Results for "Pérou"

Bonjour a tous

J ai un petit probleme je suis actuellement a huaraz il est 11h43 et j ai un avion ce soir a 18h30 de lima a Iquitos, et ouais erreur dans la date Donc je vais rater mon avion car aucun bus ne par pour lima avant ce soir je voudrais avoir vos conseil sur ce que je pourrai faire pour l instant j ai quelques pseudo solution

- racheter un billet d avion pour iquitos (120 USD) ca fait un peu beaucoup - tanter le coup par bateau mais je n ai pas beaucoup de temps mon retour d iquitos et en france est prevu pour le 17 - ou bien faire autre chose, aller vers le nord (trujillo ....)

quelau un aurais des idees, le voyage en bateau est il faisable ???

Merci

Pas de chance pour notre voyage de cet été : nous étions pourtant contents de pouvoir visiter le Pérou et la Bolivie avec Vacances Transat. Cependant, dès le départ, nous avons eu des ennuis à Orly pour prendre un vol avec Iberia. D'abord, les intempéries qui ont retardé le vol de plus de 2h, puis alors que nous sommes en bout de piste, 1h20 de garage (panne d'ordinateur à bord !). Au final, nous ratons de très peu notre correspondance pour Lima à Madrid (nous avions eu pourtant un trou de 4h !). Nous sommes ainsi 12 personnes bloquées dans un hôtel de banlieue, pour reprendre l'avion que le lendemain, voire le sur-lendemain pour certains. Ceux qui sont partis de Lyon et de Bordeaux ont pu commencer leurs visites normalement le jour "J". Pour nous, cela a été compliqué, car il a fallu non seulement tout décaler, mais aussi rattraper le 1er groupe et aussi attendre le 3ème et dernier groupe !! Durant tout le voyage, notre groupe restera scindé en 3, dommage... Bien sûr, nous avons raté 1 journée et demie de visite (et pas des moindres, puisqu'il s'agissait d'un après-midi libre à Cusco, des Salines à voir, de la vallée sacrée, d'un marché traditionnel à Pusco etc...). Nous n'avons pas eu droit non plus aux fameux passages de paliers pour l'attitude, passant de 0m à 3600m : résultat, mal de crâne toute la 1ère journée. Je passe sur le fait que nous avons failli nous noyer sur le Lac Titicaca (très grosse tempête)... Pour en arriver à notre retour en France. Nous pensions qu'à évènement exceptionnel, Vacances Transat aurait pu nous contacter, nous conseiller, etc... Rien ! 😕 Nous leur avons écrit 3 fois, dont une fois au Directeur Général : Rien, aucune réponse. Bonjour le sens du commerce, le respect de la clientèle ! En fait, Vacances Transat, c'est bien, si vous ne rencontrez aucun ennui (surtout gros !). résultat des courses, nous avons vu notre séjour réduit d'une journée et demie, d'un repas en moins, de plusieurs visites, sans que personne ne semble en prendre compte. Bien sûr, nous avions une assurance...Mais saviez-vous qu'il faut faire faire des papiers sur place, par la Cie aérienne, comme quoi il y a eu un hic sur le vol d'origine ?! Un constat que vous avez perdu des jours de séjour ?!.... Conclusion, nous n'avons eu aucune indemnisation à ce jour, ni même des excuses, ou une lettre de compassion. Cela s'appelle bien se faire pigeonner, non ?! 🏴‍☠️

Bonjour,

Nous sommes 2 voyageurs actuellement à Manaus et nous regardons pour faire une expédition de plusieurs jours (4-5) dans la forêt tropicale. Nous avons contacté quelques agences sur place (à Manaus), mais leurs forfaits ne nous intéressent pas vraiment (trop cher, visite de pseudos villages indiens avec de nombreux touristes...) On a vu sur d'autres discussions que des excursions plus authentiques avaient été faites à Iquitos ; nous avons d'ailleurs déjà contacté quelques guides dont les adresses étaient donné sur le forum mais sans réponse pour le moment. Si vous avez des contacts sur place (Iquitos) ou si vous avez des conseils à nous donner, nous vous serions reconnaissants.

