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Novembre - décembre 2017: Thaïlande et Myanmar, un peu hors des sentiers battus English translation pending
Carnet d’un voyage de 38 jours en Thaïlande (Bangkok, Singburi, Uthai Thani, Kamphaeng Phet, Mae Sot) et au Myanmar (Malwamyine, Hpa An, Kyaik Hti Yo, Bago, Ngwe Saung, Chaung Tha, Sittwe, Mrauk U, Yangon)
8/11 de Bâle à Istanbul
Une journée marquée par de nombreuses heures d'attente tant à Bâle qu'à Istanbul, liées à des vols retardés et à une longue escale à Istanbul. Le grand aéroport Ataturk, s'il est bien calme dans les allées d'embarquement, est beaucoup plus fréquenté et cosmopolite dans la grande avenue commerciale où se concentrent magasins, boutiques hors-douane et restaurants. Malgré le retard de 2h à Bâle, il nous reste encore 6h à attendre avant le décollage prévu à 2h du matin et il n'est que 20h. Entre les tentatives de sieste, allongés sur un banc, la lecture de revues et de guides du voyage et une déambulation dans les allées commerciales, le temps finit quand même par passer et nous embarquons et décollons dans un Boeing 777 bien plein. Au bout de 8h et 25 mn nous voilà rendus à Bangkok. Les formalités de visas (exemption pour un séjour de moins de 30 jours) ont été expédiées en deux temps trois mouvements, les bagages par contre ont été plus longs à récupérer. Nous nous préparions à prendre l'airport link pour nous rapprocher du centre ville mais après nous être renseignés, l’employée de l' office du tourisme nous conseille plutôt de prendre le bus S1 qui part devant la sortie 7 et qui peut nous laisser devant le « Democracy monument » situé à 10mn à pied du Lamphu tree pour seulement 60B p.p. En dépit de quelques bouchons devant les postes de péages nous ne mettrons qu'une heure pour faire ce trajet jusqu'au monument. Si dans le bus il faisait frais, clim oblige, dans la rue par contre il fait moite et chaud (30°). Troisième retrouvaille avec le Lamphu tree ! Douche, rangement des vêtements d'hiver, nous ressortons plus légers et allons dîner à Khao San au Pannee restaurant que nous connaissions déjà. Ici à Khao San c’est toujours la même ambiance cosmopolite, routarde un peu artificielle, enclave du tourisme international dominée par le business de pacotille. Après la chaleur moite nous retrouvons aussi avec plaisir les odeurs, les sons et les couleurs de ce pays, on est bien contents d'être de nouveau en Asie ! Mon premier curry vert du séjour est le bienvenu et ses parfums à base de coco, galanga, citronnelle en bâton me ravissent. Monique quant à elle se pâme devant son premier phat thai. Promenade rapide dans le quartier et retour au Lamphu pour une nuit réparatrice de 10h.
9/11 de Bangkok à Singburi
C'est avec plaisir que nous nous installons à notre table habituelle, celle qui donne sur l'allée le long du canal, pour prendre le petit-déjeuner : toujours autant de choix entre les plats thaïs, les omelettes, les fruits, yaourts, toasts beurre et confitures. Nous quittons l'hôtel et hélons un taxi qui nous emmène à la station de bus de Mochit pour 100B (pile au compteur). Là on nous indique le guichet 32 où nous prenons deux tickets pour Singburi avec un départ à 10h. Nous partons à l'heure, le bus est loin d'être rempli et ne le sera pas jusqu'à l'arrivée 2h plus tard. Après avoir longtemps longé les faubourgs de Bangkok, avec leurs habitations et leurs commerces, la campagne avec ses rizières et ses champs a pris le relais. A la station de bus de Singburi, nous avons pris un songthaew pour faire les quelques km qui nous séparait du Sumali villa, notre hôtel pour deux jours. Nous sommes agréablement accueillis par le patron, Philippe un français installé depuis de longues années en Thaïlande. La chambre est grande, propre et dispose de tout le confort. Une grande piscine nous tend les bras, le jardin tout autour est très beau et de plus très bien entretenu. En fin d'après-midi je vais faire un petit tour à pied jusqu'au Wat tout proche, le premier du voyage mais qui sera suivi par de nombreux autres !!! Eloigné de tout restaurant digne de ce nom nous dînons au Sumali : une soupe Tom Yang Khung bien épicée (à base de coco, combawa, citronnelle, crevettes, champignons et légumes variés pour moi et un matsaman à la noix de cajou et au poulet pour Monique, délicieux !.
11/11 Sing Buri Bonne nuit dans un lit king size et avec une clim bien réglée. Petit-déjeuner sur la terrasse en face du jardin avec de bons produits. Discussion avec Philippe qui nous prête sa moto tricycle pour aller nous balader dans les environs. Ciel bleu et chaleur sont au rendez-vous. Nous mettons nos casques et c'est parti sur environ 10 km jusqu'au « Musée des héros » à Bang Rachan où est retracée l'héroïque résistance de quelques villageois qui ont arrêté et provisoirement battu l'armée birmane qui s'apprêtait à envahir la ville d'Ayutthaya en 1766. Musée pédagogique comme souvent dans ces pays avec force maquettes très bien faites, scènes grandeur nature où l'on présente les phases importantes des combats victorieux. Le musée est installé au milieu d'un grand jardin d'agrément où est repris la thématique de la résistance. De façon générale il y a, tant à la ville qu'à la campagne, de beaux parcs publics avec animation, petits commerces, stands de nourriture très fréquentés surtout le W-E par les habitants. Nous reprenons notre moto pour aller voir le grand Wat Phikung Thong réputé pour son très grand bouddha assis qui se voit à des km à la ronde. Le site plutôt kitch est très fréquenté, de plus on est samedi et il y a une belle animation. Des dizaines d'animaux en plâtre grandeur nature égaient les parterres de fleurs et de buissons, tout le bestiaire très coloré est représenté : lions, tigres, éléphants, biches et cerfs, lapin, coqs et poules, buffles.
Nous ressortons à pied pour aller voir le Wat Phra Non Chakrasi Worawihan situé juste à côté de l'hôtel. Alors qu'hier au soir tout semblait fermé aujourd'hui tout est ouvert et éclairé et les fidèles se pressent pour prier, allumer des bougies ou des bâtons d'encens, secouer un fagot de baguettes devant le grand Bouddha couché où y faire adhérer des feuilles d’or. Il est toujours étonnant pour des occidentaux de voir la ferveur que témoignent les Thaïs à la religion bouddhiste : des petits enfants aux vieillards, chacun vient s'agenouiller, prier et faire des offrandes. Beaucoup de commerces prolifèrent autour des temples, spécialement quand ils sont réputés. On est samedi, il y a beaucoup de monde et les gargotes qui entourent le temple sont toutes très sollicitées. Retour à l'hôtel pour se rafraîchir dans la piscine. Vers 17h la fille de Philippe qui doit aller au grand marché de nuit du samedi à Sing Buri se propose de nous y emmener : c'est un grand marché couvert où l'on trouve les secteurs habituels des marchés thaïs : celui de le nourriture avec les vendeurs de poissons, de viande, de fruits et légumes, celui des petites cantines qui cuisinent tout ce qu'il est possible de cuisiner en Asie et croyez-moi il n'y a pas de limite ! Il y a aussi les vendeurs de billets de loterie, de fringues, de parfums et de bijoux. Les allées étroites sont noires de monde et ça achète, et ça marchande avec le sourire. Retour à l'hôtel et diner de Kaï pta met Mamuang (noix de cajou et porc grillés) et de Panaeng pork (soupe parfumée et épicée à l’ananas).
12/11 de Singburi à Uthai Thani
Pan, la fille de Philippe nous emmène en ville pour essayer de régler nos problèmes de transport : en effet quitter Singburi pour Uthai Thani pourtant assez proche et sur une grande route n'est pas évident. Finalement elle va nous emmener assez loin à plus de 10 km de la ville pour nous laisser à un arrêt de bus le long de l'autoroute d'où nous allons prendre un minivan pour Nakhon Sawan. Après 2h d'autoroute nous voilà à la station de bus de Nakhon Sawan. À 11h30 un vieux bus brinquebalant va nous amener à Uthon Thani en redescendant l'autoroute n°1 vers Bangkok sur 25 km avant de bifurquer vers l'Est pour atteindre Uthaï Thani où nous arriverons au bout d'une heure ¼. Là il nous faut choisir un hôtel mais nous ne savons pas trop où nous sommes, finalement nous nous entassons difficilement dans un tuktuk, (à 2 avec les sacs c'est pas gagné) qui nous emmène au Payamai resort, la 1re adresse que j'avais sélectionnée : mauvaise pioche, c'est loin, isolé, rustique et cher. Retour en tuktuk en ville où nous allons au Phiboonsook hôtel : c'est un hôtel standard en pleine ville, sans charme avec des chambres classiques mais avec clim, sdb privative et propre, pour 650B, c'est donc d’un bon rapport qualité/prix. Nous nous installons puis allons découvrir la ville. Il est presque une heure et la ville semble dormir ! Les magasins ont tiré leurs rideaux, les restaurants et buvettes itou. Nous découvrons les bords de la rivière qui font le charme de la ville. Première constatation, il n'y a pas de touristes à l'horizon et les locaux parlant anglais sont quasi inexistants. Le long de la rivière nous rencontrons un couple de belges qui font les mêmes constatations que nous. Du bord de la rivière on aperçoit quelques maisons flottantes amarrées le long de la berge.
Nous voilà donc dans une ville authentiquement thaïe : peu ou pas d'inscription en anglais, peu de gargotes ouvertes le dimanche sauf près du marché, il est encore plus difficile de boire de la bière, la plupart des cantines sollicitées n'en ont pas et les magasins et débits de boissons ne les vendent qu'à certains créneaux horaires (9-12 et 17-20), il y a ici une prohibition de l'alcool qui surprend par rapport aux sites touristiques habituels où l'alcool coule à flot !!! Finalement nous allons boire un thé glacé dans un kiosque près du marché au bord de la rivière. Dans la soirée nous irons de même dîner dans le même kiosque de deux matsaman poulet et bœuf arrosés d'un délicieux citron pressé dans une mer de glaçons. Retour à l'hôtel, nuit moyenne la clim et la couette font alterner chaleur et fraîcheur, une horde de chiens ajoute une note bruyante....
13/11 Uthai Thani Petit-déjeuner de rôtis et cafés au kiosque musulman près de la rivière. Nous louons des vélos et partons en direction du « glass temple » ou Wat Tha Sung. C'est un temple moderne du milieu du 20e siècle dont la particularité est d'être à l’intérieur entièrement recouvert de miroirs. De même les colonnes sont recouvertes de milliers de losanges en verre qui se reflètent les uns les autres à l'image de la galerie des glaces de Versailles. L'effet est vraiment impressionnant et esthétique. A part un car de touristes il y a peu de monde. Avant de partir nous profitons des grands jardins et du lac qui entourent le temple.
Nous reprenons nos vélos et pédalons 30 mn pour rejoindre Uthai Thani et notre hôtel. Nous ressortons peu avant 14h en direction du port d'où partent les bateaux qui font la croisière sur la rivière.
