Spitsbergen, 80° North latitude. A lost archipelago on the edge of the world, northeast of Greenland, the last lands before the pole. I’m aboard the *Grigoriy Mikheev*, a Russian ship from the Murmansk Polar Research Institute. Russian flag, Russian crew. Chartered by OceanWide Expeditions.

Last night, we were stuck in drifting pack ice in the long Hinlopen Strait. This incident led to an unforgettable barbecue and party on the ship’s foredeck, but we had to abandon our plan to head south and circle Spitsbergen. This summer, there’s too much ice in the strait, and it’s too thick. At dawn, the tide turned, allowing us to break free and head north again. The ship is now moving slowly through sea ice density that satellite maps estimate at around five-tenths. Our progress is punctuated by dull thuds: the ship’s bow constantly shoves and fractures enormous ice floes.

At breakfast, Tarik, our expedition leader, informs us that our program will be significantly altered. Since we can’t cross the strait, we’ll turn back and head north. To kick off our Plan B, Tarik plans a landing tonight on the small island of Låg (Lågøya), at 80°10' North. Last summer, he saw a large walrus colony there and hopes we’ll find them again. The weather is perfect—glorious sunshine—and walruses are truly addicted to sunbathing on the beaches.

We’ve now exited the strait and are sailing far from the coast. In case the walrus colony is there, we don’t want the ship’s approach to scare them into the water before we even see them. So, we scan the shore methodically with binoculars. We pass several bays, round a cape, and examine several shorelines littered with driftwood, but no walruses in sight. Several times, clusters of large rounded rocks trigger false alarms… but no, they’re just rocks…

Suddenly, Tarik spots them through his binoculars! On an isolated peninsula, our expedition leader’s highly trained eye has picked out, among those brown masses, the shape and white color of the enormous tusks of what he calls "the heavyweights of the Arctic!" Now, fifteen or twenty pairs of binoculars are pointed in the indicated direction… Sure enough, I see them now! They’re there, huge, sprawled in the sun on the beach. Without Tarik’s sharp eye, we might have missed them. They’re so tightly packed together that they really look like a mass of brown rocks. Only the white, saber-shaped tusks and the occasional furtive movements hint that they’re animals.

It’s 11 PM, and on the deck of the *Grigoriy Mikheev*, as you can imagine, excitement has ramped up several notches. Several of us have already rushed to our cabins to gear up, pulling on boots and life jackets in anticipation of a landing that promises to be absolutely amazing. Tarik reins in our enthusiasm a bit: Okay, so we were lucky to find them, but now we need to think about how to approach them. Not that they’re dangerous—at least not on land… Their enormous bulk and their pseudo-feet (flippers) only allow for very limited mobility. But when they feel threatened, their first instinct is to head for the water, where their perfect ease keeps them safe. So, the challenge will be not to scare them off, to avoid them bolting into the water in the first few seconds! That’s exactly what would happen if we arrived by Zodiac right in front of them.

So, Tarik decides we’ll make a wide detour to land on the other side of the peninsula where they are. From there, we’ll leave the Zodiacs on the beach and cross the peninsula on foot, about a kilometer and a half. That way, we’ll approach the herd from behind. This approach will also keep us downwind of them. There you go—with a few precautions, they shouldn’t hear us coming or catch our scent.

Everyone is geared up now and practically bursting with impatience… While the Zodiacs are being lowered into the water, Tarik and Delphine recap the approach rules: absolute silence, communication only by signs, no dragging feet on the rocks, watch your step, and strict coordination with slow movements.

Here we go… we’re off now! Spray flying from the Zodiac’s bow, icy air whipping our faces, gloves gripping the side ropes, freezing splashes, pure emotion… Ahh, I love this! We describe a wide curve offshore to round the peninsula. Ahead of us, the magnificent landscape of this intensely blue sea unfolds, with the hills of Lågøya and, in the distance, the ice-covered mountains of Nordaustlandet under the sun. It’s midnight now. In July, at 80 degrees North, the sun is just like midday.

This navigation takes us far from the walruses, on the other side of the cape. Easy landing on a shoreline of large pebbles covered in giant seaweed brought in by the currents. They look like long strips of plastic—sometimes translucent, sometimes white, beige, or orange. In places, there are huge tangled layers of it. Our boots sink into this material, which gives off a strong iodine smell. Unfortunately, there’s also some plastic waste—fishing floats and net debris. Seeing this here is crazy… A little farther on, in a cove, tides and storms have piled up numerous tree trunks from Siberia.

We begin crossing the peninsula on foot, staying close together. We’re walking on a nearly deserted polar tundra. We’re only ten degrees of latitude from the North Pole here. The violent winds and extreme temperatures that dominate this island for nine months of the year allow only a few rare plants to grow, close to the ground, between the rocks. In places, rocks are covered with large patches of black lichen.

