bonjour,
j'ai besoin de conseils. Je veux partir pour 2-3 semaines en Equateur début décembre. De Quito a Banos je pense que c'est réglez je pense consacrer 10 jours. Ma question est que est qu'il est meilleur a faire après ? Cuenca, Guayaquil est retournez vers Quito en passent par Quevedo et Santa Domingo ? Galápagos est trop cher pour moi. Mais y allez sur la cote du Pacifique , montez vers le nord et reprendre l'avion ailleurs qu'a Quito, est faisable ? La jungle a Cuyabeno me semble assez loin de mon circuit. Avez vous d'autres suggestions ?
merci
Lucian
ps : les autobus sont ils securitaires ? Au Perou et en Guatemala, c'etai tres bien sauf que j'etai toujours dans des autobus pour les touristes....
Bonjour à tous,
Je viens de Suisse et je suis maintenant depuis 4 mois en Equateur où je travaille comme volontaire. Je viens raconter un peu mon experience sur le forum parce que c'est par l'intermediaire de forum comme celui-ci que j'ai trouve l'organisation qui m'accueille actuellement. Et j'espere que je pourrai aider certains d'entre vous!
Donc je vis a Quito, dans une maison de volontaires. Cette agence est en lien avec plein de centres, d'ecoles, d'institutions, ... a Quito et dans d'autres regions d'Equateur aussi. A mon arrivee, on m'a demande les domaines qui m'interessaient, j'ai pu visiter plusieurs centres et j'ai choisi ce qui me plaisait le plus.
J'ai par exemple travaille 3 mois dans une ecole pour enfants sourds. J'ai travaille aussi dans une garderie d'un quartier pauvre de Quito. Pour changer un peu d'air, je suis allee durant une semaine sur la côte construire des maisons pour des gens extremement defavorises. J'ai aussi differents projets pour le reste de mon annee ici, en Equateur. Je pense aller faire un mois de volontariat aux Galapagos en mars puis je vais peut-etre aller donner un peu de moi dans une communaute dans la foret amazonienne.
Voila, n'hesitez pas a me repondre ou a me contacter directement sur mon mail pour plus d'infos!
Bonjour!!
Après plusieurs recherches et réflexions sur ma prochaine destination voyage pour cet été ( entre juin et septembre), je crois m'être fixé sur l'Équateur. Je pars 2 semaines et j'ai exclus l'Amérique Centrale pour cause de saison des pluies.
J'aimerais faire un parcours qui réuni les paysages et la nature ( Cordileres et Amazonie) et visiter les plages et les villages typiques. Si vous avez des conseils à me fournir puisque c'est une première en Amérique du Sud ou des suggestions sur mon itinéraire, ce serait bien apprécié!
Merci!
Christine
Après plusieurs recherches et réflexions sur ma prochaine destination voyage pour cet été ( entre juin et septembre), je crois m'être fixé sur l'Équateur. Je pars 2 semaines et j'ai exclus l'Amérique Centrale pour cause de saison des pluies.
J'aimerais faire un parcours qui réuni les paysages et la nature ( Cordileres et Amazonie) et visiter les plages et les villages typiques. Si vous avez des conseils à me fournir puisque c'est une première en Amérique du Sud ou des suggestions sur mon itinéraire, ce serait bien apprécié!
Merci!
Christine
nous venons de Montréal, quelle compagnie se rend en Equateur?? Quel est le meilleur site afin de trouver des billets??
Bonjour à tous,
L'envie m'a prise de partir 2 semaines en mai en Equateur. Je ne connais pas du tout le pays et ai donc besoin d'un maximum de renseignements pour que mon voyage soit tout de même réussi.
Tout d'abord, j'hésite à prendre un billet d'avion pour Quito ou pour Guayaquil, ne sachant pas où sont les plus belles régions à voir. N'ayant que 2 semaines, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les 2 villes. Y a-t-il des bus? Si oui, combien de temps dure le trajet?
Je n'ai aucune envie d'être mêlée à une foule de touristes, je suis plutôt "aventure", ce qui veut dire que je compte bouger d'une ville à l'autre, tout en profitant des sites qui le méritent. Quels sont les plus beaux endroits à voir?
Je voulais également savoir s'il était difficile de se loger (chez l'habitant), et si vous aviez des adresses.
D'autre part, je pars seule, et je me demandais s'il y avait des dangers quelconques auxquels je devais prêter attention.
En bref je pars vraiment sur un coup de tête (un coup de tête réfléchi quand même), donc j'ai besoin de vos conseils, tous seront les bienvenus.
Merci beaucoup.
L'envie m'a prise de partir 2 semaines en mai en Equateur. Je ne connais pas du tout le pays et ai donc besoin d'un maximum de renseignements pour que mon voyage soit tout de même réussi.
Tout d'abord, j'hésite à prendre un billet d'avion pour Quito ou pour Guayaquil, ne sachant pas où sont les plus belles régions à voir. N'ayant que 2 semaines, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les 2 villes. Y a-t-il des bus? Si oui, combien de temps dure le trajet?
Je n'ai aucune envie d'être mêlée à une foule de touristes, je suis plutôt "aventure", ce qui veut dire que je compte bouger d'une ville à l'autre, tout en profitant des sites qui le méritent. Quels sont les plus beaux endroits à voir?
Je voulais également savoir s'il était difficile de se loger (chez l'habitant), et si vous aviez des adresses.
D'autre part, je pars seule, et je me demandais s'il y avait des dangers quelconques auxquels je devais prêter attention.
En bref je pars vraiment sur un coup de tête (un coup de tête réfléchi quand même), donc j'ai besoin de vos conseils, tous seront les bienvenus.
Merci beaucoup.
salut à tous
je suis à Montréal et je souhaite me rendre en Equateur fin avril (jusqu'à fin mai)
je crois que ça coute moins cher de partir des Etats-Unis, mais si je pars de New York, il faut que je prenne en compte le transport Montréal-New-york puis New York Montréal
Quelq'un peut me consseiller sur des bons plans pour aller en Equateur à petit prix ?
Aussi, je pars un mois retrouver ma soeur qui viendra du Pérou: pouvez vous nous conseiller des endroits à voir mais pas trop touristiques? Merci beaoucoup pour ces précieuses info!
Loulou
Aussi, je pars un mois retrouver ma soeur qui viendra du Pérou: pouvez vous nous conseiller des endroits à voir mais pas trop touristiques? Merci beaoucoup pour ces précieuses info!
Loulou
Voilà je prévois partir en Equateur en février 2010 avec 3 autres personnes. Nous nous demandons s'il est souhaitable de prendre un voyage de groupe (pas plus de 8 ou 10personnes) pour voir tout ce qu'il y a à voir en Equateur. Je n'ai jamais voyagé en tour organisé mais je sais qu'ils en existent des spécialisés pour l'Equateur, Perou, etc...
Si nous faisons notre trajet nous même, est il dangereux pour 4 femmes de se promener sans tour organisé en Equateur ??? Les moyens de transports sont-ils bien organisés. Nous ne voulons pas louer d'auto car trop dispendieux et les assurances demandées sont énormes.
Alors j'aimerais avoir l'avis des habitués. Bien sur, je ne prendrais pas un tour organisé pour l'Europe ou l'Amérique du nord mais l'Equateur, je ne sais pas trop. Je sais que tour Amerik, voyage aventure en proposent quelques uns qui semblent intéressants et surtout, ce sont de petits groupes. Je ne veux pas me retrouver dans un autobus immense comme on en voit ici !.
Si nous faisons notre trajet nous même, est il dangereux pour 4 femmes de se promener sans tour organisé en Equateur ??? Les moyens de transports sont-ils bien organisés. Nous ne voulons pas louer d'auto car trop dispendieux et les assurances demandées sont énormes.
Alors j'aimerais avoir l'avis des habitués. Bien sur, je ne prendrais pas un tour organisé pour l'Europe ou l'Amérique du nord mais l'Equateur, je ne sais pas trop. Je sais que tour Amerik, voyage aventure en proposent quelques uns qui semblent intéressants et surtout, ce sont de petits groupes. Je ne veux pas me retrouver dans un autobus immense comme on en voit ici !.
Pour m’être largement aidée des témoignages que j’ai pu lire, je vous livre ma contribution de retour de voyage. Quels voyageurs sommes nous ? La cinquantaine, nous sommes trop indépendants pour les voyages organisés avec prise en charge collective et n’avons plus du tout le gout les voyages sac à dos.
Nous apprécions un confort de bon aloi et voyageons avec une adolescente de 17 ans.
Pour ce voyage, nous avons délibérément choisi de ne pas faire de treck dans les Andes ayant visité les Andes vénézuéliennes en 2011. De ce fait même si les paysages sont sans doute plus beaux en Equateur, pour un voyage court de 2 semaines, nos priorités ont été l’Amazonie basse et les Galapagos, avec entre les deux, un périple tranquille mais non sportif.
- JOUR 1 – Samedi: Arrivée à Quito, température 12°. On a mis près de 2 heures pour récupérer les bagages et sortir et encore, on était dans les premiers….Nous avons retenus dans une maison coloniale du centre historique de Quito.
- JOUR 2 – Dimanche: Il fait un semblant de soleil. Nous décidons de prendre le téléphérique pour la vue, il parait que c’est beau. Dans les œufs, au bout de 10 minutes d’ascension on est dans un brouillard cotonneux, arrivés en haut on ne voit pas plus loin que 10 mètres, il fait froid, la végétation est rase sur un relief arrondi, on dirait le Puy de Dôme.