Le batelier que nous avions réservé ce matin vient nous prendre pour une balade de 45 mn (100B pp) sur une petite barquette pour 2 passagers. Sympathique balade qui permet de longer les nombreuses maisons flottantes amarrées le long de la rivière. De retour, je loue un vélo pour aller voir de près le Wat Sangkat Rattana Khiri, celui perché sur la colline accessible par une longue montée en escalier de 445 marches, heureusement à l'ombre à cette heure. Très belle vue sur la ville et les environs, il n'y a pas un chat là haut, seul un bonze avec sa tenue safran et quelques ouvriers et ouvrières réparant une terrasse. Au loin on peut voir de belles rizières cerclées par les méandres d'une rivière. Vers 18h30 tenaillés par la faim nous cherchons de quoi dîner. C'est paradoxal car les petites cantines ne manquent pas mais il est impossible de se faire comprendre pour savoir ce qu'on y sert. Au marché nous trouvons notre bonheur et dînons d'un excellent padt thai à 40B la portion, soit à peine plus de 1 €. Nous terminons notre repas par des dimsuns.
14/11 d'Uthai Thani à Kamphaeng Phet Levés à 7h nous improvisons un petit-déjeuner sur place, grâce aux cafés disponibles à l'hôtel, et à quelques achats : le tout est très sucré, tant le café que les banana cakes que les yaourts. Nous faisons téléphoner la réceptionniste pour qu'elle nous appelle notre sympathique chauffeur de tuktuk utilisé l'avant veille. 5mn plus tard nous voilà à la station de bus. Le bus pour Nakhon Sawan mettra 1h30mn après moult détours avant d'arriver. Là nous attendrons jusqu'à 11h avant de reprendre un bus VIP à 2 étages pour Kamphaeng Phet. Peu après le départ nous nous arrêtons pour déjeuner (2 plats à 10B, c'est très bon marché) puis pour faire le plein et enfin vers 13h50 nous voilà rendus. Nous négocions un songthaeun (espèce de tuktuk collectif) avec un couple de Belges rencontré la veille à Uthai Thani. Le marchandage est laborieux compte tenu du fait que nous n'allons pas dans la même direction. Nous nous installons au Three J GH, sympathique GH routard dans le centre de K.P. avec un patron très avenant et de bons conseils pour tout ce qui concerne le ville et la région. Après nous être reposés, nous partons à pied vers le centre ville et la rivière Ping distante d'1 km environ. Nous commençons par passer devant le marché couvert qui à cette heure, il est près de 16h30, n'est plus fréquenté. Par contre et c'est évident c'est le marché de nuit presque en face qui a pris le relais. Les cuisiniers s'affairent et les clients ne manquent pas ! Nous continuons en direction de la rivière et nous nous promenons sur la grande allée qui la longe en compagnie des joggeurs et des promeneurs de chiens. Un temple chinois très coloré va servir de lieu pour une fête. Retour au marché de nuit où je vais dîner d'un « pad tyoui ? » (plat de très larges pâtes mélangées au wok avec des légumes variés et un peu de porc mariné, c'est bon, copieux et pas cher (35B=1€.)
15/11 Kamphaeng Phet Levé vers 7h30 petit-déjeuner sur place (salade de fruits, œufs frits, toasts, beurre et confiture). Nous louons des vélos (50B pp) et partons vers le site historique de K.P. Comme rien n'est indiqué nous nous perdons vers le nord de la ville et après un détour de plusieurs km nous arrivons à l'entrée Nord du site ! Nous payons l'entrée (150B pp) et nous voilà dans un cadre forestier et ombragé à visiter les uns après les autres les différents sites de K.P. Si certains ne sont que des ruines peu parlantes d'autres par contre sont très intéressantes comme le Wat Chang Rob avec sa galerie de 66 éléphants qui ceinture la base des quatre côtés du temple. Le Wat Singha et son grand Bouddha est également très beau ainsi que le Wat Phra si Riyabot et le Wat Phra Non. La balade est agréable et les oiseaux s'en donnent à cœur joie dans les grands arbres du site. Nous quittons le parc Nord puis pénétrons dans le parc sud avec le magnifique Wat Phra Khéo et ses trois bouddhas presque intactes encore recouverts du stuc d'origine. Retour à l'hôtel, vite un citron pressé et une Chang bien fraiche !!! Je ressors vers 17h faire un tour au marché de nuit et le long de la rivière Ping. Dîner dans un restaurant chinois tout près de l'hôtel : poulet à la sauce citron, springrolls deep fried, légumes bouillis.
16/11 de Kamphaeng Phet à Sukhothai
Il a plu une bonne partie de la nuit et ça continue ce matin, il s'agit d'une petite pluie fine, il fait un peu plus frais. Le patron du GH nous emmène à la station de bus, là plutôt que d'attendre encore plus d'une heure le bus pour Sukhothai nous embarquons à bord d'un songthaeun, la pluie a cessé et nous voyagerons assez confortablement et rapidement puisqu'il nous laissera à Sukhothai au bout d'1h20mn. Nous nous installons au Lotus village hôtel. 20 mn plus tard nous sommes attablés au Poo restaurant (ancien resto belge que nous avions déjà fréquenté il y a 3ans) à déguster pad thai et curry vert : délicieux !
17/11 visite du site de Sukhothai
Pour rejoindre le site d’old Sukhothai nous prenons un songthaeun juste après le Poo restaurant (durée 20mn et 30B pp). Nous louons deux vélos (2x30B) et partons visiter ce site déjà vu il y a 3 ans. C'est toujours aussi beau et la redécouverte du site en vélo est très agréable. Si au début nous avons été confrontés à des groupes de touristes importants, cela s'est rapidement tassé. Nous avons pu à partir de midi visiter tranquillement les plus importants monuments sans être dérangés le moins du monde. Une petite pause boissons et grignotis (springrolls) a été la bienvenue en compagnie d'un groupe de cyclistes français dont certains étaient aveugles et qui faisaient un grand tour de la Thaïlande en un mois à vélo ! L'après-midi nous avons visité d'autres temples et nous avons pu assister à une séance de danses folkloriques devant le monument du roi Ramkhamhaeng.
18/11 de Sukhothai à Mae Sot
Départ du Lotus village vers 11h20 en tuktuk. À la station de bus un minivan s'apprête à partir pour Tak, alors plutôt que d'attendre 2h un bus direct nous saisissons cette occasion, 1h plus tard nous voilà à Tak, une 1/2h plus tard nous reprenons un minivan pour Mae Sot que nous atteignons en 1h1/2 par une route en partie en travaux et qui sera bientôt une superbe 4 voies qui traversera à la manière suisse cette chaîne de montagne qui sépare la Thaïlande du Myanmar. Nous prenons 2 motos taxis pour la Phannu GH, très bien pour 500B avec clim et sdb privée. Balade dans deux temples typiquement birmans, avec leur stupa doré style « shwedagon » et leurs bonzes safran qui s'affairent ici à cueillir des noix de coco et à les ouvrir pour les boire ! Le marché de Mae Sot est très grand et actif et influencé par le Myanmar tout proche : on y voit des musulmans et musulmanes avec leurs habits caractéristiques, des birmans en longyis, des femmes maquillées au tanaka, des stands vendant des longyis et des restaurants proposant des spécialités birmanes... le soir nous sommes allés au plus proche, le restaurant Borderline, qui fait partie d'une ONG anglo-saxonne. On y trouve cette faune caractéristique, celle des « bonnes âmes occidentales » qui organisait ce soir là une exposition et un vernissage avec petits fours et boissons. une occasion pour justifier je suppose l'argent versé par les Etats occidentaux. Devant le resto se trouvait un énorme 4X4 blanc immaculé avec une plaque bleue (= ONG internationales), on sait au moins à quoi leur sert l'argent des dons !!!
19/11 de Mae Sot à Mawlamyine Nous quittons l'hôtel et avons un peu de mal au début à trouver un tuktuk pour nous emmener à la frontière toute proche (5km). Finalement un vieux tuktuk conduit par un chauffeur aussi vieux nous y emmènera à très petite vitesse. Les formalités sont vite remplies des deux côtés : à peine la frontière passée nous sommes « pris en main » par des rabatteurs qui nous pilotent et nous dirigent vers les bureaux de change et les minivans partagés qui attendent de partir pour Mawlamyine ou ailleurs. 10 mn plus tard nous sommes partis dans une Probox de Toyota, apparemment la voiture type la plus courante ici. On s'extraie de la circulation dense de la ville et prenons une route assez correcte pendant une heure, puis cela se dégrade, la route est pleine de nids de poule, de cassis et de dos d'ânes, c'est une route à deux voies étroites où deux camions ont du mal à se croiser et avec les motos, les tracteurs, les vélos, la conduite est sportive et notre chauffeur aime la conduite sportive, dès que la route se dégage il appuie sur le champignon et la voiture dépasse les 100 km/h. Un peu plus loin la route redevient plus large et mieux revêtue et au bout de 3h1/2 nous sommes rendus. Le taxi nous laisse à notre demande devant l'hôtel Cinderella mais les prix sont corsés (60$) et il n'y a de la place que pour ce soir. Nous essayons le Sandalwood tout proche: la chambre toute carrelée de blanc est propre, lumineuse avec AC, sdb et le petit-déjeuner pour 26500K soit 18€. Nous allons déjeuner au Cinderella réputé pour sa bonne cuisine et des prix corrects : nous mangerons, un massala de mouton, un « Konbao » de poulet copieux et goûteux avec plein de légumes, une bière, un jus de citron et deux cafés (20000K = 13 € à deux). Nous partons ensuite à pied visiter une partie de la colline aux pagodes. Nous commençons par celle du Bouddha en bambou vanné puis continuons par les suivantes en direction du Nord. Nous retrouvons des touristes occidentaux en nombre et surtout des Français. L'ambiance de fin d'après-midi est super, le soleil va bientôt se coucher et les chedis d'or reluisent au soleil couchant. De plus on a une belle vue sur la ville, le fleuve et les îles au loin. Nous vivons un beau moment un peu magique.
20/11 Mawlamyine
Levé vers 7h nous prenons le petit-déjeuner sur place : minimaliste surtout pour le beurre et la confiture qui permettrait de tartiner au mieux une demie tartine, café lyophilisé, 2 œufs avec toasts et un verre de jus sucré. N'ayant pas rencontré de touristes prêts à partager un taxi pour aller visiter les curiosités locales, je m'en vais enquêter auprès du Breeze GH par chance deux Françaises sont là en train de négocier le même tour que nous. Nous tombons vite d'accord et ¼ d'heure plus tard nous partons dans une Susuki Every presque neuve pour le sud en direction des deux pitons karstiques qui émergent singulièrement de la plaine évidemment les Birmans en ont profité pour construire des temples et pagodes au sommet de ces deux pitons et les braves touristes pieds nus sous une chaleur déjà intense n'ont pas le choix, il faut y aller ! Pas sûr que la vue vaille le déplacement. Un peu plus loin s'est construit le plus grand bouddha couché du monde, c'est kitch et original. A l'intérieur se trouve un musée didactique du bouddhisme : on y voit des scènes très réalistes avec des personnages grandeur nature en trois dimensions, plutôt gores quand il s'agit de représenter les méfaits de l'enfer avec le diable et toutes les tortures possibles et imaginables !
