Posts by Nuchi

PS. Un étonnant bouquin lu récemment : Deux saisons à l'âge de pierre

Début des années 1960, Matthiessen et une équipe débarquent en Papua New Guinée, y séjournent pendant six mois, le temps de découvrir le territoire des Kourelou, alors encore totalement inviolé par les occidentaux. Un étonnant archaïsme, une étonnante violence au quotidien entre tribus voisines, où la mort est presque banalisée. (Le ton "distant" du narrateur peut toutefois déranger, puisqu'il reste invisible en se situant totalement à l'extérieur de l'action).

Marrant, je viens juste de le lire, ce livre... trouve dans une guesthouse... Un tres beau livre... J'ai justement aime le parti-pris de s'effacer de la part du narrateur, et de ne laisser qu'une image, une chronique paisible des jours enfuis...

J'attends mon vol pour Jayapura, je serai dans la region pour les 2 mois a venir (mais sans doute pas les Korowais, pas pour cette fois en tous cas).

Quelqu'un connait d'autres bon coins autour de la Baliem (en dehors du pays Yali) ? La vallee autour de Pass Valley et des puits de sel par exemple ? (mentionnes d'ailleurs dans le livre en question...)

Ciao a tout le monde !

Hello,

Tu as de la chance, je viens de me connecter pour la premiere fois en plusieurs semaines... 🙂 En galere de visa - ferry - avion, bloque depuis une semaine dans un bled sans interet. Mais passons.

- Où as-tu pris le bateau (il me semble que la rivière Sékong passe seulement à quelques kms à l'est de la ville) ?

- Quel type de bateau était-ce (il peut contenir combien de passagers environ) ?

- Penses-tu que c'est un trajet régulier ? Ou bien est-il effectué seulement lorsqu'il y a suffisamment de passagers qui se pointent au départ ?

- Quel prix as-tu payé de Sékong à Kaleum ? Et combien (environ...) y avait-il de passagers à bord (ceci afin que j'estime le coût total si je dois affréter seul l'embarcation) ?

- Sais-tu si ça continue à naviguer après Kaleum ? Ca t'a semblé encore navigable en amont ? Peut-être avec des embarcations plus réduites ?

Il y a un petit village dont j'ai oublie le nom pres de Sekong au bord de la riviere. Ca prend environ 30 minutes en Tuk Tuk. Il y a quelques rares liaisons le matin mais quand j'y etais j'ai du charteriser le tuk tuk (bon, c'etait une somme ridicule). Pour le nom du village, demande a n'importe qui a Sekong, on pourra te renseigner.

Le bateau etait une grande pirogue a moteur, 4 ou 5 metres de long, environ 8-10 passagers, plus les poules et les sacs de riz. Quand j'y etais, au mois de mai, le bateau partait tous les 2 jours de Sekong, retour le lendemain de Kaleum a Sekong. Le trajet prend environ 4 heures. Le prix etait prix local, ridiculement bas. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de le charteriser, car la pirogue s'arrete dans tous les villages le long de la riviere pour debarquer et embarquer des villageois. Ni a l'aller ni au retour je n'ai du attendre, ca s'est rempli tres vite. Je ne peux cependant pas etre sur de la situation a une autre periode de l'annee. Quand j'y etais, c'etait tout juste naviguable (il a fallu descendre 5 ou 6 fois et marcher pendant que le batelier halait la pirogue entre des recifs apparents). Avec un peu moins d'eau, je pense par exemple entre janvier et avril, ca ne doit pas etre possible.

Pour continuer apres Kaleum, je ne crois pas qu'il y ait de service regulier. Il y a des pirogues de pecheurs a Kaleum qu'il doit etre possible de chateriser, mais pour quelle somme, je ne sais pas.

- Tu dis : "Il y a une piste qui part sur la rive est de la rivière et qui semble remonter vers l'est". Où l'as-tu repérée cette piste ? A Ban Kaleum même ?

Juste en face de Kaleum, sur la rive opposee. Il n'y a qu'a traverser la riviere et tu es dessus. Je ne sais pas jusqu'ou elle va cependant.

- Es-tu revenu de Kaleum par le même trajet (bateau) ? Je te demande ça car il semble y avoir une piste reliant Kaleum à la route Salavan/Sékong (si oui, ça m'éviterait de descendre jusque Sékong-ville).

