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Bonjour

Depuis quelques mois j’essaie de planifier mon voyage au Japon . je lis tous les commentaires , bouquins et j’avoue que je finis par ne plus savoir que faire. J’ai loué un logement à Tokyo du 31 mars au 7 avril et un autre du 13 au 19 avril à Kyoto d’où je repars pour Lyon Entre des 2 dates, je pensais aller à NARA /KOYA SAN/ KANAZAWA Est ce lucide ? dois je prendre le pass 7jours ou une location de voiture serait-elle plus intéressante ? J’ai voyagé dans de nombreux pays en routard , sans problème et je fais un blocage sur ce trip japonais dont je rêve pourtant depuis fort longtemps Merci d'avance pour les conseils que des voyageurs plus avisés pourraient me donner

Bonjour, J'aimerais avoir vos avis sur notre itinéraire sachant que l'on veut relaxer et profiter des plus belles villes/régions. Nous ne voulons pas aller au cirque de Nazca et il semble que les autres villes entre Lima et Aréquipa ne valent pas l'arrêt... On veut profiter au max de Cusco et des environs. Puno et Aréquipa semblent bien...

Itinéraire : -Lima 2 nuits -Départ vers Aréquipa (combien de jours? 2-3-4 jours?) -Départ vers Puno (combien de jours? 4-5-6 jours?) -Départ vers Cusco ou nous ferons un trek de 4 jours 3 nuits (chemin des incas)... j'avais prévu demeurer 7 jours à Cusco, incluant le trek de 4 jours. Est-ce trop? Est-ce qu'il y'a d'autres excursions ou trek amusant? est-ce que la ville est agréable? -Après Cusco, j'avais prévu un séjour près de Puerto Maldonado, mais plus je lis, moins ça me tente! Des lodges à 500$ la nuit ne m'intéressent pas du tout. J'aimerais mettre les pieds dans la jungle, mais c'est très difficile à trouver. Des conseils? -Sinon, est-que de Cusco c'est possible de faire un tour dans la jungle dans la même journée? -est-ce qu'il y'a des villes qui valent la peine à part celles nommées dans ce post?

Beaucoup de questions!!! Merci d'avance.

Bonjour

j'ai recherché des infos pour 3-4 jours en trek sur torres del paine,

j'ai trouvé un récit d'un trek de 3 jours sur site perso, je souhaite votre avis :

jour 1 départ puerto natales le matin jusqu'au parc, descendre à campement torres, y laisser ses affaires et monter jusqu'au mirador de los torres, nuit campement torres,

jour 2 , prendre un bus du campement torres, pour rejoindre puerto pudedo, catamaran lac pehoe, dépôt des sacs au refuge paine grande, randonnée vallée des français, nuit paine grande, tout ça en une journée, c'est possible ? le transfert entre le campement torres et paine grande se fait bien ? faut il réserver avant ?

jour 3 départ paine grande aller / retour vers le glacier, prise du bateau l'après midi pour retour a el calafate.

Je dispose de 3jours, peut être 4, les sites cités m'intéressent, mais même si je me suis une bonne marcheuse, es ce que cet itinéraire est possible entre les temps de transfert et de marche ? ou que me conseillez vous sur 3-4 jours ?

Es ce bien balisé ? ou peut on se procurer une carte pour la rando ?

J'y serai en février, avant de réserver les refuges, j'ai besoin de vos avis.

Merci

Voyage prévu en Californie pour 2 semaines en septembre 2015 (sans enfants, couple dans la trentaine). Prévoyons arriver à San Francisco et repartir de San Diego. Est-ce une bonne idée de trajet? Voulons visiter des vignobles aussi, des suggestions pour les meilleurs à Napa? Combien de nuits à San Franciso? combien Napa? Los Angeles? Nous aimerions descendre la côte en voiture, combien de temps devrions-nous planifier et dans quelle ville devrions-nous arrêter dormir sur la côte, un incontournable? Devrions-nous louer une voiture pour les 2 semaines? Où loger dans ces villes? Nous ne cherchons pas des hôtels luxueux, mais propres et bien situés. Que pensez-vous des b&b dans la région? Votre aide me serait très utile, je ne sais pas par quoi commencer! Il s'agit de ma première expérience sur le forum.

Merci à tous!🙂

Bonsoir,

j'aurais besoin d un petit coup de pouce des connaisseurs :) je souhaiterais partir a disneyland le dimanche 7 décembre, je pensais donc monter la veille, aller me promener a Paris et dormir dans un hôtel prêt du parc pour être tranquille le lendemain matin :)

Probleme c'est que j'aimerais arriver a l'hôtel le samedi matin vers 9h et laisser la voiture la, j'aimerais donc trouver un hôtel qui soit tout prêt d'une ligne de métro ou train pour aller a paris mais également prêt du parc ou du moins pas très loin ( a la limite je veux bien prendre la voiture pour aller au parc tant que c'est pas a 20km ) mais le mieux ce serait qu'il y ai également une ligne ou navette.

Auriez vous des hôtels a me conseiller ou des conseils pratique ?

merci :)

Bonjour, je suis en train de préparer la partie "Pérou" de mon périple en Amérique latine. Après diverses recherches sur le net et le lonely, j'ai relevé des lieux qui m'intéressent hautement. Je suis bien sûr conscient que les distances sont grandes et que je ne pourrais pas tout voir en 2 mois, bien que si les distances dépassent 500-800 km, je prendrai l'avion, car n'aime pas le bus de nuit.

Si je souhaitais voir tout ce que j'ai relevé, selon mon calcul, il me faudrait au moins 84 jours, alors que je n'en dispose que de 60. Je vous serais donc reconnaissant si vous pouviez m'aider faire une sélection des coins de ma liste méritants vraiment une visite (pas nécessairement ceux oû tout le monde va) en tenant compte du fait que j'aime bien prendre le temps et laisser un peu de place à l'imprévu, au gré des rencontres.

Je précise que je suis allergique au tourisme de masse, bien que je le tolère jusqu'à un certain point, nécessaire par exemple si l'on veut voir le machu pichu😉.

Voici donc les coins que j'ai relevés:

Northern Highlands (10jours déplacements compris)

Vol Lima- Tarapoto

- Cajamarca (Belle ville coloniale) 2 jours - Chachapoyas : villes + ruines 2 jours - Keluap (autres ruines alentours Chachapoyas ? Catarata de Cocta) 2 jours - Tarapoto (balade dans la jungle) 3-4 jours

Nord de Lima (10 jours avec transports)

- Caral et Casma (ruines) Sechin (2 jours) - Trujillo (ruines Chan Chan, huaca del sol, huaca de la luna) (3 jours) - Pacasmayo (2 jours) - Chiclayo (ville moyen mais tombes de Sipan, aux alentours) (2 jours)

Cordillère (9 jours avec transports)

- Huaraz, Caraz, Carhuaz (lequel choisir comme base?) (3 jours, y compris petits trekkings) - Carhuaz (2 jours - Caraz (2 jours) - Chavin de Huantar (1 jour)

Central high lands (10 Jours)

- Huancavelica (2 jours) - Ayacucho (3 jours) - Vilcashuaman (day trip de Ayacucho si trouve combi de retour, sinon dodo à Vilcashuaman) 2 jours - Ruines Choquequirao (est-ce que ce site est accessible en un jour ?) 3 jours (suffisant)

Cuzco + environs (15 jours, transports compris)

- El Valle Sagrado - Pisac - Yucay et huaran ? - Salinas (Salt Pans) - Chinchero - Moray and Maras - Ollantaytambo - Macchu Pichu

- Arequipa + environs (5 jours)

Canyon country (vers Arequipa): 8 jours

- Canon del colca, reserva national salinas y aguada blanca, dormir a Chivay?) - Toro muerto Petroglyphs ? (a dbl av nazca)- choisir un - El Valle de los volcanos ? - Canon del Cotahuasi - Laguna de Salinas

Lac Titicaca (7 jours transports compris)

- Lampa (jolie petite ville coloniale : dormir ici plutot que Juliaca (apt), repétuée dangereuse) (2 jours) - Iles lac titicaca ou Capachica Peninsula et environs (moins touristique ?) (3 jours) - Villes rive sud vers bolivie ? - Isla del Sol y de la LUna (Bolivie) (2 jours)

Sud Lima (10 jours, transports compris)

- Lima (3j) - Huacachina (taxi depuis ica) (2 jours)

Remarques: - Je ne suis pas un gros marcheur et donc me contenterai d'un petit trekkings d'un jour ou deux maximum. De plus je n'ai pas pris de matériel avec moi (tente, sac de couchages, etc...) - Vous remarquerez que j'ai souvent mis 2 jours comme durée, parce que d'expérience, n'aimant pas courir, je me suis rendu compte que j'arrive souvent dans un endroit l'après-midi et repars l'après-midi suivant.

D'avance merci pour votre aide.

Nico

Bonjour a tous , Avec Annie mon Amie , nous préparons 5 semaine pour le Pérou, sac a dos , bud locaux et des hébergement a prix correct..etc..

Nous avons déja une bonne aproche de ce pays car nous y sommes allés il y a 2 ans en voyage organiser pendant 15 jours (( Chose que je déconseille fortement ))..

Cette fois ci , nous aimerions revenir sur certains lieu que nous avons visité a toute vitesse et finalement nous n'avons pas vu grand chose ...On sait aussi que nous sommes passé a coté de belles choses alors que nous étions a coté mais faute de temps les organisateurs ZAP la plupart des choses....

J'en n'arrive a l'essentiel..Au Pérou , nous sommes tres vite en haute haltitude...Ce qui n'est pas facile voir dangeureux pour certain.. Nous aimerions rester quelques jour a CUSCO ( 3400 mtre ) et flâner un peu histoire de s'acclimater..

Alors notre question est la suivante ...

Comment arrivé a CUSCO en évitant les 4000 mtres ..Nous ne savons toujours pas si nous arriverons par LIMA ou CUSCO ??? Nous avons comparé les prix d'avion sur le net et d'arriver par LIMA coute moins chers..les vols interne sont chers..

Alors nous avions penssé arrivé a LIMA et prendre un bus pour CUSCO et ensuite Ollantaytambo qui est plus bas...

De toute façon , notre but est un petit circuit en restant tout autour de Cusco...