Un peu plus loin nous nous arrêtons au monastère Pa Auk, centre de méditation pour hommes ou femmes. C'est un immense terrain sur lequel ont été construit des temples et des petits bungalows pour les moines, disséminés dans la forêt. Dans chaque grande salle de méditation on trouve des dizaines de petites tentes moustiquaires qui permettent de s'isoler et de méditer dans le silence total. Nous terminons notre tour par la pagode U Zina, celle qui est située le plus au sud sur la colline des pagodes de Malwamyine. En fin d’après-midi je ressors faire quelques photos du coté du marché et de la vieille ville : Impressions du siècle dernier, de vieilles bâtisses décrépites, des coolies qui trimballent d'énormes sacs des bateaux aux entrepôts. Les ruelles étroites sont encombrées d'un fatras de colis et de sacs, la rue est sale ainsi que les environs immédiats des échoppes. Je remonte vers la rue principale passe devant une superbe mosquée de style anglais victorien puis remonte vers la prison de l'époque anglaise toujours utilisée. Certaines ruelles sont assez misérables et comme toujours il y a partout de petites cantines simplissimes installées dans des abris de fortune au bord des trottoirs. J'arrive ensuite à la pagode Mahamouni, la seule qui manquait à notre palmarès. La pagode à une forme originale de pyramide à degrés, alors que les chedis sont habituellement de forme courbe sans angles. Là aussi c'est une débauche d'or, de pierreries et de verre destinée à impressionner le croyant et à adorer Bouddha. Le coucher du soleil n'a pas eu lieu à cause des nuages, d'ailleurs il a plu dans la soirée. Vers 19h nous allons faire un tour au marché de nuit : une quinzaine de petites cantines, souvent tenues par des musulmans et qui proposent des plats à consommer sur de petites tables et chaises installées le long de la rivière Thanlwin.
21/11 de Mawlamyine à Hpa An
À 8h un tuktuk nous emmène au port d'où partent les bateaux pour Hpa An. Nous sommes une douzaine de touristes, (essentiellement des Français) et nous voilà partis pour 5h30 de navigation, au cours de laquelle nous longerons des champs fertiles où poussent des bananiers, de la canne à sucre et du riz. Au départ de Malwamyine nous croiserons de nombreux pêcheurs sur leurs barques, lançant leurs filets. De ci de là une pointe dorée dépassant des arbres signale un chedi, il fait chaud mais avec la brise du fleuve c'est supportable. Un arrêt est prévu peu avant la moitié du trajet pour aller visiter un vieux temple du XIXe siècle. Des tuktuk nous attendent à l'embarcadère et nous amènent en 5mn au monastère U Na Auk : L'ensemble est composé de très beaux bâtiments, on remarque en particulier dans deux temples, une superbe frise sculptée en haut relief relatant des épisodes de la vie de Bouddha. Il y a également de belles peintures d'or sur fond rouge et bordeaux. Les plafonds sont à caissons et surlignés d'or. Quant à l'extérieur l'or et l'argent coulent à flot, entre autres sur les frises métalliques qui ceinturent les temples. Retour à la barque puis c'est reparti pour encore 2h de navigation tranquille sur un fleuve calme et très large. Régulièrement des bateaux dragueurs raclent le fond du fleuve pour ramener des graviers. Vers 13h30 nous voilà arrivés à Hpa An. L'hôtellerie à Hpa An est relativement limitée donc souvent complète et d'un rapport qualité-prix défavorable! Après avoir visité plusieurs GH, le choix étant limité nous acceptons une chambre ridiculement petite (pas plus de 8m2) au Golden Sky..
22/11 Hpa An
Petit-déjeuner sur la terrasse du Golden sky d’où l’on bénéficie d'une belle vue sur les rizières environnantes. A 8h30mn on part faire un tour avec un tuktuk du Galaxy (5000K pp) avec nos amis pharmaciens Dominique et Alain et deux jeunes femmes israéliennes. Le tour consiste à visiter plusieurs grottes, la plupart ornées de bouddhas et de temples.
En plus des sites visités, l'intérêt du tour est de se balader dans cette campagne caractéristique avec ces rizières et ses pitons karstiques. On est en période de récolte et les paysans s'affairent dans les rizières, moissonnant à la main ou utilisant plus rarement un tracteur.
Ce tour nous a permis de voir : une belle grotte décorée, la Sadan cave, un temple du VIIe siècle remarquable par ses sculptures votives gravées dans la falaise, et la grotte aux 300 000 chauves-souris dont l'envol a duré au minimum 15 mn. Ce soir nous avons pu changer de chambre et occuper la 404 nettement plus spacieuse.
23/11 de Hpa An au Rocher d'Or (Kinpun) A 8h30 nous prenons le bus à la « clocktower » pour 2h30mn de bonne route jusqu'à Kyak thi yo. Là nous négocions une voiture privée pour 6000K pour nous amener en 15mn à Kinpun. Ici aussi l'hôtellerie est d'un mauvais rapport qualité-prix : le 1er hôtel visité le Sea Star est sale et cher, de plus le gérant ne semble pas avoir envie de nous louer des chambres ! Le 2me le Pann Myo Thu est « un peu » mieux, mais même pour 20$ c'est pas terrible mais on fera avec pour une nuit. On part ensuite vers la station de camion pour le Rocher d'Or. Sous un grand hangar, des camions dont la benne est équip��e de 7 rangées de bancs superficiellement capitonnés attendent à tour de rôle d'avoir fait le plein à raison de 6 personnes par rangée. Ce choix de serrer les gens au maximum répond à mon avis à deux impératifs, rentabiliser le camion mais aussi empêcher les gens de bouger dans les virages, et Dieu sait, oups, Bouddha sait qu'ils sont nombreux. On monte une échelle de coupée et on s'entasse. Quand le camion est plein, il démarre et grimpe une route impossible à au moins 15 à 20% de pente, le moteur en surrégime en 1re ou 2nde. Au bout de 15 mn on s'arrête pour permettre à des fidèles de faire la quête pour les « bonnes œuvres » du bouddhisme puis on repart secoués dans tous les sens et agrippés au montant pour ne pas écraser son voisin dans les nombreuses épingles à cheveux. Nouvel arrêt pour payer et pour laisser passer les voitures qui descendent puis la montée infernale reprend : durée 45 mn jusqu'en haut, on passe devant une télécabine et c'est la dernière montée vers 1000m d'altitude. Tout le monde descend. Une longue allée bordée par les marchands du temple mène progressivement vers le Rocher d'Or. Des porteurs montent de grosses charges dans des hottes en osier. D'autres attendent avec des palanquins les pèlerins susceptibles de se payer 4 porteurs pour les trimballer jusqu'au Rocher. Les sollicitations pour laisser de l'argent sont nombreuses comme ces boites transparentes remplies de billets où ces plaques indiquant des dons. Autour du Rocher la ferveur est intense, des hommes (les femmes ne peuvent approcher le rocher) collent des feuilles d'or sur le rocher et prient. Plus loin un bonze tient son auditoire en haleine. Un peu partout les occasions de prier ou de brûler un cierge ne manquent pas. Plus au nord on quitte le sacré et re-voilà les marchands du temple avec leurs bondieuseries, leurs cochonneries chinoises, leurs sucreries... Retour au camion et redescente dans les mêmes conditions : accélération, freinage, virage et rebelote, toujours à la limite. Nuit calme à part les psalmodies d'un bonze, relayées par un haut parleur, et qui veut faire profiter tout la ville de sa sagesse nous abrutissant de Purima...purima...purima une bonne partie de la nuit
24/11 du Rocher d'Or à Bago
A 8h nous prenons le bus pour Bago que nous atteindrons en 3h. Paysage de campagne avec rizières, les montagnes se sont effacées. Le bus nous laisse à l'entrée de la ville car on suppose qu'il continue vers Yangon par la nationale. Les motos taxis et tuktuk nous tombent sur le râble pour nous proposer leurs services ! Comme ils sont tous en cheville avec des revendeurs de billets de bus nous nous retrouvons vite dans une pseudo agence de voyages. En effet des touristes sacs à dos comme nous, sont des clients potentiels car Bago n’est qu’une étape. Le gérant nous propose pour le lendemain un taxi à 5h du matin pour rejoindre la gare de bus de Yangon Dagon Ayar d'où partent les bus vers l'Ouest pour Chaung Tha ou pour Ngwe Saung. Bon même s'il a un peu une tête d'escroc nous lui faisons confiance. Il nous emmène ensuite gratis jusqu'à l'hôtel Amaragold recommandé par Dominique et Alain où nous nous installons. Chambre standard, clim, sdb privée, draps à changer, eau froide à volonté, location de vélos, personnel agréable et même petit-déjeuner aux aurores. je vais découvrir à vélo les principaux monuments de Bago : le plus emblématique est la pagode Shwemawdaw, l'équivalent de la schwedagon de Yangon, en plus moderne et avec moins de curiosités annexes. Peu de monde à cette heure (15h) il fait très chaud et humide. Entre temps j'ai perdu beaucoup de temps à changer de l'argent, une 1re fois chez KBZ où je n'ai pu changer que 100€ au maximum, une 2nde fois dans une autre banque où on a accepté de me changer 300€ en billets neufs, ces billets neufs ont intrigué les jeunes employés de la banque, ils les ont regardés, touchés, passé le doigt sur le fil, au final ça a duré près de 20 mn ! Après la grande pagode je me suis perdu a essayer de trouver deux autres temples mais le plan du routard comme celui de l'OT était tellement faux que j'ai laissé tomber, de plus rien n'est écrit en lettres latines, ni le nom des rues ni les temples. J'ai néanmoins trouvé le lac Pyan et son temple, puis le grand monastère qui jouxte un quartier populaire de type bidonville dont les habitants se débarrassent de leurs ordures en les jetant sur les bords de la rivière, pas très ragoutant ! J'ai ensuite eu du mal à trouver la pagode schwethalyaung réputée pour son grand bouddha couché : un de plus, pas remarquable me semble-t-il. Il est 17h45, la nuit tombe et je n'ai pas de lumière sur mon vélo, je retourne donc rapidement à l'hôtel. Pour dîner nous allons trois rues plus loin dans un restaurant populaire birman : nouilles légumes et cheveux d'ange avec poulet, correct et pas cher.
