bonjour,
nous partons cet été un mois au Vietnam.
nous avons l'habitude de voyager et n'avons jamais eu recours à des voyages organisés.
je lis dans beaucoup de discussions qu'au Vietnam il faut l’aide de guides. Est on obligés de passer par des agences depuis la France ? Peut on trouver des guides indépendants ? Y a t il beaucoup de risques d'arnaques ? Qu'est ce qu'on peut faire seul ? les guides vous accompagnent ils en groupe ou individuellement ? les tarifs sont ils abordables ?
Beaucoup de questions auxquelles il me faut répondre et qui se bousculent.
merci de votre aide
sylmette
A part pour Along et le trekking à Sapa (et les mausolées de Hue), un guide n'est pas nécessaire SI vous trouvez un chauffeur qui parle français ou anglais (j'en connais 3 super qui connaissent le Nord comme leur poche). Avec le guide du Routard, vous pouvez visiter pratiquement tout seuls, surtout les grands centres (Saigon, Hoi An, Hue, Tam Coc, Hanoi, etc.). Un bon guide francophone vous coutera environ 35$ par jour ; à moins que vs ne preniez un tour organisé en groupe, ce sont des tours individuels. Arnaque possible sauf avec une agence sérieuse
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
bonjour,
nous partons cet été un mois au Vietnam.
nous avons l'habitude de voyager et n'avons jamais eu recours à des voyages organisés.
je lis dans beaucoup de discussions qu'au Vietnam il faut l’aide de guides. Est on obligés de passer par des agences depuis la France ? Peut on trouver des guides indépendants ? Y a t il beaucoup de risques d'arnaques ? Qu'est ce qu'on peut faire seul ? les guides vous accompagnent ils en groupe ou individuellement ? les tarifs sont ils abordables ?
Beaucoup de questions auxquelles il me faut répondre et qui se bousculent.
merci de votre aide
sylmette
Bonjour,
Tout d'abord quels types de voyages aimez vous ? pour ma part, j'ai organisé moi même nos trois voyages au Vietnam. Aucune difficulté de le faire seul par internet, avec des guides papiers, etc.... comme le dit Larsay à part pour Sapa où il vous faudra un guide pour les balades, une excursion organisée pour la Baie d'Along, je pense que le reste vous pouvez vous passer de guide.
Vous serez combien de personnes, quelle tranche d'��ge, et comme je vous le disais, qu'avez vous envie de faire et de voir ?
si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Nous adorons ce pays.
😏
Pour un séjour au Vietnam, si vous visitez les grandes villes comme Hanoi, Hoi An, Saigon, ou pour les séjours balnéaires à Mui Ne ou Nha Trang, oui, vous pouvez decouvrir sans l’aide du guide. Pourtant, pour les visites des sites historiques à Hanoi ou de l’ancienne capitale Hue ou le séjour à la montagne, surtout, si vous avez les journées de randonnée, on vous conseille d’avoir un guide francophone. Vous voyagez en été, c’est la saison de promotion de voyage au Vietnam et certainement vous bénéficierez de tarifs abordables.
Bonne préparation.
Thuy
Partir un mois au Vietnam est en soi une excellente idée ! 🙂 Mais y partir durant les mois d'été nécessitera tout de même à mon avis, d'assez bien étudier ton circuit en fonction du climat. Car il ne fera certainement pas beau partout durant cette période de l'année, dans un pays qui en s'étirant tout en longueur du Nord au Sud (1650 Kms séparent à vol d'oiseau l'extrême Nord de l'extrême Sud) présentera donc des régions aux climats fort contrastés.
nous avons l'habitude de voyager et n'avons jamais eu recours à des voyages organisés. je lis dans beaucoup de discussions qu'au Vietnam il faut l’aide de guides.
Es-tu bien sûre de parler d'un guide, et non pas d'un chauffeur ?! 😉 Car mis à part les trekkings un petit peu délicats, un guide ne sera à mon avis pas vraiment obligatoire. Alors qu'un bon chauffeur pourra par contre t'être fort utile en des endroits où les transports en commun sont quelque peu galères, voire parfois quasiment inexistants. Puisqu'il est au Vietnam encore pour le moment impossible pour un touriste, de louer un véhicule sans chauffeur.
Est on obligés de passer par des agences depuis la France ?
Non, absolument pas ! Tu peux par exemple très bien organiser ton circuit entièrement seule et donc comme bon te semblera, tout en ayant par exemple la ressource de recourir de manière extrêmement ponctuelle, à une bonne et très sérieuse petite agence locale qui pourra alors t'organiser quelques excursions à la carte.
Peut on trouver des guides indépendants ?
Oui, mais n'y ayant moi-même jamais eu recours, je ne pourrais donc te fournir aucune coordonnées.
Y a t il beaucoup de risques d'arnaques ?
Contrairement à ce que tu pourras lire ici ou là au sujet du Vietnam de la part de personnes mécontentes (quel que soit le pays concerné, il y en aura toujours)... je trouve très sincèrement que les risques d'arnaques n'y sont ni plus, ni moins élevés que partout ailleurs au monde.
Qu'est ce qu'on peut faire seul ?
Presque tout, à part :
- Les Treks plus ou moins délicats
- Louer un véhicule sans chauffeur
- Et bien sûr... piloter soi-même une jonque en baie d'Along ! 😏
les guides vous accompagnent ils en groupe ou individuellement ?
les tarifs sont ils abordables ?
Les deux manières sont tout à fait réalisables, et à des tarifs qui seront bien évidemment différents (mais que je ne connais pas précisément puisque n'y ayant jamais eu recours).
Je peux par contre te donner le nom d'une très sérieuse petite agence locale à l'excellente réputation, qui est basée à Hanoï (nous étions uniquement passé par eux pour l'organisation de notre croisière en baie d'Along et pour notre lettre d'approbation nécessaire à l'obtention d'un visa à l'arrivée) : il s'agit de l'agence "Oriental Bridge Travel". Nous avons eu l'occasion de leur rendre une bien sympathique petite visite en leurs bureaux situés dans le quartier routard du centre historique d'Hanoï, et y avions superbement bien été accueillis par la responsable d'agence et quelques membres du personnel dont certains sont francophones.
Y a t il beaucoup de risques d'arnaques ?Contrairement à ce que tu pourras lire ici ou là au sujet du Vietnam de la part de personnes mécontentes (quel que soit le pays concerné, il y en aura toujours)... je trouve très sincèrement que les risques d'arnaques n'y sont ni plus, ni moins élevés que partout ailleurs au monde.
Bonsoir Pablo,
Rien que pour ça, je vous remercie très sincèrement, car à chaque fois que j'entends ce vilain mot..... j'ai la colère qui monte...... - Il ne résume rien, ne dit rien, ne représente rien : il y a des gens qui pensent que l'Asie , ça n'est pas cher et que toutes sommes qu'on leur demande....est une arnaque..... - que le bus qu'il prennent en venant de l'aéroport deSaigon....est une arnaque car is ont payé le double du prix(le souci c'est que les tickets mentionnent le prix) et que les bagages comptent pour une personne.....Depuis 13 ans que j'arpente ce pays je n'ai que rarement eu cette sensation: ah si, tout dernièrement à Nha Trang, la préposée Madame Pipi d'un nha sinh public, m'a montré le panneau indiquant 10000 dongs..... le souci c'est que je parle un peu le vietnamien et que cela concernait une "tam nuoc ngot" (douche à l'eau non salée"..).. que je n'allais pas prendre...... - hahaha le restant étant "mien phi" gratuit...
Bien cordialement - Kimtwo
Le vent et les turbulences sont l'oeuvre de Dieu, mais la voile et le gouvernail nous appartiennent..
Voyager c'est aller de soi à soi, en passant par les autres (proverbe touareg)
Es-tu bien sûre de parler d'un guide, et non pas d'un chauffeur ?! 😉 Car mis à part les trekkings un petit peu délicats, un guide ne sera à mon avis pas vraiment obligatoire. Alors qu'un bon chauffeur pourra par contre t'être fort utile en des endroits où les transports en commun sont quelque peu galères, voire parfois quasiment inexistants. Puisqu'il est au Vietnam encore pour le moment impossible pour un touriste, de louer un véhicule sans chauffeur.
Bonjour Pablo
Je ne partage pas complètement ton avis de l'utilité ou pas d'un guide.....ce sera fonction du voyage souhaité.
Si c'est pour se balader le nez au vent juste à admirer le paysage, un guide n'est pas forcement nécessaire.
