Bonjour,
J'ai l'intention de partir fin octobre 2017 pour 2 semaines en Orissa
visiter les villages des tribus. Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller ?
Quel sont les prix actuels ou ceux de 2016 des services d'un guide & d'une
voiture avec chauffeur / par jour ? Aussi peut-être adresse mail d'un des guides...
Merci à tous
Bonsoir à tous
Mi octobre nous repartons 3 semaines dans le Madhya Pradesh terminer le voyage interrompu l'automne dernier.
Malgré la lecture des différents récits de voyage on hésite encore entre Gwalior et Bhopal.Nous ne pouvons voir les deux par manque de temps et parce que nous préférons les petites villes.
Bhopal: à lire les échanges je suis tentée d'y retourner car je pense être passée à côté de cette ville, nous en étions repartis avec une impression assez négative. Bien sûr il y avait eu ce fantastique festival Guru Nanak( que j'aurais tant voulu revoir mais nos dates ne coïncident pas) et le Tribal muséum (à revoir car j'étais malade comme jamais).
Gwalior et ses environs: tentée de découvrir car on ne connait pas.
Bhopal serait en début de voyage après Omkareshwar
Gwalior en fin de voyage avant le retour de Delhi.
Je voudrais réserver les billets de train. Soit de Jhansi si ne va pas à Gwalior soit de cette ville si on s'y arrête.
Merci de vos retours.
Bonjour à tous,
Je cherche à aider un ami guide indien qui vit dans une zone tribale peu touristique.
Bien que cela fasse des années qu'il travaille comme guide et propose l'hébergement chez lui, il perd beaucoup d'argent parce qu'il ne sait pas fixer ses prix correctement, paye tous les extras pour ses clients, les pourboires à leur place et passe son temps à donner de l'argent à ses amis des tribus... Ses clients trouvent même encore le moyen de négocier les prix, abusant de sa générosité 🤪
Pourriez-vous m'indiquer le prix que vous payez généralement pour une prestation de guide anglophone à la journée ?
Comme promis voici le retour des 10 jours passés dans le Telangana et l'Andhra Pradesh.
Hyderabad 1er jour. Partis de Mysore à 14h50 , nous arrivons à Hyderabad à 5h50 . Comme tous les trains que nous aurons pris celui a été à l'heure à 20 minutes près. J'ai hâte de découvrir cette région. La gare est très propre et bien sûr très animée. On cherche le comptoir des autoricshaws prepaid, qui se trouve à gauche en sortant de la gare. Des chauffeurs nous proposent la course a 50 r quel que soit l'hôtel, un autre 20 r si on va dans le sien. Non, on veut le prepaid. On nous indique le comptoir, fermé à cette heure ci. Je ne sais pas à quelle heure il ouvre. Un jeune homme demande si on a besoin d'aide. Il cherche notre hôtel, le Geetanjani, quartier Habid, sur son portable et traduit a un chauffeur l'adresse exacte. Merci. J'avais lu que les gens sont particulièrement sympas et aidants à Hyderabad. J'ai bien une carte SIm indienne dans mon portable mais pas de connexion internet. En plus Je n'arrive pas à l'utiliser ici. Elle m'a été donnée à Pondicherry. Habids road est immense. Notre hôtel est dans une impasse donnant sur une rue perpendiculaire. Nous serons plus au calme. Enfin c'est ce que nous croyons jusqu'à ce qu'on voit la chambre qui donne sur une carrière. Nous pensons nous accommoder du bruit des burins, nous regardons les gars tailler les pierres, encore une fois les conditions de travail nous effarent. Zéro protection dans ces nuages de poussières, les projections des éclats de pierre. Quand les machines outils se mettent en marche nous demandons à changer de chambre. De celle d'en face nous n'entendons plus rien.
Chambre a 1000 r la nuit. Très confortable et propre. Literie super. Pas de supplément pour le early check in nous marmonne le gars bougon de l'accueil mal réveillé. J'ai rdv dans la matinée avec une jeune expat qui travaille avec des associations locales. Nous passons la journée ensemble et rencontrons des gens formidables. Le midi elle nous emmène dans un resto goûter le fameux Hyderabad biryani. Il paraît que ce sont les meilleurs de toute l'Inde. Mon ami se régale, moi qui ne supporte pas les épices, je ne prends qu'un aloo paratha. Le traffic est intense le matin entre 9h et 11h, et l'a.midi à partir de 16h. Nous rentrons dans les embouteillages, ce qui nous donne tout le temps de bien observer la vie dans les rues, et de laisser décanter toutes les émotions de cette journée, de ces rencontres. Cette ville nous plait, bien qu'elle soit fatigante. Je trouve que ça klaxonne un peu moins qu'ailleurs.Je ressens un peu la même chose qu'à ma première arrivée à Ahmedabad. Le contact avec les gens est facile, agréable, ils sont particulièrement aidants, nous ne sommes pas sollicités, sauf par les chauffeurs et encore, ils insistent peu. Demain nous visitons Fort Golgonde.
Hyderabad 1er jour. Partis de Mysore à 14h50 , nous arrivons à Hyderabad à 5h50 . Comme tous les trains que nous aurons pris celui a été à l'heure à 20 minutes près. J'ai hâte de découvrir cette région. La gare est très propre et bien sûr très animée. On cherche le comptoir des autoricshaws prepaid, qui se trouve à gauche en sortant de la gare. Des chauffeurs nous proposent la course a 50 r quel que soit l'hôtel, un autre 20 r si on va dans le sien. Non, on veut le prepaid. On nous indique le comptoir, fermé à cette heure ci. Je ne sais pas à quelle heure il ouvre. Un jeune homme demande si on a besoin d'aide. Il cherche notre hôtel, le Geetanjani, quartier Habid, sur son portable et traduit a un chauffeur l'adresse exacte. Merci. J'avais lu que les gens sont particulièrement sympas et aidants à Hyderabad. J'ai bien une carte SIm indienne dans mon portable mais pas de connexion internet. En plus Je n'arrive pas à l'utiliser ici. Elle m'a été donnée à Pondicherry. Habids road est immense. Notre hôtel est dans une impasse donnant sur une rue perpendiculaire. Nous serons plus au calme. Enfin c'est ce que nous croyons jusqu'à ce qu'on voit la chambre qui donne sur une carrière. Nous pensons nous accommoder du bruit des burins, nous regardons les gars tailler les pierres, encore une fois les conditions de travail nous effarent. Zéro protection dans ces nuages de poussières, les projections des éclats de pierre. Quand les machines outils se mettent en marche nous demandons à changer de chambre. De celle d'en face nous n'entendons plus rien.
Chambre a 1000 r la nuit. Très confortable et propre. Literie super. Pas de supplément pour le early check in nous marmonne le gars bougon de l'accueil mal réveillé. J'ai rdv dans la matinée avec une jeune expat qui travaille avec des associations locales. Nous passons la journée ensemble et rencontrons des gens formidables. Le midi elle nous emmène dans un resto goûter le fameux Hyderabad biryani. Il paraît que ce sont les meilleurs de toute l'Inde. Mon ami se régale, moi qui ne supporte pas les épices, je ne prends qu'un aloo paratha. Le traffic est intense le matin entre 9h et 11h, et l'a.midi à partir de 16h. Nous rentrons dans les embouteillages, ce qui nous donne tout le temps de bien observer la vie dans les rues, et de laisser décanter toutes les émotions de cette journée, de ces rencontres. Cette ville nous plait, bien qu'elle soit fatigante. Je trouve que ça klaxonne un peu moins qu'ailleurs.Je ressens un peu la même chose qu'à ma première arrivée à Ahmedabad. Le contact avec les gens est facile, agréable, ils sont particulièrement aidants, nous ne sommes pas sollicités, sauf par les chauffeurs et encore, ils insistent peu. Demain nous visitons Fort Golgonde.