Une fois bien reposé , acclimaté, et surtout le décallage horaire , nous pourrons nous permettre de monter plus haut...

Par cette compagnie que je ne nommerai pas , nous passions de de 2000 mtres a plus de 4900mtrs...Les résultats ont été désastreux pour bcp...Nous ne voulons pas recommencer la meme choses..

Aussi , si certains d'entres vous on quelques expériences et itinéraire a nous proposer en, nous expliquant comment , nous sommes preneurs de toutes suggestions...

Nous ne partirons pas avant avril _Mai 2015

Merci a tous

Annie et Francis de Bretagne

Bonjour,

j'aimerai visiter le nord de l'Inde (2 à 3 semaines), en février 2015. Principalement un ou plusieurs parcs animaliers et un tout petit peu de tourisme traditionnel.

Je suis spécialement intéressée par les oiseaux, mais bien sûr toute la faune et la flore m'intéresse.

J'ai bien vu quelques parcs animaliers sur Internet, mais très peu de lodges/hotels et aucun qui offre des séjours et des activités d'une semaine dans un de ces parcs.

Comment fait-on pour découvrir les différentes possibilités?

J'aimerai prendre mon temps dans les parcs et non entre les parcs, donc ne pas me proposer un circuit où on est autant sur la route que dans la nature. Je veux me poser quelque part avec mes jumelles et un spécialiste qui m'aide à l'identification et revenir le lendemain etc.

Avez-vous des adresses de guides? de logement? de point de chute?

Merci pour vos retours

Nicky

Bonsoir tous le monde, Je voulais avoir votre avis sur la période minimale à passer à SPA, 3 nuits sont elles suffisante pr voir l'essentiel des alentours ? Merci

Bonjour a tous,

Je souhaiterai voyager pendant une vingtaine de jour (en aout) au Pérou (et en Bolivie), mais j'ai des problèmes de dos qui me limittent pas mal quand aux déplacements en car. En effet les voyages long (plus de 8 h et particulièrement les vo9yages de nuits) peuvent me paralyser la journée entière ( Sportif de nature, je n'ai ces soucis que lorsque je reste trop longtemps dans la même position. ). Je souhaitai donc avoir vos avis sur:

- comment rejoindre le pérou sachant que je pars de Rio, et que mon budget étudiant est assez limité (un Rio Cusco en avion est dans les 330 euros dans le cas le plus favorable) -Je sais que de manière générale il est dur de faire l'impasse sur les voyages en car en Amérique du sud (sachant que ca reste le principal moyen de transport) mais quel boucle/ itinéraire me conseilleriez vous qui limiterais les très gros de´placements en car (voyager lentement ne me pose pas de réels soucis)

Ainsi que tout autres suggestions.

Merci

bonjour,

nous partons a deux pour un trip perou/bolivie au mois d'aout et je souhaiterai vos retours sur notre programme potentiel. etant notre premier voyage nous n'innovons pas trop..

J1- 9h arrivee a cusco + visite cusco / nuit cusco j2- visite cusco + sacsayhuaman / nuit cusco j3- moray + las salinas + chinchero + ollantaytambo / nuit agua calientes j4- machu pichu / nuit cusco j5-cusco + pisca / bus nuit arequipa j6- arequipa / nuit arequipa j7- canyon colca (cabanaconde + san juan de chuccho + tapay) / nuit tapay j8- canyon colca (coshnirwa + malata + sangalle + cabanaconde) / bus nuit puno j9- trajet pour isla del sol + isla del sol / nuit isla del sol (nord) j10- isla del sol + la paz + tiwanaku / nuit la paz j11- salar uyuni par tupiza / nuit salar j12- salar (compris sud lipez) / nuit salar j13- salar / nuit salar j14- salar + potosi / nuit potosi j15- potosi + sucre / nuit sucre j16- sucre + retour la paz / nuit la paz j17- depart

nous nous posons deja des questions sur les visites autour de cusco, sur le temps passée a potosi et sucre. niveau transport nous sommes pas sure des faisabilités.

quand pensez vous ?

merci de vos retours, je reste dispo si besoin.

Bonjour à tous !

Nouvelle sur ce forum, je vous rejoins dans l'espoir d'obtenir un peu d'aide pour programmer notre voyage.

Nous avons pour projet avec mon conjoint de partir au Pérou en 2014, mais nous avons quelques contraintes de dates au niveau de nos boulots respectifs. Nous pourrions partir qu'entre Juillet et Septembre. Nous pensons partir 3 semaines. Dans notre parcours, rien est défini encore mais nous pensons faire "classique" notamment Lima, Arequipa, Cuzco et Vallée sacrée, Matchu Picchu, Lac Titicaca. Mais il faut encore que je me renseigne !

J'ai pour le moment quelques questions avant d'acheter nos billets ^^ 1° Est ce une bonne période (Juillet/Aout/Septembre) pour y partir ? A quel climat devons nous nous attendre dans les divers endroits ? je vois que les personnes partent plus en Mai/Juin du coup notre période me fait un peu peur ! 2° En lisant les divers voyages similaires, et étant donné que Lima est "au milieu" de la côte, je vois que les voyageurs ont tendance à se diriger au Sud, n'y a t-il rien au Nord ? 3° Une durée de 3 semaines vous parait elle correcte ? 4° Nous souhaiterions faire un Trek, j'ai vu que plusieurs voyageurs en faisaient comme "Trek inca", "Trek Huayhuash", mais est ce vous même qui organisez tout cela ? Passer vous par des organismes ? Où puis je vois les Trek accessibles ? Comment pouvons nous faire pour nous en inclure un dans notre programme ? 5° Question bonus ^^ : sur quelle tranche de budget (hors vol) partiriez vous pour ces 3 semaines ? (chambres d'hôtes, auberges, petis hôtels etc... nous ne voulons pas le grand luxe, mais un minimum de confort)

En vous remerciant d'avance poour vos conseils et votre aide.

A très bientôt

Bonjour à tous,

Je projette de partir en voyage pour un mois avec un ami à Sulawesi. Nous revenons tout juste de Borneo.

Nous voulons aussi visiter au moins une semaine Komodo surtout pour la plongée et pour voir plutôt du "gros" et non de la macro (vu à Borneo)

Est-ce possible de faire Flores + sud de Sulawesi (pays Toraja entre autre.(je pense qu'il sera impossible de faire le nord...)

Un conseil sur l'itineraire, où arriver et où repartir? Paris-Depensar et Makassar-Paris

Merci d'avance

Bonjour,

J'ai envie de partir après demain avec mon van, je voudrais aller dans le secteur jura/doubs, pour decouvrir de beaux paysages, faire des randonnées à la journée, se baigner et pouvoir stationner avec mon van au bord de l'eau etc.. sans aller en camping. Dans le respect de la nature et des lieux évidemment.

Je suis à la recherche de coins plutot isolé, peu touristique et sauvage. Si vous avez quelques destinations ou conseils à me filer.. :)

Merci

Bonjour a tous, en prevision de notre voyage au maroc en octobre prochain j'ai préparé un itinéraire mais qui me parait trop chargé. Je fais appel a vos connaissances pour m'indiquer les possibles étapes a supprimer et celles a ajouter s'il faut. Arrivee marrakech le 14 octobre. Récupération de la voiture de location le 17 17: Départ par le tizi n'tichka jusqu'a ait benhaddou et nuit sur place 18 : départ pour gorges du dades et vallée des roses, nuit dans le coin 19: route jusqu'a merzouga 20 :journee a merzouga ou départ vers zagora par la piste du sud 21: zagora + bivouac ou dromadaire dans les dunes 22: départ vers taliouine ou taroudant en repassant par ouatzazate 23: on rejoint la cote en essayant de descendre jusqu'a sidi ifni si ca vaut le coup, sinon on se limitera a la region de taghazout et la remontee jusqu'a essaouira. On doit etre de retour a marrakech le 1er novembre pour rendre la voiture. On décolle de marrakech le 4 novembre.

Voila n'hésitez pas a critiquer et a donner votre avis, toutes les suggestions sont les bienvenues.

Merci par avance

Bonjour à tous !

Cet été, avec des amis, nous allons faire une grande rando de 6 jours dans les alpes Française. Nous avons pensé aux tours des glaciers de la Vanoise, mais faute de pouvoir bivouaquer, nous avons décidé de faire le tour des CERCES tout proche et où le bivouac est « autorisé ». Effectivement, c’est important pour nous de pouvoir dresser notre tente où bon nous semble et pouvoir bivouaquer au soir tranquillement.

Alors nous arriverons à Modane le lundi 15 juillet au soir, et donc la rando commencerait véritablement le Mardi 16 Juillet dès le matin.

Nous devrons revenir à Modane le Dimanche 21 avant 18h50 (pour le train).

Donc pour ceux qui ont déjà fait le tour des CERCES, ou environnant, et qui voudraient bien nous conseillé, voilà mes questions :

- Pouvez-vous nous aidez à établir un itinéraire du tour des CERCES, qui nous en met plein la vue, qui proposent des vues et paysages magnifique, les endroits à ne pas rater ! Donc en 6 jours, avec départ de Modane au matin et retour à Modane le soir 6 jours après. (Remarque : on aimerait vraiment passé par la vallée étroite, le mont thabor, le lac vert, ...bref les endroits typique du tour des Cerces)

- Quelle carte IGN devons-nous avoir exactement ?

- Pour les ravitaillements en eau et en nourriture, comment peut ton faire ? Y a-t-il des points d’eaux sur le circuit, et des villages pour nous ravitaillé en nourriture ? Notre sac nous permet de contenir max 2,3 jours de vivres.

- Est-il possible de manger aux refuges sans y dormir ?

- Niveau bivouac, nous voulons exclusivement bivouaquer le soir (sauf exception), est-ce bien possible dans cette région (niveau climat et contrôle) ?

J’attends vos réponses avec impatiences !

Bien à vous,

David.

Un peu tardif, mais voici quelques ratios de dépenses sur la base d'un voyage en solo effectué en décembre 2012 / janvier 2013, sur 20 jours au Laos, essentiellement dans le Nord hormis une escapade en Champassak.

