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De retour d’un voyage de 4 semaines en Ethiopie (Déc. 2012), voici quelques infos, que je n’avais pas pu trouver avant mon départ, et qui me semblent utiles pour mieux préparer son voyage, donc à partager.

L’ETHIOPIE, UN PAYS EN PLEIN DEVELOPPEMENT ! L’Ethiopie est un pays en plein développement. Au niveau des routes, les principaux axes du pays sont asphaltés et les rares qui ne le sont pas encore sont en cours… Résultat, les temps de trajet ont diminué. D’où développement du nombre de bus et minibus, donc il est extrêmement facile de voyager en transport local. Idem pour les hôtels : ils poussent comme des champignons, donc choix plus large et chambres souvent dispos, donc peu besoin de réserver à l’avance, même si c’est toujours plus facile bien sûr. Le réseau téléphonique est lui aussi en plein développement. Tout le monde (ou presque) a maintenant un portable. Ca passe partout sauf dans les zones éloignées (ex. : les parcs nationaux, sur les grands axes). Et encore… ! Ne vous étonnez pas si votre guide se met à téléphoner au beau milieu de votre balade ou au sommet d’une montagne ! Business is business ! Ceci dit, parfois trop c’est trop : si votre guide passe plus de temps au téléphone qu’à vous guider (ca m’est arrivé une fois) et vous laisse visiter seule, ne pas hésiter à le lui signifier voire à changer de guide.

ARGENT : On trouve des banques dans toutes les villes de plus de 5000 habitants. Il est possible de changer des euros partout en quelques minutes. Taux de change en décembre 2012 : 1 euro = 23.5 birr. Toutes acceptent les cartes VISA (idem pour les grands hôtels). Pour les MASTERCARD, c’est moins vrai parait-il. Cependant, j’avais moi-même une Mastercard, et quand j’ai eu à retirer de l’argent à un guichet, je n’ai eu aucun problème et ca a été très rapide. Commission prise par la banque éthiopienne : 2.5%. Dans les grandes villes, il y a des distributeurs un peu partout. Toutes acceptent les Visa. Sur certaines, j’y ai aussi vu des autocollants Masterc ard, donc il semble qu’il soit possible d’y retirer de l’argent avec une Mastercard (je n’ai pas essayé).

TRANSPORT : Le choix est large pour les transports routiers ! Taxi (le plus cher), transport privé (heu, non, c’est celui-là le plus cher !! 4x4 (compter 100 euro/j, jusqu’à 4 personnes) ou minibus (un chouya moins cher, jusqu’à 7 personnes environ)), tuktuk, bus (le moins cher), bus moyen, minibus, vélo (pas partout), mule (dans les parcs nationaux). Où que vous soyez, il est très facile de se déplacer. Que ce soit en ville ou entre villes. A savoir : les bus ont des arrêts comme en France. Les bus moyens et minibus s’arrêtent là où vous le souhaitez. Tous suivent un trajet propre.

La nouvelle loi impose aux transports en commun d’avoir un panneau sur le véhicule indiquant leur ‘ligne’ (du quartier x au quartier ou point y). Tous ne l’ont pas encore mis mais de toute façon, à moins que vous ne lisiez l’Amharique, ca ne vous serait pas utile… Les ‘placeurs’ de chaque minibus crient leurs destinations. A vous de savoir où vous allez (quel quartier) et de vous repérer dans ce brouhaha permanent. Rassurez-vous, on prend vite le pli !

Indications de tarifs en décembre 2012 : - Dans Addis Abeba : 2 à 4 birr par trajet, selon que ce soit un bus, un bus moyen ou un minibus et la longueur du trajet. Minibus : 2.70 birr. Prévoyez la monnaie ou des petites coupures. Si vous prenez un taxi, compter 30 à 150 birr, selon l’heure (plus cher la nuit), la distance et bien sûr votre talent de négociateur !... - Pour les trajets en minibus entre grandes villes, compter en moyenne 60 à 75 birrs par 100 km. Quelques exemples : Addis-Shashemene (120 birrs), Lalibela-Woldia (92 birrs), Woldia-Mekele (90 birrs). - Pour les trajets en bus entre grandes villes, ca dépend de la classe du bus en question. Exemple : Bahir dar-Addis en bus 1ère class ou 1st level (grand luxe avec boissons, snack, de ‘vrais sièges’ avec de la place pour les jambes ( !), comme en 1ère class d’un avion en quelque sorte): 290 à 306 birrs. Sinon, c’est 165 birrs pour un bus ‘normal’ (donc sans snack, sans boisson, sans climatiseur, et les jambes de biais pour éviter que les genoux ne soient encastrés dans le siège de devant… Mais ca se fait bien !) Les transports aériens nationaux se sont énormément développés ces 3 dernières années. En général, il y a plusieurs vols par jour pour les principales villes. Possibilité de réserver jusqu’à la dernière minute ! Et les prix ont été diminués par 2 en 3 ans ! Exemple : Addis-Lalibela (1200 birr), Axum-Gondar (800 birr). Sachant que par exemple, pour faire Addis-Lalibela, ca prend 1 heure en avion et 2 jours en bus, il est parfois plus judicieux de prendre l’avion, surtout si on est limité en termes de temps… Vous trouverez toutes les infos utiles sur le site de Ethiopian Airlines.