Si c'est pour en découvrir un peu plus sur ce beau pays, sur sa culture, les us et coutumes (tout n'est pas écrit dans les guides papier...loin de là), communiquer avec les locaux, là un guide est incontournable à moins de parler vietnamien ou le dialecte de certaines ethnies...et de connaitre le Vietnam profond.
Le travail d'un guide ne se résume pas qu'à conduire les treks, ils sont souvent (pas tous hélas) une vraie mine de savoir et de pouvoir en bénéficier est plus qu'une aubaine.
Le chauffeur qui parle anglais ou français...hum, c'est très limite...en général il ne bredouille que quelques mots, on a vite fait le tour.
Pour ma part je ne puis me résoudre à survoler un pays, j'ai besoin d'en savoir plus, surtout pour les endroits dits préservés, donc...un guide!😉
Cependant aujourd'hui et au bout de 5 voyages au Vietnam, dans les grands centres touristiques, je me passe de guide sauf bien entendu pour les lieux historiques ou culturels de ces mêmes lieux.
Bonne journée!
Fabienne
Pour bien aimer un pays il faut le manger, le boire et l’entendre chanter. (Michel Déon)
Bien que je comprenne parfaitement ce que tu as voulu dire, il me semble toutefois nécessaire de nuancer les choses de la manière suivante...
Affirmer qu’il n’est absolument pas obligatoire de faire appel aux services d’un guide pour visiter certains endroits du Vietnam, ne veut pas forcément dire que le faire serait parfaitement inutile ! 😉 J’ai ainsi répondu à l’initiatrice de ce post après avoir compris que par "obligation", elle voulait selon moi tout simplement faire allusion à une notion d’impérative nécessité. Comme par exemple le fait qu’un touriste soit pour le moment obligé de passer par la location d’un véhicule avec chauffeur s’il désire parcourir le Vietnam en voiture. Ou si ce même touriste ne se sent pas suffisamment aguerri pour affronter la barrière de la langue, lors d’un assez complexe périple en transports en commun qui serait effectué en des endroits où le français ou l’anglais n’ont absolument pas cours. Ou encore (comme dans le cas cité d’assez délicats treks) en des endroits totalement isolés, où se repérer sans aucun guide local pourrait se révéler être totalement impossible.
Ainsi expliqué, saisis-tu à présent beaucoup mieux la nuance existante ?! 🙂
Ensuite, et pour reprendre précisément l’exemple que tu as cité concernant la visite d’un site historique…
Il faut bien être conscient que tout le monde ne ressent pas forcément l’impérieuse nécessité de faire appel aux services d’un guide local (qu’il soit francophone ou pas) pour visiter ce genre de très intéressants endroits et ce, quel que soit le pays que l’on visite au monde. Et si je suis entièrement d’accord avec toi pour dire qu’un guide papier n'est parfois loin s’en faut, pas du tout suffisant pour appréhender et surtout parfaitement bien comprendre ce que l’on voit autour de nous, en de tels lieux… je peux également te dire que pour les réels passionnés d’histoire (une catégorie de personnes dans laquelle je me range) qui pour reprendre ton expression, n’ont pas forcément toujours envie de "se balader le nez au vent", il peut exister un tas d’autres moyens qui pourront tout aussi bien faire (et parfois même mieux) qu’un guide local. Comme par exemple : emporter ou acheter sur place, un livre spécialisé dans l’histoire du pays visité (celui-ci pouvant être à présent aisément remplacé par une tablette, pour les plus branchés) ou par l’utilisation quand ils existent, d’audioguides qui de loin est réellement la méthode que nous préférons en voyage, car permettant une parfaite et totale autonomie.
Et bien moi je préfère m'entendre raconter l'histoire plutôt que de déambuler le nez dans un livre, que j'aurais d'ailleurs lu avant de partir...😉.
L'important est aussi de pouvoir communiquer...je suis une grande curieuse et ne pas avoir de réponses me frustre.
J'ai visité l'an dernier le superbe musée de Thay Nguyen...j'aurais aimé avoir un guide ( si possible féru d'ethnologie, rare au Vietnam, j'en conviens).
Je suis en la matière largement documentée mais certaines questions sont hélas toujours en attente, de plus je me suis rendue compte au retour que nous étions passés à côté de trésors sans même y prêter gare....j'enrage!
Je ne pars donc plus sans mon guide😛.
Bonne fin de journée.
Pour bien aimer un pays il faut le manger, le boire et l’entendre chanter. (Michel Déon)
Nous avons passé quasiment un mois au Vietnam l'an dernier, avec un guide (et un chauffeur) que nous avons pris avec l'agence locale GP travel. Franchement on a trouvé top tout ce que nous avons appris grâce à lui sur la société vietnamienne, leurs habitudes, leur vision du pouvoir, de l'éducation, du mariage, des croyances, ce"qui se fait"...on n'en aurait pas découvert le dixième par nous même. Grâce à lui nous avons pu rencontrer des gens, échanger sur les chemins un peu plus que des sourires, goûter sur les marchés et dans les resto. Nous n'avons eu rien à négocier en permanence pour les hébergements, ce qui a rendu ces vacances tranquilles et sans prise de tête.
Nous avons passé quasiment un mois au Vietnam l'an dernier, avec un guide (et un chauffeur)
Chacun d'entre nous voyage comme il l'entend. Le principal étant bien sûr, que tout le monde y trouve son compte ! 🙂 Il serait par exemple totalement hors de question pour nous, de voyager en étant tout au long d'un quelconque séjour (que ce soit au Vietnam ou ailleurs) accompagné d'un guide. Utiliser de manière extrêmement ponctuelle les services d'une agence locale, ou même parfois et beaucoup plus rarement ceux d'un guide indépendant : oui, sans aucun problème (et c'est d'ailleurs ce que nous faisons de temps en temps et selon le pays visité). Mais organiser un séjour complet, et surtout bien plus important encore... voir et sentir un pays par le biais (et donc également via l'exclusive vision) d'une seule et unique personne, fut-elle la plus sérieuse, la plus érudit et la plus avenante qui soit : non, totalement inenvisageable pour nous ! 🤪
Et bien moi je préfère m'entendre raconter l'histoire plutôt que de déambuler le nez dans un livre, que j'aurais d'ailleurs lu avant de partir...😉.
C'est une façon de voyager et d'apprendre (chacun a la sienne) qui pour nous, ne pourrait s'envisager que d'une manière extrêmement ponctuelle ! 😉
L'important est aussi de pouvoir communiquer...je suis une grande curieuse et ne pas avoir de réponses me frustre.
Très certainement tout aussi curieux que toi, je sais toutefois qu'il existe mille et une manières et non pas une seule qui serait verbale, d'obtenir des réponses à des questions légitimement posées, dans le but d'essayer d'étancher au mieux... une insatiable soif d'apprendre ! 🙂
Mais organiser un séjour complet, et surtout bien plus important encore... voir et sentir un pays par le biais (et donc également via l'exclusive vision) d'une seule et unique personne, fut-elle la plus sérieuse, la plus érudit et la plus avenante qui soit : non, totalement inenvisageable pour nous !
Oui mais en fait non: déjà nous avons eu deux guides (un pour le nord, un pour le centre, juste quelques jours). Et ils nous ont permis de converser avec bien des personnes (nous avons dormi de nombreuses nuits chez l'habitant). La barrière de la langue aurait interdit tous ces échanges sinon.
Et bien sûr il y a eu aussi des moments où nous nous sommes baladés sans eux, que ce soit à Hanoï ou à Hoi An.
Au Maroc ou en Egypte, le français ou l'anglais sont beaucoup parlés, c'était très différent, on pouvait effectivement lier conversation facilement. Mais dans les montagnes du nord Vietnam, eh bien c'est vraiment autre chose ! ils ne parlent déjà pas tous vietnamien, loin s'en faut ...
Mais organiser un séjour complet, et surtout bien plus important encore... voir et sentir un pays par le biais (et donc également via l'exclusive vision) d'une seule et unique personne, fut-elle la plus sérieuse, la plus érudit et la plus avenante qui soit : non, totalement inenvisageable pour nous !
Oui mais en fait non: déjà nous avons eu deux guides (un pour le nord, un pour le centre, juste quelques jours). Et ils nous ont permis de converser avec bien des personnes (nous avons dormi de nombreuses nuits chez l'habitant). La barrière de la langue aurait interdit tous ces échanges sinon.
Et bien sûr il y a eu aussi des moments où nous nous sommes baladés sans eux, que ce soit à Hanoï ou à Hoi An.