25/11 de Bago à Yangon et Ngwe Saung
Réveil à 4h30, petit-déjeuner rapide puis attente, longue, on s'impatiente vers 5h20 on fait téléphoner par l’employé de l’hôtel, on nous répond que le chauffeur va arriver dans 5mn finalement vers 5h45 le taxi arrive, chauffeur endormi. La route est assez dégagée et le conducteur conduit vite, bientôt les faubourgs de Yangon et déjà une grande activité règne au bord des routes. À 7h le taxi nous laisse devant la gare de bus Dragon. Les rabatteurs se précipitent tout autour du taxi, puis sachant que nous avons déjà un billet, se désintéressent de nous. Attente dans une « gare routière » d'un autre monde : un long bâtiment sommaire à deux étages, divisé en une vingtaine de box permettant l’accueil des passagers. Des minuscules cantines coincées entre les gaz d'échappement des bus et le bâtiment offrent de quoi se rassasier ou de quoi acheter des doses de bétel à chiquer, les doses de particules fines des gaz d’échappement sont gratuites ! Les alentours de la gare sont transformés en dépôts d'ordures. Démarrage vers 8h15 dans un bus correct mais sans AC (contrairement à l'annonce mais on ne le regrette pas !), 2me arrêt de 15 mn un plus loin sans raison apparente puis on repart tranquillement s'arrêtant pour prendre ou faire descendre des passagers. Très vite la ville laisse sa place à la campagne : des rizières à perte de vue, des lacs et des étangs, des digues, des rivières larges que l'on franchit par de grands ponts, des plantations de courges sur châssis... on y voit des paysans, moissonner le riz, faire des gerbes, de gros tas de riz sont étalés sur des bâches au bord de la route pour être séchés. Des meules de paille apparaissent un peu partout. Des bovins (zébus, buffles ou vaches) paissent ou se repaissent dans les mares. Des échassiers blancs de toutes tailles ponctuent de taches blanches les nuances de verts des rizières. Après quelques arrêts, dont un arrêt déjeuner nous arrivons à Ngwe Saung vers 14h30 soit 6h de trajet. De l'arrêt de bus nous partons à pied vers le « All Seasons » réservé sur booking car étant samedi nous avions quelques craintes concernant la disponibilité des chambres le W-E. L'hôtel est un bloc de couleur mauve sans esthétique particulière, le prix de 44$ est très nettement surévalué : les petits jeunes qui gèrent sur place sont gentils mais difficilement compréhensibles vue leur connaissance limitée de l'anglais. Pas de verre de bienvenue, pas de bouteille d'eau non plus, pas de wifi, de l'électricité seulement entre 18h et 6h. Ici on pratique des prix hors sol ! On le constatera également dans les restaurants où le prix de la bière Myanmar est uniformément à 3000 contre 2000 à Malwamyine et 2300 à Hpa An. Les plats aussi subissent une inflation. Ngwe Saung est un village-rue bordé de restaurants, bars, magasins divers, et plus loin sur plusieurs km de grands resorts qui se réservent les accès à la plage. Cela fait un drôle de mélange entre les resorts à 150$ la chambre et quelques petits hôtels et GH à 15€ la chambre. Dans l'après-midi nous allons voir quelques hôtels ou resorts pour trouver ce qui pourrait nous convenir. Après avoir tourné nous hésitons entre le Shwin Tha et le Seconda Casa. L'un est très éloigné, pas de wifi mais avec une belle vue depuis les bungalows sur la mer. Le Seconda Casa est moins cher avec clim, wifi, électricité 18h/24h, bungalow en bois mais sans vue directe sur la mer, par contre il est au centre du village. Finalement nous le choisissons. Dîner copieux au Golden Myanmar de soupe et riz aux légumes.
26/11 Ngwe Saung
Nous nous installons au Casa et partons faire un tour à la plage toute proche. La plage de sable blanc très vaste s'étire sur des km et est bordée de cocotiers et de resorts tout du long. Tous les 300m on peut voir des ensembles de tables, chaises et parasols, restaurants populaires, location de bouées, et de quads. La plage est parcourue par quelques quads, quelques chevaux et pas mal de motos qui utilisent la plage comme route de desserte. Mais ça reste somme toute assez calme, pourtant on est dimanche. L'eau est très chaude et les rouleaux ne sont pas très impressionnants. Pour me sécher, je pars me promener, sans appareil photo hélas et je tombe sur la remontée des filets par une douzaine de pêcheurs. Je ressors en fin d'après-midi et vais me balader vers le sud de la plage, en revenant je revois une nouvelle remontée des filets de pêche et cette fois-ci je peux la photographier : la pêche est bonne, des petits poissons blancs, type anchois, brillent et s'agitent dans le filet. En 5 mn les poissons sont transférés dans des paniers que deux hommes ramènent au village. Les filets sont disposés d'une certaine façon sur le sable prêts à être immergés une nouvelle fois. Diner au Home restaurant juste en face de notre hôtel : excellent vivaneau à la sauce citron ainsi que de grosses crevettes.
27/11 Ngwe Saung
Nuit un peu perturbée par une climatisation très bruyante et des couvertures rappeuses d'autant plus que nous n'avons pas de draps de dessus. Nous sommes maintenant les seuls clients de l'hôtel ! En effet cette station balnéaire n’est fréquentée que par des touristes birmans ou asiatiques le week-end. Première baignade de la journée dans une eau agréable, presque personne dans l'eau à des kilomètres à la ronde. Je m'en vais louer un vélo juste à côté de l'hôtel (3000/j) puis je pars sur la plage en direction du sud sur plusieurs km jusqu'à une rivière qu'il faudrait franchir à gué pour continuer vers un phare. Là un raidillon accède à la route goudronnée qui longe les resorts du N au S. En arrivant au village je prends une rue parallèle à la rue commerçante pour m'approcher du vrai village de pêcheurs et d'agriculteurs. Petites maisons en dur ou en bois, pimpantes ou non, c'est le village traditionnel typique de l'Asie du S-E. Diner le soir au Home restaurant d'un curry rouge aux crevettes et d'un curry vert au poulet (moins bon que le rouge).
28/11
Ngwe Saung
Balade matinale en vélo sur la plage, d'abord vers le Nord puis le sud : à cette heure (7h) il y a déjà de l'animation, deux birmans escortent deux vaches sur la plage qu'ils vont amener dans un champ un peu plus au nord, des touristes locaux se selfisent à qui mieux-mieux sur la plage. Si certains pédalent, d'autres courent, d'autres encore parcourent la plage en quad ou à moto. Petit-déjeuner sur la terrasse puis baignade dans une mer chaude à peine troublée par quelques rouleaux inoffensifs. Matinée lecture, puis déjeuner chez Home (pad thaï, bière et smoothie au coco.) puis balade à vélo dans les environs du village. En fin de journée je retourne à la plage, baignade puis photos de pêcheurs remballant des filets et répartissant des seaux de petits poissons sur des bâches et des filets pour les faire sécher. Beau coucher de soleil. Diner au Golden Myanmar (excellente soupe thaïe très copieuse et très piquante à 4500K.)
28/11 de Ngwe Saung à Chaung Tha Levé vers 7h je pars faire mon tour de plage quotidien à vélo sous un soleil encore légèrement voilé, la température est agréable et la plage est quasi déserte. Vers 10h nous allons au resto Home, où nous devons retrouver les motos taxi réservés par l'intermédiaire de la patronne. Ils arrivent peu avant 10h et nous partons à moto vers le Nord pour rejoindre Chaung Tha. Ce sera un superbe voyage, alternant pistes étroites dans la forêt, le long de plages désertes, traversant des villages de pêcheurs aux maisons sur pilotis. Il nous faudra également traverser des bras de fleuves et de rivières et pour ce utiliser trois traversiers (soit une barque pour 3 motos au maximum, soit pour le dernier une barque pouvant accueillir plusieurs motos et une dizaine de passagers. A midi donc au bout de 2h nous arrivons à Chaung Tha. Nos conducteurs nous montrent un 1er hôtel qui ne nous convient pas trop puis nous allons voir celui que nous pensions prendre et ce sera le bon, le Shwe Hin Tha : belle chambre au 1er étage avec lit à baldaquin et moustiquaire, ventilo et une belle vue sur le jardin, ses tecks et ses frangipaniers, on peut même voir la mer dans le coin ! Le prix est très raisonnable (33000k). Balade sur la grande plage, retour à l'hôtel. Dîner au restaurant de l'hôtel Shwe Ya Min (crevettes à l'ail et baracuda à la sauce lait de coco : moyen, c'est un peu sucré et ça manque bigrement de sel.) Il fait presque frais ce soir, il y a du vent, le soleil s'est caché en fin d'après-midi, on ne ressent pas d'humidité, mais les moustiques sont toujours là, hélas !!!
30/11 Chaung Tha Nuit un peu perturbée par des moustiques silencieux et voraces, de guerre lasse on a déplié les moustiquaires que l'on pensait inutile avec le ventilo ! Après, heureusement ça allait mieux, le ventilo permettait de garder un air un peu frais. On part sur la grande plage en direction du sud : la plage s’anime, les vendeurs sont de plus en plus nombreux, les estivants ont déplié leurs bâches et s'installent avec casse-croûtes et thermos. Les loueurs de chambres à air sont débordés, des ânes et quelques zèbres birmans attendent le chaland. C'est tout un monde bon enfant qui profite de la plage. Nous continuons notre chemin et passons devant les cahutes délabrées du quartier des pêcheurs : De grands espaces de séchage du poisson sur pilotis sont construits sur le bord de mer.
01/12 Chaung Tha Ce mati, début de week-end, petit-déjeuner buffet très copieux et de bonne qualité. Peu après nous partons à pied en direction de la belle plage située au Nord après du Hill garden resort. Personne, une superbe plage de sable blanc, des cocotiers et une mer chaude. Retour par la plage jusqu'à l'hôtel puis détour par la banque pour changer de l'argent (les billets de 20€ même neufs valent moins que ceux de 50€ !) puis j'achète les billets de bus pour Yangon. Retour par la plage, arrêt bière et noix de coco devant l'hôtel sur la plage. Vers 16h30 je pars faire mon tour photos sur la partie de la plage la plus animée, guettant des scènes intéressantes avec un bel éclairage et il y en a toujours !
02/12 Chaung Tha Aujourd’hui samedi il y a plus de monde, même sur notre plage déserte, des vacanciers ont loué des bouées et un zodiaque pour s'amuser dans les vagues. Quelle différence entre Ngwe Saung et Chaung Tha ? Les deux stations balnéaires ont leurs avantages et leurs faiblesses : N.S. dispose d'une plus belle plage en arc de cercle, il y a les pêcheurs qui ramènent leurs filets sur la plage le soir, la rue principale ombragée est agréable, les vélos sont pas chers à louer mais comme il y a peu d'hôtels accessibles à la clientèle birmane de classe moyenne il y a peu d’animation populaire comme à Chaung Tha. C.H. est un grand village avec des habitants et des pêcheurs, la plage est moins belle mais très animée et très populaire et les vélos y sont beaucoup plus chers à louer (1000K/h au lieu de 3000k/j). Il y a par contre une très belle plage déserte au nord. Balade au coucher du soleil pour m'immerger dans la fête pour les vacanciers, et observer les vendeurs essayant de gagner péniblement quelques kyats. En effet il y a une suite ininterrompue de vendeurs, femmes, enfants, hommes qui arpentent la plage ou hèlent le client depuis leur stand pour leur proposer : des plats cuisinés, des brochettes de crevettes ou de poissons, des coquillages, des boissons, des cadres , du poisson séché, des locations de vélos, bouées, zodiaques etc.
