J'aurais pu appeler ce carnet "découverte des balkans " car c'était notre premier voyage dans cette zone (en dehors de la Grèce) mais c'eût été prétentieux de prétendre découvrir une zone aussi riche sur le plan culturel, historique, politique et géographique en seulement 1 mois. Nous nous sommes contentés de ces 3 pays avec évidemment tous les pays traversés pour y arriver car l'épopée s'est réalisée avec notre carrosse personnel afin de ne pas être obligé de faire une boucle sur place et surtout pouvoir passer facilement d'un pays à l'autre , car des contrôles aux frontières, nous en avons rarement autant subi en un si petit laps de temps ! Nous étions 4, 2 parents et nos 2 derniers enfants , 2 ados de 14 et 15 ans. Voyage réalisé du 16 juillet au 16 aout 2017

Pour vous faire rêver un peu , et avant de résumer les étapes, je vous mets une petite photo et vous laisse deviner où c'est 😉



J1 16/7 : Perpignan- Nice J2 17/7 : Nice-Ancone avec visite de San Marin J3 18/7 : Visite région des Marches, bateau à Ancone pour Durres en Albanie J4 19/7 : Arrivée ...enfin ! en Albanie , nuit à Berat J5 20/7: Visite Berat et canyon de Corovoda, nuit à Berat J6 21/7 : La cote ionienne de Berat à Porto Palermo J7 22/7 : La cote ionienne de Porto Palermo à Ksamil J8 23/7 : visite Butrint, plage, nuit à Ksamil J9 24/7 : De Ksamil à Girokaster (visite blue eye, Girokaster) J10 25/7 : de Girokaster à Voskopoje (arrêt gorge de Lengarice, visite Voskopoje et nuit) J11 26/7 : de Voskopoje à Zaroshke , lac de Prespa , l'Albanie profonde, nuit à Zaroshke J12 27/7 : du lac Prespa au lac d'Ohrid , passage en Macédoine ( parc de Galicia, visite monastère st Naum) nuit à Ohrid J13 28/7 : visite Ohrid J14 29/7: d'Ohrid au lac Skhoder, nuit au camping du lac Skhoder J15 30/7: visite Skhoder, plage de Velipoje J16 31/7 : bateau Koman - Fierze , nuit à Valbona J17 : 01/08 : randonnée Valbona Theth, nuit à Theth J18 02/08 : cascades de Theth , transfert à Skoder J 19 03/08 : passage au Montenegro , visite d'Ulcinj et nuit J20 04/08 : Circuit sud du lac Skodra , Vizpazar, visite de Star Bar, nuit à Ulcinj J21 05/08 : D'ulcinj à Perast par Cetinje, la route serpentine et Kotor, nuit à Perast J22 06/08 : visite Kotor, circuit presqu'ile de Lustica, Rose, nuit à Perast J23 07/08 : De Perast à Kolasin par Cetinje , nuit à Kolasin J24 08/08 : randonnée parc de Biogradka, gorges de la Tara , nuit à Zabljak J25 09/08 : randonnées dans le Durmitor , nuit à Zabljak J26 10/08 : randonnées dans le Durmitor , nuit à Zabljak J27 11/08 : De Zabljak à la frontière bosniaque J28 12/08 : rafting sur la Tara J29 13/08 : visite parc de Sutjeska , de la frontière à Sarajevo J30 14/08 : visite Sarajevo J 31 15/08 : Sarajevo - Mostar (visite et nuit) J32 16/08 : visite des environs de Mostar, route pour Split via Kravice , bateau pour Ancone J33 : 17/08 route de retour

Les 2 trajets en bateau ont été réservés 6 mois à l'avance : Le Ancone-Durres sur Adria ferries (454 € pour 4 et une voiture mais en cabine couchette avec WC plus douche !) : 20 h de voyage théorique, 27 h en réalité avec les attentes , les retards .... Le Split-Ancone sur la SNAV (330 € pour 4 et la voiture , une cabine simple sans service), 11h théorique , 13h avec l'embarquement

Le choix voiture+ bateau au lieu d'avion + location de voiture est à bien réfléchir : Les moins : voyage très très long ; Traversée de l'Italie et de la mer Adriatiqe (2 jours et une nuit) à l'aller et au retour . A ne faire que si on part suffisamment longtemps Les plus : Possibilité d'arriver dans un pays , repartir d'un autre Possibilité de passer les frontières ( pas possible pour certaines frontières avec voiture de location surtout d'Albanie) Plus intéressant économiquement pour une famille de 4

Les hotels ont été tous réservés à l'avance (sauf 1) à l'avance sur booking. Aucun problème, paiement en cash à l'arrivée quasiment partout. Certes ça enlève de la fantaisie et de la liberté , mais galérer pour trouver à 4 en juillet aout une chambre sur la cote adriatique, non merci ! Hors saison et à 2 , beaucoup moins nécessaire ! Je donnerai toujours les lieux et prix pour une famille de 4

Pour vous faire patienter avant le récit jour par jour , une petite photo :

Bonjour,

Nous partons en Albanie la deuxième quinzaine d'aout et nous voulons voyager en transports en commun . J'ai deux questions pratiques:

* ARGENT : faut-il tout emporter en espèces ou y a t-il suffisament de distributeurs de billets (les taxes de retrait sont-elles élevées ?)

