Results for "Tanzanie"

Bonjour...

pour faire bref, ça fait plusieurs semaines que je lis et compare les soumissions de plusieurs compagnies de trek...

Nous partons mi-mai début juin pour 18 jours. Au programme: - Trek du Kilimandjaro via Lemosho en 7 jours - Safari "classique" des parcs du nord en 7 jours - nous ne sommes que 2, vu que nous sommes en saison "morte", la différence de prix lodge/camping est inférieure à 100$...

Je trouve les prix soumis particulièrement cher comparé à ce que je lis beaucoup sur internet et sur ce forum....

En incluant les hotels avant/après et les transferts de l'aéroport... les moins cher et les "plus sérieux" selon moi: - ClimbingKilimandjaro.com: Safari 1651$ + Trek 1665$ + extra = 3491$ US - SafariMakers: Safari 1740$ + Trek 1820$ + extra = 3860$ US (avec bonne recommandation d'un bon ami...) - Ashante: Safari 1650$ + Trek 1670$ + extra = 3560$ US

le tout ne comprend pas les pourboires...et le billet d'avion montréal-tanzanie à 1800$ !

Je demande simplement l'avis des nombreux chanceux qui y sont allés avant moi ou qui "magasinent" présentement leur voyage : est-ce un prix raisonnable ou particulièrement cher ?

Merci énormément d'avance !

Fred & Gab

Mésaventure au Lac Natron. Officiellement la zone du Lac Natron en accord avec le Ngorongoro District Council applique un droit d’entrée de 15$/p et 20$/voiture. En réalité nous avons payé cette somme à chacune des 3 barrières de péage soit 150$ au total. Il n’existe aucun panneau d’information à propos des péages, droits et interdictions et cette zone n’est pas un Parc officiel. Le soir sous avons bivouaqué dans une zone désertique. A 23h nous avons été interpellés par 6 hommes armés de Kalachnikov qui sous la menace nous ont contraint à lever le camp et à les suivre jusqu’à Engaresero. Ils nous demandaient 600$ au prétexte que nous étions sur un terrain privé (non signalé). Deux heures de discussion avec des hommes excités brandissant leurs armes avec menace de prison et de mort pour ramener la rançon à 250$. Le lendemain ils demandaient à nouveau un péage pour voir les chutes d’eau, un péage pour le Lac et un péage pour le volcan. Lassés par ce racket nous avons fait demi tour. Il est donc sage d’éviter cette région où quelques fiers guerriers massaïs ne sont que des bandits racketteurs.

Bonjour à tous,

Ma compagne et moi envisageons de faire un safari en Tanzanie fin Mai prochain (25/05 -> 03/06) et sommes à la recherche de conseils de personnes ayant fait l'expérience.

Nous avons fait plusieurs demandes d'itinéraires et avons été séduit par celui-ci:

Jour 0: Atterrissage à Kilimanjaro + transfert vers hôtel Jour 1: visite pays Maasai dans la région du Kilimanjaro Jour 2: route et safari dans le parc de Manyara - nuit au Serena Safari Lodge Lac Manyara Jour 3: Gorges d'Olduvai et route vers Serengeti sud + safari - nuit au Serena Safari Lodge Serengeti Jour 4: safari Serengeti ouest - nuit au Serena Safari Lodge Serengeti Jour 5: safari Serengeti ouest - nuit au Serena Safari Lodge Serengeti Jour 6: safari Serengeti nord - nuit en tented camp à déterminer Jour 7: safari Ngorongoro - nuit au Serena Safari Lodge Ngorongoro Jour 8: safari Tarangire - nuit Maromboi Safari lodge Jour 9: safari Tarangire + retour aéroport pour décollage après-midi

Vous comprendrez que le but principal est le safari & la faune. Nous avons prévu également un peu de promenade + détente + rencontre avec population locale jour 1 en pays Maasai.

Nous nous interrogeons cependant sur les points suivants: - le choix de la période vs saison des pluies - le fait de passer 4 jours dans le Serengeti au détriment des autres parcs (2 jours dans l'ouest où se trouve apparemment la migration à cette période semble logique, mais avec ces 2 jours est-ce que 2 journées supplémentaires dans le sud et le nord sont indiquées?) - le choix des lodges, qui ont l'air sublimes, mais seront-ils chaleureux et agréables pour autant? - les prix proposés (environ 3.000 $ par personne - pour 2 en voiture privative, donc rien que nous 2 et pas de groupe) qui me semblent quand même fort élevés, moi qui ai l'habitude de l'Afrique de l'Ouest...

Nous avons consulté les TO suivants: Corto, Tanganyika, Bel Africa & Great Zone, tous les devis sont plus ou moins dans ces prix, sans rien avoir négocié pour le moment.

Si vous avez des commentaires sur ces points ou des suggestions, nous vous serions reconnaissants de partager votre expérience !