03/12 de Chaung Tha à Yangon A 9h30 le bus doit nous prendre devant l'hôtel mais à 10h toujours pas de bus, l'inquiétude grandit mais pas chez les birmans interrogés « wait, wait » nous disent-ils ! En effet le bus fait la tournée des hôtels pour récupérer ses clients, et vers 10h30 le voilà enfin et nous partons : le bus est correctement climatisé, les fauteuils confortables mais il y a peu d'espace entre les sièges alors avec une taille de 1m80 j'ai les genoux au niveau de la poitrine ! Même paysage qu'à l'aller : des rizières à perte de vue et la récolte va bon train, en effet on voit de gros tas de riz non décortiqué en bordure des routes et des rizières, des camions et des tracteurs chargés de gros sacs blancs. Le bus s'est arrêté 40 mn pour déjeuner puis au bout de 2h, encore 30 mn d’arrêt pour prendre de l'essence et on est arrivé dans les embouteillages de Yangon à la nuit tombée vers 18h soit après 7h30 de voyage. Le bus nous a laissé près du lac Inya, un taxi hélé nous a emmenés jusqu'à l'hôtel. L'hôtel au fond d'une impasse est super propre : grande chambre, lit confortable, sdb impeccable clim silencieuse et efficace et de plus excellent rapport qualité-prix (34€ avec petit-déjeuner). Nous dînons sur place, les restaurants avoisinants étant un peu loin.
04/12 de Yangon à Sittwe en avion
Balade le long du lac Inya et visite du Myanmar Plazza : immense mall à l'américaine avec toutes les enseignes chics du moment : Samsung, KFC, Adidas, Nike, le prêt-à-porter français, Bata, et un supermarché avec des produits français : fromage, vins, charcuterie etc. Une bulle capitaliste dans l'un des pays les plus pauvres du monde ! Si l'on met cela en regard des innombrables bidonvilles misérables longés hier soir en arrivant de Chaung Tha, c'est terrifiant ! Le Myanmar est déjà l'un des pays les plus corrompus de la planète, avec les appétits entraînés par son ouverture au monde, la situation va s’agraver et le peuple n'en profitera pas ! A l'aéroport nous attendrons notre vol pour Sittwe un peu plus longtemps que prévu soit un retard d'une heure ce qui semblerait normal pour cette compagnie. Finalement décollage à 14h35 dans un ATR 72 de la Mann Yadanarpon pour 1h10mn de vol : beaux paysages, d'abord des centaines de bras de fleuves et des rivières qui serpentent et cloisonnent des milliers de rizières plus ou moins grandes et plus ou moins vertes puis place à des collines et montagnes recouvertes de forêts et on longe finalement la côte sableuse du Golfe du Bengale avant d'atterrir à Sittwe. L'avion est au bord de la piste, nous descendons sur le tarmac, des employés déchargent les bagages, nous partons à pied vers le bâtiment, d'autres passagers nous remplacent et l'avion repart. Nous bagages arrivent dans des charrettes tirées par des hommes, chacun récupère les siens, dernier contrôle par un agent et nous prenons un tuktuk pour le centre ville (3500K). Nous le faisons arrêter au Shwe Thazin hôtel, c'est cher pour ce que c'est mais il n'y a pas beaucoup d'alternatives : le Memory est plein et les autres sont moins bien, donc on reste. Petite balade avant la nuit dans Strand street et le grand marché qui va fermer ses portes. Impressions un peu glauques de ce marché sombre, resserré, misérable, de ces quais sur le fleuve, transformé en dépotoir géant, de ces miséreux qui zonent et qui survivent... Dîner au River View, sur Main road, restaurant un peu occidentalisé même si la clientèle est locale essentiellement : excellent dîner de tempura de poissons et beignets de crevettes aux minuscules pommes de terre frites.
05/12 de Sittwe à Mrauk U
Levés aux aurores, en fait il fait nuit noire et il est 5h30, petit-déjeuner sur la terrasse de l'hôtel, puis taxi (3500 par couple) jusqu'à la station de bus d'où un beau bus part vers 6h30 pour Mrauk U.Le bus est plein et mettra 3h30 par une route en travaux et qui devrait d'ici 1 an ou 2 être entièrement bétonnée, pour l'instant ça cahote sec. De part et d'autres de la route, une fois de plus des rizières, des paysans qui travaillent : repiquent le riz ou le récoltent, le dépiquent puis le mettent en sac. Il y a plusieurs récoltes par an. De gros tas de sacs bien gonflés attendent les camions au bord de la route. D'après la presse locale les Chinois ont acheté la semaine dernière 50 000 tonnes de riz birman ! En arrivant à Mrauk U on partage un tuktuk collectif à 6 touristes (1000k pp) nous descendons au Prince GH avec un couple de jeunes allemands. Contrairement à l’avis du Routard qui n’y a pas mis les pieds depuis longtemps ! La GH est très sommaire, la chambre pas très propre et la salle de bains de même et le prix est nettement surévalué : 30$! Bon, comme on a réservé 2 nuits sur internet on reste ! Petite balade dans la ville assez pauvre avec de petites huttes en paille tressée ou en bois, rarement en dur. On voit en passant de ci de là de vieux chedis recouverts de végétation et de mousse, traces du passé glorieux médiéval de Mrauk U quand elle était la capitale du royaume d’Arakan du XVe au XVIIIe siècle. En fin de journée je pars explorer les environs et les points de vue en hauteur susceptibles de me fournir de belles photos au coucher ou au lever du soleil. Il y en a un depuis une pagode dorée située en hauteur près du Prince. Le sentier est un peu difficile à trouver au début et grimpe raide, mais la vue depuis là- haut mérite ces efforts. Belle vue sur les environs, bel éclairage avec les fumées nombreuses qui se dégagent du village à la tombée du jour. Dîner au GH avec un couple de médecins allemands sympathiques, Béatrice et Michel.
6/12 Mrauk U Nuit froide et humide la 1re du séjour ! Vers 6h30 je suis parti pour grimper vers la pagode dorée et assister au lever de soleil à 6h50. Là haut 4 jeunes birmans attendaient pour la même raison que moi avec leurs appareils photos prêts. Pour y aller depuis le Prince, prendre à gauche la route pour aller au village et tourner à gauche avant le pont (il y a un puits circulaire à côté de cette route) continuer sur 200m et prendre la 2me piste à gauche qui se dirige vers un portique décoré, juste avant cette entrée une large piste part à gauche vers un temple et 10 m plus loin à la hauteur d'un poteau électrique un petit sentier grimpe à droite, le suivre en montée raide jusqu'à la pagode dorée tout en haut, en cas d'embranchement prendre à gauche toujours en montée. Durée depuis le Prince 15/20 mn, attention le sentier est étroit et glissant surtout le matin avec la rosée ! En haut superbe panorama à voir le soir comme le matin. Nous partons ensuite chercher un nouveau gîte celui-là ne convenant vraiment pas. Après avoir testé le Shwe Thanzin, nous lui préférons le Mrauk U hôtel (50$ la chambre, belle et propre avec petit-déjeuner). Je pars vers le marché faire quelques photos et louer un vélo près des 3 pagodes de l'autre côté du pont, pour visiter quelques pagodes situées en dehors du centre de la ville, en particulier la Sakyamanaung (bel ensemble avec un chedi central entouré de 12 pagodons), la Ratanamaung, le temple Kothaung (avec ses multiples pinacles tout autour du haut mur d'enceinte et sa galerie intérieure couverte de milliers de Bouddhas minuscules ou non), la Paya Haridaung (belle vue), la Paya Peisi Daung (et ses bouddhas à dem- enterrés dans un petit temple octogonal mangé par la végétation. Avec un ciel malheureusement assez couvert les photos sont plombées ! Dîner avec Béa et Michel au Moe Cherry restauran, une adresse sympa avec de bons plats à prix correct.
7/12 Mrauk U Petit-déjeuner en compagnie de Claudia, une Allemande voyageuse professeur de français à Aix la Chapelle. Changement d’hôtel, nous quittons le Prince (mal nommé !) pour nous installer au Mrauk U hôtel. Visite ensuite des sites principaux de Mrauk U : le temple Shitthaung, les temples Andaw et Ratanabon, la pagode Laymyetnha, et Htut Kanthein : où que le regard se tourne, on peut voir des stupas se dresser sur les sommets des collines ou plus bas, leurs clochetons dépassant des maisons et des arbres alentours. Les palais principaux sont massifs avec d'épais murs d'enceinte à l'intérieur plusieurs galeries circulaires présentent des statues de bouddhas ou des scènes sculptées inspirées de la vie de Bouddha. Dans l'après-midi j'essaye de faire confirmer nos billets d'avion-indispensable !- par la standardiste de l'hôtel mais aucun numéro sur les dix essayés ne répond ! Le responsable de l'hôtel après plusieurs tentatives y arrivera finalement. Je reprends mon vélo pour aller explorer quelques temples vers l'ouest de Mrauk : la pagode Parabaw et la Lokamanaung. Certaines sont difficiles à trouver. Je reviens vers le grand temple pour tester les points de vue en hauteur qui pourrait être intéressants au couchant, certains sont excellents (celui à gauche avant d'arriver au Shittaung, ainsi que celui qui domine le Leymethna au Nord). Il yen a également un autre derrière l'hôtel Mrauk U.
8/12 Mrauk U Très bonne nuit, calme, fraîche, bonne literie. Je vais ramener le vélo puis reviens par le marché toujours aussi animé et intéressant à voir, humer et photographier. Vers 9h nous repartons voir et revoir les palais principaux du site de Mrauk U, pour admirer en particulier les statues de bouddhas et celles des femmes aux coiffures différentes dans le Htut Kanthein. Nous essayons de nous faire confirmer la possibilité de quitter Mrauk U et de rejoindre Sittwe par le ferry dimanche prochain mais les avis divergent. Finalement le gérant de l’hôtel nous confirme qu’il y a bien un ferry public « lent » qui quitte Mrauk U le dimanche matin à 7h et il peut nous prendre les billets. Ce soir il a un peu plu.
9/12 Mrauk U
Balade à pied vers le temple Koh Taung à travers la campagne et par des chemins très boueux, normal il a plu hier et dans la nuit. Des séances de photos avec des bonzes ont été organisées sur le site du temple et j'en profite !
10/12 de Mrauk U à Sittwe Il pleut, à 6h30 on prend le tuktuk pour l'embarcadère. Il règne ici une belle animation. Le vieux bateau est amarré au quai et deux planches de bois brut en pente permettent d'y accéder. C'est un peu casse- gueule pour les passagers mais encore plus pour y faire monter des motos et ce n'est pas ce qui manque. A 7h15 c'est le départ, le bateau est bien rempli et on commence à longer les rives du fleuve. C'est bucolique avec les pêcheurs qui attendent dans leurs barques que le poisson morde. Des rizières à perte de vue s'étendent des rives de la rivière au lointain, les buffles paissent, les paysans fauchent, c'est dimanche mais l'activité ne cesse pas. Au bout de 2h la rivière se transforme en fleuve et en bras de mer, le ciel toujours couvert laisse quelques fois filtré quelques rayons de soleil. Sur le bateau, les passagers dorment, mangent, regardent éventuellement la série télé où « les femmes pleurnichent et crient pendant que les hommes se disputent ou se battent », au bout de 4h précises la ville de Sittwe se signale, nous débarquons prenons un tuktuk avec Claudia. Balade dans l’après-midi le long de la mer jusqu'au point de vue aménagé autour du phare, lieu de rencontre familial privilégié ce dimanche.