D'avance merci

Bonjour amis voyageurs.

La semaine prochaine (21 octobre 2010) je pars au Perou pour 3 semaines, seul avec mon sac à dos... C'est la prmière fois que je part de la sorte et je suis partagé entre exitation et tension... J'ai décidé ça sur un coup de tête et du coup je ne sais plus ou donner de la tête justement! En seulement 3 semaine, avec un petit budget j'ai envi de tout voir et je sais malheureusement que se ne sera pas possible.

Mon idée d'itineraire est la suivante:

Je pense prendre un avion direct en arrivant a lima pour aller a Puerto maldonado en la selva peruana. Ensuite en bus vers cuzco, puis machu picchu et alantours camino del inca, valle sagrado, moray, ollantaytambo... ensuite descendre en bus vers lac titicaca, puis arequipa, cañon Colca ou Cotahas ( a voir) , remonter par la cote vers lima en m'arretant faire du sand surf dans les dunes de Huacachina. Si j'ai le temps (et l'argent) peut etre voir les ligne de Nazca mais je sais pas si ça vaut vraiement le coup..)

Puerto Maldonado vaut il vraiment la peine d'etre vu sachant que je n'ai que 3 semaine et que la route jusqu'a Cuzco est considérée comme l'une des plus "pourrie" du pays. (17 heure de bus...) Ne vaut il pas mieux que je prenne directement l'avionde Lima a Cusco ?

Qu'en pensez vous?? qu'est ce que je doit voir absolument et qu'est ce que je peut zapper selon vous?

Merci d'avance pour vos commentaires.🙂

Clement

Le trek de l'Alpamayo terminé, nous voici à Cuzco pour découvrir le site incas de Choquequirau (le "berceau de l'or" en quechua) qui se trouve à l'est de la ville et la vallée sacrée des incas (avec le Machu picchu au fond de la vallée) qui se trouve plus à l'ouest.

Donc arrivée à Cuzco de Lima en avion avec Star Péru (147 € l'aller retour : il y a moins cher mais ce sont des départs le matin ce qui ne nous arrangeait pas) vers 17 h. Direction l'hôtel pour déposer les bagages (la Casa Campesina : bien mais cher comme un peu tout à Cuzco !) puis le terminal terrestre pour acheter les billets de bus pour Sayhuite (15 NS pour 3h30 de trajet). Sur le retour pour aller à l'hôtel, achats de nourriture pour le trek.

Samedi 28 août 2010 : le trek du Choquequirau de Cachora vers Huanipaca

Départ au terminal terrestre à 6h et arrivée à Sayhuite à 9h30 où nous attendent des chauffeurs de taxi (en réalité des ados arrogants qui pratiquent des tarifs exorbitants) sur le bord de la route pour nous conduire à Cachora. En l'occurrence, nous avons payés 20 NS (un peu cher sans doute) mais il avait demandé le double : en réalité, il ne sert à rien de négocier la course au départ car les chauffeurs se connaissent tous et aucun ne proposera un tarif inférieur au risque d'être mal vu par les autres. Après plus de deux semaines au Pérou, on ne cherchait plus à négocier : on acceptait le tarif initial et, une fois à destination, on payait le prix normal (ce qui suppose de le connaître et c'est pour cela que je les indique) malgré les protestations du chauffeur qui n’a, de toute façon, aucun moyen de pression.

Nous sommes arrivés à Cachora à 10 h : le taxi nous dépose sur la place : nous faisons le plein d’eau à la fontaine et nous descendons le chemin sur les indications des policiers locaux. On arrive assez vite sur une route qu’il ne faut pas suivre : il faut couper à travers champs (se renseigner auprès des passants).

