bonjour Max ;
dans 3 jours j'y suis , je ne suis pas certaine de faire le volcan;on verra sur place.
Finalement vous voyagez comment ? en bus ? avez vous un TO pour certains endroits
comme pour aller au volcan comment avez vous procéder ?
Merci de nous avoir donner des nouvelles
cordialement
Gmylene
bonjour ;
C'est le départ dans deux jours je donnerai des nouvelles sur le forum comme de bien entendu.
Merci Max et tout ceux qui m'ont aidé ;on va peut être se retrouver quelque part ainsi que nos cyclistes chevronnés .
cordialement
Gmylene
Bonjour Joelle.
Je suis revenue le 1° novembre d'un circuit de deux semaines au sud de l'Ethiopie (vallèe de l'Omo et massif du Bale). Nous sommes parties en famille (5 personnes de 14 à 85 ans !). Etant à l'initiative de ce voyage, je suis partie très inquiète des nouvelles qui nous parvenaient. Je ne souhaitais évidemment pas mettre en danger mes filles ou ma mère âgée. Avec cette configuration, nous ne voyagions pas en individuelles mais avons fait appel à une agence d'Addis. L'accompagnateur se tenait chaque jour au courant de la situation et nous ne nous sentions pas plus en insécurité qu'à Paris. La première semaine, nous ne nous serions apperçues de rien si nous n'avions été au courant, la deuxième semaine, une réserve animalière et un village Konso avaient été fermés en raison de troubles récents. La population se montre très accueillante envers les étrangers et lors des contrôles routiers , fréquents, les militaires laissent passer sans problèmes les touristes. Ce n'est peut-être pas le cas pour les personnes prenant les transports locaux. Mon conseil serait, même si on voyage seul, de ne pas hésiter en cas de difficultés à faire appel aux guides locaux qui facilitent grandement un contact authentique avec l'Ethiopie et ses si sympatiques habitants
Bonjour à tous nous sommes de retour
le voyage c'est très bien passé !
notre parcours : ne sommes pas resté à Addis, par avion immédiatement sommes allés 2 jours à Bahir dar lac tanaca chutes du nil des heures de marche dans la ville le marché nous n'avons constaté aucune tension
puis avons pris un minibus pour Gondar où nous avons passé la journée idem parcouru la ville à pied RAS
par une agence sommes allé à Débark et 3 jours dans le simien, puis route pour Mekele en voiture privée (gros surcout mais certain sur le net étaient arrivés à nous effrayer un peu ! on a regretté
4 jours Danakil et volcan erta ale : génial par agence magma flow tour tenu par le gentil israel je recommande personnel efficace et charmant (mais condition de vie locale )
3 nuits à Mekele en couchsurfing visite de quelques église et beaucoup de temps a flâner dans la ville
nous ne nous sommes jamais sentis en insécurité les éthiopiens sont adorables
bien sur ce n'est pas parce que nous n'avons rien vu qu'il ne se passe rien mais voilà notre expérience ! bon voyage à tous
Cécile
salut
j'en reviens, la difficulté du Danakil est une chaleur écrasante! mais que c'est beau !
pour l'ascension du erta ale ça dépend de votre niveau d'entrainement ! ce n'est pas d'une difficulté majeur l'ascension ce fait de nuit donc prévoir une bonne frontale ! malgrès ce que peuvent dire les guides prévoyez un sac de couchage ou quelque chose de chaud car quand le vent souffle en haut il peut franchement faire frais !