11/12 de Sittwe à Yangon en avion Agréable petit-déjeuner buffet sur la terrasse panoramique du Memory au 5me étage avec le soleil levant en bonus. Je repars une dernière fois faire un tour au marché de fruits et légumes déjà bien animé puis à celui des poissons, forte odeur, sol mouillé, sale et glissant, un peu plus loin des barques font l'aller retour entre les barques de pêche et le quai pour décharger le poisson, d'autres transportent des passagers. Les alentours se limitent à une grande décharge à ciel ouvert, un peu plus à l'est de gros engins font des travaux de terrassement pour aménager, je suppose un nouveau port plus adapté aux conditions modernes. De part et d'autres de la zone centrale du marché les tuktuk et autres moyens de transports attendent le client dans un bel embouteillage le tout ponctué de klaxons, de cris, de rires donc d'une bonne ambiance. Des portefaix lourdement chargés essaient de se frayer un chemin dans les allées déjà très étroites du marché où stationnent les clients en train de choisir leurs poissons ou leurs légumes. Les mouches omniprésentes se régalent de toute cette marchandise, le soleil commence à taper dur et les gens se protègent du soleil avec leurs chapeaux originaux, triangulaires, en palmes tressées. Au secteur des bijoutiers, on les entend jouer du marteau, ou actionner des laminoirs pour amincir des feuilles d'or ou des tiges d'argent. Plus loin des ferblantiers débossellent des cruches et des récipients en fer blanc. Plus loin encore se tient le marché au riz : de gros sacs s'entassent devant et dans les magasins, des porteurs chargent et déchargent les sacs depuis des camions et des rickshaws. Les petites stations de vente de noix de bétel se succèdent le long de la rue, les vendeurs préparent à la chaîne un mélange à base de feuilles de bétel, de noix d'arec, d'épices et de chaux. Les rickshaws ont vraiment l'air d'être du siècle dernier, les mêmes que ceux utilisés par les anglais durant la colonisation. Leurs propriétaires sont à peine moins vieux ! Retour à l'hôtel puis départ en tutktuk pour l'aéroport où il nous faudra patienter plusieurs heures, l'avion prévu à l'origine à 13h35 a été retardé vers 14h (info communiquée il y a déjà quelques jours) puis finalement à 14h30 et définitivement à 15h07, c'est coutumier dans cette compagnie ! Durée du vol 1h14mn. A Yangon nous prenons un taxi (négocié à 5000 k) pour le Serene hôtel. La chambre réservée est moins belle qu'à l'aller et les draps douteux. Pas question de quitter Yangon sans avoir revu la Shwedagon ! On repart sur University Rd où l'on trouve un taxi pour aller à la Shwedagon (3000K). Le trafic est dense et les bouchons nombreux, il est plus de18h, il fait nuit mais le miracle joue à plein : en arrivant devant la pagode qui se signale au loin grâce à un éclairage bien conçu on tombe sous le charme : l'or qui étincelle de tous les côtés, les bougies qui brillent dans la nuit, les fidèles qui prient, d'autres qui se prennent des selfies, des familles qui déambulent avec enfants, d'autres encore vont arroser d'eau les statues de certains autels, cela porte chance, ça grouille de vie. Le fond sonore est assuré par une bonzesse qui récite dans un mauvais micro et de façon nasillarde des mantras bouddhiques, un peu énervants à la longue. Au bout de 1h30 nous rentrons en taxi et nous nous faisons déposer au Myanmar Plazza pour dîner dans un des nombreux restaurants qui occupent le dernier étage de ce centre commercial. Nous choisissons le Tadka Indian restaurant : bon choix, c'est délicieux (mutton korma masala et mutton madurai masala, du riz, un cheese naan et un pain tandoori à un prix abordable.)
12/12 de Yangon à Bangkok en avion
Nous quittons Yangon et le Myan
mar pour Bangkok : Le taxi nous dépose à l'aéroport, attente au Terminal 2 puis décollage dans un Boeing de Nok Air pour une heure de vol. A l’aéroport domestique Don Mueang nous prenons le bus A4 à la porte 6 jusqu'à Democracy monument, atteint en 30 mn pour rejoindre à pied Lamphutree house.
13/12 Bangkok
Ce matin nous partons à pied (20mn) en direction de l'embarcadère Phra Athit prendre le ferry en direction du Wat Arun. Le trajet en ferry sur la Chao Phraia est une expérience en soi et de plus à coût modéré (15B pp). Il y règne un trafic intense qui génère beaucoup de vagues, on y voit des ensemble de barges tirées par des remorqueurs et une quantité invraisemblable de « long boats » qui se croisent, se dépassent, s’évitent de justesse quelques fois. Amusante est aussi la façon dont l'employé à l’arrière du ferry signale au conducteur la manœuvre à effectuer par des grands coups de sifflet nuancés. C'est avec plaisir que nous revoyons le Wat Arun et ses couleurs variées que l’on doit au revêtement de céramique colorée. Puis nous traversons la Chao Phraia en direction du Wat Po autre merveille de Bangkok. C'est un grand espace qui renferme plusieurs temples, des stupas en céramique, des statues chinoises, de petits jardins, des centaines de bouddhas de toute tailles, une école de médecine, une autre de massage : le tout est très beau surtout le grand bouddha couché en or. Retour par le même trajet : ferry jusqu'au Wat Arun (2x4B) puis la ligne de ferry vers le nord (2x15B) jusqu'à Phra Athit. C'est toujours un vrai plaisir de se balader, tout autour de Khao San, dans ces rues très animées où se pressent les petites cantines, et les vendeurs de toutes sortes de choses. Dans l'après-midi une grosse averse nous rappelle le temps de la mousson quand nous venions ici en été. En fin de journée je repars faire un tour à Khao San où se retrouve toute une faune occidentale : vieux et jeunes routards s'y croisent dans les salons de massage, les magasins ou les bars et restaurants.
14/12 Journée attente et achat de quelques souvenirs à Khao San ; en fait il n'y a rien de bien folichon à acheter. Vers 18h nous prenons le taxi de l'hôtel pour 1h40mn de trajet à cause des bouchons. Décollage peu avant minuit dans un airbus A330 pour 10h de vol avec quelques turbulences jusqu’à Istanbul. Après 4h d'attente, nous reprenons un Boeing 737 pour 3h de vol avec 30 mn de retard dû à un trafic intense à Istanbul Ataturk. Fin du voyage
Impressions birmanes :
Quand on arrive au Myanmar venant d'un autre pays limitrophe, on est vite frappé par de nombreuses différences dans tous les domaines : – les Birmans sont habillés différemment, longhis pour les hommes et dans certaines régions des chapeaux en paille tressée de forme cylindrique et pyramidale tant pour les hommes que pour les femmes. – les hommes comme les femmes ont l'habitude soit de chiquer des noix de bétel et donc de cracher un filet rouge soit de fumer des cigares (cheroots) ou même la pipe.
– Les femmes et les enfants, plus rarement les hommes, sont maquillés avec le fameux tanaka, cette pâte que l’on étale sur le visage de façon plus ou moins esthétique, crème solaire locale et protection contre les piqûres de moustiques.
– Dans les temples, les chedis (pagodes ou stupas) ont une forme caractéristique en cloche souvent dorée, différentes des autres pays, les accès au temple se font par de grandes rampes d'escaliers couvertes.
– Sur quasiment toutes les routes, mêmes les plus pourries, il y a de multiples péages qui s'imposent à tous les moyens de transport selon un barème précis. – Concernant les moyens de transport on peut voir des tuktuk mobylette qui peuvent transporter plus de 10 passagers, on voit aussi des rickshaws ant��diluviens de l'époque coloniale anglais. – Au Myanmar sur les routes on roule à droite, de plus les voitures comme les camions ont aussi le volant à droite ! Bonjour les dépassements quand on n’y voit rien !!! – Dans les rues, sur les trottoirs on peut voir des générateurs qui pallient les nombreuses coupures d'électricité. – De même dans les chambres d'hôtels il y a de gros boitiers régulateurs du courant électrique au’ dessus d’appareils comme les climatiseurs. – J'ai beaucoup aimé dans les réceptions d'hôtels ou dans les banques les nombreuses horloges indiquant l'heure de Hong-Kong, Londres, Paris, Pékin etc. – De même dans certains hôtels type resort le personnel de maison et d'entretien se balade avec des talkies-walkies dont on se demande à quoi ils peuvent servir !
Quelques « légers » désagréments :
En préambule de il ne faut jamais oublier que l'on est dans l'un des pays les plus pauvres du monde et qu'une ouverture au monde aussi récente après un enfermement aussi long entraîne pour les touristes occidentaux que nous sommes un certain nombre de désagréments. On ne peut pas s'extasier devant l'authenticité d'un pays encore peu touché par la mondialisation, même si elle avance à grands pas, et en même temps se plaindre de la mauvaise qualité des hôtels, de la nourriture, de l'hygiène ou des transports. C'est le revers de la médaille. Et si les Birmans en général ne semblent pas pour l'instant être obnubilés par l'appât du gain comme dans d'autres pays proches combien de temps cela durera-t-il ? Cela dit, nous ont un peu « lassés »:
- les ersatz de jus super sucrés que l’on trouve dans les hôtels au petit-déjeuner entre autres - l’inévitable pain toast, regrettable héritage anglais ! - le manque de sel dans les plats et de l'eau en bouteille au goût quelquefois désagréable - les incessantes quêtes, offrandes à Bouddha alors que les temples bouddhistes regorgent d'or et de pierreries - les coupures de courant dans la journée dans l'Ouest et un wifi faiblard et instable - la pollution liée, surtout en ville, aux gaz d'échappement des voitures et à la campagne à la poussière omniprésente. Il en résulte une passion inextinguible des Birmans pour le balayage, et ce dès le matin tôt !
Photographier au Myanmar Comme les autres pays d'Asie du Sud-Est le Myanmar est un paradis pour le photographe. En effet les gens se laissent facilement prendre en photos. Cela dit il vaut mieux être discret, se faire oublier en se cachant un peu, utiliser les grandes focales et plutôt l'écran orientable que le viseur pour être moins repérable et obtenir des portraits au naturel. Comme souvent dans ces pays il est difficile de gérer les contrastes entre ombre et lumière, en effet dans les marchés les étals sont au soleil et les marchandes à l'ombre ou abritées par de grands chapeaux ! Pour les instantanés, (scènes imprévues) il faut réagir très vite, on ne peut pas se permettre de perdre du temps dans des mises au point sophistiquées, ça passe ou ça casse, mieux vaut disposer d'un mode automatique efficace et rapide dans toutes les situations ! Par beau temps il faut privilégier les éclairages du matin ou de la fin d'après-midi, mais en cas de couverture nuageuse pas de solution, les photos seront plombées et sans relief, hélas !