2 jours 1/2 à Mandu
Bonjour je tente de vous envoyer ce souvenir de voyage avec des photos que je ne suis pas sure de bien insérer dans le texte
Notre vol intérieur Delhi/Indore arrive à 7h.
A l'aéroport nous nous offrons un taxi prépaid pour Mandu. 2200 roupies
Sur la route de nombreux dromadaires. Richement décorés.Certains transportent des agneaux. Des femmes les guident à pied. Leurs costumes magnifiques me rappellent ceux du Rajasthan. On est pourtant au sud du Madhya Pradesh.
Je demande au taxi s'il y a une camel fair quelque part. Il me dit que oui. Oú? On ne se comprend pas bien.
A une vingtaine de kms de Mandu nous traversons des petits villages où nous aurions bien aimé nous arrêter. Pour les personnes qui voyagent avec un chauffeur, c'est intéressant.
Mandu, petite ville qu'on est heureux de découvrir. Tranquille. Une "grande "rue, commerçante Main Road. La petite place du marché quotidien. A son centre un baobab. L'arrêt bus au pied d'un autre baobab.Pas d'autorickshaw. Tout se fait à pied tranquillou.
Nous logeons au Maharaja Hôtel, Jahaz Maal Road, sur la route qui mène à l'enclave royale.
Le proprio, ancien maire de Mandu, accompagné d'un fidèle aborigène, a énormément d'anecdotes à raconter mais sa consommation de whisky dès le matin rend ses récits laborieux et approximatifs quand il ne s'écroule pas sur sa chaise. Il nous a parlé de la culture des baobabs, de leurs fruits qui ont sauvé de la famine et de la soif des esclaves africains il y a 2 siècles.
L'hôtel est basique mais propre. En faisant abstraction de petites bestioles. Les chambres assez grandes donnent sur un jardin. C'est la première fois que nous passons une nuit tranquille, (excepté chez Leon) seulement les aboiements des chiens. On entend même les oiseaux. Nous y resterons 3 nuits. 800 roupies la nuit.
DAB en panne, le seul de la ville. Bien fait de changer suffisamment a l'aéroport de Delhi.
Nous sommes restés suffisamment de temps pour visiter à notre rythme les palais, mosquées, mausolées. Tombeaux.Un pur régal. À conseiller vivement à tous les passionnés d'histoire, d'architecture.
1/2 journée pour le groupe central. 200 roupies
Jama Masjid, la mosquée rouge
Mausolée d'Hoshang Shah en restauration Les pierres en contrepoids, la chaise en équilibre . This is India.
Les ouvriers taillent les pierres à l'ombre d'un baobab a l'extérieur . Leur coin toilette
Ashrafi Mahal , école coranique. Ces pierres magnifiques en vrac au sol. Comme à Bhudj devant le palais.
1/2 journée pour l'enclave royale, au nord. 200 roupies. Palais de Jahaz Mahal Celui d'Hindola Mahal Mosquée de Dilawar Khan Champa Baodi, un puits qu'on a pas été fichus de trouver.
1/2 journée pour le groupe Rewa Kund . 200 roupies
Merveilleuse architecture afghane. Une préférence pour le pavillon Rupmavati situé à 6 kms au sud de Mandu. Groupe de Rewa Kund. Quelques chauffeurs de taxi proposent de nous y emmener le soir pour voir le coucher du soleil. Très romantique paraît il. On préfère y aller de jour. On peut louer des vélos. 100 roupies/jour chez la mère d'un guide qui parle très bien anglais et utilise quelques mots en français pour alpaguer le touriste. Il s'appelle Vishwas. Un businessman très entreprenant...mais bon pas harcelant. Vélos tout neufs!! C'est bien la première fois. Cadre, guidon et garde boue encore dans leur emballage plastique. C'est sur Main road à gauche en allant vers le nord. Nous voilà partis sur ces vélos qui roulent nickel. Route mauvaise mais il y a pire. Un lac.Des temples , mausolées au loin dans la nature. Nous envisageons d'aller voir à notre retour .Mais avec la chaleur de fin de matinée nous rentrerons direct à l'hôtel. Ah le pavillon de la belle chanteuse Rupmavati . Un dôme dirigé vers le fleuve sacré , Narmada que l'on retrouve à Maheswar, pour prier et un dirigé vers le palais de son amoureux Baz Bahadur. La légende dit que Rupmavati avait exigé de lui la construction de ce pavillon en gage de son amour. Il paraît que de ce dôme sa voix portait jusqu'à lui. En hauteur, en pleine nature, ces monuments sont de toute beauté. J'adore cette architecture. Sobre. Imposante. Palais de Baz Bahadur.
Dôme du pavillon Rupmavati d'où elle chantait pour son chéri.
Pour manger Il y a bien une cantine dans notre hôtel mais toujours vide alors nous l'évitons malgré l’insistance pâteuse du patron jamais à jeun. Le Shivani restaurant. Main Road à gauche en allant vers le nord Bon Resto. Succulents allo et gobi paratha, à peine épicés. Je ne mangerai que ça et des bananes. Pas testé d'autres restos. Pour une fois que je peux manger pas épicé. Le jardin du Shivani juste en face où parait- il on peut prendre un petit déjeuner est en fait un dépotoir à ordures. Pour un lassi, mon ami, grand amateur, conseille le Relax Point, face à l'arrêt de bus. Les meilleurs du Madhya Pradesh, c'est fort possible. Fait aussi épicerie. Tenu par 2 gars super sympa. On s'y sentait si bien...
Seul point WI FI à ma connaissance, chez un marchand de tissus, Main road, a gauche en allant vers le sud, après la petite place du marché. En face d'un vieux monsieur qui fait des photocopies. 40 roupies/h Nous installe 2 chaises devant sa boutique. Il y a peut être la WIFI dans hôtels plus luxueux , je ne sais pas.
La prochaine fois je vous parle du marché hebdomadaire de Mandu.
Mausolée d'Hoshang Shah en restauration Les pierres en contrepoids, la chaise en équilibre . This is India.
Les ouvriers taillent les pierres à l'ombre d'un baobab a l'extérieur . Leur coin toilette
Ashrafi Mahal , école coranique. Ces pierres magnifiques en vrac au sol. Comme à Bhudj devant le palais.
1/2 journée pour l'enclave royale, au nord. 200 roupies. Palais de Jahaz Mahal Celui d'Hindola Mahal Mosquée de Dilawar Khan Champa Baodi, un puits qu'on a pas été fichus de trouver.