nous avons marché trois heures trente pour faire 10 km dénivelé 600 m on aurait pu faire plus vite mais un couple s'en voyait un peu donc on a fait de nombreuses pauses ! notre agence avait prévu deux chameaux pour transporter les gens en difficulté
Bonjour Cécile,
Je prends en cours de route la conversation. Je vois que vous revenez d'un voyage en Ethiopie. Merci pour vos informations plutôt rassurantes. Nous partons mon compagnon et moi même en Janvier, nous avons pris les services d'un chauffeur pour notre périple dans le nord. Il nous confie à l'agence ETT pour le Danakil, par contre pour le Simien l'organisation semble plus floue. Notre chauffeur nous dépose à Sankaber , nous y dormons (tente ou guesthouse). Puis, pour les deux jours suivants, nous voulons lui proposer ceci : Sankaber-Geech à pieds ( nuit en tente), puis Geech- Imetgogo (nuit en tente), puis Imetgogo-Camp Aynameda a pieds et retour à Sankaber en voiture. Nous sommes de bons marcheurs mais sur des durées assez courtes. Le parcours vous semble t il faisable sur deux jours ? Présente t il un intérêt ? Fait-il réellement tres froid la nuit ?
Pouvez-vous me raconter vos trois jours dans le Simien ?
Merci à vous de prendre un peu de temps.
Avec ETT nous avons fait le tour suivant:
1ère nuit en haut du volcan Erta Ale
2ème nuit dans une guesthouse plus ou moins à eux à Anaaba
3ème nuit sur les "lits" à Hamedila
L'organisation est parfaitement huilée, vous voyez la même chose qu'avec les autres agences.
La seule différence c'est que vous risquez d'être un plus grand groupe qu'avec Magma, par exemple, car ETT est le plus gros opérateur dans le Danakil. Après cela dépend vraiment du nombre de personnes qui arrivent ce jour là, impossible à prévoir. Nous nous étions 7 4x4 soit 16 personnes.
La nourriture est assez sommaire et par forcément en très grande quantité. A part à la guesthouse pas de possibilité de douche .
L'ascension (9,5 kms et 3h de marche d'un bon pas) se passe de nuit avec une température acceptable, pas de problème particulier. Nous avions des bâtons de marche ce qui est très pratique dans les cailloux aussi bien en montée qu'en descente.
Vous arriverez au volcan vers 21h, puis vous en ferez le tour et profiterez du magnifique spectacle jusqu'à minuit.
La nuit c'est sur des matelas fins posés à même le sol. Nous avions pris des "sacs à viande" soie/coton, c'est très pratique contre les bêbètes indésirables et le petit vent qui souffle là-haut.
Le matin réveil à 4h pour retourner voir le volcan d'un autre point de vue avant de redescendre avant le lever du soleil.
On avait insisté pour rester jusqu'au dernier moment (vers 5h30 / 6h) après, quoi qu'il arrive il faut descendre car les militaires descendent aussi et ne veulent pas qu'il reste quelqu'un en haut.
Arrivé au camp de base au pied du volcan 2h plus tard, petit déjeuner tranquille.
Ensuite on roule jusqu'au lac Afredo pour un plouf PENSEZ A PRENDRE VOS MAILLOTS DE BAINS
Repas au même endroit.
Puis on roule jusqu'à une guesthouse qui leur est réservée.Nuit dans des dortoirs avec les matelas posés parterre. On arrive vers 15 - 16h, le reste de la journée on le passe à discuter. Repas, nuit et petit déjeuner sur place. On y mange très bien 😛 - journée pas très dense.
Le lendemain on prend la voiture pour remonter jusqu'à Hamedila avec l'un ou l'autre arrêt en chemin dont un pour le déjeuner dans un "village".
On arrive milieu d'après-midi à Hamed Ila. Ici pas de douche ni même de WC.
On va voir les caravanes de sel et le coucher de soleil sur le lac Assal à proximité. Nuit sur place. Là aussi on a trouvé sympa d'avoir nos sacs à viande. Journée peu dense.
Le guide d'ETT sait exactement quand et où se mettre pour que les vues soient magnifiques.
Le lendemain lever vers 5h pour petit déjeuner avant d'aller voir l'arrivée des caravanes sur le lac, magnifique. nous étions les premiers, juste au moment où les caravanes s’égayent sur le lac, très bon timing.
Ensuite direction le Dallol où on passe environ 1h30 / 2h à gravir sur le reste du volcan et se promener au milieu des toutes ces magnifiques couleurs.
Ensuite un tour aux montagnes de sel à côté, puis un hot spring.
