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Bonjour tout le monde, Nous nous proposons de passer 3 jours pleins en Amsterdam en tout début du mois d'avril 2019. Merci de nous indiquer les "coins" à ne pas louper. Nos recherches nous ont permis de repérer : Rijksmuseum, Marché aux fleurs flottant, le quartier "De Wallen" (même si j'ai quelques réticences) Merci de vos conseils :)

Bonjour,

Je me suis inscris sur le forum car je me rends compte qu'organiser seul dans son coin un roadtrip aujourd'hui c'est se priver de l'expérience de ceux qui l'ont fait ou l'on préprarait.

Avec ma compagne nous désirons partir pour 3 semaines depuis Thonon où nous vivons direction Tromso puis la Laponie suédoise et finlandaise avant de de revenir avec des haltes entre 2 pour muscher ou randonner en raquettes ou avec skis de fonds.

Nous avons la voiture, c'est notre Ranger préparer avec pneus hiver cloutables, réservoir essence étendu, nous avons notre tente 4 saisons et matériel de camping pour le froid, nos raquettes et nos skis de randos... mais il reste à déterminer où s'arrêter pour les meilleurs plans si l'on veut passer une noit ou deux voir 3 au même endroit. ET là je sèche pour trouver ces petits chalets disséminés dans la Laponie!

Merci par avance pour votre aide car cela devrait aider à boucler le budget prévisionnel.

bonjour j'ai l'intention de visiter l'armée de terre cuite et les tombeaux impérieux autour de xian. Je n'arrive pas à touver d'où partent les bus touristiques 3,4,5 permettant d'y aller. Je crains beaucoup que le foule rende difficile de prendre ces bus ou nécessite une longue atttente. Je pense rderver une auberge de jeunesse dans le centre de la vieille ville qui me semble désormais reliée par metro à la gare des trains à grande vitesse (xian nord)

Voilà durant notre séjour nous voulons passé 2 jours à Québec. Quel sont les incontournables que vous nous conseillé. Dans quel cartier doit on se loger et à se sujet avez vous des conseille de logement raisonnable en dehor de airbnb.

Bonjour à tous,

Avec ma compagne, nous organisons un voyage de 3 semaines à Cuba, fin Avril / début Mai et nous cherchons à définir le "meilleur" parcours en tenant compte des distances, de la durée du voyage et bien sur de la pertinence des différentes choses à visiter.

Pour le moment nous avons seulement notre aller retour: Départ de Paris :J1 Arrivée à Havane: J1 à 20h55

Départ de Havane: J 22 à 22h55 Arrivée à Paris: J23

Donc nous disposons de 21 jours sur place.

Après une rapide recherches, nous nous sommes rendus comptes de la difficulté à se déplacer à Cuba et avons donc essayé de réduire nos déplacements.

Pour le moment nous pensons:

- Passer une journée à Havane - Aller dès le lendemain soir (J2) à Guardalavaca (bus de nuit pour une arrivée à 8h du matin) et y rester 3 jours - Aller (J6) à Playa Santa Lucia en taxi, et y rester 3 jours - Aller (J9) à Cayo Coco et y rester 3 jours - Aller (J12) à Trinidad et y rester 4 jours - Aller (J16) à Vinales et y rester 4 jours - Aller (J20) à Havane et y rester quasi 3 jours (vol retour à 22h55)

Que pensez vous de ce début d'itinéraire? Est-ce que les durées semblent cohérents?

Nous nous posons pas mal de questions. Dans un premier temps nous aurions souhaité ajouter à notre programme: - Un passage par Baracoa - Un passage par Varadero

Mais cela semblait trop ambitieux et nous avons donc réduit notre programme. Qu'en pensez vous?

Nous aimons certes beaucoup la plage et la baignade mais nous souhaiterions diversifier nos activités: Trek, Cascades, champs etc.

Nous sommes volontires preneurs de toutes informations concernant les activités et sorties à faire sur chaque lieu ainsi que des conseils concernant les déplacements.

Ne connaissant pas du tout ce pays, toutes vos remarques seront les bienvenues et nous seront d'une grande aide, notamment vos informations ou astuces concernant les modes, durées et difficultés des déplacements à l'intérieur de Cuba.

Merci d'avance pour votre aide :)

je voulais savoir si je vais au Maroc vers casablanca direction alger , si il est facile de passer la frontière Algérienne , on peu avoir un visa au maroc , et si il y a des bus pour faire le trajet

Hello à tous !

Tout d'abord, désolé pour la longueur du post. Mais le sujet est dense et je voulais raconter un peu en détail pour ceux que ça intéresse.

Voici la première partie de mon retour en mots et en images sur la traversée à vélo de la côte est du continent africain. Commençons par le commencement, et pas des moindres l’Égypte.

Introduction :

J’atterris au Caire après être parti de Mascate. Là bas j'attends un pote qui doit me rejoindre pour la traversée, puis chez un merveilleux warmshower, je rencontre un cyclo Anglais qui est parti de Londres jusque Athènes. Il semblerait que le courant passe bien et que nos conceptions de ce voyage soient similaires. The more the merrier.

Nous avions décidé de descendre nord-sud, de mare a mare. Donc départ de Port Said, pour finir de l'autre côté, au Cap, dans une durée qui reste indéterminée. Partons du Caire en train pour rejoindre Port Said. Nous sommes rapidement accostés par la police et avons de nouveaux copains à coté de qui s'assoir. A l'arrivée, on sent l'escorte venir mais on nous laisse finalement libre de partir contre toute attente. Et ça démarre.

Le trajet :

Voici la carte du trajet et les villes grossières de nos passages. Port Said - Damiata - Mansourah - Banha - Cairo El Fayoum - Beni Suef - Al minya - Assiout - Sohag Abydos - Qena - Louxor - Edfou - Assouan - Abu Simbel - Eshket

Ça représente un total de 36 jours et de 1600 km more or less.