D'avance merci,

Quentin

Janvier, Zanzibar, côte Est.

La baie grande ouverte aux alizés du bar d'Ally keys bungalows est comme un grand poster animé (Je débute à peine ce compte rendu que déjà les bêtises commencent: non, non, ce ne sont pas les alizés qui soufflent quotidiennement. Ce sont les vents de mousson, de Nord-Est à cette saison). Là devant, sur la plage, sur le lagon et plus loin sur le grand large, coule un pan de la vie du village de Matemwe. Elle se cale sur la marée, sur la hauteur du soleil qui tape très fort si prés de l'équateur, sur le rythme scolaire. A cette heure-ci, sur le sable tiède, farineux et blanc-neige, les plus jeunes enfants défèquent au plus prés de l'eau: C'est que Zanzibar n'est paradisiaque que vue depuis les transats confortables des hôtels de luxe qui jalonnent la côte Est, à l'écart des villages. La marée haute, alliée des touristes-baigneurs, emportera bientôt les étrons desséchés. Généreuse avec les villageois, elle ramènera les pêcheurs et leurs bateaux à double balanciers (ngalawa). Les poissons dont on les déleste sont vidés, parfois dépecés et aussitôt vendus tout à côté, à la criée. Un peu plus tard, les cours terminés et le soleil déclinant, les jeunes ados improvisent un match de foot sur la plage. Mais Matemwe vit aussi côté cour. Sa mosquée brame sans fin dès 5h. Les échoppes proposent aux touristes l'eau minérale indispensable aux fragiles intestins occidentaux, mais aussi biscuits et bonbons que quémandent les enfants, juste après le « jambo ! » (bonjour) de rigueur. On y déniche aussi quelques fruits tropicaux, cocos, ananas, citrons verts, mangues, avocats... Les puits fournissent une eau qui nous semble polluée du sel marin. Les femmes y remplissent des bidons en plastique, les hommes s'y lavent. Des cases misérables abritent tout ce monde-là, et au milieu cheminent veaux, vaches, et couvées (nous sommes en pays essentiellement musulman, inutile donc d'y chercher les cochons). Matemwe est le plus pauvre des villages dans lequel nous avons séjourné. C'est aussi là que nous avons eu le plus de contacts, en tout cas avec les enfants (partie de pêche mémorable avec des tout jeunes, juste équipés d'un sac de toile en guise de filet... et ça marche !!). Mais toutes ces bourgades côtières se ressemblent plus ou moins, avec donc quelques nuances. Par exemple à Matemwe, l'essentiel des (maigres) ressources semble provenir de la pêche. Mais à Nungwi, tout au nord de l'île, la construction des dhows - grands bateaux à voile triangulaire- fait probablement vivre quelques familles. Et le tourisme évidemment, puisque c'est ici que nous aurons trouvé les plus fortes concentrations d'occidentaux en mal de bronzage. Le « ghetto » à touristes occupe le front de mer qui fait face au continent et donc certaines des plus agréables plages de l'île. Ces petites criques sont juste splendides, peu soumises à la marée et abritées du vent. Les terrasses des hôtels de luxe empiètent largement sur le sable, parfait lui aussi. Ne cherchez pas trace de vie locale ici. Mais il n'y a pas long à marcher pour la trouver. Sortez de ce centre concentrationnaire, côte au vent, et vous plongez rapidement dans le grand village de Nungwi, la vie locale, un grand bol d'air. Le refus fréquent des zanzibaris de se laisser prendre en photos nous oblige à voler (c'est pas bien) quelques clichés d'ouvriers affairés à la construction d'un dhow. Les écoliers costumés (bleus-blancs, pantalons pour les garçons, jupes longue et voile pour les filles) retournent à l'école après un stop au puits où les élèves se désaltèrent en buvant à la même timbale. Certains nous interpellent, à l'abri du regard des professeurs, pour obtenir quelques unes des petites tomates achetées un peu plus tôt dans une échoppe. Le retour sur Matemwe (comme la plupart des trajets) se fait en dalla-dalla. C'est un moyen de transport peu onéreux, sous réserve d'éviter les rabatteurs qui vous prendront le double de la course (problème qui ne se rencontre qu'à Zanzibar town. Il faut monter dans le dalla-dalla sans rien donner avant, le paiement se fait en cours de route juste avant d'arriver