On reprend illico les œufs dans l’autre sens pour une ballade dans la vieille ville en commençant par la basilica del voto national, puis une redescente tranquillement vers la vielle ville. C’est une église tout en béton de style gothique, avec des gargouilles qui représentent tout le bestiaire équatorien. On peut grimper dans les tours, la vue sur Quito est magnifique. Là, tel un bâtisseur des cathédrales, il faut attaquer l’escalade les arcs boutants sur des échelles en fer à béton. On arrive dans le clocher, le vide est impressionnant, le garde corps fait 50 cm… Le tout, c’est de redescendre sans regarder en bas….
Notre périple nous mène au Palacio del Gobierno puis à l’église de la Compagnia de Jesus. 160 ans ont été nécessaires pour construire l’édifice. L'intérieur, un peu kitch, est surprenant, entièrement recouvert de feuilles d’or. La décoration de style baroque est chargée mélangeant les styles gothique et néoclassique. Elle est tout simplement somptueuse, avec des détails très intéressants, notamment un moucharabieh mauresque. On poursuit notre périple par la casa sucre, le monastère Carmen Alto (fermé), le monastère san Francisco, le muséo de la ciudad, la jolie rue de la Ronda, la pluie se met à tomber, on termine notre périple un peu fatigués à l’hôtel. En réalité, on est morts !
- JOUR 3 – Lundi Transfert à l’aéroport pour un vol de 35 minutes vers Coca en ayant traversé le versant Est de la Cordillère des Andes. Nous retrouvons notre guide francophone pour un trajet en bateau à moteur d’environ 2H30 descendant le fleuve Napo. Arrivée à l’embarcadère du Napo Wildlife Center, changement d’embarcation pour une pirogue qui va remonter à la pagaie un bras d’eau tracé dans la foret vierge, jusqu’a la lagune Anangu où se situe le lodge. Nous sommes en bordure du parc Yasuni, intégralement protégé.
La communauté Anangu qui est propriétaire des terres et gère directement le lodge, a développé une étique très stricte de protection de l’environnement, assurant la préservation des espèces en favorisant un tourisme de qualité qui assure à ses membres l’autosuffisance économique tout en donnant un sens à son action. L'une des décisions les plus importantes de la communauté a été d'interdire totalement la chasse sur la totalité de leur territoire. C’est la raison pour laquelle, contrairement aux autres loges installés le long de la rivière Napo qui souffrent de «forêts vides» en raison de la menace des chasseurs, ici, la faune est abondante car elle ne craint rien et peut se reproduire en toute tranquillité depuis prêt de 30 ans. La peur de l’homme a disparu.
Mon objectif pour ce séjour: voir des loutres géantes. Dès notre arrivée, hop, nous voila dans la pirogue sur les petits canaux autour de la lagune. L’oiseau endémique est le hoatzin, une bête primitive, marron avec des couleurs bleues et une belle houppette sur la tête. Il mange des plantes pourries qu’il pèche avec application et digère avec un estomac de ruminant. Il vit en groupe et se chamaille tout le temps en criant. Il ne sait pas chanter, il tousse. Il arrive à voler 5 ou 6 mètres, mais il se pose tellement maladroitement, qu’il percute ses congénères alignés sur la branche!
Sur le chemin du retour, des petits cris ont attiré l’attention de notre guide : une famille de loutres en train de chasser les piranhas ! et quand elles pèchent, les loutres crient. Elles attrapent les poissons et les mangent bruyamment ou couinant de bonheur. Ce jour là, elles se sont battues avec un caïman à lunettes qui voulait leur voler leur pitance. Impayable !
- JOUR 4 – Mardi: C’est très étrange, l’eau est tellement foncée, qu’on a l’impression de naviguer sur une infusion de thé ! C’est un milieu acide, favorable aux piranhas, mais paradoxalement peu propice au développement des larves de moustiques. Enfin, c’est le guide l’a dit… C’est vrai que sur la lagune, on a pas été vraiment attaqués par les bestioles, mais dans la foret, elles se sont rattrapées. Nous avons débarqués pour une ballade de 3 heures dans la foret à la découverte de toute la richesse L’après midi, profitant du beau temps, expédition à l’assaut d’un arbre ceibo, découvrir la canopée sur une plateforme en bois perchée au sommet de l’arbre, à 40 mètres de hauteur.
- JOUR 5 – Mercredi: Excursion en pirogue jusqu’au fleuve Napo voir les falaises argileuses à perroquets. Ce sont deux dépressions dans le relief laissant filtrer les sels minéraux, et permettant à de nombreux animaux (surtout les perroquets) de rétablir le PH de leur estomac grâce a l’absorption de glaise. L’après midi, petite excursion en pirogue pour observer les oiseaux, singes et caïmans à lunettes. Le soir, au soleil couchant, nouvelle excursion en pirogue pour observer la tribu des petits singes nocturnes qui sortent de leur trou d’arbre pour attraper des insectes et cueillir des fruits. L’éclairage de la lune transforme les yeux des grenouilles en perles brillantes sur les feuilles, tandis que de gros boutons rouges apparaissent dans la lumière de la torche: les caïmans à lunettes sont en chasse.
- JOUR 6 – Jeudi: Retour à Coca sans être pressés. Sur notre petit canal, le guide stoppe soudain l’avancée de la pirogue, les loutres chassent en famille. Nous sommes à moins de 3 mètres, c’est magique….A Coca nous récupérons notre chauffeur pour rejoindre, en 4 heures de route, Misahualli situé également sur le fleuve Napo, aurifère à cet endroit, eau vive et transparente. On peut faire du rafting
JOUR 7 – Vendredi: On commence la journée par une petite expédition au village car la place est squattée par des singes capucins. Ces petits malins ont repéré que les sacs marrons transportés par les touristes viennent de chez le boulanger.....et en moins de temps qu'il ne faut pour s'en apercevoir, le voleur se jette dessus et arrache le butin qu'il emporte déguster sur une branche haute. Le touriste reste en état de sidération pendant que les petits singes s'adonnent à toutes sortes d'acrobaties pendus par la queue.
Départ pour PUYO et Banos par la route des cascades qui longe le rio Pastaza par une succession de tunnels dans la roche. Arrivée au paillon del Diablo, chute d’eau impressionnante de près de 50 mètres de haut. Un sentier balisé descend en pente raide vers la chute, puis une remontée de 70 marches permet d'atteindre un balcon accroché à la falaise pour un point de vue aussi magnifique qu'impressionnant. L'eau a creusé dans le rocher une saignée de laquelle elle sort en furie dans un bruit assourdissant. Un petit tunnel taillé dans le rocher et une progression à 4 pattes conduisent au point ultime de la chute, juste dessous, mais c'est réservé aux intrépides hydrophiles qui ne craignent pas d'être trempés!. En contrebas, un pont suspendu enjambe la gorge, ça balance et ça vibre, les collégiens s'en donnent à cœur joie, les vieilles indiennes en costume traditionnel s'en remettent à Dieu avant de s'élancer sur la passerelle....
Nous poursuivons vers Banos le long du rio Pastaza. Sur la rive opposée, la chute du Manto della novia. Entre les 2, un fil d'acier et une nacelle motorisée en fer forgé (tarabita). Grimpez donc mes amis, vous allez voir comme c'est chouette d'être pendu au dessus du vide dans un panier à salade pour faire une belle photo! Arrivée à Banos, l'activité est tournée vers le tourisme: petits bars et restos proposent dans la rue des grillades au charbon de bois, du cochon bien sur et du cui, le cochon d'inde. Il y a plein d’équatoriens en vacances qui nous invitent à nous régaler comme eux, avec les doigts. Notre rictus septique les fait éclater de rire. Je finirai par me laisser convaincre de goutter une patte avec mauvaise conscience et l'horrible impression de manger notre animal domestique...
A Banos on peut faire du shopping de filles car c'est en effet ici que l'on trouve 2 artisans spécialisés dans la sculpture du tagua, grosse graine d'un palmier autrement appelé ivoire végétal, à des prix les plus bas du pays: bracelets 2$, colliers 5$....Comment résister? Banos c'est le point de départ de randonnées magnifiques et de multiples activités et pour se requinquer une gourmandise locale à base de sucre de canne. On en fait une confiserie un peu molle, la melcocha, étirée encore et encore, à l'entrée des magasins sur un énorme crochet en bois. A la sortie de la ville, coup d'œil au canyon de San Martin de Porrès, très spectaculaire. Comme c'est ignoré par les guides en papier, il n'y a aucun touriste.
En direction de Riobamba, l'éruption volcanique de 1999 a tout emporté sur son passage et les terres sont recouvertes à certains endroits par plus de 2 mètres de lave. A Riobamba nous avons réservé dans une superbe bâtisse coloniale restaurée et joliment meublée.
- JOUR 8 – Samedi: La ville est bruyante, un peu moche et hormis le marché, rien ne justifie qu'on s'attarde. Nous partons vers Cuenca. La route longe la lagune de Colta, sans aucun intérêt, avant de passer à l’église de Balbanera, la première construite en Equateur. Seule la façade est d'origine mais cette église modeste est touchante.