1/2 journée pour le groupe Rewa Kund . 200 roupies
Merveilleuse architecture afghane. Une préférence pour le pavillon Rupmavati situé à 6 kms au sud de Mandu. Groupe de Rewa Kund. Quelques chauffeurs de taxi proposent de nous y emmener le soir pour voir le coucher du soleil. Très romantique paraît il. On préfère y aller de jour. On peut louer des vélos. 100 roupies/jour chez la mère d'un guide qui parle très bien anglais et utilise quelques mots en français pour alpaguer le touriste. Il s'appelle Vishwas. Un businessman très entreprenant...mais bon pas harcelant. Vélos tout neufs!! C'est bien la première fois. Cadre, guidon et garde boue encore dans leur emballage plastique. C'est sur Main road à gauche en allant vers le nord. Nous voilà partis sur ces vélos qui roulent nickel. Route mauvaise mais il y a pire. Un lac.Des temples , mausolées au loin dans la nature. Nous envisageons d'aller voir à notre retour .Mais avec la chaleur de fin de matinée nous rentrerons direct à l'hôtel. Ah le pavillon de la belle chanteuse Rupmavati . Un dôme dirigé vers le fleuve sacré , Narmada que l'on retrouve à Maheswar, pour prier et un dirigé vers le palais de son amoureux Baz Bahadur. La légende dit que Rupmavati avait exigé de lui la construction de ce pavillon en gage de son amour. Il paraît que de ce dôme sa voix portait jusqu'à lui. En hauteur, en pleine nature, ces monuments sont de toute beauté. J'adore cette architecture. Sobre. Imposante. Palais de Baz Bahadur.
Dôme du pavillon Rupmavati d'où elle chantait pour son chéri.
Pour manger Il y a bien une cantine dans notre hôtel mais toujours vide alors nous l'évitons malgré l’insistance pâteuse du patron jamais à jeun. Le Shivani restaurant. Main Road à gauche en allant vers le nord Bon Resto. Succulents allo et gobi paratha, à peine épicés. Je ne mangerai que ça et des bananes. Pas testé d'autres restos. Pour une fois que je peux manger pas épicé. Le jardin du Shivani juste en face où parait- il on peut prendre un petit déjeuner est en fait un dépotoir à ordures. Pour un lassi, mon ami, grand amateur, conseille le Relax Point, face à l'arrêt de bus. Les meilleurs du Madhya Pradesh, c'est fort possible. Fait aussi épicerie. Tenu par 2 gars super sympa. On s'y sentait si bien...
Seul point WI FI à ma connaissance, chez un marchand de tissus, Main road, a gauche en allant vers le sud, après la petite place du marché. En face d'un vieux monsieur qui fait des photocopies. 40 roupies/h Nous installe 2 chaises devant sa boutique. Il y a peut être la WIFI dans hôtels plus luxueux , je ne sais pas.
La prochaine fois je vous parle du marché hebdomadaire de Mandu.
Des idées ? Des conseils ?
Je pense y aller en janvier ou février 2020 .
Je suis seule et j'ai contacté 2 agences qui m'ont fait chacune une proposition à 42000 rs pour 5 jours pour un Tribal tour.
Hormis le prix j'hésite car j'ai peur de me retrouver sur les marchés tribaux avec toute une flopée de touristes, ce que je déteste ! Pas trop envie de faire du voyeurisme !
Bonjour,
Je viens de recevoir une video très impressionnante d'un déplacement massif d’éléphants au Nord du Kerala jouxtant le Karnataka. Parc de Nagarhole ? Muthanga ?
J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser tous...
J'étais très en colère du comportement de la population - masculine, bien sûr ! - complètement irresponsable ni du danger qu'ils couraient ni concernant les animaux. Personne n'a été foutu de se demander pourquoi ? Comment ? Que s'est-il passé ? Annonce d'une sécheresse ? Plus d'eau ? Plus de nourriture ? Pourquoi les éléphants se sont-ils déplacés ainsi en masse ?
Personne n'a su me renseigner. Je suis apparemment le seul ici à me poser ces questions.
Pour moi c'est du jamais vu ici... Et je commence à bien connaître ce secteur où j'ai vu de nombreux pachydermes mais jamais un tel phénomène.
Si quelqu'un en sait plus...
De retour d’un premier séjour au Ladakh…je me décide enfin à écrire quelques lignes.
En effet le voyage date déjà de quelques mois, l’été 2019. Mieux vaut tard que jamais…
Beaucoup de montagnards chevronnés sur cette destination (il y a peut être une certaine logique à cela), je dois avouer que je n’entre pas dans cette catégorie… ce qui ne m’empêche pas d’apprécier de grandioses paysages de montagne !! Mes motivations premières pour cette destination étaient donc : la découverte de la région et des ses habitants, bien entendu ; l’Himalaya bien sûr, mais sans forcément penser à faire de grandes marches / de grands escalades ; les monastères bouddhistes, cela va sans dire ; et les routes mythiques, en particulier la route ralliant Leh à Manali qui est bien haut dans ma wish-list depuis un certain nombre d’années…
Avant de rentrer dans le vif du sujet, un grand merci à tous ceux qui ont répondu à mes messages et m’ont aidé à dans ma préparation. Et des very special thanks au grand spécialiste de la destination, Djullé84, qui, m’a grandement aidé dans mon itinéraire, et qui a aussi influé sur le contenu de mon voyage. On en reparlera !
Donc, les grandes lignes de ce voyage ont été : - Leh (inévitablement) et les monastères de la vallée de l’Indus - Le festival de Lamayuru - Le trek de la Markha - Une virée dans la vallée de la Nubra - Le trajet de retour en bus de Leh à Delhi. Pour les déplacements, les transports publics sont privilégiés, autant que possible.
Durée / période : ~3 semaines, fin juin / mi-juillet
Le voyage jusqu'à Leh : vol jusqu’à Delhi sur Lufthansa via Munich (Lufthansa est très concurrentiel vers les destinations asiatiques depuis ma province). Arrivée Delhi peu avant minuit, passage à l’immigration sans problème pour valider mon visa à entrées multiples sur un an obtenu sur internet. Je traîne quelques heures dans l’aéroport puis je m’aperçois qu’il me faut changer de terminal pour prendre mon vol SpiceJet du petit matin. Le terminal 1D est loin, la navette en bus est gratuite en montrant sa carte d’embarquement du vol précédent et sa réservation du vol suivant (à prendre près du pilier 10 accessible par la sortie 4, le monsieur dans la cabane donne le ticket). Heureusement, j’avais été attentif lors de ma réservation et je n’avais pas acheté mon billet avec une CB virtuelle : il faut effectivement montrer la CB avec laquelle on a fait l’achat pour obtenir sa boarding card…(Spicejet) Vol sans histoire, mais… le ciel très couvert ne permet aucun spectacle, c’est une déception car ça aurait pu être pire : le vol n’a pas été annulé… Avion jusqu'à Leh, donc : d'une part en juin, c'est encore tôt dans la saison pour prendre la route ; et d'autre part, la route Delhi-Manali-Leh me paraît très haute pour l'emprunter sans aucune acclimatation, je la réserve pour le retour... Et l'autre possibilité par Amritsar et Srinagar était très tentante, mais d'une part elle exigeait beaucoup de temps, et d'autre part cet itinéraire fait emprunter des trajets qui se situent dans la zone rouge du ministère des affaires étrangères...
Depuis l'aéroport, le taxi pour le centre de Leh coûte 450 Rs (flat price), installation à la GH, réservée sur booking, dans le vieux Leh, entre le terrain de polo et la rue principale.