Circuit réalisé : venant de Thaïlande, entrée par le tout récent poste frontière international du Triangle d'Or, brefs arrêts à Huay Xai et Luang Nam Tha avant d'atteindre Muang Khua, balade en montagne pendant 2 jours, descente en 2 jours de la Nam Ou jusqu'à Luang Prabang avec nuit à Muang Ngoi Neua et changement à Nong Khiaw, Luang Prabang, Phonsavan et vallée des Jarres, Vang Vieng, Ventiane, Pakse, Uo Tomo, Don Daeng, Champassak, plateau Boloven, puis retour en Thaïlande par Vang Tao.

Hébergement : 43 000 kips / nuitée, généralement dans de modestes guesthouses propres et bien situées, sans climatisation, rarement avec TV, mais avec salle de bains privée (sauf 4 nuitées). Chambre double (partagée 3 fois avec d'autres voyageurs), aucune nuit en dortoir (sauf la nuit en village khamu avec la famille du chef).

Alimentation : 32 000 kips / j, essentiellement repas dans de petites gargotes complétés par des achats de fruits. Inclus environ 3 litres / j d'eau minérale (2 000 kips / bouteille de 0,95 l), dont une bouteille généralement fournie avec la chambre.

Visites : 27 000 kips / j. Tous les sites d'intérêt dans les lieux où je suis passé (hors Luang Nam Tha où je n'ai fait que dormir, ainsi que Huay Xai). Sans la moindre restriction hormis le temps dans une journée.

Transports : 54 000 kips / 100 km, mais ce ratio n'est qu'indicatif car les coûts sont très hétérogènes selon le mode de transport adopté. Quasi exclusivement des transports collectifs, surtout autocars, vans, quelques sorngteos aussi, petit bateau pirogue pendant 2 j sur la Nam Ou, 1 location de motocyclette sur 1 j (pour le plateau Boloven), aucun taxi, 1 unique tuk-tuk sur une distance réduite, pas mal de marche à pied en ville (et 2 j en montagne !).

Autres : 10 000 kips / j, principalement blanchisserie et Internet (5-10 000 kips / heure).

Dans l'ensemble, hors achats personnels évidemment, et compte tenu d'une distance parcourue de 123 km / j, mon rythme de dépense a été de 180 000 kips / j, soit 17,4 euros / j (au taux de change moyen de 10 328 kips / euro).

Reste à établir l'analyse détaillée des coûts de transport selon le mode de transport utilisé.

Pour les intéressés, je tiens à votre disposition les dépenses unitaires et hébergements utilisés sur chacune des étapes effectuées.

Pour établir un budget, veiller à appliquer un taux d'inflation aux ratios présentés, à titre de mise à jour.

En espérant que cela puisse aider certains voyageurs...

Fabrice

Bonjour,

Une nouvelle demande d'avis d'itinéraire ;-) ... Si certains d'entre vous ont la gentillesse de me dire ce que vous en pensez.

Nous partons cet été 3 semaines au Pérou et en Bolivie. Nous arrivons à Lima, le vendredi 19 juillet au soir et repartons de La Paz, le vendredi 9 août au soir.

Les sites que nous ne voulons pas manquer : - Cuzco, Vallée Sacrée, Machu Pichu ; - Lac Titicaca ; - Salar d'Uyuni et Sud Lipez

Voici une première ébauche d'itinéraire : - vendredi 19 juillet : Trajet Lyon -> Lima - Nuit à Lima - samedi 20 juillet : Visite de Lima et récupération - dimanche 21 juillet : Vol Lima -> Cuzco + Cuzco - lundi 22 juillet : Cuzco, Vallée Sacrée, Machu Pichu - mardi 23 juillet : Cuzco, Vallée Sacrée, Machu Pichu - mercredi 24 juillet : Cuzco, Vallée Sacrée, Machu Pichu + trajet Cuzco --> Arequipa de nuit 12h - jeudi 25 juillet : Arequipa - vendredi 26 juillet : Arequipa - samedi 27 juillet : Trajet Arequipa -> Puno, nuit à Puno - dimanche 28 juillet : Lac Titicaca : Islas Uros, Isla de Amantani, Isla de Taquile - lundi 29 juillet : Lac Titicaca : Islas Uros, Isla de Amantani, Isla de Taquile, nuit à Puno - mardi 30 juillet : Trajet Puno -> Copacabana, Isla del Sol, nuit à Copacabana - mercredi 31 juillet : Trajet Copacabana -> La Paz, aprèm à La Paz - jeudi 01 août : La Paz, trajet de nuit La Paz -> Uyuni - vendredi 02 août : Uyuni + Sud Lipez - samedi 03 août : Uyuni + Sud Lipez - dimanche 04 août : Uyuni + Sud Lipez - lundi 05 août : Uyuni + Sud Lipez - mardi 06 août : Retour vers La Paz - mercredi 07 août : - jeudi 08 août : - vendredi 09 août : , 22h trajet retour La Paz -> Lyon - samedi 10 août : trajet retour La Paz -> Lyon - dimanche 11 août : retour à Lyon

Voici mes interrogations : - est-ce que cela ne vous semble pas trop serré ? Avec ce programme, on a 2 jours et demi de marge...

- faut-il ajouter un jour de plus à Cuzco ? - comment me conseilleriez vous de répartir les sites de la Vallée sacrée et le Machu Pichu ? - le trajet Cuzco -> Arequipa : vaut-il le coup de jour ou peut-on le faire de nuit ? - du 28 au 30 juillet, je crois que c'est la fête nationale. Savez-vous s'il est qd même possible de visiter le Lac Titicaca ? - l'arrêt à Copacabana vaut-il le coup ? Si on fait le trajet depuis Puno le matin, a-t-on le temps de visiter l'Isla del Sol ? - Arequipa : cela fait beaucoup de trajet pour plus ou moins 2j. J'avais très envie d'aller dans le canyon de la colca mais cela nous oblige ensuite à presser sur tous les autres sites.

Je vous remercie d'avance !!

Anne

En mai, nous serons deux femmes avec voiture en Toscane. Nous voulons voyager dans de petits moyens entre les villages et chercher des endroits spéciaux qui ne sont pas écrits dans les guides de voyage tels que les villages, les marchés, ferme, cours de cuisine, vin, fromage ... Peut-être même un atelier spécial. Nous avons 9 jours et continuons à Rome. Merci

Voici un petit bilan d'une semaine à Java. Un récit, des prix et des impressions... en espérant que cela puisse aider certains voyageurs.😎 (note : cette semaine à Java s'inscrit dans un tdm)

J1 – Vol Phnom Penh - Jakarta 9 avril 2013, 8h30, nous décollons de Phnom Penh pour Jarkata avec une escale de 6h par Singapour. Nous voulons avec Tiger Airways (125$ pp) et espérons y voir Ben, pilote d’avion, avec qui nous avons partagé nos plongées durant notre croisière aux Similans. Il n’a malheureusement pas pût « récupérer » nos vols, tant pis, pas de visite privée du cockpit pour nous… snif. 19h, nous voilà à bon port. 25$ le visa « on arrival » par personne soit env 19€. Sur ce point, petit conseil aux backpackers : ayez l’appoint ! Sur un billet de 100$ nous avons perdu 5€ ! En effet, la monnaie est rendu en roupie indonésienne à un taux très peu avantageux. Hormis ce détail, le passage par l’immigration fut l’un des plus efficaces et des plus rapides que l’on ait eu depuis notre tdm ! ça fait plaisirs. Après être devenu millionnaire auprès d’un ATM (1€ = 12 730 idr), nous chuintons les taxis et nous dirigeons directement vers les transports en commun situés tout à gauche une fois sorti de l’aéroport. 25000 idr pp avec le bus « DAMRI », nous y avons même le free wifi ! Dingue ! Nous voilà donc en train de consulter nos mails sur la route qui nous mène à la station GAMBIR... 1h de trajet, de quoi avoir le temps d’envoyer quelques news^^. Depuis Gambir nous négocions un becak (= tuk-tuk indonésien) à 20000 idr pour le quartier Jalan Jaksa. L’endroit est plutôt glauque, peu avenant. Nous tentons d’abord notre chance à l’hotel Margot qui semblait avoir une bonne cot sur les forums. Mais celui-ci est plein, nous voilà alors à l’Alinda GH, en face, moins cher (245000 idr au lieu de 300000 idr au Margot), clim, petit dej inclus, wifi dans le hall, quasi propre.

J2 – Train Jakarta - Cirebon Jakarta ne nous invite pas à la visite, alors nous décidons de décamper dès le lendemain de notre arrivée. 15000 idr le becak jusqu’à la gare ferroviaire de Gambir = dépense non nécessaire ! La station doit être facilement joignable à pied, encore suffit-il peut-être d’avoir un plan (pas notre cas^^…). Direction Yogyakarta ? Arrfff, seulement 2 train par jour : 8h30 et 21h. En réfléchissant on se dit qu’on aurait pût économiser notre nuit à Jalan Jaksa en enchaînant directement le train de nuit de la veille en arrivant de l’avion. On opte alors pour le plan B : Cirebon. Et hop nous voilà dans le train de 11h en 2nd classe 90000 idr pp. 13h30, arrivés à Cirebon, nous achetons notre billet de train du lendemain pour Yogyakarta, 160000 pp. (bilan des courses : 20€ pp Jakarta-Yogya en train). 14h, nous découvrons une ville pas si « petite » et pas si « tranquille » que ça. Bof. 15h, nous avons trouvé notre dodo pour la nuit au Priangan Hotel en négociant une « single » à 180000 idr clim et petit dej inclu. 16h, petit Mcdo^^ Il pleut, il n’y rien à faire… qu’à cela ne tienne : geekage party !