Au Maroc ou en Egypte, le français ou l'anglais sont beaucoup parlés, c'était très différent, on pouvait effectivement lier conversation facilement. Mais dans les montagnes du nord Vietnam, eh bien c'est vraiment autre chose ! ils ne parlent déjà pas tous vietnamien, loin s'en faut ...
Bon jour Guillemine,
Très contente de lire votre avis : en effet, au Vietnam, envisager de voir, comprendre, interpénétrer tout, le pays et les gens, cela ne peut vraiment se faire qu'avec quelqu'un qui parle.... le Français et le Vietnamien - Les Vietnamiens ne parlent pas bien l'anglais, sauf dans les endroits bien touristiques et quelquefois les hôtels, mais dans des endroits qu'on ne visite pas tous les jours et qui ne sont pas suffisamment attirants pour former un guide pour ces lieux,
La barrière de la langue... n'apparait pas au premier coup d'oeil, mais je suis plus que bien placée (mari Vietnamien et ami trilingue érudit) pour savoir qu'on passe à côté de beaucoup de choses en "débroussaillant" tout seul : ce n'est nullement aussi facile qu'on le dit......., sans avoir à préparer une thèse sur les origines des Minorités du Nord....
Pour moi, deux manières de faire selon sa personnalité, ses désirs, ses possibilités financières également : ou le tout compris depuis la France en groupe, (il s'y trouve des guides très érudits, quoi qu'on en pense) ou le guide au coup par coup, à temps donné, complétant une recherche personnelle sur guide papier ou éventuellement forum - Le "crapahutage".... on voit beaucoup de choses, on aime généralement mais on ne fait que survoler....
J'ai eu la mauvaise idée, il y a quelques années, de prendre un guide privé francophone pour aller visiter Nam Dinh et sa région : je ne me suis jamais aussi ennuyée de ma vie et le fait de "promener" mon guide toute la journée était vraiment pesant....😉
Bien cordialement - Kimtwo
Confirmation du fait que les ethnies du Nord ne parlent pas le Vietnamien : elles parlent un peu tout au contact des visiteurs, mais quelques mots.... et le Vietnamien n'est pas leur langue habituelle, loin s'en faut...
Le vent et les turbulences sont l'oeuvre de Dieu, mais la voile et le gouvernail nous appartiennent..
Voyager c'est aller de soi à soi, en passant par les autres (proverbe touareg)
Mais organiser un séjour complet, et surtout bien plus important encore... voir et sentir un pays par le biais (et donc également via l'exclusive vision) d'une seule et unique personne, fut-elle la plus sérieuse, la plus érudite et la plus avenante qui soit : non, totalement inenvisageable pour nous !
Oui mais en fait non: déjà nous avons eu deux guides (un pour le nord, un pour le centre, juste quelques jours). Et ils nous ont permis de converser avec bien des personnes (nous avons dormi de nombreuses nuits chez l'habitant).
Je reconnais bien volontiers que faire appel aux services d'un guide officiel peut pour certaines personnes et en ce qui concerne le Vietnam, représenter un assez bon moyen d'appréhender la façon de vivre de ses habitants et d'apprendre une partie de la très longue histoire de ce si attachant pays. Mais ce n'est loin de là, pas la seule et unique possibilité qui existe, car parallèlement à cette manière de pratiquer... il peut également exister tout un tas d'autres possibilités aussi diverses que variées ! 😉 Et c'est bien la raison pour laquelle j'ai hier dans l'un de mes messages adressé au membre Asia7, évoqué les "milles et une manières d'apprendre". Elles sont d'ailleurs si nombreuses, qu'il me semblerait être assez difficile (et beaucoup trop long) de pouvoir convenablement les expliciter dans le cadre d'une telle discussion.
La barrière de la langue aurait interdit tous ces échanges sinon.
Au Maroc ou en Egypte, le français ou l'anglais sont beaucoup parlés, c'était très différent, on pouvait effectivement lier conversation facilement. Mais dans les montagnes du nord Vietnam, eh bien c'est vraiment autre chose ! ils ne parlent déjà pas tous vietnamien, loin s'en faut ...
Comme je l'avais déjà plus ou moins expliqué hier dans l'un de mes messages, la barrière de la langue étant effectivement ce qu'elle est... un guide pourrait alors effectivement être réellement nécessaire, pour arriver à correctement appréhender cette région située dans l'extrême Nord du Vietnam. Une région à ce point si particulière, qu'elle représente depuis très longtemps déjà un monde un petit peu à part, au sein même de ce pays.
Le guide choisi devra d'ailleurs d'un strict point de vue linguistique, en connaître bien plus qu'un "simple" guide bilingue ou trilingue ! 😉 Puisque mis à part le français (peut-être également l'anglais) et le vietnamien, il lui faudra également connaître un ou plus probablement plusieurs dialectes locaux, qui n'ont strictement plus rien à voir avec la langue vietnamienne.
Je fais partie aussi de ceux qui voyagent avec un guide sauf comme certains pour les grandes agglomérations déja visitées et encore parfois je m'aperçois que je ne connais que quelques quartiers.
Par contre dans le Nord cela est indispensable pour communiquer (cf Asia7) mais il est aussi vrai (cf Solverde) qu'un bon guide doit avoir aussi des notions des principaux dialectes, et là une bonne agence vous trouve le bon guide, car il s'est au préalable renseigné sur vos centres d'intérêts. Il m'est arrivé une ou deux fois (heureusement pour 2/3 jours ) d'avoir des guides qui ne correspondaient pas à mes attentes.
Par contre nous avons eu parfois le même guide et le même chauffeur dans le nord pour 3 semaines sans gêne et sans que cela ne soit pesant. Ils savent respecter votre liberté comme ils savent aussi vous faire comprendre quand ils veulent la leur. Nous échangeons toujours des mails et nous rencontrons parfois voire même à Paris. Avec les chauffeurs cela après le voyage se résume plus à des envois de photos et à des voeux à cause de la langue.
Mais chacun voyage comme il le souhaite l'important étant de revenir satisfait de son périple.
Bon voyage
Eric
Bonjour,
De toute façon une guide est nécessaire si vous avez envie de découvrir l'histoire des sites touristiques ou mieux communiquer avec lens gens locaux. Et biensur ils vous aident à éviter les arnaques, à profiter votre temps pour rendre visite plus de lieux.
Sinon vous pouvez voyager sans guide tout au long du Vietnam, mais vous perdez plus de temps et visitez moins de lieux. Mais découvrir par vous même c'est surement une très bonne expérience je crois.
Vous en avez pour votre argent 😄
Bon voyage~
The world is a book and those who do not travel read only one page.
Je dirai que c'est essentiellement une question de budget, vu qu'un bon guide coute 30-35$ par jour ; et il en faut un on ! Je pourrais écrire un livre sur les guides qui racontent des histoires aux clients pour ne pas aller où c'est fatiguant d'aller (comme de monter les 450 marches de Hang Mua ou de raconter qu'il n'y a pas besoin d'aller au mausolée de Khai Dinh à Hue car les mausolées se ressemblent tous) ; personnellement, je ne vois un guide indispensable que pour les trekkings, Along et les mausolées de Hue, pas faciles à trouver seul ; il est vrai que je tiens à ma totale liberté de mouvement ; pour les explications historiques, le guide du Routard est impec
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
Je pourrais écrire un livre sur les guides qui racontent des histoires aux clients
Ah oui, des raconteurs de salade il y en a....😉 mais de très bon aussi (merci Chung!) et les agences savent bien à qui elle vous confient...
Je ne vois un guide indispensable que pour les trekkings, Along et les mausolées de Hue,
Pourquoi un guide pour Along? Une agence pour réserver un tour, OUI, mais pourquoi un guide?
Pour bien aimer un pays il faut le manger, le boire et l’entendre chanter. (Michel Déon)
Je dirai que c'est essentiellement une question de budget, vu qu'un bon guide coute 30-35$ par jour ; et il en faut un on ! Je pourrais écrire un livre sur les guides qui racontent des histoires aux clients pour ne pas aller où c'est fatiguant d'aller (comme de monter les 450 marches de Hang Mua ou de raconter qu'il n'y a pas besoin d'aller au mausolée de Khai Dinh à Hue car les mausolées se ressemblent tous) ; personnellement, je ne vois un guide indispensable que pour les trekkings, Along et les mausolées de Hue, pas faciles à trouver seul ; il est vrai que je tiens à ma totale liberté de mouvement ; pour les explications historiques, le guide du Routard est impec
Bonjour Jacques,
Vous prêvhez une convaincue : mes nombreux voyages ont été faits, ainsi que déjà dit, en suivant le guide du Routard papier, et ce depuis déjà fort longtemps..... - j'y ai appris quantités de choses au tout début de chaque guide, des choses que je pense pas grand monde ne lit lorsqu'on consulte les forums..... j'ai accru mes connaissances de la Reconquistat espagnole, de la vie des Navajos ou des Incas... par les premières pages de chaque guide du routard sur le pays concerné - une véritable mine d'or... mais faut-il les lire ???? hehe..
