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Bonjour à tous,

Ma copine et moi partons pour le Panama durant 2 semaines (4 au 18 août). Le temps étant limité, nous nous traçons un itinéraire abrégé: Panama city - Santiago - Isla Coiba - David - Boquete - Cerro Punta - Isla Colon ....

le fait est que nous créons l'itinéraire par rapport aux endroits que nous voulons visiter ( Isla Coiba, cependant nous devons passer par Santiago et Puerto Mutis pour nous rendre sur l'île... ensuite le Volcan Barù: pour s'y rendre nous devons retourner à Santiago puis monter jusqu'à David. Le parque Internacional de la Amistad: on doit passer par Cerro Punta ou Guadalupe... ensuite c'est Bocas Del Toro...)

là est mon problème. le plus rapide pour faire le Parque la Amistad et se rendre à Bocas serait ???

Le LonelyPlanet parle aussi d'un sentier de 3.7 km pour aller vers une chute dans le Parque la Amistad ( C'qui me semble intéressant!) Sendero la Cascada...

Suggestions ? on passe du côté de David ou de Bocas pour le Parque ? vaut-il le détour ? on traverse le parque à pied ?

Merci d'avance tout le monde!!!

Cédrik

Bonjour et attention, c'est très long!!! Je sais, c'est un peu du réchauffé, tant les messages à ce sujet sont nombreux... Un peu trop nombreux peut-être, si on y ajoute les sites perso, les sites commerciaux, etc., je ne sais plus où donner de la tête, tant l'information est diffuse, incommensurable... et souvent contradictoire. Alors je fais appel aux bonnes volontés qui voudront bien m'aider à mettre de l'ordre dans mes idées, me conseiller et me donner les informations que je n'ai pas (encore?) trouvées. Je m'excuse auprès des autres qui en ont marre de voir toujours les mêmes discussions... Je rêve de partir en famille pendant un an (juillet 2009- juillet 2010; je sais, c'est encore loin... ), faire le tour de la planète (hémisphère sud) et pour le moment mes recherches ont pour but de déterminer la "faisabilité" ou non de ce projet. Plein de questions se bousculent et j'aimerais poser celles qui se viennent en ce moment (les autres, soit j'ai trouvé ma réponse, soit elles sont prématurées, soit je n'y ai pas encore pensé) Je vous présente le projet dans ses (très) grandes lignes, et après je vous expose les difficultés auxquelles je suis confrontée.

juillet-septembre: Afrique: Namibie, Botswana, Tanzanie (du désert du Namib aux chutes Victoria, puis remontée vers N'Gorongoro) octobre: Madagascar novembre-décembre: Nouvelle-Zélande janvier-juillet: Amérique du sud (janvier-février: de Santiago du Chili à Usuhaïa; mars-avril: remontée par BA vers Igaçu; mai, ou un peu plus tôt-juillet: Atacama, Altiplano, Titicaca, Cuzco, etc, pour finir à Lima, à l'île de Pâques, aux Galapagos ou alors "filer" par l'Amazonie jusqu'en Guyane)

Les questions qui viennent sont de 3 ordres: coût, transport, "timing"..., les questions spécifiques au voyage avec enfant(s), et celles qui relèvent plus de... la "gestion affective" (je ne sais pas comment dire autrement) de l'entreprise.

coût, transport, "timing" 1) n'est-pas trop? Passerions-nous suffisamment de temps dans chaque région pour bien s'en "imprégner"? Ou au contraire suggéreriez-vous d'"en rajouter" un peu? 2) normalement, cet itinéraire suit la saison sèche; pouvez-vous le confirmer? Est-ce à chaque fois la meilleure période? 3) un billet TDM est-il plus intéressant financièrement que des allers simples, sachant que nous ferions en avion: Europe-Windhoek, puis Afrique de l'Est (Nairobi, Dar es Salaam?)- Madagascar, Mada-NZ, NZ-Santiago et Lima, Santiago, Quito ou Cayenne-Europe (j'ai horreur de l'avion - ce qui ne m'empêche pas de voyager, je n'en suis pas là- et j'aimerais donc limiter au strict minimum les trajets par ce moyen de transport; et puis, nous partons pour découvrir le "plancher des vaches", pas l'espace aérien de ces continents!). J'ai pu constater que les billets TDM qui incluent l'Afrique et l'Amérique du sud sont très chers et je me demande donc s'ils sont vraiment intéressants. Ensuite, cet itinéraire à l'air franchement galère (surtout Madagascar, et les possibilités de quitter l'Afrique vers un continent autre que l'Europe semblent assez réduites). Quels sont vos avis et/ou vos suggestions, les infos dont vous disposez et que je n'ai pas encore trouvées? 4) "sur place", quel est le mieux (rapport qualité-coût) pour se déplacer? J'ai déjà testé le bus au Maroc avec ma fille et ce n'était pas franchement concluant (elle était à moitié malade, et le Maroc, ce n'est pas les Andes!); je ne suis donc pas convaincue d'utiliser ce moyen de transport, même si dans l'absolu c'est le plus économique. Vaut-il mieux louer un véhicule ou en acheter un et essayer de le revendre (cela suppose que l'opération est à réaliser deux fois, en Afrique et en Amérique du sud)? Ou carrément, partir avec notre voiture (ou acheter et aménager un minibus), l'"expédier" en cargo en Namibie avant de partir, puis de nouveau l'expédier à Santiago pendant que nous ferions Mada et la NZ? J'aimerais recevoir votre opinion et votre expérience... A ce que j'ai lu, il semblerait qu'avoir son véhicule aménagé soit la solution la plus confortable avec des enfants...

voyager avec un (des) enfant(s). La question du mode de déplacement me mène directement à cette problématique; nous avons une fille qui aura 6 ans et demi au moment du départ et d'ici là elle aura peut-être (du moins nous le souhaitons) un petit frère ou une petite soeur. Même si les questions qui suivent seront discutées en temps voulu avec les professionnels concernés, j'aimerais déjà me faire une petite idée, histoire de revoir éventuellement la copie avant de trop m'impliquer dans nos petits rêves d'ailleurs... 5) hygiène, santé, etc. Madagascar: est-ce raisonnable? J'ai constaté que les avis sont très partagés quant à la pertinence d'y partir en famille. Même question pour l'Amazonie (bien que nous y ayons déjà presque complètement renoncé). Je ne suis pas une "psychosée" des questions sanitaires, mais je n'ai pas non plus envie d'être responsable d'un problème sérieux et/ou de transformer le rêve en cauchemar... J'ai également vu que pour les longs séjours les traitement anti-palu sont déconseillés; le reste de l'"attirail" est-il suffisant? Normalement, comme je l'ai écrit, nous devrions voyager essentiellement en saison sèche mais le site de l'Institut Pasteur ne fait pas cette distinction. Avez-vous d'autres infos? En fait, j'essaye, à partir des infos que je trouve (sites spécialisés, témoignages) de déterminer notre rapport "envie d'aller à tel endroit/manière dont on appréhende le(s) risque(s) réel(s) ou supposé(s); renoncer à un endroit parce que ce rapport est négatif n'est pas un échec: d'autres endroits "au rapport positif" existent, et pour les destinations auxquelles on renoncerait, ce ne serait que partie remise (partir avec des ados plutôt qu'avec des petits chtoups); merci de ne pas me répondre que si je m'inquiète mieux vaut rester à la maison... ce n'est absolument pas le sens de ma question (on ne sait jamais!) 6) scolarité: la petite devrait être au CE1 lors de ce périple. Nous l'inscrirons sûrement au Cned pour cette année scolaire et j'aimerais savoir comment ça se passe (récupère-t-on tous les documents avant de partir? Est-ce maintenant possible de suivre les cours par internet? Y a-t-il une sorte de test lors du retour en France? etc.). Comment réagissent les enseignants en général? Moi-même dans l'enseignement, je n'y verrais aucun problème, au contraire, mais n'est-ce pas de l'extrapolation? Vos expériences sont les bienvenues.

"gestion affective" Enfin (!!!), quelques questions en vrac sur la manière de gérer cette vie nomade pendant un an. 7) comment faire pour que cette aventure ne soit pas un déchirement insupportable pour les proches? Ma mère est très attachée à sa petite-fille (à moi et à son gendre aussi, mais les petits-enfants...) et je n'ose même pas imaginer sa réaction lorsque nous lui annoncerons le départ. Que faire pour que notre rêve ne soit pas son cauchemar? Sa réaction ne nous empêcherait pas de partir, mais tout de même, j'aimerais que ce soit le moins douloureux possible. Bien sûr il y a internet, éventuellement le téléphone, mais bon... A ceux qui se sont posé les même questions face à une situation similaire, comment avez-vous géré, y a-t-il des idées-"miracle" pour adoucir la peine des uns et des autres face à une année d'éloignement, pour que cet éloignement ne soit que physique? Comment maintenir un lien assez fort pour tromper le sentiment d'absence? 8) de même, comment maintenir un lien avec l'école et les copains pour que le retour se passe bien? Des solutions comme un blog de voyage par exemple sont-elles satisafaisantes? 9) N'est-pas trop long pour des petits? 10) Je ne me fais d'illusion, il y aura sûrement des moments de tension, des coups de blues: j'imagine ma puce fêter Noël sans les cousins, aïe, aïe, aïe!!, ou demander "quand est-ce qu'on rentre, j'en ai marre" ou au contraire "je veux pas rentrer!!!" ( elle nous a fait le coup la dernière fois). Comment associe-t-on un enfant à un tel projet? J'aimerais l'impliquer davantage, d'ailleurs l'itinéraire a été en grande partie conçu à partir de ses centres d'intérêt, des pays qu'elle aimerait voir; à partir de quel "compte à rebours" est-ce possible? Entre l'incertitude du départ (ça c'est aujourd'hui), une date trop éloignée (risque d'impatience) ou trop rapprochée (risque de ne rien comprendre à ce qui arrive), quel est selon vous le meilleur moment pour commencer à en discuter en famille?