Gérard, rifle slung over his shoulder, constantly scans the terrain. Tarik and Delphine are also very vigilant. We know no one ever lands here, and although this environment isn’t ideal for bears, you never know—better to be cautious. The terrain is mostly flat, but whenever a small rise blocks our view, Gérard moves ahead and only signals us to proceed when he’s sure there’s no "big man in fur" (tradition dictates we don’t name the polar bear).

After a few hundred meters, we find an enormous whale vertebra. Judging by the state of the bone, it’s likely a relic from the whaling era that ravaged this area in the 17th century and all over northern Spitsbergen. A little farther on, the remains of a grave catch our attention. The only human trace on this remote island, this burial is surely very old, also likely dating from the whalers’ time. But this whaler’s final resting place didn’t shelter him for long—there’s not much left, just a piece of skull and a few broken bones. Due to the permafrost, the body could only be buried a few dozen centimeters deep, between some planks held in place by large stones. This makeshift grave was probably ravaged by a bear shortly after the burial. Several stone blocks are overturned, the planks are broken open. We only linger for a minute to pay our respects to this whaler, whose poor remains now merge with the mineral landscape.

A slight rise bulges in the center of the peninsula, and here we are at the highest point. If our orientation is correct, we’re heading straight for the walrus colony. A moment of emotion… my heart’s pounding. Yes, they’re there, about three hundred meters ahead of us! They haven’t moved since we spotted them from the *Grigoriy Mikheev*’s deck. They’re sprawled in a heap, packed tightly together in the sun, on the shingle beach. The light breeze blowing in our faces confirms we’re on the right track—not to be sniffed out from afar by the big beasts.

By signs, Tarik tells us we’ll approach slowly, in stages, moving about thirty meters at a time, making as little noise as possible with our boots, then freezing completely for a minute or two, crouching down to let them forget us. This strategy proves excellent. We’re now less than a hundred meters away, and it doesn’t seem like our presence is perceived as a threat by the "heavyweights of the Arctic." At this distance, let’s not kid ourselves: we’re certainly spotted, but our way of approaching must seem reassuring—or at least manageable—since they’re only a few meters from the water and know they could dash into it in seconds if they felt the need.

We now advance in shorter stages—twenty meters at a time, then just ten, crouching, then freezing like statues, our breathing nearly held from emotion and concentration. We’re now thirty meters from the mastodons. Our presence must be starting to stress them because they’re moving more. While still sprawled against each other, some suddenly rear up on their flipper-feet, grunting and snorting like monstrous pigs. Their head shakes make their two enormous ivory sabers sway. They jab them into the fat of their neighbors, who in turn stir and emit irritated snorts.

At Tarik’s signal, we move a few more meters, "on velvet paws"… We’re right there now. I hold my breath, throat tight… Intense emotion, a fantastic spectacle—these enormous Arctic animals sprawled in the sun, with the magnificent backdrop of snow-covered mountains across the sound. I think to myself: *I’m here… this can’t be real!* It’s nearly 2 AM now, the air is crystal clear, and the Arctic sun bathes this scene in what might be the most beautiful light I’ve ever seen. We’re about fifteen meters away now. Tarik signals that we won’t go any closer. The walruses are still lying down, but occasionally, our close presence and the clicking of cameras trigger bouts of agitation that ripple through the herd, causing some jostling. They’re so tightly packed and tangled that it’s a bit hard to count them. In the end, we tally sixteen, plus one "little one," half-crushed in the general mass.

Seen from here, they’re truly impressive! The "sumo wrestlers of the Arctic!" According to Tarik, they must weigh about a ton—slightly more for the males than the females—and the "little one" must already be around 200 kg. When the weather’s nice like today, they love sprawling on the beaches to soak up the sun.

Walruses are marvels of Arctic adaptation. They can modify their blood circulation depending on thermal conditions. They withstand extreme cold by directing most of their circulation to vital organs (heart, lungs) and minimizing peripheral blood flow (skin and limbs) to prevent heat loss. Conversely, when they sunbathe, they direct most of their blood flow to the skin, turning themselves into true solar collectors.

At this latitude, there’s practically no difference in sunlight between day and night. Noon or midnight, the sun’s angle barely changes. Walruses make the most of these fair-weather phases by sprawling in the sun 23 hours out of 24… Enough to make siesta lovers dream, right? Twenty-three hours of lounging… and the twenty-fourth for eating!

And when we say "eating," what a feast! The proverb *"Who sleeps dines"* is fully justified here: when a walrus decides to feed, it gulps down between 50 and 60 kg of shellfish in an hour! Its food consists of large bivalve mollusks, which it tears from the seabed with its tusks and sucks up nonstop! A 50 kg meal certainly justifies a 23-hour nap for digestion, right? And speaking of digestion—it’s what the "big guys" in front of us are doing right now! You might wonder how we know this… Well, I’ll tell you: if you were here, downwind (or should I say *down the winds!*) of these marine giants, you’d have no doubt! Pfft… what flatulence! I can confirm that today’s scent is called *"Morsanus, from the North"* (*"Because I’m worth it!"*). Mmm, yeah… Tarik, you had a great idea putting us upwind… at least *they* can’t smell us, but we sure can!