à destination). Vous aurez parfois la place de n'asseoir qu'une seule fesse mais c'est aussi l'occasion de partager un peu de la vie des gens d'ici. Et puis on voyage le nez au vent. On se doit parfois de stopper à un carrefour, pour prendre une connexion (c'est le cas entre Matemwe et Nungwi, changer à Mkwajuni). On découvre alors ce qui se passe « à l'intérieur », un peu de comment les gens vivent à l'écart de la côte. De Matemwe nous avons rejoint Pongwe. Le village est minuscule et soyons clair, là, il n'y a rien à faire. Rien à faire que profiter d'une baie fabuleuse, rien à faire que marcher au delà de ce petit îlot accessible à pied à marée basse, poursuivre et atteindre en quelques minutes des plages magnifiques dont on peut profiter toute la journée. Rien à faire que profiter d'une belle chambre et de sa terrasse qui va bien, face à la mer, lire enfin ce bouquin qu'on s'est promis de lire il y a déjà plusieurs années, et passer ici, dans la plus extrême des coolitudes, le premier jour de son second cinquantenaire (connaissez-vous la différence entre deuxième et second ? On emploie le terme « second » quand il n'y a pas de troisième. Snif). Zanzibar town est un lieu de passage obligé (en tout cas pour peu qu'on voyage en routard, je veux dire sans être pris en charge dès l'aéroport par le minibus climatisé d'un hôtel de luxe) car c'est ici qu'on arrive en avion ou en ferry. Mais c'est aussi le seul endroit sur l'île ou vous trouverez des distributeurs d'argent (à l'exception des hôtels à touristes de Nungwi qui acceptent les paiements VISA) et cela oblige à se balader avec pas mal d'argent en poche tout au long de son séjour. Heureusement l'île est particulièrement sûre, et de jour comme de nuit nous n'avons jamais été inquiétés, et n'avons jamais ressenti le moindre malaise. On se fait facilement à ce passage obligé car la capitale n'est pas désagréable. Oh bien sûr ce n'est pas l'endroit rêvé pour profiter de la plage mais la vieille ville à un je-ne-sais-quoi plein de charme. C'est un dédale de petites ruelles (classé patrimoine de l'Unesco) dans lesquelles on n'a pas d'autre choix que de se perdre. Au plus prés de la mer quelques ruelles sont bien dédiées au tourisme mais s'en échapper est plus facile que les retrouver. C'est donc par hasard que l'on tombe, quand vient le soir et en pleine rue, sur un barbecue, une friteuse en ébullition, quelques brochettes, un peu de salade dont on vous fait un « mix » parfois succulent (ce genre de barbecue est « organisé » à grande échelle sur le front de mer dans les gardens tous les soirs, mais ceux trouvés au détours des ruelles ne s'adressent qu'aux autochtones, on s'y régale d'autant plus, et à moindre frais. Notre préféré se situe en face de l'entrée de la cathédrale, arriver après 19h). A Stone Town pas grand chose à faire, si ce n'est s'imprégner, se perdre, même au delà du plan du Lonely, arpenter le marché, je devrais écrire les marchés, échanger les « Jambo -Jambo -how are you -fine thank you » et parfois un peu plus. Il faut quand même visiter la maison des merveilles qui, sur des panneaux complètement hors d'âge, vous en apprend pas mal, tiens par exemple sur les vents qui soufflent ici et qui sont des vents de mousson et pas les alizés, faudrait être idiot pour confondre (il me semble que c'est mieux de faire ce musée en fin de séjour, on est plus sensibilisé à la culture locale qu'au début). Je vous dispense de faire le old fort, sans intérêt, mais de toute façon gratuit. Nous avons grimpé sur la terrasse d'un hôtel de grand luxe, terrasse la plus élevée de la ville et contre l'achat d'un jus de fruit nous avons profité d'un panorama en conséquence (et approché de tout prés la vie des gens riches, mazette j'en suis tout retourné)... (d'ailleurs je n'y suis pas retourné). Je ne sais plus bien si je vous ai parlé des vents de mousson (ah ah j'ai croisé un type qui les confondais avec les alizés, quel naze) mais y'en a qui en profitent à fond sur l'île. Ca se passe à Paje (prononcer Padjé), retour sur la côte est, et les types en question sont des pros du kitesurf, qui, du matin au soir mais tout de même