11)etc., etc. ... Je sais évidemment que certaines questions sont personnelles et que nous seuls y trouverons une réponse (notamment les questions affectives), mais je viens un peu à la "pêche aux idées", aux petites recettes qui pourraient être du goût de mes proches si je les assaisonne à notre façon. Bien sûr il ne s'agit que des premières interrogations, les plus évidentes; d'autres suivront, à mesure que nous avancerons dans notre projet. Je remercie d'avance tous les "tourdumondistes", les bonnes volontés et les parents qui m'aideront à éclaircir ces différents points; je suis ouverte à toutes les suggestions et les mises en garde, du moment qu'elles restent courtoises et argumentées. Bonne journée, cordialement.

Bonjour,

Ma copine et moi envisageons de partir deux semaines à Cuba en Novembre, et j'ai un peu peur que ce soit trop court pour vraiment apprécier le pays, que l'on soit tout le temps en train de courir après notre prochaine destination, que l'on passe beaucoup de temps dans les bus et taxis et qu'au final on n'aie pas vraiment le temps de se reposer.

J'ai regardé quelques sujets sur ce forum, et je pense que l'on ferait Havana, Viñales, Playa Giron, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara... ce genre de circuit. On aime un peu tout : visiter les villes et découvrir la culture du pays, faire des randos en montagne, boire des mojitos en écoutant de la musique et se faire dorer à la plage :)

Deux semaines vous paraissent-elles suffisantes pour faire ça sans courir après la montre, ou vaut-il mieux selon vous attendre de pouvoir partir un peu plus longtemps ?

Autre question, en termes de budget, deux billets coûteraient sans doute autour de 1500€, et j'ai cru comprendre que deux semaines à deux sur place tourneraient autour de 800-1000€ ?

Enfin, que pensez vous de l'idée d'y aller en Novembre ? J'ai opté pour ce mois ci par rapport à mon boulot d'une part, d'autre part parce que c'est la fin de la saison des pluies mais pas encore la saison haute si j'ai bien compris.

Merci beaucoup, bon dimanche ! :)

Bonjour, Après deux voyages en Namibie en avril et sur un mois en "autotour", nous projetons de découvrir une partie de l’Amérique du sud en voiture et en individuel. Le circuit envisagé ressemblerait à cela : Départ Buenos aires (ou Santiago car nous ferons probablement une boucle). Igazu Asuncion Salta Uyuni Calama Santiago Valparaiso Retour sur Buenos aires ou vol retour en fonction de l'intérêt du trajet Santiago - Buenos aires. Ce ne sont que les grandes lignes pour le moment, bien sûr, ma question est de savoir si ce périple est réaliste ou pas sur une période de 4 à 5 semaines en janvier février 2019. Cela représente pas mal de kilomètres mais nous aimons rouler. Ce trajet est il concevable en individuel? Une idée de budget serait aussi la bienvenue. Je suis ouvert à toute observation, conseil ou recommandation. merci

Bonjour, Je pars seule au Chili pour deux semaines en janvier, je serai hébergée par des amis (à Santiago et Valparaiso) et je tiens coute que coute à voir le désert Atacama, mais cela me semble très loin et couteux...avez vous de conseils sur le trajet( bus? prix? durée? sécurité? ) ...Je pars sur un coup de tête, avec un petit budget de 450$ (billet d'avion déjà payé, assurance etc aussi) ...je suis prête à emprunter un peu d'argent si nécessaire... Merci à tous!

Bonjour de Montréal à ceux et celles qui connaissent Cuba,

J'envisage pour cet été (juillet ou août 2010) d'aller faire un petit voyage d'une semaine à Cuba avec mes deux grandes filles de 17 et 15 ans. Nous serions trois. Et je n'ai pas un budget très élevé.

Je ne suis pas un adepte des formules (très économiques) en hôtel tout compris où l'on ne fait que flâner à la plage, bouffer au buffet et rencontrer d'autres touristes. Je voudrais que mes filles sortent un peu du confort réservés aux touristes occidentaux.

J'ai lu plusieurs commentaires sur le système des chambres chez l'habitant à Cuba (Casa particular). Est-ce une option intéressante pour moi ? Est-ce possible d'être trois dans la même chambre sans être obligé de louer deux chambres ?

Merci de vos conseils.

Pierre

Bonjour tout le monde, Moi et mon amie, (nous avons 20 ans tous les 2) projetons de partir pour environ 75 jours voir un petit plus dans l'amérique sud à partir d'avril. Nous voulons à tout prix faire le Pérou et la Bolivie (sud lipez, salar...). Nous aimerions également remonter le pérou pour aller en Equateur. Et pourquoi pas avant la Bolivie de faire le nord du Chili. Donc cela pourrait etre : Arrivée à Santiago du chili - Salar, sud lipez.....- Pérou - remontée vers equateur et donc equateur. Voila, ma question est, Cela vous semble t il faisable sachant que je me doute bien que je n 'aurais QUE juste une idée de chaque pays. Le nord du Chili vaut 'il le coup ? qu'il y a t'il à voir ?

Enfin quelle compagne me permeterait il d'arriver à Santiago et de repartir de Quito ? EN vous remerciant d'avance :).😉

Bonjour,

Mon conjoint et moi hésitons entre Cuba et le Mexique. C'est notre premier voyage à tous les deux. On ne sait pas trop si on va aimer faire juste de la plage ou de la piscine, donc on cherche un endroit où il y aurait possibilité de faire autre chose. On prévoit partir la première semaine de septembre. Merci

Je pars dans 2 mois au Chili et j'aimerai savoir si ca le fait de remonter vers le Nord (à partir de Santiago) pour aller au Pérou voir un ami, et ensuite de redescendre tranquillement en longeant la côte. Je reste quatre mois au Chili, ce qui me laisse une bonne marge niveau temps.

J'ai pas mal de questions : est ce que le stop marche bien, où je peux loger pas cher, climat ... et aussi qu'est le meilleur itinéraire à prendre.

Je m'adresse à vous, amoureux de ce pays, vous qui saurez si bien me conseiller, répondez moi vite ! Merci d'avance

Bonjour,

J'ai 28 ans et je viens juste de finir mes études. J'ai décidé de faire un break et de partir en janvier ou février prochain au Chili pendant trois ou quatre mois. Ce sera la première fois que je quitte l'Europe. Mon but est de partir à l'aventure et de m'imprégner de la culture locale. Je pense dans un premier temps rester dans une auberge de jeunesse et être à proximité d'un village quelques semaines par exemple afin d'apprendre les coutumes du pays. Mon budget est relativement conséquent. Selon le guide du routard, j'ai calculé que je dépenserai en moyenne 800 euros par mois (hors billet d'avion). Est-ce un bon calcul de ma part ? La population chilienne est-elle accueillante ?

De plus, quels coins me conseiller, surtout si je veux rester dans un village ? Et à contrario, quels coins éviter ? Selon le guide du routard, il vaut mieux éviter Valparaiso (bandes organisées qui volent les touristes selon le livre). Est-ce vrai ? Merci d'avance !!

Bonjour chères voyageuses et chers voyageurs! Vous trouverez ci-après mes impressions sur mon périple au Chili et quelques conseils pour un voyage réussi. J'y suis allé avec ma copine en février dernier, pour une durée de 3 semaines (du 31 janvier au 20 février plus précisément).

Au menu : la région de San Pedro de Atacama, la Patagonie du sud et le parc Torres del Paine, le premier tronçon de la Carretera Austral (entre Puerto Montt et le Lago Yelcho), l’île de Chiloé et Santiago.

L’album de photos est ici :

www.flickr.com/...ms/72157666893658214

Pour les déplacements, nous avons opté pour la voiture de location pour les déplacements locaux, l’avion pour les longues distances et les ferries sur la Carretera (parce que pas le choix de faire autrement!) :

Vol Montréal / Santiago, via Miami avec American Airlines: 865 $ (600 euros) par personne;

4 vols internes achetés d’avance avec LAN Airlines : 715 $ (496 euros) par personne;

Ferry Hornopiren / Caleta Gonzalo avec Transportes Austral: 80 $ (55 euros) pour une voiture et deux passagers;

Ferry Chaiten / Quellon (Chiloé) avec Naviera Austral : 166 $ (115 euros) pour une voiture et deux passagers;

La prestation d’American Airlines a été médiocre. Notre avion Miami / Santiago a été retardé de plus de 4h30, en pleine nuit, parce que le pilote avait oublié… son passeport! Oui oui! Malgré ce délai, ils ont trouvé le moyen d’oublier mon bagage à Miami, de sorte que je n’ai pu le récupérer que le lendemain de mon arrivée à Santiago. Gros moment de stress. Heureusement que nous avions prévu une journée dans la capitale à notre arrivée!

Rien à redire sur LAN, qui a offert un bon service. Pour les ferries, aucun problème sinon que c’est un peu compliqué d’acheter les billets d’avance en ligne. Écrivez-moi si vous désirez en savoir plus à ce sujet.

Jour 1 : Santiago

Visite du centre de la ville à pieds (Parque Forestal, Plaza de Armas). Mais bon, n’étant à ce moment pas rassuré de pouvoir récupérer mes bagages à temps pour quitter vers le nord du pays, j’avais la tête ailleurs…

Dodo en chambre privée au Rado Hostel, une auberge de jeunesse située dans le Barrio Bellavista. Accueil très sympathique, confort rudimentaire pour le prix (bruyant, car certaines chambres donnent directement sur la rue des bars Pio Nono, pas de clim). Petit déjeuner inclus très correct. Magnifique terrasse sur le toit qui donne sur le Patio Bellavista et le Cerro San Cristobal. La Chascona, maison de Pablo Neruda, est située deux pas, tout comme les sympathiques restos-terrasses de la rue Constitucion. Ambiance animée assurée :

www.radohostel.com/

Jour 2 : Santiago / Calama / San Pedro de Atacama (SPA)

Récupération de mes bagages à l’aéroport (ouf!) et direction Calama!