Deuxième arrêt à Guamote, village typique indigène. C'est jour de marché, le cochon est en train de griller sur la braise, ça sent bon. La voie de chemin de fer est démontée, les rails s'entassent à coté de la gare, bâtisse plantée au milieu de la rue. Le soleil caresse doucement les maisons colorées, quelques indiens en habits traditionnels vaquent à leurs occupations sans se hâter dans les ruelles désertes, on se croirait dans un western.
Nous poursuivons notre périple vers Alaussi , connue pour sa gare et son célèbre train (Nariz del diablo). Nous avons décidé de ne pas céder à l'appel de cette attraction qui n'existe que pour les touristes. Tout le village tourne autour d'eux au point d'en perdre son âme. D'ailleurs à cette heure de déjeuner, même une virée au marché ne permet pas d'acheter du cochon grillé, mais pour un burger, pas de soucis. Au secours, le monde est devenu fou! Pour le souvenir on fait une photo de l'auto-ferro avant de reprendre la route. Il se met à tomber un déluge, la visibilité est réduite à 10 mètres....ceux qui on pris le train en seront pour leurs frais.
Nous voici arrivés sur le site archéologique d’Ingapirca. Comme pour toutes les constructions incas, il s'agit d'un assemblage sans mortier d'une exceptionnelle précision de pierres énormes, gigantesques pour certaines et le tout sans aucun moyen de traction et l'ignorance de la roue. Quelques lamas broutent autour des ruines ce qui donne un caractère bucolique à l'endroit. Il pleut des cordes, la température est descendue à 10°... Pour ceux qui connaissent le Pérou, le site fait assez champ de ruines et ils seront sans doute déçus malgré le temple du soleil encore presque intact. Pour les autres comme nous qui côtoient pour la première fois la culture inca, il aurait été dommage de faire l'impasse. Le musée, compris dans le prix de l'entrée, présente des pièces intéressantes. La pluie n'a pas cessé et l'arrivée à Cuenca sonne la fin d'une journée bien fatigante. Nous sommes transis de froid et abandonnons ici notre chauffeur, préférant la perspective d'un bain bouillant pour nous remettre sur pieds. Notre hôtel est encore une fois installé dans une ancienne demeure coloniale.
- JOUR 9 – dimanche: Début de journée au Mirador de Turi, pour la vue sur Cuenca mais également lieu de résidence d'Edourdo VEGA, le plus connu des céramistes du pays. Malheureusement on est dimanche et c'est fermé. Nous repassons le fleuve en direction de Barranco, vieille fabrique de panamas qui dispose également d'un musée. Le panama tout simple vaut 20$, le choix des chapeaux est vaste, on repart avec nos chapeaux dans un astucieux sac en coton. C’est un véritable plaisir de se promener à travers ses ruelles pavées bordées de maisons coloniales restaurées aux balcons de fer forgé et aux lourdes portes de bois. Cuenca possède plusieurs places, des églises, des cloîtres, une cathédrale, récemment restaurée et des marchés. En ce dimanche matin, il règne une agitation bon enfant. Malheureusement je n'avais pas imaginé que le dimanche, tout serait fermé à partir de 14H, églises comprises. Juste le temps d'acheter une gourmandise, une pluie diluvienne se met à tomber et c'est parti pour tout l'après midi. Départ pour Guayaquil où nous avons réservé dans une maison colonialedu quartier de Las Peñas construite en 1926 et restaurée en 2007 par le propriétaire actuel, antiquaire de profession.
- JOUR 10 – Lundi: Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol vers les Galapagos. Arrivée à l'aéroport de Baltra, il faut payer la taxe de 100$ par personne avant d’enregistrer pour le vol vers Isabela, la plus grande des iles Galapagos. 30 minutes de vol permettent de découvrir, un paysage incroyable, noir de lave, austère, rugueux avec dans cette aridité, de-ci de-là, quelques cactus. Puerto Villamil se découvre au creux d'une baie, gros village assoupi avec des routes sablonneuses entouré de végétation. L'aéroport d’Isabela se résume à une case et un guichet pour payer la taxe Ingala 10$ par personne. 5 minutes après on est arrivés à destination, un hôtel situé sur une plage vierge, adossé à une lagune avec des flamants roses et des iguanes marins qui se chauffent au soleil. Cet après midi nous irons visiter les Tintoreras, petits ilots qui se trouvent dans la baie de Puerto Villamil. C'est un lieu de reproduction des iguanes marins qui se retrouvent par centaines sur les plages caillouteuses pour faire leurs nids. C'est un des rares ilets sur lequel il est possible de débarquer pour une petite promenade qui permet de faire connaissance avec ses habitants: otaries, crabes rouges, fous à pattes bleues, pingouins. Ne rien toucher, ne pas approcher, l'intrus ici c'est l'humain.
- JOUR 11 – Mardi: Ce matin, escapade plongée aux tunnels. Il s'agit de coulées de lave très fluide dont le dessus, qui s'est refroidi plus vite que le dessous, a formé une croute pendant que l'intérieur continuait sa progression liquide en direction de la mer. Il s'est ainsi créé des sortes de boyaux creux, comme des tunnels. La croute étant très fine, la mer en a effondré des portions créant un dédale de ponts basaltiques. Le paysage est particulièrement curieux, les reliefs du sol sont très coupants. Les petits bateaux se faufilent dans ce labyrinthe, pour un spectacle à deux entrées: les fous à pattes bleues perchés sur leurs rochers émergents regardent passer les touristes qui en retour les prennent en photo. La ballade est courte et le retour permet quelques arrêts le long de la cote pour faire du snorkling. Ce jour là nous avons vu plusieurs tortues marines en train de croquer du corail. L'une d'elle, particulièrement grosse, faisait plus d'un mètre de long. Peu farouche et curieuse en même temps, il nous a été possible de toucher sa carapace, un peu gluante, c'était très émouvant.
L'après midi, nous décidons de visiter l'élevage de tortues terrestres de l'ile. Nous irons à pied par la passerelle en bois qui serpente au dessus de la lagune, entre les palétuviers qui forment des voutes avec leurs branches. Sur le trajet il faut enjamber les iguanes marins qui se chauffent au soleil, tandis que les flamands roses pèchent des petits crustacés.
- JOUR 12 – mercredi Ce matin expédition au mur des larmes construit peu de temps après la deuxième guerre mondiale par 300 prisonniers. Lors de sa construction, une partie s'est effondrée, la construction a été interrompue et n'a jamais repris. Il reste un mur en pierres sèches de 100 mètres de long environ. Sur le chemin du retour, nous avons fait quelques petits arrêts où il a fallu faire attention où mettre les pieds car les iguanes marins étaient très affairés à creuser leurs nids dans le sable… 2 gros males se sont battus pour une femelle, comme quoi l’amour est toujours aveugle…
L’après midi, snorkling à isla tortuga et aux ilets quatro hermanos où nichent les frégates à jabot rouge. On ne peut pas accoster sur les iles, il faut regarder de loin ces prétentieux qui se gonflent comme des baudruches pour attirer les femelles dans leur nid, en battant des ailes pour les convaincre car la concurrence est rude. Les jeunes otaries posées sur les rochers voient en ces visiteurs d’un jour l’occasion de s’amuser en poursuivant les nageurs, passant dessous dessus et puis d’un coup, hop, en voila une qui donne un coup de nez et essaye d’arracher le tuba…je sais pas lequel des deux a nagé le plus vite (pour sortir de l’eau), mort de trouille et nous autres, pas charitables, morts de rire.
- JOUR 13 – Jeudi: Aujourd’hui on a décidé de ne rien faire et de profiter de la plage. Initialement nous devions faire l’excursion au volcan Sierra Negra, puis au volcan chico, mais avec nos coup de soleil et la chaleur, on s’est pas senti de marcher 17 km sans un pouce d’ombre comme des damnés. On en a profité pour aller au port s’amuser avec les otaries…
Un peu empotées et relativement vulnérables sur terre, les otaries sont espiègles et agiles dès lors qu’elles sont immergées. A l’arrivée d’un bateau dans la baie, elles viennent réclamer des compagnons de jeux. Le petit appontement est occupé par les otaries qui s’étalent un peu partout et occupent les bancs pour digérer tranquillement leur poisson. En résumé : un banc, une otarie, une sieste.
- JOUR 14 – Vendredi: Nous étions prêts de bon matin pour prendre notre vol prévu à 8H30 vers santa cruz. A 11 heures nous avons enfin décollé. Le voyage retour est aussi fascinant que l'aller avec le survol du cratère et des falaises abruptes de l’ilot Pinzon. C’est le seul point positif de ce retour par air. Arrivés à Baltra (ile aéroport), bus navette pour atteindre le bac, à 15 minutes de là puis taxi pour atteindre le lodge à Santa Rosa, à proximité des tunnels de lave qui, contrairement à ceux d'Isabella, ne sont pas effondrés. Nous partons ainsi pour une expédition de 600 à 700 mètres environ, à 10 mètres sous terre, dans une ambiance irréelle. La voute est assez haute et permet généralement une progression debout sans sensation de claustrophobie. Parfois le boyau se rétrécit, le plafond descend et il faut avancer cassé en deux, à la lueur de nos torches malgré le balisage du chemin par des ampoules. Nous ressortons dans un champ de vaches, propres comme des mineurs sortant de la mine!