* TRANSPORTS EN COMMUN Cela n'a pas l'air d'être simple ! Sachant que nous pensons faire le sud de Tirana centre et est du pays et la côte , quel serait un itinéraire performant par rapport aux facilités de transports ? Est-il vrai qu'il est difficile de suivre la côte en transports en commun ?

Vos coups de cœur et déceptions sont également les bienvenus!

Merci d'avance de votre aide

Françoise

hi, I’m planning a trip to Albania in a camper van, most likely between May, June, and early July (2027), for about 60 days. On the way down, I’ll go as far as Bari (or Brindisi) and cross by ferry, and on the way back, I’ll go through the former Yugoslavia (or maybe take the return ferry?). Has anyone been there recently? What are the roads like, the must-see spots, and any general tips you can share? There’ll probably be two of us traveling together. Thanks

Un voyage rapide de vingt jours de Lyon à Lyon, 5200 kilomètres en voiture (Koleos) par différents pays des Balkans. Des impressions glanées au fil des arrêts dans les villes traversées. Vingt jours et huit pays, très vite trop vite, on n'a pas le temps de se poser. La polémique peut naître, cela ne s'appelle plus voyager mais se déplacer à grande vitesse sans même prendre le temps d'aller à l'essentiel. Mais au fait c'est quoi l'essentiel?

Ce voyage éclair je vais le décliner à travers un certain nombre de flashes au cours des arrêts dans les villes étapes. Les Balkans je les ai connus à différentes époques de ma vie. J'y ai vécu des évènements forts comme le siège de Sarajevo durant trois mois. Trois années de ma vie professionnelle se sont passées en Albanie. Dans ces différents pays je m’y suis aussi promené en touriste lors de voyages de courte durée. Je puis dire qu'une partie de mon cœur y est définitivement resté. Voilà pourquoi cette traversée même éclair fait resurgir du fond de ma mémoire une multitude de souvenirs plus ou moins enfouis, tristes ou gais et me permet de livrer nombre d’émotions ressenties au filtre de mon expérience de ces coins d'Europe particulièrement attachants. J’appuierai mon récit sur des photos de ce qui m’a le plus frappé au cours de ces 20 jours marathon.

Avec un grand plaisir en ce mois de septembre 2014, malgré le temps pas terrible, je fais découvrir à mes trois compagnons de voyage, mon épouse mon cousin et sa femme, ce véritable pays d'Ali Baba, les Balkans. Comme ils n'acceptent de voyager que dans de très bonnes conditions, je les laisserai choisir les hôtels dans lesquels nous descendrons. Mon dieu, nous sommes bien loin de la vie rude du cyclo à travers l'Atacama, mais je me laisse faire. Dans le fond voyager dans le confort c’est aussi une façon agréable de découvrir le monde, bien que les conditions spartiates permettent bien souvent une plus grande proximité avec les populations locales.

Somme toute, le prix de ce voyage, hôtels quatre ou cinq étoiles, et la plupart du temps, midi et soir, des restaurants excellents, sera loin d'être exorbitant. Cela va nous revenir par couple à 2600 euros. On est très loin du coût d'un voyage de trois semaines organisé par un voyagiste, avec un confort souvent bien inférieur. Le seul reproche que je fais quant à ce mode de voyage, c’est que ce n’est pas l’idéal pour la ligne !

BOSNIE

Sarajevo

Parmi toutes les villes que j'ai connues durant ma vie, deux m'ont fait une très forte impression, et parmi celles-ci il y a justement Sarajevo. Il est vrai que j'y ai vécu durant plusieurs mois en 1994 au cours d'une période très troublée, le Siège de la ville lorsque la Yougoslavie se désagrégeait. J'y suis repassé en 2008, déjà six ans, alors que la paix était revenue. Immédiatement j'avais été repris par le charme étonnant de cette ville toute en longueur le long de sa fameuse "sniper allée" et tout en moutonnements de collines de part et d’autre de cette longue avenue, de huit kilomètres.

Notre hôtel est situé sur cette fameuse "sniper allée" pas très loin de l'aéroport. Il se nomme le Radon Plaza, immense building au « look » futuriste, qui s’élance sur 15 étages. Nous allons y passer deux nuits. Ce qui nous laissera une grande journée, laps de temps bien insuffisant, afin de s'imprégner de l’atmosphère de cette cité tant chargée d’histoire, où toutes les cultures se sont côtoyées, et qui fut aussi zone de confrontation entre l'empire ottoman et le monde de la chrétienté.

Du restaurant tournant panoramique situé au sommet de notre hôtel, nous avons tout loisir de contempler la nuit qui s'installe sur cette grande ville. De nombreux souvenirs me reviennent à l'esprit, les obus, certains jours jusqu'à cinq mille, les avions de l'OTAN remontant parfois les rues à basse altitude afin d'intimider les différents belligérants, et puis aussi le bruit sec des tirs de petits calibres qui claquaient sur le blindage de notre véhicule. Aujourd’hui, l’ambiance est bien différente. La circulation est importante, et la ville très animée n’est plus du tout figée dans l’immobilité que la peur d’être abattu par un obus ou une balle de sniper, faisait en permanence régner sur le lieu.

De notre perchoir nous distinguons malgré le mauvais temps une bonne partie de la cité. Des ruines datant de la guerre sont encore visibles. Les grandes façades juste en face, que je contemple en dégustant mon repas agrémenté d’un excellent vin, me ramènent 20 ans en arrière. Je me souviens les avoir vues toutes fumantes sous les coups de canon tirés par un char d’assaut embusqué à proximité, et qui sortait de temps à autre afin de lâcher quelques obus.