Les premiers jours :

On prend le train au petit matin pour rejoindre la cote et après un dernier regard sur la mer, nous roulons plein sud. Dans le train déjà nous sommes repérés rapidement et on nous fait assoir gentiment auprès de la police. On se dit que la liberté ne fût pas bien longue et que les fameuses histoires d'escortes deviennent une réalité plus rapidement que prévu. Je pense que c'est plus pour la proximité avec le canal de Suez qu'autre chose. Arrivés en gare, la police nous observe plus amusé qu'autre chose, et on nous laisse partir, soit.

De là on mettra 3 jours pour rejoindre le Caire, que nous avion prévu de rattraper pour y passer noël. Cette première journée est bien raide à cause du vent sur la côte. On s'arrête pour manger au bord de la route, et on nous offre de dormir dans la mosquée. Tout le monde est chouette avec nous. On reprend la route après les photos et l'accolade.

On rattrape donc la route agricole. La vie est belle dans les villages que nous traversons et les gens chaleureux. C'est un vrai plaisir que de rouler là malgré les dos d'ânes à outrance et les déchets perpétuels qui changent complément la couleur des rives du petit cours d'eau que nous longeons. Au moment de dormir, on trouve un petit coin bétonné au milieu des champs qui s’avère être une mosquée. Ça ne semble gêné personne puisque ce sont des locaux qui nous mènent ici. On s'installe heureux de notre petit coin de paradis loin de tout.

Puis deux policiers arrivent accompagnés du mec qui nous a offert à la police. Et là s'en suit un beau bazar. Il en vient 10 autres pour voir un peu à quoi ressemble ce campement. Il semblerait que nous fûmes trop naïf quand au camping en Égypte. D'ailleurs le concept même semble les dépasser de loin. Certains miment des lancers de grenades et des tirs pour nous faire comprendre que c'est dangereux. D'autres les arrêtent en nous disant que c'est safe. Bon. On ne croit pas trop à la première version donc on insiste pour rester là et ne pas être transféré dans un hôtel. On nous accorde après une heure d'attente de rester dormir ici, mais les policiers dormiront avec nous. A peine le temps de se sentir gêné qu'ils s'installent et font un feu de camp. On s'endort malgré le bruit des conversations dehors autour du feu. Pour qu'à 1h du matin 22 policiers arrivent dans plusieurs camions. On secoue ma tente en criant "Marco, Marcoooo". Je suis nu, je me rhabille et sors en disant qu'il n'y a pas de Marco dans le coin. Contrôle des passeports, Andrew, notre ami américain a le droit à un petit questionnaire téléphonique nocturne concernant son visa.

Au petit matin on se croit libre lorsqu'au bout du chemin des camions de police barre la route. On se salue avec le sourire et ainsi commence l'escorte. On s'arrête manger quelque part, la police entoure le bâtiment, armé jusqu'aux dents. Ambiance. Et le soir on nous réserve une nuit dans le stade de la ville. Nous comptons 8 voitures de police dont certaines avec tourelle pour bloquer le périphérique et nous faire rentrer dans le stade. Sirènes, gyrophares. C'est un peu trop. On se sent honteux de tout ce défilé juste pour nous. Assignés à résidence, nous commandons à boire et à manger. Des voitures resteront au pied du bâtiment toute la nuit pour nous accompagner dés le matin.

Ainsi nous arrivons au Caire. Détour de 20km car ils nous amenaient à l'aéroport. En banlieue du Caire on nous promet de nous laisser tranquille dans la ville après avoir demandé à être considéré comme des touristes lambda. Mais le grand renfort de "Incha'allah" ne nous rassure guère. Tant pis. Le trafic est évidemment trop intense à cette heure pour qu'une voiture de police puisse nous suivre jusque Tharir square. On se perd donc malencontreusement.

Noël :

Sans tambours ni trompettes. Entre amis nouvellement rencontrés on profite des shawarmas, des kosharis, du vin et de la bière. On se fait aussi sévèrement critiqué. Nous sommes fous de vouloir traverser le pas à vélo en sachant que si quelqu' chose nous arrive, c'est le black out sur le tourisme pour quelques temps encore ici. On use et abuse de subterfuges pour nous faire réaliser que notre ego de mâle blanc est ce qui nous fait tenir tête à la situation alors que nous devrions prendre un train pour rejoindre le sud. Mais têtu nous sommes. Sans être idiots. Nous avons conscience de tout ça, c'est le fruit d'une décision murement réfléchi que de rouler ici. Joyeux noël.

Cairo - Louxor :

Sans escorte nous sortons et roulons. On s'engage dans le désert blanc lorsqu'une bombe explose à Gizeh. Nous dormons dans une mosquée abandonnée au milieu de nul part. Que va t'il se passer maintenant pour nous ? Avons passé un checkpoint 10km plus loin hier, et décidons d'aller voir ce qu'ils en pensent. Ils n'en pensent rien du tout et la situation est bien plus décontracté qu'on ne pourrait le penser. On décide malgré tout de changer de route et de prendre la route agricole. C'est pas forcément beau et intéressant mais au moins on se sent un peu plus safe. Que ça soit basé sur des faits concrets ou non, c'est du feeling plus qu'autre chose, et on marche au feeling. En fin d’après midi avant d'arriver à El Fayoum, un pickup avec trois kids dessus tentent de me faire les poches en roulant, je tombe, et remercie mon casque. Je souffle, bois un soda et on repart. Il reste 40km. 40km où je ne ferais que regarder derrière moi pour voir qui arrive. Je ne peux dormir dehors ce soir. Ainsi à l'hôtel, sous la couette, je me réfugie comme un gosse. Il faut affronter ses pensées et ne pas tomber dans la peur pour trois mecs qui ont surement plus besoin de ce que j'ai dans les poches que moi. Mais c'était plutôt brutal et dangereux. Secoue toi Clo.