COMMUNICATION On trouve des cafés internet à peu près partout. Mais bon, faut pas être pressé : la connexion est souvent mauvaise, quand elle fonctionne ! Selon les villes, compter de 9 à 30 birrs de l’heure (décomptés à la minute). En théorie, il est impossible à un étranger d’acheter une carte SIM en Ethiopie (c’est ce qu’on m’a expliqué). En pratique, il semble possible d’en acheter une dans les grands hôtels. Personnellement, j’ai eu la chance de rencontrer quelqu’un le jour de mon arrivée, qui m’a prêté une de ses cartes SIM pour la durée de mon voyage. J’avoue que ca m’a été utile a plusieurs reprises, lorsque je me suis retrouvée bloquée à Shire (problème de transport local) et lorsque j’ai dû appeler des hôtels dans les grandes villes, pour éviter de trop perdre de temps. On trouve des vendeurs de carte prépayées un peu partout dans la rue (vendeurs ambulants). Cartes de 25, 50 et 100 birrs. A titre d’indication, avec 50 birrs on peut téléphoner plus de 2 heures en local. Pour l’international, compter environ 15 birrs par minute.

HOTELS Le problème n’est pas de trouver un hôtel ni une chambre de libre, mais seulement d’en sélectionner un parmi les dizaines à la ronde ! Il y en a pour toutes les bourses. Des hôtels budget avec toilettes (latrines) et douches (souvent dans les-mêmes toilettes…) en commun à 50 birrs la nuit à des hôtels luxueux à 200$ la nuit… Des hôtels avec bar (donc avec musique et alcool = avec bruit) et vue sur bidon-ville à des hôtels avec piscine et personnel aux petits soins… A vous de choisir! Dans tous les cas, un conseil : n’oubliez pas vos boules quiès! A savoir, si vous êtes à 2, c’est (quasi) le même prix que pour une chambre simple ! Personnellement, j’ai dormi dans des hôtels de 150 à 250 birrs par nuit en moyenne. Dans la plupart des cas, pour ces prix-là, il y avait une sdb avec toilettes et c’était propre et grand.

ELECTRICITE C’est du 220V, avec les mêmes prises qu’en France, donc pas besoin d’adaptateur.

SANTE , PUCES, EAU, NOURRITURE Le système sanitaire public est très développé. On trouve des hôpitaux et des pharmacies un peu partout. Mais tous les médecins et pharmaciens ne parlent pas anglais (et encore moins français…).

L’Ethiopie étant un pays montagneux et d’altitude, il n’y a des moustiques que dans certaines zones (ex. : près des lacs) et pendant une période assez courte (saison des pluies : juillet-septembre). Donc très peu de paludisme. Personnellement, je n’ai pas pris de traitement antipalu, mais ca n’engage que moi.

Par contre, il y a d’autres insectes bien moins sympathiques : les puces et les punaises de lits. J’en ai personnellement été victime. J’ai été piquée par des puces dans des ‘lodges’ (cases) dans 2 parcs nationaux que j’ai visités et dans un hôtel pas cher (mais qui semblait bien) à la sortie d’un des 2 parcs, et par des punaises de lit dans un autre hôtel pas trop cher mais là aussi correct dans une grande ville de province. Bon, je n’ai peut être pas eu de chance avec les 2 hôtels, mais ensuite je suis devenue parano : je virais systématiquement la couverture et dormais dans mon sac de couchage. Pour info, une fois rentrée en France, j’ai passé tous les habits à la machine à laver, inclus mon sac à dos et le lendemain, j’ai eu la ‘bonne’ surprise de voir une puce bien vivante sautiller de joie sur mon matelas !!! J’ai donc acheté du spray antipuce que j’ai pulvérisé sur mes affaires et mon lit. Assez radical car depuis, tout va bien.

On trouve de l’eau en bouteille partout. Environ 15 birrs pour 1 bouteille. Idem pour les boissons gazeuses sucrées (7 à 12 birrs) et bières (12 à 17 birrs). Dans les parcs nationaux, les lodges sont en général à côté d’une source, donc possibilité de se ravitailler en eau potable assez facilement. Personnellement, j’ai toujours soit traité (Micropur), soit filtré l’eau (source ou robinet). J’ai aussi mangé dans des restaurants locaux des légumes frais (donc justes lavés), et des plats cuisinés dans des conditions pas très hygiéniques, cependant je n’ai pas été une seule fois malade pendant les 4 semaines. La nourriture éthiopienne (excellente !!) sied aussi bien aux carnivores qu’aux végétariens. Par contre il est plus difficile de commander un plat avec de la viande ET des légumes (c’est ou l’un ou l’autre). On trouve partout du café (3 à 6 birrs la tasse), des macciatos (5 à 8 birrs), des jus de fruits frais (fabuleux ! extras ! 10 à 25 birrs), du thé (4 à 8 birrs). Ils mettent généralement d’office 2 à 3 cuillers de sucre, donc si besoin, précisez si vous voulez sans sucre… Pour un petit déj pris dans un resto local, compter 20 à 40 birrs (selon qu’il y a omelette, jus de fruit, injera, etc), pour un repas (injera, pâtes, ou riz + une boisson) compter 35 à 60 birrs. Dans un resto ‘chic’ ou resto d’un grand hotel, il vous en coutera bien sûr 2 à 3 fois plus cher pour ces repas standards.

