Nous envisageons de partir 3 semaines en septembre ou octobre, et nous
hesitons entre la Namibie et l'Afrique du Sud. Nous voulons prendre un vol
sec et organiser notre sejour sur place, avec un programme plutôt tourné
vers la nature (réserves....). Budget le + économique possible !
Quelqu'un a-t-il une expérience de ces 2 pays, pour nous aider dans notre
choix ?
Sinon, quelles sont les idées de circuits, quelles sont les meilleures
formules (location de 4x4, voiture simple?), conseils d'hébergement, et sur
quel budget faut-il compter pour 3 semaines ?
😎 Salut crimu! je reviens tout juste d'afrique du sud ce 20 février où j'ai passé environ 10j ce fut court mais je ne pouvais faire autrement pour le moment jy retournerai enfin bref question safari vaut mieux le faire dans les réserves privées (Timbavati et klaserie ceux que j'ai fait située dans kruger) par exemple avec www.transfrontiers.com j'ai passé 4j avec eux formidable ce fut un melange de 4x4 découvert à sillonner les pistes et marche rando silencieuse d'environ 2h pour trouver des rhinos ou des lionnes comme cela nous est arrivé le 3ème jours on a dû faire demi-tour tranquillement les gardes étant armés et très compétent ils connaissent très bien le circuit même que des fois j'me suis demandé comment ils font pour s'orienter en tout cas ils savent où mettre les pieds pour trouver les animaux en observant leurs traces etc etc.. On a dormi dans 3camps différents dans des tentes tès confortables chacunes contenant 2lits, douches à belle étoiles bien aménagées toilette cuisine coin "salle à manger" grande table etc les repas étant compris dans le forfait seules les boissons cannettes ou ptites bouteilles soda bière sont à acheter sur place envion 5 à 7 rands soit moins d'un euros peut être. Levée 5h sortie après un ptit café en 4x4 puis retour vers 8 ou 9h pour un ptit dèj à l'anglaise puis ensuite resortie après une bonne douche si pas prise dans le noir à 5h et de là tu croises des éléphants des girafes des impala des rhinos lions singes te réveille dans un des camps, oiseaux zèbres etc etc.. et avec de la chance des leopards mais c'est difficile de l'choper! lors de chaque sortie les gardes nous prennent dans des secteurs où se trouve chaque espèce dans leur territoire en quelque sorte! après retour au camps manger ptite sieste et sortie 4x4 ou/et marche puis des pauses sont prevu en pleine savane pour tous boire un coup tranquillement devant la voiture en admirant par exemple au bord d'un lac un hippopotame qui s'y camouffle sous l'eau.. le retour ce fait au soir dans la nuit tu peux y guetter des animaux sortant que la nuit.
l'avantage c'est que l'on est en petit groupe (8 + 2 gardes) donc très bien pour approcher les animaux lors de sorties a pieds contrairement à la réserve nationale qui organise n'importe quoi avec des véhicules à tout va et des gardes bidons qui ne font qu'aller oû les touristes veulent enfin bref c'est peut être moins chère mais c'est pas comparable c'est clair! jusqu'au dernier jour tu en profite.
100 rands font à peu près 12euros tu peux changer à l'aéroport de johannesburg ou alors user de ta carte visa en ville mais pas n'importe où sachez ou mettre les pieds j'ai été dans certain quartier de johannesburg et pretoria, le seul blanc à y circuler à pieds mais bon faite surtout pas c'que j'ai fait mais sinon à pretoria c'est plutôt tranquille dans la majorité des quartiers ci-dessous j't'explique où s'loger tranquille et où j'étais.
Question logement tu as les backpackers (auberges de jeunesse la majorité étant des étudiants australien anglais etc..) pour 50 à 80 rands la nuit en dortoir à plusieurs ou environ 150 à 200 rands (= environ 24 euros) en chambre double donc seul en couple.
A johannesburg j'te conseille: The backpackers Ritz leur site: www.backpackers-ritz.co.za, il est situé dans un quartier riche et sécurisé de johannesburg à Dunkeld west en plein centre de jo'burg. la nuit en dortoir coute 80rands (environ 10euros) par personne et ya un sas d'accès, grand salon à l'acceuil la télé cablée, super vu sur jo'burg avec jardin et piscine + pelouse à proximité desquels ya les logement individuels les dortoir sont sympa mais bon jpense que pour une nuit ca va mais plusieurs avec le risque de tomber sur de ronfleur ou des gens qu'arretent pas de bouger enfin bref. Ils te propose a free pick-up from airport donc tu réserve et leur transmet ton arrivée ils t'attendent pour t'amener au backpacker ritz environ 15km par contre pour partir de l'auberge vers l'aéroport le transfert est payant 80rands c'est mieux moins cher que les taxi qui prennent 4 fois plus surtout pas s'aventurer avec ses bagages dans jo'burg vers les transports! le ritz propose des "day trips" donc sortie culturelle et visite de jo'burg ou soweto que j'ai fait moyennant environ 250 rands par personne la demi journée c'est sympa pour découvrir la ville lorsqu'on y vient pour la première fois même si les locations de véhicules sont pas chères faut pas s'y aventurer comme ça ya des coins où tu grille des feux pour etre trankil!