Le chemin (borné ce qui est peu courant) est sur le versant opposé : il y a 2h30 de montée et 2h30 de descente abrupte pour atteindre Chikiscca (à 16h). Nous avons trouvé peu d’intérêt à cette journée de marche assez monotone mais cela est peut être du au fait que nous venions de terminer le trek de l’Alpamayo : nous étions sans doute moins sensible au paysage. En plus, et comme à l’habitude, nous portions nos sacs (autour de 11-13 kg).

Chikiscca n’est pas un village mais un camping tenu par une famille qui cultive des fruits et des légumes et qui se trouve un peu avant Playa Rosalinas (où il existe des lodges désormais).

Dimanche 29 août 2010

La montée vers le site est interminable et vraiment pénible : aucun intérêt de surcroît.

Arrivée au point de contrôle vers 13h mais il n’y a pas de gardien (entrée à 37 NS normalement) ce qui ne m’empêche pas évidemment de poursuivre d’autant plus que le site apparaît au loin. J’arrive au camping (ne pas s’arrêter dans les lodges qui se trouvent un peu avant le point de contrôle car le site est assez loin (1h30 à 2h de marche) alors que le camping est bien plus proche).

Une fois la tente montée, je rejoins le site vers 15H. C’est réellement impressionnant et d’autant plus qu’il y avait très peu de touristes (moins d’une dizaine !). Le site ferme vers 17h mais rien n’empêche de jouer les prolongations à tel point que vers 17h, j’étais tout seul pour admirer les ruines (et notamment les fameux lamas incrustés) avec le coucher de soleil qui donne un peu plus d’authenticité au site. J’avais l’impression d’être un personnage des Cités d’or, le dessin animé.

Retour au camping un peu avant la tombée de la nuit.

Lundi 30 août 2010

Après une nuit d’orage et de déluge, réveil sous la pluie : le gardien attend que les campeurs se réveillent pour leur demander leur ticket : d’après ce que j’ai compris, il attend les personnes qui viennent de Huanipaca car il n’y a pas de point de contrôle en venant par ce côté-là. Attention, il est préférable de payer en soles car les dollars sont acceptés mais avec un taux de change très défavorable (2 NS pour un dollar lorsque le change à Cuzco est de 2,8 !).

Le vent chasse les nuages ce qui nous permet de rejoindre le site et poursuivre la visite commencée la veille (il faut 4 heures environ pour le visiter tranquillement). Il est d’ailleurs préférable de le visiter en fin de journée lorsque les nuages et la brume se sont dissipés plutôt que le matin.

Mais la visite dans la brume a aussi son charme car on est plongé dans une atmosphère de découverte et de mystère telle qu’aurait pu connaître les découvreurs du site…

Fin de la visite et retour au camping pour faire les sacs et préparer le retour vers Huanipaca. Le sentier pour rejoindre Los Loros (localité où il existe un hôtel qui accueille les touristes de passage et à partir duquel il est théoriquement (cf. infra) possible de rejoindre Huanipaca en taxi) part du camping. Il s’agit de descendre jusqu’à la rivière Apurimac et remontée jusqu’à Huanipaca.

Au fonds de la vallée, il y a la Playa San Ignacio indiquée au camping à 4,5 km mais c’est en réalité plutôt autour des 8 km (2h) : la descente est assez longue et monotone.

La montée jusqu’à Los Loros est terrible surtout la première heure pour rejoindre l’hacienda San Ignacio : nous ne rejoindrons d’ailleurs pas Los Loros car la nuit arrivant, nous nous arrêtons au lieu dit Carmen. Il existe à cet endroit des sanitaires mais ils sont complètement détruits…

Mardi 31 août 2010

Nous arrivons assez rapidement à Los Loros (qui est à 17 km du camping du Choquequirau) : nous sonnons à la porte mais il n’y a personne. Nous attendons jusqu’à ce qu’une employée nous ouvre pour nous expliquer que les propriétaires ne sont pas présent et qu’ils ne peuvent pas appeler de taxi ni téléphoner. Des randonneurs rencontrés la veille et que nous retrouverons par la suite nous ont expliqué qu’ils avaient eu le même accueil mais qu’en insistant, l’un des employés avait fini par les conduire jusqu’à Huanipaca…

Un peu curieux tout cela. En attendant, nous avons du rejoindre Huanipaca à pieds : attention, il ne faut pas suivre la route qui fait 17 km en zigzags : il faut prendre le sentier qui va tout droit : c’est beaucoup plus cours (2 à 3 h).

