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Bonjour

Je suis en train de m'arracher les cheveux pour réserver des vols vers l'Ethiopie. Les tarifs ne sont pas très chers mais il y a toujours un problème :

Je souhaiterais réserver l'itinéraire suivant :

28/11 : marseille-addis abeba 30/11 : addis abeba-lalibela 7/12 : mekele-marseille

J'ai plusieurs choix :

1. Turkish + ethiopian mais 2 billets séparés => besoin de prendre une longue marche de manoeuvre entre les vols : billets non remboursables non modifiables. 2. Qatar + ethiopian avec 2 billets séparés = même problème que turkish mais modifiable et remboursable 3 ethiopian avec un seul billet MAIS soit à 1200€ via ethiopian soit à 914€ en passant par govoyages.

Je souhaite passer par la compagnie car j'ai une très mauvaise expérience des agences en ligne et je les fuis comme la peste. Mais là je ne sais pas quoi faire. Il est impossible de réserver ces vols sur le site ethiopian et via leur call center français qui ne les vend pas. Par contre sur le call center anglophone, on accepte de me les vendre mais au prix fort. Ces vols sont modifiables et remboursable sauf si je passe par les agences en ligne...

Sur place j'ai une agence qui me fera visiter le Dallol et l'erta ale au départ de Lalibela.

Autre chose, autre problème :

Si je réserve sur turkish ou qatar vers addis abeba pas de souci. Je peux ajouter le vol intérieur et c'est là que ça se complique :

Sur govoyagges opodo et les autres, le Addis Abeba-Lalibela du 30/11 est dispo à 7h40. Mais sur le site ethiopian ou par leur call center, il est full, donc non dispo. Aussi, je me demande si l'info des agences en ligne concernant la dispo de ce vol est bonne.

Que me conseillez vous de faire...je n'ai qu'une semaine sur place alors j'essaie d'optimiser du mieux que je peux, mais c'est très compliqué...je ne parle par de Air France KLM ou Lufthansa qui me font arriver 2 jours plus tard à Addis avec des correspondances de 15 heures...

Bonjour, Après un 1er voyage en Ethiopie du Nord, un pays de coeur pour moi, un voyage que je n'oublierai jamais :) J'aimerais découvrir le Sud du pays. En routard, seule. Est ce que vous pensez que c'est faisable? (en transports publics donc) Je pars 3 semaines, quel itinéraire me recommandez vous? Dernière question : est il possible de "découvrir les tribus" seule? Merci par avance pour tous vos conseils

Bonjour à vous tous, Je prépare un voyage en Éthiopie

Et je voudrais louer un véhicule avec chauffeur

Peut être avez vous connaissance de quelques adresses de chauffeur ?

Au plaisir de vous lire,

Bonjour,

Nous aimerions faire un séjour dans le nord de Ethiopie fin décembre 2015 . Quelqu'un pourrait il nous donner le nom d'une agence locale qui pourrait nous encadrer durant ce séjour. ( voyage découverte pas voyage de masse dans "grands hotels" style rando etc ..voyage proche des habitants . logement sous tente pas de problème )

Merci d'avance

rené

Je suis dans la réflexion d accepter un stage de 6 mois à Addis. J aimerais savoir comment se passe la vie quotidienne questions sur le budget a prévoir (transport, logement, nourriture) j aurai un défraiement de 300€ par mois, est ce suffisant ? Merci pour vos messages. Je précise que je n ai mis les pieds sur le continent Africain qu a Mayotte (qui est francaise) et au Maroc. donc beaucoup d interrogations. Je tiens à préciser que les messages du forum sur l Ethiopie me donne envie d accepter cette proposition mais demandera certainement de la preparation. Merci pour votre aide

Bonjour

Je suis à la recherche d'une agence auprès de laquelle louer un 4X4 avec chauffeur pour un séjour de 4 semaines en Ethiopie.

Auriez vous des noms d'agences avec des véhicules fiables que je pourrais contacter.

Par avance merci

10 jours de voyage en février- mars 2015.

- visa : 50$ maintenant. Pas de demande de photo, J'avais noté le nom de l’hôtel réservé sur la fiche de demande de visa, on ne m'a pas demandé de confirmation.