Nous partons nous promener au centre ville. Il est très impressionnant de se rendre au carrefour au bord de la rivière Miljacka, où ont été assassinés l'archiduc d'Autriche François Ferdinand et son épouse Sofia, préambule à la première guerre mondiale. Aujourd’hui la rivière charrie une eau rouge très boueuse, du fait des fortes précipitations qui sévissent depuis de nombreux jours.

La vieille ville avec ses rues aux larges pavés, sa multitude de mosquées et ses quelques églises, ses places, ses échoppes nombreuses et cette foule bigarrée qui déambule, donne vraiment l’impression d’être quelque part au pays d’Ali Baba, mais pas en Europe. C’est là que réside tout le charme des Balkans.

Nous montons sur les collines au-dessus de la vieille ville, à la rencontre de l'immense cimetière où sont ensevelies de nombreuses victimes du long siège de Sarajevo conduit par les troupes serbes. Les tombes partent littéralement à l’assaut des hauteurs. Leur blancheur illumine la grisaille environnante, due à la forte masse nuageuse qui enserre la ville et ses reliefs. De très anciennes pierres mortuaires, érodées par le temps et les intempéries, remontant à l’époque ottomane, semblent s’être échappées de leur emplacement initial, et se répandent de façon anarchique dans les pelouses. Pour moi l’âme de Sarajevo réside exactement en ces endroits de vieilles pierres et d’herbe. Une multitude de minuscules mosquées, au minaret en bois souvent peint en noir, escalade ces pentes raides. Se déplacer en voiture dans ces rues très pentues, où les véhicules foncent, a donné des sueurs froides à nos deux passagères, d’ailleurs sans doute pas seulement à elles ! Je ne sais pas si l’expression parfois employée dans certaines situations scabreuses « c’est bosniaque » vient de là ?

Mostar

Encore une ville symbole du martyre vécu par la population au cours des évènements tragiques de la période 1992-1996. Son pont, qui avait été dynamité et reconstruit en 2004, représente l’emblème de la ville.

Nous logeons dans un superbe hôtel au-dessus de la vieille ville. L’Eden hôtel, établissement très moderne tout juste ouvert. A notre arrivée un homme et les cinq femmes entièrement voilées, qui l’accompagnent, sont assis dans le petit salon d'entrée. En nous voyant toutes réajustent bien vite leur voile afin qu'aucune parcelle de leur peau ne soit visible. De toute évidence dans ce pays qu'est la Bosnie un islam rigoriste, (est-ce le bon terme ?) s'est installé. Cette situation est-elle le résultat des promesses non tenues de l'ONU, qui a laissé massacrer 7000 musulmans un peu plus au sud à Srebrenica, alors qu'elle avait promis de sécuriser la zone?

La réceptionniste de l'hôtel de confession musulmane m'affirme que ce rigorisme est le fait d'étrangers et non de Bosniaques, ce comportement n’étant pas dans leur tradition.

La vieille ville est un lieu touristique très fréquenté. Le vieux pont (reconstruit après la guerre) est littéralement pris d'assaut. Les traditionnels adolescents sautant dans l'eau du haut de cette arche sont présents et font le spectacle. Visiter la grande église catholique qui manifestement vient d’être reconstruite ne laisse pas indifférent. A l’entrée sont affichées les photos de plus de 60 moines exterminés par le régime communiste qui a sévi après la deuxième guerre mondiale. Ces visages affichent volonté et sérénité. De toute évidence ils étaient animés par la foi et l’espérance.

Cette ville a été très éprouvée par la guerre de désagrégation de la Yougoslavie. Les destructions ont été immenses, mais les répartitions ont effacé ce terrible passé récent. Cependant, toutes les haines et les animosités ont-elles disparu ? J’aurais tendance à dire malheureusement non. Dans un bistrot on nous propose de payer soit en euros ou en kunas croates, en refusant la monnaie locale, le mark bosniaque, étrange ! Il semble exister encore des frontières, que nous Occidentaux avons du mal à percevoir.

La rue principale ressemble à toutes les rues des villes du monde, où le tourisme de masse sévit avec ses multitudes d’échoppes qui proposent les mêmes types de souvenirs confectionnés en Chine ou dans un autre pays asiatique.

Photos: les douze premières prises à Sarajevo et huit dernières à Mostar. 1) notre hôtel 6) carrefour de l'assassinat de François Ferdinand et son épouse 8) "sniper allée" vue du restaurant panoramique de notre hôtel

Bonjour, Pouvez-vous me préciser s'il est facile de trouver un camping en ALBANIE pour y stationner avec un camping-car? Merçi pour vos conseils.

Bonsoir, je compte faire un voyage en camping-car cet été dans les Balkans en 3 semaines ( 21/24 jours).😇 Mon itinéraire:

Pau--> frontière italienne : 1 jour Frontière italienne --> Venise : 1 jour Venise -->Albanie ou Grèce : 15 jours (variable) Albanie ou Grèce--> Pau : 7 jours (variable) (sans prendre le bac)

Je compte longer la côte et renter un peu dans les terres mais pas trop. Qu'en pensez vous ? Est-ce possible ? Formalités douanières compliquée (Je crois qu'il ni a pas besoins de passeport mais je n'en suis pas sûr), pays avec problèmes particuliers (n'aime pas les campings-car, conflits ...) ? Problèmes de ravitaillement en eau, nombreux campings/aires ?