Arrivée à Huanipaca, il faut encore trouver un taxi : le premier rencontré nous proposera 250 dollars pour rejoindre Cuzco !!!

Bref. A ce moment là, je me retourne et j’aperçois les randonneurs croisés la veille au camping dans une voiture qui les conduit jusqu’à la route qui mène à Cuzco (localité qui s’appelle Sayhuite) et où il est possible sans difficulté d’arrêter un bus pour Cuzco (il y a toutefois très peu voire aucun bus après 14 h semble t-il).

Ils nous proposent de partager la course avec eux : 50 NS à partager à deux soit 25 NS chacun. Vers 13h, on arrête un bus qui nous mènera à Cuzco en 3h30 pour 15 NS.

Bilan : le trek en lui-même ne présente pas grand intérêt et porter son sac rend l’exercice limite pénible. Il doit l’être d’autant plus d’ailleurs si, comme la plupart des randonneurs, ce trek consiste à faire Cachora – Choquequirau – Cachora. Le retour par Huanipaca permet d’éviter de revenir sur ses pas ce qui n’est pas spécialement palpitant d’autant plus compte tenu de la monotonie du parcours.

Par contre le site est à découvrir absolument !

Mercredi 1er septembre 2010 : la vallée sacrée des incas

Départ pour Pisac à 7h en collectivo (avenida Tulumayu) pour 2 NS : d’une manière générale, nous avons privilégié les collectivos aux taxis car c’est un mode de transports où il n’y a pas à négocier les prix : les tarifs sont affichés et sont les mêmes pour tous.

Le collectivo nous arrête devant le pont qu’il faut traverser pour rejoindre le centre de Pisac et notamment la place du marché où se trouve l’office du tourisme : il est possible de se procurer une carte avec le parcours de visite du site (très bien faite : c’est suffisamment rare pour le signaler).

Au niveau du pont mais côté village, des taxis attendent pour conduire les touristes jusqu’au site qui se trouve en hauteur : le tarif est fixe : 20 NS.

Il y a un point de contrôle un peu avant l’accès au site où il faut acheter le ticket d’entrée : nous avons pris le boleto à 70 NS qui permet de visiter Pisac, Moray, Ollantaytambo et Chinchero.

Il faut environ 1h30 à 2h pour visiter les ruines : le parcours consiste à descendre la montagne où sont disséminées les ruines pour rejoindre le village. C’est assez intéressant mais sans comparaison possible avec le site de Choquequirau : la visite de ruines au fil des jours va s’avérer d’ailleurs assez monotone car elles se ressemblent toutes : nous ne visiterons d’ailleurs pas celles d’Ollantaytambo (qui étaient programmée au retour du Machu picchu).

La fin de la visite des ruines de Pisac est très bien conçue car le touriste stupéfait par les ruines qu’il vient de découvrir, atterrit au milieu de la place du marché précisément là où se concentrent les vendeurs de babioles en tout genre :)

Vers 10h30, nous prenons la direction de Calca en collectivo (1 NS) puis Urubamba (2 NS) où nous trouvons un taxi qui nous amènera à Maras, Moray puis jusqu’aux salines pour 40 NS). Le taxi nous dépose sur chaque site et nous attends pendant la visite : aux salines (5 NS la visite), nous descendons à pieds jusqu’à la route qui se trouve en contrebas pour arrêter un collectivo (10 min d’attente et 2 NS) qui nous amènera jusqu’à Ollantaytambo vers 15h pour prendre le train pour Agua Caliente.