But… heepp! Delphine discreetly signals to get our attention—she’s just spotted something: in the smooth water of the bay, a small V-shaped ripple runs along the beach, then turns toward the shore… So the colony wasn’t complete on the beach… Here’s an 800 kg bather stepping ashore now, right before our astonished eyes! She lifts her head and stays like that for a long moment, her enormous tusks half out of the water. She looks exhausted, resting a bit before coming out. Or more likely, she’s hesitating to climb onto the beach because she’s seen us… The shapeless head stays still for a moment, then violently snorts like a clogged drain! A misshapen head where you can’t make out anything that usually makes a head! No eyes, no ears, no mouth… A sort of monstrous cabbage! But the temptation to join the warmth of the "sunbathers" is too strong! Here’s our pachyderm bather climbing the few meters of the shore and sprawling right in the middle of her companions, who greet her with jostling, grunts, and tusk jabs! Then everything settles back into order—800 kg of fat and flesh added to the fifteen or so tons of local biomass. Welcome to the club!

It seems the walruses have gotten a bit used to us now. They’re moving and grunting much less. I realize it wasn’t obvious to approach them like this without scaring them into the water… It’s thanks to Tarik and Delphine’s advice that we managed it. It’s also, let’s be honest, because we’re all passionate here, and there’s been total discipline and cohesion from the start of this approach.

It’s past 2 AM now—time to head back… We’ll leave them to their wild world, to their life at the beginning of the world. We’re happy to have disturbed them as little as possible and not to have disrupted their nap too much. We leave stealthily, first backing up a few meters, then turning around and crossing the peninsula again, walking slowly, avoiding making noise with our boots as long as we’re still close.

We find the Zodiacs on the shoreline with the giant kelp. The sea is like a lake—easy boarding. We make another wide loop to round the cape, passing offshore. The sharp cold stings my cheeks and ears again—I put my hat back on. The cold—I hadn’t thought about it at all during our encounter with the walruses. In the Zodiac, with the engine noise, no one speaks. The faces and smiles are those of men and women who’ve just crossed an inner frontier—the one that separates dream from reality. But tonight, that frontier was porous, and the dream entered reality.

We return to the *Grigoriy Mikheev*, waiting at anchor. It’s past 3 AM, but I don’t feel any fatigue. A few minutes later, I’m in my bunk, rocked by a gentle swell and the hum of the engines. In the soft warmth of the blanket, a strange sleep overtakes me… A sleep filled with luminous, icy landscapes, with large beasts bearing saber-like tusks. Large beasts that sleep, snore, snort, grunt, and jostle in their sleep… in *my* sleep. An unforgettable memory. It was July 2004, in Spitsbergen.

Chris51.

Bonjour,

Nous partons en Norvège du 3 (arrivée Torp Airport Sandefjord à 22h00) au 20 juillet. Nous allons louer une voiture et prévoyons l'itinéraire suivant, sachant que nous souhaitons inclure quelques randos et profiter de l'environnement sans faire la course contre la montre (mais en essayant de profiter de plus de sites possibles...je sais, cela peut paraître contradictoire!) Jour 1: Oslo (donc 1 seule journée pour la capitale avec départ le lendemain matin) Jour 2: Ringebu ou autre, notre objectif étant le parc national du Rondane Jour 3: départ pour Roros Jour 4: Trondheim Jour 5: Kristiansund Jour 6: Alesund (2 jours) Jour 9: Loen Jour 10: Hafslo Jour 11: Voss Jours 12 et 13: Bergen

Je me suis inspirée de cet itinéraire via un site commercial qui proposait ce circuit. Apparemment, il permet d'aller à la rencontre des plus beaux fjords et montagnes... Il me reste donc quelques journées. Est-ce que cela vaut la peine d'inclure Stavanger et Kristiansand pour repartir après vers Sandefjord ou doit-on plutôt rester plus longtemps dans les coins cités ci-avant?

Hébergement: Est-il nécessaire de réserver auparavant campings et hôtels ou pourrons trouver sur place sans problème (en restant sur des tarifs "raisonnables" -pour la norvège!)

Je suis preneuse de toutes infos, y compris sur les routes à prendre pour suivre cet itinéraire, des randonnées, des bons plans divers et variés...

Merci de partager votre expérience. pour le moment, je suis plongée dans le guide du routard et le petit futé, mais ce n'est pas suffisant pour les itinéraires!

La compagnie du célèbre Express Côtier va remettre en service quatorze de ses seize navires d'ici quelques semaines. En plus de la Norvège et de l'Arctique, seront également programmés des itinéraires dans les îles Britanniques. Lire la suite...

bonjour, Nous sommes en train de préparer un voyage sur la suede et /ou la norvege, l'idée est de partir en juillet 2009 3 semaines environ en 4x4 en petite autonomie, pour decouvrir ces pays

on aimerais bien ne pas rester sur le goudron, y-a til des pistes Si qq'un veut se joindre à nous...