Sur le retour un stop à une cascade où le maillot de bains est à nouveau bien utile.
Arrêt déjeuner au même endroit qu'à l'aller.
Retour à Mekele vers 16h.
Honnêtement tout tiendrait dans 3 jours mais c'est peut-être pas plus mal ce rythme plus lent, ça permet de discuter et mieux supporter les fortes chaleurs, pour nous environ 42° en permanence.
La nuit la température peut descendre jusqu'à 15/20° avec un petit vent.
Voilà, si vous avez d'autres questions c'est avec plaisir 🙂
et merci beaucoup pour tes nouvelles et ton retour d'expérience !
par contre, je ne te suis pas du tout en ce qui concerne les stylos à distribuer !
Cela fait plus de 15 jours que nous parcourons l'Ethiopie, nous voyageons en vélo, et chaque jour, nous sommes assaillis par les gosses qui nous réclament "money money " et "pen pen"".....et plus on est dans les endroits touristiques, pire c'est !
Je ne veux pas faire la morale à quiconque, mais perso, je ne crois pas que ce soit en distribuant stylos et argent que l'on aide la population.....
Dans quelque jours, je vais publier sur notre blog un petit article concernant "money et pen", je le mettrai en page d'accueil. Pour ceux que cela intéresse, cela se trouvera ici :
www.roulmaloute.com
Sans rancune J.F, si on te rencontre, nous t'offrirons même une bière !
Annick et Bruno
Oui vaste débat.
De base on pense comme vous, qu'il ne faut rien donner aux enfants.
Si on veut aider il faut donner à des écoles ou à un guide qui sait à qui distribuer ce qu'on donne.
Maintenant de temps en temps on se laisse attendrir 😮
Par exemple on avait croisé un petite école dans un coin totalement perdu et on a regretté de ne pas avoir plus de stylos (ou cahiers) à laisser.
Sinon c'est vrai qu'on est assaillit et les réclamations sont insistantes. En fait ils "exigent" plus qu'ils ne demandent.
En Afrique Australe c'est de loin pas à ce stade et ils veulent plus te vendre quelque chose, ce qui est une démarche nettement mieux (puisque c'est un échange et non pas quelque chose contre rien).
On s'est posé la question, d'où ça vient ?. Je ne pense tout de même pas que les touristes s'arrêtent tous les 10 mètres pour distribuer ???.
Est-ce parce que le pays a longtemps été aidé par l'Onu et l'Unicef que les gens ont pris "l'habitude" de recevoir ???
Sinon on a remarqué que même entre eux tu n'as rien sans rien, le moindre renseignement se paye ...
Tu vois qu'il n'y a aucune rancune, puisqu'au fond on pense la même chose ... mais on est tout de même preneur pour la bière ... qui est très bonne en Ethiopie 🙂
C'est vrai que les stylos sont demandés par pratiquement tous les enfants.
Mais, avec un peu de discernement, on peut savoir ceux qui vont à l'école et, eux, en ont besoin, de même que des cahiers.
Bien entendu, il ne suffit pas de demander aux gosses "tu vas à l'école ?" car on connait la réponse.
Il y a un peu de travail, mais c'est toujours le cas quand on veut aider les gens.
En ce qui concerne les stylos et/ou cahiers, je suggère de ne pas les apporter de France. On en trouve sur place qui conviennent bien pour les écoliers, moins chers qu'en France et on n'a pas à les transporter.
C'est plutôt bien de ne pas vouloir faire la morale à quiconque, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays, d'une culture que l'on connait peu.
Bonne continuation de voyage.
alors, là, d'accord !!! entièrement d'accord ! Nous sommes à Sekota, une erreur, la route est en construction....une horreur, demain, nous prenons un bus pour nous ramener sur le goudron, vers Korem. Et toi ?
Du coup, j'ai fait fissa et viens d'écrire ceci, concernant les quémandeurs je t'en souhaite bonne lecture.
Je crois être un peu sortie du sujet "sécurité". Que dire ? Franchement, on ne s'aperçoit de rien, mais ne savons pas de quoi l'avenir est fait...