Merci de votre aide.😉

Bonjour Nouvellement inscris je cherche un itinéraire à moto en Bulgarie et en Albanie dans le cadre du projet décrit dans ce blog : http://bosphore2016.blogspot.fr/ voir la page le projet pour la carte du tracé gros grains.

Je dois quitter la Moldavie (début septembre après la rentrée des classes) après le volet humanitaire de mon projet pour rejoindre la Turquie que je vais traverser sur la partie Ouest par les pistes. En quittant la Moldavie j'ai deux options soit aller au plus court en Bulgarie pour rejoindre la Turquie, soit me perdre un peu en Bulgarie (6 ou 7 jours) pour entrer en Turquie par la Grèce. Je ne connais pas la Bulgarie. J'ai prévu d'arriver a Sozopol en venant de Moldavie et de m'y arrêter 2 ou 3 jours. L'un de vous saurait-il me dire s'il y a un trajet sympa et pittoresque (pas de voies rapides) a faire en moto entre Sozopol et Sofia ? Si c'est le cas je ferai sans doute un arrêt de 2 nuits à Sofia avant de rejoindre Thessalonique pour rejoindre ensuite la Turquie.

Pour rentrer courant Octobre je vais être amener à traverser l'Albanie que je ne connais pas non plus. Quel serait vos conseils d'itinéraire pour la traversée de ce pays afin de rejoindre le Montenegro en arrivant par Igoumenitsa ?

Merci d'avance.

Samedi 30 janvier 2010. Quartiers branchés de Tirana. Des files de Mercedes attendent de se garer, rutilantes, dernier cri. Quatre-vingts pourcents de Mercedes en Albanie. Le tout vieux modèle. Mais dans ce quartier de la capitale, toutes sont flambant neuves, le dernier modèle. Je descends de celle qui m`y a menée. A l`entrée, la fouille est méticuleuse. Pour Korep, qui m`accompagne. Moi, on ne me touche pas. Je gravis les marches, tapis rouge, et franchis les portes du club privé. Korep est un habitué. On m`offre un boutelle de vodka sur un plateau d`argent. Le goulot est enduit de sel, subtilité albanaise. Nous trinquons. Je ne peux m`y faire. Chaque fois, mes doigts viennent saisir la bouteille à l`endroit du goulot. Je m`essuie discrètement sur mon pantalon. Sur un écran gigantesque, les images d`un défilé de mode au Palais de Chaillot. Korep connaît le Palais de Chaillot. Je lui dis que j`ai longtemps habité tout près. On m`offre une deuxième vodka. Ne pas trop boire. Cette fois, mon hôtel est loin. Ne pas trop boire, donc.

La veille, le soir, dans un bar, un petit vendeur de téléphones portables à la sauvette, Fatos, a insisté pour m`offrir un Martini. Je sais très vite à quoi m`en tenir. J`évite soigneusement de répondre à ses questions trop insistantes et détourne la conversation. Je lui pose des questions sur son pays : - Quelles relations entretenez-vous avec les Kosovars à présent qu`ils ont leur indépendance ? Cela a-t`il beaucoup changé ? Ça le saoûle. Je continue, exprès. Je lui livre mes analyses géostratégiques à la petite semaine sur le nouvel Etat. Je donne dans l`''adlérisme''. Ça m`amuse. Lui, ça l`emmerde. Je continue, exprès. D`abord, parce qu`il est bon qu`il sente à qui il a affaire. Ensuite, parce qu`il m`énerve. Parce qu`il croit, un de plus, qu`il suffira de quelques verres pour me mettre dans son lit. Je bois très lentement. Je sirote mon deuxième Martini d`une façon tout à fait exaspérante. Il veut me faire boire. J`en fais trop. - Ici, en Albanie, vous n`avez pas de problèmes avec les Chrétiens ? Il répond à peine. Je pose des questions dont je sais déjà les réponses. - Ils sont plutôt dans le Nord, les Chrétiens, dans la région de Skodër ? Je vais aux toilettes. Il a profité de mon absence pour commander des vodkas. Je me méfie. Par prudence, je profite d`un moment d`inattention pour inverser nos verres. J`ai le nez creux. Je continue à l`assaillir de questions. - Les étudiants manifestent-ils beaucoup ici ? Les fins de manifs sont-elles tendues parfois ? Mais déjà, ses propos deviennent confus. Il s`embrouille. Sa bouche s`amollit, sa langue devient pâteuse. Les yeux se ferment, la tête dodeline doucement, commence à pendre lamentablement. Il lutte. Puis, soudain, il s`écroule de tout son poids sur la table. Il n`a pas dû y aller de main morte, le drôle. Je ne règle pas les consommations, bien sûr. Par chance, mon hôtel n`est pas très loin. Je rentre à pied.

