Posts by Hopla

Hello De retour il y a une semaine d'un périple d'un mois au Nicaragua - Costa-Rica - Panama. Oui, je sais, ça fait beaucoup en peu de temps. Réflexions globales: aucun pb de sécurité, facilité de déplacement pour ceux qui prennent le bus quand bien même les trajets peuvent être longs (mais c'est aussi dans les bus qu'on sent l'âme d'un pays). CR quasi aussi cher que la France, Panama un peu moins mais quand même..., Nicaragua beaucoup plus abordable et plus "rustique" (ça rime avec authentique) pour ce que j'en ai vu (encore une fois, ça n'a pas valeur scientifique, je n'étais pas dans le Darien au sud du Panama par exemple). Evolution par rapport à mes précédents voyages mode routard: en débarquant en fin de journée dans certains endroits (Granada et Santa Cruz sur l'ile d'Ometepe au Nicaragua) j'ai eu quelques difficultés à trouver un hébergement alors même que nous n'étions pas en pleine saison. Je pense que les Smartphones et autres facilités de communication poussent de plus en plus les gens à réserver et à planifier. Idem si l'on choisit une adresse conseillée dans un guide, c'est moins facile de débarquer à l'arrache et de trouver de la place (ex à San Jose). Mais on finit toujours par s'en sortir et ça peut même se conclure par de bonne surprises (ex el Jardin del Buho à Santa Cruz Ometepe, que je déconseille fortement à ceux qui n'aiment pas le calme absolu ou les meilleurs jus de fruits du monde que concocte pour les petits déjeuners la femme du très spécial patron-peintre). Pour le reste, attention pour ceux qui prévoient de prendre le ferry entre Granada, Ometepe et San Carlos au sud-est du Nicaragua, à la frontière avec le Costa Rica: il n'a pas assez plu et le ferry n'est plus en service pour plusieurs semaines... Au lieu d'une nuit sur le bateau, nous en avons été quitte pour rebrousser chemin et faire le trajet en bus. En revanche, je vous conseille vraiment d'aller à San Carlos et de remonter le rio San Juan au moins jusqu'à El Castillo où vous trouverez de nombreux hébergements qui donnent sur le fleuve. On se croirait presque en Amazonie et questions réserves animalières, il y a de quoi faire...

Arnaque ou simple mésaventure? A Koh Chang, j'ai loué un minivan pour rejoindre Bangkok. Coût: 600 baths par personne (nous étions 4). Le jour J, un minivan nous cherche à notre guesthouse... pour nous expliquer qu'il s'arrêtera au ferry et qu'une fois sorti de l'île, nous devrons prendre un bus (le minivan entre le ferry et Bangkok avait eu soi disant un accident). Le problème, c'est que le bus, ça coûte 250 baths et que personne n'a jamais voulu nous rembourser la différence. Au total, on a donc payé 2 400 B au lieu de 1 000. Les Farangs, c'est bien connu, ils ont du fric... Certes, j'avoue humblement que cette affaire ne m'a pas ruiné. Mais je me suis senti méprisé et pour le coup, le pays du sourire, on oublie, sauf à parler de sourire bien ironique... En fait, je suspecte fortement le coup de la panne ou de l'accident d'être un pipeau qu'on balance aux touristes chaque fois que les minivan qu'ils proposent ne partent pas à plein puisque c'est moins rentable pour eux (en l'occurrence, j'ai acheté mes tickets dans une des nombreuses échoppes de l'île chez Travel Light, Kai Bae beach, qui travaille avec Thida Tours). D'une façon générale, j'ai trouvé les Siamois de Koh Chang pas plus sympas que ça par rapport aux autres endroits du pays, notamment le nord. A force de voir des flots de touristes (dont des touristes locaux), ils font moins d'efforts (je ne les juge pas, je constate). Idem entre la frontière thai-cambodgienne d'où l'on venait et Koh Chang où les chauffeurs de minivan nous ont traité comme des chiens. Je peux vous dire qu'en venant du Laos et du Cambodge, ça nous a fait drôle. Mais je ne suis pas le premier à me plaindre de la "mafia" des taxis à cette frontière...

Bonjour amis voyageurs

Le site du ministère des affaires étrangères, qui applique toujours le principe de précautions à fond, conseille d'éviter le sud de la Thaïlande, près de la frontière avec la Malaisie. Faut-il éviter la zone? Quel est le meilleur moyen de rejoindre la Malaisie sans risque à partir de Krabi ou d'une ville dans le secteur (train? bus? Bateau?) Question subsidiaire, qui n'a pas grand chose à voir: est-il facile de "caser" ses baths en Malaisie? Merci!