La 1ère journée se passe au ralenti, sous un ciel couvert, il me faut récupérer du voyage et de la nuit dans l’aéroport de Delhi, et m’acclimater à l’altitude. Premières découvertes de Leh qui au premier abord et sous le ciel gris, n’est pas vraiment enthousiasmante (ça me rassure un peu d’avoir lu quelque part (n’est ce pas, Djullé84) que « chaque journée passée à Leh est une journée de moins passée au Ladakh »…). Ah tous ces toutous en train de roupiller… La première nuit est un peu difficile, mal de tête avec l’altitude… Et les chiens donnent un concert dès le coucher du soleil. Je comprends pourquoi les chiens dormaient dans la journée : à Leh, le chien est un animal nocturne, qui dort le jour et qui passe ses nuits à aboyer… Ah, il y a le chant du muezzin aussi…
Temps pluvieux le matin (et j’apprends qu’il n’y a aucun vol depuis/vers Leh aujourd’hui…), il me faut récupérer des infos pratiques pour organiser la suite du voyage (les jours et heures des bus, en particulier …). Le temps s’arrange, location de scooter l’après midi, je parviens à en obtenir un bien que je n’aie pas pu avoir mon permis de conduire international en temps et en heure. Je vais aller jusqu’à Phyang. Une fois sorti des embouteillages et du bazar de Leh, la ballade permet les premières vues spectaculaires sur les montagnes himalayennes et sur l’Indus. Et les premiers convois militaires à croiser aussi, ils seront omniprésents sur les routes…Et la possibilité de voir de près le 1er monastère ! (mais pas de le visiter à l’heure de mon arrivée) Côté organisation, j’ai pu planifier les choses : dans les prochains jours, ce sera une virée Alchi – Likir – Lamayuru et retour sur Leh : le lendemain je prendrai un premier bus pour Alchi ; mon périple continuera en prenant le bus qui repart pour Leh ; en descendant à la bifurcation pour Likir, je pourrai ensuite monter à pied pour la fin d’après-midi et la nuit à Likir. Le jour suivant je redescendrai à pied à la highway prendre le bus pour Lamayuru, où je resterai deux jours et demi (dont une pleine journée de festival) avant de rentrer en bus pour Leh. J’en repartirai le lendemain pour la vallée de la Markha. Leh sera donc ma plaque tournante, ce qui me permet de m’alléger en demandant à la GH de garder une partie de mes affaires lors de chacune de mes escapades.
(à suivre)
En effet le voyage date déjà de quelques mois, l’été 2019. Mieux vaut tard que jamais…
Beaucoup de montagnards chevronnés sur cette destination (il y a peut être une certaine logique à cela), je dois avouer que je n’entre pas dans cette catégorie… ce qui ne m’empêche pas d’apprécier de grandioses paysages de montagne !! Mes motivations premières pour cette destination étaient donc : la découverte de la région et des ses habitants, bien entendu ; l’Himalaya bien sûr, mais sans forcément penser à faire de grandes marches / de grands escalades ; les monastères bouddhistes, cela va sans dire ; et les routes mythiques, en particulier la route ralliant Leh à Manali qui est bien haut dans ma wish-list depuis un certain nombre d’années…
Avant de rentrer dans le vif du sujet, un grand merci à tous ceux qui ont répondu à mes messages et m’ont aidé à dans ma préparation. Et des very special thanks au grand spécialiste de la destination, Djullé84, qui, m’a grandement aidé dans mon itinéraire, et qui a aussi influé sur le contenu de mon voyage. On en reparlera !
Donc, les grandes lignes de ce voyage ont été : - Leh (inévitablement) et les monastères de la vallée de l’Indus - Le festival de Lamayuru - Le trek de la Markha - Une virée dans la vallée de la Nubra - Le trajet de retour en bus de Leh à Delhi. Pour les déplacements, les transports publics sont privilégiés, autant que possible.
Durée / période : ~3 semaines, fin juin / mi-juillet
Le voyage jusqu'à Leh : vol jusqu’à Delhi sur Lufthansa via Munich (Lufthansa est très concurrentiel vers les destinations asiatiques depuis ma province). Arrivée Delhi peu avant minuit, passage à l’immigration sans problème pour valider mon visa à entrées multiples sur un an obtenu sur internet. Je traîne quelques heures dans l’aéroport puis je m’aperçois qu’il me faut changer de terminal pour prendre mon vol SpiceJet du petit matin. Le terminal 1D est loin, la navette en bus est gratuite en montrant sa carte d’embarquement du vol précédent et sa réservation du vol suivant (à prendre près du pilier 10 accessible par la sortie 4, le monsieur dans la cabane donne le ticket). Heureusement, j’avais été attentif lors de ma réservation et je n’avais pas acheté mon billet avec une CB virtuelle : il faut effectivement montrer la CB avec laquelle on a fait l’achat pour obtenir sa boarding card…(Spicejet) Vol sans histoire, mais… le ciel très couvert ne permet aucun spectacle, c’est une déception car ça aurait pu être pire : le vol n’a pas été annulé… Avion jusqu'à Leh, donc : d'une part en juin, c'est encore tôt dans la saison pour prendre la route ; et d'autre part, la route Delhi-Manali-Leh me paraît très haute pour l'emprunter sans aucune acclimatation, je la réserve pour le retour... Et l'autre possibilité par Amritsar et Srinagar était très tentante, mais d'une part elle exigeait beaucoup de temps, et d'autre part cet itinéraire fait emprunter des trajets qui se situent dans la zone rouge du ministère des affaires étrangères...
Depuis l'aéroport, le taxi pour le centre de Leh coûte 450 Rs (flat price), installation à la GH, réservée sur booking, dans le vieux Leh, entre le terrain de polo et la rue principale.
La 1ère journée se passe au ralenti, sous un ciel couvert, il me faut récupérer du voyage et de la nuit dans l’aéroport de Delhi, et m’acclimater à l’altitude. Premières découvertes de Leh qui au premier abord et sous le ciel gris, n’est pas vraiment enthousiasmante (ça me rassure un peu d’avoir lu quelque part (n’est ce pas, Djullé84) que « chaque journée passée à Leh est une journée de moins passée au Ladakh »…). Ah tous ces toutous en train de roupiller… La première nuit est un peu difficile, mal de tête avec l’altitude… Et les chiens donnent un concert dès le coucher du soleil. Je comprends pourquoi les chiens dormaient dans la journée : à Leh, le chien est un animal nocturne, qui dort le jour et qui passe ses nuits à aboyer… Ah, il y a le chant du muezzin aussi…
Temps pluvieux le matin (et j’apprends qu’il n’y a aucun vol depuis/vers Leh aujourd’hui…), il me faut récupérer des infos pratiques pour organiser la suite du voyage (les jours et heures des bus, en particulier …). Le temps s’arrange, location de scooter l’après midi, je parviens à en obtenir un bien que je n’aie pas pu avoir mon permis de conduire international en temps et en heure. Je vais aller jusqu’à Phyang. Une fois sorti des embouteillages et du bazar de Leh, la ballade permet les premières vues spectaculaires sur les montagnes himalayennes et sur l’Indus. Et les premiers convois militaires à croiser aussi, ils seront omniprésents sur les routes…Et la possibilité de voir de près le 1er monastère ! (mais pas de le visiter à l’heure de mon arrivée) Côté organisation, j’ai pu planifier les choses : dans les prochains jours, ce sera une virée Alchi – Likir – Lamayuru et retour sur Leh : le lendemain je prendrai un premier bus pour Alchi ; mon périple continuera en prenant le bus qui repart pour Leh ; en descendant à la bifurcation pour Likir, je pourrai ensuite monter à pied pour la fin d’après-midi et la nuit à Likir. Le jour suivant je redescendrai à pied à la highway prendre le bus pour Lamayuru, où je resterai deux jours et demi (dont une pleine journée de festival) avant de rentrer en bus pour Leh. J’en repartirai le lendemain pour la vallée de la Markha. Leh sera donc ma plaque tournante, ce qui me permet de m’alléger en demandant à la GH de garder une partie de mes affaires lors de chacune de mes escapades.