Tout ce parcours est parfaitement rôdé au niveau des taxis et des collectivos : les choses se font assez facilement pour peu qu’on ait compris comment tout cela fonctionne).

A Agua Calientes, nous avons trouvé l’hôtel El Inka II pour 30 NS la nuit : l’hôtel est référencé dans le guide du routard et à l’accueil, on est plus surpris de voir débarquer des français :) Les bagages posés, nous partons tout de suite acheter les billets pour le site du Machu picchu (126 NS !!!) et les billets de bus (7 dollars l’aller simple !!!) puis resto Indio Féliz.

Jeudi 2 septembre 2010

Levée à 4h30 mais personne à la réception pour nous ouvrir : tout le monde dort donc obligés de passer par la fenêtre…

On arrive au départ des bus vers 5h et il y a déjà beaucoup de monde : nous prendrons le 7ème bus (ce qui signifie qu’il y avait déjà 50 x 6 = 300 personnes à attendre avant nous). Arrivée sur le site, une personne se charge de remonter la file d’attente pour savoir qui veut monter au Wayna picchu : je serai le 325ème sur les 400 autorisés par jour :)))

Il y a de la brume mais cela n’est pas vraiment gênant : ce qui l’ai davantage et cela vaut également pour le Choquequirau, c’est qu’il n’y a aucune explication sur le site. Il est possible d’avoir une petite carte à l’entrée du Machu picchu mais rien pour le Choquequirau : compte tenu des tarifs exorbitants (le Machu Picchu est plus cher que le Louvre à Paris !), on pourrait s’attendre à avoir un petit prospectus un minimum pédagogique et quelques pancartes explicatives sur le site !

La visite du site peut se réaliser en 3 à 4 h et il faut environ 2h de plus pour le Wayna picchu. Le Wayna picchu vaut le coup pour la vue sur le Machu picchu mais aussi pour se rendre compte de la position de site qui se trouve entourée de montagnes : c’est très spectaculaire.

Nous descendons vers 12h pour prendre un bus puis le train de 13h41.

Arrivés à Ollantaytambo, nous n’aurons plus d’envie pour visiter les ruines et nous rentrerons pour Cuzco.

Bonjour,

Nous partons dans 10 jours au Pérou avec notre fille de 2 ans.

Nous souhaiterions profiter du canyon de colca, et nous avons prévu d'y passer 2 nuits. Dans l'idéal, nous aimerions passer les deux nuits au même endroit, et pouvoir faire de courtes randonnées, balades, baignades, activités, etc, mais nous ne savons pas précisément où.

Nous avons renoncé à descendre au fond du canyon, car 1/ la balade est très longue pour notre fille qui sera en porte bébé (et pour son père et moi qui ne sommes pas de grands sportifs) si on le fait sur une journée 2/ pas envisageable pour noue de dormir en bas (lors de notre précédent voyage, notr fille s'est ouvert le crane en tombant, il a fallut lui faire des points de suture à l'hopital, donc depuis on évite les endroits vraiment trop excentrés).

Nous pensions dormir à Cabanaconde mais est ce vraiment le mieux pour rester 2 nuits, sachant que c'est le point de départ pour aller à San Galle mais que nous n'irons pas. Chivay a l'air plutôt bien ppour des balades de 2 heures, mais on n'entre pas vraiment dans le canyon.

Bref, auriez vous des conseils, tuyaux, sur ce qu'on peut se planifier pour que ce voyage pour en faire profiter notre fille autant que nous?

Merci d'avance.