Prise de la voiture de location chez Econorent, une compagnie locale. Une Toyota Yaris Sport en très piteux état… mais qui, étonnamment, a fait le travail. Premier contact avec le désert d’Atacama, direction San Pedro de Atacama! Dépaysant. Compter environ 1h de trajet;

Arrivée à SPA, bourgade quadrillée de rues en terre battue où il n’est pas nécessairement facile de s’orienter au début (nombreuses rues à sens unique, rues piétonnes). C’est ultra touristique mais, quoiqu’en disent plusieurs, le charme de la ville demeure indéniable;

Dodo en chambre double à l’Hostal Campo Base. Très bien, propre, belle cour intérieure, petit dèj extra, mais sachez que l’espace de stationnement est limité à 2 véhicules… et qu’autrement il n’est pas facile de se garer pour la nuit dans les rues étroites de SPA :

www.hostalcampobase.cl/es/

Jour 3, 4 et 5 : SPA et environs

Trois jours consacrés à la visite des (nombreux) sites d’intérêt autour de SPA. Nous n’avons fait appel à aucune agence et nous nous sommes fiés à la solidité de notre super Toyota Yaris, en évitant de s’aventurer dans les zones ou un véhicule 4x4 s’avère impératif (ou très fortement recommandé). Sachez cependant que, contrairement à ce qu’affirment les guides de voyage, bon nombre de sites sont accessibles en véhicule de tourisme ordinaire. Il suffit de prendre son temps. Dans l’ordre nous avons visités :

La Laguna Chaxa et ses flamants roses. À voir sans faute;

La Laguna Tebinquiche, à qui les amas de sel donne des airs de banquise. En route, nous avons zappé Laguna Cejar, où il est possible de se baigner pour y flotter comme dans la mer Morte. Les frais d’accès sont exorbitants!

Toconao, village typique de l’Atacama qui n’a rien à voir avec SPA!

La Vallée de la mort. Grimpez jusqu’aux sommet du sentier qui longe la dune, la vue sur la région de SPA en vaut la peine. Chaleur et coups de soleil garantis;

Vallée de la lune, en solitaire avant la folie du coucher du soleil;

La route 27 jusqu’au Licancabur (près frontière Bolivie). Grimpette jusqu’à plus de 4500 m d’altitude : volcans, lamas, camions qui peinent à monter, paysages martiens : à faire!!!

La Route des geysers del Tatio (B-245) jusqu’au village de Machuca. Route parfaitement praticable en véhicule de tourisme et déserte après la folie matinale des tours organisés qui cheminent vers les geysers. À faire pour voir l’altiplano dans toute sa splendeur;

Pucara de Quitor. À quelques pas de SPA, cette forteresse précolombienne vaut le détour. Belle marche jusqu’au belvédère qui surplombe l’oasis de SPA, la Vallée de la mort et le salar de Atacama. Attention cependant, le soleil cogne.

Jour 6 : SPA / Calama / Santiago / Punta Arenas

Grosse journée de voyagement!

Départ de SPA pour retourner prendre l’avion à Calama, direction plein sud vers Punta Arenas (avec changement d’avion à Santiago). Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons au charmant village de Chiu Chiu, où se trouve la plus vieille église du pays, de même qu’à la très photogénique Laguna Inca Coya;

Arrivée à Punta Arenas, très tard en soirée. Brève nuit au Hostal Mi Casa. Accueil charmant, propreté irréprochable, lit confortable :

www.hostalmicasa.cl/

Jour 7 : Punta Arenas / Torres del Paine

Une autre grosse journée en perspective, direction le Parc national Torres del Paine!

Prise de possession de la voiture au comptoir Europcar de l’aéroport. Pas le choix, c’est dimanche et le comptoir en ville est fermé. En fait, sachez-le : tous les comptoirs de location en ville sont fermés le dimanche. Malgré ma réservation qui indique 11h am, il n’y a personne au comptoir, car aucun vol d’arrivée avant 13h! Après avoir fait des pieds et des mains pour rejoindre la compagnie, un représentant décide de se pointer le bout du nez vers midi… Mais bon, il est sympathique et je me calme. Nous avons droit à une Nissan Sentra (berline), qui nous véhiculera sans problème sur les routes gravillonnées du Parc national;

Arrêt à Puerto Natales pour manger et faire le plein d’essence, impératif car aucune pompe dans le Parc!

Direction Torres del Paine par la route de la Cueva del Milodon, la Y-290. Ma-gni-fique et pratiquement déserte!!! À faire;

Dodo pour 3 nuits à l’Hosteria Lago del Toro, dans le Villa Serrano, à la porte sud-ouest du Parc Torres del Paine. C’est l’hôtel le plus modeste du Parc, mais, comme tous les hôtels dans la région, très onéreux. L’accueil est cependant chaleureux et la vue sur le massif du Paine de la salle à manger, où crépite en permanence un immense feu de foyer, est magique :

www.tripadvisor.fr/...gallanes_Region.html

Jour 8 et 9 : Torres del Paine

Je sais, je sais, deux jours complets c’est trop peu. Mais bon, on ne visite pas la Patagonie chaque année, alors autant en tirer e maximum! S’il existe un paradis sur terre, il se trouve à Torres del Paine. Par beau temps… et si ce n’était du vent, qui souffle ici en permanence! Pour notre part, nous avons été gâtés côté météo! Sauf le vent, mais ça, beau temps mauvais temps, on n’y échappe pas.

Matinée du 1er jour : excursion en bateau sur le Lago Grey pour aller voir le glacier du même nom. Onéreux, mais spectaculaire. Mieux vaut réserver d’avance en haute saison :

www.lagogrey.com/...to-grey-glacier.html

À la descente du bateau, faites un détour par le sentier de la presqu’île qui mène à une vue imprenable sur le Lago Grey;

Après-midi du 1er jour : traversée du parc jusqu’à la Porteria Sarmiento, à l’est. Le soleil est de la partie, la route est magnifique, les arrêts photos nombreux. Belle randonnée sur le sentier, peu fréquenté, qui part de la Porteria Sarmiento jusqu’à un promontoire rocheux où l’on peut voir des pétroglyphes. Nombreux guanacos, vue imprenable sur le massif du Paine;

2e journée : direction le Mirador las Torres, pour voir les fameuses tours de près. Magnifique rando, très populaire donc beaucoup de piétons. Il faut aussi arriver tôt pour trouver du stationnement à l’Hosteria La Torres. Comptez un bon 3 à 4h de marche jusqu’aux Torres. Ça grimpe au début et assez raide à la fin. À faire.

Jour 10 : Torres del Paine / Punta Arenas

C’est déjà l’heure du départ. Avant de quitter, une dernière incursion dans le Parc pour faire la (courte) randonnée jusqu’au Mirador Cuernos. À ne pas manquer, le panorama tout au long de la marche est phénoménal.

Arrêt à Puerto Natales pour faire le plein d’essence et de victuailles, un peu de lessive, et hop retour sur la route jusqu’à Punta Arenas. Dodo dans une cabanas en ville peu mémorable, dont j’oublie d’ailleurs le nom… Cherchez mieux, l’offre est abondante.

Jour 11 : Punta Arenas / Puerto Montt

Comme le vol vers Puerto Montt est prévu à 19h, nous profitons de la journée pour visiter Punta Arenas. La ville ne manque pas de charmes aves ses maisons colorées et le détroit de Magellan en toile de fond, mais elle n’a rien de transcendant, sinon ce sentiment de se promener au bout du monde. Il convient cependant d’aller casser la croûte à la Marmita! Le meilleur repas qualité / prix de tout le voyage. Excellente bière maison :

www.marmitamaga.cl/

Arrivée à Puerto Montt tard en soirée, direction l’hôtel Tren del Sur, très ordinaire contrairement à ce qu’en disent les bonnes critiques des guides de voyage. Propreté douteuse…

www.trendelsur.cl/

Jour 12 : Puerto Montt / Hornopiren

Prise de possession de la voiture chez Econorent ( au centre-ville). Nous avions réservé un Toyota Rav4, nous héritons d’une Toyota Corolla (flambant neuve) qui a finalement fait le travail malgré l’état parfois lamentable du premier tronçon Carretera Austral jusqu’à Chaiten. Suffit de prendre son temps!

Direction Hornopiren sous parfois le soleil, parfois la pluie battante (la météo est très volatile dans ce coin de pays) pour prendre le lendemain matin les deux traversiers qui nous amènerons à Chaiten. Dodo à l’Hosteria Catalina, l’un des coups de cœur du voyage. Non pas en raison des chambres (très ordinaires), mais en raison de l’accueil du couple propriétaire, qui sert le repas dans une grande salle à manger où il fait bon siroter l’apéro ou le digestif devant le feu de foyer. Charmant et réconfortant malgré la grosse flotte qui sévit à l’extérieur.

Jour 13 : Hornopiren / Chaiten

LA journée de galère du voyage.

Nous arrivons assez tôt au quai du traversier, question de nous assurer de nous garer rapidement sur le bateau (inquiétude futile, nos billets sont réservés depuis plus d’un mois et imprimés depuis le port de Puerto Montt…). La gaffe d’arriver si tôt… Oui l’embarquement est chaotique, mais mieux vaut savoir que les derniers embarqués seront les premiers sortis à Leptepu et, de ce fait, les premiers embarqués dans le 2e ferry vers Caleta Gonzalo! Comme vous le verrez, je paierai le prix de ma prudence…

La traversée de 4 heures jusqu’à Leptepu est magnifique. Les problèmes commencent après le tronçon de route qui mène jusqu’au 2e traversier. Devancés par tous ceux qui sont rentrés après nous sur le 1er bateau, nous nous garons à la file indienne derrière plus d’une centaine de voitures. Problème majeur : le bateau qui généralement embarque une soixantaine de voitures vers Caleta Gonzalo est en panne et seul un petit ferry pouvant contenir une quinzaine de voitures est en service! Considérant que l’aller-retour prend plus d’une heure et que les bus et les camions ont la priorité, nous en sommes quitte pour une attente de plus de sept heures sur un tronçon de route sans service (ni alimentaires ni sanitaires). Bref, prévoyez le coup, on ne sait jamais, et ne vous précipitez pas pour embarquer les premiers à Hornopiren!