Pour le restant, je suis tout comme vous, la liberté, liberté chérie, n'a pas de prix...... et pour la valeur des guides 🤪😏..... j'ai mon meilleur ami qui est à ses moments perdus guide trilingue érudit comme c'est pas possible, et il nous a fait visiter moult choses l'an dernier..... une découverte et un ravissement : on ressort avec ce type de guide avec une tête bien faite et bien pleine... mais ce n'est pas forcément le cas.....
Bonne journée - amicalement - Kimtwo
Le vent et les turbulences sont l'oeuvre de Dieu, mais la voile et le gouvernail nous appartiennent..
Voyager c'est aller de soi à soi, en passant par les autres (proverbe touareg)
Je peux par contre te donner le nom d'une très sérieuse petite agence locale à l'excellente réputation, qui est basée à Hanoï (nous étions uniquement passé par eux pour l'organisation de notre croisière en baie d'Along et pour notre lettre d'approbation nécessaire à l'obtention d'un visa à l'arrivée) : il s'agit de l'agence "Oriental Bridge Travel". Nous avons eu l'occasion de leur rendre une bien sympathique petite visite en leurs bureaux situés dans le quartier routard du centre historique d'Hanoï, et y avions superbement bien été accueillis par la responsable d'agence et quelques membres du personnel dont certains sont francophones.
Merci à vous !! J'ai récemment demandé des infos à cette agence pour une excursion de 2 nuits, 3 jours dans le delta du Mékong...j'avais lu ici et là que c'était une bonne référence, vous semblez aussi leur être favorable! Voilà que je n'hésiterai plus !
Bonjour,
Combien y a-t-il de personnes dans votre groupe? Avec un voyage sans guide, vous pouvez économiser beaucoup d’argent. Mais du coup, il faut que vous cherchiez concrètement vous-même toutes les infos concernant votre circuit. Les difficultés sont non seulement l’hébergement, le moyen de transport, la nourriture mais aussi la sécurité. Par contre, si vous avez un guide pendant votre tour, vous vous sentirez mieux parce qu’il connait tout et assurera la sécurité, ce qui vous aide à éviter les risques. Et il possède souvent des bons plans connus des seuls locaux. Vous aurez un excellent voyage.
Bonjour Sylmic
Un voyage au Vietnam peu se faire sans agences ni guides exepter pour la baie d'halong sapa et hué (visite du mausolée) pour ces trois lieux le fait de passer par une agence avec guide ou guide seulement sera beaucoup plus facile le reste très bonne connexion entre les ville bus train avion route moyenne (moyenne de 45km/h) et train pas confortable et très lent et pour les ville hoi an hanoi ho chi minh et autre grandes villes location facile de scooter une carte des explications des employés de l'hotel et c'est parti
remarque
le Vietnam est un pays accueillant ou les gens seront ravi de vous indiquez la route si vous leur demander avec un sourire et peu de risque d'arnaque même si rester vigilent il n'y en a pas plus au Vietnam qu'en France
cordialement
3 chauffeurs extra : un qui baragouine du franglais et deux qui parlent bien anglais.
En ce qui concerne un guide , je tiens à préciser que c'est évidemment mieux, mais ça grève le budget, donc je suggère d'en prendre un par ex pour visiter une ville comme Hanoi (excellent vu que tout ce qu'il y a à voir d'historique), Hue ou Saigon, et pour un tour en province si on a le budget. Indispensable pour Along et les trekkings.
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
Chacun sa façon de voyager.
J'ai souvent visité le pays sans guide, ce qui a l'avantage d'un parfum d'aventure plus perceptible. Le pays est suffisamment sécurisé pour le permettre sans grosses galères. Depuis que je suis marié avec une guide, évidemment, j'en profite, d'elle, ou bien d'amis Vietnamiens.
Je préconise, par contre, si l'on veut économiser un guide, de visiter Hanoi le nez dans son guide-papier et d'aller dans les montagnes, avec un guide qui saura vous communiquer et arranger les contacts avec les villageois, vous faire participer à des évènements, vous indiquer des sites en dehors des itinéraires. Il y a d'autres endroits pour faire des treks que Sapa, comme Pu Luong, Dong Van, Méo Vac, Than Uyen, etc......
Les musées, le villes-musées comme Hoi An ou Hué peuvent se visiter sans guide si l'on n'est pas exigeant sur l'information.
Je précise qu'un guide international agréé est d'un niveau bac+4, et que ce sont, en général, des gens enthousiastes et professionnels. Je parle bien des guides agréés et non de ceux de pseudo agences internationales locales. Mais il existe quelques brebis galeuses sans pour cela jeter l'opprobre sur la profession.
Le guide local,
Il vous guidera dans son district sur les chemins de travers de villages en villages.
Sa formation, en théorie, 3 mois de cours du soir
pour obtenir sa carte de guide, toujours en théorie, il devra pouvoir communiquer dans votre langue....mais ce n'est pas toujours le cas, loin de là... leur sélection sera fonction des projets touristiques de la région et restera à l'appréciation du district, des services de tourisme, des besoins du lieu.
Vous pourrez avoir un guide local qui ne parle pas ou très peu votre langue mais qui connaîtra très bien le terrain, ses habitants, leurs cultures. Vous devrez vous satisfaire de quelques mots basiques, il suffit de le savoir, cela convient parfois à certains.
Si vous passez par une agence pour un circuit guidé, le guide de votre agence, celui qui vous accompagne depuis le début sera votre interprète, il devra traduire ce que dit le guide local, çà fait partie de ses attributions.
Le guide de circuit.
Il vous guidera sur le tracé de votre circuit du début à la fin faisant appel ponctuellement à un guide local.
Il doit connaitre les régions où il vous conduit et doit être capable de répondre à vos questions, devra aussi pouvoir vous proposer des alternatives en fonction de votre profil, de vos envies, si ces dernières ne perturbent pas trop le sens du circuit.
Plusieurs formations pour ce guide.
Celle de 3 mois en cours du soir, comme celle du guide local.
Il doit détenir une licence en langue ou en avoir le niveau ..qui est parfois limite...😕
Beaucoup des guides mandatés par les agences ont cette formation, beaucoup viennent de milieu professionnels divers (enseignement, commerce, etc).
Certains sont très compétents, ayant acquis au cours des ans une solide expérience du terrain et du touriste. Attention aux jeunes dans le métier...exiger l'expérience!
La formation en "collège" en 2 ans et 4 mois et en alternance dans un agence touristique. Sont concernés les bacheliers, le métier (histoire, géographie, cultures, ethniques...) sera appris en cours de formation collège et sur le terrain.
Leur niveau en langue étrangère est parfois surprenant😕.
Donc, de bons guides quand ils sont bien formés par l'agence...ou quand ils commencent à avoir de la bouteille...attention donc au petit jeunot qui débute, vous essuierez les plâtres...
La formation universitaire en 4 ans,
Là le champs des compétences est plus vaste, sortent de ce cursus les meilleurs guides qui deviendront souvent après quelques années de terrain des dirigeants d'agences, des managers, mais aussi des hôteliers... ils auront souvent une spécificité en botanique, ethnologie, histoire, etc et coûteront un peu plus cher, ce qui est justifié, ce seront d’excellents guides.
Ils sont souvent rattachés à une seule agence, si vous les voulez pour votre circuit il faudra réserver suffisamment tôt.
Les guides papiers..
Pour préparer son voyage et avoir une vison globale du pays de son histoire, d'un peu de culture (très basique, juste le strict nécessaire) et de sa géographie.
Mais en aucun cas sur place...les mises à jours sont souvent décalées de la réalité du au temps nécessaire à la publication, le référencement étant payant ce ne peut être un retour d'expérience...
Quand vous passez par une agence, il est important de bien lister vos attentes.
Si la culture, l'histoire vous intéressent il faudra le préciser et demander un guide expérimenté.
Si les randonnées, les treks sont plus pour vous, dites le aussi quand vous formulez vos demandes.
Ceci dit, les agences devront aussi jouer le jeu et être à l'écoute, certaines le sont, beaucoup n'auront qu'un objectif, vous vendre un tour....