(à suivre)
préparation voyage 3 mois janvier 2019
en lisant certains blogs, je vois qu'il existe des offices du tourisme ds les grandes villes
comment reconnait on les vrais ?
merci
anne
hello
Qui est donc en partance pour l'inde? Le pays a t il reouvert ses portes au tourisme? Qu exige t on du voyageur Français? Y a t il des experiences recentes de voyageurs?
Qui est donc en partance pour l'inde? Le pays a t il reouvert ses portes au tourisme? Qu exige t on du voyageur Français? Y a t il des experiences recentes de voyageurs?
Bonjour
Nous sommes un couple 56-58, habitués à voyager seuls , pas trop trekking/randos, plutôt tourisme/sites/ visites/balades et un peu de farniente. Nous n'aimons pas les voyages en groupe...
Nous cherchons des agences locales pour nous organiser un circuit voiture/hôtels/visites dans le nord de l'Inde (Rajasthan) en février 2019 ( une dizaine de jours sur place). j'ai déjà un devos de Shanti Travel mais j'aimerai comparer avec d'autres. Merci pour vos infos.
Nous sommes un couple 56-58, habitués à voyager seuls , pas trop trekking/randos, plutôt tourisme/sites/ visites/balades et un peu de farniente. Nous n'aimons pas les voyages en groupe...
Nous cherchons des agences locales pour nous organiser un circuit voiture/hôtels/visites dans le nord de l'Inde (Rajasthan) en février 2019 ( une dizaine de jours sur place). j'ai déjà un devos de Shanti Travel mais j'aimerai comparer avec d'autres. Merci pour vos infos.
Résumé du voyage : 3 semaines dans l’Himalya indien, 3 villages, et pas de trek ni randonnée….
Ce séjour avec une association de tourisme équitable a eu lieu en août 2007. Les incidents qui ont lieu entre l’armée chinoise et l’armée indienne au Ladakh récemment m’ont rappelé ce voyage pas comme les autres que je vais vous évoquer. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus.
Tout d’abord, je vous laisse lire les engagements de Rencontre au bout du monde sur leur site, engagements qui font de ce voyage un voyage à part : https://boutdumonde.eu/
Après l’arrivée à Leh la veille, nous sommes logés dans une guest-house avec jardin, nous avons un jour d’acclimatation libre, nous nous baladons dans la ville. Nous croisons la voiture du Dalai Lama, les femmes se sont mises sur leur 31 pour l’accueillir. Le lendemain, visite des monastères alentours. Souvent l’unique moine qui détient la clé a quitté les lieux pour aller voir le Dalai Lama….Nous visitons aussi un village de réfugiés tibétains.
Ca y est, le lendemain matin, c’est parti pour 2 jours de route pour le Zanskar. Le groupe comprend 3 voyageurs français, un accompagnateur français et un accompagnateur zanskari. En route, nous en profitons pour visiter des monastères (Alchi)…Nous passons la nuit à Kargil et arrivons, via le col du Pensi La, à la nuit tombée, à Karsha. Que dire de la route sinon que les paysages sont magifiques et les routes vertigineuses…
Karsha (3 jours) :
Gros village, surmonté par un grand monastère. Je suis logée dans une grande maison, on me prépare des chapati le matin et la vue sur les cimes enneigées est magnifique. A Karsha, nous assisterons à une prière (puja) spéciale au monastère, nous nous baladerons, les femmes sont en train de moissonner à mains nues, toujours dans la bonne humeur. Nous préparerons nous-même les momo (ravioli) du déjeuner chez l’une des familles. Un cordier et un bijoutier nous feront découvrir leur métier. Les villageois en costume local nous initieront à leurs chants et danses. A peine le temp de s’attacher, nous partons déjà pour Pidmo.
Pidmo (3 jours) :
Pas de route à Pidmo. C’est un village paysan traversé par des troupeaux d’ânes. Je suis hébergée au premier étage d’une maison traditionnelle, le rez-de-chaussée étant réservé aux bêtes. Mon hôte est pauvre mais accueillante, nous nous comprenons par le regard. A Pidmo, nous nous promenons et nous suivons les préparatif de la « chang party » du soir avec la confection du "chang" (bierre d'orge). Je fait la connaissance de la personne haute en couleurs qui gère les petits canaux d’irrigation qui quadrillent le village. Nous visiterons également la Lamdon School Model High School de Pipiting, financée par l'ONG française AAZ. Le matin du départ, les sacs sont attachés aux ânes et nous marchons 3 h jusqu’au village suivant, Zangla.
Zangla (3 jours)
Je suis logée dans une belle maison avec un jardin potager. La famille est adorable. Nous visitons le Palais royal et la nonnerie. Nous faisons une randonnée et un pique-nique le long d’une rivière. De retour vers Leh, nous passons 2 nuit au "doksa" (pâturage d'altitude) du Col du Pensi La (4500m), auprès des bergères du Zanskar. Après une nuit à Kargil, nous en profitons pour visiter le monastère d’Alchi. Puis retour à Leh, à Delhi et en France… Ce que j’aimerais vous faire passer c’est la chaleur que j’ai ressenti, chaleur du soleil, chaleur des habitants. Habitants d’une gentillesse exceptionnelle. Et ce qui est très intéressant, c’est de voir sur place ce qu’apporte Rencontres au bout du monde grâce aux voyages solidaires.
Ce séjour avec une association de tourisme équitable a eu lieu en août 2007. Les incidents qui ont lieu entre l’armée chinoise et l’armée indienne au Ladakh récemment m’ont rappelé ce voyage pas comme les autres que je vais vous évoquer. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus.
Tout d’abord, je vous laisse lire les engagements de Rencontre au bout du monde sur leur site, engagements qui font de ce voyage un voyage à part : https://boutdumonde.eu/
Après l’arrivée à Leh la veille, nous sommes logés dans une guest-house avec jardin, nous avons un jour d’acclimatation libre, nous nous baladons dans la ville. Nous croisons la voiture du Dalai Lama, les femmes se sont mises sur leur 31 pour l’accueillir. Le lendemain, visite des monastères alentours. Souvent l’unique moine qui détient la clé a quitté les lieux pour aller voir le Dalai Lama….Nous visitons aussi un village de réfugiés tibétains.
Ca y est, le lendemain matin, c’est parti pour 2 jours de route pour le Zanskar. Le groupe comprend 3 voyageurs français, un accompagnateur français et un accompagnateur zanskari. En route, nous en profitons pour visiter des monastères (Alchi)…Nous passons la nuit à Kargil et arrivons, via le col du Pensi La, à la nuit tombée, à Karsha. Que dire de la route sinon que les paysages sont magifiques et les routes vertigineuses…
Karsha (3 jours) :
Gros village, surmonté par un grand monastère. Je suis logée dans une grande maison, on me prépare des chapati le matin et la vue sur les cimes enneigées est magnifique. A Karsha, nous assisterons à une prière (puja) spéciale au monastère, nous nous baladerons, les femmes sont en train de moissonner à mains nues, toujours dans la bonne humeur. Nous préparerons nous-même les momo (ravioli) du déjeuner chez l’une des familles. Un cordier et un bijoutier nous feront découvrir leur métier. Les villageois en costume local nous initieront à leurs chants et danses. A peine le temp de s’attacher, nous partons déjà pour Pidmo.