LANGUE et contact francophone à Addis La langue officielle est l’Amharique. Une (faible) partie de la population parle anglais. Hormis dans les hôtels et les sites touristiques, il n’est pas toujours aisé de trouver quelqu’un parlant anglais. Si vous ne parlez pas l’anglais, alors il vaut mieux que vous ayez préparé votre voyage avec un tour operator qui vous proposera un guide parlant français… C’est plus difficile à trouver sur place. Pour ceux qui souhaitent malgré tout partir ‘seuls’, voici le contact d’un éthiopien habitant et travaillant à Addis, qui m’a beaucoup aidée, guide à la gare d’Addis et qui parle couramment français. Il pourra vous aider à organiser votre voyage voire vous trouver des personnes parlant français pour vous accompagner. Mr Débébé Kassa : debebekassa1@gmail.com Tel. : 00-251-9-11-98-92-93

SECURITE Bien qu’ayant voyagé seule, en bus locaux, ayant dormi dans des hôtels budget et ayant été parfois dans des zones non touristiques, à aucun moment je ne me suis sentie en insécurité. Les éthiopiens sont accueillants et très aidants. Cependant, on m’a dit à plusieurs reprises de bien faire attention aux voleurs dans les bus (surtout au moment où tout le monde se presse pour y monter) et dans la rue à Addis, et de marcher avec mon petit sac à dos devant moi, conseil que j’ai suivi. J’ai croisé un jeune routard français qui s’est fait bousculé et volé son portable (qui était dans sa poche) à Addis. Bien que l’Ethiopie soit vraiment un pays sûr et facile (à mon avis), il faut toujours rester vigilant. Enfin, en tant que femme, voyageant seule qui plus est, je n’ai jamais eu à subir de regard ou de geste déplacé.

NE PAS OUBLIER DE METTRE DANS SA VALISE : - - Des boules quiès - - De la poudre antipuce si vous comptez dormir en lodge dans les parcs ou si vous comptez faire un trek à dos de mule… - - Un antihistaminique local (au cas où vous auriez oublié la poudre antipuce… ;) - - Sac de couchage ou sac à viande ? : pas vraiment nécessaire. A vous de voir. - - Un tube de beurre de cacao pour les lèvres : en altitude, l’air est très sec et, malgré le port d’un chapeau, le soleil tape sur les lèvres (à moins que vous n’ayez une très grande casquette ou un sombrero!?). Résultat : lèvres hyper gercées en 3 jours… Valable surtout si vous faites le Simiens. - - Pour le reste, rien que du très classique : lunettes de soleil, torche, etc.

Pour vous aider à prévoir votre budget, voir la discussion ‘Ethiopie : quel budget prévoir ? Quelques chiffres’ Pour un ex. de tour non organisé, voir la discussion ‘Voyage seule : 4 semaines en Ethiopie, Déc. 2012’

Bonjour,

nous revenons d'un voyage de 15 jours en Ouganda et voici quelques petits conseils dépareillés pour ceux qui souhaitent se rendre dans ce beau pays!

Un très très beau voyage tout d'abord avec une population réellement accueillante!

On a beaucoup aimé le calme d'Entebbe avec sa nature omniprésente, contrairement à Fort Portal qui nous a déçu. On avait lu avant de partir que c'était une des villes les plus agréables d'Ouganda.. Les environs sont, c'est sûr, très intéressants mais la ville en elle-même ne présente pas beaucoup d'intérêt et est très bruyante. La zone des lacs de cratères est, quant à elle, magnifique avec ses paysages vallonnés et verdoyants.

On a trouvé des moustiquaires dans tous les hôtels même les plus basiques. Par contre, si vous comptez changer de l'argent, il faut avoir des billets de minimum 50 dollars car en-dessous, le change n'est plus du tout intéressant, 30 % inférieur!! Concernant les DAB, la Mastercard n'a jamais fonctionné. Quant à ma carte visa, difficile également de retirer de l'argent. 300 euros en seraient d'ailleurs sortis sans que nous nous en apercevions... Attention aussi à avoir des dollars récents, après 2006 ou 2009, je ne sais plus, sinon, ils ne sont pas acceptés.

A Masaka, un très bon resto à conseiller est le "Ten Tables", très sympa avec plein de petits coins bien aménagés et qui soutient les enfants du Sida. Possibilité d'y dormir également.

A Bwindi, un hôtel cette fois-ci à déconseiller est le "Jungle View lodge", 40 dollars pour des chambres noires, même le jour, sans électricité, sanitaires et wc peu engageants à l'extérieur. Tout est très cher à Bwindi, ça peut valoir le coup d'amener sa tente... les sites de camping sont plus sympas! Un petit resto local, un des seuls de Bwindi, proche de l'entrée du parc, propose de très bons Matooke-gnuts! On y a rencontré une dame qui a abandonné son travail pour se consacrer à son association "Ride 4 a woman". Voici son site internet: www.ride4awoman.org

Enfin, deux bons hôtels sur les îles Ssese, le "ssese island beach hotel" (barbecue sur la plage le soir) et le "Panorama lodge" (petit déjeuner gargantuesque : ) ).

Et n'oubliez pas une bonne paire de jumelles!

Bon voyage!

Bonjour,

J’envisage d’aller faire un safari en Afrique du sud, mais comme c’est la première fois que je fais un safari j’aurais voulue que l’on me conseille sur le safari qui sont disponible en Afrique du sud.

Merci de vos infos.

Bonjour à tous et à toutes !

Je pars très bientôt pour l'Afrique du Sud voir un ami sud africain pendant un mois et visiter son pays. Je vais être seul durant la moitié du temps environ et tout particulièrement à Capetown et dans le Western Cap 10 jours durant !

J'ai déjà voyagé seul et j'ai l'habitude des écrits paranoïaques du ministère des affaires étrangère et autres sur mes destinations (Philippines, Chine) mais à force de lire des trucs alarmants sur l'Afrique du Sud dernièrement, je commence à me poser quelques questions !