Ce soir, donc, prudence, ne pas trop boire. Mon hôtel est loin et je dépends de la Mercedes de Korep. Pas de carte bancaire, mon sac est vide. Pas si bête. Quelques billets, en nombre suiffisant, glissés au fond de ma poche. Mais ne pas trop boire quand même. La musique est rétro, années 80. J`aime bien. On alterne avec de la musique balkanique. - J`espère qu`il n`y aura pas de bagarre, me glisse Korep. Il semble nerveux, mal à l`aise. Il s`obstine à surveiller l`entrée du club, plein à craquer de cette jeunesse fortunée de Tirana. Les filles sont belles. Pas vulgaires. De certaines, l`on pourrait presque dire qu`elles sont habillées comme des Parisiennes. Passe de plus en plus de musique albanaise. Je n`y connaîs pas grand chose, mais cela sonne musique tzigane avec des accents de pop turque. Korep ne danse pas. Je prétexte une envie pressante pour m`éclipser et gagner le devant de la salle, où un groupe à l`allure sympathique fête un anniversaire. Champagne à flots. Ils sont beaux.

Je n`ai jamais dansé à la façon albanaise. Mais la musique me plaît. Je me laisse aller. Ils me font danser. J`apprends vite. Je leur dis que je suis française. - Merci beaucoup ! me dit, en français, celui dont on célèbre l`anniversaire. Ses manières sont élégantes. On ne cesse de trinquer, avec n`importe quel verre. On m`offre un mojito. On danse. Du coin de l`oeil, je vois Korep qui ne me quitte pas des yeux. Il me fixe depuis le coin de la salle dont il n`a pas bougé. Son regard est dur, glacial. Il ne danse toujours pas. Je lui fais signe, pour l`inviter à nous rejoindre. Plusieurs fois. Il ne bouge pas. Des hommes plus âgés, dont les tenues rivalisent de raffinements maffieux, exquis, me font danser. Dans leurs yeux emplis de fibrilles, passent les lueurs de l`alcool. Ne pas trop boire. De nouveau, je me retouve à danser, au centre d`un cercle. On frappe dans les mains. Le cercle grandit, se rétrécit. Alternativement. J`imite, j`invente, peu importe. Sifflets et appaludissements me donnent de l`assurance. A Lhasa, dans l`une des boîtes des plus modernes, je m`étais retrouvée, sans trop savoir comment, sur le podium central, à danser des heures durant. Cela n`est pas trop mon genre pourtant. Je crois, au reste, que l`on avait subrepticement glissé quelque substance désinhibante dans une boisson. Légère, mais suffisante néanmoins pour que ne me gênent plus les mains insistantes de quelque Chinois ou Tibétain sur ma poitrine. Au reste, l`importun avait très vite été expédié sans ménagement vers la sortie par d`intraitables vigiles.

Mais ce soir, à Tirana, je n`ai pas trop bu. Juste assez. Tout va bien. Je ne peux détacher mon regard d`un des fêtards, un des amis de celui dont on célèbre ce soir l`anniversaire. Il est beau. Il me rappelle un bassoniste qui jouait dans le même orchestre que moi quand j`étais plus petite. Il est beau. Bien habillé. Il fait très 16e. Mon côté '' petite dinde'', un reste dont j'ai décidément beaucoup de mal à me départir. il danse bien, vraiment. Korep me fait signe qu`il veut partir. Il pointe du doigt sa montre, d`un geste péremptoire. Il veut aller ailleurs. Ici, ça ne lui plaît pas. Il m`énèrve. Je n`ai pas du tout l`intention de partir, moi.

D`abord, je ne fais même pas exprès. Il enrage. Je le remarque. Il m`énèrve. Nous ne sommes pas mariés, il n`a aucun droit sur moi. Et quand bien même nous le serions, il n`en serait pas moins autorisé à se comporter de la sorte. Je l`ai rencontré il y a quelques heures à peine. Il m`exaspère. Le ''bassoniste'' n`a pas l`air de s`apercevoir qu`il nous fixe, n`a pas l`air de remarquer son regard dur. L`ambiance s`échauffe. On hurle. Les filles rient, la gorge renversée. Elle prennent des mines de chattes. Certaines me collent au passage des baisers alcoolisés sur la nuque. L`une d`elles se glisse entre mon ''bassoniste'' et moi, sensuelle. Nous dansons. Ses mains se posent délicatement sur moi alors qu`il me fait danser. Plus près, plus serrés. Doucement.

Alors, je ne l`ai même pas vu traverser la salle, tout soudain, Korep se jette sur mon ''bassoniste'', éberlué. Lui non plus ne l`a pas vu venir. Korep hurle, en albanais. Je pose un doigt sur ma bouche, tranquillement, tout en continuant à danser. Je pense pouvoir calmer le jeu. Comme je me trompe. Pas le ''bassoniste'', mais un autre, surgit. Il assène un énorme coup à Korep. Le ''bassoniste'' s`écarte. D`autres se mêlent, instantanément. On crie. Les filles crient. Sans attendre, les vigiles s`interposent et l`on évite de justesse le pugilat généralisé. Je reste interloquée. Je n`en crois pas mes yeux. Ni le ''bassoniste'' d`ailleurs, resté sur le côté, médusé. Nous n`avons été, manifestement, que le banal prétexe à un éclat, fruit de longues et incurables inimitiés. Qui nous dépassent. Korep me saisit brutalement par le bras et me tire sur le côté. Je lui dis qu`il n `a qu`à partir seul, s`il veut. Je suis furieuse. Je me dis que je trouverai bien le moyen de rentrer par mes propres moyens. A pied au besoin. Ça m`est bien égal. Mais il me répond d`un ton qui n`admet pas de réplique qu`il va ''lui casser la gueule''. Je préfère ne pas tenter le diable. Je connaîs mal les Albanais et j`ai très peu de pratique des boîtes de nuit albanaises. Au vrai, c`est même la première fois que j`y mets les pieds. Je sais que cela peut très vite mal tourner. Et n`y a-t`il pas, au frontipice de chaque boîte un petit panneau, ''armes à feu interdites'', symbolisé par un pistolet barré ? Pas pour rien.... Je n`insiste guère.