Une dernière journée sans la police. Tout se passe plutôt bien et à nouveau, les gens sont chouettes et accueillants. De là jusqu'à Louxor, nous aurons une présence policière quasi permanente, 24h/24 quoi que l'on fasse. Si je vais pisser ou acheter une barre de chocolat, j'ai une AK47 qui m'accompagne. C'est pesant. On se dit que l'on s'y fait, mais non. Y'a qu'à voir l'état de mes ongles. La ballade tourne à la course puisqu'il s'agit de parcourir parfois 140km dans la journée pour rattraper un hôtel ou la police peut contrôler les alentours ainsi que l'entrée.

Sinon tout se passe plutôt bien avec eux. Quelques problèmes dus à la barrière du langage et des équipes qui veulent en finir rapidement avec nous et nous pousse à continuer lorsque nous voulons nous arrêter pour manger, boire, ou uriner. Ça me rend fou. Moi qui aime pédaler parce que je me sens libre sur ma petite reine, c'est le comble. Mais tu le savais Clotaire. Tu connaissais la situation. Tu l'as choisi, arrête de râler.

Plus on va vers le sud plus l'ambiance est décontractée. Mais j'ai surtout l'impression que ça dépend plus des équipes que du reste. Le peu que l'on tombe sur un flic qui fait lui même du vélo, on est assuré qu'il remue ciel et terre pour nous trouver à boire et à manger. Bon, ce n'est arrivé qu'une fois.

Je reçois des messages me disant que je vais trop vite, que je ne visite pas autant que je le devrais. Je mets un peu de temps à leur répondre. Je ne peux leur en vouloir d'être si loin de ma réalité.

Ainsi nous arrivons à Louxor. Pas vraiment la ville idéale pour se reposer, mais on squatte le toit de l'hostel qui nous protège d'un monde que je ne veux plus voir ces prochains jours. Louxor, que dire. Fidèle à sa réputation dirons nous.

Louxor - Aswan :

La sortie de la ville est un peu chaotique, devant gueuler sur les gamins qui sautent sur les vélos. Je n'aime pas la personne que je suis devenu. Je suis moins patient, limite paranoïaque et sous tension permanente. Il n'aura fallu jusqu'alors éviter qu'un ou deux cailloux. Mais je met ça sur le dos de la présence policière.

Car après Louxor, la présence policière est beaucoup plus disparate. On ne comprend pas leur organisation mais dés lors, on roule. On roule, et ils s'adaptent. Et là la situation change et la tension monte d'un cran. Les gamins sortent de partout, pas toujours bienveillant. Il faut rouler plus vite pour les semer, éviter ce qui se mettent en travers de la route, anticiper ce qui font semblant de nous sauter dessus au dernier moment. C'est lourd, et là je n'en peux plus. On tient tête au pays mais je suis sur les nerfs. On salue, on dit bonjour et merci. Mais le coeur n'y est plus. Je veux vite partir. Et je n'ai pas fait tout ce chemin pour arrêter là, ce n'est pas même envisageable. Alors on roule. Priant pour croiser le moins de villages possible, le moins d'école possible. bénissant par ailleurs les vendredi où les rues sont un peu plus vide même si les hauts parleurs des minarets hurlent toute la journée.

Un peu de présence policière ci et là. Les gamins lâchent ce qu'ils tiennent dans la main droite et saluent de la gauche. Ceux qui nous courent après ralentissent en voyant le camion de police. Et dire que je râlais après cette présence policière.

Puis Louxor. Je n'ai ni le cœur à visiter ni à apprécier. Je regarde la carte. Le désert. Les hommes se font plus rares. Endroit béni.

Aswan - frontière Soudanaise :

On quitte Aswan et allons en direction du désert. Il est interdit de traverser le barrage à vélo, on nous arrête un pickup. De là, la température change et les perspectives aussi. Passons un premier checkpoint puis c'est le désert. Une escorte se greffe à notre groupe. A la première station d'ambulance, on demande à dormir là. Le jours diminuant et le premier point étant à 50km avec vent latéral, c'est un compromis qui nous va. Pas du goût de tout le monde, il faut continuer. Je passe les détails de cette soirée rocambolesque où nous finissons à l'arrière d'un pick up pour éviter d'être en état d'arrestation. Puis après la police roule avec nos vélos. Puis tout le monde est dispersé dans la nuit noir du désert. Puis un flic plie un dérailleur arrière. Puis nous finissons tous entier au poste de police. Nous campons devant, réparons le dérailleur à la masse et nous endormons au bord de la route.

Le lendemain on nous laisse partir. C'est la fin de l'escorte, pour de vrai. Et 110km plus loin nous arrivons à un checkpoint où la police nous demande directement si nous voulons camer là, tout semble plus simple. Je vous passe mes chants d'amour pour les étendues désertiques. C'est beau. C'est intense. Ainsi 260km plus loin nous arrivons à Abu Simbel. Là nous pouvons dormir sur le parking. Il faudra se battre un peu pour ne pas payer ce que nous n'avons pas à payer. Nous passons là nuit avec les chiens du parking, mais heureux d'être seuls et au calme. Jusqu'à l'arrivée des bus de touristes à l'aube.

On chope un bateau pour traverser le Nil. Il faudra là encore jouer des coudes pour ne pas payer ce que nous n'avons pas à payer. Vive les échanges d'infos entre voyageurs..

De là, 36km jusqu'à la frontière. Ces kilomètres sont magnifiques. Le désert change de couleur, le relief reprend, l'horizon est brisé par les amas rocheux. Là encore je fond d'amour pour cet endroit.

Puis la frontière. A savoir qui de cette frontière ou de Kafka a inspirer l'autre. C'est fini, nous sommes au Soudan.

Visa :

Visa d'un mois que l'on a en quelques secondes à l'aéroport en échange de 25 dollars. Tolérance de dépassement de 14 jours, techniquement. J'ai dépassé d'une semaine et n'ai eu aucun soucis au moment de sortir. Sinon extension possible des divers immigration office. Quand à avoir le visa dans l'autre sens, aucune idée du fonctionnement. Mais je pense qu'il est aisé de l'avoir à la frontière Soudanaise.