On peut sortir le soir sur le Cap sans plus de risques qu'en France ? Dans le centre ville je m'entends, pour boire un verre et manger un morceau.

J'avais tendance à me balader en itinérant à pied ou en voiture dans mes précédents voyages, je peux le faire également là-bas ou trop risqué ?

J'ai loué une voiture pour me déplacer ! Mais évidemment je ne connais pas les quartiers à éviter, je ne risque pas de m'y aventurer "par accident" avec le GPS souhaitant me rendre d'un point A à un point B ?

Mon ami d'Afrique du Sud qui vit à Pretoria m'a dit que je n'avais rien à craindre mais je voulais avoir l'avis de personnes comme moi un peu backpackers !

Merci par avance

Bastien

Bonjour tout le monde! J'envisage de partir au mois d'octobre 2012 au Mosambique ou en Afrique du sud. Je ne connais pas du tout cette région du monde et je n'arrive pas à me décider sur le circuit à suivre. Nous sommes à la recherche d'authenticité, de paysages grandioses, de parcs (sans trop de touristes), de randonnées... de découvertes!! Bref!! Le top quoi! Nous ne sommes pas trop attirés par les grosses villes!! Nous avons vécu dans les DOMTOM donc nous ne sommes pas non plus réellement à la recherche de plages (même si une plongée nous plairait bien)! Bref, nous ne connaissons que tres peu ces pays et avons besoin de conseils! Nous pensions plutot au nord de l'afrique du sud ou au mozambique... vu qu'au sud il doit encore faire froid en octobre! Nous avons vu des vols intéressant arrivant à Johannesbourg... Tous vous conseils seront précieux!!! A tout point de vue : idee circuit, moyen de transport...inmanquables.... Très bonne journée à tous

Bonjour à tous les amoureux de l'Afrique,

ça y est nous sommes prêts pour organiser notre futur voyage en Tanzanie. Nous préparons notre voyage pour l'année prochaine, nous avons reçu une 1ère offre d'une agence, tout ceci est bien intéressant mais nous avons bien entendu une montagne de questions ! Pour que vous puissiez nous aider, je vous expose ce que nous attendons de ce voyage 😉

Ce sera notre premier contact avec l'Afrique de l'Est. Nous sommes de grands amoureux de la faune, des animaux en général d'ailleurs ! de la nature et de la photographie. Nous voulons voyager "en amoureux" pour avoir le temps de profiter à notre rythme de ce voyage dont nous rêvons depuis très longtemps. Nous avons la chance de ne pas avoir trop de contrainte de budget, sans pour autant passer pour des pigeons🤪. Nous avons donné comme indications à l'agence : un guide qui parle français, des lieux pour dormir hors des grandes structures mais propres et confortables. Pas de prgramme "aux pas de charge" nous voulons avoir le temps d'apprécier et tant pis si on en fait un peu moins, nous reviendrons ! Voilà le 1er projet de l'agence :

01.06 - vol Genève-Amsterdam-Kilimanjaro-Arusha - 1 nuit à Arusha Coffee Lodge 02.06 - Arusha-Tarangire - rencontre avec le guide 4x4 toit ouvrant - départ pour le parc Tarangire, safari en route pour rejoindre notre lodge 03.06 - safari matinal puis route pour le parc Manyara, nuit au Kirurumu Tented Lodge 04.06 - dépat pour le flanc extréeur du cratère Ngorongoro, descente matinale dans le cratère et 6h. dans le cratère nuit au Ngorongoro Sopa lodge 05.06 - nuit au Serengeti Serena lodge 06 et 07.06 - Parc national du Srengeti 08.06 - Serengeti - Zanzibar 09 au 11.06 - nuit au Breezes Beach Club 12.06 - Breezes Beach - stone Town 13.06 - Stone town - nuit au Zanzibar Palace 14.06 - Zanzibar Dar es Salaam - Amsterdam

Questions 😊 :

1) Nous hésitons entre deux périodes : juin ou septembre. La personne de l'agence nous a expliqué qu'en juin la végétation est belle, que c'est pour elle la plus belle saison si on aime la nature en plus des animaux. Ou sinon, septembre est parfait pour voir mieux les animaux puisqu'il y a moins de végétation. Nous avons l'impression que juin nous semble plus varié en termes de diversité de paysage c'est faux ?

2) Le nombre de jours de safari vous semble-t'il suffisant ou au contraire trop important ?

3) Sur les conseils d'amis, nous voulons passer deux jours à Stone Town, nous ne sommes pas très "plage" mais nous aimons visiter les villes et les deux amis qui y sont allés ont regretté de n'avoir passé qu'un jour à Stone Town.

Après avoir lu cette proposition qui nous a bien entendu fait rêver, nous trouvons que les lodges proposés sont trop grands, 30 cottages pour Arusha - 35 tentes pour Tarangire - 96 chambres pour Ngorongoro ... N'y a-t'il pas des structures plus petites ? nous ne demandons pas d'avoir un top bar, la piscine et le court de tennis ! juste un endroit cosy pour être proche de la nature, sans dormir dans un hamac quand même 😏 enfin, vous voyez quoi !

Voilà ... Je pense que j'aurais encore plein de questions .... N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques nous sommes attentifs à l'ensemble de vos commentaires, merci par avance de nous aider à faire de ce voyage un voyage exceptionnel 😎

Bonjour à tous les voyageurs,

Mon ami et moi partons dans un peu moins d'un mois en Afrique du Sud🙂. On est un couple de trentenaire, et on n'a pas de préférence point de vue des logements, on va essayer d'allier camping, backpackers et camps dans les parcs afin d'alléger le budget 😉 On a bouclé l'itinéraire, mais on a presque rien réservé, donc je vous sollicite afin d'avoir d'autres avis. En gros, nous partons du 28/08 au 22/09.