Arrivée à Caleta Gonzalo dans la pénombre, ce que je redoutais. La traversée de la route défoncée du Parc Pumalin, dans la noirceur la plus totale, s’est révélée particulièrement stressante.

Nous finissons finalement par trouver notre hébergement à la Posada Kahuel, à quelques encablures de Chaiten. Un autre coup de cœur. Sous ses abords rugueux, le propriétaire Horacio est un sympathique personnage qui brasse une bière maison particulièrement savoureuse (et fortement alcoolisée, vous êtes prévenus!) :

www.posadakahuel.cl/posada/

Jour 14 et 15 : Région de Chaiten (Glacier Yelcho et Parque Pumalin)

1re journée : direction le LagoYelcho pour aller marcher jusqu’au glacier suspendu Yelcho. Le sentier se situe quelques km après le pont de Puerto Cardenas. Route en piteux état lors de notre passage. La randonnée est surréelle. L’humidité ici pousse les plantes au gigantisme et la mousse pousse partout. Dépaysement garanti;

Au retour, visite de a ville de Chaiten, dévastée par le volcan du même nom en 2008, que les habitants ont choisi de se réapproprier plutôt que d’aller vivre ailleurs. Les cicatrices du désastre sont encore béantes

2e journée consacrée au magnifique (et gratuit!) Parque Pumalin. Randonnée dans le sentier Cascadas Esconidas et le Sendero de Alerces. Magique. Une jungle tempérée, des chutes d’eau, des arbres géants. L’après-midi est consacrée à l’ascension de la caldera du volcan Chaiten, plus difficile qu’il n’y parait sous un soleil de plomb! Plus de 8 ans après l’éruption, il fume encore au sommet. Pour les sentiers, voir :

www.parquepumalin.cl/en/senderos.htm

En début de soirée, petit détour par la plage de sable noir de Santa Barbara, légèrement au nord de Chaiten;

Jour 16 : Chaiten / Castro (Chiloé)

Journée de bateau (6h) sur le confortable traversier qui dessert Chaiten en direction de Quellon, sur l’île de Chiloé. Inutile de s’attarder à la très ordinaire ville de Quellon : direction Castro, son église et ses palafitos. Dodo au Palafito 1326. Déjeuner très gourmand inclus :

www.palafito1326.cl/

Jour 17 : Castro / Ancud (Chiloé)

Direction Ancud, pour nous rapprocher à la fois du traversier vers le continent et pour aller voir les pingouins (qui n’en sont pas au strict sens du terme) au Monumento Natural Islotes de Puñihuil. Le tour de bateau pour voir les « pingouins » de Humbolt et de Magellan en vaut la chandelle. Agréable soirée dans la très animée Ancud. Dodo au très ordinaire et défraichi Hotel Arena Gruesa, qui fait aussi office de camping. Point positif cependant, la vue y est magnifique :

www.hotelarenagruesa.cl/

En somme, je dois convenir que, contrairement à d’autres, Chiloé ne m’a pas laissé un souvenir impérissable. Surtout après avoir tâté le désert altiplanique et la Patagonie.

Jour 18 : Chiloé / Puerto Montt / Santiago

Journée de voyagement et retour au Rado Hostel, dans le toujours très animé Barrio Bellavista. Souper à l’excellent restaurant Laminga, sur la rue Constitucion :

www.lamingabella.cl/

Jour 19 : Santiago / Montréal

Visite matinale de La Chascona, l’une des résidences de Pablo Neruda. Même si je ne connaissais l’homme que de nom et de réputation, la visite est fort instructive et divertissante. On y découvre un grand homme.

Ensuite, ascension du Cerro San Cristobal par le très à-pic funiculaire, à deux pas de La Chascona. Visite du sommet (vue spectaculaire sur Santiago) et descente à pieds par l’un des nombreux sentiers.

Après-midi de balade dans la ville (Plaza de Armas, Cerro Santa Lucia, Barrio Bella Artes).

Conclusion

L’un de mes plus beau voyage jusqu’à maintenant. Oui, c’était parfois la course et j’aurais aimé explorer plus à fond chacune des régions, mais je ne regrette aucun choix dans l’itinéraire. Cela dit, je n’aurai d’autre choix que d’y retourner! Je dois absolument finir la Carretera Austral, que je n’ai qu’effleurée.

Hola amigos! 🙂

Je m'apelle Hans et avec ma copine Rose nous avons l'intention de faire le Chili depuis le nord du Chili vers l'Antarctique si c'est possible. Voici notre itinéraire (première essai):

Premiere Partie (Partir debut novembre)

1) Arica, en commençant environs par le lac de Chungara et descendre vers le sud pour arriver a Calama.

2) Depuis Calama passer par San Pedro de Atacama et descendre vers Copiapo

3) Depuis Copiapo essayer de ne pas longer la route 5, sinon trouver une autre route pour aller vers La Serena.

4) Depuis la Serena longer la cote pacifique en passant par los vilos pour arriver vers Valparaiso et ansi Santiago.

Deuxième Partie (Repos chez mes parents )(Partir après Noël)

5) Depuis Santiago, partir en direction vers le sud en longeant le pacific en passant par Pichilemu, Iloca, Constitution, etc pour arriver petit à petit vers Puerto Montt.

6) Depuis Puerto Montt, longer toute la "carretera austral" jusqu'à Tortel.

7) Depuis Tortel, prendre le bateau qui va jusqu'à Puerto Williams (à coté de la terre de Ushuaia)

8) Essayer si c'est possible depuis Puerto Williams d'aller à l'antarctique.

Mes questions sont les suivantes: - Combien de temps peut prendre tout ce voyage? - Existe t'il des aides ou des sponsors pour financer mon projet? - Est-il possible de faire de camper le long du Chili? - Existe t'il des gens qui ont deja fait ce périple en vélo et quels sont ces conseils le plus importants?

Merci énormément de votre aide et vive la liberté à deux roues!

Hans et Rose

nous sommes un couple de quinquagénaires et aimerions avoir quelques conseils pour visiter ce pays. nous avons déjà réservé quelques jours dans une casa à La Havane mais aimerions voyager dans tout le pays. quel circuit nous conseillez vous ? doit-on organiser un circuit à l'avance et réserver des hôtels ou casa à l'avance ? location de voiture ou transport en commun ? merci de vos conseils.

Bonjour,

Nous recherchons un véhicule pour visiter le nord du Chili (de Santiago à Arica en passant par San Pedro de Atacama). Nous arrivons le 12 janvier et nous recherchons une voiture pour 20 jours. Etant donné la période et les excursions que nous souhaitons faire (lagunas miscantis y meniques, geysers el tatio, parque national lauca) nous avons pensé louer un véhicule de type 4X4 à Santiago et remonter vers le Nord. Est ce la bonne solution ? Nous souhaitons au passage nous arreter à la Reserva Nacional Pingüino de Humbold.

1) Le 4X4 est-il réellement indispensable sachant que nous souhaitons être autonomes au maximum.

2) Avez vous des loueurs de voiture à bon prix à nous conseiller? J'ai fait des recherches mais le budget est assez conséquent pour 20 jours.

Merci !

Solenne.

Bonjour à toutes et tous,

Je pars avec 5 amis en juillet en Argentine. Nous voulons faire le trajet suivant en 2 semaines et demi : 1- Buenos Aires - San Juan 2- San Juan - La Rioja 3- La Rioja - Salta 4- Salta - Buenos Aires 5- Buenos Aires - Porto Iguazu - Buenos Aires

En bus cela nous coûterait environ 320 € par personne.

Ce trajet peut-il se faire en voiture de location (état de la route, permis français valable...)? Si oui pensez vous que cela coûtera moins cher?

Bonjour à toutes et à tous

La visite du site d'Orongo est à ce jour de 60 dollars par personne. 1- est ce prohibitif? 2- peut on s'en passer? 3- faut il le voir à tout prix?

Je ne suis pas regardant mais comme il y a un "bruit" qui court comme quoi les autorités Chilienne ont en projet de demander un droit d'entrée à l'Ile de Paques de 100dollars pour les touristes...je n'ose penser que le prix d'entrée à Orongo va aller crescendo! Qu'en sera t' il en novembre 2011? Merci de me renseigner sur la visite du site d'Orongo. Cordialement Alain

Bonjour à toutes et à tous, Nous sommes devant un dilemme et j'ai besoin de vos avis éclairés. Nous envisageons de faire un voyage du côté de la mer des caraîbes en d��cembre prochain. Nous sommes trois couples avec 6 enfants en bas âges (entre deux et six ans). Nous hésitons entre Cuba (côté farniente et découverte de peuple) et la RD (farniente). Est-ce que quelqu'un a déjà fait ces deux pays afin de nous donner son avis? Nous sommes également à la recherche d'informations pour des hôtels qui pourraient accueillir des enfants (ayant un club enfant) et qui soient sur une plage magnifique. Merci d'avance pour vos remarques. Si quelqu'un a d'autres plans qui restent dans le même budget, nous sommes ouverts à d'autres propositions.