et à pretoria (60km au nord de johannesbourg) j'ai logé dans le backpacker www.wordofmouth.co.za avec qui j'ai pris le circuit au kruger 4j tu as aussi 5 ou 6j suivant les jours de départ pour 4j c'est 2600 rands par personne environ 300Euros tout compris départ de l'auberge tot le matin pour 5h de route vers le kruger avec des arret au station service + le circuit + le retour à pretoria au backpacker wordofmouth si tu réserves avec eux le circuit ils viennent t'attendre à l'aéroport de johannesburg 60km pour seulement 100rands (12euros) c rien comparer aux taxis!
Cette auberge est situé dans un quartier tranquille a proximité des magasins a 3rues de là puis.
A ta droite en sortan de l'auberge tu as sunnyside où j'ai été à pieds assez loin mais surtout pas le faire tu te retrouveras dans des quartier où tu risque de te faire dépouiller en plein jour même! enfin moi ca va j'ai pas eu d'soucis si c'nest de très mauvais regards et même d'étonnement d'trouver un blanc marcher en plus ici!!! et à ta gauche c'est diamétralement opposé c'est un quartier riche blanc propre sécurisant Hattfield c beau la bas!
la nuit coute 50 rands en dortoir et ya des chambre double.
voilà peu d'infos jme suis fait des amis labas et donc jretournerai pour cap town également et plus longtemps cette fois! à très bientôt.
J'ai fait un voyage de 5 semaines en AFS il y a 10 ans, et cet été je pars en Namibie. Il est donc un peu tôt pour moi pour te dire quel pays j'ai préféré...
Ayant cependant déjà suffisament bien préparé ce voyage en Namibie, je peux te dire que tu verras beaucoup plus d'animaux en AFS car il y a plus de parcs nationaux en AFS. Les possibilités d'hébergement y sont plus nombreuses également et c'est globalement moins cher que la Namibie (voiture de location par exemple). Le camping est la solution la moins chère et la location d'un 4x4 est inutile dans ces 2 pays. Je pense pourtant que les paysages de Namibie sont plus beaux, plus sauvages et plus variés.
J'ai adoré l'AFS. Je pense que je vais adoré la Namibie.
Big merci pour ttes ses infos pratiques sur AFS ...j'y pars 25 jours (mai-juin 04) et je prépare aussi complètement mon circuit moi même (tt en y laissant une place considérable à l'aventure et à la découverte) ...
Je prends bonne note des adresses de Bacpackers sur Jo-burg et Prétoria.
Quant à Transfrontiers safaris ...Cela m'a déjà été renseigné comme étant un bon contact local pour les Game Drive et Night Drive dans les réserves privées du Kruger.
Je n'hésiterais pas à te contacter ...au besoin ...
Pour ne pas dépenser trop de sous et voir plein de bestioles l'Afsud est sans doute l'idéal.
La Namibie intéressera davantages le voyageur à la recherche de grands espaces peu peuplés, de paysages grandioses et aussi de peintures rupestres. C'est un pays en vérité surprenant, dépaysant par endroits, très "germanisé" à d'autres endroits.
tant lAfsud que la Namibie présentent un bon rapport qualité/prix même si la Namibie reste un peu plus chère ;ces deux pays conviennent tt à fait au voyageur individuel et sont parfaitement accessibles avec un véhicule standard.
N'abandonne pas un projet en AFS à cause de la violence que n'est présente que dans les très grandes villes dont la visite est loin d'être indispensable (sauf Le Cap). Ailleurs, tu ne crains absolument rien ! Il faut surtout éviter Jo'burg...
Je pars en Namibie cet été pour 3 semaines. Bien que tout ne soit pas encore bouclé, je vais faire un circuit très classique : Windhoek, Waterberg Plateau, Etoscha, Damaraland, (Kaokoland peut-être pas facile sans 4x4), Cape Cross et la côte, Siesriem et le désert du Namib, Lüderitz (peut-être), Fish River Canyon, Forêt de Kokerboum (vers Keetmanshoop), Windhoek. Je passe sur les détails. Tout le monde fait à peu près la même chose, sauf ceux qui vont vers Caprivi mais en 3 semaines, ça ne semble pas faisable.