Oui, il y a une piste qui part pres de la "tour" de telecommunications de Kaleum et qui remonte vers Salavane. C'est celle que je voulais prendre a l'origine mais elle ne m'a finalement pas semblee tres interessante (Kaleum etant bien plus "moderne" que je ne l'imaginais - il y a meme une sorte de mini "guesthouse", deux chambres cradingues et trop cheres apparemment destinees aux ONG - nombreuses dans la region - quand elles s'arretent dans le coin), et je suis donc revenu en bateau. La piste est passable en camion, et il doit y avoir des convois ou des camions de bucherons qui y passent de temps en temps, donc ca doit etre possible de remonter en stop.

Voila, j'espere que ca t'a aide.

Pour ma part, j'explore les iles recules d'Indonesie, il y a vraiment beaucoup a faire ici, les dernieres semaines etaient intenses... J'ai decouvert deux ou trois endroits qui plairaient sans doute beaucoup a un amoureux des villages tribaux loins de tout tel que toi... mais tu connais peut etre deja ?

Bref. Cette discussion commence a etre serieusement hors-sujet...... 😉😉😉

Bon courage !

N.

Bonjour,

Quelqun sait il comment se rendre sur l ile de Koh Kong au Cambodge ? Comment y sejourner ? J entends toujours parler d excursions a la journee, mais impossible de savoir s il est possible de dormir sur l ile. Peut on y camper ? Hebergement dans un village ? Toute information a ce sujet sera la bienvenue.

Merci !

Hello,

Viens d'arriver a Vientiane, je me remets des 20 heures de bus depuis Namtha.

Alors, en vitesse et en vrac :

- Temps splendide au nord. Franchement froid la nuit dans les montagnes, mais rien d'insurmontable avec un bon pull. Chaleur parfois intense des l'apres midi. Ciel bleu, et pas une seule goutte de pluie pendant 3 semaines, et du coup pas une seule sangsue cette annee, ca m'a presque manque... 😉

- 10 jours dans l'ouest de Bokeo a descendre une piste pres du Mekong, entre Muang Meung et Ban Mom. Quelques villages Thai Lue mais surtout des Lahus, des Lahus et encore des Lahus, et qui n'avaient jamais vu de farangs dans leurs villages. Chance d'assister, sur 10 jours, a toutes les etapes du nouvel an Lahu, qui coincide avec le nouvel an chinois. Completement genial.

Par contre presque plus de villages a l'interieur des terres. Tous les villages ont ete "descendus" vers le Mekong entre 94 et 99, parce que c'etait une region tres sensible au niveau de la culture du Yeye... Et ca se sent : beaucoup de postes de police et de militaires au bord de la piste, meme dans des villages de 200 habitants on trouve un soldat endormi suppose "surveiller" le traffic avec la Birmanie. Il a fallu bakchicher plus d'une fois pour pouvoir me ballader tranquille.

Bon, et d'autres choses encore, bien sur, 10 jours chez les Akhas, au nord de Xieng Kok, a me consistuer un petit lexique Akha (Lao quasi inexistant dans bcp des villages traverses), quelques jours entre Na Lae et Vieng Pukkha chez les Khammus... Tres, tres content dans l'ensemble : premiere annee ou j'arrive a faire presque toutes mes nuits en villages, et premiere annee a abandonner les pistes au profit des sentiers de montagne, pendant plusieurs jours de suite, au nord de Xieng Kok.

J'aurais des pages et des pages de retour a faire, mais franchement j'ai du mal a faire ca depuis un cyber cafe. Retour a Pekin dans 6 mois, si quelqu'un est encore interesse a ce moment je pourrai donner plus de details sur les regions traversees.

- Sur le numerique : tu preches un convaincu, 321, puisque je n'utilise quasiment que l'argentique, a de rares exceptions pres, essentiellement pour des raisons de qualite d'image, et par attachement au grain des pellicules. CEPENDANT, soyons de bonne foi... Je connais des tas de photographes pro qui travaillent en numerique, ce sont des gens serieux. Les gens qui mitraillent, ce sont les gens qui font des photos souvenirs, et qui de toute facon ne faisaient pas d'argentique, ou en faisaient n'importe comment.