« pen, pen, pen » « moni, moni, moni» (money, money, money)
Vous connaissez peut être l’enfant-stylo du Maroc, qui vous aborde en réclamant « stylo, stylo », histoire de faire croire qu'il est pauvre. En réalité, son trafic de stylos en fait l'enfant le plus riche du village. Selon moi, cet enfant est un pur produit du touriste au grand cœur, qui en proie à des accès de pitié et culpabilité, distribue argent, bonbons, stylos à qui mieux mieux. Eh bien, ce petit marocain, c’est un enfant de chœur comparé à son homologue éthiopien. Celui-ci vous demandera parfois un stylo, mais la plupart du temps, ce sera « moni, moni », avec une insistance psychiatrique. La force de ce gamin : il court, vite, et tient la distance. Il ne cède jamais et n'a pas peur de nous. Sa seule faiblesse, c’est sur le plat, il va moins vite qu’un vélo couché. Mais en Ethiopie, la route est rarement plate. Alors, ce con, à chaque montée, il profite de notre lenteur pour nous harceler. Celui-là, combien de fois j’ai eu envie de m’arrêter pour le frapper, ou pour lui faire bouffer une poignée de birhs (la monnaie locale) ? Pourtant, lui aussi est sans doute aussi un pur produit du touriste. Ou alors un produit des agences d « aide internationale et développement » qui pullulent ici depuis des décennies avec leurs bienfaiteurs qui gagnent 3000 euros par mois minimum, roulant dans de beaux 4 x4 et qui font passer tout blanc pour une banque sur pattes. La pauvreté, le faible niveau d’éducation, est peut être aussi à mettre en cause, mais je n’y crois pas trop. En effet, c’est le 16 ème pays africain où nous posons nos roues, nous avons voyagé dans des endroits bien moins choyés par la nature, où la population est encore bien plus démunie qu’ici et personne ne nous tendait les mains pour tout et rien, répétant à tue-tête sa liste de souhaits. Quoi qu’il en soit, nous nous estimons heureux. Oui, nous sommes embêtés par des gosses nous harcelant pour de l’argent ou des stylos, parfois sous le regard des adultes qui ne disent rien, mais jusque-là, après avoir parcouru plus de 600 km sur nos montures, nous avons eu plus de chance que d’autres cyclovoyageurs nous ayant précédé, puisque nous n’avons reçu aucun caillou, aucune tomate, aucun poulet, pas un seul enfant ne nous a mis son bâton dans les rayons, aucun n’a donné de coups de fouets sur nos sacoches pour nous impressionner. Nous n’avons pas reçu d’insultes, ni provocations avec aiguisage de couteaux sur la route. Rien de tout cela. Mais c’est vrai que les enfants sont vraiment chiants avec leurs « give me », « give me moni », « give me pen », « give you pen » (ah là, je suis d’accord…je me donne un stylo à moi-même…). On a beau le prendre à la rigolade, mes nerfs sont parfois à vif et quand quelqu’un me fait « You you you », je lui réponds maintenant « You you you ». S’il me demande de l’argent, je m’arrête et l’imite avec un air de chien battu pour qu’il me donne de l’argent, quand il me dit « Farenje » (blanc et riche..), je lui réponds « Abacha » ou « tukur » (noir). En faisant ça j’essaye de leur montrer le ridicule de la situation, effet de miroir… Au final, c’est ce qui fonctionne le mieux. Oh, on a essayé d’autres choses : leur gueuler dessus, mais ça les excite encore plus….Leur faire la morale : vous avez déjà parlé philosophie à un poisson rouge ?
Ceci mis à part, l’Ethiopie est un pays magnifique, et si on trouve les éthiopiens arnaqueurs, la plupart sont plutôt sympa. Un voyage est toujours fait de rencontres, la plupart du temps agréables, mais parfois moins, c'est le fondement même du voyage, il faut l’accepter. Et c’est clair qu’en vélo, ou en routard, on est au cœur de la population, et donc plus exposés à ce genre de pratiques ! Cependant, pour l’instant, n’avons pas envie de voyager autrement.