La frontière :

Justement, pour éviter de tourner en rond. Apparemment une taxe de 100EP à payer à la sortie. Difficile de vérifier la véracité. On essaie de refuser mais on nous dit qu'on va camper là. Ça nous fait bien rire tiens. Mais surtout, il semble que tout le monde paie le même ticket pour passer la grille, donc bon, on se dit que pour une fois, on doit vraiment payer le bon prix pour le bon ticket.

Assurez vous bien de récupérer la fiche de sortie rose avec le timbre qui coute 2EP. Le bureau se trouve 2 portes sur la gauche. Sans ça, pas de sortie. Sans cette info, vous tournez en rond pendant 2h, littéralement, envoyé d'un bureau à un autre. Personne ne semblait savoir où nous pouvions trouver ce foutu papier. Un coup de tampon, un passage de grille et le Soudan.

Généralités sur prix/négociations :

Pas sur d'avoir souvent payé le bon prix pour les bonnes choses. Le prix fluctuant tout le temps pour un même type de produit. Les mecs se sont rendus compte à l'autre bout de l’Égypte qu'ils payaient 2EP systématiquement pour chaque paquet de clopes. Quand il a découvert ça au comptoir, j'ai cru qu'il allait l'embrasser. Il a regardait la monnaie, lui a serré la main avec un grand sourire.

Attention, je ne dis pas que les gens sont malhonnêtes, il y a juste le prix touriste. Lire un peu l'arabe, au moins les chiffres, et le bredouiller, c'est un vrai plus. "5 pounds - C'est écrit 3. - Ah oui je n'avais pas vu."

Le mec vend le même paquet de gâteau depuis 20 ans. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du jeu.

J'entends d'ici le "Tu vas pas chipoter pour 10 centimes". Et bien selon les conditions, si. Je n'ai aucun mal à donner dans la rue un peu d'argent aux femmes, à offrir à manger. Mais qu'on me prenne pour une bille ça me fatigue. Et de plus, je voyage sur une durée trop longue pour que je puisse me permettre de perdre chaque jour un peu d'argent.

Conclusion :

Que dire ? Un pays complexe. J'ai vraiment eu des écarts thymiques important selon qui j'avais en face. C'était parfois beau et simple. Humain. Et parfois c’était incongru et glauque.

Sinon le pays est chouette. J'y ai trouvé de la vie, des belles personnes, une identité. La vallée du Nil est vraiment chouette. Les contrastes avec le désert et les petits sommets alentours sont cools. Les temples sont évidemment chouettes pour le peu que j'en ai vu, et j'adore le Caire !

De manière globale, je ne me suis pas senti à l'aise. Dire le contraire serait mentir. Et comme je l'ai dit, c'était plus dans l'optique d'une traversée nord sud que d'une réelle envie de traverser l’Égypte à vélo.

Suis je inconscient ? Ais je bien fait ou non ? Croyez moi, j'ai déjà toutes ces questions en tête, pas besoin de jouer la carte du jugement ou de l'introspection. Je ne fais que raconter ce que j'ai vécu et ressenti. C'est dans une démarche plus globale d'un voyage au long cours, où l'on tombe dans des endroits un peu moins sympas, dans des situations moins cools que dans d'autre. Ce n'est pas une recherche de la souffrance ou de la difficulté. C'était sur ma route, et je ne veux pas céder à la facilité. Par ailleurs, je ne suis pas idiot, si la situation est vraiment mauvaise, je skip. Mais se sentir mal à son aise ne veut pas dire se sentir en danger.

Voilà. A vous les studios. Désolé pour le pavé. J'ai écris ça sincèrement et suis ouvert à toute critique.

Et pour pus de photos je vous envoi vers mon site internet : www.lepedalistan.com Ou sur mon compte instagram où j'essaie de publier a word a day : @lepedalistan

Salutations du Soudan. Clo

Bonjour à tous ! Je suis une étudiante de 19 ans et dans le cadre d'une fondation de bourse de voyage pour les jeunes (qui s'appelle Zellidja), je souhaite partir au Vietnam l'été prochain. Là-bas j'aimerais beaucoup partir à la rencontre d'agriculteurs vietnamiens : étudier les modes d'agriculture, qu'ils soient traditionnels ou au contraire innovants, recueillir leurs témoignages sur leurs conditions de vie, leur travail, leur vison de l'agriculture, etc. Connaîtriez-vous des personnes renseignées/concernées par le sujet qui pourraient m'aider dans ce projet s'il-vous-plaît ? (contacts, lieux, informations, etc.) Merci d'avance pour toute information que vous pourriez me donner :)

Bonjour à tous,

je créer ce post en vu de préparer mon futur voyage, qui est pour le mois de Mars.

Je compte partir du 25mars au 30 avril (plus ou moins) avec ma compagne direction donc l'Asie du Sud-Est, et je comptais faire une boucle Thaïlande/Laos/Birmanie.

Pour le billet, au départ de Bruxelles, c'est 460€ aller/retour avec Eithad Airways, ça va je m’attendais plutôt à 600€ :)

Est ce que pour vous 1 mois c'est bien pour découvrir les 3 pays ou faut il qu'on se limite à 2 (on penche de plus en plus vers cette solution, avec un combo Thaïlande/Laos)?

Nos "objectifs" de voyage sont plutôt les grands espaces, les paysages, les randos, la nature et architecture et la gastronomie 😛

J'en suis vraiment au tout tout début de la préparation, donc je suis ouvert à vos conseils et proposition de boucle.

Merci 🙂

Bonjour, ma sœur et moi allons à La Romana départ le 14 janvier 2019. Pouvez-vous me donner des informations sur les excursions que l'on peut faire en partant de notre hôtel Framissima Be Live Canoa. Nous aimerions visiter une fabrique de cigares à La Romana. Peut-on prendre un bus ou autre ? Faut-il mieux payer en pesos dominicains ? 😊Merci de vos conseils

Bonjour à tous, voici un petit résumé de mon voyage en Polynésie française.