JOUR 1: DEPART JOUR 2: Arrivée à Capetown vers 8h du mat'. Visite de la ville & Tablemoutain. Est-ce possible de se déplacer avec les transports en commun ? JOUR 3: Robben Island et peut être visite d'un township JOUR 4: location de voiture: Péninsule du cap & simon's boulder JOUR 5: Route des vins- Stellenbosch & Franschhoek, nuit à Hermanus JOUR 6: Hermanus, Gansbaai (peut-être plongée en cage) JOUR 7: Swellendam & De Hoop Reserve, nuit dans la réserve JOUR 8: Oudtshoorn- little Karoo JOUR 9: GARDEN ROUTE, KNYSNA JOUR 10: ROBBERG NP- PLETTENBERG- TSITSIKAMMA PARK JOUR 11: ADDO PARK (on veut camper)

Cette première partie de l'itinéraire est encore floue, car nous avons des amis dans la région du Cap, donc nous n'avons encore rien réservé. On pensait juste réserver les deux premières nuits dans un backpacker au Cap et celles dans les parcs. Si vous avez des adresses sympas, on prend volontiers 😎

JOUR 12: Départ Port ELiz-Durban en avion, arrivée à Durban à 13h30, nuit vers Howick JOUR 13: GIANT'S CASTLE (on veut camper) JOUR 14: ROYAL NATAL NP (camping) JOUR 15: trajet Royal Natal- Santa Lucia (6-7h?) JOUR 16: SANTA LUCIA JOUR 17: Hluhluwe Park, nuit réservée à l'Hilltop JOUR 18: SWAZILAND JOUR 19: SWAZILAND JOUR 20: KRUGER, nuit réservée à Lower Sabie JOUR 21: KRUGER, nuit réservée à Satara JOUR 22: KRUGER, nuit réservée à Olifants JOUR 23: là on s'est fait plaisir: réserve privée ELEPHANTS PLAINS, nuit réservée JOUR 24: BLYDE RIVER JOUR 25: BLYDE RIVER JOUR 26: retour sur Jo'burg, vol vers 21h

On a juste réservé les nuits dans le kruger/réserve privée et Hluhluwe, ainsi que le vol Port El-Durban. On a également acheté une WILDCARD.

Pour le Drakensberg, vaut il mieux passer les deux nuits à Giant's castle, ou est-ce faisable une nuit à Giant's, l'autre à Royal Natal NP ? Y a t'il des rando de quelques heures à effectuer dans les deux parcs ?

Quelle compagnie de location de voiture recommandez vous ? On a zappé les villes de Durban, Port Eliz, Pretoria et Johannesburg. Pour cette dernière, on aurait aimé visiter certains musées ainsi que Soweto, mais l'itinéraire est déjà très chargé.

Tout conseil/avis est le bienvenu.

Merci beaucoup 🙂

Bonjour,

On est en train de regarder comment organiser un voyage d'une quinzaine de jours en Tanzanie. Avec éventuellement un trek dans le Kilimanjaro ou autre, qq jours de safari et qq jours à Zanzibar, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce qu'il faut passer par des agences? est-ce que c'est organisable par soi-même? En restant forcément le plus possible dans du low cost.

Merci beaucoup pour votre aide!

Bonjour!

Je suis tentée d'aller au Mozambique vers le fin de l'année, et seulement deux semaines sans doute, alternant découverte nature, culture aussi, et farniente, en tant que voyageuse solo. Je suis preneuse de bons conseils sur les moyens de locomotion, spots, logement, et ce qu'il faut éviter ou faire attention.... Merci! A

Bonjour à tous !

J'ai l'intention de partir environ 50 jours en Afrique du Sud cet été en mode sac-à-dos.

Je n'ai jusqu'à présent pas réussi à trouver sur internet plusieurs réponses à des questions qui me taraudent quant à l'organisation de mon voyage.

En effet, pour des raisons de budget mais aussi pour rencontrer des gens et faire plus de place à l'inconnu, je souhaite me déplacer exclusivement en autostop hors des villes. J'ai pu lire que ce n'est pas franchement conseillé, mais est-ce vraiment si dangereux que ça de vouloir traverser le pays d'une telle manière ? Pensez-vous qu'il me sera facile de trouver des voitures pour m'emmener ?

Avec ceci, je souhaiterais au possible dormir là où la stop m'emmène. Si c'est une ville, ce sera probablement une auberge de jeunesse, mais si c'est au milieu de nulle part dans la nature, j'aimerais pouvoir au possible pouvoir planter ma tente. Pensez-vous que ce soit vraiment dangereux si je prends des précautions pour éviter d'être trop visible ?

Enfin, à la lecture de nombreux guides, je constate avec regret que la plupart des circuits de randonnée de plusieurs jours doivent être réservés à l'avance ou bien sont exclusifs au groupes ou encore (ce peut être cumulatif) ne peuvent être accessibles que si on paye les logements présents sur les sentiers. N'y a-t-il donc aucune zone de randonnée intéressante que l'on puisse effectuer en solitaire sans avoir à réserver son "droit de passage" et surtout où l'on peut planter sa tente au lieu de réserver un emplacement dans un camping ou se payer un lit ? Dans les zones réglementées, n'y-a-t-il pas moyen de contourner la chose en ne dormant pas dans les logements prévus ? Je pense notamment en exemple au Hoerikwaggo Trail qui part de Cape Point jusqu'à Table Mountain en 5 jours et dont les guides incluent systématiquement les logements présents sur les sentiers dans le circuit.