sous réserve de marée haute, ne décoincent pas de leur planche. Évidemment ce petit monde là est essentiellement occidental et souvent français. Paje ça n'est pas le village qu'on a le plus apprécié, probablement à cause de la présence on ne peut plus envahissante de ces fondus de la glisse, dont on a l'impression qu'ils ont écarté de la vie locale, en tout cas de la plage, les habitants eux-mêmes. On les a heureusement retrouvés le soir, les habitants, sur la route de Pingwe, devant un de ces petits bouis-bouis, barbecue, patates frites, brochettes, galettes, 2 mix s'il vous plait, hmmmm, loin des surfeurs et avec tout plein de ces gens (locaux de la localité) qui viennent là discuter, manger, se retrouver. A Paje nous avons loué des vélos et c'est très agréable de se diriger vers le sud par la plage, poussés par le vent (de mousson). Le retour par la route -de grandes lignes droites sans charme- est plus pénible, d'autant qu'il fait très chaud, dès le matin, alors vous pensez bien à 16 heures ! Mais cette petite escapade nous a fait découvrir Jambiani, un vrai coup de cœur en ce qui me concerne, si bien que le lendemain nous avons décidé d'y séjourner. Pour y parvenir nous avons fait du stop, et même si nous laissons à chaque fois un petit quelque chose au chauffeur, c'est une alternative intéressante quand le dalla-dalla n'arrive pas, ou passe déjà surchargé. Jambiani est un gros village (ne pas se fier à certains plans qui donnent Paje plus important: c'est faux), très étendu, tout en longueur. Ici, comme le plus souvent ailleurs, des hôtels se sont installés en bord de plage sans pour autant lui enlever son charme. Mais ici, comme nulle part ailleurs, c'est de la culture des algues qu'on tire le plus de revenus. Ces « fermes » se découvrent à marée basse. Et ce sont essentiellement les femmes qui y travaillent, y lient les algues en rangs réguliers, les récoltent après quelques semaines de pousse, pour ensuite les faire sécher à même le sol, dans le village, qui prend une drôle d'odeur, pas si désagréable rassurez-vous. Ces algues nous sont destinées, puisqu'elles entreront notamment dans la fabrication de nos indispensables cosmétiques. Vous ne le saviez pas mais votre teint frais du matin doit beaucoup à Jambiani et à ses petites mains, à ces femmes qui restent durant des heures assises dans l'eau de mer, et si la culture des algues vous donnent effectivement ce teint si frais au petit matin, je ne veux pas savoir dans quel état elle met la peau ou les muqueuses des femmes de Jambiani. C'est une route assez longue, effectuée en minibus au prix du dalla-dalla -coup de bol- qui nous a ramené sur Zanzibar town. C'est long aussi pour rejoindre le continent en ferry, mais si c'est si long, c'est peut être parce qu'on change d'univers. Nous avons passé 24 heures à Dar-Es-Salaam, donc sur une planète qui n'a rien à voir avec Zanzibar. Ici peu de femme voilées, quelques hommes qui ressemblent à des hommes d'affaires, en tout cas dans ce quartier à banques dans lequel nous avons séjourné. Des voitures particulières, assez pour faire des bouchons, et pourtant quasi absentes de Zanzibar. Le bon coté c'est qu'il n'y a plus, dès que l'on s'écarte du quais des ferries, ce petit harcèlement qui prend la tête parfois à Zanzibar. Mais cette ville a peu de charme de prime abord. Ce qui compte encore une fois c'est de s'imprégner. J'ai beaucoup aimé le marché aux poissons, son effervescence et ses jus de fruits géants au prix imbattable. Nous nous sommes également baladés au hasard de nos pas et de nos envies entre Mosquée St. et Maktaba St. sans rien trouver de bien spectaculaire mais parfois une petite terrasse accueillante, ou une autre, indienne cette fois où on se régale pour trois fois rien. L'auberge de jeunesse (YWCA), dans laquelle de toute évidence Lonely Planet n'a jamais mis les pieds malgré le paragraphe qu'il lui consacre, est très bon marché si bien que nous avons payé une deuxième* nuit car notre avion ne quittait le sol tanzanien qu'à 2h du matin. Et nous dans l'avion, plein de belles images, de nouveaux visages, d'odeurs et de couleurs jusqu'alors inconnues.