- taxi aéroport-hôtel Ras, en journée, 150 birs. (22 birs = 1€) taxi bleu. Il faut sortir un peu du premier parking, des taxis attendent un peu plus loin

- Addis Abeba : hôtel Ras, 44 $ chambre double, visite du National Museum, Entoto, Piazza, Mesquel square, Mercato (bof), tout cela en minibus local, sans aucun problème.(1,5 bir par trajet) Repas au restaurant traditionnel du Ras, ingera, très bon.

- location de voiture avec chauffeur, " agence " (c’est un bien grand mot) Mikado. (Adresse en MP) tarifs : 79 €/jour + fuel.

- route vers Kombolcha, intéressante. Départ d'Addis le dimanche afin de voir le marché de Senbede qui s'y tient les dimanches. Marché exceptionnel, un autre monde...Oromos, Affars, etc… Notre driver nous avait dit de prendre un guide, officiel : 200 birs; Payer le guide semble obligatoire. Les 200 birrs correspondent en fait à l'entrée du marché. Nuit à l'hôtel Sunny Side, 900 birs, chambre double. Problèmes récurrents de tuyauterie, d'eau chaude, mais propre.

- route vers Bati, piste d’1h30, par des paysages magnifiques. Visite du marché, avec guide officiel : 250 birs. Là aussi grand marché exceptionnel. Vente de bestiaux, marché au kaht , tribus, etc…. Puis retour par la même piste direction Woldya.. Ville étape, hôtel Lal : 40$ dans un bungalow.

- route vers Lalibela, splendide, paysages de toute beauté. 3 nuits à l’hôtel Panoramic view, 50$ après marchandage. Vue époustouflante Visite des 11 églises, 50$ par personne, (pour 5 jours !), très cher… Guide officiel : 350birs..

- visite du village de Bilbila et l’église de Yemrehanna Kristos. 15 mn de marche par un très beau sentier :.200birs, cher… Eglise dans une grotte, vraiment intéressante. Plus de guide, et c’était tout à fait possible. Visite d’Asheten Maram, 200 birs, pas de guide. Vaut surtout pour la balade et la vue.

- Retour à Addis, par presque la même route. Mais comme c’est magnifique, on ne s’en lasse pas.

- hôtel Ras à Addis, 17€ pour une demie nuit. Départ à 23h pour l’aéroport, taxi bleu 200birs, hèlé devant l’hôtel ( tarif de nuit..)

En résumé : L’Ethiopie est un pays magnifique, assez facile, mais nous avons voyagé « luxe », bons hôtels et surtout voiture avec chauffeur. Le driver parlait anglais, connaît bien le pays, était vraiment très bien, à recommander.(en MP). - Prix : en augmentation, pour les sites, les hôtels. Nourriture traditionnelle ( ingera), pas chère. - santé : j’ai attrapé des puces, comme plein de monde…. Sinon, précautions habituelles. - Sécurité : jamais ressenti de sentiment d’insécurité. Il y aurait des voleurs au Mercato, à Addis, mais il ne nous est rien arrivé, même en prenant les minibus.. - les Ethiopiens sont des gens charmants, souriants, aucune agressivité. - nous avons fait un circuit classique, par manque de temps, mais il y a encore beaucoup d’endroits à visiter. - pas toujours d'eau chaude, pas toujours de wifi, mais c'est un pays en pleine évolution

Vraiment, un pays à recommander, par sa vitalité, son énergie, sa diversité, ses sites, sa population, la beauté des paysages et pas encore très touristique.

Bonjour,

Nous souhaitons effectuer un voyage en Ethiopie fin de cette année en individuel et découvrir entre autres les tribus peuplant les rives de l'Omo comme nous avons rendu visite aux Himbas et aux Massaïs. Un reportage diffusé à la TV la semaine dernière faisait état de ce que leurs peintures corporelles sont réalisées uniquement à des fins touristiques tandis qu'au quotidien, ils ne se peignent pas le corps (sauf pour des rituels bien précis). Si cela s'avère exact, il s'agit donc d'une vraie mascarade.🤪 Qu'en pensent ceux qui sont déjà allés sur place ou ceux qui savent?