Si tu veux vraiment voir beaucoup d'animaux, va en AFS.
Je pars en Afrique australe dans 12 Jours faire le tour des parcs nationaux de 5 pays pendant 2 mois et demi. 😛
Pour l'Afrique du Sud évites complètement Jo'burg et Durban et tu ne verras pas de violence dans le reste du pays, à ne pas louper Kruger et les parcs du Kwazulu-Natal : Hluhluwe, Umfolozi et Ithala.
Pour la Namibie à ne pas louper Etosha.
2.000€ par personne vous suffiront pour la Namibie comme pour l'Afrique du Sud.
Pour le logement fais un mixte entre les backpackers et les B&B.
Je ne suis jamais allé en AFS, mais en Namibie oui et pour les animaux, c'est le top, surtout sur Etosha 😉. Mais ils sont visibles partout en plus petit nombre.Pour les paysages, clair que c'est superbe et trés varié. Pour le peuple c'est aussi trés génial car ils sont vraiment sympa et accueillant, suffit de voir comment cela se passe en faisant le plein des véhicules.Attention tout de même aux crevaisons car là bas les routes sont des pistes trés bonnes d'ailleurs mais restent des pistes.Pour le camping faut réserver à l'avance et là c'est un peu juste surtout pour Sesriem et Etosha🙂
Et puis qui ne craquerait pas devant ces magnifiques paysages et ces moments précieux de la faune sauvage que tu as capturé sur photos, lors de ton voyage en Namibie!
Pour l' Afrique du Sud ... Je serais en mesure de donner des nieuws fraîches ...dans quelques mois, je prends mon envol en mai 04!😉
Je profite de la discussion pour poser quelques questions sur la Namibie, où nous allons en juillet prochain. Nous hésitons entre:
- Passer plusieurs jours dans le Kaokoland (avec une Toyota Condor 2x4)
- Ne pas aller dans le Kaokoland, et faire à la place plusieurs marches d'une journée dans des endroits sympa Si on va dans le Kaokoland, on ferait - Day 1 : Depart de Damaraland, nuit à Sesfontein - Day 2 : Nuit à Opuwo - Day 3 & 4 : 2 nuits à Epupa Falls - Day 5 : Retour à Opuwo - Day 6 : Etosha Sinon, on pourrait par exemple faire des marches à Hardap Park, autour de Aus, dan sle Naukluft Park (Waterkloof Trail) et une 4ème dans un endroit encore non choisi. Nos aimerions avoir des avis sur le sujet, pour pouvoir boucler enfin nos résas. En bref les questions que l'on se pose : - Cela fait pas mal de route pour traverser le Kaokoland jusqu'à Epupa Falls. Pensez-vous que les jours de route seront fastidieux, ou bien que l'on peut croiser plein d'endroits intéressants et / ou voir des animaux sur la route ? - Sesfontein, Opuwo et Epupa ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, mais j'ai l'impression que les trajets sont longs à cause de l'état des routes dans le Kaokoland. Votre avis ? Pensez-vous que l'on peut sauter des étapes ou pas ? A supposer que les routes soient bonnes, la région mérite-elle des pauses et autres détours (auquel cas il vaut mieux prendre notre temps), ou peut-on la faire plus vite ? - 2 nuits à Epupa, cela se justifie ? Que peut-on faire sur place ? - Qui voterait pour la marche plutôt que le Kaokoland ? - Qui connait d'autres endroits en Namibie qui mériteraient une journée de marche ? Si jamais on laisse tomber le Kaokoland, on pourra marcher un peu + ... Par avance merci à ceux qui auront des avis à nous donner ! Hervé JACOB http://jacob.herve.free.fr
Pour ma part j'ai un faible pour la région du Spitzkoppe dans le Damaraland sud.Cette montagne de granit culmine à 1728 métres et se situe dans une région désertique mais magnifique.Camper dans ce parc est un retour à des valeurs perdues.Pas d'eau, il faut en prévoir en quantité selon le nombre de jours prévus.Les habitants, trés peu nombreux, font la fête pour leurs visiteurs, chants et danses de la région, de vrais moments de bonheurs car c'est du spontané.Pour ceux qui aiment la varappe, alors là c'est le pied, du super granit 😉.Les plus beaux couchers de soleil de la Namibie, c'est "out of Africa", bref ma région préférée 😎
je vais terépondre pour la namibie, nous y avons passé 3 semaine en mars 2003 et 3 semaines de pur bonheur. Nous avions loué un 4x4 avec tente de toit et pour nous ça été une véritable découverte. La nature et rien d'autre. Pour le Kaokoland, ce ne sont pas des route à partir de Opuwo. mais des pistes assez difficile pour aller jusqu' à Epupa ( 4x4 obligé) pour la piste principale! les autres pistes de cette région sont interdites par les loueurs de voitures : trop dangereuse pour la mécanique. Opowu / Epupa 3 à 4 heures de piste suivant le temps! alors pour le retous tu peux prolonger ta route plus loin que Opuwo. Pour le temps de route, c'est presque partout pareil en namibie : de grands paysages et espaces donc automatiquement de la route.