J'ai payé 170 pesos par jour comme précisé auparavant. L'essence est beaucoup moins chere qu'en France (je ne me souviens plus du prix). Si tu calcules le prix du bus + le prix des excursions, une voiture devient très vite rentable (sans parler de la souplesse de la formule, de la vraie liberté que cela procure et qui vaut tous les prix quand on a que trois semaines). Si vous êtes deux, c'est encore plus rentable! A trois, encore plus, etc!! A vous de voir sachant que je n'ai aucune action dans des sociétés de location de voiture!!!

Juste une précision si jamais le Chili devait vous tenter. Pour passer à l'étranger avec une voiture de loc, il faut demander une autorisation spéciale. ça peut durer deux trois jours pour l'obtenir et c'est payant. A Salta, l'agence Argentina (av Buenos Aires de mémoire, en plein centre-ville), que je vous recommande vivement, m'a fourni les papiers pour le Chili immédiatement et je n'ai payé que 250 pesos de suppément. Les autres agences, outre le délai, demandaient le double.

A savoir: en réservant une voiture depuis la France ou depuis Buenos Aires, ça risque de vous coûter plus cher que sur place avec une agence locale. Evidemment, si tu laisses ta voiture dans une autre ville que ton point de départ, ça coûte plus cher comme c'est la règle partout dans le monde. Mais encore une fois, il est tout à fait possible de louer à Salta, de faire le sud et/ou le nord de la région et de revenir à Salta... puis de prendre l'avion jusqu'à Iguazu.

Maintenant, à toi de jouer!

Je ne connais pas la région de Mendoza mais j'ai choisi de ne pas la visiter pour privilégier celle de Salta, plus dépaysante d'après ce qu'on l'a dit. Et je n'ai pas été déçu. De Salta, avec notre voiture louée, on a pu visiter la région sud (Cachi, Cafayate, etc) et nord (Purmamarca, salinas grandes, etc) et on a même poussé jusqu'à San Padro de Atacama au Chili, via le Paso de Jama, avec une route en parfait état qui passe à près de 4400 mètres! Franchement, c'est absolument inoubliable, un des moments les plus forts de notre voyage, des paysages à couper le souffle. En voiture, tu peux t'arrêter quand tu veux. En bus en revanche... Quelle frustration. Sans compter que voyager en bus, c'est ce qui prend le plus de temps. Mais encore une fois, chacun fait comme il le sent. Quant à Iguazu, sans conteste, vas-y. J'y suis allé en me disant que c'est à voir mais sans me réjouir plus que ça, me disant que ça risquait d'être super touristique. Mais en "vrai", whoaaaa, qu'est ce que c'est impressionnant. Tu as la vue, mais aussi le bruit assourdissant😏. ça n'a rien à voir avec la région de Salta, d'où l'intérêt de faire les deux! Si tu hésites entre Mendoza et Iguazu, tu sais maintenant ce que je te conseilles. Mais ça n'engage que moi...

Hola Ah, cette tentation de vouloir en voir un max... ça ressemble à un voyage (très, trop)organisé. Pourquoi pas. Chacun fait comme il sent. Une suggestion tout de même. Tu risques de courir sans arrêt après les bus durant tes trois semaines. Pourquoi ne pas louer une voiture? A Salta (agence Argentina), j'ai loué une voiture pour 9 jours et ça m'a coûté à peine 170 pesos -un peu plus de 30 euros- par jour. ça revient moins cher que de faire les excursions organisées par les mutiples agences locales de tourisme. Et puis, quelle liberté... et quel gain de temps! Par ailleurs, il existe aussi depuis peu une liaison aérienne directe entre Salta et Iguazu (compagnie Andes): ça coûte grosso modo le double que le bus mais ça ne mets que deux heures. A toi de voir. Sinon, en dehors de BA, tu peux t'en tirer avec des petits hôtels sans prétention (et parfois même charmants) à 100 pesos pour une chambre double: il y en a plein. Bonne réflexion!

Hola!