* oui j'ai bien dit deuxième et pas seconde: j'espère bien revenir en Tanzanie un jour

Zanzibar, quelques infos pratiques: Il faisait entre chaud et très chaud (3 premières semaines de janvier). Même pas besoin d'une petite laine A Dar taxi aéroport-centre ville 20 USD. On sortait de l'avion, un peu nazes, pas pensé à négocier mais il faut le faire. On « peut » aussi prendre un Dalla-dalla mais là c'est la foire, ça se bat pour monter dans un « bus » bondéqui s'arrête à peine (et encore il faut reconnaître celui qui va en centre-ville). Bref, on a laissé tomber Dar Es Salaam-Zzbar en ferry, c'est cher, 35 USD le trajet simple, pas négociable alors qu'à peu prés tout le reste l'est (hôtels notamment). Sinon c'est ferry lent et là je ne connais pas les prix Vaccin fièvre jaune: à la sortie du ferry, une dame « pioche » au hasard parmi les touristes et demande le livret. Il paraît que ceux qui ne sont pas vaccinés ont le choix entre une vaccination locale (arrrrgh) ou le demi-tour (les boules). A vous de voir... Ceux qui ont « fait » l'Egypte vont trouver très cools les rabatteurs de Zanzibar. Juste (un peu) pénibles prés des quais à ferry, ensuite ça se gère très bien. Souvent les enfants s'agglutinent autour de nous (mais ça dépend des villages en fait) pour demander un stylo, un gâteau. Y'en a qui demandent de l'argent... Des DAB uniquement à Stone Town (à D-E-S aussi évidemment). On peut payer en VISA à Nungwi dans les grands hôtels. Ailleurs même quand c'est annoncé, on ne peut pas. Soyez prévoyants Le pays est plutôt cher. Nous avons dépensé 35Euros/pers/jour. 2000 TZS= 1 euro. Nous avons fréquenté des hôtels allant de juste passable à plutôt chouettes, on ne s'est payé qu'un resto « cher ». On grignotait à midi. Pas de folies à part Spice tour et snorkelling. On passe du temps en terrasse pour voir la vie s'écouler, donc on a un petit budget boissons compris dans les 35 E journaliers. Depuis Stone town le Spice tour est sympa, on apprend beaucoup de choses. Il est proposé par les hôtels. Je ne me souviens plus du prix. L'entrée à la maison des merveilles à Stone Town est à 4 USD (évidemment partout où on vous demande de payer en USD, vous pouvez payer en TZS, mais mieux vaut vérifier le taux de change appliqué) Coupures de courant très fréquentes dès qu'on quitte Stone Town. Prises de courant comme les nôtres mais les 2 pôles sont un tout petit peu plus rapprochés l'un de l'autre. Parfois en forçant ça passe. Hôtel à Stone town: Warere town house. 50 USD la nuit. Charlot est comorien et parle parfaitement français. Il propose des sorties sans vous harceler. Le petit dèj est compris, c'est toujours le cas à Zzbar, et il est souvent copieux. Le Warere est correct, notre chambre était calme. Petit dèj sympa en terrasse sur le toit. Matemwe: Ally keys bungallows (35USD/nuit pour 5 nuits). Devant la plage. Chambre correcte sans plus. Mais il n'y a pas que l'hôtellerie qui compte, on a adoré Matemwe. Snorkelling à Mnemba: Faut voir.... ceux qui ont l'habitude des coraux et des jolis poissons vont être déçus. Mais il y a assez de poissons pour se faire plaisir quand on n'a pas vu grand chose avant. Je ne me souviens plus du tarif, mais genre raisonnable. On a négocié avec un gars sur la plage (donc pas d'agence) et ça c'est très bien passé. Les agences côté prix c'était le double (ça doit bien se passer aussi j'imagine). Pongwe: Hôtel Santa Maria (60USD/nuit pour 2 nuits). Beaucoup aimé l'hôtel (sur la plage) et la grande chambre. C'est relativement cher mais je fêtais là mes 50 ans alors on pouvait se faire une (toute) petite folie. La restauration médiocre n'est pas au niveau de l'hôtel. Un soir nous avons mangé chez l'italien juste à côté. Là c'est très bon mais cher. Paje: Ufakwe bungallows. Pas top mais correct 48,000 TZS la 1ere nuit, 45,000 la 2eme. En très léger retrait (20-30 mètres) par rapport à la plage. Un peu à l'écart des Kites et c'est pas plus mal. A Jambiani on a apprécié le Baghani guest house qui nous a pris 50USD/nuit pour 3 nuits. Les chambres du bas sont un peu plus jolies, parfois équipées de la douche (pour nous c'était douche commune) mais un peu plus chères. C'est une dame danoise qui tient le truc mais on ne la voit que rarement. Elle a donné une petite marque occidentale à l'endroit (coté hygiène et déco notamment) mais sans trop. Les jeunes qui font tourner la maison sont sympas et donnent la couleur locale qu'on aime. Le mélange est réussi. Situé sur la plage et reconnaissable (depuis la plage) aux 2 dauphins ridicules qui marquent l'entrée (les danois n'ont pas toujours bon goût). La restauration est réussie. Toujours à Jambiani, un p'tit gars du coin se donne beaucoup de mal depuis qu'il a ouvert son resto, le Kim's restaurant, fléché dans le village. Ses efforts paient puisque c'est bon. Pour 30,000 TZS (soit 15 euros pour 2) les boissons étaient comprises et il nous a offert le dessert ! Allez-y (avec une bombe anti-moustique quand même) Hôtel YWCA à Dar-Es-Salaam. 20,000 TZS pour deux, donc pas grand chose (5Euros/pers). Lonely P le présente comme très propre. D'après moi ils sont passés il y a 15 ans et le ménage n'a pas été fait depuis. J'exagère mais c'est quand même très vieillot et les chambres ont des allures de cellules. Ceci dit ça dépanne. Faut pas y passer 15 jours quoi. Dalla-dalla, cf plus haut. Attention aux arnaques. Il ne faut payer qu'une fois qu'on est parti. Peu cher, pratique, assez fréquents sur nos destinations. Comme dit plus haut on a aussi fait du stop en donnant un petit quelque chose au conducteur, ça marche très bien. Les jus de fruits frais sont le plus souvent excellents. On a beaucoup aimé se restaurer dans les petits bouis-bouis. Le poisson est souvent très bon. Les repas sont plutôt chers dans les hôtels mais parfois y'a pas le choix. Les petits dèjs sont toujours compris dans le prix de l'hôtel et ils sont copieux. Les plages sont magnifiques (côté Est en tout cas). On ne se baigne qu'à marée haute sauf à Nungwi ou à Pongwe en se rapprochant des hôtels 5 étoiles.Les moustiques sont parfois voraces le soir mais ils sont inactifs en journée.Je l'ai déjà dit dans le topo mais les gens n'aiment pas être pris en photo. Certains le prennent même très mal.Tous les prix d'hôtels s'entendent pour 2 personnes, ils ont tous été négociés. Toutes les chambres sont équipées de moustiquaires. Aucun de ces hôtels n'est à ranger dans la catégorie luxe. Plutôt dans la catégorie « convient à des routards qui veulent pas payer trop cher et se contentent d'un minimum de confort tout en évitant le trop crade ».