- JOUR 15 – Départ vers l'aéroport. On s'arrête en route pour admirer depuis la ligne de crête, le cratère effondré du volcan Los Gemelos, couvert de végétation et inaccessible aux randonneurs. L’aéroport sonne la fin des vacances. A Guayaquil on peut acheter du chocolat équatorien en tablette, absolument délicieux. Si votre vol retour est en transit par Madrid, ne vous laissez pas tenter par le moindre achat liquide en free tax parce qu’à la correspondance, le contrôle de sécurité madrilène pique absolument TOUT.
Rétrospectivement, les bonnes et les moins bonnes options de notre voyage
A retenir : - Napo, incomparable pour la faune - la route de cascades, - Les Galapagos, pour le mythe!
Ce que nous regrettons : - le retour d’isabela vers santa cruz en avion, un bateau rapide aurait paradoxalement fait gagner du temps en simplifiant le trajet, malgré le survol de l’ilot Pinzon, très beau. - le prix excessif des Galapagos,
Ce qui peut se discuter: - le choix d’un séjour terrestre aux Galapagos. Il permet de profiter pleinement d’Isabela ce qui n’est pas possible en croisière. La contrepartie c’est que les excursions sur les iles voisines sont limitées et que par conséquent l’accès à la faune est beaucoup plus restreint, - Faire le choix simple et bon marché de ila de la plata, suffisant pour la faune, la même qu’aux Galapagos.
Si vous souhaitez avoir le trajet complet, avec tous les détails, les cartes et tous les liens internet des lieux visités et des hôtels, les contacts téléphoniques divers, les prix payés, répondez à ce message en mettant en CLAIR dans le texte de votre REPONSE votre ADRESSE EMAIL.
Je vous adresserai en retour le fichier word qui fait 48 pages.
Vous pouvez aussi avoir accès à toutes mes contributions en cliquant sur mon nom.
Pour ce voyage, nous avons délibérément choisi de ne pas faire de treck dans les Andes ayant visité les Andes vénézuéliennes en 2011. De ce fait même si les paysages sont sans doute plus beaux en Equateur, pour un voyage court de 2 semaines, nos priorités ont été l’Amazonie basse et les Galapagos, avec entre les deux, un périple tranquille mais non sportif.
- JOUR 1 – Samedi: Arrivée à Quito, température 12°. On a mis près de 2 heures pour récupérer les bagages et sortir et encore, on était dans les premiers….Nous avons retenus dans une maison coloniale du centre historique de Quito.
- JOUR 2 – Dimanche: Il fait un semblant de soleil. Nous décidons de prendre le téléphérique pour la vue, il parait que c’est beau. Dans les œufs, au bout de 10 minutes d’ascension on est dans un brouillard cotonneux, arrivés en haut on ne voit pas plus loin que 10 mètres, il fait froid, la végétation est rase sur un relief arrondi, on dirait le Puy de Dôme.
On reprend illico les œufs dans l’autre sens pour une ballade dans la vieille ville en commençant par la basilica del voto national, puis une redescente tranquillement vers la vielle ville. C’est une église tout en béton de style gothique, avec des gargouilles qui représentent tout le bestiaire équatorien. On peut grimper dans les tours, la vue sur Quito est magnifique. Là, tel un bâtisseur des cathédrales, il faut attaquer l’escalade les arcs boutants sur des échelles en fer à béton. On arrive dans le clocher, le vide est impressionnant, le garde corps fait 50 cm… Le tout, c’est de redescendre sans regarder en bas….
Notre périple nous mène au Palacio del Gobierno puis à l’église de la Compagnia de Jesus. 160 ans ont été nécessaires pour construire l’édifice. L'intérieur, un peu kitch, est surprenant, entièrement recouvert de feuilles d’or. La décoration de style baroque est chargée mélangeant les styles gothique et néoclassique. Elle est tout simplement somptueuse, avec des détails très intéressants, notamment un moucharabieh mauresque. On poursuit notre périple par la casa sucre, le monastère Carmen Alto (fermé), le monastère san Francisco, le muséo de la ciudad, la jolie rue de la Ronda, la pluie se met à tomber, on termine notre périple un peu fatigués à l’hôtel. En réalité, on est morts !
- JOUR 3 – Lundi Transfert à l’aéroport pour un vol de 35 minutes vers Coca en ayant traversé le versant Est de la Cordillère des Andes. Nous retrouvons notre guide francophone pour un trajet en bateau à moteur d’environ 2H30 descendant le fleuve Napo. Arrivée à l’embarcadère du Napo Wildlife Center, changement d’embarcation pour une pirogue qui va remonter à la pagaie un bras d’eau tracé dans la foret vierge, jusqu’a la lagune Anangu où se situe le lodge. Nous sommes en bordure du parc Yasuni, intégralement protégé.
La communauté Anangu qui est propriétaire des terres et gère directement le lodge, a développé une étique très stricte de protection de l’environnement, assurant la préservation des espèces en favorisant un tourisme de qualité qui assure à ses membres l’autosuffisance économique tout en donnant un sens à son action. L'une des décisions les plus importantes de la communauté a été d'interdire totalement la chasse sur la totalité de leur territoire. C’est la raison pour laquelle, contrairement aux autres loges installés le long de la rivière Napo qui souffrent de «forêts vides» en raison de la menace des chasseurs, ici, la faune est abondante car elle ne craint rien et peut se reproduire en toute tranquillité depuis prêt de 30 ans. La peur de l’homme a disparu.
Mon objectif pour ce séjour: voir des loutres géantes. Dès notre arrivée, hop, nous voila dans la pirogue sur les petits canaux autour de la lagune. L’oiseau endémique est le hoatzin, une bête primitive, marron avec des couleurs bleues et une belle houppette sur la tête. Il mange des plantes pourries qu’il pèche avec application et digère avec un estomac de ruminant. Il vit en groupe et se chamaille tout le temps en criant. Il ne sait pas chanter, il tousse. Il arrive à voler 5 ou 6 mètres, mais il se pose tellement maladroitement, qu’il percute ses congénères alignés sur la branche!
Sur le chemin du retour, des petits cris ont attiré l’attention de notre guide : une famille de loutres en train de chasser les piranhas ! et quand elles pèchent, les loutres crient. Elles attrapent les poissons et les mangent bruyamment ou couinant de bonheur. Ce jour là, elles se sont battues avec un caïman à lunettes qui voulait leur voler leur pitance. Impayable !
- JOUR 4 – Mardi: C’est très étrange, l’eau est tellement foncée, qu’on a l’impression de naviguer sur une infusion de thé ! C’est un milieu acide, favorable aux piranhas, mais paradoxalement peu propice au développement des larves de moustiques. Enfin, c’est le guide l’a dit… C’est vrai que sur la lagune, on a pas été vraiment attaqués par les bestioles, mais dans la foret, elles se sont rattrapées. Nous avons débarqués pour une ballade de 3 heures dans la foret à la découverte de toute la richesse L’après midi, profitant du beau temps, expédition à l’assaut d’un arbre ceibo, découvrir la canopée sur une plateforme en bois perchée au sommet de l’arbre, à 40 mètres de hauteur.
- JOUR 5 – Mercredi: Excursion en pirogue jusqu’au fleuve Napo voir les falaises argileuses à perroquets. Ce sont deux dépressions dans le relief laissant filtrer les sels minéraux, et permettant à de nombreux animaux (surtout les perroquets) de rétablir le PH de leur estomac grâce a l’absorption de glaise. L’après midi, petite excursion en pirogue pour observer les oiseaux, singes et caïmans à lunettes. Le soir, au soleil couchant, nouvelle excursion en pirogue pour observer la tribu des petits singes nocturnes qui sortent de leur trou d’arbre pour attraper des insectes et cueillir des fruits. L’éclairage de la lune transforme les yeux des grenouilles en perles brillantes sur les feuilles, tandis que de gros boutons rouges apparaissent dans la lumière de la torche: les caïmans à lunettes sont en chasse.
- JOUR 6 – Jeudi: Retour à Coca sans être pressés. Sur notre petit canal, le guide stoppe soudain l’avancée de la pirogue, les loutres chassent en famille. Nous sommes à moins de 3 mètres, c’est magique….A Coca nous récupérons notre chauffeur pour rejoindre, en 4 heures de route, Misahualli situé également sur le fleuve Napo, aurifère à cet endroit, eau vive et transparente. On peut faire du rafting
JOUR 7 – Vendredi: On commence la journée par une petite expédition au village car la place est squattée par des singes capucins. Ces petits malins ont repéré que les sacs marrons transportés par les touristes viennent de chez le boulanger.....et en moins de temps qu'il ne faut pour s'en apercevoir, le voleur se jette dessus et arrache le butin qu'il emporte déguster sur une branche haute. Le touriste reste en état de sidération pendant que les petits singes s'adonnent à toutes sortes d'acrobaties pendus par la queue.
Départ pour PUYO et Banos par la route des cascades qui longe le rio Pastaza par une succession de tunnels dans la roche. Arrivée au paillon del Diablo, chute d’eau impressionnante de près de 50 mètres de haut. Un sentier balisé descend en pente raide vers la chute, puis une remontée de 70 marches permet d'atteindre un balcon accroché à la falaise pour un point de vue aussi magnifique qu'impressionnant. L'eau a creusé dans le rocher une saignée de laquelle elle sort en furie dans un bruit assourdissant. Un petit tunnel taillé dans le rocher et une progression à 4 pattes conduisent au point ultime de la chute, juste dessous, mais c'est réservé aux intrépides hydrophiles qui ne craignent pas d'être trempés!. En contrebas, un pont suspendu enjambe la gorge, ça balance et ça vibre, les collégiens s'en donnent à cœur joie, les vieilles indiennes en costume traditionnel s'en remettent à Dieu avant de s'élancer sur la passerelle....