L'idée de ce voyage est venue grâce à une amie qui a eu la superbe idée de partir travailler à Tahiti, forcément j'étais obligée d'aller la voir 😉! Je suis donc partie du 17 octobre au 2 novembre 2018. Pour des raisons personnelles je ne pouvais pas partir plus de 15 jours, mais ce fut tellement dépaysant que j'ai eu l'impression d'être partie plusieurs mois. En ce qui concerne la période c'est théoriquement la fin de la saison sèche, la saison humide commençant en novembre, j'ai donc croisé les doigts et ça a marché 😎!

J1 (17/11) : Départ de Paris Orly avec la nouvelle liaison de French Bee. Escale à San Francisco (environ 2h) mais pas le temps de se poser, il faut récupérer la valise, l'enregistrer, passer les contrôles etc.. Rien à dire sur la compagnie, c'est une low cost donc tout est payant mais au final le billet était 500 euros moins cher que sur Air Tahiti. Vol de 22h, mais en tout l'ensemble du voyage (train pour aller à Paris, navette…) aura pris 33h!! C'est très long mais on va pas se plaindre quand même 🙂.



J2 : Arrivée à 5h du matin à Tahiti, décalage horaire de 12h mais qui ne m'a pas perturbé durant le séjour. Accueil à l'aéroport

L'avantage quand on a quelqu'un sur place c'est qu'on est accueillie comme une reine 🙂. Pour cette première journée, j'ai le droit à la découverte du point de vue magnifique au belvédère de Pirae, au tour complet de l'île et de la presqu'île (le paysage change, des champs et des vaches), visite du jardin d'eau de Vaipahi et une randonnée de 3h qui part du jardin (belle rando dans la forêt avec un super point de vue sur Moorea).

Vue du belvédère Vue de la rando





Premières impressions: chaleur incroyable, couleur de l'eau magnifique, des cocottes partout 😄 et une végétation luxuriante (ce qui m'a le plus impressionné)! On termine la journée avec la découverte (pour moi) des roulottes sur le port de Papeete.

Bonjour, Afin d'optimiser mon séjour à Cuba en avril j'aurais souhaité prendre un vol La Havane Santiago puis remonter vers La Havane en bus ..Les moyens de transport cubains sont très critiqués (bus) qu'en est-il des vols intérieurs ? Nous serions très intéressés par les avis concernant ce mode de transport..Qu'en est-il du train ? Merci à l'avance pour vos réponses ROYO1

En 2019, le Luxembourg devrait devenir le premier pays au monde à offrir des transports publics gratuits pour tous, locaux comme visiteurs. La mesure concernera l'ensemble des trains, bus et tramways en circulation dans le Grand-Duché. Lire la suite...

Hello tous,

Pourquoi "Ouganda, une perle africaine 2 ", parce qu'en complément du carnet de Magryelle je souhaitais faire un carnet plus "pratique" et décrire la "périphérie" du voyage.

Pour la version blog avec photos, cartes etoutetout c'est ici

Donc commençons par le début:

La genèse

Une envie de repartir ensemble avec Marie-Gabriel, Yves, Nico et Thierry ... et une immense envie de voir les gorilles en Ouganda. En commençant à étudier la destination on s'est rendu compte que c'est un pays, sommes tout pas trop grand, mais qui a énormément à offrir. - Niveau paysages: l'Est rappelle le Kenya voisin et à l'Ouest, il y a le début de la forêt équatoriale et de hautes montagnes. - Niveau animaux, même si la population animale y est moins fournie qu'en Tanzanie ou en Afrique Australe, ils y sont tous avec en "bonus" 13 espèces de primates, avec en tête les gorilles et les chimpanzés. - Niveau population la densité est supérieure à l'Afrique Australe et l'ambiance générale fait plus "Afrique" que les déserts du Sud. ​ Comme d'habitude nous partons en version "self drive" et nous avons construit l'itinéraire nous-même.

​

Les Outils

Pour nous repérer nous avions: pour le Gps: T4Africa et OpenStreetMap, pour les cartes papiers Nelles et Reise Know-How. Malgré tout ce matériel nous avons dû plusieurs fois naviguer "à l'inspiration", en effet les routes sont parfois des pistes défoncées, voir des sentiers ... le contraire étant également vrai !. Ce qui fait qu'on ne peut pas estimer le temps qu'on va mettre à l'avance.

Pour les guides papier: le Bradt et le Petit Futé. Le Bradt, en Anglais, mais toujours aussi précis et le Petit Futé bien pour faire un premier survol du pays.

Le guide local, Il vous guidera dans son district sur les chemins de travers de villages en villages. Sa formation, en théorie, 3 mois de cours du soir pour obtenir sa carte de guide, toujours en théorie, il devra pouvoir communiquer dans votre langue....mais ce n'est pas toujours le cas, loin de là... leur sélection sera fonction des projets touristiques de la région et restera à l'appréciation du district, des services de tourisme, des besoins du lieu. Vous pourrez avoir un guide local qui ne parle pas ou très peu votre langue mais qui connaîtra très bien le terrain, ses habitants, leurs cultures. Vous devrez vous satisfaire de quelques mots basiques, il suffit de le savoir, cela convient parfois à certains. Si vous passez par une agence pour un circuit guidé, le guide de votre agence, celui qui vous accompagne depuis le début sera votre interprète, il devra traduire ce que dit le guide local, çà fait partie de ses attributions.