N'hésitez pas à voyager sur Zanzibar, c'est plus (ou pas seulement) qu'une destination « paradisiaque ».

Chouhibou (et pour ceux qui aiment, vous trouverez ici un autre compte rendu récent sur une Rando en Cévennes et au delà)

Bonjour à tous

Je viens vers vous spécialistes de voyages plus particuliérement en Tanzanie pour avoir différentes informations sur un voyage que j'envisage de faire avec ma compagne en Aout 2012

C'est la premiére fois que nous partons en Tanzanie c'est pour cela que nous allons privillégié l'option "Agence de Voyage" : Thomas Cook

Voici les hotels proprosés :

- Hôtel Sandies Neptune Pwani Beach à Kiwengwa - Hôtel Karafuu à Pingwee - Hôtel Diamonds La Gemma Dell 'Est à Nungwi - Hôtel Sultan Sands à Kiwengwa

j'aimerai choisir un hotel qui me permettra de faire diverses excursions (nous addorons visité)

Vous remerciant par avance

Kevin

Bonjour,

Nous souhaitons nous rendre au Zanzibar en aout, j'ai contacté plusieurs agences de voyage qui nous proposent des sejours vol hotel 4*en demi pension à 2000€ par personne. Est ce que cela vous parait correcte? Je trouve cela un peu chere. Je sais que le mois d'aout est plus chere. Etes vous parti avec des agences de voyages ou par vous meme au Zanzibar?

Pouvez vous me dire comment vous aviez organiser votre sejour? Merci de votre aide.

Bonjour à tous,

Je suis actuellement en train de réfléchir à comment organiser au mieux un futur voyage en Tanzanie (mi-juillet, pleine saison youpi). Voir le maximum de choses sans pour autant vider mon compte en banque.

Voici ma liste de questions

- Quelle solution offre le meilleur rapport qualité/prix : tour opérateur tout inclus depuis la France, tour opérateur local ou location d'un véhicule pour faire les trajets inter-safaris? Si vous avez des sites d'agences à me conseiller, je suis preneur 🙂

- 15 jours pour le couple Safari-Zanzibar, suffisant ?

- Quel budget journalier moyen est nécessaire en Tanzanie version touriste paparazzi animalier et farniente zanzibarien ?

- Est-il vrai que le visa peut s'acheter à l'aéroport ?

- Y'a-t-il quelque chose en particulier qu'il est important que je sache ? 🙂

J'ai parcouru pas mal de sites, mais ça reste assez flou dans ma tête. J'aimerais bien avoir l'avis et les recommandations de personnes ayant déjà visité le pays, ou encore mieux, qui y vivent.

Bonsoir,

J'ai l'intention de partir en Tanzanie 2-3 semaines cet été 2012, principalement dans les grands parcs du Nord du pays (Serengeti, N'gorongoro, Manyara, Tarangire, ...). Et la grande question est : Vaut-il mieux réserver moi-même les lodges/camps, safaris, activités, billets d'avion ou plutôt passer par une agence qui organiserait tout ça pour moi ?

Je me dis que si je passe par une agence, elle connaîtrait les bons plans et les arnaques, et qu'elle pourrait peut-être avoir des prix spéciaux sur les vols, location de voiture, sur certains lodges ou certaines activités que je n'aurai pas si je réserve moi-même. D'un autre côté je me dis que passer par une agence entraîne sûrement des frais supplémentaires (frais d'agence ?).

Selon vous quelle est la meilleure solution pour faire un maximum d'économies ?