Nous poursuivons vers Banos le long du rio Pastaza. Sur la rive opposée, la chute du Manto della novia. Entre les 2, un fil d'acier et une nacelle motorisée en fer forgé (tarabita). Grimpez donc mes amis, vous allez voir comme c'est chouette d'être pendu au dessus du vide dans un panier à salade pour faire une belle photo! Arrivée à Banos, l'activité est tournée vers le tourisme: petits bars et restos proposent dans la rue des grillades au charbon de bois, du cochon bien sur et du cui, le cochon d'inde. Il y a plein d’équatoriens en vacances qui nous invitent à nous régaler comme eux, avec les doigts. Notre rictus septique les fait éclater de rire. Je finirai par me laisser convaincre de goutter une patte avec mauvaise conscience et l'horrible impression de manger notre animal domestique...
A Banos on peut faire du shopping de filles car c'est en effet ici que l'on trouve 2 artisans spécialisés dans la sculpture du tagua, grosse graine d'un palmier autrement appelé ivoire végétal, à des prix les plus bas du pays: bracelets 2$, colliers 5$....Comment résister? Banos c'est le point de départ de randonnées magnifiques et de multiples activités et pour se requinquer une gourmandise locale à base de sucre de canne. On en fait une confiserie un peu molle, la melcocha, étirée encore et encore, à l'entrée des magasins sur un énorme crochet en bois. A la sortie de la ville, coup d'œil au canyon de San Martin de Porrès, très spectaculaire. Comme c'est ignoré par les guides en papier, il n'y a aucun touriste.
En direction de Riobamba, l'éruption volcanique de 1999 a tout emporté sur son passage et les terres sont recouvertes à certains endroits par plus de 2 mètres de lave. A Riobamba nous avons réservé dans une superbe bâtisse coloniale restaurée et joliment meublée.
- JOUR 8 – Samedi: La ville est bruyante, un peu moche et hormis le marché, rien ne justifie qu'on s'attarde. Nous partons vers Cuenca. La route longe la lagune de Colta, sans aucun intérêt, avant de passer à l’église de Balbanera, la première construite en Equateur. Seule la façade est d'origine mais cette église modeste est touchante.
Deuxième arrêt à Guamote, village typique indigène. C'est jour de marché, le cochon est en train de griller sur la braise, ça sent bon. La voie de chemin de fer est démontée, les rails s'entassent à coté de la gare, bâtisse plantée au milieu de la rue. Le soleil caresse doucement les maisons colorées, quelques indiens en habits traditionnels vaquent à leurs occupations sans se hâter dans les ruelles désertes, on se croirait dans un western.
Nous poursuivons notre périple vers Alaussi , connue pour sa gare et son célèbre train (Nariz del diablo). Nous avons décidé de ne pas céder à l'appel de cette attraction qui n'existe que pour les touristes. Tout le village tourne autour d'eux au point d'en perdre son âme. D'ailleurs à cette heure de déjeuner, même une virée au marché ne permet pas d'acheter du cochon grillé, mais pour un burger, pas de soucis. Au secours, le monde est devenu fou! Pour le souvenir on fait une photo de l'auto-ferro avant de reprendre la route. Il se met à tomber un déluge, la visibilité est réduite à 10 mètres....ceux qui on pris le train en seront pour leurs frais.
Nous voici arrivés sur le site archéologique d’Ingapirca. Comme pour toutes les constructions incas, il s'agit d'un assemblage sans mortier d'une exceptionnelle précision de pierres énormes, gigantesques pour certaines et le tout sans aucun moyen de traction et l'ignorance de la roue. Quelques lamas broutent autour des ruines ce qui donne un caractère bucolique à l'endroit. Il pleut des cordes, la température est descendue à 10°... Pour ceux qui connaissent le Pérou, le site fait assez champ de ruines et ils seront sans doute déçus malgré le temple du soleil encore presque intact. Pour les autres comme nous qui côtoient pour la première fois la culture inca, il aurait été dommage de faire l'impasse. Le musée, compris dans le prix de l'entrée, présente des pièces intéressantes. La pluie n'a pas cessé et l'arrivée à Cuenca sonne la fin d'une journée bien fatigante. Nous sommes transis de froid et abandonnons ici notre chauffeur, préférant la perspective d'un bain bouillant pour nous remettre sur pieds. Notre hôtel est encore une fois installé dans une ancienne demeure coloniale.
- JOUR 9 – dimanche: Début de journée au Mirador de Turi, pour la vue sur Cuenca mais également lieu de résidence d'Edourdo VEGA, le plus connu des céramistes du pays. Malheureusement on est dimanche et c'est fermé. Nous repassons le fleuve en direction de Barranco, vieille fabrique de panamas qui dispose également d'un musée. Le panama tout simple vaut 20$, le choix des chapeaux est vaste, on repart avec nos chapeaux dans un astucieux sac en coton. C’est un véritable plaisir de se promener à travers ses ruelles pavées bordées de maisons coloniales restaurées aux balcons de fer forgé et aux lourdes portes de bois. Cuenca possède plusieurs places, des églises, des cloîtres, une cathédrale, récemment restaurée et des marchés. En ce dimanche matin, il règne une agitation bon enfant. Malheureusement je n'avais pas imaginé que le dimanche, tout serait fermé à partir de 14H, églises comprises. Juste le temps d'acheter une gourmandise, une pluie diluvienne se met à tomber et c'est parti pour tout l'après midi. Départ pour Guayaquil où nous avons réservé dans une maison colonialedu quartier de Las Peñas construite en 1926 et restaurée en 2007 par le propriétaire actuel, antiquaire de profession.
- JOUR 10 – Lundi: Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol vers les Galapagos. Arrivée à l'aéroport de Baltra, il faut payer la taxe de 100$ par personne avant d’enregistrer pour le vol vers Isabela, la plus grande des iles Galapagos. 30 minutes de vol permettent de découvrir, un paysage incroyable, noir de lave, austère, rugueux avec dans cette aridité, de-ci de-là, quelques cactus. Puerto Villamil se découvre au creux d'une baie, gros village assoupi avec des routes sablonneuses entouré de végétation. L'aéroport d’Isabela se résume à une case et un guichet pour payer la taxe Ingala 10$ par personne. 5 minutes après on est arrivés à destination, un hôtel situé sur une plage vierge, adossé à une lagune avec des flamants roses et des iguanes marins qui se chauffent au soleil. Cet après midi nous irons visiter les Tintoreras, petits ilots qui se trouvent dans la baie de Puerto Villamil. C'est un lieu de reproduction des iguanes marins qui se retrouvent par centaines sur les plages caillouteuses pour faire leurs nids. C'est un des rares ilets sur lequel il est possible de débarquer pour une petite promenade qui permet de faire connaissance avec ses habitants: otaries, crabes rouges, fous à pattes bleues, pingouins. Ne rien toucher, ne pas approcher, l'intrus ici c'est l'humain.
- JOUR 11 – Mardi: Ce matin, escapade plongée aux tunnels. Il s'agit de coulées de lave très fluide dont le dessus, qui s'est refroidi plus vite que le dessous, a formé une croute pendant que l'intérieur continuait sa progression liquide en direction de la mer. Il s'est ainsi créé des sortes de boyaux creux, comme des tunnels. La croute étant très fine, la mer en a effondré des portions créant un dédale de ponts basaltiques. Le paysage est particulièrement curieux, les reliefs du sol sont très coupants. Les petits bateaux se faufilent dans ce labyrinthe, pour un spectacle à deux entrées: les fous à pattes bleues perchés sur leurs rochers émergents regardent passer les touristes qui en retour les prennent en photo. La ballade est courte et le retour permet quelques arrêts le long de la cote pour faire du snorkling. Ce jour là nous avons vu plusieurs tortues marines en train de croquer du corail. L'une d'elle, particulièrement grosse, faisait plus d'un mètre de long. Peu farouche et curieuse en même temps, il nous a été possible de toucher sa carapace, un peu gluante, c'était très émouvant.
L'après midi, nous décidons de visiter l'élevage de tortues terrestres de l'ile. Nous irons à pied par la passerelle en bois qui serpente au dessus de la lagune, entre les palétuviers qui forment des voutes avec leurs branches. Sur le trajet il faut enjamber les iguanes marins qui se chauffent au soleil, tandis que les flamands roses pèchent des petits crustacés.
- JOUR 12 – mercredi Ce matin expédition au mur des larmes construit peu de temps après la deuxième guerre mondiale par 300 prisonniers. Lors de sa construction, une partie s'est effondrée, la construction a été interrompue et n'a jamais repris. Il reste un mur en pierres sèches de 100 mètres de long environ. Sur le chemin du retour, nous avons fait quelques petits arrêts où il a fallu faire attention où mettre les pieds car les iguanes marins étaient très affairés à creuser leurs nids dans le sable… 2 gros males se sont battus pour une femelle, comme quoi l’amour est toujours aveugle…
L’après midi, snorkling à isla tortuga et aux ilets quatro hermanos où nichent les frégates à jabot rouge. On ne peut pas accoster sur les iles, il faut regarder de loin ces prétentieux qui se gonflent comme des baudruches pour attirer les femelles dans leur nid, en battant des ailes pour les convaincre car la concurrence est rude. Les jeunes otaries posées sur les rochers voient en ces visiteurs d’un jour l’occasion de s’amuser en poursuivant les nageurs, passant dessous dessus et puis d’un coup, hop, en voila une qui donne un coup de nez et essaye d’arracher le tuba…je sais pas lequel des deux a nagé le plus vite (pour sortir de l’eau), mort de trouille et nous autres, pas charitables, morts de rire.