Cordialement,

Le voyage, tel que je l'imagine, est fait de rencontres, beaucoup, agréables... ou beaucoup moins; c'est le fondement même du voyage; ces rencontres sont une clé, un sésame, elles nous autorisent à déchiffrer de menus aspects de cette société qui nous est étrangère. Les formes de voyage sont diverses, adaptables à toutes situations, à toutes les personnalités mais malgré les difficultés, les embûches, je n'envisage pas de changer la mienne, pour rien au monde. Qu'ai-je de commun avec ces touristes, chaperonnés par un guide, assis confortablement au fond d'un 4x4 climatisé, peu de choses évidemment, ils effectuent un parcours, lisse, minuté, sans histoire... Je ne les envie pas. Nous visitons un même pays mais nous ne faisons, assurément pas, le même voyage. "Une des conditions pour être libre, est de ne pas avoir peur" a dit... qu'il m'excuse, je ne m'en souviens pas... A pieds, un sac trop lourd sur les épaules, dirigeons nous vers cette vallée du Rift, aux confins de l'Ethiopie et du Kenya et partons à la découverte d'un territoire ingrat, désolé, souvent agité; quittons au plus vite Omorate, cette petite ville glauque, ce repaire de brigands. Les champs de sorgo sont déjà loin, la végétation est basse, propre à ce sol sablonneux peu propice à la culture. Les huttes sont rares, les vaches efflanquées et les chèvres gaillardes, il fait chaud. L'entrée est étroite; faite de branches et de hautes herbes, il faut faire preuve de souplesse pour pénétrer dans cette petite habitation ronde. Une femme se tient là, deux jeunes garçons l'accompagnent. Ils sont nus. L'atmosphère est fraîche car le vent s'invite puis se brise dans ces branchages; docile, il devient un courant d'air bienfaisant; depuis l'éternité, ces peuples appliquent ces règles, maintenant bien connues, de la thermorégulation puis s'égarent au contact du monde moderne et ses toits de tôles. Nous buvons le café, décoction d'écorces, sans rapport avec le fameux grain, bien trop onéreux pour ces modestes agriculteurs. Un peu de lait ? Quelques minutes suffisent pour solliciter un trayon et me verser le liquide, onctueux, dans la calebasse qui me sert de verre. Ici, pas un arbre, pas une herbe, les berges de l'Omo sont hautes, étrangement stériles, mes pas s'enfoncent profondément dans une terre souple. La pirogue, taillée dans la masse d'un tronc tourmenté, m'accueille tout d'abord; il faut s'asseoir sur le fond empli d'eau et parvenir à cet équilibre précaire et vital, mon sac est calé sur l'avant; aidé d'une longue perche, le piroguier se joue du courant et gagne l'autre rive. Non loin de là, l'ombre d'un vieil arbre couché se propose, je m'asseois sur l'une de ses branches; la poitrine nue, un bidon d'eau sur la tête, trois jeunes filles s'invitent. Ce sont des Dassanech. Leur regard est craintif, elles m'observent, s'arrêtent, se rapprochent, s'interrogent sur mon sac, commentent mes faits et gestes mais restent à distance. Elles découvrent un farendji ... Je suis devant, seul et avance d'un pas régulier, il n'y a pas de piste, c'est tout droit. Je me retourne, personne... mon guide n'est plus là. Je fais demi-tour, longe la berge du fleuve et l'aperçois, il monte précipitamment dans une pirogue; le lâche, il m'abandonne... Comment ai-je pu commettre cette erreur de béotien, de débutant ? La fatigue, le manque de sommeil, la soif intense ? Sous des prétextes alambiqués auxquels je ne comprenais rien, je lui ai remis la totalité de la somme convenue, pour me mener à la frontière du Kenya. Grave erreur, je le conçois, cela ne me ressemble pas... Je me méfiais de cet homme; précédemment, je lui avais offert l'opportunité de jeter un bref regard sur mon couteau, grand ouvert, placé dans ma sacoche devant moi et immédiatement accessible. Je voue ce pseudo-guide aux enfers, oublions le, je n'ai plus besoin de lui, même si j'ignore où se situe cette frontière, ce pays, le Kenya. Allons, je suis libre ! Un Dassanech me rejoint, puis deux, puis trois, plus jeunes. Ils ont compris la situation, interprété mes noms d'oiseaux; ils m'interrogent... Kenya ! Uhhhhh ! fait l'un d'eux, en me désignant le sud, au pied des montagnes... C'est loin ! Mon sac me semble pesant, mes épaules, mon mollet droit me font souffrir; j'ai une tendre pensée pour Jean Pierre, grand skieur, qui un jour, a découvert qu'il s'arrêtait plus vite en me plantant violemment, la pointe de son ski dans le mollet; nerfs, vaisseaux sectionnés, hématome, mon mollet ne retrouvera plus jamais, son galbe magnifique de jadis et il me fait mal... Depuis la nuit des temps, ces peuples marchent, ils n'ont guère le choix; seuls, de rares véhicules de l'armée éthiopienne, ici, s'aventurent. A l'image de tous ces peuples de la vallée de l'Omo, le Dassanech est grand, fin, léger, taillé pour engloutir les kilomètres; le rythme me convient. Le fusil ou le fouet en travers des épaules, ce guerrier ne se sépare jamais de son