Pensez aussi que quand vous négociez trop un tarif à la baisse vous ne pourrez avoir la Rolls au prix de la 4L😉.
Nous avons eu de très bons guides, réservant nos circuits d'avance nous exigeons la qualité et sommes toujours entendus (excepté une fois..😕).
Ils étaient issus de tout les niveaux de formation en fonction de la région visitée et de nos attentes.
Pour bien aimer un pays il faut le manger, le boire et l’entendre chanter. (Michel Déon)
3 chauffeurs extra : un qui baragouine du franglais et deux qui parlent bien anglais.
En ce qui concerne un guide , je tiens à préciser que c'est évidemment mieux, mais ça grève le budget, donc je suggère d'en prendre un par ex pour visiter une ville comme Hanoi (excellent vu que tout ce qu'il y a à voir d'historique), Hue ou Saigon, et pour un tour en province si on a le budget. Indispensable pour Along et les trekkings.
Je veux bien les coordonnées d'un guide pour Sapa....si possible quelqu'un qui parle en français....même si ce n'est pas un français littéraire!!!
Beaucoup de guides à Sapa, dont des francophones, pas difficiles à trouver vu que de petites hmong qui se débrouillent très bien dans notre langue vous proposent leurs services dans la rue + les agences de trekking de Sapa en ont.
Pas besoin de voiture avec chauffeur pour aller à Sapa, à moins de vouloir "trainer en route " en passant par Nghia Lo et Mu Can CHai sans vouloir s'embeter avec des bus
Méfiez-vous de la vie, car les ratés ne vous rateront pas!
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Hi everyone,
Could you share your thoughts on my 3-week itinerary?
We’re a small group (family + friends) of 12 people, planning to leave around January 21, 2027.
Here’s my itinerary:
3 nights in Bangkok
4 nights in Chiang Mai
3 nights on Koh Samui
3 nights on Koh Phangan
4 nights in Krabi
4 nights in Phuket
I’m also open to any great tips you might have...
Thanks, everyone! Alain.
Hi,
On September 1st, we're heading to Kalimantan for six weeks, probably from Pontianak to the Derawan Islands.
I've scoured this site, which is usually my go-to 😉, and others like VoyageForum, but recent info is pretty scarce.
I'd love any tips on places you've visited—our itinerary is still a work in progress.
We're two couples traveling with backpacks, using buses, boats, guesthouses, and homestays.
Thanks in advance!
Bonjour,
De Malacca pour rejoindre Jerantut, est-ce préférable de retourner sur KL et d'y prendre un bus ou de prendre un bus pour Tampin et ensuite un train? Des retours sur le "train de la Jungle"? (durée, prix, confort...). Merci
Hi there,
We’re planning a 3-week family trip next summer with our three kids, who’ll be 8, 8, and 7 years old.
After some research, we’re leaning toward Malaysia to combine nature/forests and paradise beaches. The idea is to introduce our kids to the country’s culture, nature, and wildlife.
We want a great trip but without splurging on luxury options like high-end lodges and resorts. We’re looking for comfort with a touch of authenticity—basically, a good middle ground.
I’ve started putting together an itinerary and would love your expert advice and tips to help us build this amazing trip with our little ones.
Day 1: Departure from France
Day 2: Kuala Lumpur
Stay at a hotel near the airport or KL Sentral.
Just one night.
Day 3: Morning flight to Sandakan (Borneo).
Stay in Sepilok
Day 4: Sepilok:
* Orangutan Center
* Malayan Sun Bear Center
* Rainforest Discovery Centre
Day 5: Depart for Kinabatangan.
Boat safari in the late afternoon.
Day 6: Sunrise safari.
Jungle walk.
Evening safari.
Day 7: Final safari.
Return to Sandakan.
Flight to Kuala Lumpur, then to Kota Bharu (or overnight transit depending on schedules).
Day 8: Transfer to the port.
Boat to the Perhentian Islands.
Days 9 to 13: Perhentian Besar
5 full days.
* Snorkeling
* Hiking
* Turtle watching
* Wild beaches
* Relaxation
Day 14: Return to the mainland.
Bus or private car to Taman Negara.
Hi there,
I’m planning a family trip (my wife and I, both 47, and our two sons, aged 5 and 12) to Malaysia for the last week of June and the first two weeks of July 2027.
We used to love road trips as a couple, then as a trio, but since our second child arrived, we’ve taken a break with "camping village" style trips.
Now feels like the right time to get back to our old habits, while adjusting the pace for the kids.
We’re craving Asia. We’ve been lucky enough to visit Thailand, Indonesia (Bali and Lombok), and Sri Lanka before.
Friends have raved about Malaysia, so we’re definitely tempted.
For those who know and love Malaysia, what would be a good itinerary starting from Kuala Lumpur, with a maximum of 3-4 stops? We’d like a mix of culture, nature, and relaxation (just to clarify, we’re not big beach fans). All of this without rushing, of course.
Hi everyone,
We’re heading to Flores and then Bali at the end of September.
We’ve already visited both but this time, once we’re in Labuan Bajo, we’d like to take a boat to the Komodo Islands to see the famous Komodo dragons.
I don’t want to sleep on the boat—just a day trip would be perfect.
Does anyone know a reliable and friendly provider to recommend?
Thanks in advance, and have a great summer!
Summer seems to be the best time weather-wise for Bali.
And since summer’s when we can take a long trip, let’s go for Bali... even though we know it’ll be *packed* with people!
So we’ll steer clear of the island’s south...
Our current plan (19 days on the ground, 7 stops):
- 4 Nights (3 days) in Ubud
2 days for rice terraces / activities (Tegallalang, Campuhan Ridge, Monkey Forest, Bird Park, coffee plantation, market (?), dance "pestacle," cooking class and/or spa)
1 day with a driver for the Temples (Pura Gunung Kawi, Tirta Empul Spring, Pura Mengening, Goa Gajah...)
- 2 nights in Sidemen (1 day for Pura Kehen + Batur Caldera + Pura Besakih and 1 day to relax in the rice terraces)
- 3 nights on Gili Meno (Rest and beaches) from Padangbai
- 2 nights in Amed (1 day from Padangbai with the Abang rice terrace and Tirta Gangga baths, and the next day a boat tour in Amed)
- 4 nights in Pemuteran (1 day for transfer and rest, 1 day to visit Kawah Ijen, and 2 days of snorkeling at Menjangan Island)
- 2 nights in Munduk (1 day with the Dayang rice terrace and the 3-waterfall hike, 1 day at Pura Ulun Danu Bratan)
- 2 nights in Jatiluwih (1 day in the rice terraces, and on the last day, we’ll stop by Pura Taman Ayun in Mengwi and Pura Tanah Lot before catching our red-eye flight).
Accommodations in homestays or hotels.
Transportation to be arranged on-site with the lodgings (?)
Boat to Gili Meno to book in advance (?)
Kawah Ijen excursion to plan ahead (?)—check with the homestay (?)
Thanks for your thoughts/comments to help us explore this destination...
After reading and researching, we're planning the following stops in Cambodia in January 2027:
- Phnom Penh
- Kampong Cham
- Kratie
- Siem Reap
- Battambang
- Kampot (round trip)
I'm wondering about the direction of these stops, which could also influence our international flights.
Either a round trip from Phnom Penh in the order above.
Or landing in Siem Reap with the following order:
This second option would save us the Battambang - PP - Kampot trip but means doing a round trip to Battambang from Siem Reap and placing the "highlight of the trip" (Angkor) at the beginning of our stay.
We’ll be arriving in Phnom Penh this coming January and we’re thinking of starting our trip with a stop in Kampong Cham, then Kratie.
After Kratie, we’re considering heading toward Siem Reap with a stop in Kampong Thom.
That said, I’m not really sure how long the Kratie–Kampong Thom journey might take or how complicated it is.
Does this stop on the way to Siem Reap seem like a good idea to you?
If we don’t visit the Sambor Prei Kuk site, are there still any walks or sights worth checking out in Kampong Thom?
We’ll be arriving in Phnom Penh this coming January and we’re thinking of starting our trip with a stop in Kampong Cham, then Kratie.
After Kratie, we’re considering heading toward Siem Reap with a stop in Kampong Thom.
However, I’m not quite sure how long the Kratie–Kampong Thom journey might take or how complicated it is.
Does this stop on the way to Siem Reap seem like a good idea to you?
If we don’t visit the Sambor Prei Kuk site, are there still some walks and/or things to see in Kampong Thom?