2 tarés de farenge sur leur vélo.
Bonjour,
Ici une actualisation sur la sécurité en Ethiopie.
J'ai fait le trajet Addis, Modjo, Shashemene, Awassa, Arba Minch, Konso, Jinka, Mursi, Turmi et retour vers Addis entre le 30 Octobre et 8 Novembre.
Tout était normal. Seulement à KONSO, il est impossible de visiter les villages , due à un probléme locale, le peuple KOnso voudrais un autre statut. Ceci à fait que leur KING est en prison et que l'association des guides est fermé pour le moment. Sur la route il n y a aucun problème et vous pouvez de toute facon visiter les marchés Konso, à Karat Konso ou dans les autres villages le long de la route asphalté.
Le nombre de touristes pour le moment est estimé à 30% de l'année passé au mois d'octobre.
Dans le Nord, tout est calme, et la aussi , il y a de nouveau des touristes partout.
L'état d'urgence ressemble pour les touristes à une copie de l'état d'urgence française.🙂
Aussi, les diplomates peuvent de nouveau voyager partout dans le pays.
Bon voyage !
Merci pour ces dernières nouvelles plutôt rassurantes . Nous avons envisagé pour cette hiver une autre destination , le Guatémala . L'éthiopie reste inscrite sur notre liste mais peut-être l'année prochaine .
Merci à tous pour les infos récentes qui rassurent plutôt ceux qui comme nous partent bientôt (pour nous départ le 17 décembre pour 15 jours dans le nord).
Continuez à nous informer, comme nous le ferons nous mêmes !
Suis en Ethiopie depuis 3 semaines , voyage routard à 2 , securite ok.
plus de probleme .On peut aller partout en transport en commun .
et le pays est splendide !
Bon voyage .
épique car nous sommes en vélo et la piste est vraiment très mauvaise...nous avons poussé plus que roulé dans du sable profond.
à la douane Kenyane, on a été fort bien accueillis, et on ne nous a rien demandé....ni passeport, ni visa....rien....
nous sommes donc au Kenya sans tampon d'entrée !
Merci pour vos réponses.
Et juste une dernière question : Concernant la piste du Turkana, mis à part son état, est-ce que celle-ci présente un intérêt sur le plan paysage, ethnique, etc.? A t'on une vie sur le lac ? Ou est-ce que l'intérêt est de faire une piste très reculée ?
Merci et très bon voyage. Vous êtes courageux de le faire en vélo. Nous nous serons en voiture.
je ne sais que vous répondre....en vélo ou en voiture, les perceptions sont bien différentes !
avec un bon 4 x 4, elle se fait, avec une simple voiture, oubliez, le sable est vraiment profond par endroit.
on aperçoit le lac de Turkana, mais on n'est jamais au bord. il y un accès possible à Kalakol, et bien plus loin, un autre accès, une cinquantaine de kil après Kalakol, ça s'appelle Ellies camp, il y une petite pancarte sur la piste, nous n'y sommes pas allés, cela nous détournait trop.
intérêt ethnique ? vous passerez près de quelques hameaux de huttes et traverserez de petits bleds aux toits de tôle, vous verrez quelques turkanas....mais rien de bien spécial.
Pour tout vous dire, les paysages ne sont pas top, la piste est pourrie...., mais si vous aimez les bouts du monde et conduire dans le sable, ou vous taper le cul, vous serez servi !
Si vous prenez cette piste, avant de prendre le pont à Omorate, entrez dans le patelin et faites tamponner votre passeport au bureau d'immigration.