D'avance Merci .😛

Bonjour !

Ma femme et moi partirons le 16 juin prochain en croisière « Cap Nord & fjords de Norvège » sur le Costa Luminosa. Si certains d’entre vous ont déjà fait une croisière analogue, peut-être peuvent-ils répondre à nos questions.

1) Comment s’habiller, étant donné que les températures doivent être fort différentes à Bergen et au cap Nord.

2) Nous pourrions économiser sur certaines excursions en prenant nous-mêmes un taxi (je pense à Tromsø, Trondheim et Bergen). Mais

- il y a-t-il suffisamment de taxis ? Ceux-ci ne sont-ils pas pris d’assaut au débarquement du/des navires ?

- peut-on aisément « abandonner » le taxi en ville pour prendre le téléférique (à Tromsø) ou visiter un musée et en retrouver un autre par après, sans risquer de rater l’embarquement (nous n’avons que +/- 4 heures à Bergen) ?

- combien coûte un taxi et que donne-t-on comme pourboire en Norvège ?

3) À Bergen « quartier hanséatique » et « Bryggen » sont-ils synonymes ?

Grand merci d’avance !

Christian

Le 16 juin prochain à 19H45 commencera la diffusion en direct du voyage du MS Nordnorge de l' Hurtigruten depuis le quai de Bergen jusqu'au quai de Kirkenes.... 134H de direct !!!

8 caméras sont prévues par la chaîne NRK pour avoir le plus possible l'impression d'être à bord du navire pendant ces 5 jours pendant lesquels le soleil sera présent 24H/24 dans le nord.

Les images seront visibles en flash à www.nrk.no/hurtigruten à partir de 20H le 16 juin. Vous pouvez vous abonner ici pour recevoir un rappel au début de la diffusion.

+ d'info sur facebook

Depuis quelques semaines, NRK teste ses installations : caméras, transmissions... Ce n'est pas son premier direct du genre : après la cabine du conducteur du Flåmsbana et celle du conducteur du train Bergen - Oslo qui ont remporté un grand succès, on va passer à une autre dimension à la passerelle du MS Nordnorge !!

Je posterai l'heure de passage dans les principaux hauts lieux de la ligne : Vestkapp, Geiranger, Stokksund, Torghatten, les 7 Soeurs (les montagnes, pas les cascades), cercle polaire, arrivée aux Lofoten, Trollfjord, Raftsund, Rysøyrenna, Alpes de Lyngen, Sorøysundet, Finnkirka.... une petite mise en bouche en attendant ?

Bonjour a tous ! d'abord je me presente ; Jerome 45 camping cariste depuis 10 ans . Résident dans les Yvelines mais Nornand, de Fécamp , Seine Maritime. Marié , 2 enfants . Voila , on a pour projet de monter au CAP NORD, l'été prochain, j'ai déja pas mal de témoignage de camping caristes . Mais je me pose une questions : est ce raisonnable !! 4 semaines pour aller jusqu'au Cap Nord en partant de Nornandie , est ce suffisant ?

je fabrique un petit site sur ce projet : http://la-scandinavie.jimdo.com j'ai également un autresite , , http://jeromebidouille3.jimdo.com

j'attends vos conseils amicalement, jerome .

Bonjour à tous !!

Quelqu'un pourrait me renseigner sur les possibilités de faire la Norvège en Kayak ? Peut etre connaissez vous un ou plusieurs site internet qui pourraient m'aider?

Tous vos conseils me seront utiles sachant que je commence a peine a y reflechir !!

Merci A+

Christophe

Bjr, Je découvre ce forum, Je projette un séjour vers le cap Nord avec mon CC profilé, je recherche les incontournables et surtout les meilleurs conseils pour découvrir ce pays, en particulier la meilleure saison. ( les bons plans sont bienvenus : pour s'y rendre, sites insolites à découvrir, ce qu'il faut éviter...mais aussi ce qu'il ne faut pas rater) Merci à vous, Durée du voyage souple en fonction des éléments recueillis ( entre 3 et 5 semaines)

Et de grâce les donneurs de leçons sont dispensés de répondre... ceux qui ne veulent pas aider prétextant que tout a déjà été dit... je n'attends que les réponses des passionnés du pays capables de me donner envie ! JMP3

De retour en France depuis 2 jours, je suis toujours en train de trier mes photos, mais en attendant les images, un petit récit de mon voyage à bord de l'Express-Cotier en mars 2012 de Bergen à Svolvaer via Kirkenes (puis de Svolvaer à Trondheim, mais ça faisait un titre trop long! 😉), avec quelques petites informations pratiques pour ceux que ça intéresse.

