Results for "Tibet+itinéraire"
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Conférence Tibet à Monaco du 24 au 31 janvier (Sylvain Tesson et d'autres)
Bonsoir,
Mieux vaut tard que jamais, ce soir débute une semaine dédiée à l'Himalaya et au Tibet, salle du Canton à Monaco. Je ne suis pas un spécialiste du coin mais j'ai lu quelques bouquins de Sylvain Tesson et trouve le personnage atypique et bon animateur (lundi 29/01 19h, j'y serai. Le programme : www.mediapole.org/agenda/evenement_pdf.php?id=505
Mieux vaut tard que jamais, ce soir débute une semaine dédiée à l'Himalaya et au Tibet, salle du Canton à Monaco. Je ne suis pas un spécialiste du coin mais j'ai lu quelques bouquins de Sylvain Tesson et trouve le personnage atypique et bon animateur (lundi 29/01 19h, j'y serai. Le programme : www.mediapole.org/agenda/evenement_pdf.php?id=505
A Lhasa et c'est l'hiver (Tibet)
Avant toute chose, je souhaite signaler que pendant tout mon sejour au Tibet, je n ai pu avoir acces aux forums. Je pouvais lire vf et mes messages prives, mais participer n etait pas possible. De nombreux sites internet sont egalement censures. J ai du attendre d etre ici au Nepal pour poster ce texte
Un exemple de la Grande Bienveillance de la Chine?
Pourquoi ai-je attendu si longtemps avant de venir ici ? Comme je ne peux voyager qu’en hiver, longtemps mais en hiver, j’avais simplement effacé de mon chemin celui du Tibet. Cette année pourtant, après qlq péripéties désagréables avec un voilier sur lequel j’avais embarqué comme équipière pour 6 mois de navigation entre transatlantiques et charter aux Caraïbes, je décidai donc de me réfugier loin de la mer et de mes désillusions et d aller au Tibet. On est en décembre, c’est la période la plus froide. A Chengdu, je me procure pour qlq euros, 11 euros, chaussures fourrées et veste en duvet, et des sous-vêtements neo-érotiques ... imprimés de Mickey. Et c’est parti. On m’avait dit : « Lhasa est une ville chinoise, il n’y a plus rien de tibétain, et trop de touristes ». Évidemment, il y a les chinois, et les rues nouvelles semblables à toutes celles des villes chinoises. Evidemment je ressens la domination chinoise, cet envahissement pesant, cet étouffement de la culture tibétaine, ce manque de respect des coutumes. Il y a le Potala, rehausse d un drapeau rouge, devant lequel s’étend cette esplanade communiste, et dont la visite enchinoisee se fait en sens inverse de celui des traditions bouddhistes. (Je n’y rentrerai pas par principe, je ne vais quand meme pas payer les chinois pour avoir le droit de voir le Potala! Ce serait un comble). Il y a ces monastères qui se reconstruisent lentement pour effacer les traces des massacres de l’armée rouge, il y a ces caméras devant l’esplanade du BarKhor, il y a ces policiers surveillant partout les pèlerins. Ça fout les boules. Mais on est en décembre et dans le quartier tibétain (je sais, c’est triste de dire quartier tibétain alors qu’on est dans la capitale du Tibet), il y a les… tibétains. Ils sont venus de partout, ils sont là, en costumes traditionnels, en famille, ils sont là en masse. Il y a en a tellement que la kora du Barkhor grouille de monde, un monde qui se bouscule en ânonnant les mantras, en faisant virevolter les moulins à prière. Une foule incroyable se dirige d un seul long mouvement interminable, dans le sens des aiguilles d’une montre, pour tourner autour du monastère principal de la ville. Je me laisse entraîner par le mouvement, je déambule, je tourne, et retourne, combien de fois ? je suis fascinée, ébahie, je nage en pleine hallucination. Je ne m’attendais pas à ça, personne ne m’avait dit, ou montré, personne. Devant l’entrée, les pèlerins les plus fervents, par centaine, s’agglutinent en prière : debout pieds nus sur une espèce de matelas rembourré pour les plus chanceux, directement sur le sol pour d’autres, mains jointes au-dessus de la Tête, puis devant le front, puis devant le cœur, puis à genoux, puis allongés face contre-terre, et hop, ils se relèvent, recommencent et recommencent. On n’entend que le frottement des mains sur le sol, protégées par un bout de carton ou de tissus, et le murmure des prières. De temps en temps, ils s’arrêtent pour contrôler le nombre de leurs inclinaisons grâce à leur mala, espece de chapelet, reprennent leur