Merci d'avance ! 🙂

bonjour a tous je rentre de safari avec GREATZONE en tanzanie et je ne suis pas du tout content de l organisation tout d abord, personne a notre arrivée a l aeroport(ca peut arrivé) on a vu notre organisateur que le lendemain a notre hotel( pas joignable au tel et pas d sxcuse il a ete oblige de louer les services d un autre chauffeur pour la premiere journée, le notre n etait toujours pas la, il est arrivé le troisieme jour!! leur vehicule est dans un etat pitoyable, (la photo de leur site, c est le projet) les pneus completement lisses, il chauffait! un litre d eau toutes les deux heures! pas de radio dedans ni de prises electriques, c est assez important, pour se communiquer les emplacements de scenes de chasses ou d animaux! tout les autres vehicules rencontres en etait pourvu! et surprise, le dernier jour plus de batterie🤪 les camps n etaient pas ceux du devis ni ceux cites sur leur site, mais des camps publics moins onereux mais aussi moins equipes!( a part au ngorongoro) quand a la toile de tente confort du devis, on a eu droit a une style quechua 2 places 1 mtre de haut, sans lits de camps et avec un seul duvet pour deux ( a ngorongoro ca caille la nuit) mais on a eu de la chance, les fermetures eclairs fonctionnaient😏 quant a notre chauffeur, vu qu on s etait un peu frictionne a son arrivée, je ne vous parle pas de son enthousiasme pendant six jours!! notre cuisinier etait tres sympa, sa cuisine tres bonne, simple mais assez copieuse, mais on n est pas parti en tanzanie pour manger! les parcs sont de toutes beauté, et ils ont tenus toutes leurs promesses! nous avons rencontré assez de gens et de compagnies de safari pour nous apercevoir de l etat de notre vehicule et de notre organisation! je tiens a preciser que le luxe et le confort n est pas le but recherché de nos voyages, et que mon message a juste pour but d eviter que des vacances de reves se transforme en galere, vu le prix de ces voyages!!

bonjour à tous, nous prévoyons d'aller en Tanzanie 3 semaines en aout 2012, avec nos 4 enfants de 5 à 14 ans. Nous souhaitons atterrir à Dar Es Salam (billets d'avion OK), puis voir les endroits clé du nord : au moins Serengueti et Ngorongoro comme parcs, peut-être aussi Manyara et Tarangire, plus balades en pays Massaï et le parc du Kili, sans l'ascension (bien-sûr), juste le voir de prêt, plus qq jours avec amis prêtres près de Babatie. 2 semaines pour ça dont les heures de route, puis 1 semaine à Zanzibar. Mes questions : peut-on louer une bonne voiture pour 6 (ou 7 ) à l'aéroport en arrivant et à quel prix pour 2 semaines ? Faut-il mieux aller en bus à Arusha puis louer une voiture ? Comment trouver un chauffeur/guide de confiance qui nous accompagnerait pendant ces 2 semaines ? Nous souhaiterions emporter notre matériel de camping (trop chers les hôtels pour 6 !), est-il facile de planter sa tente dans les villages, fréquence des campings ? (nous avons du matériel light et peu encombrant) A Zanzibar, y a t il des campings, à quels prix ? Nous avons déjà fait plusieurs voyages à vélo ou en camping-car avec les enfants et avons l'habitude d'être autonomes (6 mois en vélo en Amérique du nord en 2009). On n'a pas envie de galérer avec les gares routières, les bus, les recherches d'hôtels... nous avons reçu des devis de guides tanzaniens qui organisent tout : voiture, parcours, tentes, cuisine... trop cher pour nous. Alors, si vous avez des réponses à mes questions ou d'autres bons plans, je serai heureuse de vous lire. Les billets ne sont pas reservés, l'agence attend notre feu vert, ça dépendra du cout de la vie que l'on pourra avoir sur place. Merci à vous

bonjour je dois partir en juillet 2013 faire le kilimanjaro et un safari. je suis en contact (prix interessant) avec deux agences "greatzone africa" et"john bakari" connaissez vous ces 2 agences? sont elles fiable

merci Tiery

Je vais arriver à vélo à Mto wa Mbu. Pour continuer vers le lac Natron faut-il prendre obligatoirement un véhicule ? Peut-on porter sa tente et camper au lac Natron ? Les prix ne sont jamais très faciles à connaître. Quelqu'un aurait-il une idée des taxes à payer (droit d'entrée au lac ? droit de camper ?). Merci

Bonjour,

Je pars avec ma copine visiter le Sud de la Tanzanie et le Nord du Mozambique pendant 1 mois et demi en juillet et Aout. Je ne souhaite pas passer par une agence de voyages (ni faire de safari) car mon budget est limité au strict minimum. C'est aussi par choix. Je n'ai pas envie de découvrir cette région d'Afrique dans un circuit touristique un peu "parallèle" qui me ferai passer à côté de certaines expériences.

Savez vous si il est quand même possible de se loger à très petit budget dans les endroits reculés (chez l'habitant, dans des hôtels de chauffeurs...). Et dans les villes un peu excentrées, qu'en est t il?... Je n'ai jamais été en Afrique et je ne connais pas trop la mentalité la bas...