Explication :

En fait je ne me suis absolument jamais servi d'un numérique et quoi qu'il en soit je n'ai pas du tout accès à l'électricité pendant de trop nombreuses semaines pour en emporter un. Et puis j'aime bien cette idée d'ainsi ne pas pouvoir "mitrailler" puisque chaque photo a un coût et qu'il faut alors bien juger de leur intérêt avant de les faire ; cela m'oblige à ne pas trop bacler en quelque sorte.

Ce que tu gagnes en "gratuite des photos" en numerique, tu le perds justement en autonomie. Resultat : bah ca ne change absolument rien. Les pros ne mitraillent pas lorsqu'ils sont en reportage de terrain longue duree, parce que chaque photo a un cout "energetique", et que du coup on reflechit bien avant de les prendre, sinon on se retrouve a cours de batterie en 2 jours... et on desactive son ecran arriere pour economiser l'energie, empechant de "regarder" ses photos apres chaque prise de vue. Dans ce genre de conditions, une bonne batterie peut tenir 15 jours, donc 1 mois avec une de rechange.

Voila voila.

A dans quelques semaines, peut-etre. 🙂 Ima De !

1)

Salut Nuchi,

Tes remarques sur le Sékong m'ont "tapé à l'oeil" car c'est là-bas que je projette justement de partir marcher la prochaine fois, pendant plusieurs semaines.

Effectivement, d'après ce que j'ai lu, la pauvreté y a l'air la plus terrible du pays. Mais ce qui m'y attire, c'est que les minorités du coin semblent y défendre farouchement leur indépendance et exécrer les ingérences lao.

Y as-tu traversé des villages Kantou de ce type ? (vois photo jointe, photo d'Yves Goudineau.)

N'as-tu pas été tenté de pousser dans les montagnes plus à l'est, il y a des altitudes dépassant les 2000 m là-bas ? J'aimerais atteindre l'extrême nord-est, au fond de la "corne du Sékong" (vois la carte jointe). Il semble y avoir des villages Kantou totalement isolés par là-bas.

Je ne suis pas allé aussi loin, je suis allé jusqu'à Ban Kaleum (à peu près 6h de pirogue à moteur depuis Sekong, vers le nord, assez sport - beaucoup de rapides où il fallait accoster, tout le monde descend, on marche 500 m, on reprend), village mixte Lao et Katu (c'est bien la même chose que Kantou, ou je me trompe ?), mais déjà plus aucune maison traditionnelle ou presque. Il y a des villages autour mais j'ai été un peu déçu - comme dans beaucoup d'endroits dans le sud, paradoxalement, la pauvreté va de pair avec un "développement" plus poussé, c'est à dire abandon des habitats traditionnels, peu ou pas du tout de vêtements traditionnels... D'une part parce que les ONG ont l'air bien plus implantées dans ces régions que dans le nord (plus facile d'accès, moins de montagnes), d'autre part parce que ce sont des populations qui ont souvent été brassées, relocalisées, voire "éduquées" pendant les années de guerre : pro- et anti-communistes essayaient de se faire des alliés parmi les minorités, et ont apparemment beaucoup circulé dans la région, distribué des vaccins, essayé de sortir les minorités de leur mode de vie "archaïque". Je ne nie pas que les villages où je suis passé dans le coin n'étaient pas spécialement "reculés", mais je ne pense pas que ce soit l'unique raison ; même à Muang Long ou Muang Sing on voit encore pas mal de costumes traditionnels, alors que dans le sud je les ai vraiment comptés sur les doigts de la main.

Bref, ça ne m'a guère inspiré, et ce n'était pas ma destination principale (qui était Taoy et ses environs), donc je n'ai pas poussé plus loin que les villages alentours. Mais je n'ai aucun doute qu'il doit rester des villages plus traditionnels, loin dans les montagnes. Il y a une piste qui part sur la rive est de la rivière et qui semble remonter vers l'est / nord-est, elle doit bien mener quelque part.

Je voulais, depuis Sékong, essayer de trouver un camion pour aller jusqu'à Dak Pok et Dak Chung à l'est, mais il pleuvait à torrent et l'on m'a dit que la route était effondrée, donc je suis parti vers le nord.