Beaucoup de questions je sais, mais c'est vraiment des éléments très peu évoqués sur internet de manière précise. Aussi je vous remercie par avance de vos réponses.

Bonjour,

En pleine recherche d'une destination pour notre voyage estival (moi et ma fille de 17 ans, pour un mois environ) j'envisageais, pourquoi pas, le Kenya ou la Tanzanie (ou encore Madagascar!

Mais voilà, en regardant de ci de là les infos sur le net et ici sur voyageforum j'ai l'impression 1) que la Tanzanie est beaucoup beaucoup plus chère que le Kenya. Cette différence est-elle si grande ? Qu'en est-il des prix des safaris que nous pourrions organiser là-bas? Notre but n'est pas de passer tout le temps dans des safaris mais d'en faire au moins un de deux ou trois jours (il y a quelques annees j'en avais organisé un de Mombasa avec des voyageurs rencontrés sur place. Pas très cher, très basic mais ok pour moi). 2) que Madagascar est plus cher encore comme destination.

Petites précisions: nous voyageons en individuel, à petit budget, nous autorisant toutefois quelques extras quand cela en vaut la peine. Plus habituée aux voyages en Asie du sud-est ou en Inde, j'arrive mal à me "projeter" dans un voyage en Afrique. Le choix de ces trois destinations est ce qui me vient le plus naturellement en tête mais je sais bien qu'il y aurait plein d'autres choix possibles ( en prenant en compte toutefois le climat, qui me fait éliminer l'Afrique de l'ouest, et les dates du ramadan cette année, les pays à forte majorité musulmane).

Merci de vos lumières...

Bonjour, Nous venons de passer sept semaines en Ethiopie ; voici la conclusion du journal écrit par Christine (elle peut vous l'envoyer si vous nous le demandez) :

"Ce voyage en Ethiopie aura été très dur. En réalité, on se fait à tout lorsqu'on voyage comme nous le faisons. L'inconfort, le manque d'hygiène, la misère même si elle est difficile à gérer au fond de nous restent des choses que nous acceptons parce que le monde est ainsi fait et que, si cela ne nous convient pas de nous confronter à ces réalités, il faut rester chez soi. En revanche, ce à quoi nous ne nous attendions pas, ce pour quoi nous avons été désarmés et profondément dérangés, c'est l'état d'esprit des Ethiopiens et, ce qui est encore plus difficile, c’est de se l’avouer et de le dire au risque de passer pour des vieux cons tenant des propos racistes. Partout dans le monde, dans tous les pays dits sous développés ou en voie de développement, on nous presse, on sollicite notre portefeuille, on essaie de nous extorquer le plus d'euros possible. Là encore, on le sait, on le gère du mieux que nous pouvons. Cela nous agace parfois mais, dans l'ensemble, ça reste acceptable. En Ethiopie, on a eu affaire à des gens envieux, menteurs, arnaqueurs au delà du tolérable, à des voleurs aussi. En ce qui concerne l'accueil dans les hôtels et les restaurants, le jemenfoutisme et le laisser aller ou l'incompréhension totale ont été omniprésents frisant parfois l'inacceptable. Oui, j'ai eu, pour la première fois de ma vie de voyageuse, l'envie de rentrer. Tout cela nous a conduit à un état de relation de force très présent avec les gens, à une tension permanente et à une surveillance de nos affaires qui serait passée pour de la parano n'importe où ailleurs. Non, si c'était à refaire, nous ne le referions pas. Je suis montée dans l'avion avec soulagement. Oui, nous avons foulé un bien beau pays et découvert d’étonnantes choses et on espère qu'avec le temps, c'est ça qui restera. Le beauté du Simien, la rencontre avec les peuples du sud si différents de l’idée qu’on a de l’humanité en général ont été de grands moments de voyage. Dommage que les Ethiopiens aient un peu gâché notre plaisir.

Si des voyageurs routards me demandaient un jour ce que je pense d'un projet de voyage vers l'Ethiopie, je leur dirait que le monde est grand, qu'il existe des destinations extraordinaires, des pays où les gens ont vraiment envie de nous accueillir et que l'Ethiopie, à moins d’être anthropologue ou ethnologue, n'est peut être pas la meilleure idée qui soit... Pour les autres, il existe sans doute des voyages organisés mais là, c’est une autre histoire."

A bientôt

Bonjour à tous,

Après avoir fait la Namibie en 2007, nous (4 adultes) avions envie de faire le Botswana en self drive. La lecture de plusieurs récits de membres du forum a fini par nous convaincre de tenter l’expérience.

Nous avons donc acheté nos billets d’avion, nous partons du 14 septembre (arrivée à Johannesburg le 15/09 à 9h00) au 2 octobre (départ de Johannesburg le 01/10 à 20h00) soit 17 jours sur place.

Pour le 4x4, après plusieurs devis, nous pensons le prendre chez AJC4x4. En revanche, on hésites toujours entre le toyota hilux ou le Defender et les avis lus sur ce forum sont assez partagés.