Nous descendons les marches, sans mot dire, et gagnons la voiture. - Il est tard, dit-il. Je ne réponds pas, bien décidée à lui faire comprendre que tout cela ne me plaît, mais alors, pas du tout. Il a l`air pitoyable, soudain. Il cherche quelque chose. - J`ai oublié les clefs de la maison, dit-il. - Et alors, je réponds. Je rentre à l`hôtel. - Oui, mais moi, je vais passer la nuit dehors. Il ment. Je le sais. Il sait que je le sais. Il me dit que mon hôtel est fermé à cette heure-ci et qu'il vaut mieux prendre une chambre, tous les deux, quelque part. Je lui dis que je rentre à l`hôtel, que cela lui plaise ou non. Il ne répond pas. Je change de tactique. Je lui dis que, très probablement, mon hôtel sera fermé, mais que je veux tout de même vérifier et qu`après j`aviserai. Bien entendu, j`ai pris soin d`avertir le gardien, avec lequel j`ai eu une petite conversation en ''croate'', quelques heures plus tôt. Il veille toute la nuit et m`attend. Pour l`instant, Korep a l`air de se satisfaire de la réponse. Mais, au dernier moment, alors que je reconnaîs le chemin, il oblique et s`engage dans une petite parallèle. Alors, je lui dis, avec toute l`agressivité contenue dont je suis capable et scandant chaque mot : - Tu t`arrête. Je finis a pied. Il ne me fait pas peur. C`est étrange mais je n`ai pas peur. Je sens qu`il ne me touchera pas. J`ai le dessus. Et il s`arrête. Je descends, gagne mon hôtel, ma chambre, enfin. Je me garde bien d`allumer la lumière en entrant et je regarde discrètement par la fenêtre. Je le vois qui rôde en voiture sous les fenêtres pendant près d`un quart d`heure, puis se décourage, s`en va, enfin. Il est cinq heures du matin, à Tirana.

R.S

Bonjoura tous les membres j'ai besoin d'aide nous sommes jeune retraité nous voulons partir 5 1/2 mois Albanie, Roumanie, Bulgarie Monténégro Serbie Bosnie Croatie nous aimerions rester au moins des 15 nuits a la meme place mais chaque fois que je lit sur se bloque les grandes ville comme Bucarest Sofia les commentaires sont 2-3 jours et ce nesont pas de tres belle ville

nous sommes présentement au Cambodge 70 jours et nous partons au vietnam 80 jours (45 jours saigon) 40 jours Nha trang vous voyez l'idée

si nous allons a la pieces cela nous coutera une fortune argent canadien pas tres fort c'est pourquoi nous cherchons du airbnb a mieux d'avoir des membres des idées et recommendation ex: je sais que Kotor c'est tres beau mais pour 15-20 jours ????

Quelle sera notre pays ou ville de base a rester le plus longtemps ?