Bonjour!!!😉

Nous préparons un tour du monde pour 2011, et nous entamons celui ci par l'Amérique du Sud, l'itinéraire prévu sera Pérou Bolivie Chili Argentine. Nous voulons éviter de prendre l'avion, les liaisons entre les pays seront donc terrestres

Nous arriverons au Pérou début Septembre: l'itinéraire prévu Lima - Pisco - Nazca - Arequipa - Puno (lac titicaca) - Cuzco - Machu Picchu puis nous reviendrons sur nos pas pour arriver en Bolivie. Durée: 4 semaines. Coût moyen/j: 24 euros

Pour la Bolivie: Copacabana - La Paz - Caranavi - San Borja- Réserve de la biosfara estacion- trinidad -Puerto Barador en cargo jusqu'a Puerto villarroel- Villa tunari- Cochabamba- Totora - Sajama. Frontière Chili. Durée: 4 semaines. Coût moyen/j: 24 euros.

Pourle Chili: on ne sait pas trop encore!!! Si vous avez des idées??? Durée: 3 semaines. Coût moyen/j: 27 euros.

Pour l'Argentine: Mendoza -Cordoba -TucumanCfayate - Salta - Parc national Iguazu - Réserve provincial Esteros des Ibera - Buenos Aires. Durée 4 semaines. Coût moyen/j: 57 euros

Que pensez vous de notre itinéraire, quels conseils pouvez vous nous donner? Merci d'avance pour vos réponses

Bonjour à tous 😉,

Je m'appelle Audrey et je suis actuellement en pleine préparation d'un voyage de 4 mois et demain à travers l'Argentine, le Chili, le Pérou et la Bolivie que je vais faire avec une amie de fin janvier à début juin 2010. On prévoit notre itinéraire à partir du Lonely Planet 'South America on a shoestring', en fonction des connections possibles en bus entre chaque ville. Nous sommes arrivées au résultat suivant, dans l'ordre chronologique:

Buenos Aires

Puerto Madryn (Valdès, Punta Tombo)

Comodoro Rivadavia

Río Gallegos

Ushuaia

Punta Arenas

Puerto Natales

Torres del Plaine

Puerto Natales (meilleure option, y retourner)

El Calafate (Parque Nacional Los Glaciares)

El Chalten

El Calafate (obligé d’y repasser)

Bariloche

Puerto Montt

Coyhaique - Puerto Chucabuca (2h de bus) - Puerto Montt (via ferry)

Chiloe (en voiture)

Puerto Montt (étape)

Santiago

Valparaiso, Isla Negra

Mendoza – – Mendoza

Cordoba

Tucuman

Salta

San Pedro de Atacama

Calama

Arica

Tacna

Arequipa (dangereux)

Nazca

Lima

Cuzco

Puno – Copacabana – La Paz (1 ou 2 nuits) (visiter Tiwanaku depuis La Paz)

Rurrenabaque (Parque Nacional Madidi)

La Paz (obligé d’y revenir)

Cochabamba

Santa Cruz

Sucre (Tarabuco à 65 km, louer voiture)

Potosi

Uyuni (circuit de 4 jours en jeep pour visiter Salar, Laguna Colorada, Sol de Manana, Laguna Verde)

Pensez-vous que cela soit réalisable ? Nous sommes prêtes à prendre tout conseil, notamment par rapport aux réservations des bus... Avez-vous un meilleur itinéraire à nous conseiller qui nous éviterait de devoir repasser par les mêmes villes, même s'il ne s'agirait que d'une étape ? L'idéal étant de déjà pouvoir réserver les auberges de jeunesse ou camping pour les premières semaines... N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience, on en a bien besoin 😊

Merci d'avance pour votre coup de main!

Au plaisir 😛

Bonjour à tous,

Nos billets en poche, nous commençons à nous pencher (et rêver) sur notre voyage en Amérique du Sud, de mai à Juillet 2009. Nous arrivons à Rio de Janeiro pour repartir de Lima.

Conditions du voyage : à trois, 22 ans, 3000 Euros disponibles. Sans vouloir planifier notre voyage de façon trop précise, nous faisons appel à vous pour toute remarque, pour votre expérience, vos conseils, coups de coeur...

Voici, un premier parcours que nous avons immaginé :

1 RIO DE JANEIRO(+-1 semaine) 2 RIO = > Iguaçu (bus) 3 Iguaçu et environ (qq jours) 4 Iguaçu => Buenos Aires (bus) 5 Buenos Aires et environs (1 semaine) 6 Buenos Aires => Mar del Plata (bus) 7 Mar del Plata => Bahia (1 semaine) 8 Bahia => Puerto Madryn (bus) 9 Puerto Madryn => Rio Gallegos (bus) 10 Rio Gallegos => Ushuaia (Bus) 11 Ushuaia => Valparaiso (Bateau) 12 Santiago de Chili 13 Trek au pied de l'aconcagua (1 semaine) 14 Remontée vers la bolivie et le Salar 15 Arivée au Pérou, lac titicaca... 16 Lima

Qu'en pensez vous ? Quelles étapes avons nous oubliées ? Quelles étapes pouvons nous oublier ? Le budget de 1000 Euros par mois est-il réaliste ?

Merci pour toutes vos remarques !

Simon

Bonjour,

Je trouve ce forum vraiment très très intéressant et instructif, et j'ai d'ailleurs lu beaucoup de vos discussion avant de poster à mon tour un sujet.

Voilà, j'ai pour projet de partir en septembre et octobre (deux mois) en Equateur, Bolivie et Perou et retour par le Chili. Je compte faire un crochet par les Galapagos. Je souhaitais tout d'abord avoir vos avis sur l'itinéraire que je comptais faire. En voici une ébauche:

Quito-Chigchilan (Laguna Quilotoa et Cotopaxi) Riobamba (pour écotourisme dans une communauté indigène)+ tren de la nariz del diablo Riobamba-Guayaquil-Baltrra Galapagos (croisière) Baltra Guayaquil Puis route vers le Perou: Lima Nazca Cuzco-Pisac-Machu Pichu-Ollantaytambo Arequipa et Canyon de la Colca Puno Puis route vers la Bolivie... Potosi via La Paz Uyuni et le Salar puis je descendrai à San Pedro de Atacama, puis vers Santiago où je prendrai mon avion retour.

Je pense passer une semaine en Equateur, plus une semaine aux Galapagos, deux-trois semaines au Perou, et une grosse semaine en Bolivie. Je ne passerai que trois jours au Chili, avec crochet à Valparaiso, puis pour prendre l'avion. Que pensez vous de cet itinéraire, est ce que en deux mois ça parait jouable? Est-ce-que vous avez des suggestions quant à cet itinéraire. J'en suis encore à la période (ô combien difficile) des choix pour savoir où je vais, donc toutes les suggestions sont plus que bienvenues!

Ma deuxième question concerne niveau de vie et budget dans ces trois pays. Sachant que je voyage "au sac à dos" et sans particulièrement rechercher le confort ni les restos haut de gamme, quel peut être un budget (petit-moyen) à la journée dans ces trois pays. La Bolivie semble être moins cher que l'Equateur. Quid du Perou entre les deux autres pays? Je n'évoque pas le Chili car j'y passerai peu de temps.

Une dernière question concerne les Galapagos uniquement. Je compte faire une croisière. Visiblement tout est très cher et en 2009 le prix des croisières va grimper encore... Je pensais au bateau Golondrina, ou encore au "Princess of Galapagos". Mais à 1000 euros la croisière de 8 jours ça commence à faire un peu cher. Certains connaitraient ils des tuyaux pour un bon bateau et à bon prix?! Quelqu'un a t il entendu parler du bateau "Poséidon"? (petite parenthèse, jamais précisée ou presque sur les sites web d'agences, si je prends une couchette dans une cabine double sachant qu'il n'y a que des doubles sur ces bateaux mais que j'accepte de partager la cabine, le prix sera-t-il celui "de base"?) Ou alors peut être une compromis 5 jours en bateau et trois sur terre, dont j'ai vu quelques descriptions sur ce forum?...

Merci beaucoup pour vos réponses et vos suggestions !

Florian

Bonjour à tous, Nous comptons partir mon copain et moi 6 mois en amérique du sud à partir de septembre. Une idée nous a traverser l'esprit: pourquoi ne pas acheter une voiture sur place? Peut on trouver des bonnes occasions en Uruguay ou en Argentine. Est ce difficile de la revendre une fois le voyage terminer? Merci d'avance pour vos réponses

Bonjour a tous,

Je desire partir soit au Chili ou Argentine et je n'arrive pas a me decider. Peut etre que quelqu'un pourrait me conseiller quel pays choisir ainsi qu'un itineraire avec les renseignements ci-dessous, merci d'avance.

Periode: Novembre Duree: 15 jours Interet: Nature, Glacier, paysage, restaurant et vin. Peche de la truite Villes: Buenos Aires ou Santiago-Valparaiso Regions: Patagonie Chilienne ou Argentine

Biensur, j'aimerais egalement visiter les chutes d'Iguazu et la route des vins (Mendoza).

Etant donne l'immensite de ces pays, je suis conscient que je nárriverai pas a tout visiter meme si j'ai le budget de faire 2 voyages aeriens (domestique). Cela m'embete de me pas pouvoir tout visiter (faute de vacances) mais je prefer profiter et ne pas me passer mes 2 semaines de vacances dans un bus.

D'avance, je vous suis reconnaissant pour tout les conseils, itineraires que vous pourriez m'apporter. Meilleure Salutation. Michael-Panama.

Bonjour à tous,

voilà je suis nouveau et c'est mon premier post. Merci VF car je passe vraiment de bon moments à réver et récolte une mine d'onformations en parcourant tous les forums.