Pidmo (3 jours) :
Pas de route à Pidmo. C’est un village paysan traversé par des troupeaux d’ânes. Je suis hébergée au premier étage d’une maison traditionnelle, le rez-de-chaussée étant réservé aux bêtes. Mon hôte est pauvre mais accueillante, nous nous comprenons par le regard. A Pidmo, nous nous promenons et nous suivons les préparatif de la « chang party » du soir avec la confection du "chang" (bierre d'orge). Je fait la connaissance de la personne haute en couleurs qui gère les petits canaux d’irrigation qui quadrillent le village. Nous visiterons également la Lamdon School Model High School de Pipiting, financée par l'ONG française AAZ. Le matin du départ, les sacs sont attachés aux ânes et nous marchons 3 h jusqu’au village suivant, Zangla.
Zangla (3 jours)
Je suis logée dans une belle maison avec un jardin potager. La famille est adorable. Nous visitons le Palais royal et la nonnerie. Nous faisons une randonnée et un pique-nique le long d’une rivière. De retour vers Leh, nous passons 2 nuit au "doksa" (pâturage d'altitude) du Col du Pensi La (4500m), auprès des bergères du Zanskar. Après une nuit à Kargil, nous en profitons pour visiter le monastère d’Alchi. Puis retour à Leh, à Delhi et en France… Ce que j’aimerais vous faire passer c’est la chaleur que j’ai ressenti, chaleur du soleil, chaleur des habitants. Habitants d’une gentillesse exceptionnelle. Et ce qui est très intéressant, c’est de voir sur place ce qu’apporte Rencontres au bout du monde grâce aux voyages solidaires.
Bonjour
J'envisage de partir une dizaine de jour en février en Inde du sud. L'idée et de ne pas trop courir et d'éviter le tourisme de masse. Que me conseillez vous: le Kerala ou le Tamil Nadu?
Merci
Bonsoir.
En février la Maha kumbh mela est a Allahabad , quelqu'un a des infos???La date ??
Autre chose ...le festival du désert a Jaisalmer est il pour principalement pour le tourisme????
Merci d'avance🙂
Bonjour
Je désire , pour une 1ère fois aller en Inde . Mon envie est le Kerala mais pour un 1er pas en Inde es ce le bon choix? J'aime la nature, la verdure exotique , l'eau!! le pourquoi de mon choix mais je veux surtout découvrir l inde pour ses coutumes, sa culture, et sa population, je fuis les lieux touristiques et le tourisme de masse! En sachant qu'il me faudra plusieurs voyages pour découvrir l Inde ! Mais pour une approche ce coté de l Inde me paraît pas mal ! Après pour remonter vers le Nord!
Merci de vos conseils et infos!
Mireille
Je désire , pour une 1ère fois aller en Inde . Mon envie est le Kerala mais pour un 1er pas en Inde es ce le bon choix? J'aime la nature, la verdure exotique , l'eau!! le pourquoi de mon choix mais je veux surtout découvrir l inde pour ses coutumes, sa culture, et sa population, je fuis les lieux touristiques et le tourisme de masse! En sachant qu'il me faudra plusieurs voyages pour découvrir l Inde ! Mais pour une approche ce coté de l Inde me paraît pas mal ! Après pour remonter vers le Nord!
Merci de vos conseils et infos!
Mireille
En décembre 2017, j'ai passé 12 jours dans l'ashram d'Amma à Amritapuri au Kerala (Inde du sud).
Il faut s'inscrire sur leur site internet et on t'attribue un numéro dans l'accusé réception. Quand on arrive on donne ce numéro et on leur donne notre passeport. Attention, aller chez Amma ce n'est pas du tourisme, c'est de la spiritualité ! Donc il faut être un minimum ouvert d'esprit et ne pas être allergique à la méditation sinon c'est pas la peine d'y aller ! Les darshan (les fameuses embrassades d'Amma) ont lieu le mercredi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Il y a régulièrement des visites d'accueil en français. Mais sinon n'attendez pas qu'on vous prenne en charge, là bas c'est à chacun d'aller chercher les informations et de composer son programme d'activités. La plupart des activités ont lieu tôt le matin (entre 5h et 7h) et en soirée (17h à 20h). En journée il y a des activités payantes (je recommande vivement le stage de méditation en silence : 30 dollars la journée) sinon il y a un charmant petit temple idéal pour aller méditer, et on peut aller se baigner à la plage et voir les dauphins (y aller en bus local pour 9 roupies et 15mn de trajet).
Durant la période où j'y étais, Amma était présente (elle est absente 9 mois sur 12 car elle est "en tournée" dans le monde entier), du coup l'ashram était plein (3000 personnes). Cette expérience spirituelle a été enrichissante car j'ai rencontré plein de gens avec des parcours de vie atypiques, et j'ai découvert une nouvelle façon de pratiquer la spiritualité. Ici on travaille surtout sur l'ouverture du coeur (amour inconditionnel, bienveillance...). J'ai eu droit à 2 darshan : le premier a été vécu en mode automatique (je n'étais pas assez préparé et pas assez ouvert), le deuxième beaucoup mieux (j'étais plus ouvert et j'avais préparé une petite phrase en anglais à lire à Amma). Ce séjour spirituel ne va pas changer ma vie mais j'ai appris et compris pas mal de choses donc ça reste très positif.
Sinon, comme me l'avait dit une amie ex hippie et grande amoureuse de l'Inde, fêter Noël en Inde c'est très bien ! Dans cet ashram géant, j'ai écouté les plus beaux chants de Noël de toute ma vie, avec un pianiste de renommée mondiale, 2 très bonnes cantatrices (on a eu droit à une très belle interprétation de l'Ave Maria de Schubert), sans oublier des chorales enthousiastes de plusieurs pays (France, Italie, Angleterre, et Amérique latine qui fut ma préférée...). Bref un très beau moment, passé avec la communauté française qui représente près d'un quart des effectifs ici.
Le prix de 250 roupies par jour (3,5 euros) inclut l'hébergement et 3 repas indiens basiques + les activités spirituelles et la piscine (ouverte 2h par jour pour les hommes, idem pour les femmes car non mixte). Il est demandé de participer 2h par jour aux "seva" qui sont des tâches collectives (couper des légumes, préparer des envois de magazines, étendre du linge, etc.). Les matelas des chambres sont très minces donc si vous pouvez, amenez un matelas pneumatique ! Il y a des chambres pour les couples, sinon c'est chambre de 3 hommes ou 3 femmes (non mixte). Et amenez une tasse (de préférence métallique) pour le thé gratuit.
Il faut s'inscrire sur leur site internet et on t'attribue un numéro dans l'accusé réception. Quand on arrive on donne ce numéro et on leur donne notre passeport. Attention, aller chez Amma ce n'est pas du tourisme, c'est de la spiritualité ! Donc il faut être un minimum ouvert d'esprit et ne pas être allergique à la méditation sinon c'est pas la peine d'y aller ! Les darshan (les fameuses embrassades d'Amma) ont lieu le mercredi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Il y a régulièrement des visites d'accueil en français. Mais sinon n'attendez pas qu'on vous prenne en charge, là bas c'est à chacun d'aller chercher les informations et de composer son programme d'activités. La plupart des activités ont lieu tôt le matin (entre 5h et 7h) et en soirée (17h à 20h). En journée il y a des activités payantes (je recommande vivement le stage de méditation en silence : 30 dollars la journée) sinon il y a un charmant petit temple idéal pour aller méditer, et on peut aller se baigner à la plage et voir les dauphins (y aller en bus local pour 9 roupies et 15mn de trajet).