Le guide de circuit. Il vous guidera sur le tracé de votre circuit du début à la fin faisant appel ponctuellement à un guidelocal. Il doit connaitre les régions où il vous conduit et doit être capable de répondre à vos questions, devra aussi pouvoir vous proposer des alternatives en fonction de votre profil, de vos envies, si ces dernières ne perturbent pas trop le sens du circuit. Plusieurs formations pour ce guide. Celle de 3 mois en cours du soir, comme celle du guide local. Il doit détenir une licence en langue ou en avoir le niveau..qui est parfois limite.. Beaucoup des guides mandatés par les agences ont cette formation, beaucoup viennent de milieu professionnels divers (enseignement, commerce, etc). Certains sont très compétents, ayant acquis au cours des ans une solide expérience du terrain et du touriste. Attention aux jeunes dans le métier...exiger l'expérience! La formation en "collège" en 2 ans et 4 mois et en alternance dans un agence touristique. Sont concernés les bacheliers, le métier (histoire, géographie, cultures, ethniques...) sera appris en cours de formation collège et sur le terrain. Leur niveau en langue étrangère est parfois surprenant . Donc, de bons guides quand ils sont bien formés par l'agence...ou quand ils commencent à avoir de la bouteille...attention donc au petit jeunot qui débute, vous essuierez les plâtres... La formation universitaire en 4 ans, Là le champs des compétences est plus vaste, sortent de ce cursus les meilleurs guides qui deviendront souvent après quelques années de terrain des dirigeants d'agences, des managers, mais aussi des hôteliers... ils auront souvent une spécificité en botanique, ethnologie, histoire, etc et coûteront un peu plus cher, ce qui est justifié, ce seront d’excellents guides. Ils sont souvent rattachés à une seule agence, si vous les voulez pour votre circuit il faudra réserver suffisamment tôt. Les guides papiers.. Pour préparer son voyage et avoir une vison globale du pays de son histoire, d'un peu de culture (très basique, juste le strict nécessaire) et de sa géographie. Mais en aucun cas sur place...les mises à jours sont souvent décalées de la réalité du au temps nécessaire à la publication, le référencement étant payant ce ne peut être un retour d'expérience...

Quand vous passez par une agence, il est important de bien lister vos attentes. Si la culture, l'histoire vous intéressent il faudra le préciser et demander un guide expérimenté. Si les randonnées, les treks sont plus pour vous, dites le aussi quand vous formulez vos demandes. Ceci dit, les agences devront aussi jouer le jeu et être à l'écoute, certaines le sont, beaucoup n'auront qu'un objectif, vous vendre un tour.... Pensez aussi que quand vous négociez trop un tarif à la baisse vous ne pourrez avoir la Rolls au prix de la 4 L. Nous avons eu de très bons guides, réservant nos circuits d'avance nous exigeons la qualité et sommes toujours entendus (excepté une fois). Ils étaient issus de tout les niveaux de formation en fonction de la région visitée et de nos attentes.

Les transports, Guides et chauffeurs indépendants Agences Selon la loi du tourisme vietnamien, pour organiser des voyages avec des voyageurs étrangers, il faut être une agence de voyages légalisés. 1. Avoir l'enregistrement au département de plan et d'investissement de la ville pour avoir le « cachet ». 2. Avoir la licence de voyages internationaux agrée par le département du tourisme national, avec un dépôt de 250 millions de VND à la banque; Ce dernier se sert à indemniser aux voyageurs en cas de litiges

Pour le transport des touristes il faut avoir le titre d'agence de transport légalisée avec le cachet et le permis de transport des voyageurs.

Donc, lors du voyages, il faut que le chauffeur et ou le guide si guide il y a aient: Le Guide: 1. Le programme avec le cachet 2. L'ordre de confier une tache de voyage 3. Le contrat entre une agence certifiée et le guide

Le chauffeur: 1. Le contrat de transport passé avec une agence ou établi à son propre nom s'il est bien déclaré professionnel de transport, 2. La liste des voyageurs (avec le cachet de l'agence si agence) Ces papiers seront certifiés par des agences de tourisme ou de transport légalisées Les guides et les chauffeurs indépendants non déclarés ne remplissent pas les conditions nécessaires pour travailler en tant qu'agence de voyage ou de transport des touristes étrangers.

Les risques: - La police et les inspecteurs du tourisme sont de plus en plus présents pour contrôler ces papiers, s'il en manque, il sera dressé un procès verbale avec amendes sévères et le voyage prendra fin, - Au cas de litiges, de calamités naturelles, d'accidents, c'est beaucoup plus compliqué pour les voyageurs: pour les indemnisations (en cas par exemple d'impossibilité de remplacement du véhicule) et les assistances (tel rapatriement vers la grande ville ou autres....)

Bien qu'au Vietnam tout semble facile et que le bakchich serait une habitude il ne règle pas tout. Opter pour des guides ou chauffeurs indépendant demande d'être informés de ce qu'il en est et de faire preuve d'un minimum de prudence, Les tarifs, vous risquez d'être surpris au final, , , certains indélicats enflent les prix qui arrivent à être quasi les mêmes que si vous passiez par un organisme agrée, , , vérifiez le marché avant de vous lancer,

Bonjour à tous, J'ai besoin d'une aide urgente pour remplir ma demande Esta étant donné mon voyage aux USA prévu ce 18 décembre. En effet sur le questionnaire émis par le site officiel, il est demandé d'inscrire le numéro national et lorsque je tente d'y inscrire mon numéro d'inscription au registre national belge, je ne parviens pas à entrer le dernier chiffre. J'ai tenté de supprimer points et tiret pour entrer le numéro en entier mais on me dit que le numéro n'est pas valide. J'ai aussi fait une tentative avec le numéro de ma carte d'identité et même résultat. L'un ou l'autre d'entre vous pourrait-il m'éclairer car j'ai contacté l'ambassade qui n'a pu me renseigner. Il est indiqué lorsque l'on ne connaît pas son numéro national que l'on peut indiquer UNKNOWN mais je ne veux pas prendre le risque de me voir refuser l'Esta d'autant qu'il est sans doute trop tard pour voir aboutir une demande de visa. Merci à tous. Christiane.