souffle, et recommencent. Le premier jour, je n’ai pas osé m’approcher. Pour rentrer dans le monastère, il fallait franchir ce mur de prières, tracer un chemin à travers ces gens. Je n’osais pas. Le lendemain, je longe le mur, humblement et je me retrouve à côté d’un moulin à prières imposant, sombre et doré, l’entrée est sensée être à côté. Pourtant la porte est fermée. Accroupie, n’osant pas retourner par le même chemin puisque j’aurais été dans le mauvais sens, je décide de regarder. Les pèlerins défilent sous mon nez, presque en courrant quand ils se tiennent à la poignée de cuivre du moulin, un tour, 2 tours, psalmodiant, murmurant, et me souriant à chaque fois que nos regards se rencontrent. Une femme me prend alors la main, et m’entraîne avec elle. Collée entre un vieillard et elle, les pieds buttant contre les irrégularités du sol et les talons des voisins, maladroite à concilier la vitesse de mon pas et celle de la roue, il n’était pas question de méditation ! A nouveau, ma main est saisie et je suis guidée entre les tapis, m’efforçant de ne pas écraser les mains, de ne pas butter contre un pied, de ne pas importuner une concentration, ma lente avancée m’a emmenée vers sa famille. Je ne sais pas où me mettre. Des enfants aux pommettes pourpres, sales à souhait, la goutte au nez me dévisagent avidement. Un homme, les cheveux gris en pétard, m’accueille avec un large sourire édenté. La femme aborde un manteau tibétain fourré, noir, une manche enlevée sur le côté et noué avec une ceinture, décoré d’un tissu léopard et aux rebords aux dessins traditionnels. Une beauté. C’est alors qu’une jeunette coiffée de tresses ornées de turquoises et d’argent me montre un coussin, bon, plutôt un bout de carton, me fait signe de m’asseoir et me tend un verre de thé au beurre. Aïe ! Le moment est venu de goutter à la spécialité locale. Prudemment, j’avale une gorgée. C’est bouillant. Et j’aime ça ! Et tout mon corps apprécie le liquide que je sens descendre lentement et qui me réchauffe. A cet instant, j’ai l’impression que la place entière me regarde. Tout le monde rigole ou sourit. Les génuflexions se sont arrêtées : mater une touriste paraît bien plus intéressant. Je me rendrai compte plus tard que chez les tibétains, la prière ou la récitation des mantras ou même les prostrations font partie intégrante de la vie et qu’il n’est pas impossible de s’interrompre pour discuter, boire un coup, ou reprendre son souffle. On peut cuisiner, vendre, conduire. Sauf qu’à ce moment-là je ne le sais pas et je me sens tellement gênée que je donnerai cher pour disparaître. Un homme montre ma tasse et dit : « good » en se marrant. « Yes, good ». Aussitôt, on me la remplit encore. Heureusement que j’aime ça ! Une femme alors me tend une thermo, je fais signe que non, pensant que qlq tasses de thé suffisent pour cette fois (par ce froid, moins je mets les fesses a l air, mieux je me porte) et je montre mon bol encore plein. Tout le monde se marre encore une fois, en faisant Non. Bien, y’a un traducteur dans le coin ? Elle me la colle d’office entre les doigts, joint les mains et m’entraîne une fois de plus vers le temple. Dans la thermo, il y a du beurre de yack fondu qui doit être versé dans les larges bougeoirs, alimentant les Buddhas de lumière et chaleur... Nous voilà donc parties, faisant le tour des statues et Tankas, une inclinaison par ci, une autre par là, et je joins les mains et je touche de mon front le rebord de certains chörten, et je frotte ma main à certaines étoffes, un peu de beurre de yack par ici, un peu de riz par là, des jiaos (un dixième de yuan) sont déposés devant presque chaque petit temple, et il y en a ! et on continue, très vite, presque au pas de course. L’essentiel est de passer devant toutes les entités, de ne rien louper, pas de prendre son temps et regarder. Une fois ressortie, je n’ai rien vu. J’ai la téte qui tourne au rythme des moulins à prières que j’ai agités, je nage dans une sorte de béatitude mystique dan laquelle m’a plongé ce parcours de prières et de ferveur auquel je ne m’attendais pas. La femme est heureuse, elle me sourit largement, son visage est serein. Et elle s’en va, agitant la main. Je me trouve un coin au soleil pour regarder, derrière le monastère, derrière les vendeurs, et aussi digérer ce qu’il vient