Les hôtels
Si en Thaïlande les hôtels présentent un rapport qualité/prix assez juste et compréhensible ce n'est pas le cas au Myanmar. On a eu des chambres minables et sales pour plus de 30$, alors que d'autres étaient luxueuses et propres pour 36$. De plus les prix sont variables et peuvent évoluer selon la tête du client ou selon vos aptitudes au marchandage ! Dans un même hôtel on peut trouver des chambres minables et d'autres pas mal du tout ! Autant dire qu'il y a des efforts à faire ! Par contre on a eu rarement à se plaindre du personnel toujours agréable même s'il ne comprenait pas toujours nos demandes exprimées en anglais.
En résumé
C’est avec grand plaisir que nous avons retrouvé ces deux pays déjà visités auparavant. Nous avions délibérément opté pour une Thaïlande moins touristique et plus authentique (à l’exception de Sukhothai) et ne l’avons pas regretté, bien au contraire. Ce même raisonnement nous a guidés pour notre deuxième voyage au Myanmar. De ce fait nous avons croisé très peu de touristes occidentaux durant notre périple à l’exception de Hpa An, du Rocher d’Or et de Yangon.
Les grands moments du voyage
En Thaïlande, Kamphaeng Phet tout comme Uthai Thani sont des villes agréables authentiques et intéressantes surtout Kamphaeng Phet du fait de son parc historique. Sukhothai est incontestablement un site remarquable et incontournable. Au Myanmar, nous avons bien aimé Malwamyine, sa colline de superbes pagodes et ses environs, Hpa An pour ses paysages de rizières ponctuées de pitons karstiques, Le Rocher d’or pour l’animation qui y règne, Ngwe Saung et Chaungtha stations balnéaires birmanes typiques quant à Mrauk U c’est un très beau site encore très peu valorisé et d’une très grande beauté. L’alternance de collines boisée et de rizières d’où dépassent des stupas dont certains sont recouverts de végétation en fait son charme principal.
Sans répéter ce que nous avons constaté et relaté plus haut, si le Myanmar me parait sans conteste être un pays très pauvre à l’infrastructure touristique encore balbutiante, les progrès constatés en six ans sont notables : amélioration du réseau routier, mais il reste beaucoup à faire, construction de stations d’essence, de nouveaux hôtels, de banques et d’ATM (Distributeur Automatique de Billets). La mondialisation pointe également le bout de son nez avec la publicité en anglais omniprésente pour les nouveaux objets de consommation comme les smartphones ou les sodas étatsuniens et les fast food. J’ai souvent été étonné par le nombre très élevé des petites cantines qui squattent tous les espaces disponibles tant à la ville que dans les villages. Ayant compris que les Thaïs comme les Birmans cuisinent rarement chez eux et qu’ils mangent à n’importe quelle heure du jour dès qu’ils ont faim on comprend mieux l’importance de ces minuscules gargotes et leurs succès. Enfin pour terminer il faut évoquer l’extrême gentillesse de ces peuples du sud-est asiatique qui malgré la barrière de la langue nous ont toujours témoigné beaucoup d’attention et offert des sourires.
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Budget total pour 2 personnes et 38 jours : 3510 € NB : Le change avec des euros a toujours été plus intéressant qu'avec des $ compte tenu du prix d'achat de ces derniers en France.
avion Bâle/Mulhouse – Bangkok AR (Turkish) 983 € avion Yangon-Sittwe AR (Maan Yadanarpon) 414 € avion Yangon – Bangkok (Nok Air) 63 € transports terrestres/fluviales sur place 308 € hôtels (35 nuits soit 28 € par nuit) 981 € nourriture/restaurants 491 € visites + visas + divers 270 €
L’album de photos est visible en cliquant sur ce lien : https://photos.app.goo.gl/3RqpUbPvYp6xBRh92
NB : Les légendes ne sont pas visibles en mode diaporama
8/11 de Bâle à Istanbul
Une journée marquée par de nombreuses heures d'attente tant à Bâle qu'à Istanbul, liées à des vols retardés et à une longue escale à Istanbul. Le grand aéroport Ataturk, s'il est bien calme dans les allées d'embarquement, est beaucoup plus fréquenté et cosmopolite dans la grande avenue commerciale où se concentrent magasins, boutiques hors-douane et restaurants. Malgré le retard de 2h à Bâle, il nous reste encore 6h à attendre avant le décollage prévu à 2h du matin et il n'est que 20h. Entre les tentatives de sieste, allongés sur un banc, la lecture de revues et de guides du voyage et une déambulation dans les allées commerciales, le temps finit quand même par passer et nous embarquons et décollons dans un Boeing 777 bien plein. Au bout de 8h et 25 mn nous voilà rendus à Bangkok. Les formalités de visas (exemption pour un séjour de moins de 30 jours) ont été expédiées en deux temps trois mouvements, les bagages par contre ont été plus longs à récupérer. Nous nous préparions à prendre l'airport link pour nous rapprocher du centre ville mais après nous être renseignés, l’employée de l' office du tourisme nous conseille plutôt de prendre le bus S1 qui part devant la sortie 7 et qui peut nous laisser devant le « Democracy monument » situé à 10mn à pied du Lamphu tree pour seulement 60B p.p. En dépit de quelques bouchons devant les postes de péages nous ne mettrons qu'une heure pour faire ce trajet jusqu'au monument. Si dans le bus il faisait frais, clim oblige, dans la rue par contre il fait moite et chaud (30°). Troisième retrouvaille avec le Lamphu tree ! Douche, rangement des vêtements d'hiver, nous ressortons plus légers et allons dîner à Khao San au Pannee restaurant que nous connaissions déjà. Ici à Khao San c’est toujours la même ambiance cosmopolite, routarde un peu artificielle, enclave du tourisme international dominée par le business de pacotille. Après la chaleur moite nous retrouvons aussi avec plaisir les odeurs, les sons et les couleurs de ce pays, on est bien contents d'être de nouveau en Asie ! Mon premier curry vert du séjour est le bienvenu et ses parfums à base de coco, galanga, citronnelle en bâton me ravissent. Monique quant à elle se pâme devant son premier phat thai. Promenade rapide dans le quartier et retour au Lamphu pour une nuit réparatrice de 10h.
9/11 de Bangkok à Singburi
C'est avec plaisir que nous nous installons à notre table habituelle, celle qui donne sur l'allée le long du canal, pour prendre le petit-déjeuner : toujours autant de choix entre les plats thaïs, les omelettes, les fruits, yaourts, toasts beurre et confitures. Nous quittons l'hôtel et hélons un taxi qui nous emmène à la station de bus de Mochit pour 100B (pile au compteur). Là on nous indique le guichet 32 où nous prenons deux tickets pour Singburi avec un départ à 10h. Nous partons à l'heure, le bus est loin d'être rempli et ne le sera pas jusqu'à l'arrivée 2h plus tard. Après avoir longtemps longé les faubourgs de Bangkok, avec leurs habitations et leurs commerces, la campagne avec ses rizières et ses champs a pris le relais. A la station de bus de Singburi, nous avons pris un songthaew pour faire les quelques km qui nous séparait du Sumali villa, notre hôtel pour deux jours. Nous sommes agréablement accueillis par le patron, Philippe un français installé depuis de longues années en Thaïlande. La chambre est grande, propre et dispose de tout le confort. Une grande piscine nous tend les bras, le jardin tout autour est très beau et de plus très bien entretenu. En fin d'après-midi je vais faire un petit tour à pied jusqu'au Wat tout proche, le premier du voyage mais qui sera suivi par de nombreux autres !!! Eloigné de tout restaurant digne de ce nom nous dînons au Sumali : une soupe Tom Yang Khung bien épicée (à base de coco, combawa, citronnelle, crevettes, champignons et légumes variés pour moi et un matsaman à la noix de cajou et au poulet pour Monique, délicieux !.
11/11 Sing Buri Bonne nuit dans un lit king size et avec une clim bien réglée. Petit-déjeuner sur la terrasse en face du jardin avec de bons produits. Discussion avec Philippe qui nous prête sa moto tricycle pour aller nous balader dans les environs. Ciel bleu et chaleur sont au rendez-vous. Nous mettons nos casques et c'est parti sur environ 10 km jusqu'au « Musée des héros » à Bang Rachan où est retracée l'héroïque résistance de quelques villageois qui ont arrêté et provisoirement battu l'armée birmane qui s'apprêtait à envahir la ville d'Ayutthaya en 1766. Musée pédagogique comme souvent dans ces pays avec force maquettes très bien faites, scènes grandeur nature où l'on présente les phases importantes des combats victorieux. Le musée est installé au milieu d'un grand jardin d'agrément où est repris la thématique de la résistance. De façon générale il y a, tant à la ville qu'à la campagne, de beaux parcs publics avec animation, petits commerces, stands de nourriture très fréquentés surtout le W-E par les habitants. Nous reprenons notre moto pour aller voir le grand Wat Phikung Thong réputé pour son très grand bouddha assis qui se voit à des km à la ronde. Le site plutôt kitch est très fréquenté, de plus on est samedi et il y a une belle animation. Des dizaines d'animaux en plâtre grandeur nature égaient les parterres de fleurs et de buissons, tout le bestiaire très coloré est représenté : lions, tigres, éléphants, biches et cerfs, lapin, coqs et poules, buffles.
Nous ressortons à pied pour aller voir le Wat Phra Non Chakrasi Worawihan situé juste à côté de l'hôtel. Alors qu'hier au soir tout semblait fermé aujourd'hui tout est ouvert et éclairé et les fidèles se pressent pour prier, allumer des bougies ou des bâtons d'encens, secouer un fagot de baguettes devant le grand Bouddha couché où y faire adhérer des feuilles d’or. Il est toujours étonnant pour des occidentaux de voir la ferveur que témoignent les Thaïs à la religion bouddhiste : des petits enfants aux vieillards, chacun vient s'agenouiller, prier et faire des offrandes. Beaucoup de commerces prolifèrent autour des temples, spécialement quand ils sont réputés. On est samedi, il y a beaucoup de monde et les gargotes qui entourent le temple sont toutes très sollicitées. Retour à l'hôtel pour se rafraîchir dans la piscine. Vers 17h la fille de Philippe qui doit aller au grand marché de nuit du samedi à Sing Buri se propose de nous y emmener : c'est un grand marché couvert où l'on trouve les secteurs habituels des marchés thaïs : celui de le nourriture avec les vendeurs de poissons, de viande, de fruits et légumes, celui des petites cantines qui cuisinent tout ce qu'il est possible de cuisiner en Asie et croyez-moi il n'y a pas de limite ! Il y a aussi les vendeurs de billets de loterie, de fringues, de parfums et de bijoux. Les allées étroites sont noires de monde et ça achète, et ça marchande avec le sourire. Retour à l'hôtel et diner de Kaï pta met Mamuang (noix de cajou et porc grillés) et de Panaeng pork (soupe parfumée et épicée à l’ananas).