J3 – Train Cirebon – Yogyakarta 5h de train, des paysages de rizières et de collines verdoyantes magnifiques, et nous voilà en début d’après-midi à Yogyakarta. Nous rejoignons à pied l’artère animée de Malloboro vers le sud puis trouvons notre nouveau dodo dans le quartier de Sosro au losmen « UTAR pension » (120000 idr, free wifi, ptit dej inclus, eau froide) accueillant, très convivial et propre. Nous découvrons ainsi ces hébergement typiques d’Indonésie : les « losmens » qui sont en fait des versions un peu plus authentiques et familiales que les Guesthouse. Tout le long de notre trajet nous avons déjà pu constater l’amabilité des javanais. Souriants et avenants, ils n’hésitent pas à nous aider et nous indiquer notre chemin sans que nous ne les sollicitions. Quand on arrive à Yogyakarta (prononcez djodjiakarta, ou Djodja, le petit surnom adopté par les locaux), on a tout de suite la sensation d’une ville animée et bruyante. Mais ce n’est pas vraiment le cas. C’est plutôt une ville « humaine » à taille humaine… Cœur du patrimoine artistique et intellectuel de Java, c’est l’endroit où la langue javanaise est la plus pure, les arts les plus brillants et les traditions les plus vivantes ! Elle compte environ 400 000 habitants et c’est une ville qui vit, respire, bouge… ça fourmille de partout, un véritable melting pot d’atmosphères et de contrastes. Les traits de l’Asie, un petit parfum d’Orient, un air indien et une touche colonialiste. De quoi nous séduire obviously ! Autre spécialité de Yogya, l’artisanat. Il y a une multitude de boutiques de batiks (peintures sur tissus, réalisées à la main d’après une technique ancestrale à base de cire), de bijoux, d’objet de décoration, de sacs… avec bien sûre son lot de gentils rabatteurs^

J4 – Yogyakarta Après un bon petit dej traditionnel à notre losmen, nous d��cidons de louer un scooter pour la journée (50000 idr). Nous aimons la liberté que cela nous permet pour aller et venir sans avoir à négocier chacun de nos déplacements avec les « helicopters » (petit nom donné aux becak ici). C'est aussi une ville royale où vit le sultan Hamengku Buwono X. Dans le centre-ville, au bout d’une immense place et de Malloboro, on peut trouver le Kraton, son palais. Nous l’avons visité pour 12 500 idr pp. Le guide semble être inclus avec cette entrée mais il vous demandera en fait à la fin de la visite une petite « donation » (10000 idr dans notre cas). Nous n’avons pas trouvé cela extraordinaire mais nous avons un petit conseil : il ne faut pas –comme nous- y aller le vendredi (jour des musulmans) mais un autre jour pour avoir droit à des spectacles de danse et de musique. Nous nous sommes ensuite rendu dans le quartier du Waterpalace, qui contrairement au palais du Kraton, n’est plus utilisé par le sultanat et est seulement ouverts pour les touristes. Nous ne sommes pas rentrés à l’intérieur, préférant déambuler dans le petit quartier labyrinthique alentour fort sympathique. Un vrai méli-mélo de petites ruelles où il règne une douce nonchalance, presque « bohème ». Nous avons ensuite roulé jusqu’au célèbre site hindouiste de Prambanan dédié à Shiva. L’entrée à 15$ pp nous repoussant, nous décidons d’en faire simplement le tour en scoot parmi le magnifique paysage de rizières. Nous le contemplerons donc « de loin », trônant au milieu d’un parc soigneusement arboré. Après Angkor, cela nous semble forcément bien trop « ascétisé » à notre goût. Notre bourse nous impose aussi des choix : ce sera donc au profit du Borobudur, le lendemain !

J5 – Yogyakarta - Borobudur Nous enfourchons le scoot à 5h du matin en direction du Borobudur à 40 km de Yogya. 1h plus tard, le soleil est malheureusement déjà levé mais nous profiterons de l’heure matinale pour arpenter le site avant le débarquement touristique. 190000 idr pp pour l’entrée avec un petit café et une bouteille d’eau offerts, ainsi qu’un sarong traditionnel à porter en « signe de respect » (plus folklorique qu’autre chose en réalité…), et nous voilà parés pour découvrir le plus grand monument bouddhique du monde ! Des proportions parfaites, une construction qui a duré plus de 75 ans, une gigantesque restauration, le Borobudur en impose ! Conçu sur une base carrée dans laquelle vient s ‘inscrire un cercle et orienté aux point cardinaux, ce mandala de pierre volcaniques à l’architecture unique symbolise un parcours à la fois physique et spirituel. Il permet d’atteindre l’Eveil, l’élévation ultime représentée par le stupa central tout en haut, une fois débarrassé des ses obstacles personnels. Le paysage verdoyant alentour participe à la magie du lieu. En toile de fond le volcan Merapi , haut de 2911 m et le plus violent de tout Java en raison de son activité permanente, trône fièrement au milieu du décor. On ne peut donc s’empêcher de l’incorporer aux photos du Borobudur… Au retour vers Jodja le trafic bien plus encombré donnera du fil à retordre à Loïc. Comme partout en Asie, les indonésiens roulent à l’aveugle en toute sérénité ! Heureusement que notre grimpeur détient aussi de solides qualités de pilote^^, des reflexes et une sacrée vigilance !

J6- Direction le Mont Bromo Après avoir fait le tour de la question sur le web et dans les multiples agences de Yogya, nous avons décidé de prendre un « package 3 jours 2 nuits » pour faire l’ascension des volcans Bromo et Kawah Ijen situés plus à l’est de l’île. Il semblerait que, d’un point de vue financier, cela vaille plus « le coup » que de le faire en individuel car le package permet aussi de rejoindre Bali sur le 3ème jour. Bien sûre, il a fallu négocier ! Et ce n’est pas la partie la plus évidente dans la mesure où il faut être au parfum des combines et alternatives possibles. Ainsi nous avions compris que certains pack, moins cher, n’incluait pas un trajet en jeep jusqu’au Mont Penanjakan d’où il est possible d’admirer le lever du soleil sur le Bromo. La possibilité de négocier sur place (ou d’y aller à pied…) était jouable mais nous avons préféré la jouer sécure et inclure directement ces 80000 idr pp dans notre prix de départ. Puis nous avions également appris que le transfert en ferry jusqu’à Bali était facturé 80000 idr pp par les agences alors qu’il est possible de se le procurer directement sur place pour 6000 idr pp. Ces infos en mains, nous avons donc réussi à négocier notre package à 39€ pp. Jeep incluse, cela nous est revenu à 575 000 idr pp (prix de départ 660000 idr) soit 45€ pp, incluant deux nuits d’hébergement avec petit-déjeuner et tous les transferts en mini-bus climatisé jusqu’au ferry pour Bali. Les autres repas et les « entrées » aux volcans restants à notre charge (25000 idr pp pour le Bromo et 30000 idr pp pour le Kawah Ijen). C’est ainsi que le matin de ce 6ème jour sur le sol javanais, nous partions pour 12h longues heures de mini-bus en direction du Mont Bromo. A bord, 9 jeunes composés d’australiens, hollandais et anglais nous bercèrent (pour ne pas dire « soulèrent ») de leur nombreux blabla anglophones indigestes tout le long du trajet. Certes ils furent très « friendly », mais décidément, l’anglais, on sature !

J7- Mont Bromo 3h du matin, debout c’est l’heure ! Logés à la GH « Yoshi » dans une chambre malodorante, nous avons en guise de petit dej –inclus- une boite avec 2 tranches de pain de mie et une petite banane. Nous sommes satisfait d’avoir inclu la jeep jusqu’au Mont Penanjakan dans le prix de départ, car sur place les autres paieront 90000 idr pp. Une demi heure de route puis une demi heure de marche plus tard nous voilà au « View Point 2 » (plus haut que le 1…) pour admirer le lever du soleil sur la vallée embrumée et le Bromo. Il ne fait pas chaud (prévoir la polaire et le coupe-vent…) mais le spectacle qui se déroule alors sous nos yeux est juste sublime. Le soleil transparait derrière les nuages, la brume se love autour des massifs volcaniques, et peu à peu les lumières et les couleurs du ciel deviennent éclatantes. En chiffre, ce volcan sacré c’est : 2329 m d’altitude, 800 m de diamètre et 200 m de profondeur pour son propre cratère et 11km de diamètre pour « la caldeira » le cratère dans lequel il est lui-même situé. C’est donc à cet endroit que nous sommes ensuite transporté pour en entamer l’ascension. Il faut alors traverser l’immense « plage de sable » embrumée qui compose la caldeira. Là une foule de locaux au garde à vous avec leurs chevaux proposent, moyennant 50000 idr pp, une « ascension hippique ». Ça fait parti du folklore et beaucoup de touristes se prêtent au jeu. Nous nous contentons de nos petites gambettes, qui au bout d’une demi heure et d’un escalier fatiguant, nous auront fièrement conduits jusqu’en haut ! 8h, voilà notre première visite volcanique terminée. 9h45, nous reprenons la route en direction de Sempol où nous arriverons à 17h. Nous nous remettons de ce deuxième long trajet en faisant trempette dans les sources d’eau chaudes (5000 idr pp) et reprenons des forces avec un buffet « obligatoire » : 50000 idr pp ou… rien ! (prix usuel d’un repas pour deux…). Le repas est certes copieux mais nous sommes un peu vexés. Arrrff ces tours organisés ! Nous négocions également un départ nocturne (1h du mat) pour aller voir le phénomène du souffre en feu le « Blue Fire » pour 100000 idr pp. Il ne s’observe que durant la nuit noire et nos guides sont intraitables sur la négociation. En même temps nous sommes « coincés », c’est notre seule offre. Autrement dit, ça ou bien… ça !