siège qui fait également office de repose-tête, il boit peu, rarement; il se fond dans son milieu, parfaitement adapté. Je le suis beaucoup moins, la température avoisine les quarante degrés, mon sac avoue seize kilos, peut-être plus, je n'ai plus d'eau, plus de salive, il faut m'arrêter. Je crois voir là-bas, au loin, un toit de tôle, blanc sous le soleil, j'hallucine... Non, c'est une école posée au milieu du sable, près d'un village Dassanech. L'accueil est chaleureux, nul ne s'étonne de me voir là. L'eau du fleuve est rouge, chargée de latérite, au fort goût de terre, c'est l'eau de boisson. Je redécouvre les vertus de la précipitation. Versons l'eau dans un récipient suffisamment large, créons un tourbillon et, une quinzaine de minutes plus tard, observons le résultat... L'eau est claire, les particules de terre, plus lourdes, se sont déposées au fond du récipient; c'est bien meilleur, j'engloutis des litres, préalablement traités par mon désinfectant. La nuit est chaude, trop chaude, peu récupératrice, ce toit de tôle est une étuve, je suis assoiffé. Tôt, à l'aube, je reprends la route; agrémentée d'une brise légère, la température me semble agréable, je ne marcherai que la matinée, je suis seul, étrangement. La chaleur s'accroît, je tempère mon rythme et comme tous les jours, un vent d'est s'élève, forcit puis devient violent. Ce vent me consume. L'horizon s'obscurcit, se teinte de brun; en quelques instants, les tourbillons de terre et de sable m'enveloppent. Un village se découvre, les huttes faites de bric et de broc, se serrent les unes contre les autres, les habitants sont rares. Les hommes se tiennent là, plus loin, assemblés sous un abri de branches; je demande l'autorisation de poser mon sac, je m'allonge, le fil de la conversation m'échappe; sous la seule ombre protectrice de toute la région, je suis bien, je m'endors... Devant un bâtiment, des hommes en armes s'agitent; cette fois, c'est sûr, je suis à la frontière, enfin. Ils ne sont pas menaçant, l'accueil est sympathique mais ils sont Éthiopiens... Le Kenya ? C'est là, devant, à sept kilomètres... Je m'installe dans une petite pièce vide, un policier me propose une grande natte, je m'étends. Nus, ils se chamaillent dans le sable, se bousculent à ma porte; prestement, sous la menace du fouet, les inévitables et envahissants petits garçons s'égaillent puis inlassablement reviennent; mes socquettes font grande impression. Vers la dixième année, un court pagne couvrira leurs hanches, certains hériteront d'un fouet, ils conduisent les troupeaux. Curieusement, dès le plus jeune âge, les filles recouvrent le bas du corps et exhiberont, durant toute leur existence, une poitrine dénudée. Ces seins sont généralement superbes... éphémère beauté. Dans ces sociétés, le sein se confine à sa vertu cardinale, à sa fonction biologique, l'alimentation du nouveau-né, du jeune enfant; il reste totalement en dehors du jeu de la séduction, de l'érotisme. Assis au milieu de ces hommes, j'ai conscience de vivre des moments privilégiés, peut-être la fin d'une époque; cousue sur des cheveux ras, l'un d'eux porte une pièce de cuir, ornée d'une plume. Je ne prends aucune photo, inexplicablement. Peu perméables aux influences extérieures, ces tribus parviennent à préserver leurs structures sociales, leurs traditions; aux abords des petites villes, au carrefour des deux univers, ces valeurs sont en danger et l'alcool devient un refuge. En période sèche, les pâturages se font rares, précieux et sont, souvent, l'objet de litiges avec les Turkana, leurs voisins, au Kenya; ces Dassanech sont belliqueux, ils ont, il y a peu de jours, opéré un coup de main sur un village, proche d'une vingtaine de kilomètres, incendié des cases, tué des Turkana et récupéré du bétail. La riposte des adversaires est, bien sûr, redoutée; toute la nuit, les policiers sont sur le qui-vive, le combat n'aura pas lieu, demain peut-être... L'autre bataille, celle de toutes les nuits, de toute une vie, est impitoyable, exténuante, parfois mortelle; il faut contenir un autre ennemi, féroce, les milliers de moustiques. Pour accomplir les derniers kilomètres, le responsable des policiers veut m'imposer une escorte, quatre hommes. Je refuse. Dans ce désert, en plein jour, qu'ai-je à craindre de ses habitants ? Ma silhouette, courte, pataude, reconnaissable de loin, très loin, ne peu prêter à confusion. Lesté d'un peu de boue rouge en guise de petit-déjeuner, je me mets en route, les petits bergers sont déjà à l'œuvre, ils me saluent. Les Kenyans vont-ils m'accepter ? j'envisage une seule réponse... Il n'existe cependant pas de bureau d'immigration... Salut, comment vas-tu ? Bienvenue chez les Spécial Forces, nous allons te conduire au poste de police puis au village... Je suis surpris, les habitants s'expriment en Swahili, tous, c'est la langue véhiculaire du Kenya. Mon nom est désormais, Mzungu, le blanc. Hakuna matata. La vie est belle !