Je pars 1 mois au Chili en septembre et je souhaiterais savoir quels sont les lieux incontournables à voir. Je compte aller dans le désert d'atacama, Valle de la luna et Torres Del Paine déjà. Mais quels sont à votre avis les autres lieux incontournables ? Je ne suis pas certain d'aller a Torres Del Paine en raison de la météo en cette période de l'année et du prix du transport. J'ai lu que pour aller a Torres Del Paine en bus depuis Santiago cela coutait environ 100 dollars aller !!! Pourriez-vous me confirmer ca ? Pourriez-vous me conseiller un autre endroit pour faire un trek ?

Mon point de départ est Santiago et je voyagerais uniquement en bus car l'avion me parait hors de prix.

Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de répondre. Je compte sur vous et votre expérience.

Muchas gracias. 😉

nous partons au mois de septembre pour le chili jusqu'au mexique.6 mois...nous cherchons des renseignements sur l'argentine la bolivie et le chili..les vols les moins chers pour santiago, les incontournables a voir, les pieges le budget..si qqun a fait ce type de voyage..en particulier sur la patagonie..le meilleur moyen d'y alller et a quel prix.

nous pouvons donnerdes renseignements sur le guatemala que nous connaissons bien

merci de vos reponses.

roel.

Bonjour, est-ce que le trajet entre Antofagasta dlS et San Antonio dlC peut être raisonnablement effectué en véhicule de type 2x4 SUV, séjour prévu pour le mois d'août 2020? La location d'un 4x4 pour faire la boucle prévue est hors de notre budget.

La boucle Sud de Salta que nous imaginons est la suivante: - départ de Salta / Cafayate 200km, 1 nuit à Cafayate - Cafayate / Antofagasta dlS 410km , 3 nuits à Antofagasta (2 jours d'excursions avec guide local et son 4x4) - Antofagasta / San Antonio dlC 330km, 1 nuit à San Antonio - San Antonio / Cachi 150km, 1 nuit à Cachi - Cachi / Salta 170km, nuit à Salta Cela donne des étapes longues longues en km et en temps (soit env 1300km en 5 jours / + 2 jours avec guide) surtout celles à l'arrivée et au départ de Antofagasta mais comment faire autrement?

Merci pour votre support et vos suggestions. Cordialement Willy

It’s been a month and a half since our family returned from Cape Verde, and I’ve finally found the time to write this travel journal about this beautiful yet little-known destination.

Cape Verde is a small volcanic archipelago made up of ten isolated islands in the middle of the Atlantic Ocean. At the crossroads of maritime routes between three continents—Africa, the Americas, and Europe—its name is tied to the history of slavery.

But today, this little piece of Africa with Creole influences has a lot to offer travelers craving a change of scenery and adventures off the beaten path.

We visited three of these ten lovely islands rising from the ocean: Maio, the wild and authentic island; Fogo, the volcanic one; and Santiago, the cosmopolitan hub.

MAIO: THE SMALL, WILD, AND AUTHENTIC ISLAND

To travel between the neighboring islands of Santiago, where we landed from France, and Maio, the first stop on our trip, there are two options: plane or boat. To avoid the risk of the boat being canceled due to rough seas—and to save time—we chose to fly. The flight takes just fifteen minutes, while the boat ride lasts three hours. Since our stay was only fifteen days, saving that half-day was a big deal.

The colorful houses of Vila de Maio

Our first day on the island didn’t let us see the sun. It’s mid-August, the very start of the rainy season—which should really be called the cloudy season. This “rainy” period has nothing to do with what happens in other parts of the world, like Southeast Asia, where the monsoon can be devastating. Here, locals hadn’t seen a drop of rain in nearly a year, and for them, it’s a tragedy. That’s why the ground is so dry and the vegetation so sparse.

As a result, fruits and vegetables are scarce, and livestock are suffering so much that some farmers are forced to cull their herds. Ironically, back in France, we’d just come out of a miserable winter with nearly five months of nonstop gray skies and frequent rain, especially in some regions. Is our climate out of whack?...

The beach bordering the village of Vila de Maio

We stayed a week on Maio. We were lodged at Stella Maris Village, a small residence at the edge of Vila. A shared pool, perched on a small cliff, overlooks the deep blue sea.

Sunset at Stella Maris Village

The cliff isn’t very high, but it offers a nice view of the surroundings.



From the residence, it’s just a ten-minute walk through the village to reach the beach.

> The beach and the fishermen

We didn’t choose Maio just for its calm, wild, and authentic vibe. It was also so Victor and Arthur, our two sons, could earn their Level 1 scuba certification in Cape Verde’s beautiful waters, known for their abundant marine life but still relatively untouched by divers—for now...

On the first day, we met Bernard, who runs AAA Maio Plongée, to plan the five dives needed for their certification.

The dive sites are accessible by boat, but to reach it, you have to cross the surf. The waves vary in strength, and while they were gentle for our first snorkeling trip, getting past them with scuba tanks on our backs was a bit more of a workout for the later dives.



Snorkeling trip: this time, the waves were gentle...

The week of diving with Bernard went perfectly, in Cape Verde’s surprisingly fish-rich waters. On the morning of the last dive, while checking the sea to cross the surf safely, we even spotted a pod of dolphins swimming across the bay in the distance. Always a magical moment...

In a week, the beach at Vila, where the dive club is located, was the liveliest spot we saw on the whole island. All day long, fishing boats returned loaded with fish of all sizes.

Return from fishing

Here, fishermen have a strong sense of solidarity because they can’t pull their boats out of the water alone, especially when the waves are rough.

So, all day long, whenever a boat comes in, the fishermen on the beach rush to help drag it ashore and secure it higher up on the sand, away from the sea.



The sight of these colorful fishing boats on the beach is something we saw everywhere in Cape Verde.





Sometimes, the fishermen bring back impressive catches. Instead of carrying the fish by hand to a proper spot, they clean them right on the beach.



Sailfish

But every evening during our stay, this beach also hosted Maio’s annual soccer tournament. Residents from villages across the island gathered here at the end of the day to compete, including a few women’s teams.

Players were cheered on by hundreds of spectators—which is a lot for a small island with barely 8,000 inhabitants.



The beach doubled as a stadium: sand replaced grass, and the fishermen’s colorful boats served as seats and bleachers. The celebration had a laid-back vibe, with loudspeakers blasting music and the smell of grilled fish in the air.



Meanwhile, kids splashed around in the sea, which could sometimes be dangerous. The waves could be strong, but the currents were the real concern.

Bonjour, Je souhaite partir en solo pour 6mois en Amérique du Sud. Je ne parle pas une pépette espagnol 😅 Le projet serait d'acheter une voiture à Santiago et de tracer la route. Comment se passe le camping sauvage? (Dormir dans la voiture) Le budget j'ai prévu 15000€, le voyage d'une vie c'est pas donné 😜 Serait ce suffisant? Comment faire pour les billets d'avions, arrivée à Santiago et départ de Santiago 6mois plus tard voir plus ... Les douaniers risquent de faire la gueule non? Voilou en vous remerciant pour votre futur temps et vos réponses Rémi

Bonjour à tous,

ayant eu le loisir de bénéficier de vos commentaires et de vos bonnes suggestions sur ce forum, à mon tour de vous faire part des étapes de notre magnifique périple de 19 jours dans le Nord du Chili ! Ceci également pour montrer ce qu’il est possible de faire durant ce court laps de temps sans trop se presser (mais on a quand même pas lambiné !) ; la plupart des voyageurs rencontrés à cette période voyageaient tous pendant plus de 2 mois…

Si vous avez besoin de plus d’éléments sur un sujet particulier, n’hésitez pas à me demander !

J1 : Santiago Arrivée à Santiago à 8h, un dimanche. Réservation du bus (Pullman Bus car Turbus complet) pour Arica le soir même à 23h. Visite de la ville, tant décriée avant notre départ, que cette petite balade d’un jour nous a finalement plu. Cerro Santa Lucia, Musée des Arts Précolombiens ont été les points forts de ce petit tour, les rues étant relativement désertes le dimanche ! La venue d’Obama quelques jours après avait fait boucler les alentours du palais Présidentiel. Restaurant « Patagonia » décrit dans le Lonely Planet cher et peu efficace, mais bon repas. Bus à la gare routière à 23h, on part pour 30h de bus vers Arica (avion un peu trop cher pour notre budget, tant pis, on sacrifie une journée). On n’a pas pu prendre le « Salon Cama », mais finalement le « Semi Cama » est bien suffisant (27 000 CH$ pax)

J2 : Bus ! Bonne première nuit dans le bus, peut-être un peu due au décalage horaire et à la longue marche dans Santiago. On se réveille aux alentours de Vallenar, désert à perte de vue et durant toute la journée ! Certaines parties sont monotones. Arrêt dans quelques villes intermédiaires – Copiapo, Chanaral, Antofagasta de jour, Mejillones, Tocopilla, Iquique de nuit.

J3 : Arica – Putre Arrivée à 6h30 à Arica, départ du tour prévu avec l’agence locale Mayuru Tours, très ponctuelle (198 000 CH$ pax)! Le chauffeur-guide Sergio est très sympa, avenant et loquace ! Un vrai plaisir…Vue depuis le Morro sur l’étendue de la ville, Sergio nous conte l’histoire de la région puis marché d’Arica, départ pour la vallée d’Azapa, géoglyphes de Lluta, village de Poconchile, Musée des momies Chinchorros (en partie fermé pour restauration), Pukara de Copaquilla, Socoroma puis arrivée à Putre au soir. Les paysages le long de la route 11CH sont impressionnants (vallées verdoyantes au milieu du désert, volcans enneigés…). Petit village de Putre très agréable. Pas trop d’appétit, mais la nourriture est bonne ! Hébergement au Terrace Lodge, un peu à l’écart du centre, très bien ! Première nuit à 3500 m d’altitude !