Hi there,
We’re planning to travel from Chiang Rai to Luang Prabang next November.
We’d like to take a slow boat from Chiang Khong—or rather from Huay Xai in Laos—with an overnight stop in Pakbeng.
Could you let us know if the boat still leaves Huay Xai in the late morning? If so, what time roughly, and what’s the price for the trip?
Thanks for your help!
Alod
We (3 adults: 68, 65, and 25 years old) are just back from a short trip to the Philippines, and I’d like to share a little summary of our journey. First of all, I’d like to thank everyone who contributes to this forum about this destination and answers the questions of those who aren’t familiar with it. I should also mention that my comments are personal and don’t reflect anyone else’s opinions. Since I don’t have any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the sights, hotels, and restaurants.
Preparations:
We chose this destination in December and quickly booked our flight tickets (540 € with Turkish Airlines) for a departure on February 16 and return on March 5, 2019. We then contacted two French-speaking tour operators based in Manila, asking them to put together an itinerary based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and our budget. We wanted to see the rice terraces in northern Luzon, the hanging coffins in Sagada, before flying to the Visayas (Bohol, Siquijor, etc.), and the Taal Volcano, while limiting our nights in Manila as much as possible. In the end, we opted for Alize, whose itinerary and quote matched our request almost perfectly. Our exchanges helped us refine our circuit.
International flights:
The round-trip flights went smoothly. Turkish Airlines, while not at the level of Asian or Gulf airlines, does the job just fine.
Day 1:
We landed on time (6:15 PM) on Monday, February 16, at Terminal 3. We exchanged our euros (near the car rental counters), and I can confirm the exchange rate was very good. On the way to the St. Giles Hotel (decent and affordable for a transit night), we got our first glimpse of Manila’s dense traffic. The Makati district, where our hotel was located, offers a wide choice of restaurants, so we grabbed a quick bite to recover from the trip.
Day 2:
This day was dedicated to transferring to Banaue. Fortunately, we had a comfortable van and an excellent driver for this journey, which took all day (8 to 9 hours with stops). We got a taste of driving in the Philippines—and it’s terrifying. You wouldn’t want to drive on these roads. The first thing that struck us was the relatively good condition of the roads and the cleanliness (a change from other Southeast Asian countries). This impression lasted throughout our trip. Around 6 PM, we checked into our room at the Banaue Hotel (large, charm-free, but with a beautiful view of the rice terraces).
Day 3:
With the help of a local guide, we took a jeepney to Batad. And then—wow! The rice terraces form an amphitheater overlooking the small village. Under the sun, it’s simply spectacular and breathtaking! Even though we’re familiar with rice terraces (Sapa, Bali, Thailand, etc.), we were dazzled by so much beauty. We spent the day walking along the terrace walls. This place is timeless and fully deserves its UNESCO World Heritage status. However, we returned to the hotel exhausted (due to our ages and lack of exercise). We had dinner with our driver at the Las Vegas restaurant in the center of Banaue. The meal was decent, cheap, and the Filipino owner played the guitar to accompany our dinner.
Day 4:
Today, our driver took us to Sagada. The mountain road offered spectacular landscapes (about 1.5 to 2 hours). Along the way, we stopped in Bontoc to visit the small but interesting anthropological museum. It features old photos and various objects from the Ifugao tribes, as well as a reconstruction of primitive dwellings.
We then went on a short hike in Sagada with a very friendly local guide who explained the region’s funeral rites. The walk started at the communal cemetery before reaching “Echo Valley,” where we saw the first coffins hanging on the cliff. We continued to the “Underground River” and a small waterfall, ending our journey in the “Lumiang Cave” burial cave. All in all, this day was very interesting. On the way back, we made a few photo stops.
In the evening, on our driver’s recommendation, we ate at the “Bistro,” a French enclave in the center of Banaue (good pizza, roasted quail, homemade fries).
Day 5:
Today was a transfer day. To limit fatigue and nights in Manila, our tour operator arranged a flight from Clark to Tagbilaran (Bohol), saving us 2 to 3 hours of driving. But to catch our flight, we had to leave very early: 5:30 AM. Our kind driver dropped us off on time at the airport. To use it, we had to pay a 150 PHP tax per person. The Philippine Airlines flight (15 minutes) left early and was far from full. Upon arrival, we were taken to the Loboc River Hotel, on the banks of the river of the same name. A very charming lodge lost in a tropical garden. We stayed in a stilt cottage overlooking the river. We relaxed a bit in the lovely pool. This place is really great—the staff is charming, and the food is excellent for a reasonable price.
Day 6:
This day was dedicated to exploring Bohol. The program was classic, starting with the tarsier sanctuary. We saw a few specimens in a small garden, each pointed out by a staff member. It was both good and disappointing because the animals were in pseudo-freedom in a small enclosure. Then we went to the “Chocolate Hills” and climbed 240 steps to admire the panoramic view of the hills—but by 10 AM, it was crowded. On the way back, we stopped at the butterfly garden, which was uninteresting: tiny, with few butterflies. We consoled ourselves by photographing beautiful flowers. To please our teen, we stopped at the Loboc Eco Tourism Adventure Park and crossed the river lying down, suspended from a steel cable (300 PHP). Finally, we had the traditional lunch-cruise on the Loboc River. It was a factory-like experience, and the meal was unremarkable. The only good thing was the singer on each boat and the lush vegetation. Afterward, we visited colonial churches and the cathedral, remnants of the Spanish presence, before returning to the hotel for a well-deserved dip in the pool. Note that for those interested, there’s an arena near the hotel where cockfights are held every Sunday—something Filipinos are passionate (if not obsessed) about.
Day 8:
Very early departure for the port. We boarded a *banca* in search of dolphins. After about an hour of sailing, we were lucky enough to spot around a hundred dolphins. Our boat then headed to the small and charming island of Pamilacan. After a walk through the little village, we came across locals traditionally building a boat. They told us it takes about a month to finish their outrigger boat. Then we had to choose our snorkeling spot between the coral garden, the fish park, and the turtle enclosure. Note that a fee is charged for each spot: 150 PHP per place and per person. It felt a bit like we were being ripped off, especially since the spots weren’t amazing—we’d see much better on Apo for much less. We had lunch on the island at one of the many small eateries (350 PHP per person).
Days 9 and 10:
On our return, we were taken to the Bohol Sea Resort on Panglao Island, where we stayed for 2 nights. It’s a small, recent establishment in a quiet corner of the island. It’s relaxing—maybe a bit too much. It has a nice pool and access to Danao Beach, but the view is blocked by a flotilla of boats. We didn’t try their diving school. The meals were good. If we had to do it again, we’d skip this stop to spend more time in Negros.
Days 11 and 12:
We took a fast ferry (Ocean Jet) from Tagbilaran port to Dumaguete and were taken to the Thalatta Resort, about 20 km away near Zamboanguita. We stayed there for 2 nights. Let’s just say it was our favorite. It’s a small place facing Apo Island. The rooms are simple, and the pool, nestled in a magnificent tropical garden, is fantastic. The staff is friendly, and the meals are very good. The hotel has its own diving center (snorkeling gear provided) and its own boats. We booked the Apo Island excursion: 1,350 PHP per person, including lunch. It was incredible: magnificent corals, colorful fish, and turtles of all sizes. The crew was endlessly kind and didn’t hesitate to dive to guide us to the best spots. In short, a perfect day. This site is ranked among the top 5 diving spots in the Philippines.
Since we were lucky enough to be there on a Wednesday morning, we explored the surprising Malapay Market, a 10-minute walk from our hotel. You’ll find numerous stalls selling vegetables, fruits, live or dried fish, and handicrafts. Enclosures are set up for selling livestock (calves, zebu, pigs). There are also restaurants. We were lucky to see two pigs roasted traditionally on a spit. There are few Europeans, and the people are warm. A great moment.
We left this beautiful place with regret because we didn’t have time to visit the island or go swimming with whale sharks.
Days 12 to 15:
From Dumaguete port, we took a short crossing (1 hour with Ocean Jet) to Siquijor Island to reach the Coco Grove Beach Resort. A beautiful hotel nestled in a spacious tropical garden. Several restaurants and bars, 4 pools. Despite the size of the place, it remains intimate. You can snorkel (corals and fish) right in front of the beautiful beach. We stayed in a very pleasant duplex suite. For those interested, there’s a spa and a diving center. You can also take the Apo Island excursion (offered at 1,950 PHP).
We spent our days relaxing between the pool and the beach. In the evening, the sunsets over Negros and Apo were stunning.