C'est la troisième fois que je pars avec Hurtigruten sur cette ligne qui longe toute la côte de Norvège et relie Bergen (au sud) à Kirkenes (au nord), en 6 jours, et en s’arrêtant dans 34 ports sur le chemin, chargeant et déchargeant du fret et des passagers. Paysages magnifiques, ambiance détendue, impression de participer un peu à la vie du pays, ces voyages sont un vrai bonheur. La première fois c’était en avril 2006, le voyage des paysages. La deuxième fois, à Noël 2010, le voyage des lumières. Cette fois, on essaye de concilier un peu les deux : des journées suffisamment longues pour profiter des paysages (qu’on espère toujours enneigés, c’est tellement beau) et des nuits aussi pour voir les aurores boréales, si météo complaisante (et sinon, on profitera de la nuit pour dormir, parce que le problème de ce voyage, c'est que les paysages sont tellement beaux qu'on n'a pas envie d'en rater un morceau).

J’ai choisi de repartir sur le MS Lofoten, que j’ai découvert lors de mon premier voyage. Un des deux bateaux les plus anciens de la ligne (en passe de devenir le plus ancien, puisque le MS Nordstjernen est en train de faire sa dernière rotation). Construit en 1964 (il fête ses 48 ans pendant notre voyage, on aura droit au gateau d’anniversaire !), il est plus petit et plus rustique que tous les autres. Les cabines sont petites, il y a moins de salons, il n’a pas de stabilisateurs donc il bouge plus dans le gros temps (hein Libertad31! 🤪), il n’a pas de propulseurs d’étrave donc a plus de difficultés à aborder les quais quand il y a du vent (les amateurs de belles manœuvres apprécieront la précision des accostages, à grand renfort d'ancre et d'aussières). Et pourtant il a un vrai charme avec ses salons cozy, ses boiseries, son ambiance presque familiale, c’est un bateau qui a une âme et à bord duquel je me suis tout de suite sentie bien.

Contrairement aux deux voyages précédents, j’ai choisi de m’occuper du pré- et post-acheminement (parce que les forfaits vols d’Hurtigruten sont quand même vachement chers…) et du coup on a agrémenté le voyage au début et à la fin (et un peu au milieu même). Voilà le programme prévisionnel : - 2 mars, acheminement jusqu’à Paris et vol Paris-Oslo, nuit à Oslo - 3 mars, train Oslo-Bergen (suggéré par Toilapol), embarquement le soir sur le MS Lofoten (départ à 22h30)

- 3-11 mars Navigation sur le MS Lofoten et débarquement le 11 mars à 18h30 à Svolvaer (et si tout va bien, à Kirkenes le 8 mars on devrait retrouver Libertad31 et sa mère). - 12-13 mars, séjour à Svolvaer et balade dans les Iles Lofoten - 13 mars à 18h30, embarquement sur le MS Vesteraalen (Hurtigruten toujours) pour deux nuits - 15 mars à 7h30 : débarquement à Trondheim et train jusqu’à Oslo - Deux nuits à Oslo (visite de la ville) - 17 mars retour en France, sniff.

Bon, à part quelques péripéties pas trop graves, ça s’est à peu près passé comme ça! 😉

Bonjour, Pour notre second voyage en Norvège, nous souhaitons, cette année, pouvoir enfin pêcher en bord de mer !! En effet, l'année dernière a été un véritable fiasco de ce côté !! Tout le monde attrapait du poisson dans des eaux super poissonneuses .....sauf nous ! Incroyable ! des milliers de poissons, des femmes, des enfants plongeaient la ligne, et hop un poisson , ....nous avec nos enfants : ZERO !!! pitoyable Alors, afin de sauver la face cette année, donnez-nous des conseils sur les leurres, les lignes, brefs des tuyaux !!! (que l'on soit un peu moins ridicules !!). Cela-dit cela ne tue pas (fort heureusement !) Merci à vous tous pour vos précieux conseils car je pense queel'on est passé à côté de quelque chose !! (semblerait-il) , Bien amicalement,

Bonjour à tous,

Je prépare depuis quelques temps, une "petite" virée à moto pour ce mois d'août.

Il s'agit en fait d'un "long way" sur la moitié Nord de l'Europe avec pour but principal, la Finlande et plus précisément le Cap Nord (qui lui est en Norvège).

12.000 kms, 21 jours, 16 pays. Budget de l'ordre de 3.000 €uros grand maximum. (incuant pneus et entretien moto pour cette distance)

Les grandes lignes :

Moyenne de 500 kms par jour, visite de quelques sites "forts" (en gras), hébergement en auberge de jeunesse, en B&B, en chambre d'hôte, en chalet, selon l'endroit. Départ prévu 1° semaine d'août.