Nous allons en Andalousie mi-avril. Pour un aller-retour dans la journée entre Tarifa ou Algeciras et Tanger, les passeports sont-ils nécessaires? Nos deux enfants n'ont que des cartes d'identité (ce n'est pas très clair sur les sites consacrées aux formalités). Par ailleurs, quels sont les bons plans pour traverser le détroit de Gibraltar (hormis la nage, hein...!!) ? Les ferrys me semblent plutôt chers, certaines compagnies le sont probablement moins que d'autres. Enfin, j'en profite: quel est le meilleur endroit pour passer une semaine tranquille sur la cote andalouse: Véjer de la Frontera? Tarifa? Un pueblo dont vous me donnerez le nom?

Gracia y hasta pronto companeros

Bonjour

Pour le pratique gorilles, j'en parle dans mon premier message. Je pense que rien n'a changé depuis le mois de novembre... si ce n'est peut-être le prix puisque j'ai lu, je ne sais plus où, que ça allait grimper de 375 à 500 dollars... A confirmer. Ne vous inquiétez vraiment pas pour les hôtels et les bus: il y en a partout, aucun souci de logistique. Bon voyage!

Cher Nicojack

C'est bien une affirmation de journaliste katouvuékysétou que de décrypter la thèse de Péan sans avoir lu (au moins, c'est honnête de le dire) son livre, ce qui serait quand-même la moindre des choses avant d'en parler. Principe de base: vérifier l'info (et faire ses filets avant d'aller manger)!!!

Attention... Si tu as l'intention de quitter l'Ouganda pour visiter les pays voisins, il te faudra prendre un visa multi-entrées si tu désires revenir en Ouganda, sinon tu devras repayer plein pot. Enfin, en théorie. Car malgré mon visa multi, un douanier zélé (ou corrompu, ou ne sachant pas déchiffrer les tampons de l'ambassade d'Ouganda en France) avait contesté sa validité. J'ai été obligé de repayer... C'est aussi ça le charme de l'Afrique. Mais je te rassure. L'Ouganda vaut vraiment le détour et les gens y sont, en général, fort accueillants et respectueux.

Bon, je sens que je vais me faire incendier, j'entends déjà les cries d'orfraie, mais voilà... Je rentre de trois semaines en Ouganda et Rwanda. Alors, les gorilles? Je lis partout "magnifique", génial". Oui, sans doute. Je les ai vu au parc national des Volcans au Rwanda. Oui, ils étaient là, cinq ou six, presque palpables, à trois mètres. Visiblement très habitués aux hommes... Du coup, comment dire, l'aspect "sauvage" était presque inexistant. Mais je vais quand même pas me plaindre, hein... Pour les trouver, on a mis 30 min à peine, dans un paysage il est vrai somptueux. Tellement rapide que c'en était presque frustrant pour ceux qui aiment marcher, traquer, chercher, fouiller. Bref, tout ceci était tellement facile que ça en devenait un tantinet artificiel, qu'on ce serait presque cru -et c'est là que vous allez crier- dans un parc d'attraction, certes immense, magnifique et tout et tout, mais quand-même... Un parc pour touristes fortunés puisqu'il faut s'acquitter d'un droit d'entrée de 375 dollars (si cet argent sert vraiment à la protection des gorilles, c'est avec plaisir que j'aurai versé mon obole). Et au bout d'une heure, merci tout le monde et au revoir "et dites bien à un maximum de monde de venir nous voir". Là où j'ai imaginé passer une journée, j'ai mis au total trois heures environ... Côté pratique, puisque cette question revient souvent: pour le permis gorilles, franchement, inutile de se prendre la tête et de payer des frais de banque en réservant à l'avance. On l'obtient très facilement à l'Office national du tourisme à Kigali, il y a généralement peu d'attente (trois quatre jours pour moi). Il y a des tonnes de bus rapides entre Kigali et Ruhengeri. Et entre Ruhengeri à Kinigi (lieu de départ pour les gorilles), prenez un boda boda (moto taxi) qui, en mois d'une demi-heure, vous conduira à bon port (rendez-vous fixés à 7 heures le mat) pour quelques euros (je ne me souviens plus exactement) et ne suivez pas les conseils de l'office de tourisme qui vous propose un moyen de transport à 50 dollars... Eh oui, c'est quand même un peu du business tout ça... Bon voyage!