Tenez moi au courant, cela m'intéresserait de savoir ce que vous avez fait.
bonjour tout le monde, les valeureux,
on rentre de 6 semaines en routard dans le sud et l'est de l'Ethiopie, on a vu beaucoup de barrages de l'armée sur les routes, ils faisaient un peu semblant de fouiller les bus, mais rien de méchant, sinon à Konso, présence de l'armée, tout les organisations gouvernementales fermées, écoles, musée et même office du tourisme, pour cause de "problèmes", à Harar fouille à l'entrée de la vieille ville, en fait l'armée veut montrer qu'elle contrôle la situation pour dissuader les fauteurs de troubles, mais en parlant avec des locaux on apprend qu'ils attendent la fin des moissons pour recommencer..en qu'il ne fait pas bon parler politique en Ethiopie, j'ai vu un groupe de jeune filles se faire assez brutalement disperser parcequ'elles papotaient entre elles devant l'office d'immigration a Addis,
sinon ils ménagent énormément les étrangers là dessus disant qu'il n'y a plus aucuns problèmes de sécurité en Ethiopie, c'est loin d'être vrai, et on ne sait pas quand ça peut recommencer..
donc vigilance,
sinon pour ce qui est du harcèlement, j'ai été agréablement surprise par rapport à l'Inde, n'empêche qu'au bout d'un mois mon sens de l'humour était fatigué, et qu'il m'arrivait de faire vraiment la gueule au 50 eme you you faranji de la journée..
pour résumer l'Ethiopie est magnifique mais ne se donne pas facilement, ET elle vaut infiniment la peine, même si j'ai perdu 4 kilos!!
bien à vous, Shallaha
bonjour a tous ;
Je reviens d'Ethiopie ;il est vrai que la situation est calme mais c'est un volcan cela peut exploser à tout moment et je comprends pourquoi
Le gouvernement se gave sur le dos des Ethnies ;que reçoivent ils du gouvernement de l'argent que les touristes versent pour les entrées des villages ;quant on voit leur pauvreté ?
J'ai appris par les Éthiopiens que leur gouvernement est corrompu jusqu'à la moelle.
Les jeunes vous suivent partout et réclament de l'argent des Pen ;surtout SVP ne donnez plus rien à ces jeunes ;les touristes sont responsables de cette situation ;et c'est devenu infernal.
je ne vous parle pas du racket des agences ;et aussi des salaires que reçoivent les chauffeurs et guides 35 à 45 euros par jour et 150 dollars pour le véhicule par jour également ;c'est vraiment scandaleux de les payer aussi cher sachant que le salaire et de 80 euros par mois.
Je m'attends au lynchage des touristes et des agences ;je sais que toute vérité n'est pas bonne a dire.
Si vous voulez plus de renseignements envoyez moi un message perso .
cordialement
Gmylene
Bonjour,
Les guides dans le Sud ont tous des prix fixe par leur association et est 25 dollar par jour. Ils vous donnent un recu si vous le demandez.
Si vous prenez n'importe quel personne qui se présente comme guide, il est clair qu'il vous demande n'importe quel prix.
Les voitures 4X4 sont taxés 200% en Ethiopie. Vous achetez une voiture nouvelle ( 860000 birr pour un Toyota Hilux 2016 avant taxe), le gouvernement s'achète 2 Hilux payés par vous. Vous payez donc en totale 2,3 million birr. 1 euro est 23,5 birr. Faite le calcul et vous comprenez que 150 dollar par jour est le prix minimum pour une bonne voiture.
Une question relative au pont d'Omoraté: celui ci est-il ouvert aux véhicules? cela permettrait de faire un circuit depuis Mizan Teferi vers Kibish et prolongation vers Omoraté par la rive droite de l'Omo. il y a un autre pont en amont de celui ci GPS: 5°10'47.30"N-36° 5'30.14"E: en auriez vous entendu parler en passant dans cette région? Merci d'avance.
oui, il est ouvert aux vehicules, nous avons vu des voitures dessus et vu un groupe avec 2 4X4 qui arrivaient de l'est du lac Tukana et voulaient traverser le pont pour repartir par l ouest
pour la deuxième année consécutives nous sommes allés en Ethiopie en Novembre. Notre périple, cette année, organisé avec un TO local, càd 4x4 + chauffeur, mais autonomes pour l'hébergement (nous étions deux couples) nous a conduit au Danakil, via Mékelé (Erta Alé, lac Karoum, Dallol) époustouflant et éprouvant, puis à Harar via une courte étape en Gheralta, que nous connaissions déjà un peu, Bati, Awash, Diré Dawa, Balilé...et retour par Addis. A aucun moment nous n'avons éprouvé de l'insécurité.