merci de votre aides nous avonz un budget d'environ $16000.00 cdn

à

J’ai finalement décidé avec un peu de retard de poster ce récit de voyage dans les Alpes Albanaises (Albanie du Nord). La raison de mon retard est que j’ai découvert que récemment le site « voyage forum ». Je m’y suis inscrit il y a quelques jours seulement et vraiment je suis très emballé par la qualité de ce site et je pense qu’il est digne de recevoir ce carnet de voyage qui contient aussi d’importants avertissements à tous les voyageurs qui veulent s’aventurer dans cette superbe region étonnamment peu connu et peu fréquenté bien qu’elle soit en Europe : Du 17.09.13-au-10.10.13 ma femme et moi, avons fait un voyage de trois semaines dans les Balkans du sud. Nous avons commencé à Dubrovnik deux jours, Monténégro quatre jours, Albanie (destination principale) 13 jours et trois jours à Corfou en Grèce, de là nous sommes rentrés. La période la plus forte dece voyage était un trek d'une semaine dans les Alpes albanaises: chaîne de montagnes, au nord du pays, relativement élevée. Détails de l'itinéraire de ce trek jour par jour : Nous sommes rentrés dans les Alpes albanaises par le Nord, du Monténégro de Plav et Gusinje, première nuit à Vermoshi .nous étions avec un couple de voyageur belge avec qui nous avons sympathisé au Monténégro. Ils étaient très intrigués de connaitre un peu l’Albanie mais ils étaient en voiture et il n’y a pas vraiment de route praticable dans les alpes albanaises, ils nous ont donc quitté au bout du premier jour… Premier jour: excursion de la journée dans les montagnes du nord de Vermoshi , Deuxième jour: Route deVermoshi à Lepushé (le propriétaire du guesthouse a Vermoshi nous a déposé nos sac à dos avec sa jeep à Lepushé ) Troisième jour : excursion dela journée dans les montagnes à l'est de Lepushe jusqu'à la crête à la frontière avec le Monténégro , Quatrième journée : étape de Lepushé à Thethi , long et difficile parcours , nous avons pris des guides locaux , Cinquième jour nous avons pris un taxi jeep pour une promenade relativement courte jusqu'à l'"œil bleu" d’Albanie du Nord et retour à Thethi , Sixième jour: étape de Thethià Valbone , nous avons pris un cheval avec un accompagnateur, le premier portait tous sacs ce qui était tres pratique, brave bête ! Le septième jour : Nous sommes resté à Valbone , il pleuvait c'était la tempête , Huitième jour : Nous avons voyagé en minibus ( forgon ) jusqu'à Fierze d'où nous avons pris un ferry sur le lac artificiel de Koman (traversée fortement recommandée ), de là nous avons quitté les Alpes albanaises et nous sommes allés à Skodra . Au début de la randonnée à Vermoshi, nous avons rencontré un couple allemand qui prévoyait de faire le même trek que nous, nous avons décidé de le faire ensemble, hormis nos amis belges, jusqu'au cinquième jour de la randonnée, jusqu' à Thethi, nous n'avons pas rencotré un seul touriste... Nous tenons absolument a donner quelques conseils sur l'étape particulièrement difficile de ce trek: de Lepuché à Thethi . Cette journée comprend une marche d'environ 25 km avec de longs passages non balisés, avec environ cinq cols montagneux à passer dont un particulièrement difficile à une altitude de 2400 mètres ... Pour Nous, cette journée se déroula de facon éprouvante mais heureusement tout s'est bien terminé! Pour cette étape délicate, nous avons pris deux guides locaux qui nous ont aussi porté un de nos sac à dos (un de nous et un de nos amis Allemands ) . Pour ce service, nous avons payé chaque " guide "... € 100 ! Bien sûr, ils ont profité de nous: en Albanie, le prix d'un guide professionnel, qui parle couramment l’anglais, devrait être tout au plus 50-60 euros par jour mais nous n'avons trouvé personne dans le village Lepushe qui était prêt à nous emmener à Thethi , nous n'avions donc pas le choix . A Lepushé il n'y a pas de routes; le voyage à Thethi en transports en commun prend deux jours durs sur des sentiers dangereux qui descendent loin dans la vallée jusqu'à Koplik et remontent ensuite dans vallée de Thethi . En raison de doutes sur la météo, nous sommes partis tard, à 9h00 du matin, avec ces deux guides qui ne parlaient pas l’anglais et nous nous sommes rendu compte, au bout d'un certain temps, qu'ils n'étaient pas vraiment des guides et ne connaissaient pas la route ! Ils se sont un peu perdu, nous avons dû marcher 14 heures, nous sommes arrivés épuisés dans la vallée de Thethi à 11h00 du soir, après une marche nocturne, très désagréableet même dangereuse pour le moins ... un taxi-jeep que nos "guides"ont appelé, nous attendait dans la vallée, pour les 5 derniers km jusqu'au village . Ce Taxi nous a pris encore 10 euros pour ce voyage. Finalement nous sommes arrivés à Thethi épuisés mais sains et saufs ! vu que cette journée se termina bien, nous en avons en fin de compte un excellent souvenir: nous avons eu des paysages spectaculaires des Alpes Albanaises si sauvages et même une rencontre insolite avec une sympathique bergère qui vit seule loin de tout, dans cette montagne au paysage à couper le souffle mais si hostile pour y vivre…impressionnant ! Mais pour éviter le cauchemar de cette journée, nous tenons à donner quelques conseils importants : 1. Il est Probablement préférable de commencer le trek dans le sens opposée : je veux dire de Valboneà Thethi et finir a Vermoshi et non pas comme nous l'avons fait : de Vermoshi àThethi et Valbone car Valbone et Thethi sont des parcs nationaux et donc mieux organisés pour l'accueil des voyageurs. Là, vous pouvez obtenir beaucoup d'informations en anglais. dans Ces deux villages on peut facilement trouver des guides réels parlent aussi l'anglais et qui connaissent bien la montagne comme le propriétaire de la maison d'hôtes Kol Gjonit a Valbone ( tél : +355 (0 ) 673 022 876 ) ou Pavlin Polia a Thethi ( tél : 355 ( 0 ) 693 016 781 , papolia@gmail.com).Par contre la région de Lepushé et Vermoshi est très belle et intéressante, mais pas organisée pour les touristes : il y a peu de voyageurs la bas et apparemment pas de guides. 2. Si vous décidez quand mêmede prendre l'itinéraire à partir Lepushé vers Thethi sachez que c'est trèspossible mais je recommande vivement de prendre un vrai guide professionnel qui parle anglais qui viendrait vous prendre à Lepushe (Nous ne connaissons pas de vrai guides dans la région Lepushe - Vermoshi). Nous recommandons fortement le guide que nous avons rencontré dans Valbone nommé Alex Marco Tél :+355692561804 Email : aleks_marko@hotmail.com. Vous pouvez bien sûr égalementcontacter les guides que j'ai mentionnés à la section 1. 3. Il existe 2 routes pour l'étape Lepushe Thethi : 1. le chemain que nous avons pris : par les cols des hautes montagnes, où les chevaux ne peuvent pas passer, 2. en contournant les hautes montagnes par l'Ouest en passant près du village Nickj mais en restant en hauteur (sana descendredans la vallée de Nickj ) : Cette route est plus longue mais plus facile et est praticable avec un cheval . Nous ne connaissons pas ce chemin, mais nouspensons qu'il est mieux bien qu'il soit un peu plus long. 4. Bien sûr, il est hautement recommandé de commencer la marche tôt (fin Septembre, même avec le lever du soleil vue que les journées sont plus courtes ... )avec un vrai guide cela peut prendre de 10 à 12 heures selon votre rythme . 5 . Pour toute personne intéressée à faire du trekking dans les Alpes Albanaises, je recommande fortement l'achat d'un « guide papier » en allemand qui existe en traduction anglaise: "Thethy and Kelmend" , ce guide donne beaucoup d'informations nécessaires pour les voyageurs , y compris la passage de Lepushé à Thethi. Dommage que nous ne connaissions pas ce livre auparavant​​. 6 . Attention: à Lepushé nous étions logé au "Alpine guest house " détenue par Luidji . Je dois admettre que cette maison d'hôtes dispose de bonne documentation sur la région, y compris des cartes précises de la région et Luidji lui-même connaît bien la montagne. le premier soir, il nous a donné avec précision une très bonne recommandation d'un superbe securit de Lepushe jusqu’à la ligne de crête qui fait frontière avec le Monténégro , mais ... Il a complètement foiré pour le passage à Thethi , est en fait il est le responsable des déboires que nous nous avons eu : Il nous a menti quand il nous a raconté qu'il est impossible de joindre Thethi avec des chevaux ( il n'a pas de chevaux, etdonc n'était pas intéressé!), il nous a dit que cette étape est de 8 heures demarche alors qu'il savait qu'il faut au moins 10-12 heures de marche, il nous a apporté les deux "faux guides " qui étaient des proches (peut-être mêmede sa famille ) évidement il ne pensait qu'à leurs intérêt: il a exagérer le prix, 100 euros ( Il avait compris que nous avions pas vraiment le choix ) . Il a été franchement irresponsable: il nous a envoyé dans les montagnes avec ces deux villageois qui ne connaissaient pas vraiment la route , tard dans la matinée , alors qu'il savait que nous terminerons en pleine nuit, sans nous en avertir .... Heureusement que nous avions tous des lampes de poche, sinon, pour sure, on aurait été oblige de rester bloqué jusqu'à l'aube en altitude dans le froid et l'obscurité car il faisait très sombre et le terrain était dangereux! Nous savons que de nombreux voyageurs se sont retrouvés bloqués en montagne entre Lepushé - Thethi et certains ont apparemment été induit en erreur par ce Luidji. Nous ne recommandons donc pas le "Alpineguest house". Nous savons qu'il existe un autre gesthouse à Lepushé , nous savons aussi qu'il y a un certain Tom à Lepushé qui probablement peut organiser le passage à Thethi avec un cheval (sa maison est de l'autre côté de la rivière qui traverse Lepushé mais il n'y avait personne chez lui ce jour-là ). 7. Nous avons également eu de bonnes expériences avec la population locale pendant ce trek et nous tenons également à recommander fortement deux guesthouses : - Kol Gjonit a Valbone je l'ai mentionné plus haut, nous y avons passé deux nuits inoubliables: un accueil chaleureux, le propriétaire parle anglais, la nourriture excellente, service très généreux ... Nous avons particulièrement aimé la deuxième nuit: c'était la tempête, il y avait une panne de courant dans toute la région et tous les invités ont mangé près de la cheminée à la lueur des bougies avec une excellente ambiance ... excellente anecdote ! - Maison d'hôtes de Gjiovalin pllumaj à Vermoshi (Tel : +328-67595512 ou +355-692250681) là aussi nous avons eu un accueil chaleureux et généreux et une excellente nourriture: Gjiovalin a vraiment fait le maximum pour nous servir au mieux, il parle bien le français, mais en anglais il ne connait que quelques mots. Il a le wifi et donc pour ceux qui ne parlent pas le français on peut communiquer par une application de traduction sur téléphone mobile. Bonne chance à tous ceux qui veulentfaire ce merveilleux trek peu connu…