Bonjour, j'aimerais avoir des avis sur les routes les jolies à parcourir en Ethiopie. merci

Bonjour

Je parts en Ethiopie au mois d'aout (pas la meilleure période pour le Nord, mais je ne peux faire autrement) et j'ai du mal à trouver des infos pour faire la route de Mekele à Lalibela en bus.

Si quelqu'un à des infos

Par avance merci pour vos réponses

Bonjour,

Juste une petite info : le prix du visa à l'arrivée est de 50 USD.

Si vous voulez des infos sur le Danakil : je viens d'en revenir (ce matin !).

Cordialement.

Rockee

Salut à tous

Alors voilà dans le lonely planet et sur le forum les gens parlent d'un visa de 3 mois à 20$ ou 17€ à l'aéroport de bole. Mais cependant le site du gouvernement français dit que le visa sur place peut être refusé. Et l'ambassade d'éthiopie en france délivre des visas d'1 mois à 36€ et des visas de 3 mois à 54€ et dis que pour les visas à l'arrivée c'est 45€ pour 1 mois et 63€ pour 3 mois.

donc au milieu de toutes ces informations je suis perdu, est-ce que les gens qui y sont allé récemment peuvent me dire comment ça c'est passé pour eux?

Merci

Bonjour,

Après le Yémen en 2008, l'erytree en 2011 je voulais visiter l 'éthiopie du nord et djibouti pour ses paysages hors norme et boucler cette région mythique.

Merci aux rares voyageurs indépendants donnant des informations sur les forums de voyage car 95% des voyageurs sont en voyage organisé ou 4*4 privé dans ce pays.

Mon post s'adresse essentiellement aux voyageurs indépendants. Ceci est mon avis et chacun est libre d'avoir son avis sur un pays visité.

VISA / obtenu en 24 heures à Paris pour 17 euros mais vous pouvez l'avoir à l'aéroport. Une fois à l'aéroport Connaître un nom d'hôtel à Addis( même si on n'y dort pas ) car les officiers de l'immigration questionnent à ce sujet avant de tamponner car hésitation à l'accorder si l'on n'en fournit pas les coordonnées. Perso j'ai dormi à l'aéroport, il y'à de bon sièges pour dormir ou se reposer. Par contre en décembre 2014 leterminal internationnal était fermé. Vol France ETHIOPIE / turkish airlines et qatar airlines ont des tarifs autour de 600 € A/R. Ethiopian est plus cher avec pour compensation des reductions sur lesvols locaux.