Pour info, au Danakil nous avons été regroupé en convoi avec 7 autres touristes et accompagné par 10 hommes armés (6 militaires, 3 miliciens, 1policiers) à L'Erta Alé, 3 militaires au lac Karoum et Daloll...
Je m'apprête à acheter mon billet pour Addis pour février 2017, mais pouvez-vous me dire comment la situation a évolué sur place depuis vos posts d'octobre ?
J'envisage : Addis, Gondar, Trek 5-6j dans le Simien (avec un TO local), Axoum, Lalibela. Prendre un ou 2 vols intérieurs pour gagner du temps.
Par ailleurs, je suis une femme qui voyage seule. Il semble que l'Ethiopie n'ait pas de problème avec cela. Avez-vous des expériences récentes à partager ?
bonjour,
je suis revenue il y a trois semaines, j'ai encore eu des nouvelles depuis , en tout cas dans le nord tout va bien, sinon pour répondre à ta question sur les femmes seules en Ethiopie, tout dépend de comment tu t'habilles, l'âge que tu as ect..mais en tout cas les gens sont plutôt plus respectueux qu'ailleurs, tu es en sécurité, à part les réflexions jetées sur ton passage rien à craindre,
l'humour est la meilleur défense , mais c'est toujours fatigant à la longue...bon voyage à toi
Bonjour,
Je suis rentrée dimanche d'un voyage de 15 jours avec mon mari (voiture chauffeur et guide). Il n'y a aucune tension particulière actuellement sensible dans le nord du pays pour le touriste de passage. Impossible de connaître vraiment la situation en profondeur et donc de faire des prévisions sur d'éventuelles tensions. Mais à aucun moment nous n'avons ressenti une quelconque insécurité.
Les réseaux sociaux sont bloqués (accès impossible à facebook ou instagram).
Bon voyage !
Praline
bonjour
Quelles agences me recommanderiez vous pour 12 a 15 jours en Ethiopie?
De preference avec des tarifs abordables.
Nous sommes 4 (2 enfants de 11 et 13 ans) et sommes habitues a voyager en indépendants.
Merci d'avance,
Juliette
après avoir sollicité 8 opérateurs locaux en 2015 nous avions choisi Bella Ethiopia, petite agence familiale, réactive, avec un très bon rapport qualité prix. Les prestations étaient tout à fait correctes. Coordonnées: Yonas (patron, parle français) - bellaethiopia92@yahoo.com.
Nous envisageons un voyage en Ethiopie pour l'été 2026 avec nos 2 enfants (17 et 19 ans). Nous aurions aimé avoir des témoignages récents de voyageurs…
Afrique de l'Est et Australe › Éthiopie · 2 replies
Nous aimerions visiter les principaux sites au nord et centre de l'Ethiopie mais lisons des choses tres differentes sur la situation securitaire sur place. Est…
Pour mon voyage en Ethiopie, je prévois de me rendre à Dire Dawa quelques jours. J'aimerais visiter la ville et passer aussi 1 jour ou 2 à Harar. Ma principale…
Afrique de l'Est et Australe › Éthiopie · 2 replies
J'aurai bien voulu aller à Dallol pour voir les formations volcaniques mais le ministère des Affaires étrangères semble déconseiller très fortement cette…
Afrique de l'Est et Australe › Éthiopie · 2 replies
Je prévois visiter l'Éthiopie en Octobre 2017. Je veux acheter mes billets d'avion et payer 40% des frais pour mon tour opérateur éthiopien, en décembre 2016.…
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Hi there,
I’m considering camping in Nyungwe Park with my family (2 adults, 2 kids) at Uwinka campsite. Problem: the park rents the tent but without any gear (mattresses, blankets). We don’t have a car. Is it possible to rent or buy mattresses and blankets near the park, please?
Thanks for your help
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