J4 : Putre – Putre Départ pour le Parque Nacional Lauca, secteur las Cuevas avec ses bofedales. Petite marche agréable, on ne souffre pas vraiment de l’altitude. Superbes paysages. Faune et flore présentes en nombre à cette altitude (4200 m !). On suit la route 11CH (plusieurs arrêts dont les jolies lagunes Cotacotani) jusqu’au Lago Chungara magnifique au pied du volcan Parinacota de forme presque parfaite. Beaucoup de lamas / vigognes / alpacas et autres vizcachas. Joli petit village de Parinacota avec son église caractéristique des villages alentours. Déjeuner à Chucuyo (peu d’intérêt). Retour tranquille vers Putre en passant par les thermes de Jurasi, bassins naturels d’eau chaude. Sympa, mais pas très propre. Dîner puis balade dans Putre, où il n’y a vraiment pas grand monde (on voit qu’on est hors saison !)

J5 : Putre – Colchane Après une petite crevaison, on quitte le Lauca pour aller vers le Parque Nacional Las Vicuñas (effectivement, il y a des vigognes partout !), puis le Monumento Nacional Salar de Surire (dommage qu’il soit exploité pour son borax). Tout au long du trajet, les paysages sont vraiment beaux. On croise aussi des cactus de tous poils. Rencontre des premiers flamants qui dorment sur le Salar non loin des vigognes qui broutent. Pique-nique aux thermes de Polloquere, bassin naturel d’eau turquoise (soufrée ! certains vêtements ont bien senti jusqu’à la fin du séjour…) chaude bien sûr, où l’on s’empresse de se baigner une fois terminé. Un vrai régal car on est vraiment tout seul et on n’a croisé (presque) personne ! Un moment fort du séjour à coup sûr ! On quitte ensuite, un peu déçus, le superbe Salar et ses couleurs multiples pour le Parque Volcan Isluga. On croise plusieurs petits villages, des paysages encore superbes, des plantations colorées de quinoa, des volcans encore actifs, avant de rejoindre Colchane, ville-frontière (avec la Bolivie), sans grand intérêt à 4200 m d’altitude, où l’on croise surtout des ouvriers qui travaillent sur les routes en rénovation. Hébergement à l’hôtel Camino del Inka, sommaire, mais finalement très satisfaisant !

J6 : Colchane – Iquique Départ pour les cactus géants, vue sur quelques beaux canyons, puis on rejoint (malheureusement !) l’asphalte pour redescendre vers Iquique. Les paysages deviennent moins beaux et le désert plus monotone. On passe par le Géant d’Atacama, qui nous déçoit un peu, déjeuner à Huara, croisement avec la Panaméricaine. On visite ensuite l’ancien village minier d’Humberstone, très intéressant et impressionnant, mais ayant crevé, on a perdu pas mal de temps sur la route et on n’a pas tout le loisir de visiter comme on l’aurait voulu ce village. Arrivée à Iquique, un peu oppressés par l’atmosphère de la ville, alors qu’on était seul au monde pendant 4 jours ! Un peu émus de quitter Sergio auquel on s’était bien attaché. On ne peut que recommander cette agence familiale (Mayuru Tours) qui a fourni une prestation très sérieuse…Le centre-ville d’Iquique, avec sa Plaza Prat, est joli mais désert à cette époque de l’année. Hébergement au Cai Ti, un peu décevant mais tout proche du centre !

J7 : Iquique Visite du centre-ville (avenue Baquedano toujours aussi déserte ! les maisons de style géorgien qui bordent l’avenue donnent une étrange impression de ville de western…), joli théâtre. Ensuite, visite de l’ancienne douane où on apprend une des phases clés de l’histoire du Chili avec la Guerre du Pacifique et la bataille de l’Esmeralda. Très intéressant. Tour du port d’une heure en bateau pour se rendre compte de l’enfermement d’Iquique entre la montagne et la mer, au nord comme au sud, et donc pas d’autre choix que de construire au sommet de la montagne (Alto Hospicio) ! Moment fort à l’endroit où l’Esmeralda aurait coulé, au son de l’hymne national chilien. C’est également un port industriel important. Déjeuner puis direction le sud d’Iquique et la Playa Cavancha et ses sauveteurs vert fluo. Les rouleaux sont impressionnants et l’eau…froide ! Le soleil tape fort. On marche alors dans la Punta Cavancha, qui semble être le lieu de résidence des riches Iquiqueños. Vue sur la plage de l’autre côté de la Punta, impressionnante dune qui la surplombe et qui bloque Iquique le long de l’océan ! Balade le long du front de mer, joli et bien aménagé. Bus tard le soir vers San Pedro de Atacama.

J8 : Iquique – San Pedro de Atacama Pour quitter la zone franche d’Iquique, réveil par les douanes à 3h du matin, sortie du bus et ouverture des sacs…dur ! Arrivée matinale à Calama pour transfert 1h plus tard vers San Pedro. On rencontre déjà plus de touristes à San Pedro. On choisit, bon gré mal gré, l’hôtel Portal Andino, bien mais un peu cher (la plupart des autres hôtels ne disposent plus de lits doubles). L’ambiance nous déplait un peu au début, puis par la suite, on la trouvera bien agréable. Traditionnelle tournée des agences, on tombe bien par hasard, en cherchant une agence qui propose une tournée à cheval (merci Peter Pan !), sur la Rose d’Atacama, que j’avais vu suggérée par d’autres personnes sur ce forum. Santiago nous y convainc d’aller faire un tour le lendemain avec lui vers le Salar de Tara, qu’on n’avait pas forcément prévu de voir au début ! On loue ensuite des vélos pour aller visiter la Pukara de Quitor et le mirador voisin, ainsi que le début de la vallée de Catarpe, finalement pas jusqu’au bout parce qu’il commençait à faire nuit et que la piste n’était pas si évidente ! Dîner dans un petit restaurant dans la calle Tocopilla, finalement SPA n’est pas si cher que ce que j’avais cru comprendre !

J9 : Salar de Tara Départ matinal avec le guide Max pour contourner le volcan Licancabur aux formes presque parfaites (moins rond que le Parinacota, mais presque conique!). Petit déjeuner au bord d’une lagune très colorée (rouge, bleu, vert, blanc, gris…). Vue en surplomb du salar de Pujsa. On croise ensuite le Guardian de Tara, drôle de rocher au milieu de nulle part, déjeuner non loin de là, bien loin par contre de toutes les routes et pistes officielles ! Il n’y a en effet aucune piste tracée. Ensuite viennent les cathédrales de Tara avant d’arriver au salar de Tara, non loin de la frontière argentine. Là aussi, nous sommes complètement seuls et bien contents de l’être. On croise seulement 2 cyclistes partis de Cordoba pour aller vers Lima…en 4 mois. Une sacrée expérience, mais trop douloureuse pour moi ! L’excursion vaut vraiment la peine, même si elle est un peu plus coûteuse que les autres (35000 CH$ pax)…Par contre, on ne croise que des Français avec la Rose d’Atacama ! Le retour est un peu long (2h30 de route).

J10 : SPA – Laguna Colorada Départ matinal avec l’agence Cordillera Traveller (98000 CH$ pax) vers le Salar d’Uyuni. L’agence nous transporte en mini-bus vers la frontière bolivienne où on est ensuite redistribué vers des 4X4 après le passage obligé de la douane. Notre groupe est constitué de 18 personnes, pour la plupart anglophones. Le contraste est assez marqué entre les caractères des US / Australiens / NZ très exubérants et « friendly » et les Européens plus « réservés » ! On a de la chance d’avoir comme chauffeur le plus expérimenté des 3 guides, qui roule vite mais bien, et qui surtout nous permet d’être les premiers sur les sites pour pouvoir profiter quelques temps du site désert ! Arrêts aux magnifiques Laguna Blanca et Verde, les couleurs et les reflets sont somptueux. Les Aguas Calientes nous déplaisent un peu plus, à cause du monde qui se baigne en même temps dans le bassin prévu à cet effet. Le paysage reste néanmoins superbe ! Moment fort et symbolique pour nous Européens avec passage à un col situé à 4900 m d’altitude, soit au-dessus du Mont Blanc ! Arrivée à des geysers fumants et autres bains de boue grise bouillonnante. Les couleurs sont assez surprenantes ! On arrive en fin d’après-midi au refuge de la Laguna Colorada, un peu isolé des refuges des autres agences. Le guide nous préconise de ne voir la Laguna Colorada que le lendemain à cause du vent qui risque de rendre moins beau le paysage et à cause de la fatigue. Les cuisinières ne sont vraiment pas sympathiques, et nous jettent presque les assiettes à la tête ! Là encore, la nuit est magnifique, certes fraiche (2°C), mais avec une vue sur les étoiles et la Voie lactée qui traverse le ciel de part en part exceptionnelle. Un très bon moment…Sac de couchage important car la nuit est froide.

J11 : Laguna Colorada – Culpina K Départ au matin pour l’exceptionnelle Laguna Colorada, qui, comme son nom l’indique, brille de toutes les couleurs. Beaucoup de flamants volent sur cette eau rouge et bleue, fumante à cause de la fraîcheur extérieure. Une vraie merveille, peut-être notre moment préféré du voyage ! Ensuite, nous nous dirigeons dans le désert vers l’Arbol de Piedra et la montagne aux 7 couleurs, les 4X4 roulent au milieu de nulle part et soulèvent beaucoup de poussière! Les couleurs sont ici très différentes et tournent autour du marron, rouge, beige…c’est tout aussi sublime ! Déjeuner au bord d’une des lagunes altipaniques (Honda – Chiarkota et Hedionda), l’eau est toujours turquoise, les flamants toujours présents et le ciel bleu et le soleil omniprésents. On traverse de jolis gués avant d’arriver au désert de pierre et le célèbre condor, la forme des rochers est très étonnante. Avant d’arriver à Culpina K, traversée de plantations de quinoa très colorées. Dans le village où l’on dort, les guides boliviens nous proposent de faire un match de basket…un très bon moment, mais assez difficile de respirer correctement à 3700 m d’altitude ! L’hôtel est amplement suffisant, bon repas et chambre confortable.