Le parcours :

1° jour : Tours - Suisse (à affiner hôtels suisses hors de prix) 2° jour : Route le long des lacs suisses, traversée de la Bavière, Munich 3° jour : Prague. Visite. 4° jour : Brno, Ostrawa, entrée en Pologne par la montagne. Cracovie. 5° jour : Traversée de la pologne. Arrivée à Kaliningrad, enclave Russe 6° jour : Lituanie, petit roulage. Kaunas, Vilnuis. Visite. Restau typique 7° jour : Lettonie puis Estonie par route côtière. Arrivée à Tallinn 8° jour : Arrivée en Russie. Visite de St Petersbourg 9° jour : Finlande, jusqu'à Kuopio. 10° jour : Traversée des 1000 lacs. Arrivée au cercle polaire. Rovaniemi 11° jour : Arrivée en Laponie : Inari, son lac, chalet, habitants, husky, .. 12° jour : Nouveau chalet à 30 kms, puis aller retour jusqu'au Cap Nord 13° jour : Norvège. Remontée jusqu'à Alta dernière ville au Grand Nord 14° jour : Descente le long de la côte de l'Océan Arctique 15° Jour : Arrivée à Trondheim, cité des Rois. Pays Viking. 16° jour : Dernière journée "nature", arrivée en Suède. Stockholm 17° jour : Malmoe. La sirène de Copenhague. Visite de la ville 18° jour : Odense, arrivée à Brême. 19° jour : Groningen, Amsterdam, Bruges. Canaux.. 20° jour : Bruxelles, Liège, Luxembourg, Ardennes, Sarrebruck 21° jour : Vosges, Bourgogne, Tours

J'ai terminé 80% de la préparation. Au début, je pensais tout préparer et ensuite proposer le trajet "fini" à ceux qui désireraient partager cette balade. Mais pour finaliser le road, les étapes, les visites, il faut que je réserve dès à présent.

L'idéal serait de constituer un groupe de 3 ou 4 maxi.

Je cherche donc des co-équipiers (moto). Si ça vous intéresse....

D'autre part, tout les conseils, avis, astuces sont les bienvenus.

Bonne route à tous

Bonjour

J’envisage un voyage dans les îles lofoten avec mes enfants (4ans et demi, 3ans et 9 mois) en juillet 2020 pendant 2 semaines Condition de voyage : location de voiture, hytters. J’aimerai éventuellement voir un fjord bien que borgen me semblent loin. Ce type de voyage est difficile ou faisable avec tant d’enfants en bas âge ? Auriez vous des conseils ?

Bonjour est ce que faire les lofoten et le Sarek en Suede en 3 semaines est ce faisable . Je me deplace a pied . Merci

Bonjour Depuis plusieurs années , nous cherchions une croisière faisant escale aux Açores . Nous en avions trouvé une : celle du Divina pour son 1er retour en Europe , il y a 2 ou 3 ans mais n'avions pu donner suite .

Début Octobre dernier , notre Agence habituelle nous a invité à une réunion d'information sur les croisières proposées par Hurtigruten , compagnie essentiellement connue pour la desserte des ports norvégiens entre Bergen et Kirkenes ( l'Express Côtier ) En complément de ce service , Hurtigruten a élargi sa gamme en proposant des croisières d'exploration en période d'été vers l'Arctique et aussi l'Antarctique durant l'été austral .

Aucune de ces destinations ne nous " branchait " vraiment mais nous avons découvert dans la brochure remise lors de cette réunion que les bateaux remontant de l'Antarctique vers la Norvège faisaient une croisière de 2 semaines au départ de Lisbonne avec non pas une mais 3 escales aux Açores . 😏

Notre choix s'était porté sur un tout nouveau navire : le Roald Amundsen qui devait démarrer son activité à l'automne 2018 . Malheureusement , la mise au point de ce bateau est bien laborieuse puisqu'il est toujours en chantier ! Aie , notre projet tombait donc à l'eau Et bien non , car un second navire effectuait cette même croisière : le MS Midnatsol . Quelques différences notables : c'est un bateau déjà âgé ( plus de 15 ans ) , il n'y a pas de cabines balcon , la croisière a lieu un mois plus tôt puisqu'elle débute le 31 Mars . Mais puisque nous voulons voir les Açores , nous posons une option . Une petite pose avant de vous faire découvrir le bateau . Jean-Pierre

Bonjour a tous, Nous envisageons mon époux et moi même une croisière de 12 jours , Bergen Kirkenes Bergen, sur l express côtier Hurtigruten en Janvier 2018. Avez vous des avis sur ; le choix du bateau, le choix de la cabine, la situation de la cabine ? Par avance un grand merci. FRIFRI95320

Bonjour à tous,

Je viens de lancer un blog qui parle du voyage au long cours, sous l'oeil de la poésie, de l'écologie, de la littérature, du cinéma, de la bédé, de la photo, de l'ethnologie, de la cartographie, sans oublier la spécialité des stradanautes, la collection de collections !

On pourra aussi suivre mes prochains voyages à vélo dans l'ouest de la France et en Laponie.

Au plaisir de vous croiser sur les routes du monde ou sur les pages de la Toile, Longue route à tous !