de m’arriver. Raté. 2 secondes à peine s’écoulent et ma voisine ridée de profondes marques burinées, une très vieille femme, commence à me raconter sa vie… j’ai beau lui répondre en français que je ne comprends rien, elle parle et parle, ses beaux yeux malicieux plantés vers les miens. Elle attrape mes tresses, elle touche ma main, elle pointe ses doigts vers mes yeux clairs, retourne à mes bagues indiennes, me les enlève, les essaie, et heureusement pour moi elle a de trop gros doigts et me les remet. Puis elle touche mon pantalon qu’elle trouve visiblement trop léger puisqu’elle me montre en soulevant son manteau tibétain que dessous elle a d’autres nombreuses couches. A mon tour, je la regarde bien, je touche ses cheveux noués en nombreuses nattes, ses turquoises énormes, ses bouts de corail et d’argent cousus en deux longs pendentifs. Magnifique. Sourires, sourires, sourires. On me tape dans le dos. C’est une autre vieille qui me tend un bout bien pourri de carton. Je dois m’asseoir dessus, elle s’en va, n’en a plus besoin. Je le propose à ma voisine qui me fait comprendre que j’en ai plus besoin qu’elle, et que je vais avoir froid au cul si je reste assise ainsi sur la pierre. Je regarde autour de moi. Le soleil me fait mal aux yeux, mais je n’ose pas sortir mes lunettes de soleil ultra-truc : personne n’en porte. Il fait bon, tout le monde est tranquille, les moulins à prière tournent à l’infini, des mioches la goutte au nez jouent par terre, le temps s’est arrêté.
Pourquoi ai-je attendu si longtemps avant de venir ici ? Comme je ne peux voyager qu’en hiver, longtemps mais en hiver, j’avais simplement effacé de mon chemin celui du Tibet. Cette année pourtant, après qlq péripéties désagréables avec un voilier sur lequel j’avais embarqué comme équipière pour 6 mois de navigation entre transatlantiques et charter aux Caraïbes, je décidai donc de me réfugier loin de la mer et de mes désillusions et d aller au Tibet. On est en décembre, c’est la période la plus froide. A Chengdu, je me procure pour qlq euros, 11 euros, chaussures fourrées et veste en duvet, et des sous-vêtements neo-érotiques ... imprimés de Mickey. Et c’est parti. On m’avait dit : « Lhasa est une ville chinoise, il n’y a plus rien de tibétain, et trop de touristes ». Évidemment, il y a les chinois, et les rues nouvelles semblables à toutes celles des villes chinoises. Evidemment je ressens la domination chinoise, cet envahissement pesant, cet étouffement de la culture tibétaine, ce manque de respect des coutumes. Il y a le Potala, rehausse d un drapeau rouge, devant lequel s’étend cette esplanade communiste, et dont la visite enchinoisee se fait en sens inverse de celui des traditions bouddhistes. (Je n’y rentrerai pas par principe, je ne vais quand meme pas payer les chinois pour avoir le droit de voir le Potala! Ce serait un comble). Il y a ces monastères qui se reconstruisent lentement pour effacer les traces des massacres de l’armée rouge, il y a ces caméras devant l’esplanade du BarKhor, il y a ces policiers surveillant partout les pèlerins. Ça fout les boules. Mais on est en décembre et dans le quartier tibétain (je sais, c’est triste de dire quartier tibétain alors qu’on est dans la capitale du Tibet), il y a les… tibétains. Ils sont venus de partout, ils sont là, en costumes traditionnels, en famille, ils sont là en masse. Il y a en a tellement que la kora du Barkhor grouille de monde, un monde qui se bouscule en ânonnant les mantras, en faisant virevolter les moulins à prière. Une foule incroyable se dirige d un seul long mouvement interminable, dans le sens des aiguilles d’une montre, pour tourner autour du monastère principal de la ville. Je me laisse entraîner par le mouvement, je déambule, je tourne, et retourne, combien de fois ? je suis fascinée, ébahie, je nage en pleine hallucination. Je ne m’attendais pas à ça, personne ne m’avait dit, ou montré, personne. Devant l’entrée, les pèlerins les plus fervents, par centaine, s’agglutinent en prière : debout pieds nus sur une espèce de matelas rembourré pour les plus chanceux, directement sur le sol pour d’autres, mains jointes au-dessus de la Tête, puis devant le front, puis devant le cœur, puis à genoux, puis allongés face contre-terre, et hop, ils se relèvent, recommencent et recommencent. On n’entend