Anne

Bonjour, Début 2011, je dois partir au Pérou et plus précisément dans la ville d'Aréquipa. J'ai 2 filles de 10 et 6 ans qui ne parlent ni espagnol ni anglais. Je recherche un moyen de leur donner de l'enseignement dans cette ville( écoles ou professeur particulier). Visiblement, il n'existe aucun établissement Franco-péruvien dans cette ville. Pourriez vous me conseiller et me donner des informations sur Aréquipa où je devrais séjourner au moins 1 an en famille. Merci

Bonjour à tous, 😎

j'envisage un voyage en Amérique Latine l'été prochain et serais plutôt axée sur le Pérou, ou ??? combiné Bolivie/Pérou...nous partirions 3 semaines en juillet et c'est ma première approche de l'organisation du voyage. Je compte sur les experts de cette région pour des conseils et des bons plans. Nous sommes 4 (parents-ados) et sommes à la recherche de paysages , de gens simples et sympas ( même si je ne parle pas un mot d'espagnol ???) et de sites grandioses. Mais une contrainte : le budget.🤪 A priori il faut compter environ 4500 euros à 4 pour un vol direct Paris-Lima, mais aprés quel est le coût de la vie ? Les modes de logement ? Faut-il réserver à l'avance ? pour se déplacer : louer une voiture, le train ???? Quels sont les endroits incontournables ? Bref, tous vos conseils seront les bienvenus. Et surtout, à vous de me dire si le combiné vous semble réalisable ou s'il vaut mieux se concentrer sur le Pérou. En tous cas merci par avance à tous ceux qui voudront bien me répondre.😉

Ou sont les marchés aux puces à Lima (avec pour spécialité les antiquités)?

J'ai eu vent qu'un marché allait bientôt ouvrir "Mercado de Pulgas" à San Isidro sur l'avenida del Ejercito mais impossible de connaître la direction exact.....

Si quelqu'un à des infos je suis preneur merci.

Hola que tal!!!

Voila, ma question concerne la Cordillera Blanca. Nous souhaitons avec mon ami y faire un trek de 4 ou 5 jours. Nous ne sommes pas de trés grands sportifs mais aimons beaucoup la randonnée, sommes en bonne condition physique et avons soif de découverte!! A mon avis la cordillera Blanca est un immanquable dans notre tour du monde 🙂 J'ai vu un exemple de trek (Santa Cuz) dans le Lonely Planet qui a l'air magnifique et abordable. J'imagine qu'il y en a plein d'autre et souhaiterai avoir des conseils sur les possibilités de trek, sur les agences et biensur connaitre approximativement les prix. Faut il reserver a l avance? (nous y serons en juillet)

J'attends avec plaisir vos conseils et retour d'expériences 😄

A tres vite! Aurelie

Bonjour à tous,

Mon conjoint et moi sommes en train de mettre de l'argent de coté pour acheter un terrain dans notre quartier près de Lima. Nous prévoyions de concrétiser cet achat dans un an à peu près et avons commencé à prospecter un peu et à nous renseigner sur les différents aspects pratiques. Lorsque nous serons prêts et aurons trouvé le bon terrain, nous aurons besoin d'un avocat pour qu'il nous accompagne durant l'achat : effectuer les vérifications nécessaires (que la personne qui prétend le vendre en est bien le propriétaire, qu'il n'y a pas de retard de paiement des impôts, etc ...), faire le contrat de vente, etc ... Je recherche donc des personnes qui seraient passées par là (achat d'une maison ou d'un terrain) et auraient été assez satisfaites du travail fait par leur avocat pour le recommander, et j'aimerais échanger un peu sur leur expérience.

Je vous remercie d'avance

Bonjour à tous!!!

Je suis en train de préparer mon itinéraire au Pérou (Je m'arrache deja les cheveux!🤪) Aprés notre arrivée et acclimatation à Lima (2 ou 3 jours) nous prévoyons de monter vers Huarraz pour un trek dans la cordillera Blanca. Puis descendre ensuite vers Cuzco...

Le trajet "aller" sera donc surement Lima - Huarraz en bus Ma question concerne le retour. Ca m'ennui de refaire Huarraz - Lima.