Nous avons commencé à faire notre itinéraire et nous aurions voulu avoir votre avis sur celui-ci :

J1 Départ de paris à 20h20 J2 Johannesburg - Mokopane J3 Mokopane - Serowe - Rhino karma J4 Kharma rhino - Kubu island - Nxai pan J5 Nxai pan (baine's baobab) - Sua pan (Makgdagadi basin) - Nata J6 nata - victoria falls J7 Victoria falls - chobe (partie river front) J8 Chobe river front- chobe savuti J9 Chobe savuti - Moremi (kwai) J10 Moremi (kwai) - moremi (xakanaxa) J11 Moremi (xakanaxa) - moremi (third bridge) J12 Moremi (third bridge) - Maun J13 Maun - (survol de l'okavango en avion ) J14 Maun - khalari game reserve J15 Khalari game reserve J16 khalari game reserve - Gaboronne J17 Gaboronne - Johannesburg J18 Johannesburg J19 Paris

Nous avons acheté le petit futé (un peu léger) et nous venons de recevoir le Bradt mais pas encore eu le temps de le potasser.

Nous sommes ouverts à toutes critiques, peut être avez-vous des variantes plus intéressantes et/ou moins fatigantes. Certains sites méritent peut être plus ou moins de tps.

Merci d’avance pour vos retours et merci déjà pour les divers témoignages laissés sur le forum qui nous aident à préparer ce voyage.

Dans l’attente de vous lire… Mélanie, Nadine, Romain et Damien

Bonjour, je suis allée, il y a 2 ans au Kenya et en Tanzanie. J'en suis revenue enchantée. Je souhaite me rendre au Zimbabwe et Zambie

qui y est déjà allé, j'aimerais avoir quelques infos sur ces pays.

merci pour vos réponses

Bonjour, nous sommes 6 adultes de la même famille et nous souhaitons partir en Namibie du 24 octobre au 10 novembre 2012. Nous avons une prevision d'itineraire que voici 24/10 Paris Johannesburg, nuit à coté de l'aéroport 25/10 depart pour Windhoek arrivée à 8h40 , depart vers le namid naukluf park et 2 nuits au deesert camp (sossuslei) 27/10 depart vers swakopmund - 3 nuits au beach lodge 30/10 depart vers le damaraland et nuit au khorixas 31/10 départ vers palmwag et 2 nuits au palmwag lodge 2/11 2 départ vers etosha 2nuits okakuejo 4/11 2 nuits camp Halali 6/11 2 nuits camp namutoni 8/11 départ vers Frans Indongo , 1 nuit 9/11 départ vers windhoek et 1 nuit Villa Verdi guest house 10/11 depart vers JNB et Paris.

Pouvez-vous me dire si la route est difficile entre windhoek et le desert camp et si c'est possible de le faire le jour de notre arrivée à windhoek à 8h40.(récupbagages, voitures, etc..) Pouvons nous faire la route avec un véhicule 8 places Group VW T5 , ou prendre 2 véhicules 4x4 par sécurité. Pouvez-vous nous conseiller sur un village Himba et une balade avec les busmens. merci pour votre aide

Michel

Bonjour , je suis en pleine préparation d'un voyage de 1 mois et 1/2 en Afrique du sud. J'arriverais à Jo'bourg le 8/07 au matin et j'ai réservé une place à Letaba à partir du 15/07. J'aimerais visité Johannesburg et le Blyde River Canyon pendant ces quelques jours. Cependant je ne sais pas trop comment organisé mon temps durant cette semaine. Avez vous des idées de choses à faire et des conseils en terme de timing ?? Cordialement, Florian

Ca y est, dans huit jours c'est le grand départ pour la Namibie et le Botswana. Tout a l'air de s'organiser à peu près, bien que le vol d'Air Namibie entre Joburg et Windhoek sur lequel nous sommes réservés n'existe plus (apparemment nous sommes reroutés sur un autre). Je n'ai pas non plus de Permis International mais la préfecture de mon département m'indique que c'est possible d'en avoir un immédiatement à condition de se déplacer (bon, c'est vrai que je m'y prends au dernier moment 🤪).

Il me reste à peaufiner les détails de notre itinéraire :

J1 (dimanche 16 Octobre) : arrivée à Windhoek à 8h40 (vous imaginez à quelle heure on devra se pointer à l'embarquement à Joburg et après avoir atterri à 22h00 la veille au soir 😕) - prise en charge du 4x4 - quelques courses de bouffe à Windhoek pour les jours à venir. Route pour Mariental. Nuit au Lapa Lange Lodge.

J2 : route Mariental - Sesriem. Est ce qu'il y a des choses à voir sur la route ? J'ai rien trouvé sur le guide (Lonely Planet). Est ce que Sesriem Canyon, ça vaut le coup ? J'ai vu des photos qui ne m'ont pas convaincues. Nous restons au Sossusvlei Desert Camp

J3 : toute la journée à Sesriem : Quelles sont les dunes, endroits à visiter en fonction de l'heure et la luminosité ? Comment organiser sa journée au mieux ?

J4 : route Sesriem - Swakopmund. On m'a dit 5 heures, mais j'ai vu sur le forum que la route est par endroits en mauvais état... En route, que recommandez vous ? Kuiseb Canyon pour une balade à pied ? Est ce que le Bird Paradise en arrivant à Walvis Bay c'est bien ? (on aime bien les oiseaux...). On ne peut pas trop trainer car ce serait sympa de passer quelques heures et se balader à Swakopmund.

J5 : la journée pour laquelle j'ai le plus besoin de conseils, Swakopmund - Twyfelfontein. Bien sur on va passer à Cape Cross puis revenir sur la C35. Il y a deux options : remonter la C35 jusqu'à Khorixas, ou alors couper par D2612 - D3254 ? Ca a l'air tentant de couper, mais est ce que ça passe bien (avec un 4x4 - mais un conducteur pas si expérimenté que ça) ?