que le frottement des mains sur le sol, protégées par un bout de carton ou de tissus, et le murmure des prières. De temps en temps, ils s’arrêtent pour contrôler le nombre de leurs inclinaisons grâce à leur mala, espece de chapelet, reprennent leur souffle, et recommencent. Le premier jour, je n’ai pas osé m’approcher. Pour rentrer dans le monastère, il fallait franchir ce mur de prières, tracer un chemin à travers ces gens. Je n’osais pas. Le lendemain, je longe le mur, humblement et je me retrouve à côté d’un moulin à prières imposant, sombre et doré, l’entrée est sensée être à côté. Pourtant la porte est fermée. Accroupie, n’osant pas retourner par le même chemin puisque j’aurais été dans le mauvais sens, je décide de regarder. Les pèlerins défilent sous mon nez, presque en courrant quand ils se tiennent à la poignée de cuivre du moulin, un tour, 2 tours, psalmodiant, murmurant, et me souriant à chaque fois que nos regards se rencontrent. Une femme me prend alors la main, et m’entraîne avec elle. Collée entre un vieillard et elle, les pieds buttant contre les irrégularités du sol et les talons des voisins, maladroite à concilier la vitesse de mon pas et celle de la roue, il n’était pas question de méditation ! A nouveau, ma main est saisie et je suis guidée entre les tapis, m’efforçant de ne pas écraser les mains, de ne pas butter contre un pied, de ne pas importuner une concentration, ma lente avancée m’a emmenée vers sa famille. Je ne sais pas où me mettre. Des enfants aux pommettes pourpres, sales à souhait, la goutte au nez me dévisagent avidement. Un homme, les cheveux gris en pétard, m’accueille avec un large sourire édenté. La femme aborde un manteau tibétain fourré, noir, une manche enlevée sur le côté et noué avec une ceinture, décoré d’un tissu léopard et aux rebords aux dessins traditionnels. Une beauté. C’est alors qu’une jeunette coiffée de tresses ornées de turquoises et d’argent me montre un coussin, bon, plutôt un bout de carton, me fait signe de m’asseoir et me tend un verre de thé au beurre. Aïe ! Le moment est venu de goutter à la spécialité locale. Prudemment, j’avale une gorgée. C’est bouillant. Et j’aime ça ! Et tout mon corps apprécie le liquide que je sens descendre lentement et qui me réchauffe. A cet instant, j’ai l’impression que la place entière me regarde. Tout le monde rigole ou sourit. Les génuflexions se sont arrêtées : mater une touriste paraît bien plus intéressant. Je me rendrai compte plus tard que chez les tibétains, la prière ou la récitation des mantras ou même les prostrations font partie intégrante de la vie et qu’il n’est pas impossible de s’interrompre pour discuter, boire un coup, ou reprendre son souffle. On peut cuisiner, vendre, conduire. Sauf qu’à ce moment-là je ne le sais pas et je me sens tellement gênée que je donnerai cher pour disparaître. Un homme montre ma tasse et dit : « good » en se marrant. « Yes, good ». Aussitôt, on me la remplit encore. Heureusement que j’aime ça ! Une femme alors me tend une thermo, je fais signe que non, pensant que qlq tasses de thé suffisent pour cette fois (par ce froid, moins je mets les fesses a l air, mieux je me porte) et je montre mon bol encore plein. Tout le monde se marre encore une fois, en faisant Non. Bien, y’a un traducteur dans le coin ? Elle me la colle d’office entre les doigts, joint les mains et m’entraîne une fois de plus vers le temple. Dans la thermo, il y a du beurre de yack fondu qui doit être versé dans les larges bougeoirs, alimentant les Buddhas de lumière et chaleur... Nous voilà donc parties, faisant le tour des statues et Tankas, une inclinaison par ci, une autre par là, et je joins les mains et je touche de mon front le rebord de certains chörten, et je frotte ma main à certaines étoffes, un peu de beurre de yack par ici, un peu de riz par là, des jiaos (un dixième de yuan) sont déposés devant presque chaque petit temple, et il y en a ! et on continue, très vite, presque au pas de course. L’essentiel est de passer devant toutes les entités, de ne rien louper, pas de prendre son temps et regarder. Une fois ressortie, je n’ai rien vu. J’ai la téte qui tourne au rythme des moulins à prières que j’ai agités, je nage dans une sorte de béatitude mystique dan laquelle m’a plongé ce parcours de prières et de ferveur auquel