Meylilo

https://lesstradanautes.com/ https://www.facebook.com/lesstradanautes/

Bonjour,

Du 16 juin au 30 juin, j'aimerais visiter les Fjords de l'Ouest. Aller-retour : Paris/Bergen Je dispose de 13 jours complets (hors voyages) J'aimerais visiter LE SOGNEFJORD LE NORDFJORD LE GERANGERFJORD Alesund - Andalmes et Trondheim, si j'ai le temps

Je louerai une voiture à partir de BERGEN Pourriez-vous me conseiller l'itinéraire le plus intéressant ?

Le Guide du Routard dit : "la visite des fjords en bateau est très chère" Si je ne dois faire qu'une seule visite, quelle est celle que vous me conseillez ?

Je réserverai des chambres à Bergen chez l'habitant (aller et retour) Après, ce sera l'aventure car je n'aime pas réserver. Trouve-ton facilement un logement ? sachant que je vais privilégier les auberges de jeunesse, les "hytter" dans les campings afin de limiter le budget. (je serai avec une amie)

Merci de tous les conseils que vous pourrez me donner MYJO

Est-il bon de partir dans les fjords en croisière en janvier ? Merci

Bonjour,

Je prépare un voyage en juin dans la région des fjords autour de Bergen.

Nous sommes un couple aimant la randonnée et la photo animalière. Nous avons réservé une voiture pour ces dix jours dans la région et les logements. - Trois nuits en "hytter" au camping de Gudvangen - Trois nuits en "hytter" au camping de Sogndal - Trois nuits en "hytter" au camping de Lofthus - Une nuit en hôtel à Bergen

J'ai prévu au départ du camping de Gudvangen de me rendre dans la ville de Flam pour prendre le train touristique le matin à destination de Myrdal, de redescendre à pied jusqu'à Flam puis de prendre le ferry pour rejoindre Gudvangen, tout ça sans ma voiture de location, afin de faire une boucle. Petit problème, je ne trouve pas de moyen de transport pour aller de Gudvangen à Flam en transport en commun. Avez vous une idée à me soumettre ? Pensez vous que je puisse envisager ce trajet en stop ? Concernant cette journée, sur quel site peut on réserver le train et le ferry ?

Avez vous des idées de randonnées au départ de Flam, Gudvangen ou dans les environs ? Je cherche également une idée de randonnée dans le parc Jotunheimen au départ de la route touristique 55 en direction de Lom.

Merci de votre aide !!!

Solène

Bonjour à tous, Ma question est dans le titre ... quelqu'un a-t-il l'expérience de ces deux possibilités : circuit organisé en bus ou croisière ? nous souhaitons surtout voir les fjords bien sûr, mais aussi un peu les villes... sachant que nous ne sommes pas de grands fans des croisières avec 3000 passagers et que nous n'avons qu'une semaine début août... Merci d'avance de vos réponses....

Bonjour, Avec ma femme nous avons le projet de passer 7 jours aux Lofoten en mars 2015. Nous avons découvert ces Iles en bateau avec l'Hurtigruten et nous avons envie d'en voir un peu plus. Après quelques recherches , il me semble que le mieux est d'arriver en avion à Leknes et de louer une voiture pour ensuite séjourner dans un rorbuer à Reine, car le sud des îles à l'air d'être exceptionnel. A partir de là on pourrait sillonner la région en voiture. Par contre , comme je n'ai aucune expérience de conduite sur neige, je me demande s'il ne faut pas louer un SUV, ou bien si une petite berline sera suffisante pour passer sur les routes enneigées, vu que le prix double presque pour le SUV. Je me demande aussi pour le logement si 7 jours à Reine est le bon choix ou bien s'il ne vaut mieux pas partager de moitié entre Reine et Svolvaer. Merci pour les réponses.

Bonjour à tous,

J'ai l'intention de me rendre aux Lofoten en Septembre.

Les questions sont les suivantes :

Peut-on trouver un hébergement à cette période ? et à quel prix (environ) ? Quelle est la durée du "jour" (ou de la nuit...)...

Merci d'avance pour vos réponses. GB.

Bonjour,

Voilà je suis un étudiant qui souhaite découvrir les merveilles de la Norvège du 28 janvier au 7 février, en hiver donc. Je partirais avec Ryanair donc j’atterrirais à Oslo. J'aimerais voir les fjords les plus proches d'Oslo (pas spécialement au nord du pays vu le peu de temps qu'il m'est donné) cela dit, je ne serais pas louer une voiture. Quels transports pour m'y emmener? Y a t-il des organisations qui organisent de tel voyage à Oslo?

J'aimerais principalement partir à la quête des fjords comme je l'ai dis, à partir de là que me conseillerais-vous? Aller dans une auberge (je recherche le moins cher) directement arrivé à Oslo ou réserver dès maintenant? Mon réel problème est que j'ai peur de réserver une auberge maintenant (de devoir payer et tout) et puis de trouver un organisme qui me permet de partir d'Oslo quelques jours pour aller voir les fjords et donc être dans l'obligation de partir de l'auberge alors que j'ai payé.