- JOUR 13 – Jeudi: Aujourd’hui on a décidé de ne rien faire et de profiter de la plage. Initialement nous devions faire l’excursion au volcan Sierra Negra, puis au volcan chico, mais avec nos coup de soleil et la chaleur, on s’est pas senti de marcher 17 km sans un pouce d’ombre comme des damnés. On en a profité pour aller au port s’amuser avec les otaries…
Un peu empotées et relativement vulnérables sur terre, les otaries sont espiègles et agiles dès lors qu’elles sont immergées. A l’arrivée d’un bateau dans la baie, elles viennent réclamer des compagnons de jeux. Le petit appontement est occupé par les otaries qui s’étalent un peu partout et occupent les bancs pour digérer tranquillement leur poisson. En résumé : un banc, une otarie, une sieste.
- JOUR 14 – Vendredi: Nous étions prêts de bon matin pour prendre notre vol prévu à 8H30 vers santa cruz. A 11 heures nous avons enfin décollé. Le voyage retour est aussi fascinant que l'aller avec le survol du cratère et des falaises abruptes de l’ilot Pinzon. C’est le seul point positif de ce retour par air. Arrivés à Baltra (ile aéroport), bus navette pour atteindre le bac, à 15 minutes de là puis taxi pour atteindre le lodge à Santa Rosa, à proximité des tunnels de lave qui, contrairement à ceux d'Isabella, ne sont pas effondrés. Nous partons ainsi pour une expédition de 600 à 700 mètres environ, à 10 mètres sous terre, dans une ambiance irréelle. La voute est assez haute et permet généralement une progression debout sans sensation de claustrophobie. Parfois le boyau se rétrécit, le plafond descend et il faut avancer cassé en deux, à la lueur de nos torches malgré le balisage du chemin par des ampoules. Nous ressortons dans un champ de vaches, propres comme des mineurs sortant de la mine!
- JOUR 15 – Départ vers l'aéroport. On s'arrête en route pour admirer depuis la ligne de crête, le cratère effondré du volcan Los Gemelos, couvert de végétation et inaccessible aux randonneurs. L’aéroport sonne la fin des vacances. A Guayaquil on peut acheter du chocolat équatorien en tablette, absolument délicieux. Si votre vol retour est en transit par Madrid, ne vous laissez pas tenter par le moindre achat liquide en free tax parce qu’à la correspondance, le contrôle de sécurité madrilène pique absolument TOUT.
Rétrospectivement, les bonnes et les moins bonnes options de notre voyage
A retenir : - Napo, incomparable pour la faune - la route de cascades, - Les Galapagos, pour le mythe!
Ce que nous regrettons : - le retour d’isabela vers santa cruz en avion, un bateau rapide aurait paradoxalement fait gagner du temps en simplifiant le trajet, malgré le survol de l’ilot Pinzon, très beau. - le prix excessif des Galapagos,
Ce qui peut se discuter: - le choix d’un séjour terrestre aux Galapagos. Il permet de profiter pleinement d’Isabela ce qui n’est pas possible en croisière. La contrepartie c’est que les excursions sur les iles voisines sont limitées et que par conséquent l’accès à la faune est beaucoup plus restreint, - Faire le choix simple et bon marché de ila de la plata, suffisant pour la faune, la même qu’aux Galapagos.
Si vous souhaitez avoir le trajet complet, avec tous les détails, les cartes et tous les liens internet des lieux visités et des hôtels, les contacts téléphoniques divers, les prix payés, répondez à ce message en mettant en CLAIR dans le texte de votre REPONSE votre ADRESSE EMAIL.
Je vous adresserai en retour le fichier word qui fait 48 pages.
Vous pouvez aussi avoir accès à toutes mes contributions en cliquant sur mon nom.
Bonjour,
nous partirons du guatemala pour l, Equateur vers la mi'mars 2009, pour 3 a 4 semaines.Connaissez-vous les noms des meilleurs compagnies d, avion pour ce trajet...
nous pensons aller aux iles Galapagos la premiere semaine, est-ce mieux d, arriver a Quito et connaissez-vous une bonne agence pour acheter une croisiere pour les iles....
merci,
suzanne
nous pensons aller aux iles Galapagos la premiere semaine, est-ce mieux d, arriver a Quito et connaissez-vous une bonne agence pour acheter une croisiere pour les iles....
merci,
suzanne
Bonjour tout le monde!
Mon copain et moi partons pour l'Équateur du 30 juin au 22 juillet. En fouillant dans le forum, j'ai préparé un itinéraire et j'aimerais bien avoir vos commentaires!
30/06 - Vol Montréal-Quito 01/07 - Visite de Quito 02/07 au 06/07 - Réserve de Cuyabeno 07/07 - Visite de Quito dans la journée, puis départ vers Latacunga 08/07 - Marché de Saquilisi (jeudi) 09/07 - Parc du Cotopaxi 10/07 - Quilotoa, arrêt au marché Zumbahua si c'est possible 11/07 - Latacunga-Ambato 12-07 - Marché d'Ambato (lundi), puis départ pour Banos 13/07 - Banos 14/07 - Banos-Cuenca 15/07 - Cuenca 16/07 - Cuenca - Guayaquil - Puerto Lopez 17/07 - Visite du Parc Machalilla 18/07 - Quelque part sur la côte... 19/07 - Quelque part sur la côte... 20/07 - Quelque part sur la côte... 21/07 : Guayaquil 22/07 : Vol Guayaquil-Montréal
* Connaissez-vous l'association Ahuana (San Francisco de Cunuguachay, au pied du Chimborazo)? J'hésite à aller passer quelques jours là-bas au lieu d'aller au marché d'Ambato et à Banos. Si vous y êtes allé, pouvez-vous me donner quelques détails : qu'est-ce qu'on peut faire là-bas, etc.
* Connaissez-vous un endroit sympathique sur la côte?
* Avez-vous des agences, de petits hôtels à nous suggérer?
* J'ai bien lu, le train el nariz del diablo, est en réparation et il ne fonctionnera pas en juillet?
J'attends vos commentaires et vos suggestions! 🙂
Merci beaucoup!
Marie-Hélène
Mon copain et moi partons pour l'Équateur du 30 juin au 22 juillet. En fouillant dans le forum, j'ai préparé un itinéraire et j'aimerais bien avoir vos commentaires!
30/06 - Vol Montréal-Quito 01/07 - Visite de Quito 02/07 au 06/07 - Réserve de Cuyabeno 07/07 - Visite de Quito dans la journée, puis départ vers Latacunga 08/07 - Marché de Saquilisi (jeudi) 09/07 - Parc du Cotopaxi 10/07 - Quilotoa, arrêt au marché Zumbahua si c'est possible 11/07 - Latacunga-Ambato 12-07 - Marché d'Ambato (lundi), puis départ pour Banos 13/07 - Banos 14/07 - Banos-Cuenca 15/07 - Cuenca 16/07 - Cuenca - Guayaquil - Puerto Lopez 17/07 - Visite du Parc Machalilla 18/07 - Quelque part sur la côte... 19/07 - Quelque part sur la côte... 20/07 - Quelque part sur la côte... 21/07 : Guayaquil 22/07 : Vol Guayaquil-Montréal
* Connaissez-vous l'association Ahuana (San Francisco de Cunuguachay, au pied du Chimborazo)? J'hésite à aller passer quelques jours là-bas au lieu d'aller au marché d'Ambato et à Banos. Si vous y êtes allé, pouvez-vous me donner quelques détails : qu'est-ce qu'on peut faire là-bas, etc.
* Connaissez-vous un endroit sympathique sur la côte?
* Avez-vous des agences, de petits hôtels à nous suggérer?
* J'ai bien lu, le train el nariz del diablo, est en réparation et il ne fonctionnera pas en juillet?
J'attends vos commentaires et vos suggestions! 🙂
Merci beaucoup!
Marie-Hélène
bonjour, Je travaille dans une agence de voyages en France, et j'aimerai partir l'année prochaine 4 à 5 semaines en Equateur, j'ai l'habitude de voyager seule, je parle moyennement espagnol.
Quelle est la meilleure périonde pour y aller aussi.
J'adore l'amérique du Sud et je ne connais pas encore ce beau pays!
toutes les suggestions sont les bienvenues.
MARTINELLIS
Bonjour.
Je souhaiterais aller en Equateur et aux Galapagos.
A votre avis, quelle est la meilleure saison pour les deux destinations (je trouve des renseignements contradictoires) ?
Je souhaiterais voir le maximum d’animaux et en particulier les Eléphants de mer et les tortues.
Merci pour votre aide.
Bonjour à tous
J' envisage de faire l'ascension du Chimborazo cette année ou début 2018 avec une agence en France Je n'arrive pas à trouver vraiment de réponse sur la meilleure période pour l'effectuer du point de vue de la météo. Apparemment, il est accessible 10 mois dans l'année mais quelle est la meilleure période pour le faire dans de bonnes conditions climatiques. J'imagine qu'à certaines périodes il y a plus de neige ou plus de glace ?