J12 : Culpina K – Villamar Réveil matinal par un groupe d’Allemands qui partait plus tôt que nous vers San Pedro…Bon petit déjeuner avant départ pour le cimetière des trains d’Uyuni, sans intérêt, car c’est devenu le dépotoir de la ville d’Uyuni. Le guide rend service à une amie pour convoyer sa voiture, nous nous séparons donc des autres membres du groupe. Nous avons donc la chance d’être les premiers à rentrer dans le salar, en eau (50 cm par endroits) à cette époque car il avait fortement plu 3 semaines auparavant (le fameux hiver bolivien). On attend les autres pendant 15 mn, pendant lesquelles on se rend compte qu’on ne distingue plus l’horizon, tellement le ciel et son reflet ne font qu’un dans le Salar. Exceptionnel ! Il fait néanmoins un peu frisquet à cause du vent qui se lève. Notre peau en prend un coup avec tout ce sel qui nous fait bien blanchir (de sel), puis rougir (de soleil) ! Arrivée des autres groupes puis départ vers l’hôtel de Sel où tout le monde s’en donne à cœur joie avec les photos des reflets…dommage que l’Isla Pescadores ne soit pas accessible à cette période ! Retour vers l’entrée du Salar où l’on déjeune et faisons quelques emplettes. Départ pour la ville d’Uyuni où l’on abandonne 15 de nos compères – nous ne sommes en effet que 3 à revenir vers SPA. On sent une vraie différence de vie en Bolivie, on sent que les moyens ne sont pas les mêmes…visite du petit marché, puis on rejoint une 4ème personne d’une autre agence qui fait le retour avec nous. Le soir même, 3h de route, très joli coucher de soleil et orage au loin en Argentine. Le guide ne s’arrête pas car sa seule « mission » est de revenir à SPA. Arrivée dans le petit village de Villamar où la nuit est bien fraîche et la chambre sommaire, mais qu’importe ! Repas correct dans le refuge familial (traditionnel soupe + viande en sauce + riz + légumes)

J13 : Villamar – SPA Départ très matinal (5h + 1h de retard !) pour croiser les mêmes sites qu’à l’aller, mais avec un point de vue différent ! Le plus frappant aura été les Aguas Calientes, sans personne, et avec l’eau encore fumante…bien mieux qu’à l’aller ! Les couleurs ne sont pas les mêmes le matin. Le chauffeur a finalement fait vite, malgré son retard (problème mécanique sur le 4X4 + crevaison ?), puisqu’on arrive au poste-frontière relativement tôt, en tout cas avant le minibus qui est censé nous redescendre à SPA. Petit déjeuner avec les « bleus » qui arrivent de SPA, puis descente vers la ville, contrôle poussé au poste-frontière où on perd nos fruits (oubli dans le sac et ils sont jetés à la douane!). On change d’hôtel pour le Vilacoyo, bien mieux et bien moins cher, avec son patio central bien agréable. Après-midi de repos (enfin !) dans San Pedro.

J14 : SPA Départ pour la Valle de la Luna … le matin (comme peu de tours ont l’occasion de le faire). Observation du lever du soleil depuis le Rocher du Coyote. Santiago nous conte l’histoire des Atacamenos et l’histoire géologique de la région. Très intéressant. Balades dans la Valle de la Muerte et dans la Valle de la Luna, vue sur la superbe Duna Mayor et l’ « Amphithéâtre », marche sur le « Dos du Dinosaure » (que de noms !) pour avoir un point de vue sur l’immensité du désert. Tres Marias puis petite Mine de Sel où on écoute attentivement notre guide. Enfin, retour sur San Pedro pour déjeuner. En fin d’après-midi, départ pour un tour à cheval avec le guide et une amie à lui vers les Cuevas de Chilcoyo, à travers le désert, avec pour seule sécurité…un casque de vélo ! Un souvenir inoubliable que cette chance de pouvoir galoper dans l’immensité désertique…Le guide nous emmène dans des grottes, spéléo improvisée avec les lampes frontales, à plat ventre, sympa ! Sur le retour, au coucher du soleil avec vue sur le beau volcan Licancabur, mon cheval s’emballe et part au triple galop pendant une période qui m’a paru bien longue ! J’ai bien eu peur, mais je m’en souviendrai toujours ! Dîner dans un petit restaurant familial, sans chichis mais très correct.

J15 : SPA Départ matinal (encore !) à 4h pour les Geysers d’El Tatio. Tout le monde somnole dans le mini-van. Petit déjeuner un peu à l’écart des autres groupes, café chauffé dans l’eau bouillante. Très beau spectacle des geysers fumants au lever du soleil et changement des couleurs. Un peu de monde tout de même ! Max nous emmène un peu à l’écart pour nous baigner dans une petite rivière en contrebas où nous sommes tout seuls. Un peu difficile de se déshabiller avec cette fraîcheur ambiante, mais une fois dans l’eau, un vrai régal (attention aux petites bulles d’eau brûlante) ! On part ensuite pour le village de Machuca où le ratio nombre de touristes / habitants est exceptionnel étant donné que tous les tours revenant d’El Tatio passent par ce petit village, où un petit vendeur s’enrichit en proposant des brochettes de lama – bon filon ! Enfin, petit canyon au milieu duquel coule une petite rivière, avec au fond le « grand-père des cactus », un géant de plus de 10 mètres. Petite balade agréable, avec en fond des volcans enneigés et de nombreuses « plantes à plume » ! En début d’après-midi, après retour à SPA, bus pour La Serena.

J16 : La Serena – Vicuña Arrivée matinale à La Serena sous la grisaille, la première depuis le début du voyage. Un peu déçus de prime abord par la ville, même si quelques jolis bâtiments et églises. On quitte vite la ville pour partir dans la vallée de l’Elqui, petit bus local allant de La Serena à Vicuña. Le soleil revient très vite ! 1 heure de route, on trouve un petit residencial qui est certainement le meilleur qu’on ait vu depuis le début du séjour : La Elquina. Dégustation de glaces artisanales (un des rares endroits dans le nord du Chili a priori !), visite de la distillerie Pisco Capel, bus pour aller dans le fond de la vallée (jusqu’à Pisco Elqui) tapissée de vignes destinées au Pisco. Petit village bien agréable, un peu désert toutefois. Retour sur Vicuña, départ pour l’Observatorio Mamalluca, visite très intéressante et vue unique sur Saturne !

J17 : Vicuña – Valparaiso Matinée tranquille reposante, on devait aller visiter le Parque Nacional Fray Jorge ou la Reserva Nacional Pinguino de Humboldt, mais l’un comme l’autre ne disposaient pas de suffisamment de monde à cette période. Bus en début d’après-midi vers La Serena, visite du petit zoo à l’ouest de la ville, parc japonais fermé. Petite balade dans le centre-ville, on se sent vraiment seuls touristes dans la ville et on est honnêtement un peu déçu. Restau au-dessus du marché où on est tout seuls. Bus pour Valparaiso à 0h30.

J18 : Valparaiso Arrivée de nouveau matinale, on recherche un hôtel, au début près de la Plaza Victoria puis finalement dans le Cerro Concepcion. On tombe complètement par hasard sur une Residencial agréable tenue par 2 Chiliens (désolé, je ne me souviens plus du nom !). Marche dans la ville, comme à Santiago, les locaux nous disent de faire attention à nos affaires…ce que nous faisons ! On profite des quelques ascensores encore en activité, visite du musée naval, de la Sebastiana (très belle maison de Pablo Neruda) et déambulation dans les rues colorées de la ville. On regrette de ne pas avoir plus de temps…dégustation de completos au residencial puis dodo difficile, car il se révèle en fait bruyant et les US qui étaient là ont souvent tendance à veiller tard !

J19 : Valparaiso – Santiago Beaucoup de bus vont à Santiago, aucun problème…arrivée à l’aéroport (pas besoin d’aller jusqu’au centre-ville pour le transfert vers l’aéroport, on peut descendre au 1er arrêt du bus !). Retour vers la France !

Voilà, un superbe voyage qui s’achève, je ne peux que recommander de profiter de cette belle destination ! Bientôt le sud 😛 !

Bon voyage!

Joyeuses Fetes à tous pour commencer !

Mon ami et moi partons pour un super voyage a durée indeterminée autour de l'Amerique du Sud ; Nous ne savons pas trop par où commencer, comment ne pas manquer les incontournables, comment voyager a tout petit prix, quelle periode pour aller où etc... donc je lis pas mal de discussions sur ce site, et merci à tous !

M. Saltamania a l'air de bien s'y connaitre, et j'avoue que nous aimerions bien le rencontrer !

On va partir de Guyane où nous sommes depuis 2 mois ; je pense qu'on va prendre l'avion jusqu'à Foz de Iguacu (pour des questions financieres, il me semble que le Bresil est à eviter....), et ensuite la route est ouverte ! Nous avons quelques imperatifs pendant le voyage ; en l'occurence etre fin fevrier-debut mars dans la region de Mendoza, où l'on va devoir travailler pour manger, et surtout se faire plaisir car il s'agit de faire les vendanges !!!!

A quel moment il est plus sympa d'aller à Ushuaia et de visiter la Patagonie ? On pensait descendre de Foz de Iguacu jusqu'à Ushuaia, en passant par l'Uruguay, puis Buenos Aires, puis la cote Argentine, et puis Ushuaia... c'est en gros, car on n'a aucune idee vraiment des details, on fera ca au jour le jour, mais si vous avez des conseils, des bons plans, des incontournables, vous etes les bienvenus ! On remonterait ensuite par le Chli, les vignobles, pour arriver à Santiago, et traverser la frontiere et arriver à Mendoza, et remonter encore.... Mais si on suit ce aprcours, ne va-t-on pas manquer ceratines beautés ????

Merci de votre precieuse aide