J9- Mont Kawah Ijen et transfert à Bali Pas plus de 4h de sommeil et nous voilà dans le mini-bus en direction du Kawah Ijen avec, en guise de petit dèj, un sandwich de pain de mie au beurre et un œuf dur. Super… On tente aussi de nous vendre l’entrée du site 55000 idr pp au lieu des 25000 idr officiels. Non mais ho screugneugneu ! Excuse de mauvaise foi : « no no we don’t have camera ! » Pfff appareil photo mon œil, c’est une excuse pour s’en mettre dans les fouilles vu que l’on ne laisse pas payer directement aux véritables concernés… Bref. Principal centre d’exploitation de souffre de toute l’Indonésie, le « cratère vert » rendue célèbre par Nicolas Hulot culmine à 2400 m d’altitude. Il nous faudra 1h30 d’ascension à la lampe torche… nous sommes encore un peu comateux mais nos muscles avalent la pente raide. Une fois là-haut le vent souffle, il fait froid ! Au loin dans le centre du cratère nous apercevons les petites flammes bleues. Wouhaaa ! Mais elles sont minuscules et impossibles à capturer sur appareil photo. On demande à descendre. C’est un non catégorique. On insiste. Toujours non. Déception ! Désespoir ! On n’en verra pas plus ! On est condamné à attendre 2h transis de froid et grelottant sur l’arrête du cratère avec la sensation bien désagréable de s’être fait avoir, « payer plus pour se geler plus ! », puis l’odeur constante « d’œuf pourri » du souffre est notre « cerise sur le gâteaux » !... Le jour finit par pointer son nez nous dévoilant le lac bleu turquoise qui siège au fond du cratère. C’est beau ! Mais nous ne pouvons nous empêcher de relever un fait paradoxale : on nous vend le lever du soleil au Kawah Ijen… qui est en fait strictement impossible à voir depuis le cratère dans la mesure où le soleil se lève justement du côté où se dresse une montagne ! vdm. Lors de notre descente nous serons admiratifs des porteurs de souffre. Un boulot harassant, dangereux et très mal rémunéré ! 4 allers-retours quotidiens en moyenne entre l’intérieur du cratère et la base du volcan, 70 kg de charge au bas mot, et des vapeurs toxiques qui détériorent les voies respiratoires. Ceci pour la modique somme de 600 idr (0,06€) par kilo !!! Mais ils gardent le sourire… une bonne leçon de vie ! 7h, nous voilà à nouveau dans le mini-bus… Une longue et harassante journée nous attend… D’abord 1h30 de route jusqu’au port Ketapang d’où part le ferry pour Bali. Bien sûre on nous propose à l’arrivée un bus « direct, climatisé et tout compris » jusqu’à Denpasar pour 75000 idr pp. Heuuu... non ! On laisse là nos collègues anglophones pantois, se gavant de chips et sucreries, et partons de nous-même jusqu’à l’embarcadère. Là nous retrouvons Vincent et Cyril, deux français rencontrés sur les volcans, décidés eux-aussi à ne pas se faire avoir. Vive la France haha ! 6000 idr pp et 1h pour le transfert en ferry jusqu’à Gilimanuk (où la gare routière se trouve ensuite juste à 200m du port) puis 25000 idr pp et 4h jusqu’à Denpasar ! Et voui 62000 idr pour 2 ! Piège à touristes failed ! Nous négocions ensuite un bémo direct depuis la gare routière d’Ubung pour 35000 pp pour Padangbai. 19h heure balinaise, nous voilà enfin installés à notre GH. Repos mérité!!!

Nous sommes un groupe de 4 personnes qui prévoyons faire un petit tour de France en septembre prochain et notre itinéraires serait:

Paris 4 nuits, (location voiture) Dijon, Lyon, Grenoble (une nuit à chaque endroit), Nice 2 nuits, St-Maxime, Marseille, Sete, Lourde (une nuit à chaque endroit), St-Émilion, Amboise (deux nuits à chaque endroit), Mont St-Michel et Rouen (une nuit à chaque endroit) pour retour sur Paris.

Nous avons déjà préparé la liste des visites incontournables à voir et reconnu mondialement, mais j'aimerais avoir des suggestions pour des emplacements à voir et moins connus selon notre trajet. Nous aimons voir les lieux historique mais nous sommes également amoureux de la natures et des beau paysage, la géographie du pays.

Nous avons également quelques interrogation à savoir s'il est préférable de préparer un voyage entièrement préparé avec réservation à l'avance ou si nous devons réserver pour notre départ de notre visite et en route voir à réserver nos hôtels selon la situation du moment afin d'éliminer les contrainte de temps et de déplacement avec un itinéraire fixe.

Merci à l'avance de vos commentaires

Bonjour à tous,

je pars 15 jours au perou du 27 au 10 aout . Je vais prendre mon billet d avion pour lima. Mais j aimerais savoir à partir de Lima comment peux t on faire pour faire tous les sites touristiques et pas trop cher ? je pars ensuite du 10 aout au 17 aout au mexique... c est pour mon voyage de noce. Pouvez vous me donner vos bon plans ?

Bonjour,

Cet été, nous avons prévu de rester 5 jours en Cappadoce à l'occasion d'un séjour qui inclue aussi Istanbul et la cote lycienne. Nous partons avec 2 enfants qui auront 9 et 6 ans. Ces derniers sont certes plein de bouillon et assez sportifs mais n'aiment pas particulièrement marcher pendant des heures sauf à agrémenter la rando de belles surprises, ce qui me semble tout à fait possible en Cappadoce 😉

Comme il y a plein de choses à voir dans cette région, et, que nous avons aussi un budget à calculer, nous sommes en train d'élaborer notre petit programme de découvertes et j'aurais besoin d'avoir un retour sur sa faisabilité et intérêt pour nous et les enfants...

Points particuliers :

1) nous ne souhaiterions louer une voiture que pour 1 ou 2 journées (budget, budget ....) 2) J'ai promis à ma fille une rando équestre (assez onéreux !!! De plus, acceptent-ils les enfants de moins de 10 ans même s'ils ont un très bon niveau d'équitation ?). J'ai idée aussi de faire une balade avec un âne ou encore dans une carriole avec chevaux mais avez-vous des adresses ? On aime les équidés dans la famille !!! 3) Entre les randos, j'aimerais avoir suffisamment de temps pour caler des moments de respiration où les enfants vont pouvoir profiter de la piscine, et nous, buller avec un bon livre d'où le souhait de ne pas prévoir un programme marathon ! 4) Nous aimons bien manger : quelles seraient vos adresses coup de coeur dans des budgets raisonnables ?

Sinon, nous allons loger à Gorëme : Nirvana Cave Hôtel et n'avons pas prévu de guide. Mais peut-être serait-ce nécessaire car nous ne sommes pas des pros de l'orientation, loin s'en faut 😏

Bon, voilà le programme :

Jour 1 > Vallée de l'amour jusqu'à Uschisar. Piton d'Uschisar. Jour 2 > Cavusin, visite des cheminées de fées de Pasabagi, Zelve. Equitation au coucher de soleil. Jour 3 > Vallée Devrent, Urgup et balade en âne avec Kapadokya Ranch Jour 4 > Location de voiture pour soit la vallée d'Uzengi ou vallée d'Ihlara + Ville souterraine de Derinkuyu ? Jour 5 > Musée en plein air Gorëme et vallée des pigeonniers. Départ pour Antalya à 20h en bus de nuit.

Voilà donc, plein de questions. Je vous remercie par avance pour vos réponses et votre aide !

Bonjour a tous, nous souhaitons partir une semaine au Maroc fin mars, a deux adultes. C est notre première au Maroc. Que nous conseillerez vous comme itinéraire pour avoir un bon aperçu du pays ? Plutôt région de Marrakech ou celle de Casa/Fès ? Nous souhaiterions mixer villes et espaces naturels .... D avance merci pour vos conseils ! delph et Alex

Bonjour à Tous,

A partir du 25 février, je suis en formation à Paris, Noisiel très exactement. Je suis en fauteuil roulant manuel et je sais que l’accessibilité n'est pas simple surtout en transports en commun. Je ne serai pas seule pour la formation (heureusement car je ne connais pas Paris) mais je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'aider. Nous venons de Bordeaux, nous prenons le train direct de Bordeaux à Marne la Vallée. Après nous devons, je suppose, prendre le métro, ou le bus pour se rendre à Noisiel. Est ce que quelqu'un connait le coin ? Pouvez vous me précisez quelques sont les lignes accessibles en fauteuil roulant ? Pour ce qui est du logement, nous hésitons encore à loger directement sur place, ou bien un plus excentré pour profiter tout de même de Paris. A ce que j'ai pu entendre, à Noisiel, il n'y a rien à voir et à faire le soir ce que je trouve dommage, vu que le stage dure une semaine. Pouvez-vous me donner votre avis ? Avez-vous des idées pour se loger, des hôtels sympas, pas trop chers, pas trop loin de Noisiel et facile d'accès pour moi en fauteuil roulant, tout en profitant un peu de Paris ? Connaissez vous Chatelet ? Je pensais également en profiter pour rester le week end et aller voir une amie sur Asnières, mais à priori, très compliqué pour moi. Pensez vous que cela est faisable ? Comment devrais-je m'y prendre pour les transports ?

En espérant que quelqu'un puisse m'aider dans mes recherches. En vous remerciant par avance,

Elodie

9 : Sur le Iceline trail

Dernier jour à Lake Louise. J'ai bien aimé ce petit séjour. Je choisis d’aller admirer le lac une dernière fois au lever du jour. Quelques canoës glissent déjà sur la surface froide et lisse. C’est la formule « sunrise canoe expérience ». Vous embarquez à 6h30 avec un café, des muffins et un journal pour une heure trente de promenade. Chouette idée, malgré le prix.





La fraîcheur de l’air ambiant autant que la curiosité me pousse à entrer dans le Château Fairmont qui défigure le site. Très prout prout l’ambiance intérieure. C’est officiel, je déteste cet endroit sur toutes ses coutures.





Aujourd'hui, le Iceline trail est au programme. Le ciel est de nouveau parfaitement bleu mais la météo annoncée pour le lendemain est moins enthousiasmante. C'est pourquoi, avant de rejoindre le point de départ du Iceline trail, je décide d'aller faire un détour jusqu'au Belvédère du lac Peyto, à 40 km du début de la promenade des glaciers. Mazette, quel point de vue ! En plus y a personne ce qui est assez rare.





Bon, les choses sérieuses maintenant. L'iceline trail est une longue et difficile ballade (18km) qui conduit jusqu'à la ligne des glaciers (comme l'indique son nom). Le départ se situe au pied des chutes Takakkaw. C'est une boucle, donc il faut décider de quel côté partir. Je choisis le sentier qui s'enfonce vers le fond le la vallée en traversant le camping. A côté de moi, un groupe se prépare lui aussi à partir. Leur guide québecquoise leur résume le début du trail : traverser la route avant de commencer à gravir la montagne en face. Ce qui est l'inverse de ce que j'ai décidé de faire. Je reste sur ma première idée, puis le doute s'installe à mesure que je progresse et je décide de revenir sur mes pas et de suivre l'itinéraire dicté par la cousine.

La pente est rude et longue. Très rude et très longue. On dépasse de très loin le haut des chutes Takakkaw qu'on peut admirer de l'autre côté le la vallée.