Je crois par contre avoir vu pas mal de maisons longues ressemblant à ton image attachée, sur le dernier segment de la "route" Salavan-Taoy, ainsi qu'autour de Taoy. Les minorités semblent surtout Katu / Tariang / Taoy (?). Il y a toute une kyrielle de villages directement accessibles à partir de Taoy (la piste qui monte à Taoy est cependant épouvantable - pas de transport en commun quand j'y étais, j'ai dû m'arranger avec un camion d'UXO-Lao qui partait déminer dans la région. 8 h sur une route boueuse avec des montées à 45 degrés, vraiment une des pires que j'aie jamais vues. Difficile à pied aussi, car presque aucun village sur les deux premiers tiers de la route, que de la jungle). Au nord de Taoy, et tout le long de la piste Ho Chi Minh jusqu'à Ban Dong, nombreux villages Tariang, d'une pauvreté terrible. Rien à manger quand j'y étais à part le Khao Niaw, matin midi et soir : je n'ai pas vu les gens manger autre chose (une fois, dans une famille, un seul plat d'accompagnement : une minuscule part de champignons bouillis, que la famille s'est partagée à raison d'en gros un champigon par personne ; quand le père de famille a voulu m'en donner un, la grand-mère, qui n'avait pas encore eu le sien, s'est mise à lui hurler dessus, à attrapé le champignon, et est allée le manger toute seule au dans un coin de la pièce... le père en était tout penaud... c'était assez surréaliste). Dans tous les villages beaucoup de malades aussi, des fièvres, des diarrhées... malnutrition chronique flagrante chez tous les enfants, vêtements souvent en haillons... Et pourtant c'est à peine à 1 ou 2 jours de marche de Taoy, qui est un bourg relativement important.

2) L'opium et les chinois : ton récit ressemble incroyablement à ce que j'ai vu. 2 chinois, avec un guide Akha (opiomane - alors que les deux chinois ne consommaient pas). Ils semblaient bien connus dans le village, assez respectés même, et doivent y passer souvent ; leur arrivée était apparemment attendue. Ils ont eu droit à une véritable réception, avec tous les hommes du village à boire autour d'eux dans la maison du Nay Ban. Arrivés à la tombée de la nuit dans le sens inverse de moi, ils ont offert au chef un sac de champigons rouges, cueillis en route, qui a semblé faire très plaisir. L'un des deux, qui semblait être le boss, a très peu bu, et beaucoup négocié avec le chef, dans un mélange de Lao et de Chinois ; le deuxième a beaucoup plus bu, et m'a dit venir acheter "plusieurs" kilos d'opium (il disait "du thé" au début, mais le Lao Lao rend bavard, et puis les Chinois je les connais, je sais les prendre par les sentiments... Il m'a aussi dit être venu à pied depuis la frontière chinoise (ce qui me semble une sacrée trotte quand même), sans passer par la frontière "officielle"). Ils sont repartis à l'aube, dans la direction d'où j'étais venu la veille, donc ils devaient faire plusieurs villages.

3) Eh oui, la Chine se... sinise, terriblement vite. Il y aurait des thèses entières à faire sur la question... Disons que le pouvoir de Pékin est beaucoup, beaucoup moins tolérant que celui de Vientiane par rapport aux ethnies qui refusent la "société harmonieuse socialiste". Et puis il y a le tourisme de masse - chinois - qui est encouragé un peu partout et participe fortement de la muséification de la culture ethnique, et qui est encore accéléré par le développement économique chinois. J'ai vu des villages du Guizhou, en 5 ans, passer du statut de bled perdu dans la montagne où passaient 4 ou 5 étrangers par an, à des Disneylands ethniques gavés de bus de tour operators chinois. C'est très, très triste, et malheureusement ça ne va faire qu'empirer, sauf peut-être dans des coins très isolés au fond de la vallée de la Nu dans le Yunnan.

Enfin bon.

J'ai encore fait plein de hors sujet. 🏴‍☠️

Je prend l'avion jeudi pour Jinghong, donc je ne sais pas si j'aurais le temps de te lire avant un moment. Je serai sur la route les 6 prochains mois, mais (malheureusement ?) pas uniquement au Laos. Bonne chance pour ta prochaine exploration !