We booked an island tour with a comfortable tricycle from the hotel (1,500 PHP). The circuit was classic and allowed us to go around the island. We discovered beaches, the famous 400-year-old ficus tree with its enormous roots, and its equally famous foot bath with its cleaning fish. Then we visited the St. Isidore Convent before heading to the Cambugahay waterfalls and their four pools. The setting is idyllic, and the water is surprisingly good—we had a lot of fun swimming. We had dinner at a restaurant overlooking the island, where you can see Apo, Cebu, and Negros. In the end, Siquijor turned out to be a real little tropical paradise.
Since the hotel restaurants were expensive, we dined at nearby establishments: Fuego (clean, good—excellent raw fish—and quiet), Chekesch (louder), and the very pleasant Baha Bar, which brews its own beer and offers more refined cuisine.
Days 15 to 16:
We left at dawn to return to Dumaguete and its airport by ferry. We had breakfast at the Coco Grande Hotel, an annex of the previous one. The Philippine Airlines flight went smoothly. A driver took us to the town of Taal. We stayed at Paradores Del Castillo, right in the heart of the old town. It’s a charming old house with only 6 rooms. The various rooms are decorated with antiques—a real little museum. The garden is pleasant and opens onto the town.
It’s an old early 19th-century house converted into a hotel, beautifully arranged with 6 rooms in the heart of the city. The restaurant in the garden is very pleasant and offers a panoramic view.
We visited an old Spanish house before heading to the beautiful Basilica of St. Martin of Tours, one of the most beautiful religious buildings in the Philippines. A mass was in progress, allowing us to gauge the Filipinos’ fervor before we could visit. When we left, it was dark, and we could admire the illuminated building. We ended our evening by exploring the night market with its many fruit and skewer stalls. A nice surprise.
In the morning, we were taken to the shores of Taal Lake, an ancient caldera where a second volcano has formed in the middle of the lake, which in turn contains another lake. We boarded a *banca* to reach the island in the middle of the lake. This was followed by an uphill walk, made difficult by the high temperature (36°C) and the dust on the path. The dust was worsened by the many horses carrying (or bringing back) the less courageous. To illustrate the difficulty of the climb, the trail is marked by the Stations of the Cross and its 14 stations. We were panting while our guide trotted far ahead. Our effort was rewarded when we reached the summit and its viewpoints over the inner lake and the surroundings. The wisps of smoke seen here and there confirmed we were on an active volcano. Inside the lake, there are supposedly 45 small volcanoes, one of which emerged during its last eruption in 1911.
On the way back, we had lunch by the lake before returning to Manila and the Bayleaf Hotel, whose main merit is its location in the Intramuros district. In the late afternoon, we walked along the walls of the old city.
We had dinner on the hotel’s panoramic terrace overlooking the city and the bay.
Day 17:
Last day! Our tour operator joined us for a tour of the Intramuros district. He enriched the visit with comments on the history, geopolitics, and economy of the Philippines. We visited the Manila Cathedral, destroyed 7 times in the past (6 earthquakes and the 1945 bombing). It’s beautiful, and its stained glass is magnificent. We couldn’t enter the San Agustin Church, the oldest Catholic building in Manila. We passed by the memorial to the Battle of Manila, which claimed over 100,000 lives. We visited the area around Casa Manila, which was closed on Monday, and had a drink at Barbara’s cabaret, located in a historic house. A very enriching morning.
Then we went to the Mall of Asia, the world’s largest shopping mall, to buy some souvenirs (Kultura store) before being taken to the airport. We exchanged our last pesos at the buying rate right after check-in.
The return flight went smoothly. We regretted not being able to use the facilities of Istanbul’s new airport, as its opening was delayed by another month.
Finances:
In the end, we spent 1,640 € for the international flights, 4,200 € for the stay (hotels, visits, various transports) with the agency (whose professionalism we can only praise), and about 700 € for meals, tips, and souvenirs.
Summary:
Luckily, we had beautiful weather throughout our stay, with temperatures between 26 and 35°C. Discovering the Philippines was a wonderful experience. The diversity of the landscapes, the kindness of the Filipinos, the cleanliness, and the truly delicious fruits (especially pineapples and mangoes). We were never harassed, unlike in many touristy countries. On the other hand, the food, though generally cheap, wasn’t exceptional.
Since this country is so vast, we might return in the near future.
Though I’m not a specialist on this destination, I’m happy to answer your questions based on my experience.
So, my flight tickets have just been booked for a trip to Cambodia from November 4th to 27th, 2025.
I’ll be traveling solo and want to explore this amazing country while getting a bit off the beaten path.
I’m arriving in Phnom Penh and also departing from Phnom Penh.
My goal is to travel as much as possible by bus and scooter.
What itinerary would you recommend?
What are the must-do things?
I’m open to all tips and info.
Thanks in advance for your help and responses.
We got back enchanted from a 6-week trip to Cambodia!
Our itinerary: Kampot - Kampong Chhnang - Battambang - Siem Reap - Kampong Cham - Sen Monorom (Mondulkiri) - Banlung (Ratanakiri) - Kratie - Kampong Thom - Phnom Penh.
We traveled by bus, minivan, boat (between Battambang and Siem Reap), overnight bus, scooter, tuk-tuk, and rickshaw for shorter distances. We stayed in guesthouses, homestays, and even in the jungle during a trek.
While the Angkor temples are fabulous, it’s the people you should visit Cambodia for—the "Land of Smiles" truly lives up to its nickname! Tourists gather in Angkor but are quite rare elsewhere, even though the country is easy to travel around.
I won’t describe our trip in detail but instead highlight a few favorite moments.
From Kampot, don’t hesitate to head out around 6 AM to see the fishermen return and their wives selling their catch (just 10 minutes away by the coast). Guaranteed picturesque!
In Battambang, known for its food scene, we discovered a cooking class with Smokin’ Pot (authentic Khmer cooking class). They pick you up from your guesthouse to shop for ingredients (we made fish amok and beef lok lak) at their village market, then cook and eat together. A private class—just the two of us! They also send the recipes via WhatsApp as a PDF. +855 12 821 400
In Siem Reap, I can recommend a francophone tuk-tuk driver who was very attentive to our wishes. We visited tourist spots but also more remote villages and local grilled-pork restaurants with him. He’s a wealth of information about local life, and chatting with him was a real pleasure—we left with regret! You can reach him on WhatsApp: Vung Hem, +855 96 614 0146.
We did a 2-day, 1-night trek in Mondulkiri. Don’t expect a super dense jungle—it looks more like a forest similar to ours. But Nara, our Bunong ethnic guide, made the experience adventurous and ultimately very immersive! WhatsApp +855 86 630 489
Bee Bee’s Chalets homestay: If you pass through Banlung in Ratanakiri, we *loved* this family and their budget-friendly bungalows. Playing Uno, enjoying Nita’s cooking (ask for her fish amok—amazing!), it was a true homestay experience! Contact Nita on WhatsApp: +855 88 818 5525.
In Kratie, rent a scooter and follow the Mekong north for 40 km at your own pace. Being so close to the locals was a treat! Same goes for heading south if you have time.
Kampong Thom: Head 25 km out to visit the pre-Angkorian temples of Sambor Prei Kuk. Around a hundred monuments spread across three sites… and hardly anyone there!
A few practical tips:
Though prices are often listed in dollars, you can always pay in riels (1 USD = 4000 riels), which is what we preferred.
PassApp: An app to book tuk-tuks or rickshaws (and most importantly, know the price upfront).
Virak Buntham: A bus company connecting several cities, bookable online.
Feel free to ask me questions about places, accommodations, etc.—I’d be happy to answer!
We’re planning our second trip to Thailand (2 weeks on-site, late April/early May) as a family with our 5- and 7-year-olds.
On our first trip, we visited Bangkok, Ayutthaya, the River Kwai, Koh Lipe, Koh Phi Phi, and Khao Lak. We especially loved Koh Phi Phi for its limestone cliffs and lush vegetation, as well as Koh Lipe for its crystal-clear waters and snorkeling.
This time, I’m thinking of spending 7 days on the islands. I was considering Koh Tao and Koh Phangan. We’d like some scenery, snorkeling right from the beach, and a bit of atmosphere—but not too much (just enough to grab dinner in the evening).
For the other part of the trip, we’re torn between Chiang Mai and Khao Sok. One or the other… or both? We don’t want to rush, but we’re really nature-focused, so we won’t be hitting too many temples…
Hi there, I’ll be on vacation in Malaysia in November and plan to spend 5 days in Penang. After that, I’d like to visit some temples and places in Butterworth or nearby, and also explore the city. Since I usually get around on foot, which neighborhood would be best for me—meaning within a 30-minute walk of attractions, street food stalls, bus lines, etc.? Thanks in advance for your help!