Une fois sortis de la forêt, on continue de grimper dans la caillasse. Et on va y rester longtemps dans la caillasse.





Bon, je ne vais pas vous mentir, je suis moyennement emballé. Ce décor de pierraille grise ne me fait pas rêver. Puis quelques petits lac viennent heureusement agrémenter ce décor assez frustre.









La barre montagneuse qui annonce la fin de cette vallée grise est elle aussi assez graphique.





La redescente nous entraîne à nouveau sous les arbres. Et elle est très longue, elle aussi. Les efforts consentis la veille ajoutés à ceux d'aujourd'hui se font douloureusement sentir. La descente est un calvaire à cause de mon genou droit qui refuse de se plier. Je me dis que ce serait une bonne idée de ranger mon Canon dans son sac. Heureuse inspiration : 5 minutes plus tard, je dérape sur une portion glissante de sentier. Et c'est parti pour un superbe gadin en forme de vrille. Je me relève quelques mètres plus bas couvert de boue. La vache, c'est vraiment l'année des chutes ! La suite est assez pénible car je suis loin d'être arrivé. Je me dis que c'est une chance d'avoir pu entendre cette guide avant de partir, car faire cette ballade dans l'autre sens aurait été beaucoup moins intéressant et la descente de l'autre côté bien plus raide.

Une belle rencontre sur le chemin du retour.



Pour ma dernière soirée à Lake Louise, je m'offre un bon repas au Bill Peyto Café. La bière qui l'accompagne et excellente. Le service, par contre, n'est pas très réactif. Ne vous étonnez de devoir attendre de longues minutes au seuil de la salle avant que quelqu’un ne vienne vous proposer de vous installer. Mon inquiétude vient de mon genou droit. Très douloureux et totalement raide. Je ne me vois pas continuer à enchaîner les randos de ce type dans cet état. J’avais très envie de tenter la « Paradise Valley » et ses « Giant steps » mais il ne faut plus y compter dans cet état.

10 août : sur La promenade de glaciers.

Contrairement aux prévisions, le ciel est toujours bleu au dessus de lake Louise. Pour ce qui est du genou, c'est ce à quoi je l'attendais. Impossible de le plier sans ressentir une vive douleur. Ca ne va pas être pratique. Dernier petit déjeuner à la station avec les workers de la transcanadienne. Salut les gars.

Originalement appelée Icefield parkways, la promenade des glaciers est une route de 250 km environ qui conduit de Lake Louise à Jasper en coupant au cœur de la chaine des Rocheuses. Une belle surprise pour commencer. Une file de voitures arrêtée au bord de la route. Ca signifie généralement qu'un animal se trouve à proximité. Et un rare. On a rarement vu une marmotte provoquer un embouteillage. Ici, c'est un ours brun. Depuis le temps que j'espérais en voir un de près ! Bon, les photos prises à travers les vitres de bagnole, c'est pas le top. Du coup, je garderai le cliché pour moi.

Premier arrêt sur les berges du lac Herbert d’où s’élève une jolie brume matinale.





Puis ce sont les bords du lac Bow. Un gigantesque miroir. C’est beau, c’est grandiose. Et c’est le bon moment pour les photos.









Puis c'est le retour au lac Peyto qui mérite bien une seconde visite. D’autant qu’il est un peu plus tard qu’hier et que la lumière est différente. La montagne est moins exposée et le lac moins sensible aux reflets. En redescendant du chemin qui mène au belvédère, je croise un gars qui parcourt la région sur un vélo orné d'énormes sacoches. J'en ai déjà vu un certain nombre comme lui ces derniers jours. Difficile de ne pas être admiratif. Il me demande si ça vaut la peine de monter là haut. Je le lui confirme et il s’engage dans la montée sans descendre de son vélo. Vu la pente, je ne mettrais pas une pièce sur ses chances d’arriver là haut comme ça.









Je repars. Cette première partie de l'Icefield parkway est incroyable. Les lacs se succèdent, plus somptueux les uns que les autres. Les Waterfowl Lakes pour continuer.









J'arrive au glacier Athbasca pour la pause du midi. Pas emballé par le spectacle. Franchement, les glaciers de la vallée de Chamonix ont une autre gueule. Peut-être que la lumière n'est pas bien orientée. En montagne, c'est capital. Le plus beau panorama revient fade et sans charme sous un contre jour aveuglant. C'est sans doute un peu le cas ici.



Le temps d'une pause déjeuner revigorante à la cafète du complexe et je repars. Le ciel s'est dégradé. La montagne au loin est moins visible, recouverte d'une fine couche de brume. Mais les paysages sont aussi moins spectaculaires dans cette seconde moitié de l'Icefield, bien moins étroite. Mes arrêts suivants se font aux chutes Sunwapta et Athabasca. Pas mémorable. Vous ne vous y sentirez pas seuls.









Jasper approche. Je passe devant le camping Wapiti qui affiche complet. Je poursuis jusqu'au camping Whistler qui est immense. Il y a la queue à l'entrée. Une jeune employée remonte la file des voitures et échange quelques mots avec chaque conducteur. Tout ça ne me dit rien qui vaille, comme dirait Han Solo. Elle arrive à mon niveau et confirme mes craintes. Le camping est complet et seuls ceux qui ont une réservation y trouveront une place. Un camping overflow, peut-être ? Non, pas d'overflow, sorry. Je fais comment, alors ? Elle me propose de sortir du parc. Auquel cas, je serais remboursé de mon ticket d'entrée. Sortir du parc, ça signifie 1h30 de route, et autant pour revenir le lendemain. Sans aucune garantie de trouver quelque chose à la sortie. J'enrage. « Le pays où les campings sont toujours complets », je crois que c'est comme ça que je nommerais l'ouest du Canada jusqu'à la fin de mes jours. Je reviens vers le Wapiti que j'avais dépassé un peu plus tôt. Je me gare sur le côté et je vais directement à l'arrière de la petite cabane d'accueil où se trouve une petite blonde qui tape à l'ordinateur. Miracle. Elle pense qu'elle peut trouver une place pour ma petite tente. Pour une nuit seulement. C'est déjà ça. Demain est un autre jour.

Je gagne l'emplacement désigné et plante ma tente. Juste à côté, un groupe de retraités canadiens se reposent sur leurs transats, à l'ombre de leurs RV. Comment je sais que ce sont des canadiens ? Parce que des américains m'auraient déjà souhaité la bienvenue, ou seraient venus m'inviter à prendre un verre. Les canadiens, eux, ne bougeront pas une oreille.

Je file découvrir Jasper. Pas désagréable. Beaucoup moins animé que Banff. Deux rues principales parallèles où défilent les restaurants, souvent chers, et les boutiques pour touristes chinois. Je vous ai déjà parlé des chinois ? Incroyable. Ils sont partout, ici, dans l'ouest. Une colonisation, au vrai sens du terme, c'est à dire un remplacement de population. Paraît que ça agace pas mal les indiens.







Je repère une laverie, puis je passe par le visitor center. Un employé sympa m'indique un camping à une quinzaine de kilomètres au nord de la ville. Il m'assure qu'en m'y pointant de bonne heure le matin, je trouverai une place pour le soir. Y a intérêt que ce soit vrai. Sinon, je reviens planter ma tente dans son jardin.

Je termine l'après midi près de Pyramid Lake. Il y a ici une petite île assez jolie avec de beaux points de vue sur les environs. Je me promets de revenir le lendemain matin pour y déguster mon traditionnel café / muffin, « le petit déjeuner des champions ! ».





11 août : autour du lac Maligne jusqu'à Spirit island.

Comme prévu, je vais déguster mon muffin sur les berges de Pyramid Lake. Une belle surprise m'y attend : un troupeau de Wapiti qui sort de la forêt juste devant moi pour aller s'abreuver au lac. Je m'en approche avec mille précautions.









Mais si les hommes font généralement fuir les animaux, les animaux, eux, attirent inévitablement l'homme. Obéissant à cette loi fondamentale de la nature, une tribu d'italiens forts bruyants qui campaient pas loin débarquent aussitôt à grand renfort d'interjections braillardes. Les cervidés se font la malle.

Je me dirige ensuite vers le Snaring river campground. Je parviens effectivement à y trouver un emplacement pour le soir. J'installe rapidement ma tente avant de filer vers le lac Maligne, distant d'une cinquantaine de kilomètres. La route est assez chouette, on y longe notamment le lac Medecine qui à la caractéristique de se vider en hiver. J'arrive enfin et je me précipite pour réserver une place sur la dernière croisière vers Spirit Island, celle de 17h00.



Nous sommes en milieu de matinée et cela me laisse le temps de faire la randonnée vers les Bald hills, à partir desquelles on peut profiter d'une vue somptueuse sur la plus grande partie du lac Maligne. Rappelons qu'il fait tout de même 25 kilomètres de long. La première partie de la ballade est très facile. Plus qu'un sentier, c'est un chemin large à la pente légère qui nous fait gentiment progresser. Les choses se corsent lorsqu'on bifurque sur un petit sentier de montagne beaucoup plus raide. Il ne faut heureusement pas trop longtemps pour sortir de sous les arbres et gagner une partie plus plane d'où le lac se laisse enfin découvrir. La vue est belle mais encore une fois le ciel s'est couvert. La malheureuse et triste histoire du lac O'Hara sous la pluie s'est reproduite. La pluie en moins, quand même...











Je continue à grimper, puis progresse le long de la corniche qui surplombe l'ensemble du site. J'y croise un couple de retraités savoyards, Marie Claude et Jean Noël, qui échangent avec un couple de jeunes français expatriés à New York. Ils sont en train d'évoquer les grands parcs américains qu'ils ont traversés quelques semaines plus tôt et qui les ont manifestement marqués. Impossible de ne pas me mêler à cette conversation sur mon sujet favori. En plus, ils sont tous très sympas. Marie Claude et Jean Noël ont entrepris un voyage de six mois à travers l'Amérique du Nord. Partis de New York après avoir récupéré leur camping car livré par cargo, ils sont aux deux tiers de leur impressionnant périple. Il ne leur reste qu'à descendre les rocheuses, puis à traverser les grandes plaines pour rejoindre le Québec où ils resteront 2 mois avant de rentrer en France. Il y a pire façon d'occuper sa retraite, non ? Ils m'apprennent que l'accès au mont Edith Cavell, ma destination prévue pour le lendemain, est fermé jusqu'à nouvel ordre à cause de la rupture d'un glacier qui est venu envahir la route et détruire les installations du parking des visiteurs. Super.