Et puis je fais appel aux seniors, mais les plus jeunes pourront me répondre : ) je suis sportif toute l'année et je me préparerais spécialement pour cette ascension mais bien sur il est normal d'avoir des doutes sur mes capacités à le réaliser. J'ai peu d'expériences en la matière, hormis le Toubkal en 2008, le tour des Annapurnas en 2010 et le Kili en 2014 mais cela reste du trek alors qu'avec le Chimborazo on rentre un peu dans l'alpinisme !!
Pour faire une comparaison avec le Kili en terme d'engagement physique et d'altitude est ce que c'est semblable ?
merci à tous pour vos expériences et vos réponses
Daniel
Et puis je fais appel aux seniors, mais les plus jeunes pourront me répondre : ) je suis sportif toute l'année et je me préparerais spécialement pour cette ascension mais bien sur il est normal d'avoir des doutes sur mes capacités à le réaliser. J'ai peu d'expériences en la matière, hormis le Toubkal en 2008, le tour des Annapurnas en 2010 et le Kili en 2014 mais cela reste du trek alors qu'avec le Chimborazo on rentre un peu dans l'alpinisme !!
Pour faire une comparaison avec le Kili en terme d'engagement physique et d'altitude est ce que c'est semblable ?
merci à tous pour vos expériences et vos réponses
Daniel
Bonjour amis trekeurs !
J' aimerai avoir quelques conseils sur ce trek, principalement sur sa difficulté ( ou non), la meilleure saison pour le faire, avec quel voyagiste, etc.
merci !
ana
J' aimerai avoir quelques conseils sur ce trek, principalement sur sa difficulté ( ou non), la meilleure saison pour le faire, avec quel voyagiste, etc.
merci !
ana
Bonjour amis voyageurs!
Nous sommes 2 amis souhaitant decouvrir l'amazonie en Equateur sur environ 5 jours.
Nous n'avons pas pris la decision quant a savoir si nous passons par une agence ou si nous y allons par nos propres moyens et que nous restons quelques jours au sein d'une communaute.
Si nous choissisons l'option 2, quelles sont les activitees dans les communautes? Des personnes s'occupent de nous et nous font decouvrir les environs, la peche, les oiseaux, la vegetation, ... Ounous payons simplement le logement et nous sommes livres a nous meme?
Autre question, quelle est la meilleure region de l'Amazonie Equatorienne au niveau de la faune et de la flore?
Derniere question, connaissez vous des agences serieuses qui proposent ce genre d'aventure sur 5 jours et qui ne sont pas trop cheres?
Merci a tous et bonne journee,
Axel
Autre question, quelle est la meilleure region de l'Amazonie Equatorienne au niveau de la faune et de la flore?
Derniere question, connaissez vous des agences serieuses qui proposent ce genre d'aventure sur 5 jours et qui ne sont pas trop cheres?
Merci a tous et bonne journee,
Axel
Bonjour,
J'aimerais faire l'ascension du Cotopaxi et du Chimborazo, sur une courte période de 15 jours (trek organisé par une agence). J'ai une petite expérience de la haute montagne, de rando glaciaire... (Ararat, Kilimanjaro, tour de Huyahuash, 4000 du Valais, Grand Paradis). Je cours environ 80 km par semaine (en 5 fois). Est-ce que je peux envisager l'ascension de ces 2 sommets ? Est-ce vraiment technique ? Quelle période me conseillez-vous entre janvier, février, ou mars ?
Merci beaucoup pour vos réponses !
J'aimerais faire l'ascension du Cotopaxi et du Chimborazo, sur une courte période de 15 jours (trek organisé par une agence). J'ai une petite expérience de la haute montagne, de rando glaciaire... (Ararat, Kilimanjaro, tour de Huyahuash, 4000 du Valais, Grand Paradis). Je cours environ 80 km par semaine (en 5 fois). Est-ce que je peux envisager l'ascension de ces 2 sommets ? Est-ce vraiment technique ? Quelle période me conseillez-vous entre janvier, février, ou mars ?
Merci beaucoup pour vos réponses !
Bonjour à tous!
Nous projetons un voyage en mai ou octobre 2007 en Equateur (et d'ailleurs pour vous: quelle est la meilleure periode pour aller en equateur), nous recherchons des infos pour trouver un circuit possible à faire en 2 à 3 semaines, nous sommes plutot: randos et culture, plus montagnes que côtes . Nous pensions nous deplacer en bus Merci d'avance!
Nous projetons un voyage en mai ou octobre 2007 en Equateur (et d'ailleurs pour vous: quelle est la meilleure periode pour aller en equateur), nous recherchons des infos pour trouver un circuit possible à faire en 2 à 3 semaines, nous sommes plutot: randos et culture, plus montagnes que côtes . Nous pensions nous deplacer en bus Merci d'avance!
Bonjour nous partons faire un tour tres classique de l équateur en septembre prochain: arrivée a quito et retour par quito sur 15 jours.
Nous aimons finir nos découvertes par quelques jours de repos sur une plage ou?
Avez vous une proposition à conseiller sans faire trop de km?
Merci
Bonjour à tous et merci à l'avance pour vos conseils et votre aide.
Nous sommes un couple d'étudiants et nous voyagerons en Équateur et au Pérou pendant 2 mois (juin-juillet). Nous aimerions faire un tour dans la jungle amazonienne mais nous hésitons entre l'Équateur et le Pérou.
D'après nos recherches préliminaires, la jungle équatorienne est plus facile d'accès, mais plus dispendieuse, alors que la jungle péruvienne est plus éloignée et sauvage, et moins dispendieuse. Est-ce que nos perceptions sont exactes?
Est-ce que l'une des destinations est meilleure en termes d'observation de la faune et d'activités ? Y a-t-il des dangers associés au fait d'aller dans des régions plus éloignées (premiers soins, hôpitaux, etc.)?
Merci!
Nous sommes un couple d'étudiants et nous voyagerons en Équateur et au Pérou pendant 2 mois (juin-juillet). Nous aimerions faire un tour dans la jungle amazonienne mais nous hésitons entre l'Équateur et le Pérou.
D'après nos recherches préliminaires, la jungle équatorienne est plus facile d'accès, mais plus dispendieuse, alors que la jungle péruvienne est plus éloignée et sauvage, et moins dispendieuse. Est-ce que nos perceptions sont exactes?
Est-ce que l'une des destinations est meilleure en termes d'observation de la faune et d'activités ? Y a-t-il des dangers associés au fait d'aller dans des régions plus éloignées (premiers soins, hôpitaux, etc.)?
Merci!
bonjour,
NOus souhaitons passer une semaine sur les îles Galapagos à la fin de notre séjour dans un mois en Equateur. Nous nous demandons si nous devrions acheter notre billet d'avion maintenant en France sur internet (env 300/330 €) ce qui nous oblige à définir une date précise et à nous y tenir ou si nous pouvons l acheter à Guayaquil juste avant (au retour de notre semaine en AMazonie) . Quelqu un peut-il nous aider ?
Merci d'avance
NOus souhaitons passer une semaine sur les îles Galapagos à la fin de notre séjour dans un mois en Equateur. Nous nous demandons si nous devrions acheter notre billet d'avion maintenant en France sur internet (env 300/330 €) ce qui nous oblige à définir une date précise et à nous y tenir ou si nous pouvons l acheter à Guayaquil juste avant (au retour de notre semaine en AMazonie) . Quelqu un peut-il nous aider ?
Merci d'avance
Bonjour,
Nous comptons partir pour l'Equateur en septembre. Après revu des possibilités de billets les moins chers sont avec l compagnie Avancia (et Air comet). Quelqu'un a t'il déjà testé cette compagnie? niveau sécurité, acheminement des bagages est ce fiable? Après la meilleure possibilité est Lan Chile mais le prix est réellement beaucoup plus élevé....
Merci pour vos commentaires!
Nous comptons partir pour l'Equateur en septembre. Après revu des possibilités de billets les moins chers sont avec l compagnie Avancia (et Air comet). Quelqu'un a t'il déjà testé cette compagnie? niveau sécurité, acheminement des bagages est ce fiable? Après la meilleure possibilité est Lan Chile mais le prix est réellement beaucoup plus élevé....
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Bonjour à tous,
J'envisage mon prochain voyage, et j'avais pensé à un trip en Amérique du Sud, partie du continent que nous n'avons jamais fait.
Nous sommes allés cet été avec ma femme et ma fille de 18 mois parcourir l'ouest canadien pour 3 semaines, et je commence déjà à penser à notre futur voyage. Nous sommes déjà allés (sans la petite toutefois) en Islande, Guadeloupe, Slovénie, Sri Lanka, Maldives, Croatie, Sicile... Cependant, j'ai quelques questions : - Equateur, Pérou ou Chili : est-ce possible avec un jeune enfant de 18 mois ? Notamment à cause de l'altitude et le côté sanitaire. - Peut-on combiner sur 3 semaines, Equateur/Galapagos - Pérou/Bolivie - Chili (autre)/Patagonie ? - Quelle est la meilleure période pour chacun ? - En budget, combien faut-il prévoir par jour (nourriture et logement avec 2 chambres) ? - Pour les billets d'avion, combien ça coûte par personne aller/retour pour les meilleures périodes ? - Outre la rando (nous avons l'habitude de randonner, comme en Islande, dans les Rocheuses canadiennes, le Stromboli, bivouac dans les Pyréenées...), quelles sont les activités que nous pourrions faire avec des enfants en bas âge ? - Enfin, est-il possible d'envisager ces pays sans pour autant changer de lieu d'hébergement tous les jours (pas comme en Islande, et avec des enfants, c'est plus compliqué) ?