Je suis rentré d'Ouganda il y a tout juste une semaine, après un passage au Rwanda. L'Ouganda est une excellente destination pour se remettre les idées en place, particulièrement pour les personnes qui ont une tendance à se plaindre de leur vie en France. J'ai pu visiter deux camps de réfugiés près de Lira, dans le nord. C'est pas compliqué: ils n'ont rien... Des enfants dorment à même le sol... En passant, on se sent impuissant. Comment les aider? Donner de l'argent bien-sûr, mais ce n'est qu'une solution d'urgence. Et après? Si vous avez des suggestions, des idées, contactez-moi... Effectivement, il y a toujours des fêlés dans le nord et faut se méfier, mais la situation est en train de se pacifier avec la LRA, même si les habitants n'osent pas retourner dans leurs villages. Dans le nord-est en revanche où je devais me rendre via une ONG, j'ai dû renoncer en dernière minute parce que les Karamajongs, qui refusent d'être désarmés par l'armée, ont lancé des attaques. C'était très chaud. Mais bon, si vous allez en Ouganda, renseignez-vous sur place: il y a l'Ouganda touristique, les animaux et tout et tout (magnifique, évidemment) et il y l'autre Ouganda, celle du quotidien, des hommes. Vous la trouverez partout, mais surtout en vous dirigeant vers le nord (Lira, Gulu, Kitgum...). Les transports en commun existent et, à part le pays Karamajong près de la frontière kenyanne, c'est franchement jouable (mais encore une fois, tout bouge vite en Afrique et renseignez-vous sur place). Bon voyage! Si vous avez des questions, n'hésitez-pas.

Wazibire!

A en croire la presse et certaines ONG, la situation dans la nord de l'Ouganda s'améliore depuis l'arrêt des hostilités avec l'Armée révolutionnaire du Seigneur (reste encore à signer un accord de paix...). Pensez-vous qu'un déplacement dans cette partie du pays que presque personne ne visite soit désormais du domaine du possible, si on s'entoure d'un minimum de précautions? Quelqu'un est-il déjà dans le Karamoja? S'il faut une escorte (des gorilles... non, pardon, c'était un clin d'oeil pour ce forum où une question sur deux concerne nos lointains cousins!!!) où puis-je m'adresser? Par ailleurs, savez-vous si la frontière entre l'Ouganda et la RDC, dans le sud du pays cette-fois, , est actuellement ouverte? Quel est le point de passage du côté de Kisoro?

Trop sympa! Donc, je continue à te soumettre à la question: comment faire pour obtenir un permis gorilles au Congo? Combien coûte la location d'une voiture bas de gamme (pour les parc, ça suffit, non?) T'es-tu senti en insécurité en RDC? Par ailleurs, je ne sais pas si tu es allé dans le nord ou du côté de la frontière Kenya - Tanzanie. As-tu des infos sur cette zone? A bientôt!

Merci infiniment pour tes offres de renseignement! J'en profite, j'ai des tonnes de questions:en utilisant les transports en commun et logements pas chers, à combien estimes-tu les dépenses moyennes par jour? Je pars sur une estimation de 100 dollars/jour (entrée des parc, etc).peut-on payer les parcs en CB? Est-il utile d'apporter des euros?Est-il facile d'obtenir un visa à la frontière avec la RDC? On me parle de 30 dollars.Permis gorille. Malgré plusieurs mails, je n'ai toujours pas de réponse. Est-ce normal?Jusqu'où peut-on pousser au nord de l'Ouganda? A l'ambassade à Paris, un gars m'a dit que c'était sécurisé partout (il m'a aussi dit que l'Ouganda est u pays développé et qu'on peut facilement payer en CB...). Moi, j'aimerai bien aller en pays Karamajong. Quelqu'un connait?Meilleur endroit pour faire du rafting?As-tu fais le mont Elgon? Quels sot les endroits les plus symas pour faire du trekking?As-tu de bonnes adresses pour dormir? Et, dernière question, est-ce que je mets ta patience à rude épreuve avec toutes mes demandes???!! Merci encore. Tu seras mon guide (à propos de guide, quel est le meilleurs? Là, j'exagère vraiment...)

Je débarque en Ouganda le 22 octobre. Après, direction l'ouest du pays. Est-il possible, à partir des parcs de Bwindi, Mgahinga ou Queen Elizabeth, de rejoindre le Congo et plus particulièrement le volcan Nyaragongo sans passer par le Rwanda? Cela m'éviterait de payer deux fois le visa pour le Rwanda puisque je compte aussi visiter ce pays qui ne délivre pas de visa multi-entrées...

Par ailleurs, comme je tombe en pleine élection présidentielle au Congo (29 oct), faut-il éviter de se trouver dans le coin à ce moment-là selon vous?

Et comme je suis gourmand en infos, y a t-il des endroits à ne pas manquer en Ouganda ou Rwanda? Merci beaucoup!!