La ballade est moins longue qu'annoncée sur le guide et je suis assez vite redescendu sur les berges du lac. L'heure de ma croisière approche et je constate avec une amertume teintée d'agacement - c'est vraiment trop injuste ! - que l'autre extrémité du lac est recouverte de nuages et qu'il va me falloir renoncer à l'idée de bénéficier d'une belle lumière sur Spirit Island et son écrin somptueux de crêtes enneigées. La croisière est assez longue, 45 minutes au moins. Une fois accostés, on nous autorise à peine 10 minutes sur place avant de regagner le bateau. Ca laisse peu de temps pour fignoler ses réglages. Bon, de toute façon, vu la qualité de la lumière...









3 sonneries rythment la mini ballade qui permet de faire le tour du site. La première signifie : « Messieurs dames, il est temps de revenir tranquillement vers le ponton ». La seconde : « J'en vois quelques uns qui traînent. S'ils veulent bien se magner le cul, on n'a pas toute la nuit ! ». La troisième : « Couvrez-vous bien, les nuits sont fraîches par ici, A demain matin, les gars. Enfin, pour ceux qui ne se seront pas fait bouffer par les ours. ». En ce qui me concerne, je suis de retour au bateau dès la seconde. Discipliné, le gars.



Retour au port. Je tombe sur Marie Claude en retournant à ma voiture. Nous restons une bonne heure avec elle et son mari à papoter sur le parking, près de leur camping car. Ils ont affiché la carte géante de leur périple sur le côté du véhicule. Cela leur a valu une belle popularité parmi les américains, souvent intrigués par ce petit véhicule compact si éloigné de leurs standards monumentaux. Agréable conversation en tout cas.

Je suis sur le chemin du retour quand un véhicule garé sur le bord de la route attire mon attention. Comme je l'ai déjà précisé, au canada comme aux usa, véhicules garés en catastrophe sur le bord de la route signifie bel animal à proximité. Je me gare moi aussi et je descends, appareil photo en main. Il y a effectivement un immense cervidé en train de brouter sur le bas côté. Je m'apprête à déclencher quand une nouvelle voiture arrive face à moi. La femme au volant freine et se met à crier : « Bear on the road! ». Je me retourne et je découvre qu'un ours brun est en train de traverser la route à une trentaine de mètres derrière moi (je ne suis pas affirmatif sur la distance : à chaque fois que je raconte l'anecdote, l'ours se rapproche !). Je regagne prudemment mon véhicule et me dirige lentement vers le plantigrade. Mais il est maintenant entré dans les hautes herbes qui bordent la route et n'a manifestement pas l'intention de se laisser tirer le portrait. Il disparaît dans la forêt avant que je n'ai pu l'immortaliser. Fuck !

Je termine la journée en traînassant dans le rues de Jasper. Je me laisse tenter par un resto qui affiche une pizza BBQ chicken au menu. Je suis un inconditionnel de ce plat succulent quoique pas très fin qu'on ne trouve que très rarement en France. Celle ci ne fera pas partie des meilleures que j'ai goûté. La palme, en ce domaine très particulier, reste à « ZAK », pizzeria située sur la main street de Moab, Utah, USA. Avis aux amateurs.

12 août : de Jasper au parc du mont Robson.

Je ne suis pas pressé ce matin. Je replie ma tente malgré les deux nuits déjà réglées. Le mont Edith Cavell n'étant plus au programme, je n'ai plus de raison de m'attarder à Jasper. Et ce satané genou m'oblige à mettre la pédale douce sur les randonnées. Plus question d'enchainer les difficultés comme en début de séjour. Du coup, je réfléchis à l'idée de pousser mon périple jusqu'à Vancouver. Cela n'entrait pas dans mon projet initial mais comme je ne reviendrais probablement jamais dans cette région du monde, l'idée de la quitter sans avoir fait quelques pas dans cette cité mythique m'ennuie un peu.

Revenu à Jasper, je lance une lessive au lavomatic près du visitor center avant de m'y rendre. J'ai la bonne surprise d'y croiser mes retraités savoyards de la veille. J'apprends qu'ils ont passé la nuit en douce dans un coin de mon camping après s'être fait éjecter de l'overflow par des indiens peu accueillants qui l'avaient annexé pour préparer un pow wow. Deux nuits auparavant, ils s'étaient discrètement installés sur un parking, faute de trouver de la place ailleurs, quand un type s'est pointé en voiture et a braqué ses pleins phares sur leur camping car en les menaçant d'appeler la police s'ils ne déguerpissaient pas immédiatement. Sympas les autochtones ! Bref, ils sont venus se renseigner ici sur ce qu'il est possible de faire lorsque tous les campings sont complet. Ils me conseillent une pause au Mont Robson sur la route de Vancouver.

Je quitte Jasper en début d'après midi. Le bilan est maigre. Des campings surchargés, le lac Maligne sous les nuages, l'annulation du mont Edith Cavell et un ours brun qui joue les divas, mon court séjour dans ce parc aura donc été marqué jusqu'au bout du signe de la frustration. Mais comme rien n'est jamais complètement négatif, une rencontre sympathique aura permis d'éclairer un peu ce sombre tableau.



Le route n'est pas très longue jusqu'au mont Robson. Deux heures au grand maximum. Je m'installe au camping – incroyable, il y a de la place ! - et je pars pour une petite ballade jusqu'au lac Kinney qui se trouve au pied de la massive montagne, sur le chemin de la mythique randonnée vers le lac Berg.







Le temps est incertain et la ballade pas désagréable sans pour autant mériter le détour. Pas grand chose à dire sur le reste de cette journée.



13 août : sur la route de Vancouver.

Ma première pause de la journée se fait à Clearwater. Les chutes du parc national de Well's Grey. Bon, pour être franc, les chutes d’eau, ça ne m'émeut pas plus que ça. Je me contente d’une pause rapide aux Spahat falls, puis aux Helmcken falls.







Et puis l'idée, c'est de se rapprocher autant que possible de Vancouver pour y passer la plus grande partie de la journée du lendemain.

Je stoppe pour la nuit à Hope, petite bourgade entourée de montagnes à une centaine de kilomètres de Vancouver. Pour les cinéphiles, c'est là que fut tourné le premier Rambo, excellent film de Georges P. Cosmatos sur les stigmates du Vietnam, bien meilleur que ses suites, à l'exception du dernier qui rééquilibre de justesse une franchise partie en couille dans les années 80. Après 10 jours de camping, j'ai envie d'un lit, un vrai, avec un matelas, des draps propres et des oreillers, et aussi d'une salle de bain pour moi tout seul et d'une télé pour zapper jusqu'à en avoir mal aux yeux.

Au Confort Inn ou je pose ma valise, je croise un jeune Italien très sympa qui doit retrouver des amis à lui de l'autre côté des rocheuses mais qui hésite à s'y rendre. Il semble redouter une hypothétique tempête qu'on lui a annoncée au dessus des montagnes. Curieux...

J'irais bien piquer une tête dans la piscine mais elle a été annexée par une bande de gosses braillards et je choisis d'aller plutôt me balader en ville. Agréable fin de journée avec une belle lumière au dessus des néons qui coiffent la plupart des constructions. Je m'achète un combo burger que je ramène dans ma chambre.

14 août : sur le port de Vancouver.

J'arrive aux abords de Vancouver. Quel bordel ! Des travaux à n'en plus finir et les embouteillages qui vont avec. Je dois trouver le Dogwood campgrounds. Il se trouve à environ 25 kilomètres de la ville mais la sortie d'autoroute qui est censée y mener n'existe plus. Je reviens en arrière pour emprunter la précédente. A force d'approximations successives, je finis par trouver. Pas très cher et il y a de la place. Une bonne adresse. De mon emplacement situé à deux pas du pont de l'autoroute, on profite à fond de la circulation. Avec un peu d'autosuggestion, on doit pouvoir s'imaginer que le torrent de véhicules est en fait celui de la rivière Bow qui coulait près du lake Louise campground.

Je m'installe et je file. Le ciel est d'un bleu immaculé ce qui est, parait-il, assez rare par ici. Il en faut du temps pour gagner le centre. Vancouver semble bien plus étendu que Calgary, ce qui n'était pas évident sur la carte. Je me dirige directement vers le Stanley Park. C'est un parc très réputé qui se trouve à la pointe ouest de la presqu’ile, face à l’océan. Un petit arrière goût de Californie. Je me gare à proximité du Lyon’s Gate bridge et j'achète un ticket de parking valable une heure dans l'ensemble du parc. Le tarif est prohibitif. Comme d'hab.





Je traîne un peu dans le coin, descend jeter un œil sur le pont qui est ici considéré comme le Golden Gate local, mais qui est loin d'en avoir le charme et les proportions, et manque de me faire percuter par un cycliste qui débouche à tombeau ouvert. Et en plus il m'engueule, ce malade !

Je fais le tour de ce très beau parc qui possède une variété d'arbres magnifiques dont certains ont été se percher dans des lieux très inattendus.









Je reviens vers le port et trouve miraculeusement à me garer. Je remarque alors que mon véhicule a laissé sur le sol derrière lui une importante traînée de liquide. Séquence inquiétude. C'est quoi ce truc ? (Ceux qui savent, et ils sont certainement nombreux, sont priés de se taire !) Il faut que je trouve une agence Alamo pour faire vérifier ça. Il y en a justement une dans le centre. Sauf que non. C'est juste un dépôt de véhicules et personne ne s'y trouve. En fait, je vais devoir aller jusqu'à l'aéroport. C'est parti pour une découverte intégrale de Vancouver du nord au sud. Pas passionnant. J'arrive à l'aéroport. Je me dirige vers l'agence Alamo. J'explique en quinze seconde mon problème à un des employés qui le solutionne en deux moins de temps. Tout va bien, man, c'est la clim. Quand il fait chaud dehors, ça dégivre dedans. Et ça coule à l'extérieur. Il y a des moments dans la vie où on se sent très con.

Allez, on retourne sur le port.