J5 et J6 : Petits instants de luxe : nous restons deux jours au Dora Nawas camp

J7 : grande journée de route pour retourner à Windhoek. Depuis Twyfelfontein, je compte 8 heures. Est ce que c'est à peu près dans les clous ? Nous dormons au Goche Ganasa lodge Nous essayons d'arriver en milieu d'après midi pour aller voir leur famille de rhinos et nous nous envolons le lendemain pour Maun.

Bien sur, il y en a (et je peux les nommer, je viens souvent sur le forum) qui vont me faire les gros yeux car nous ne restons qu'une semaine, n'allons même pas à Etosha, etc... (en fait le seul truc que j'aurais aimé faire, mais c'était compliqué, c'est Fish River Canyon).

En fait nous continuons notre périple au Botswana et serons servis pour la faune, donc Etosha ça n'est pas une priorité. Pour les amateurs (et parce que il y aura un compte rendu, patience en Novembre), notre programme au Botswana est le suivant : deux jours à Motswiri Camp (c'est quelque part sur le Selinda Spillway - on y arrive en avion) pour un walking safari, puis sept jours en safari mobile, 3 à Kwai (encore beaucoup de marche), deux à Savuti, deux à Chobe River Front et pour finir une nuit à Kasane (histoire de prendre une douche, faire la croisière sur la rivière Chobe, etc...). Pour la partie Botswana, j'ai aucun souci : c'est la quatrième fois que j'y vais, je connais le guide, et dès que j'arrive à Maun et que je récupère les baggages, je me laisse emmener.

D'avance merci à ceux qui répondront à mes questions

Thierry

Bonjour à tous, Nous partons à trois dans un mois, on a l'habitude de voyager un peu partout sac à dos, mais on se demande quoi par rapport aux transports dans le sud éthiopien... Que peut on faire par voie de transports locaux et pour quels endroits est on obligé de louer une 4x4 peut être même avec guide? On préférerait se faire ça comme d'habitude en bus, minibus, stop mais apparemment ce ne sera pas si simple pour l’Éthiopie. On compte descendre jusque arba minch, jusque là ok a a bien compris qu'il y a des bus depuis addis sans problème, mais après, pour Konso, Weyto, Key Afar, Turmi, Jinka, qu'en est il? bus local possible ou 4 x4 à louer indispensable? Et si 4x4indispensable, où en trouver à Addis ou à Arba Minch ou Konso? Svp merci de votre aide, on part dans un mois, c'est assez urgent au cas où on doit se bloquer un véhicule...MERCI tout le monde pour votre aide! Pascal😉

Bonjour, Je souhaite préparer mon voyage pour fin février en Afrique du Sud. Nous serions 3 ou 4 (suivant si le dernier peut poser ses vacances :)) Pour ce qui est de l'avion, je prendrai Air France (paris/Cape Town - Johannesburg/Paris ou inversement). Je souhaiterais inclure les lieux suivants dans mon itinéraire de 15jours (très largement inspiré de l'itinéraire routard.com), Cape Town, La région des vignobles, Péninsule du Cap et cap de Bonne-Espérance, Knysna, Plettenberg Bay, Durban, Johannesburg, Soweto, Parc national du Kruger.

Je me pose toute une série de questions auxquelles je compte sur vous pour m'apporter le plus d'infos. 1) Fin février c'est ok pour visiter le pays ? pas trop de pluies ? 2) Faut-il mieux commencer par Johannesburg ou le Cap ? 3) 15 jours pour faire l'itinéraire décrit est-ce correct niveau timing ? 4) Comment se déplacer entre les différentes régions à visiter? je n'ai rien contre l'avion pour les longues distances (quelles compagnies)? 5) Un lieu à visiter absolument qui n'est pas dans ma liste ? 6) Très souvent lorsque l'on parle d'Afrique du Sud on pense aux reportages concernant les quatiers entièrements fermés/sécurisées, les ferniers qui se font tués ... quand est-il réellement sur place question sécurité? 7) Combiens de jours pour envisager les chutes de victoria à partir de Johannesburg? 8) Des adresses d'hotels sympas? 9) Des contacts pour visiters les parcs animaliers?

Tout autres renseignements pour préparer le voyage sont les bienvenus.

En vous remerciant d'avance,

bonjour,

Je suis en préparation d'un voyage d'environ 15 jours en Afrique du sud pour fin septembre/debut octobre. Et j'ai pas mal de problème avec la visite du parc kruger : j'ai fait des recherches sur les différents sites qui propose des visites du parc, ainsi que le site sanpark mais je ne comprend pas tout le fonctionnement du parc, vous me dites où je me trompe :

il y a la réserve du parc national kruger et a l'interieur les réserves privées comme saby sand? Est on obligé de réserver via le site sanpark pour accéder au parc national? lodge, demi lodge, etc.... ca correspond a quoi comme logement? quand on parle de l'entrée du parc, c'est l'entrée générale du parc ( style jurrasic parc 😊 ) ou il y a plusieurs entrée ? Est il possible de faire 2 jours dans le parc national et 1 jours dans un parc privé histoire de se faire plaisir? Quel est la meilleure réserve privé selon vous? Est ce que balule, manyeliti par exemple sont des reserves privés ou est ce du parc public?

Je sais, c'est un peu le souk dans mes questions mais j'ai du mal a comprendre le fonctionnement.

merci par avance de vos reponses ;)