Durant la période où j'y étais, Amma était présente (elle est absente 9 mois sur 12 car elle est "en tournée" dans le monde entier), du coup l'ashram était plein (3000 personnes). Cette expérience spirituelle a été enrichissante car j'ai rencontré plein de gens avec des parcours de vie atypiques, et j'ai découvert une nouvelle façon de pratiquer la spiritualité. Ici on travaille surtout sur l'ouverture du coeur (amour inconditionnel, bienveillance...). J'ai eu droit à 2 darshan : le premier a été vécu en mode automatique (je n'étais pas assez préparé et pas assez ouvert), le deuxième beaucoup mieux (j'étais plus ouvert et j'avais préparé une petite phrase en anglais à lire à Amma). Ce séjour spirituel ne va pas changer ma vie mais j'ai appris et compris pas mal de choses donc ça reste très positif.
Sinon, comme me l'avait dit une amie ex hippie et grande amoureuse de l'Inde, fêter Noël en Inde c'est très bien ! Dans cet ashram géant, j'ai écouté les plus beaux chants de Noël de toute ma vie, avec un pianiste de renommée mondiale, 2 très bonnes cantatrices (on a eu droit à une très belle interprétation de l'Ave Maria de Schubert), sans oublier des chorales enthousiastes de plusieurs pays (France, Italie, Angleterre, et Amérique latine qui fut ma préférée...). Bref un très beau moment, passé avec la communauté française qui représente près d'un quart des effectifs ici.
Le prix de 250 roupies par jour (3,5 euros) inclut l'hébergement et 3 repas indiens basiques + les activités spirituelles et la piscine (ouverte 2h par jour pour les hommes, idem pour les femmes car non mixte). Il est demandé de participer 2h par jour aux "seva" qui sont des tâches collectives (couper des légumes, préparer des envois de magazines, étendre du linge, etc.). Les matelas des chambres sont très minces donc si vous pouvez, amenez un matelas pneumatique ! Il y a des chambres pour les couples, sinon c'est chambre de 3 hommes ou 3 femmes (non mixte). Et amenez une tasse (de préférence métallique) pour le thé gratuit.
Bonjour, pourriez-vous m'indiquer où se trouvent les plus belles plages où l'on peut se baigner dans une eau chaude en Inde? Et faire quelques visites? Faut-il des vaccins? Merci d'avance.
dsl je reviens encor sur le forum ou peut on echanger des euros en roupies à VANARASI ( à part les guesths où on séjourne)
merçi😏
Bonjour, je suis tenté par un voyage dans un parc national Indien. mon avis ne s'est pas encore clairement arrêté, mais je serais tenté par les Sunderbans. Mais je suis mitigé. d'un côté l'idée de voir ces gros chats dans leur forêt est emballante. mais en même temps je me dis que si j'étais un tigre, et que je doive me farcir des centaines, voire des millions de touristes lancés à mes trousses, quand bien même ce ne serait qu'avec un appareil photo, ça me prendrait surement la tête.
Qu'en pensez-vous
Bonjour,
nous envisageons un circuit de 3 semaines au GUJARAT en février 2020. Nous seronss 2.
QUE VOIR DS CETTE REGION DE L Inde (pour ma part ce sera mon 7ème voyage ds ce pays mais ce sera 1ère fois au GUJARAT)
3 semaines est ce trop long dans cette région?
Faut-il prendre un chauffeur local ou peut on se débrouiller aisément seuls?
Nous aimons vivre au plus près de la population, partager leurs coutumes, visiter leurs structures scolaires, découvrir des villages typiques et même partager leur vie, voir les marchés, leur artisanat, fuyons les endroits trop touristiques, et pas trop fans de safaris mais grands marcheurs. Et nous aimons prendre notre temps.
QUE NOUS CONSEILLEZ VOUS ? réserver les 2 premiers jours hôtels puis recherche ensuite sur place en fonction du parcours? CONNAISSEZ VOUS DES GUESTS HOUSES SYMPATHIQUES, des "huts eco-friendly" ou des petits hôtel simples mais propres?
Je sais pouvoir compter sur vous pour nous aider.
Bien cordialement et bon long week-end à vous toutes et tous sous la pluie, ici à La Rochelle.
Paule
QUE VOIR DS CETTE REGION DE L Inde (pour ma part ce sera mon 7ème voyage ds ce pays mais ce sera 1ère fois au GUJARAT)
3 semaines est ce trop long dans cette région?
Faut-il prendre un chauffeur local ou peut on se débrouiller aisément seuls?
Nous aimons vivre au plus près de la population, partager leurs coutumes, visiter leurs structures scolaires, découvrir des villages typiques et même partager leur vie, voir les marchés, leur artisanat, fuyons les endroits trop touristiques, et pas trop fans de safaris mais grands marcheurs. Et nous aimons prendre notre temps.
QUE NOUS CONSEILLEZ VOUS ? réserver les 2 premiers jours hôtels puis recherche ensuite sur place en fonction du parcours? CONNAISSEZ VOUS DES GUESTS HOUSES SYMPATHIQUES, des "huts eco-friendly" ou des petits hôtel simples mais propres?
Je sais pouvoir compter sur vous pour nous aider.
Bien cordialement et bon long week-end à vous toutes et tous sous la pluie, ici à La Rochelle.
Paule
Bonjour, je cherche toutes infos récentes de voyageur à Andaman Nicobar pour un séjour en Février 2020
Merci
bonjour
sauriez vous s'il y a des fêtes prévues au nord du gujarat en février?
je me fais une petite liste d'hôtels ou guest house possibles pour notre voyage (sans les réserver à l'avance car on ne sait pas encore quand nous serons dans les différents endroits que nous voulons voir du tamil nadu au rajasthan)
et au niveau du gujarat (palitana, champaner…) impossible de trouver un hébergement dispo!
je vais chercher de mon côté
merci
anne
Bonjour,
je souhaiterai aller au Kerala au mois de décembre, je n'(arrive pas à trouver d'infos sur la situation de la région, suite aux inondations du mois d'août. Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
Merci beaucoup
Bonjour,
Nous prévoyons mon épouse et moi un voyage aux mois de Novembre / décembre 2018 en Inde du Nord Est.
Nous avons l'habitude de voyager en autonomie, mais pour cette destination il nous semble nécessaire de faire appel à un tour opérateur local ou tout au moins une voiture avec chauffeur anglophone. Est-ce quelqu'un à une expérience assez récente de cette destination et des adresses de guide ou tour opérateur local pas trop cher ?
Par avance merci
Mimar 😏
Bonsoir,
Les restos et guesthouses de Hampi bazar ont dû fermer leurs portes depuis hier, décision du gouvernement.
J'avais réservé une guesthouse sur Booking et hier matin j'ai reçu l'annulation sans explication, j'en ai réservé une autre et ce matin à nouveau annulation de leur part. J'ai ensuite reçu des messages des 2 guesthouses m'informant de la décision du gouvernement de tout fermer.
Je tenais à informer les futurs voyageurs car il va y avoir très vite pénurie de logements et ceux-ci vont certainement augmenter les tarifs .
Bonsoir,
Je viens de lire cet article du Monde
http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/07/26/malana-le-village-indien-mecque-du-haschisch-qui-ne-veut-plus-de-touristes_5165398_4832693.html
Qui, parmi vous, connait ce village?
Bonne soirée
Pierre
Bonjour,
nous organisons un circuit avec des amis dans le Rajasthan en janvier 2018 , et nous aimerions passer une nuit dans le désert de Thar . Je ne trouve pas d'infos fiable sur la façon de réserver cette excursion. Pouvons nous nous le faire avant notre départ ? Ou seulement une fois arrivés en Inde?