J'espère que vous voyez ce que je veux dire.

Merci à ceux qui prendront la peine de répondre à mes interrogations!

Bonjour à tous,

Je suis comme pas mal d'entre vous (pour ceux qui partent cette année en Norvège) en train de préparer le programme de notre voyage à deux de 18 jours à la mi-juin. Ma première semaine est bouclée, elle sera consacrée aux îles Lofoten (en arrivant par Moskenes et en finissant à Svolvaer). Une fois à Svolvaer, il reste 6 jours à remplir avant de rejoindre Bodo et de prendre un avion pour finir les derniers jours à Oslo. Seulement voilà, j'ai un peu de mal à savoir dans quelle direction occuper ces 6 jours entre Svolvaer et Bodo. Pour moi, je vois deux options.

Option 1 : Senja et Tromso. La première option consisterait à monter jusqu'à Andenes, prendre le ferry pour l'île Senja, la traverser, remonter jusqu'à Tromso (si cette ville vaut le coup d'être visitée !) puis redescendre tranquillement vers Bodo. J'ai l'impression qu'il y aurait des choses à voir sur ce trajet d'après les informations que j'ai récoltées. Le seul point qui me dérange, c'est que j'ai un peu peur que l'île Senja me donne un sentiment de déjà vu après avoir fait les Lofoten juste avant...

Option 2 : Mo I Rana par le Rv17 La seconde option que je vois, c'est de prendre le ferry depuis Svolvaer vers Skutvik et de rejoindre Mo I Rana par la Rv17 (voir même Mosjoen, là encore si cela vaut le coup ?). Puis de remonter vers Bodo par la E6. A priori, l'avantage de cette option serait de voir des paysages un peu différents des Lofoten. Mais les informations que j'ai trouvées ne me donnent pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses à faire sur ce trajet. Et il me semble donc difficile d'y occuper 6 jours.

J'implore donc votre aide ! Quelques lecteurs auraient déjà pratiqué les trajets que je mentionne ? Quels ont été vos impressions ? Peut-on occuper 6 jours ? Pour information, nous adorons la nature et la randonnée. Et même si certains d'entre vous auraient une option 3 à proposer à laquelle je n'aurais pas penser, elle serait la bienvenue.

Je vous remercie par avance pour vos conseils. Vivien.

Bonjour!

je serai en Norvège pendant une dizaine de jours, fin juillet. Je cherche des randonnées de 2/3 jours, que je pourrai faire seule ( pas envie, et pas trop les moyens de faire appel à une agence)... Mais ne trouve pas tellement de circuit avec carte... J'aurai envie de voir le plus possible des paysages de montagnes se jetant dans la mer ( c'est, après de multiples expériences, ce qui me touche le plus) , et d'autre part, je n'aurai pas de voiture, et commence mon voyage à Bergen: quelqu'un pourrait-il me donner quelques bons tuyaux? Je vous remercie par avance de vos retours d'expérience! J'espère vous lire bientôt!

Lou

ps: tous bons plans, même en villes sont bienvenus!

Bonjour,

Je vous propose de découvrir les Fjords Norvégien, de Stavanger à Bergen, vu d'un petit bateau. Drôle de sensation que de naviguer entre les montagnes, superbes paysages et superbes rencontres. Un pays àvoir absolument

Le blog avec plein de photos

@+

Quelles sont les routes incontournables en Suède et en Norvège à vélo (comme la route des trolls par exemple) ? Je ne parle pas des villes, des musées ou des endroits à visiter/voir ?

Bonsoir, Je suis en train de réfléchir à un voyage en Norvège avec mes deux enfants (10 et 13 ans) pour l'été prochain. Je viens vers vous pour que ceux qui ont déjà visité ce pays me donnent des conseils d'endroits à ne pas louper, surtout pour les enfants.

Je pense arriver à Oslo, y louer une voiture pour me rendre en environ une semaine à Bergen. Je suis actuellement plongée dans le lonely planet pour décider des étapes. A Oslo, je pense visiter le musée du ski, le musée viking (je crois). Après, je ne suis pas trop musée. Mes enfants préfèrent plutôt les balades en plein air.

A Bergen, je pense prendre l'express côtier pour remonter jusqu'à Tromso. J'ai choisi cette solution car étant la seule à conduire, je ne veux pas me fatiguer tous les jours à faire des kilomètres. A Tromso, arrêt, hôtel, location voiture pour aller au moins jusqu'à Alta. Puis, retour par avion en France.

Qu'en pensez-vous ? Est-ce réalisable en 18-20 jours ? Et avec des enfants ? Y a-t-il des visites que vous me recommanderiez ? Autre question : jusqu'à où faut-il remonter pour voir des aurores boréales. Je sais que l'été n'est pas la période pour y assister. Je pense faire avec mes loulous ce voyage un jour. Merci d'avance pour vos réponses. Mimsoh