je ne m’attendais pas. La femme est heureuse, elle me sourit largement, son visage est serein. Et elle s’en va, agitant la main. Je me trouve un coin au soleil pour regarder, derrière le monastère, derrière les vendeurs, et aussi digérer ce qu’il vient de m’arriver. Raté. 2 secondes à peine s’écoulent et ma voisine ridée de profondes marques burinées, une très vieille femme, commence à me raconter sa vie… j’ai beau lui répondre en français que je ne comprends rien, elle parle et parle, ses beaux yeux malicieux plantés vers les miens. Elle attrape mes tresses, elle touche ma main, elle pointe ses doigts vers mes yeux clairs, retourne à mes bagues indiennes, me les enlève, les essaie, et heureusement pour moi elle a de trop gros doigts et me les remet. Puis elle touche mon pantalon qu’elle trouve visiblement trop léger puisqu’elle me montre en soulevant son manteau tibétain que dessous elle a d’autres nombreuses couches. A mon tour, je la regarde bien, je touche ses cheveux noués en nombreuses nattes, ses turquoises énormes, ses bouts de corail et d’argent cousus en deux longs pendentifs. Magnifique. Sourires, sourires, sourires. On me tape dans le dos. C’est une autre vieille qui me tend un bout bien pourri de carton. Je dois m’asseoir dessus, elle s’en va, n’en a plus besoin. Je le propose à ma voisine qui me fait comprendre que j’en ai plus besoin qu’elle, et que je vais avoir froid au cul si je reste assise ainsi sur la pierre. Je regarde autour de moi. Le soleil me fait mal aux yeux, mais je n’ose pas sortir mes lunettes de soleil ultra-truc : personne n’en porte. Il fait bon, tout le monde est tranquille, les moulins à prière tournent à l’infini, des mioches la goutte au nez jouent par terre, le temps s’est arrêté.
Trajet Kunming (Chine) - Tibet
Bonjour à tous,
Commment faire pour aller au Tibet depuis Kunming, sachant que je dispose d'un visa chinois?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
Nécessité du permis pour le Tibet avec achat de billet de train pour Lhassa?
est ce que qud on achete le billet de train, le permis pour le tibet est inclus, est on oblige de voyager ds un groupe, ns ne sommes que deux. pas envie de passer par une agence ou un truc a touriste
merci. marion et mica
merci. marion et mica
Autorisation de filmer à Lhassa?
Bonjour,
je pars au Népal très prochainement avec un groupe d'amis. Durant notre voyage nous partons faire une excursion de 8 jours en mini bus au Tibet. J'aimerai savoir s'il est possible de filmer dans cette region penfant l'excursion et dans la ville de Lhassa.
En vous remerciant par avance!
François
En vous remerciant par avance!
François
Lhassa au Tibet
Bonjour,
cet été je compte bien faire un arrêt par lhassa. UNe fois arrivé, je compte my rendre depuis pékin par le train, on ma conseillé de le faire,
que puis je y faire? qu'y a til à visiter?
j'aimerais bien faire un trek par la bas, si jamais nous avons du temps, qu y a til comme sommet dans le coin de lhassa? combien de temps faut il compter? et en terme d'argent?
merci pour ces indications
Yarlung Zangbo et l'Est tibétain
Bonjour à tous !!
Voilà, je me prépare à aller d ici 1 mois au Tibet (il semblerait que le climat soit pas mal en hiver !), et je decouvre dans des livres et sur internet la région du Nyingchi, avec le canyon impressionant du yarlung zangpo et le sommet du namjagbarwa (7700m). Ces endroits ont l'air hallucinants, et parfaitement visitables en hiver (saison seche, pas trop froid). Quelqu un est déjà passé par la bas ?? comment s y rendre de Lhassa ?? besoin de permis special a part le permis tibetain ?? C est sur la route vers le Sichuan, donc je suppose que ca doit etre possible... toute info est la bienvenue !!
Voilà, je me prépare à aller d ici 1 mois au Tibet (il semblerait que le climat soit pas mal en hiver !), et je decouvre dans des livres et sur internet la région du Nyingchi, avec le canyon impressionant du yarlung zangpo et le sommet du namjagbarwa (7700m). Ces endroits ont l'air hallucinants, et parfaitement visitables en hiver (saison seche, pas trop froid). Quelqu un est déjà passé par la bas ?? comment s y rendre de Lhassa ?? besoin de permis special a part le permis tibetain ?? C est sur la route vers le Sichuan, donc je suppose que ca doit etre possible... toute info est la bienvenue !!