Hi, I’m heading to French Guiana for 15 days in March and I’m wondering if I should prioritize Saül given the distance. We’ve rented a place near Cayenne for two weeks; factoring in one day to get there and another to return, that’s 3 days... For a first-time visit, wouldn’t it be better to explore other sites instead? Is it really that different, especially if we’re only staying one day and aren’t big on hiking? Thanks for your help.

bonjour je commence à lister les diverses activités à varadero mais on trouve que quelques renseignements sommaires. quel intéret à visiter le parque central ? le parque josone ? faut il privilégier les grottes de saturno ? pas trop de foule pour s'y rendre et se baigner ? le bus à deux étages fait tout les arrêts pour ces attractions je suppose ? peut on louer un coco taxi ? est ce bien d'emmener des vêtements dont on a plus l'utilité et les laisser sur place pour les personnes ou encore des produits cosmétiques ? (j'avais lu que certains laisser pour la femme de chambre en plus du pourboire ?)

Bonjour à tous,

Après bien des hésitations, nous venons enfin de réserver nos vols pour l’été 2019. Cette fois, ce ne sera plus l’ouest des USA (snif…) mais une partie de l’est. C’est le choix de mon mari (cette année, il a pu choisir, pour ses 60 ans 😉 ). Nous avons déjà visité le nord-est (Boston, Bar Harbor, …), New York (plusieurs visites), et le sud-est (à partir des Outer Banks, Wilmington, Myrtle Beach, Charleston et Savannah (où nous sommes déjà allés 4 ou 5 fois), la Floride (je ne compte plus nos visites dans cet état). Il restait à explorer la zone entre les deux. Nous avons beaucoup réfléchi, regardé les prix des vols, et finalement nous nous sommes décidés pour une arrivée à Washington mi-juillet. Mon mari aime les villes, mais il voudrait aussi des endroits où se reposer (nos voyages dans l’ouest étaient peu reposants, et il a envie d’autre chose); j’aime plutôt les paysages, les plages (pas pour y faire la crêpe, mais pour m’y balader et faire des photos), les ponts couverts (je vais essayer d’en voir le plus possible dans la région), les phares... Nous aimons tous les deux faire des «randonnées simples», donc j’ai cherché un endroit et j’ai trouvé le Shenandoah NP. Voici donc une première ébauche d’un itinéraire. Comme d’habitude, je vous le soumets en espérant des conseils. J’ai bien lu quelques carnets, quelques guides, mais les avis «en direct» sont toujours plus sympa.

J1 : Arrivée à Washington DC J2, J3 et peut-être J4: Washintgon DC J5 : Washington DC à Shenandoah NP (logement dans le parc sans doute) J6 et J7: Shenandoah NP (quelques balades, la Skyline Drive) et peut-être un bout de la Blue Ridge Parkway J8 : Charlottesville et Monticello (et selon ce qu’on aura fait la veille, un bout de la BRP), nuit à Charlottesville J9 : autoroute vers Lancaster (pays Amish), nuit à Lancaster J10 : balade (en voiture) dans le pays Amish (mais ce serait un dimanche, et j’ai bien lu que ce n’est pas le meilleur jour pour voir des Amish dans les champs par exemple), ponts couverts, nuit à Lancaster J11 : selon ce que nous aurons vu la veille, refaire un tour dans le pays Amish, et ensuite aller jusqu’à Philadelphie, nuit Philadelphie J12 et J13 : Philadelphie J14 : Philly à Atlantic City, nuit Atlantic City J15: Atlantic City à Cap May à Lewes (ferry), nuit dans ces environs là (Ocean Beach?) J16 et J17: découverte du Delaware (mais ce serait un week-end…donc je redoute le monde ceci dit il faut bien être quelque part le week-end 😉 ), nuits au même endroit que la veille J18 : Lewes à Virginia Beach, nuit Virginia Beach (ou quelque part par là) J19 : environs de Virginia Beach, nuits au même endroit que la veille J20 : Virginia Beach à les Outer Banks : nous y sommes déjà allés et nous avions adoré, donc on a décidé d’y retourner quelques jours, notamment pour retourner dans un B&B à Buxton qui nous laisse de très bons souvenirs. J21 à J24 : Outer Banks (avec des logements différents : à Kitty Hawks et à Buxton) J25 : trajet vers un aéroport (sans doute Norfolk, mais peut-être Raleigh Durham ou Charlotte) d’où nous prendrons un vol pour la Floride pour y passer une petite semaine de repos.

Mes questions actuelles sont les suivantes : - Combien de jours nous conseillez-vous à Washington DC ? (2 ou 3 jours complets sur place ?) - J’ai lu à plusieurs endroits que la Blue Ridge Parkway n’est pas si intéressante que ça. Nous ne vivons pas à la montagne, et n’y allons jamais, donc pour nous, ce seront des paysages différents de ce que nous avons l’habitude de voir (j’ai bien lu que beaucoup comparent ces montagnes aux Vosges mais ce n’est pas un souci pour nous) - Si nous passons 2 jours dans le Shenandoah NP, cela vaut-il la peine d’aller plus au sud, sur la Blue Ridge Parkway, ou est-ce très semblable ? - Peut-être y a-t-il trop de jours « à la plage » (Lewes, Virginia Beach et puis les Outer Banks), mais nous comptons nous y installer et aller voir à l’intérieur des terres.

Merci à tous pour vos conseils et suggestions. Bon dimanche, Françoise.

Bonjour, Nous partons du 4 au 13 décembre en Andalousie que nous ne connaissons pas du tout. Pour notre 1ère fois, nous avons décidé de visiter Grenade, Cordoue et Séville en utilisant les transports en commun Nous attérrissons à Malaga et repartirons de Séville. Nos hebergements sont réservés mais modulables.

J1 Malaga aéroport départ pour Grenade en bus Alsa J2 Grenade J3 Grenade avec visite de l alhambra J4 Départ le soir pour Cordoue J5 Cordoue J6 Départ pour Séville J7 Séville avec visite guidée de la ville J8 Séville J9 Séville J10 Séville Départ pour l aéroport l après midi

Pour voyager entre Grenade, Cordoue et Séville est il mieux de privilégier le train ou le bus? Nous aimerions réserver une visite guidée en Français de Grenade, connaissez vous une bonne agence? Pour un spectacle de Flamenco, Grenade ou Séville? Et au niveau météo à quoi faut- il s attendre?