Merci d'avance pour les conseils.
Belle 64
Bonjour à tous,
je prépare un voyage dans le sud de l'Inde et je pense passer par Mysore. Combien de temps faut-il pour visiter la ville et explorer la région alentour? Merci de vos infos.
Bonjour,
Comme dit dans le titre je pense à faire un voyage dans le Sud de l'Inde (aux alentours de Bengaluru / Coimbatore) début Avril. Dans l'idéal j'aimerais louer une voiture et errer dans la nature (j'adore conduire), mais j'ai quelques doutes concernant ce voyage.
Tout d'abord il faut savoir que j'habite au Japon, et que je passe en Inde (+ Thailande et Sri Lanka) lors d'un retour en France. Du coup mon but n'est pas de rester longtemps, mais juste de passer quelques jours. Ce qui nous amène à ma première question : (1) combien coûte le visa de tourisme exactement ? Car selon les sites je ne trouve pas toujours les mêmes informations, et un ami américain m'a dit avoir payé 200$, ce qui me fait un peu peur (bon je sais que les passeports américains sont un cas particulier, mais je voudrais éviter les mauvaises surprises). Sinon j'hésite à faire un transit visa, qui me permettrait de rester seulement trois jours (ce qui me va très bien), mais je ne sais pas si c'est moins cher, et surtout si je vais pouvoir sortir de l'aéroport (parce que si c'est pour rester trois jours coincé dans l'aéroport c'est tout de suite moins intéressant).
Mon deuxième problème est que comme je rentre du Japon en France, je vais avoir beaucoup d'affaires plus ou moins chères (je pense surtout à mon ordinateur), et j'aimerais donc savoir (2) s'il est bien prudent de laisser son ordinateur dans une voiture en Inde ? Comme je vais avoir une voiture de location, je vais être repéré direct comme touriste et je n'ai aucune idée du niveau de safety de l'Inde.
Ensuite, la raison pour laquelle j'ai choisi cette région est que j'ai une amie qui habite à Coimbatore et que je comptais donc passer la voir (elle est occupée donc non disponible pour faire tout le voyage avec moi, on va juste passer une journée ensemble), mais du coup je ne sais pas si c'est la région la plus intéressante. (3) Est-ce que vous pensez qu'il y a des régions plus recommandables pour ce genre d'expédition (en terme de beauté des paysages, trucs à visiter dans le coin, coût de la vie, etc) ? Sachant qu'au pire je peux renoncer à aller voir cette amie si finalement je décidais d'aller dans une autre région.
Je m'amuse souvent à aller me promener à droite à gauche en voiture en France et au Japon, mais (4) est-ce que l'Inde est safe pour les roadtrips ? C'est-à-dire est-ce qu'on a des risques de se faire voler la voiture si on se perd la nuit ? Et est-ce les routes sont dangereuses en terme de sécurité routière (est-ce que le code de la route est respecté ou pas du tout) ?
Et enfin ma dernière question : mon amie n'arrête pas de me conseiller de prendre un guide/chauffeur, mais je n'ai pas très envie, premièrement parce que j'adore conduire et deuxièmement parce que selon ça casse un peu le côté aventure. (5) Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment indispensable d'avoir un chauffeur ou peut-on se débrouiller sans ?
Merci à ce qui ont eu le courage de tout lire et qui auront la gentillesse de me répondre.
Pierre
PS : j'ai mis ce message dans la catégorie 4x4 parce que je n'ai pas trouvé mieux, mais je pense louer une voiture normale
PS : j'ai mis ce message dans la catégorie 4x4 parce que je n'ai pas trouvé mieux, mais je pense louer une voiture normale
Bonjour,
Nous avons pour projet d'aller durant l'été 2017 en Inde. Je sais, l'été, ce n'est pas la période idéale... cependant, nous aimons voyager 4 semaines et ne pouvons voyager hors des vacances scolaires (pour les enfants mais également pour nous 2 car nous sommes profs !).
Nous n'en sommes qu'au tout début de notre réflexion. Évidemment, beaucoup de questions se posent et se bousculent. De tous nos voyages, c'est sans conteste celui qui m'inquiète le plus (mais pourtant, que j'ai attendu toute ma vie, plusieurs occasions manquées...): pauvreté (c'est d'ailleurs ce qui a donné lieu à de longues discussions car le spectacle de la pauvreté au Cambodge, de la prostitution enfantine fut extrêmement dur et nous avait amené à une longue réflexion sur le tourisme et sa part d'indécence dans les pays pauvres), hygiène, climat...
D'ailleurs, c'est sur le climat que vont porter mes questions (bien qu'il y en ait d'autres !). Nous en sommes arrivés à la conclusion que pour un premier voyage en Inde, peut-être serait-ce l'Inde du Sud qui serait à retenir en terme de "difficulté". L'Etat du Kerala nous attire cependant, j'ai lu que ce ne serait pas la période idéale, en revanche, si nous allons en Inde mi juillet-mi août, il semblerait que l'Etat du Tamil Nadu connaisse une mousson tardive et soit, par conséquent, plus propice ? Auquel cas, vaut-il mieux faire un vol qui nous amène directement à Chenai ou bien d'abord à Mumbai, où nous passerions qq jours, puis ensuite, en reprendre un pour Chenai ? Le Kerala est donc vraiment à exclure à cette saison ? Je ne me rends pas compte. Nous sommes allés en Thaïlande et au Cambodge durant l'été 2014, en terme de chaleur et humidité c'est similaire ? Pire ?
Merci d'avance.
Nous avons pour projet d'aller durant l'été 2017 en Inde. Je sais, l'été, ce n'est pas la période idéale... cependant, nous aimons voyager 4 semaines et ne pouvons voyager hors des vacances scolaires (pour les enfants mais également pour nous 2 car nous sommes profs !).
Nous n'en sommes qu'au tout début de notre réflexion. Évidemment, beaucoup de questions se posent et se bousculent. De tous nos voyages, c'est sans conteste celui qui m'inquiète le plus (mais pourtant, que j'ai attendu toute ma vie, plusieurs occasions manquées...): pauvreté (c'est d'ailleurs ce qui a donné lieu à de longues discussions car le spectacle de la pauvreté au Cambodge, de la prostitution enfantine fut extrêmement dur et nous avait amené à une longue réflexion sur le tourisme et sa part d'indécence dans les pays pauvres), hygiène, climat...
D'ailleurs, c'est sur le climat que vont porter mes questions (bien qu'il y en ait d'autres !). Nous en sommes arrivés à la conclusion que pour un premier voyage en Inde, peut-être serait-ce l'Inde du Sud qui serait à retenir en terme de "difficulté". L'Etat du Kerala nous attire cependant, j'ai lu que ce ne serait pas la période idéale, en revanche, si nous allons en Inde mi juillet-mi août, il semblerait que l'Etat du Tamil Nadu connaisse une mousson tardive et soit, par conséquent, plus propice ? Auquel cas, vaut-il mieux faire un vol qui nous amène directement à Chenai ou bien d'abord à Mumbai, où nous passerions qq jours, puis ensuite, en reprendre un pour Chenai ? Le Kerala est donc vraiment à exclure à cette saison ? Je ne me rends pas compte. Nous sommes allés en Thaïlande et au Cambodge durant l'été 2014, en terme de chaleur et humidité c'est similaire ? Pire ?
Merci d'avance.