Train Pékin-Lhassa
Bonjour,
Je vais sans doute paraître totalement désinformée...!!! Euh ce fameux train, n'importe quel touriste peut le prendre facilement ? Ou faut-il tjs acheter un espèce de package pour "entrer" au tibet?
Merci pour les infos à ce propos!
Judith
Je vais sans doute paraître totalement désinformée...!!! Euh ce fameux train, n'importe quel touriste peut le prendre facilement ? Ou faut-il tjs acheter un espèce de package pour "entrer" au tibet?
Merci pour les infos à ce propos!
Judith
Route Tibet-Xinijang Highway
Bonjour!Je voudrais savoir si maitenant la route Tibet-Xinijang Highway e acessible pour solo voyageurs-Es-ce-que il`y`a les flics sur Aksaj Chin et apres.
Bus entre Chengdu et Lhassa
Bonjour à tous!
Je pars au tibet l'été prochain et j'aimerais savoir s'il y a des bus qui relient les villes entre elles de Chengdu à Lhassa. De plus est-ce interdit, comme certains le sous-entendent, de les prendre même si on a obtenu un permis tibétain? Enfin combien coûte le trajet chengdu lhassa en bus s'il existe?
Merci pour toutes les infos que vous pourrez m'apporter.
Ana
Je pars au tibet l'été prochain et j'aimerais savoir s'il y a des bus qui relient les villes entre elles de Chengdu à Lhassa. De plus est-ce interdit, comme certains le sous-entendent, de les prendre même si on a obtenu un permis tibétain? Enfin combien coûte le trajet chengdu lhassa en bus s'il existe?
Merci pour toutes les infos que vous pourrez m'apporter.
Ana
Route du Taklamakhan (Tibet) en bus: ouverte en mars?
Nous souhaitons rejoindre le desert du Taklamakan depuis le Tibet en mars prochain en pasant par la Karakorum Highway lors de notre TDM
Pouvez-vous nous aider et nous dire si cela est possible a cette saison, la route est elle ouverte, sure en bus ou dangereuse, et combien de temps cela met il ?
Merci par avance
Entrer au Tibet par Chengdu (Chine) ou Kathmandou (Népal)
J'ai compris que pour rentrer ( légalement au sens chinois) au Tibet, les 2 solutions les plus utilisées sont : Chengdu ou Kathmandou
Dans les 2 cas, il faut un permis spécial et passer une agence (donc voyage en groupe)
J'aimerais avoir un retour d'expérience et les conseils sur les avantages et les inconvénients de chaque solution. (Quelle solution offre plus de liberté de déplacement (individuel) sur place ? )
merci
J'aimerais avoir un retour d'expérience et les conseils sur les avantages et les inconvénients de chaque solution. (Quelle solution offre plus de liberté de déplacement (individuel) sur place ? )
merci
Festival du film sur le Tibet et l'Himalaya 30/31 mars et 1er avril 2007 à Bruxelles
Bonjour à tous !
pour info voici un festival sur le Tibet avec de nombreux films et reportages au rendez-vous, semble-t-il.
Va falloir se prévoir un petit week-end à Bruxelles 😉
voici le lien et je glisse le programme en dessous !