PS - Ca ne me gène pas de poster des retours dans le forum publique, mais honnêtement, et sans flatterie aucune, à côté de la densité épique de tes compte-rendus, on se sent un peu bête, c'est intimidant... D'autant plus que je n'ai jamais été très doué pour tenir des carnets de voyage précis.

PPS - J'aime bien le grain de tes photos. C'est de la pelloche scannée ? En tant que pratiquant nostalgique de l'argentique, ça fait plaisir (même si mon dernier lot de pellicules ratées pour cause d'obturateur subtilement décalé - inaudible à la prise de vue - me fait douter de mon attachement à la tradition...)

tu ne serais pas devenu toi aussi un fondu de ces coins-là

🙂

Difficile de ne pas l'être...

J'y ai retrouvé tout ce que j'aime dans le sud de la Chine, mais en plus sauvage, plus vrai, plus fort. Et le traitement des minorités en Chine, c'est à en être malade, une modernisation forcée jusque dans les villages les plus reculés, un mépris complet pour les cultures locales de la part du pouvoir central (et, avouons-le, de la population Han en général...). J'espère que le Laos ne suivra pas trop vite la même voie...

Ne te presse pas, j'ai finalement décidé de faire les deux. Je prends 6 mois off pour me balader en Asie, je vais commencer par le Laos en février, faire un tour ailleurs, et finir... par le Laos encore, en juillet (aïe, ça risque de mouiller...). Marre de la grisaille pékinoise. 🙁

ce pseudo, c'est un hommage aux Akha ou ça n'a rien à voir ?

🙂 Première chose à me passer par la tête en créant mon pseudo, donc oui, j'imagine que c'est un hommage inconscient...

Dis-moi si c'est vraiment de l'ordre du privé.

Pas vraiment "privé", disons plutôt un peu de privé et beaucoup de hors-sujet par rapport au topic.

En fait tu m'avais déjà répondu sur un autre topic il y a presque 3 ans de cela. Je crois que j'avais "Xiao Liumang" comme pseudo, mais je ne me suis plus connecté depuis 3 ans, donc je n'étais plus très sûr du mot de passe et j'ai juste créé un nouveau pseudo... Tes informations m'avaient été fort utiles en terme d'évaluation de la situation avant mon premier voyage... A mon retour malheureusement j'ai été assomé de travail, et j'avoue ne pas avoir eu le temps de t'envoyer quelques retours à ce sujet, à ma grande honte. Je m'en excuse bien bas, même si j'imagine que mes quelques pérégrinations n'auraient pas eu grand chose à t'apprendre sur une région que tu connais déjà comme ta poche.

J'peux en savoir un p'tit peu plus ? Seul ? Dans quels coins ?

Deux fois 5 semaines au Laos, en 2007 et 2008.

En 2007, seul aux alentours de Boun Tai, Ou Tai et Muang Long. Des sauts de puce d'un ou deux jours au début, à cause de la difficulté à se faire expliquer les chemins. J'ai quand même fait un trek avec guide pendant 5 jours autour de Phongsaly, je n'aime pas trop ça mais après mes expériences à Boun Tai j'avais pris conscience de mes limites linguistiques. Il me fallait absolument un cours intensif en milieu villageois. Ca m'a permis de progresser en Lao et de mieux comprendre comment fonctionnaient les gens dans les villages, de poser des milliers de questions, et du coup j'ai pû beaucoup plus bouger aux alentours de Muang Long et Xieng Kok.

Agréable surprise cependant, dans beaucoup de villages près de Phongsaly et dans une moindre mesure à Muang Long, il y avait souvent un ou deux hommes qui parlaient chinois, parfois même assez bien. Si je m'en étais rendu compte plus tôt j'aurais pû me passer du trek organisé... Ca m'a permis d'avoir quelques vraies conversations. J'ai d'ailleurs rencontré deux chinois dans un village Akha près de Muang Long, venus acheter de l'opium, ce qui a provoqué une fête improvisée dans le village (les coquins m'ont dit qu'ils venaient acheter du thé - après le 5e cul-sec de lao lao, tout d'un coup plus de problème pour discuter opium... 😛).