Je suis de retour dans la baie. Je trouve un parking qui fait une promo entre 18 et 21 heures et y laisse ma voiture pour aller me balader dans le centre. Pas désagréable. On y retrouve l'habituel château Fairmont qui ne risque pas ici de dégrader grand chose. D'autant que celui-ci a une certaine allure.









Il y a un quartier historique appelé « Gastown », tout petit mais assez charmant. On y trouve une vieille horloge qui expulse toutes les heures des jets de vapeurs. Les japonais adorent.





Il y a aussi cette péninsule artificielle nommée Canada place qui offre une vue imprenable sur la baie. Il est agréable d'y musarder en fin de journée lorsque la lumière dorée du soleil couchant baigne sa promenade. Surtout lorsqu'il n'y a pas foule comme aujourd'hui. Et il est difficile dans ces instants là de ne pas se remémorer la chanson éponyme de Véronique Sanson.















Je repars à la nuit tombée. Chouette soirée, finalement. Je retraverse doucement Vancouver d'ouest en est en observant la vie nocturne qui gagne les rues. Normalement, je devrais mettre une petite vingtaine de minutes à retrouver ma tente, sauf qu'il y a un accident sur l'autoroute et que ça va ma prendre un peu plus du triple.

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Bonjour aux voyageurs😉 je sais qu'il existe pas mal de conversations similaires sur ce site mais j'aurai aimé avoir quelques renseignements. Ma soeur et moi ( 25 et 28 ans) souhaitons partir 12 jours au Etat Unis en février ( vacances à ce moment là) au début je me suis renseignée aux agences de voyage ( circuit USA 1730€ à peu près) mais en lisant vos témoignages et en faisant quelques recherches, j'ai trouvé des vols, hôtels, location de voiture pour une tranche de prix environ 1600€ pour chacune. Mes questions sont les suivantes: _ 2 filles pour un 1er séjour au Etat Unis en voiture louée qui circulent de San Francisco à Los Angeles, cela craint-il? on est quand même assez débrouillardes? _ itinéraire souhaité: - San Francisco 2 jours - Carson city 1 nuit - los Angeles et ses alentours 5 jours - avion direction Las Vegas 3 nuits ( grand canyon et monument vallée) - retour France itinéraire réalisable? Voilà et merci a ceux qui voudront me répondrent.

Bonjour à tous nous partons au Pérou du 3 novembre au 19 novembre 2012 et j'aurais aimé avoir vos avis sur notre itinéraires merci d'avance pour vos suggestions :)

Le 04/11 Arrivée Lima 6h35 : Visite le matin de Lima et peut être un musée puis l’après midi départ pour Paracas trajet en bus 3h30 nuit à Paracas ! Le 05/11 Visite des Iles Ballestas au matin l’après midi départ pour Nazca 2h de trajet nuit à Nazca ! Le 06/11 Survol des lignes de Nazca puis Cimetière de Chauchilla et départ pour Aréquipa nuit dans le bus vue le trajet ... Le 07/11 Aréquipa visite de la ville et le marché Nuit à Aréquipa ! Le 08/11 Canyon du colca en 2 jours ?? sans descendre au fond du canyon juste pour voir le paysage et les condors est ce réalisable ? merci ! Le 10/11 Départ de Chivay pour Puno Lac Titicaca 6 h de routes ! Le 11/11 Visite de l'ile Amantani nuit chez l'habitant ! Le 12/11 Départ pour Cuzco 8h de trajet nuit à Cuzco ! Le 13/11 Visite Maras , Las Salinas , et Moray petite question faut il prendre 1 jours pour chaque site ?? nuit je sais pas encore :( Le 14/11 Ollantaytambo viste de la forteresse et achat des billet de train pour le Machu Picchu :) nuit à Ollantaytambo Le 15/11 Départ pour Aguas calientes et nuit à Aguas avec visite Le 16/11 Montée au Machu Picchu + Huayan Picchu :) !!

Nous repartons que le 19 de Cuzco et donc si vous avez des proposition à me faire pour voir ou rester un peu plus à un endroit je suis preneuse merci d'avance pour toutes vos réponses :)

Bonjour à tous,

Je sais que beaucoup de discussions existent sur le sujet mais je me permets de demander conseil auprès des nombreux voyageforumeurs! Nous partons du 15 août au 08 septembre et une de nos principales difficultés provient du Vol A/R Paris-Lima / Lima-Paris (sans modif possible). L'idée à la base était de descendre le Pérou via Arequipa-La Paz-Uyuni et de remonter sur Cuzco par avion mais les vols Bolivie --> Perou sont très chers. Du coup, nous avons décidé de "squeezer" Arequipa et le Canyon de Colca et profiter d'un retour via le Chili et notamment San Pedro de Atacama.

Je souhaiterais avoir booké un maximum de vols et d’hôtels en avance de phase afin de profiter au mieux une fois sur place même si je prend le parti d'être un peu moins autonome. N'hésitez donc surtout pas à me faire part de vos conseils ou de vos avis même si ils viennet "casser" mon programme actuel... à part Paris-Lima A/R et Lima-Cuzco, rien n'est booké! Par avance un grand merci à tout ceux qui alimentent ce forum!

Jour 1 : Départ de Paris

Jour 2 : Arrivée à Lima à 05h00 - Visite de Lima

Jour 3 : Vol Lima-Cuzco à 06h55 Star Peru (je me dis que le décalage horaire devrait aider à se lever 😊 ) - Visite de Cuzco

Jour 4 : Vallée sacrée - Pisac - Ollantaytambo

Jour 5 : Salines de Maras, Moray et Marché de Chincheros (jour5 = dimanche)

Jour 6 : Machu Pichu

Jour 7 : Cuzco - Puno (bus ~6h)

Jour 8 : Lac Titicaca (nuit sur une des îles) --> Mieux vaut il passer par une agence?

Jour 9 : Visite des iles - Retour sur Puno puis bus vers Copacabana (~3h30)--> Je n'ai pas trouvé les horaires de retour en bateau mais peut on imaginer visiter Taquile le matin, revenir dans l'apres midi sur Puno et prendre un bus pour passer la nuit à Copacabana? ou vaut il mieux dormir à Puno et rejoindre directement la Paz le lendemain?

Jour 10 : Ballade à Copacabana puis bus vers La Paz (~3h) --> par raison de timing, nous avons pour l'instant fait le choix de ne pas aller sur l'Isla del Sol car semble court sur une journée?

Jour 11 : Visite de La Paz

Jour 12 : Vol La Paz-Sucre --> pour l'instant pas booké mais je suis preneur de vos avis sur les meilleurs prix de compagnies maintenant que Aerosur est fermée. J'ai vu que TAM faisait 1 à 2 vols par jour mais sans possibilité de réservation par internet? BoA propose les vols les moins chers : 970$B pour 2 soit ~58€/pers mais avec petite escale à Cochabamba; avez vous des infos sur cette compagnie? Enfin j'ai trouvé Aerocon qui propose plusieurs directs mais plus chers: 1580$B pour 2 soit 89€/pers. Le delta de prix justifie la différence?

Jour13 : Visite de Sucre

Jour 14 : Sucre - Potosi en bus (~3h)

Jour 15 : Potosi - Uyuni en bus (~5h)

Jour 16 : Salar d'Uyuni --> des conseils d'agence locale à Uyuni?

Jour 17 : Salar d'Uyuni

Jour 18 : Salar d'Uyuni - arrivée à San Pedro de Atacama

Jour 19 : Visite de San Pedro de Atacama et Vallée de la Lune

Jour 20 : San Pedro de Atacama - Salar de Taca ou Lagunas Miscanti-Miniques : votre avis? Salar de Taca pas trop "redondant" avec Uyuni?

Jour 21 : San Pedro de Atacama - Geiseyr du Tatio

C'est maintenant que cela se complique ... puisque nous repartons de Lima le Jour 24 🙁 Pour l'instant, mon idée est la suivante : passer la frontiere peruvienne et prendre un vol depuis Tacna vers Lima car le prix des vols Nord du Chili --> Lima semble exorbitant...

Jour 22 : San Pedro de Atacama - Arica (Bus 11h)

Jour 23 : Farniente à Arica 😎

Jour 24 : Bus ou Train Arica - Tacna (~1h30) et vol Tacna - Lima à 14h10 (Peruvian Airlines) --> là j'ai beaucoup de questions...Arica - Tacna : Bus ou Train? qu'est ce qui est le plus sympa? Est-il preferable de rejoindre Tacna le jour 23 au soir plutot que jour 24. En bref, puis-je rester "bloquer" longtemps à la frontière et risquer de rater mon avion?Enfin Peruvian airlines...j'ai quelques craintes quand je vois que son traffic a été suspendu pour une durée de 90 jours en 2011 pour non-respect des normes de sécurité aérienne. Même si non blacklistée, avez vous des avis sur cette compagnie?Jour 25 : Vol Lima - Paris

Bonjour à tous, Nouvelle sur le forum depuis hier, je viens à vous pour glaner des renseignements précis sur notre futur voyage pour nos 10 ans de mariage ( avril 2013, je sais, je m'y prends à l'avance!!!): nous partons avec nos deux enfants de 3 et 6 ans ( qui ont l'habitude de bouger et de marcher!), et nous avons envie de voyager loin des groupes organisés. - en 12 jours, nous aurions voulu découvrir la zone allant d'Essaouira à l'oued Massa + la vallée du Draa jusqu'au désert Nous nous posons plusieurs questions: - Nous sommes lyonnais et voudrions éviter de monter jusqu'à Paris. Peut-on ne pas passer par Marrakech? (atterrir à Agadir, et nous envoler de Ouarzazate: existe-il des vols ouarzazate -Lyon a des prix raisonnables? - combien de temps faut-il raisonnablement compter pour le trajet Agadir - Ouarzazate? - comment répartir le nombre de jours entre ces deux zones? Nous pensions faire 6 à 8 jours dans la vallée du Draa ( en passant pourquoi pas par Croqnature pour ceux qui connaissent), et nous débrouiller nous-même sur la côte. Dernière question: - nos enfants sont fans de vélo, notre fils de 6 ans fait du BMW: est-il facile vers Essaouira de louer un vélo adulte avec siège bébé, et un vélo enfant? Quels bons plans pour les petits?

Merci à vous pour vos réponses !

Emilie