Qu'en pensez vous?

Avez vous des régions à me conseiller? Tous les conseils sont les bienvenus!

Merci

Bonjour !

Après avoir beaucoup tergiversé, notre destination pour cet été (Août) est bientôt arrêtée. Envie d'exotisme, de dépaysement, de beau temps, d'une mer chaude... Zanzibar nous semble être un bon choix.

Nous partons avec des amis mais aussi et surtout avec notre enfant qui aura un peu moins de 2 ans 1/2... donc nous ne pourrons pas avoir le même rythme que lors de nos précédents voyages. Malgré ça, j'aimerais bien compléter ce voyage avec quelques jours plus "découverte".

Notre fils est relativement cool et il aime les animaux. Est-ce qu'il existe des safaris "soft", en Tanzanie, qu'on pourrait faire sur 3-4 jours avec excursions moins longues ou possibilité de faire babysitter notre fils au lodge au moins sur la matinée ?

Autre option : Est-ce qu'il y a un endroit ou on pourrait passer quelques jours avant de nous rendre à Zanzibar (par exemple j'ai vu qu'il était possible de combiner Zanzibar avec Sultanat d'Oman mais en Août la chaleur doit y être insupportable) ?

Un grand merci d'avance pour votre aide et vos idées ! Florine

Bonjour à toute la communauté envisageant un voyage en famille en Tanzanie l'été prochain j'aimerais avoir des avis de personnes ayant eu recours aux services de l'agence Wild Spirit Safari ainsi que l'agence Tanganyika Expeditions. Je ne trouve aucun avis sur le moteur de recherche. Merci d'avance de vos informations.

Bonjour à tous,

Nous sommes 2 et comptons partir 3 semaines en Tanzanie en Septembre prochain.

Nous pensons rester dans la région d'Arusha et faire : - Kilimandjaro : 6 jours - Meru : 4 jours

Il nous restera donc 8 jours au cours desquels nous aimerions faire un safari à pied... Mais nous ne savons pas si c'est possible dans le nord de la Tanzanie, quelqu'un aurait-il une idée ? Sinon, y a-t-il d'autres randonnées sympas (beaux paysages, animaux) à faire dans la région de Arusha ? J'ai entendu parler de Ngorongoro mais ça me semble hors de prix... Auriez vous d'autres idées ?

D'ailleurs, combien pensez vous qu'un séjour d'une 20aine de jour comme celui-ci (Kili, Meru et une autre randonnée / 7 - 8 jours dans la région d'Arusha) pourrait nous coûter, sachant que le confort est la dernière de nos priorités ? Vaut-il mieux tout organiser sur place ? Auriez vous des contacts à nous proposer ?

Bref, comme vous le voyez nous sommes vraiment au début de notre réflexion et notre départ dépendra de 2 choses : ne pas faire trop de voiture / 4 x 4 ET ne pas payer 3000e par personne pour 20 jours...

Merci d'avance pour votre aide à tous

Cédric

Bonjour,

Nous partons à la fin de la semaine (janvier 2012) pour 3 semaines, après 1 semaine de Safari nous pensons partir vers Zanzibar puis Pemba. Existe t-il un avion direct de Pemba direction Dar es Salam pour rentrer ensuite vers la France ? Lorsque je cherche je trouve 2 compagnies Zanair.com ainsi que Coastal prix pour la première dans les 160 dollards qu'un trajet et pour la deuxième je crois lire 130 ou 95 USD. Avez vous des informations à ce sujet ? pensez vous que sur place ce soit + intéressant au niveau prix ? En effet, sur les guides les prix me paraissent + bas. Merci par avance Nous sommes preneurs d'autre part de conseils utiles au niveau hébergement (environ 40 usd à 2) ou club pongée, ou lieu chouette...

Merci par avance

Isabelle

Bonjour à tous

Nous souhaitons nous rendre sur l'ile de zanzibar en juin 2012. je logerais à plusieurs endroits sur l'ile et devrais effectuer transferts. Quequ'un peut-il me dire quels sont les moyens de transport et combien ça coûte par exemple pour le taxi et le bus. Y-aurait-il d'autre moyens de tranport. comment se passent les excursions lorsqu'on se trouve en résidene loin de stowntone et quel prix faut-il compter par personne (à eux) pour les diverses excursions?

Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter et bonne année 2012 à vous.

Bonjour,

Je vais en Tanzanie le mois prochain et j'ai seulement une carte bancaire Mastercard. Est-il possible de retirer des dollars à partir des DAB à l'aéroport de Dar El Salaam ? Et à Stone Town car je pars directement sur Stone Town à Zanzibar ? Si non, est-ce possible de changer des shillings tanzaniens en dollars car j'ai vu qu'on paie les excursions, hôtels et autres dépenses en dollars ? Merci de vos expériences.