Un grand merci pour votre aide

Corinne

Nous avons passé 15 jours en Ouzbékistan en juillet dernier et je n’ai pas eu le temps de donner mes impressions. Le circuit était assez classique Samarkand, Chakhrissabz, Ourgoute, Nourata, Boukhara, Khiva et Tachkent. Nous avons adoré ce voyage avec des monuments incroyablement beaux, une population accueillante, des marchés typiques et des paysages très variés. Nous avions choisi une agence locale avec un guide et un chauffeur mais c’est nous qui avons choisi nos hôtels dans les villes étapes. Nous avons eu un coup de cœur pour Boukhara qui est très agréable pour séjourner avec sa place et ses terrasses de cafés . Nous gardons un super souvenir d une journée et d une nuit chez l’habitant dans les montagnes et de la nuit sous les yourtes près du lac Aydarkul . Le guide parlait un français impeccable ce qui a rendu ce voyage encore plus intéressant.. Si vous voulez des détails ou si vous avez des questions j’y répondrai avec plaisir

Bonjour à tous,

L’été dernier nous sommes allés au Vietnam, plus exactement Hué, Da Nang et Hoi An, nous avons fait plage et visite, sa nous à vraiment plu. nous comptons y retourner cet été, arriver a Da Nang pus faire Qui Nhon puis Nha Trang et Saigon. Toujours plage et visite.

Merci de me donner des conseils surtout pour Qui Nhon afin de préparer mon voyage. A bientôt JP

Nous sommes en pleine préparation de notre futur voyage au CHILI de mi mars à mi avril 2019 environ (autour de 28 jours sur place). Notre itinéraire n'est pas encore défini et nous avons besoin d'aide notamment pour les lieux indispensables, le timing etc.

Nous excluons toute la partie au sud de Puerto Montt (un autre voyage ;) )

Pour l'instant, nous sommes sûr de nous rendre : - A San Pedro de Atacama pour plusieurs jours (4 jours environ) avec location de voiture et/ou vélo pour rayonner dans les environs. - Salar d'Uyuni avec l'expédition 4 jours 3 nuits depuis SPA.

Mais que faire ensuite ?

Plusieurs zones nous intéressent : - Putre et le parc national Lauca - Humberstone - Valparaiso - Ile de Paques - La région de Pucon

Est-il réalisable de faire l'ensemble de ces zones en 28 jours ? Du genre : - Santiago : 1 jour - Calama, SPA (location voiture) : 4 jours - Uyuni : 4 jours - Iquique, Humberstone, Putre, Parc Lauca (location voiture à Arica) : 4/5 jours - Valparaiso : 3 jours - Pucon et les alentours (location voiture) : 5 jours - Ile de paque (location scoot ou voiture) : 4 jours

Vaut-il mieux prendre plus de temps et faire moins de zones ? Je me demandais s'il n'est pas préférable de faire le voyage dans l'autre sens, soit la zone nord en avril, pour éviter au max l'hiver bolivien ? J'ai vu d'autres parcs nationaux qui ont l'air top comme le PN Nevado Tres Cruces (sud de Atacama), PN Tolhuaca et PN Conguillio (au nord de Pucon). Ces PN sont-ils indispensables ? Est-il judicieux de les inclure dans le voyage ?

Merci ;)

On lit toujours les mêmes thèmes de forum: "que pensez vous de mon circuit? -A quelle période partir? et j'en passe. Aujourd'hui j'ouvre une discussion sur: qu'avez vous rapporté comme objet de votre passage en Afrique Australe et plus spécialement de Namibie ou du Botswana? Que diriez vous à des amis partant là bas des objets qu'ils doivent regarder comme étant un artisanat endémique, par exemple? Tout le monde ne part pas dans un pays pour obligatoirement rapporter des objets, comme certains ne font aucune photo, désirant seulement garder intérieurement leur souvenir. Comme je suis l'initiateur de la discussion, je m'oblige à présenter mes achats locaux: tout d'abord, des reproductions sous différentes formes d' animaux de la savane (pierre, bois, métal) : il y a de nombreux lieux où l'on trouve un artisanat basé sur le communautaire. Des oeufs d'autruche travaillés dans quelques boutiques (Windhoek, Swakopmund) . Des objets de tous les jours issus des tribus en particulier Himba et San et en particulier des bijoux. Des pierres semi précieuses en vente le long des routes à proximité du Sptizkoppe de l'Erongo en particulier des aigues marines. Des sculptures magnifiques en pierre ou en bois d'ébène représentant des hommes/femmes , des animaux. Pour le fun , du biltong de différentes viandes locales (oryx, et autres) pour agrémenter les séances photos avec les amis ou la famille au retour d'un périple là bas. bien sûr de l'amarula et moins connu le Kalahari, thirstland liqueur à base de plantes locales. Je laisse, bien sûr de côté les éternels T shirts (d'excellente qualité, je porte toujours des Tshirts rapportés de Vic Falls en 1990 , produits au Botswana) qui restent des valeurs sures à rapporter aux amis et à la famille. Qu'ai je oublié? Et vous, ces pays vous ont ils fait craquer pour certains produits artisanaux? Actuellement, la production est largement locale même si les choppes, magnets et autres produits internationaux proviennent de Chine. De nombreux tissages sont encore produits localement.

Voila, dimanche mon mari et moi partons, pour le Vietnam et surtout Angkor , pour un périple de 19 jours .Un peu court pour certains , mais nous n'avons pas plus de temps . Après avoir lu de nombreux récits sur le forum , pris quelques renseignements ici et là , posé quelques questions , notre circuit est bouclé. 4 jours à Ho Chi Minh 2.5 jours à Phnom Penh 5.5 jours à Siem Reap 5 jours à Hanoi Nous essaierons de donner de nos nouvelles tous les jours , en espèrant que cela servira à certains .Pardon d'avance , si notre ressenti est différent du votre . A bientôt sur le forum Christiane