Juste un conseil: nous avions choisi de faire le plus de truc possible, mais c'est vrai que c'est fatiguant en 3 semaines nous avons parcourus 3600 km de pistes. Mais tout est tellement beau. Si vous voulez faire de la marche dans le Kaokoland attention : pas d'indication sur les chemins un gps est peut être necessaire. Je ne sais pas comment vous avez reservé votre voyage, mais si vous avez besoin d'autre renseignements, je peux vous donner l'adresse email de français sur place qui nous ont préparé notre voyage de 3 semaines pour un coup tres abordable : avion + location 4x4 et materiel de camping ( frigo- batterie de cuisine- table chaise - sacs de couchage propres- tente de toit confortable etc ...)+ entree dans les parcs + nourriture ( à notre charge)+ restaurants de notre choix ( 7 fois ) + restauration durant le voyage et souvenirs : 3200 euros pour 2.
2 Nuits à Epupa se justifie si vous aimez la nature et la découverte de ce peuple si beau que sont les Himbas. Mais ils faut s'enfoncer un peu dans la forêt pour aller au contact de ce peuple, ceux qui sont à Epupa et ses environ ne sont plus aussi naturels et sont " pourris " par le tourisme et surtout par l'alcolisme et c'est vraiment dommage. A ce sujet, une jeune fille, qui a passé un très long moment avec ce peuple a ecrit un livre passionnant : pieds nus dans la terre rouge( enfin je crois) et qui aide à comprendre leur façon de vivre.
si vous voulez vous des animeaux, 2 nuits à Etosha est indispensable. Après, pour le reste de la visite du pays, c'est suivant vos aspirations, mais ne surtout pas louper le desert du namib et ces majestueuses dunes de couleur presque rouge.
Nous avons regretté un truc c'est de n'être pas rester plus longtemps à Palmwag et aller faire une drive game sur leur concession pour aller voir les rhinos! c'est un endroit vraiment tres beau et solitaire!
Je reste à votre disposition pour d'autres renseignements.
Concernant Epupa, nous avons finalement décidé de ne pas y aller car la route nous paraissait effectivement trop longue. Nous pourrons passer plus de temps à visiter les dunes du Namib, à aller à Palmwag (2 nuits si l'hébergement n'est pas trop cher ...), à marcher 1 jour autour d'AUs, dans les Naukluft Mountains et autour de Hardap. Et nous restons 3 nuits à Etosha, pour faire les 3 campings.
Concernant l'organisation du voyage, c'est quasi bouclé. Nous allons prendre un Toyota Condor 2x4 avec une tente de 2 places sur le toit + notre tente igloo ultra-légère + louer le reste du matériel de camping.Tu sais s'il ne fait pas trop froit en juillet ? C'est notre principale crainte ...
Dernière petite question : on a du mal à trouver de la place dans certains campings (ceux de Sesriem et Etosha / Namutoni sont déjà pleins !!!). Qqu'un d'autre nous a dit que cela n'est pas grave, il suffit d'arriver le jour venu au camping, et il strouvent tjrs une solution ... Ton avis là-dessus ?
Sinon, j'ai mis en ligne des infos sur les préparatifs de notre voyage sur http://jacob.herve.free.fr/namibie. N'hésite pas à aller y jeter un coup d'oeil, si cela t'intéresse
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
I’m starting to plan a trip to Tanzania + Zanzibar in August 2027 for 2 to 3 weeks with my partner.
I’ve never been there before and I’d love some advice, especially for Tanzania where we’re planning to do several safaris in the North.
Specifically:
Do you recommend using a travel agency to organize the trip, or are guidebooks and internet recommendations enough?
If you’ve used a local agency (rather than one in France), which one?
Would you recommend hiring a guide for the entire stay in Tanzania, or is it better to travel independently except in the parks where I’ve read that guides are mandatory?
If you’ve used a local agency (rather than one in France), which one and at what price?
Have you had any bad surprises (hidden fees, inexperienced guide, poor vehicle condition)?
Looking forward to reading your tips! 🙂
Thanks in advance
I’m thinking (thanks to some tips from forum members 😉) of taking this route to get to the Cederberg.
Apparently, the road was damaged by the May rains, and traffic is still slow there.
Has anyone taken this route recently?
If not, is one direction (toward or from the Cederberg) more scenic than the other?
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