Je pensais donc passer par le centre et faire Huarraz - Huancayo en bus. Puis Huancayo - Lima en train (apparement trés joli trajet) Seulement je me demande si cela ne va pas etre litterallement USANT et difficile a organiser de faire un trajet si long en bus. En plus apparement le centre du Perou est "dangereux"...🏴‍☠️ 🏴‍☠️

Donc mes options sont les suivantes: Lima - Huarraz (bus) Huarraz - Lima (bus)

Lima - Huarraz (bus) Huarraz - Huancayo (bus) Huancayo - Lima (Train)

Qu'en pensez vous? Avez vous deja empreinté ce trajet par le centre? Est ce que ca vaut vraiment le détour ou vaut mieux t-il revenir sur nos pas? En sachant que l'on se dirigera vers Cuzco par la suite probablement en avion de Lima.

Mille merci d'avance pour vos conseils!🙂

J espere a tres vite!

Aurelie

Bonjour, J'ai fait une recherche sur le forum mais sans succès... Est-ce que quelqu'un a déjà séjourné dans l'hotel Wayruros à Lima? J'ai trouvé une double à 40 soles, et ils peuvent venir me chercher à l'aéroport pour le meme prix. Sur le site ca me semble pas mal, mais si qqn pouvait me confirmer ca, ca me rassurerait!

Merci d'avance!

Bonjour

On est actuellement dans le Nord du Pérou (San Ignacio en venant de l'Équateur via La Balsa) et en train de préparer notre circuit dans le Nord. On avait entendu parler du marché de Celedin qui se tient une fois par mois. Et selon les témoignages ca valait le coup. Par contre, je n'arrive pas a trouver le jour exact. Quelqu'un pourrait me renseigner?

Merci d'avance.....

Bonjour, Nous souhaitons passer 6 semaines en Amérique du sud (ou du centre) l'été prochain. Le Pérou nous attire beaucoup, mais nous aimerions passer quelques jours à la plage (demande des 3 enfants lors du conseil de famille!) Qu'en est-il des plages en été? D'aucun disent que c'est trop froid, d'autres disent que c'est "baignable"... Le courant est-il trop fort pour les enfants (ils auront 10 ans(jumeaux) et 8 ans). Aussi, je lis partout qu'il faut réserver l'excursions au MP des mois à l'avance...est-il déjà trop tard? Par quelle agence passer au départ du Québec? Nous avons l'habitude de voyager de façon autonome et de réserver nos excursion sur place. Merci pour les conseils

Bonjour,

Je pars à Iquitos pendant 4 jours? des idées ? des bons plans? Je pensais me balader dans Iquitos pendant 1 journée, et partir je ne sais où dans la jungle pendant 3 jours? Sans forcement passer par une agence, comment s'y prendre?

Je suis preneuse de tous bons conseils !

Bonjour, actuellement en France je pense partir travailler à Arequipa en tant qu'infirmiere début 2011. J'ai déja un poste qui m'attend là-bas mais je souhaite avoir plus d'informations sur la vie à Arequipa: loisirs, est-il possible de faire du sport, est-ce une ville animée, idéale pour sortir? Les Arequipeños sont ils accueillants? Etc...

J'ai de la famille à Lima et j'espere aller les voir le plus souvent possible. Est-ce que quelqu'un connait les prix (en euros) des trajets Arequipa-Lima en bus et en avion?

Bonjour,

Mon amie et moi partons à la mi-novembre pour le Pérou. Nous prévoyons de faire le trek de 4 jours de Cuzco au Machu Picchu avec l'agence chemin-inca, et sur leur site on nous propose de faire le retour en train "Normal" ou "Economique". Le train dit "Normal" est bien évidement plus cher et dispose de grande vitres qui permettent d'admirer le paysage. J'aurai aimé savoir si le paysage est vraiment incontournable et vaut un tel prix ou bien si le train en "Eco" permet d'en voir tout autant.

Aussi, nous prévoyons de passer un jour ou deux à Arequipa et nous souhaitons dormir chez l'habitant. Est-il possible de voir directement sur place? ou bien quelqu'un a-t-il une bonne adresse a nous suggérer?

Merci pour vos reponses.

Zag