Bonjour à tous,

après un changement de programme, nous sommes finalement partis sur la route des Balkans, en fourgon, avec nos enfants de 2 et 4 ans. Voici donc le carnet (davantage de photos sur mon site...):

Voyage improvisé vers les Balkans ("montagne boisée" en turc). 7815 km en fourgon sur les routes de l'ex-Yougoslavie, à travers la Bosnie, le Monténégro, l'Albanie, la Macédoine et la Serbie. 7815 km au rythme des rencontres et des sourires. 7815 km pendant lesquels les mosquée deviennent monastères et les lacs deviennent mer. 7815 km pour tenter de comprendre les problématiques d'une guerre si proche

Récit d'un périple en liberté au travers de la montagne boisée.

😉bonjours a tous, nous devons faire un pèriple en ALBANIE et au MONTENEGRO en camping car.sur 5 semaines en juillet et aout.mis a part, le petit futè ns ne possèdons aucune carte concernant ces 2 pays.si certain d'entre vous peuvent nous renseigner ns vous en serions reconaissant.merci😎

Bonjour, Nous souhaitons remonter en 4*4 la vallée de la Vermosh depuis Hani Hoptit (Albanie) et faire une petite incursion au MonteNegro vers Gusinge (Montenegro), est ce facile de passer la frontière à cet endroit, quelles sont les formalités, payantes ou non, si oui quel en est le cout. Quelles sont les points d'interet autour du lac de Plav: rando, monastère , sites sauvages etc, Je vous remercie par avance de vos réponses Michèle PS nous partons le 10/08 pour 3 petites semaines