Merci pour vos conseils avisés !
J'envisage mon prochain voyage, et j'avais pensé à un trip en Amérique du Sud, partie du continent que nous n'avons jamais fait.
Nous sommes allés cet été avec ma femme et ma fille de 18 mois parcourir l'ouest canadien pour 3 semaines, et je commence déjà à penser à notre futur voyage. Nous sommes déjà allés (sans la petite toutefois) en Islande, Guadeloupe, Slovénie, Sri Lanka, Maldives, Croatie, Sicile... Cependant, j'ai quelques questions : - Equateur, Pérou ou Chili : est-ce possible avec un jeune enfant de 18 mois ? Notamment à cause de l'altitude et le côté sanitaire. - Peut-on combiner sur 3 semaines, Equateur/Galapagos - Pérou/Bolivie - Chili (autre)/Patagonie ? - Quelle est la meilleure période pour chacun ? - En budget, combien faut-il prévoir par jour (nourriture et logement avec 2 chambres) ? - Pour les billets d'avion, combien ça coûte par personne aller/retour pour les meilleures périodes ? - Outre la rando (nous avons l'habitude de randonner, comme en Islande, dans les Rocheuses canadiennes, le Stromboli, bivouac dans les Pyréenées...), quelles sont les activités que nous pourrions faire avec des enfants en bas âge ? - Enfin, est-il possible d'envisager ces pays sans pour autant changer de lieu d'hébergement tous les jours (pas comme en Islande, et avec des enfants, c'est plus compliqué) ?
Merci pour vos conseils avisés !
bonsoir,
Pour avoir fait les 3 pays en selva , je dirais que cela dépend de votre rapport temps/budget.
L'équateur est très pratique car petit et bien desservi mais cher par rapport au 2 autres .
Le pérou est moins cher mais plus touristique donc un peu moins sauvage à part si vous partez loin des sites touristiques et un peu plus cher que la bolivie
La bolivie est le moins cher en organisation et moins touristique mais plus difficile d"accès.
De mon avis personnel j'ai préféré le parc Madidi à Rurenabaque pour sa diversité d'animaux, son accés difficile( plus d'aventure ), l'agence qui n'emplyait que des indigènes du parc et des différentes activités proposés. cela n'engage que moi
Pour avoir fait les 3 pays en selva , je dirais que cela dépend de votre rapport temps/budget.
L'équateur est très pratique car petit et bien desservi mais cher par rapport au 2 autres .
Le pérou est moins cher mais plus touristique donc un peu moins sauvage à part si vous partez loin des sites touristiques et un peu plus cher que la bolivie
La bolivie est le moins cher en organisation et moins touristique mais plus difficile d"accès.
De mon avis personnel j'ai préféré le parc Madidi à Rurenabaque pour sa diversité d'animaux, son accés difficile( plus d'aventure ), l'agence qui n'emplyait que des indigènes du parc et des différentes activités proposés. cela n'engage que moi
Bonjour à tous,
Nous partons 3 semaines en Equateur cet été, pour différentes raisons nous ne ferons pas l'ascension d'un des nombreux volcan du pays, par contre je voulais savoir s'il existait des randos sur glacier organisé sans l'ascension complète du volcan? Nous avions pu faire cela en Islande et j'aimerai beaucoup refaire cela en Equateur.
Merci pour vos retours!
Nous partons 3 semaines en Equateur cet été, pour différentes raisons nous ne ferons pas l'ascension d'un des nombreux volcan du pays, par contre je voulais savoir s'il existait des randos sur glacier organisé sans l'ascension complète du volcan? Nous avions pu faire cela en Islande et j'aimerai beaucoup refaire cela en Equateur.
Merci pour vos retours!
Hi, Nous venons mon fils et moi de faire le Kilimanjaro et nous sommes tombés amoureux de l'aventure que cela était. Nous avons décidé de faire un autre trek et notre agence de voyage nous à proposé de faire l'ascencion du Cotopaxi et du Chimborazo (le tout en 15 jours). Je suis conscient que c'est différent du Kilimanjaro mais est ce réalisable pour des personnes qui n'ont que cette expérience. Physiquement nous sommes ok. Ma 2ème question est simple : Quelle sont les meilleures periodes pour faire ce voyage.
Je remercie sincèrement toutes personnes qui peuvent me donner de bons conseils
Bonjour,
Nous sommes un jeune couple, nous souhaitons faire un premier voyage en Amérique Latine et portons notre choix plutôt sur l'Equateur
Ce que nous souhaitons voir c'est la diversité des paysages, la culture, les populations, et la nature
Nos connaissances en langue espagnole sont plutôt restreintes... Nous regardons donc les voyages organisés, solution la plus simple pour nous
Nous appréhendons cependant un peu le rythme de ces voyages qui semble soutenu...
Nous souhaitons partir sur Septembre, de 10 à 15 jours
Nous avons regardé le prix des vols et des hotels pour organisé nous même, et cela revient plus cher que le voyage organisé (budget approximatif 2000€)
Avez-vous des avis sur ces voyages organisés ? Des retours d'expérience ?
Ce programme vous semble-t-il correct :
Jour 1 - Arrivé à Quito
Jour 2 - Quito-Otavalo
Jour 3 - Otalvalo
Jour 4 - Otavalo-Amazonie
Jour 5 - Amazonie
Jour 6 - Amazoie-Banos-Riobamba
Jour 7 - Riobamba-Chimborazo-Riobamba
Jour 8 - Riobamba-Ingapirca-Cuenca
Jour 9 - Cuenca
Jour 10 - Cuenca-Guayaquil
Jour 11 - Départ de Guayaquil
Ce voyage est proposé par "Empreinte", quelqu'un a-t-il voyagé avec cette agence ?
Merci par avance de vos conseils, commentaires, avis, etc... qui nous saurons d'une précieuse aide :)
Ce voyage est proposé par "Empreinte", quelqu'un a-t-il voyagé avec cette agence ?
Merci par avance de vos conseils, commentaires, avis, etc... qui nous saurons d'une précieuse aide :)
Bonjour à tous,
Nous allons en équateur au mois de juin 2011 et bien sûr nous voulons faire un saut au Galapagos. Nous avons magasiner pour une croisière de 5 jours à des agences de voyage à Quito qui nous semblait fiable. Après plusieurs courriels l'agance de voyage Safari Tour nous offre un bon prix avec un itinéraire qui nous convient. La question est: Est-ce que vous pensez que c'est réellement faible de réserver une croisière à distance? Est-il possible qu'il y est des complication en arrivant en équateur? ex. Ce n'est pas le même bateau que l'on a réservé, notre réservation s'est maleureusement ''perdue'', etc. Donc est-ce que vous feriez confiance à cette agence ou si non peut-être pourriez-vous nous conseiller sur une autre agence que, par expérience, vous savez fiable.
Merci d'avance de votre aide!
Kro
Nous allons en équateur au mois de juin 2011 et bien sûr nous voulons faire un saut au Galapagos. Nous avons magasiner pour une croisière de 5 jours à des agences de voyage à Quito qui nous semblait fiable. Après plusieurs courriels l'agance de voyage Safari Tour nous offre un bon prix avec un itinéraire qui nous convient. La question est: Est-ce que vous pensez que c'est réellement faible de réserver une croisière à distance? Est-il possible qu'il y est des complication en arrivant en équateur? ex. Ce n'est pas le même bateau que l'on a réservé, notre réservation s'est maleureusement ''perdue'', etc. Donc est-ce que vous feriez confiance à cette agence ou si non peut-être pourriez-vous nous conseiller sur une autre agence que, par expérience, vous savez fiable.
Merci d'avance de votre aide!
Kro
Bonsoir
J'ai l'intention de partir en mai 2010 en Equateur pour faire l'ascension du Cotopaxi.
je ne sais pas si la saison est bien choisie , si vous pouvez m'aider ... je suis preneuse de tous les bons conseils ...
Salut a tous!
Un petit coup de pub pour un type genial. C est "HOLGER",
Il possede des chevaux a Vilcabamba, et propose au touriste des ballades magnifiques. ~ 30 dollars: les cheveaux sont en excellente forme ( il les adorent) durant la promenade il vous montrera ou ces cheveaux vivent. Vous vous arreterez chez ces parents pour y deguster un modeste repas et y boire un café fait maison. Vous passerez par des endroits extraordinaires. Et tout se que vous voullez savoir sur la region, il vous le dira.
Moi meme j y suis allé 2 fois tellement c etait bien. n hesitez pas, vous ne le regretterez pas!
Bon voyage dans ce pays magnifique 🙂
Un petit coup de pub pour un type genial. C est "HOLGER",
Il possede des chevaux a Vilcabamba, et propose au touriste des ballades magnifiques. ~ 30 dollars: les cheveaux sont en excellente forme ( il les adorent) durant la promenade il vous montrera ou ces cheveaux vivent. Vous vous arreterez chez ces parents pour y deguster un modeste repas et y boire un café fait maison. Vous passerez par des endroits extraordinaires. Et tout se que vous voullez savoir sur la region, il vous le dira.
Moi meme j y suis allé 2 fois tellement c etait bien. n hesitez pas, vous ne le regretterez pas!
Bon voyage dans ce pays magnifique 🙂