Françoise
Hello, it’s been a while since I last asked for your help on this forum—I’ve really missed it! I hope you’re all doing well, whether you're new or returning members.
I’m planning a trip from February 6 to 18, 2027, with my sister (we’re 47 and 50—time flies!). I’ve got my eye on a flight from Paris that lands in Bangkok on February 7 at 3 PM, with a return flight from Bangkok on February 18 at noon.
My sister has never been to this destination, and it’ll be her first time in Asia. Her priorities: beaches, sunshine, and cocktails by the shore. For me, I love that too, but I also enjoy exploring, nature, forests, and a bit of comfort (mixing guesthouses and higher-end hotels with pools). A little evening entertainment would be great, but not too much—good cocktails in a nice atmosphere rather than a rave party ;-). And I can’t help but dream of taking her on a little trek through a tropical forest (guaranteed memories and laughs, though she might curse me at the time) and showing her some karst landscapes.
I’ve been to Thailand before, but it was 15 years ago...
The idea is to give her a taste of Bangkok for 1 or 2 nights, a few days on an island (but which one...?), a tropical forest excursion with 1 or 2 nights on-site (Khao Sok?), and then back to Bangkok.
For the "main" island, even after reading the *Guide du Routard*, I’m still undecided. It’s hard to find a place that ticks all the boxes without feeling as crowded as the French Riviera in August: Koh Lanta? Khao Lak (though it’s not an island)? Koh Tao (I could maybe get my PADI certification, but I’m afraid she’d get bored, and it might be better to save that for a solo trip)? Koh Yao Yai (I worry we’d be bored in the evenings)? What a dilemma!
Thank you if you’ve read this far! Feel free to share any advice—it’ll all be warmly welcomed.
Here’s a rough outline of the itinerary (I’d rather skip a night in Bangkok if needed):
· Saturday, February 6, 2027: departure (overnight flight)
· Sunday, February 7, 2027: arrival at 3 PM, probably at the hotel by 6 PM, evening in Bangkok (overnight in Bangkok)
· Monday, February 8, 2027: day in Bangkok (Wat Pho and a floating market?) (overnight in Bangkok)
· Tuesday, February 9, 2027: travel to Koh Lanta or another island (flight to Phuket or Krabi?) (overnight on island "x")
· Wednesday, February 10, 2027: beach and walks (overnight on island "x")
· Thursday, February 11, 2027: beach and walks (overnight on island "x")
· Friday, February 12, 2027: beach and walks (overnight on island "x")
· Saturday, February 13, 2027: beach and walks (overnight on island "x")
· Sunday, February 14, 2027: beach and walks (overnight on island "x")
· Monday, February 15, 2027: travel to Khao Sok—nighttime excursion to Khao Sok (overnight in Khao Sok)
· Tuesday, February 16, 2027: exploration and hike in Khao Sok (overnight in Khao Sok)
· Wednesday, February 17, 2027: return trip to Bangkok (overnight in Bangkok)
· Thursday, February 18, 2027: return flight to Paris at noon
I’m planning a trip to Cambodia and was set on visiting the Ratanakiri region, which seemed to match what we love most in terms of landscapes: forests, jungle, greenery...
However, as I started looking into the area, I read that deforestation there is massive, and some of the info on the topic is years old—the situation hasn’t improved since, unfortunately.
So my question is: is Ratanakiri still worth visiting, and does it justify the long travel time and distance to get there?
I’ve seen that jungle treks are possible, but from experience, I know guides sometimes hesitate to venture deep into the forest and stick to shorter walks along the edges of parks.
Hi there,
I’ve found so many tips and reviews on this forum, so it’s my turn to contribute a little.
We spent just over two weeks with our family, with the following itinerary:
- Hanoi: 5 days
- Halong Bay: 3 days and 2 nights
- Tam Coc: 3 days
- Mai Chau: 2 days
- Sapa: 3 days
We got around by bike, scooter, Grab, and bus.
Our main accommodations were homestays and hotels in Hanoi.
We visited lots of museums, temples, and neighborhoods in Hanoi.
We did a 2-day, 1-night trek in Sapa with May, a Hmong local, without going through an agency.
A few small regrets: the weather was overcast, and we couldn’t make it to Fansipan, but nothing major 😅. We also couldn’t find transport to get from Sapa to Mu Cang Chai.
Other than that, this trip will stay in our memories for the kindness of the Vietnamese people, the connections we made, the food (street food, homestays...), the coffee 😋, the landscapes, and how easy it was to get around...
Our goal was to take our time and focus only on a small part of northern Vietnam.
If you need any tips or recommendations, don’t hesitate to ask.
Looking forward to hearing from you.
Cédric.
Hi there, we’re landing at Hanoi Airport and would like to head straight to Cao Bang without going into Hanoi. Does anyone know if there are buses that go directly from the airport to Cao Bang (especially in the early afternoon)? Thanks in advance!
Hi everyone,
I’m currently working on a 30-day itinerary for May/June 2027.
10 days in eastern Java (Malang, Bromo, waterfalls, Meru Beriti Park, Banyuwangi, and Ijen), a short transit in Ubud for a few days, then Flores before heading back to Jakarta.
We’ll spend 15 days in Flores (the classic route: Moni, Bajawa, Riung, Ruteng, ending in Labuan Bajo).
I’d love some firsthand feedback on flights to Maumere or Ende from Bali Denpasar. I know there are no direct routes and that you have to connect through Labuan Bajo or Timor (I think), which isn’t an issue in itself.
But I’ve read here and there that flights to these destinations can be delayed—or worse, canceled—and that it’s better to fly in and out of Labuan Bajo, which isn’t exactly ideal...
Thanks for any tips or experiences you can share!
hi everyone,
I want to travel in the north for 3 weeks in September-October 2026 to meet ethnic minorities, photograph mountain rice terraces and their harvest, and revisit Halong Bay—but maybe Lan Ha Bay instead. Can you recommend one or more local agencies?
Thanks, and happy holidays!
I need some expert advice on these two destinations for a 15-day trip. We land in KL and plan to stay for 2 days before heading to Borneo and finishing with an island for snorkeling.
For those who’ve been, what are your must-sees?
We were thinking of spending the last 3 days on the Perhentian Islands, unless you’ve got another island to recommend near Borneo.
Thanks for your tips and help!
I’d love to get some feedback on our itinerary—it’s probably pretty basic! This is our second trip to Asia and our first to Indonesia. We have three kids aged 20, 18, and 12. We land in Jakarta at 4 PM, spend 3 nights/2 days there, then take the train to Yogyakarta for 3 nights/2 days, followed by the train to Surabaya for 2 nights/1 day, then the train to Bromo for 1 day/1 night, a private driver to Ijen for 2 nights/2 days, then on to Bali (Ubud) for 4 nights/3 days, followed by Gili Air for 3 nights/2 days, Senggigi (Lombok) for 2 nights, and finally 5 nights in Kuta. I’m considering cutting the 2 nights in Senggigi to just keep Kuta and extend it to 7 nights. In Lombok, I’m not sure how to get around since I’m not comfortable with scooters... Your thoughts on all of this, and any advice, are more than welcome—don’t hesitate!
For those wondering why cities like Jakarta and Surabaya: we don’t often get the chance to visit big Asian cities, so we wanted to include that discovery in our trip. The trains between Jakarta and Yogyakarta, Surabaya and Probolinggo are booked. The return flight from Lombok to Jakarta is also set. Accommodations are booked but flexible (same for the trains).
Hi everyone,
I’m looking for addresses for guesthouses or, even better, houseboats or rafting houses on the River Kwai, between Kanchanaburi and Sangkhlaburi, to spend a few weeks contemplating this beautiful river.
Thanks for your suggestions!
Premaria
Hi there,
we’re currently in Mai Chau and tomorrow we’re hitting the road back to Hanoi to head up toward Bac Ha and Sapa.
We haven’t really had a set plan since we arrived—we’ve already done the Halong Bay on land and by sea.
I’ve got 2 free days before heading to Bac Ha and Sapa.
Any tips?
Thanks, and looking forward to hearing from you.
Hi fellow travelers,
First trip to Vietnam.
We’ll be arriving in Ho Chi Minh City during Tet.
Is it complicated to find accommodation and get around during this period?
Any tips would be welcome.
Thanks for your replies.