La deuxième année, en 2008, j’ai pas mal bossé le Lao avant de partir et ça m’a bien aidé. J’ai pû tout faire tout seul et suis allé dans des villages beaucoup plus reculés, où ils n’avaient souvent jamais vu de falangs à part d’occasionnels médecins d’ONG en tournée sanitaire. Je me suis consacré exclusivement à la région à l’est et au nord de Sekong et de Salavan. Plus plat qu’au nord, plus de villages. J’ai passé plusieurs jours dans des villages près de Ban Kaleum, puis autour de Taoy, et enfin à remonter la piste Ho Chi Minh vers le nord. La pauvreté y était bien plus terrible que dans le nord, étrangement. Dans tous les villages traversés, beaucoup de malades, presque rien à manger, un sentiment de déréliction plus accablant que dans les villages du nord, où si les conditions de vie sont dures, je n’ai pourtant pas eu l’impression que les gens souffraient de la faim. Mais bon, je comprends pourquoi tu préfères le nord. Incomparablement plus beau à tous points de vue... Je n'ai pû résister, alors qu'il ne me restait que dix jours, à me refaire toute la route jusqu'à Udomxai, pour marcher un peu autour de Muang La et de Namo.

Bref. Je pense que j'y retourne en juin, je préfère me coltiner avec la boue et les sangsues que souffrir du froid (déjà un mois qu'on a -15 à Pékin, marre...). Je vais essayer d'aller plus loin que la première année, en restant uniquement dans la province de Bokéo.

Merci pour tes réponses et encouragements, en tous cas. 😏 A quand la prochaine ballade ?

By the way je voulais t'envoyer un MP, mais ça ne passe pas... Marre d'être le spécialiste désigné à qui tout le monde s'adresse en priorité ? 😏

Merci 321. Un avis d'expert très complet, comme toujours... 🙂

Février : fraîcheurs en montagne la nuit et cela jusqu'à la levée totale des brouillards matinaux, qui s'éternisent parfois jusque vers le milieu de matinée (parfois même jusque 11-12 heures).

Fraîcheur comme dans "10 degrés" ou fraîcheur "il gèle et je passe ma nuit à grelotter entre deux couvertures humides" ? 😐 Ennuyeux ça, je suis déjà dans le grand froid ici, j'avais bien envie de soleil........

Un autre avantage : les villageois ne passent pas systématiquement leurs journées entières dans les rizières, hors des villages.

Je n'avais pas pensé à ça... C'est vrai que l'an dernier les villages étaient systématiquement déserts jusque vers 16h. Mais bon, jusqu'à 16h je marche, donc pas très grave. C'est plus embêtant pour les costumes... Sans être un obsédé de l'exotisme, c'est vrai que ça participe énormément de la beauté de la région (à la différence du sud, où il n'en reste pratiquement plus un...).

Sinon, effectivement en juin, tu vas passer ton temps à glisser et déraper sur les chemins terriblement boueux et difficilement praticables. Un autre sérieux problème devient le franchissement à gué des cours d'eau : le niveau de l'eau à bien sûr augmenté et, même lorsqu'ils restent franchissables, l'eau est opaque et tu dois alors les traverser "à tâtons", sans pouvoir en surveiller les fonds rocheux.

Grosso modo ce qui m'est arrivé les deux dernières fois déjà (de fin avril à fin mai à chaque fois). Je me demandais si c'était vraiment pire en juin... J'avais trouvé ça éprouvant, mais faisable, quelques dérapages dans la boue par ci par là, et surtout les légions de sangsues.

Bon, je vais re-réfléchir à mon dilemne. Merde, pourquoi je peux pas partir en mars........

Merci encore en tous cas.

Bonjour,

Je cherche à me renseigner sur le temps en février dans le nord du Laos, essentiellement zones montagneuses Luang Namtha - Udomxai - Phongsaly (et seulement cette zone). J'y suis déjà passé 2 fois, beaucoup de marche en montagne, à chaque fois au mois de mai - et beaucoup de pluies à chaque fois.

Maintenant j'ai le choix entre y retourner le mois prochain, février, sachant qu'il y aura peut-être moins de pluie, mais apparemment il peut faire vraiment froid en montagne.... Quelqun en sait-il plus sur la région de Phongsaly ? Ca peut tomber près de zéro ? Quid des paysages ?

Sinon je pars en juin, mais là j'ai peur qu'il y ait vraiment trop de pluies et que les chemins soit difficilement praticables.

Merci de votre aide !