http://www.tibet-info.org/Evenements/film07/film07.htm
bon voyage cinématographique,
M
Festival du film sur le Tibet et l'Himalaya 30/31 mars et 1er avril 2007 Espace Senghor
Programme Vendredi 30 mars: Spiritualités 18h00 Ouverture des portes 18h45 Tibet's stolen Child (ICT/USA/12' VF)
19h00 Bokar Rimpoche (G. Maezelle/Belgique/2005/57’/VF) . 20h15 La vie de Bouddha (M. Meissonier/France/2004/90’/VF) 22h00 Call it Karma (G.Browne/Canada/2005/48’/VO anglais) Samedi 31 mars : Invasion et exil 10h00 Ouverture des portes 10h15 Le roi de la forêt des brumes (M. Morpurgo/2000/20’/ VF) 11h15 L’espoir au bout de l’exil (J-L. Mage/France/26’/VF) 13h00 Following Kunsel (T. Chakrishar/USA/2006 /29’/Anglais-Tibétain) 13h30 Devotion and Defiance (ICT/USA/2004//35’/VO anglais) 14h15 Dreaming Lhasa (R. Sarin et T. Sonam/Inde-UK/2005/90’/VO St.angl.) 16h00 Prisonnière à Lhassa(M. Louville/France/2006 /77’/VF). 17h17 Tibet’s Stolen Child(ICT/USA/12’/VF) 17h30 L’enfant volé(L. Segarra/France/2005 /52’/VF). 19h30 Conférence sur l’environnement au Tibet avec Françoise Bonzon, responsable de l'association Eco-Tibet 21h45 Kekexili, La patrouille sauvage(Chuan Lu/Chine-Tibet/2004/95’/VO St. français). Dimanche 1er avril : Culture 10h00 Ouverture des portes 10h30 Les enfants de Bouddha (J. Mascolo, B. Vienne et W. Snafu/France/52’/VF) 11h30 Graines d’espoir (M. Liégeois/Belgique/32’/VF). 13h30 A man called nomad (A.Gabbay/Royaume-Uni/2002/38’/VO anglais). 14h30 L’Oracle d’état (M. Gardey/France/52’/VF). 16h30 Retour au Kham (B.Vienne et J. Mascolo/France/56’/VF). 17h30 Tibet’s Stolen Child (ICT/USA/12’/VF). 17h45 Conférence sur la médecine tibétaine avec Amchi Lobsang Tsultrim 22h00 Journeys with Tibetan Medicine (M. Saxer/Suisse/2006/77’/VO St.français). En permanence • Tente tibétaine avec objets traditionnels • Restauration tibétaine • Vente d’artisanat de l’Himalaya et librairie
Festival du film sur le Tibet et l'Himalaya 30/31 mars et 1er avril 2007 Espace Senghor
Programme Vendredi 30 mars: Spiritualités 18h00 Ouverture des portes 18h45 Tibet's stolen Child (ICT/USA/12' VF)
19h00 Bokar Rimpoche (G. Maezelle/Belgique/2005/57’/VF) . 20h15 La vie de Bouddha (M. Meissonier/France/2004/90’/VF) 22h00 Call it Karma (G.Browne/Canada/2005/48’/VO anglais) Samedi 31 mars : Invasion et exil 10h00 Ouverture des portes 10h15 Le roi de la forêt des brumes (M. Morpurgo/2000/20’/ VF) 11h15 L’espoir au bout de l’exil (J-L. Mage/France/26’/VF) 13h00 Following Kunsel (T. Chakrishar/USA/2006 /29’/Anglais-Tibétain) 13h30 Devotion and Defiance (ICT/USA/2004//35’/VO anglais) 14h15 Dreaming Lhasa (R. Sarin et T. Sonam/Inde-UK/2005/90’/VO St.angl.) 16h00 Prisonnière à Lhassa(M. Louville/France/2006 /77’/VF). 17h17 Tibet’s Stolen Child(ICT/USA/12’/VF) 17h30 L’enfant volé(L. Segarra/France/2005 /52’/VF). 19h30 Conférence sur l’environnement au Tibet avec Françoise Bonzon, responsable de l'association Eco-Tibet 21h45 Kekexili, La patrouille sauvage(Chuan Lu/Chine-Tibet/2004/95’/VO St. français). Dimanche 1er avril : Culture 10h00 Ouverture des portes 10h30 Les enfants de Bouddha (J. Mascolo, B. Vienne et W. Snafu/France/52’/VF) 11h30 Graines d’espoir (M. Liégeois/Belgique/32’/VF). 13h30 A man called nomad (A.Gabbay/Royaume-Uni/2002/38’/VO anglais). 14h30 L’Oracle d’état (M. Gardey/France/52’/VF). 16h30 Retour au Kham (B.Vienne et J. Mascolo/France/56’/VF). 17h30 Tibet’s Stolen Child (ICT/USA/12’/VF). 17h45 Conférence sur la médecine tibétaine avec Amchi Lobsang Tsultrim 22h00 Journeys with Tibetan Medicine (M. Saxer/Suisse/2006/77’/VO St.français). En permanence • Tente tibétaine avec objets traditionnels • Restauration tibétaine • Vente d’artisanat de l’Himalaya et librairie
Budget pour un voyage au Tibet?
Bonjour à tous,
Je pense bien que la question a été maintes fois posée mais tout de même...
Est ce que le Tibet est vraiment cher ? Une fois passé les check points etc... la vie sur place est elle chère ?
Je pensais y aller éventuellement mais si c'est un pays vraiment cher alors tant pis !
Merci pour vos réponses
Diane
Je pense bien que la question a été maintes fois posée mais tout de même...