La nourriture:l'Injera la galette plat national est toujours la et pas chère, parfois délicieuse / parfait pour les végétariens mais selon les endroits plus ou moins rempli en légume. Sinon cuisine italienne disponible dans les lieux touristiques ou burger les meilleurs du monde selon moi!!

ELECTRICITE C’est du 220V, avec les mêmes prises qu’en France, donc pas besoin d’adaptateur.

La météo dans le nord / beaucoup de soleil en hiver mais attention aux fortes amplitudes de variation on passe de 4000m à-120m(dépression du Danakil) et de +40 degrés à 6 à 7 degrés certaines nuits => gros rhume attrapé dans le danakil. Sur les plateaux, 23 l après midi 7-8 degres après 18 heures. Prenez avec vous affaires d'hiver et d'été.

Transport : les minibus sont plus rapides que les bus et l'ambiance est plus conviviale et se remplissent plus vite. On n'a jamais essayé de me demander plus que les locauxdonc assez honnête. Attention, les bus sont interdits de rouler la nuit pour raison de sécurité donc départ à 6 heures du matin. si vous me manquez le bus du matin vous risquez de perdre la journée. Les grands bus peuvent rendre le trajet interminable avec cette musique insuportable qui tourne en boucle et mettentun temps fou à se remplir. Ce n'est pas comme en asie, pas de nourriture disponible dans les stations de bus!! Concernant l'avion, ethiopian airlines a le monopole donc les prix sont assez élevés et peuvent faire vite glonfer le budget. Sachez que si retard il y'a aucune compensation seul une bouteille d'eau.

Les routes : les principales sont en bon état en 2014 construites souvent par les chinois mais comme le nord est ultra montagneux ca avance pas vite 20 30 km par heure. Beaucoup d'accidents de camion et de jeep toute neuve : ils ne savent pas conduire! La beauté des paysages fait passer le temps. Par contre, la route de dire dawa a la frontière djiboutienne est défoncé sans bitume incompréhensible sachant que cette route est vitale pour le pays. La population marche dessus à toute heure ainsi que les troupeaux de toutes sortes (vaches, moutons, dromadaires etc) donc la route appartient à tout le monde. Combien de fois j'ai vu des Ethiopiens traversé sans regarder si un véhicule arrivait!

Les églises : les églises et monastères virent beaucoup au business scandaleux j'y reviendrais sur la section lalibela.

Sécurité : ce pays a été classé récemment 15 pays le plus sur au monde. Je confirmes il n'y a pas de problème au Nord du pays en tout cas. Seul les zones frontalières à la Somalie sont fortement déconseillés. Attention cependant au vol classique de portefeuille avec la classique bousculade.

Les rare touristes sont essentiellement français, allemand et américains. D'ailleurs, les éthiopiens préfèrent les allemands qui dépensent beaucoup sans râler ou négocier....

Hello, J envisage de partir les 2 premieres de mars en Ethiopie, seul, en mode routard. J ai une une asse bonne experience des voyages un peu partout dans le monde sauf en afrique ;) Je m etais déje renseigné il ya quelques années et j avais cru comprendre que la population n etait pas forcement tres sympa avec les voyageurs occidentaux, qu en est il maintenant ? En parcourant le forum je n ai pas trouvé de retour particulierement négatif mais avant de me décider à prendre les billets j aurai aimé confirmation :)

Bonjour tout le monde,

Y a t-il un dab à l'aéroport de bole ?? et combien peut-on retirer max ? les coupures sont divisées comment?

J'arriverai sur les coups de minuit, je suis condamné à prendre un taxi , de combien est la course pour le centre ville d'Addis la nuit ?

Quel quartier me conseillez vous ? j'aime les hôtels bon marché (je précise^^)

Ensuite, j'ai plusieurs mois devant moi 😐 et j'aspire à sillonner le pays un peu partout à l'aide des transports en commun... Du coup, pour ceux qui connaissent bien ce pays, il serait judicieux de commencer par quelles régions, si on prend en compte le climat, les festivités...mon voyage devrait s'étaler de fin janvier à fin avril.

Merci

Je cherche à savoir si les monastères éthiopiens, notamment ceux du lac Tana, peuvent héberger un visiteur pour quelques jours, comme le font couramment les monastères en Europe. Merci d'avance pour les informations que vous pourriez me donner.