Est ce que le Tibet est vraiment cher ? Une fois passé les check points etc... la vie sur place est elle chère ?
Je pensais y aller éventuellement mais si c'est un pays vraiment cher alors tant pis !
Merci pour vos réponses
Diane
Traduction tibétaine
coucou tout le monde !!
J'ai trouvé cette priére tibétaine traduite en français, j'aimerai la retranscrire en tibétain, quelqu'un peut il m'aider?
Les mains fermement jointes, Je prie les innombrables bouddhas qui résident dans toutes les directions, D'allumer la lampe du dharma pour le bien de tous ceux qui souffrent dans les ténèbres de l'illusion.
Merci
Les mains fermement jointes, Je prie les innombrables bouddhas qui résident dans toutes les directions, D'allumer la lampe du dharma pour le bien de tous ceux qui souffrent dans les ténèbres de l'illusion.
Merci
Sébastien Fourure, cycliste francais, porté disparu au Tibet
Bonjour,
Nous recherchons Sebastien FOURURE, 25 ans, francais, parti faire la traversee du Tibet a velo. Actuellement sans nouvelles de lui depuis plus de 45 jours.
La derniere ville ou nous avons recu un message de Sebastien etait le 17 Novembre 2006 depuis la ville de Saga (Tibet).
Voici un site presentant quelques photos de Seb, les routes qu il avait envisage de prendre et les personnes a contacter :
http://seb.milsom.ch/sebinfos.htm
S il vous plait, transmettez ces infos a toute connaissance qui se serait trouve (ou se trouve encore) au Tibet durant novembre 2006.
* ********* ENGLISH VERSION*************** Hi,
we are looking for Sebastien FOURURE, 25 years, French, crossing Tibet by bike. We are without news from him since 45 days.
The last news we had from him was from Saga (tibetan citie) on November 17th 2006.
Here is a website with pics of Seb, a map of roads he wanted to take and contact number of family/friends.
http://seb.milsom.ch/sebinfos.htm
Please, send this infos to everyone who have been (or still is) in Tibet during november 2006.
Nous recherchons Sebastien FOURURE, 25 ans, francais, parti faire la traversee du Tibet a velo. Actuellement sans nouvelles de lui depuis plus de 45 jours.
La derniere ville ou nous avons recu un message de Sebastien etait le 17 Novembre 2006 depuis la ville de Saga (Tibet).
Voici un site presentant quelques photos de Seb, les routes qu il avait envisage de prendre et les personnes a contacter :
http://seb.milsom.ch/sebinfos.htm
S il vous plait, transmettez ces infos a toute connaissance qui se serait trouve (ou se trouve encore) au Tibet durant novembre 2006.
* ********* ENGLISH VERSION*************** Hi,
we are looking for Sebastien FOURURE, 25 years, French, crossing Tibet by bike. We are without news from him since 45 days.
The last news we had from him was from Saga (tibetan citie) on November 17th 2006.
Here is a website with pics of Seb, a map of roads he wanted to take and contact number of family/friends.
http://seb.milsom.ch/sebinfos.htm
Please, send this infos to everyone who have been (or still is) in Tibet during november 2006.
Photos du Dalaï Lama au Tibet?
Ma question est peut-être naïve.
Je serai d'ici peu au Tibet et je voudrais savoir si les pèlerins, ou les locaux tout simplement, sont aussi heureux de recevoir des images ou photos du Dalai Lama que la rumeur me l'a fait parvenir.
Je suis prète à en prendre qlq unes, voire une collection... Mais est-ce vraiment une bonne idée? (pour eux, pas pour moi)
Pour ceux qui sont déjà allés par lahaut, vous en a-t-on demandées?
Merci pour vos réponses.
Acheter des vêtements chauds à Chengdu, Canton ou Lhassa?
J'arriverai en Chine puis au Tibet sans trop de vêtement chauds.
Vous pouvez me dire où m'en procurer dans une de ces 2 villes?
Merci beuacoup.
Traduction d'un proverbe tibétain
Bonjour,
J'ai besoin de l'aide de quelqu'un pour traduire un proverbe tibétain (transcription)
"Le voyage est un retour vers l'essentiel"
Merci d'avance !🙂
Merci d'avance !🙂
Passage Chine-Tibet par la route
aux routards avertis 😉... Y a t il une possibilité d'obtenir sur Chengdu même le visa pour passer au tibet par la route ? j'ai vu que cela coûtait environ 500 euros ce tour par la route mais parait il cela vaut la peine...
Merci pour les infos !!!
a bientôt !!