12/11 de Singburi à Uthai Thani
Pan, la fille de Philippe nous emmène en ville pour essayer de régler nos problèmes de transport : en effet quitter Singburi pour Uthai Thani pourtant assez proche et sur une grande route n'est pas évident. Finalement elle va nous emmener assez loin à plus de 10 km de la ville pour nous laisser à un arrêt de bus le long de l'autoroute d'où nous allons prendre un minivan pour Nakhon Sawan. Après 2h d'autoroute nous voilà à la station de bus de Nakhon Sawan. À 11h30 un vieux bus brinquebalant va nous amener à Uthon Thani en redescendant l'autoroute n°1 vers Bangkok sur 25 km avant de bifurquer vers l'Est pour atteindre Uthaï Thani où nous arriverons au bout d'une heure ¼. Là il nous faut choisir un hôtel mais nous ne savons pas trop où nous sommes, finalement nous nous entassons difficilement dans un tuktuk, (à 2 avec les sacs c'est pas gagné) qui nous emmène au Payamai resort, la 1re adresse que j'avais sélectionnée : mauvaise pioche, c'est loin, isolé, rustique et cher. Retour en tuktuk en ville où nous allons au Phiboonsook hôtel : c'est un hôtel standard en pleine ville, sans charme avec des chambres classiques mais avec clim, sdb privative et propre, pour 650B, c'est donc d’un bon rapport qualité/prix. Nous nous installons puis allons découvrir la ville. Il est presque une heure et la ville semble dormir ! Les magasins ont tiré leurs rideaux, les restaurants et buvettes itou. Nous découvrons les bords de la rivière qui font le charme de la ville. Première constatation, il n'y a pas de touristes à l'horizon et les locaux parlant anglais sont quasi inexistants. Le long de la rivière nous rencontrons un couple de belges qui font les mêmes constatations que nous. Du bord de la rivière on aperçoit quelques maisons flottantes amarrées le long de la berge.
Nous voilà donc dans une ville authentiquement thaïe : peu ou pas d'inscription en anglais, peu de gargotes ouvertes le dimanche sauf près du marché, il est encore plus difficile de boire de la bière, la plupart des cantines sollicitées n'en ont pas et les magasins et débits de boissons ne les vendent qu'à certains créneaux horaires (9-12 et 17-20), il y a ici une prohibition de l'alcool qui surprend par rapport aux sites touristiques habituels où l'alcool coule à flot !!! Finalement nous allons boire un thé glacé dans un kiosque près du marché au bord de la rivière. Dans la soirée nous irons de même dîner dans le même kiosque de deux matsaman poulet et bœuf arrosés d'un délicieux citron pressé dans une mer de glaçons. Retour à l'hôtel, nuit moyenne la clim et la couette font alterner chaleur et fraîcheur, une horde de chiens ajoute une note bruyante....
13/11 Uthai Thani Petit-déjeuner de rôtis et cafés au kiosque musulman près de la rivière. Nous louons des vélos et partons en direction du « glass temple » ou Wat Tha Sung. C'est un temple moderne du milieu du 20e siècle dont la particularité est d'être à l’intérieur entièrement recouvert de miroirs. De même les colonnes sont recouvertes de milliers de losanges en verre qui se reflètent les uns les autres à l'image de la galerie des glaces de Versailles. L'effet est vraiment impressionnant et esthétique. A part un car de touristes il y a peu de monde. Avant de partir nous profitons des grands jardins et du lac qui entourent le temple.
Nous reprenons nos vélos et pédalons 30 mn pour rejoindre Uthai Thani et notre hôtel. Nous ressortons peu avant 14h en direction du port d'où partent les bateaux qui font la croisière sur la rivière.
Le batelier que nous avions réservé ce matin vient nous prendre pour une balade de 45 mn (100B pp) sur une petite barquette pour 2 passagers. Sympathique balade qui permet de longer les nombreuses maisons flottantes amarrées le long de la rivière. De retour, je loue un vélo pour aller voir de près le Wat Sangkat Rattana Khiri, celui perché sur la colline accessible par une longue montée en escalier de 445 marches, heureusement à l'ombre à cette heure. Très belle vue sur la ville et les environs, il n'y a pas un chat là haut, seul un bonze avec sa tenue safran et quelques ouvriers et ouvrières réparant une terrasse. Au loin on peut voir de belles rizières cerclées par les méandres d'une rivière. Vers 18h30 tenaillés par la faim nous cherchons de quoi dîner. C'est paradoxal car les petites cantines ne manquent pas mais il est impossible de se faire comprendre pour savoir ce qu'on y sert. Au marché nous trouvons notre bonheur et dînons d'un excellent padt thai à 40B la portion, soit à peine plus de 1 €. Nous terminons notre repas par des dimsuns.
14/11 d'Uthai Thani à Kamphaeng Phet Levés à 7h nous improvisons un petit-déjeuner sur place, grâce aux cafés disponibles à l'hôtel, et à quelques achats : le tout est très sucré, tant le café que les banana cakes que les yaourts. Nous faisons téléphoner la réceptionniste pour qu'elle nous appelle notre sympathique chauffeur de tuktuk utilisé l'avant veille. 5mn plus tard nous voilà à la station de bus. Le bus pour Nakhon Sawan mettra 1h30mn après moult détours avant d'arriver. Là nous attendrons jusqu'à 11h avant de reprendre un bus VIP à 2 étages pour Kamphaeng Phet. Peu après le départ nous nous arrêtons pour déjeuner (2 plats à 10B, c'est très bon marché) puis pour faire le plein et enfin vers 13h50 nous voilà rendus. Nous négocions un songthaeun (espèce de tuktuk collectif) avec un couple de Belges rencontré la veille à Uthai Thani. Le marchandage est laborieux compte tenu du fait que nous n'allons pas dans la même direction. Nous nous installons au Three J GH, sympathique GH routard dans le centre de K.P. avec un patron très avenant et de bons conseils pour tout ce qui concerne le ville et la région. Après nous être reposés, nous partons à pied vers le centre ville et la rivière Ping distante d'1 km environ. Nous commençons par passer devant le marché couvert qui à cette heure, il est près de 16h30, n'est plus fréquenté. Par contre et c'est évident c'est le marché de nuit presque en face qui a pris le relais. Les cuisiniers s'affairent et les clients ne manquent pas ! Nous continuons en direction de la rivière et nous nous promenons sur la grande allée qui la longe en compagnie des joggeurs et des promeneurs de chiens. Un temple chinois très coloré va servir de lieu pour une fête. Retour au marché de nuit où je vais dîner d'un « pad tyoui ? » (plat de très larges pâtes mélangées au wok avec des légumes variés et un peu de porc mariné, c'est bon, copieux et pas cher (35B=1€.)
15/11 Kamphaeng Phet Levé vers 7h30 petit-déjeuner sur place (salade de fruits, œufs frits, toasts, beurre et confiture). Nous louons des vélos (50B pp) et partons vers le site historique de K.P. Comme rien n'est indiqué nous nous perdons vers le nord de la ville et après un détour de plusieurs km nous arrivons à l'entrée Nord du site ! Nous payons l'entrée (150B pp) et nous voilà dans un cadre forestier et ombragé à visiter les uns après les autres les différents sites de K.P. Si certains ne sont que des ruines peu parlantes d'autres par contre sont très intéressantes comme le Wat Chang Rob avec sa galerie de 66 éléphants qui ceinture la base des quatre côtés du temple. Le Wat Singha et son grand Bouddha est également très beau ainsi que le Wat Phra si Riyabot et le Wat Phra Non. La balade est agréable et les oiseaux s'en donnent à cœur joie dans les grands arbres du site. Nous quittons le parc Nord puis pénétrons dans le parc sud avec le magnifique Wat Phra Khéo et ses trois bouddhas presque intactes encore recouverts du stuc d'origine. Retour à l'hôtel, vite un citron pressé et une Chang bien fraiche !!! Je ressors vers 17h faire un tour au marché de nuit et le long de la rivière Ping. Dîner dans un restaurant chinois tout près de l'hôtel : poulet à la sauce citron, springrolls deep fried, légumes bouillis.
16/11 de Kamphaeng Phet à Sukhothai
Il a plu une bonne partie de la nuit et ça continue ce matin, il s'agit d'une petite pluie fine, il fait un peu plus frais. Le patron du GH nous emmène à la station de bus, là plutôt que d'attendre encore plus d'une heure le bus pour Sukhothai nous embarquons à bord d'un songthaeun, la pluie a cessé et nous voyagerons assez confortablement et rapidement puisqu'il nous laissera à Sukhothai au bout d'1h20mn. Nous nous installons au Lotus village hôtel. 20 mn plus tard nous sommes attablés au Poo restaurant (ancien resto belge que nous avions déjà fréquenté il y a 3ans) à déguster pad thai et curry vert : délicieux !
17/11 visite du site de Sukhothai
Pour rejoindre le site d’old Sukhothai nous prenons un songthaeun juste après le Poo restaurant (durée 20mn et 30B pp). Nous louons deux vélos (2x30B) et partons visiter ce site déjà vu il y a 3 ans. C'est toujours aussi beau et la redécouverte du site en vélo est très agréable. Si au début nous avons été confrontés à des groupes de touristes importants, cela s'est rapidement tassé. Nous avons pu à partir de midi visiter tranquillement les plus importants monuments sans être dérangés le moins du monde. Une petite pause boissons et grignotis (springrolls) a été la bienvenue en compagnie d'un groupe de cyclistes français dont certains étaient aveugles et qui faisaient un grand tour de la Thaïlande en un mois à vélo ! L'après-midi nous avons visité d'autres temples et nous avons pu assister à une séance de danses folkloriques devant le monument du roi Ramkhamhaeng.
18/11 de Sukhothai à Mae Sot
Départ du Lotus village vers 11h20 en tuktuk. À la station de bus un minivan s'apprête à partir pour Tak, alors plutôt que d'attendre 2h un bus direct nous saisissons cette occasion, 1h plus tard nous voilà à Tak, une 1/2h plus tard nous reprenons un minivan pour Mae Sot que nous atteignons en 1h1/2 par une route en partie en travaux et qui sera bientôt une superbe 4 voies qui traversera à la manière suisse cette chaîne de montagne qui sépare la Thaïlande du Myanmar. Nous prenons 2 motos taxis pour la Phannu GH, très bien pour 500B avec clim et sdb privée. Balade dans deux temples typiquement birmans, avec leur stupa doré style « shwedagon » et leurs bonzes safran qui s'affairent ici à cueillir des noix de coco et à les ouvrir pour les boire ! Le marché de Mae Sot est très grand et actif et influencé par le Myanmar tout proche : on y voit des musulmans et musulmanes avec leurs habits caractéristiques, des birmans en longyis, des femmes maquillées au tanaka, des stands vendant des longyis et des restaurants proposant des spécialités birmanes... le soir nous sommes allés au plus proche, le restaurant Borderline, qui fait partie d'une ONG anglo-saxonne. On y trouve cette faune caractéristique, celle des « bonnes âmes occidentales » qui organisait ce soir là une exposition et un vernissage avec petits fours et boissons. une occasion pour justifier je suppose l'argent versé par les Etats occidentaux. Devant le resto se trouvait un énorme 4X4 blanc immaculé avec une plaque bleue (= ONG internationales), on sait au moins à quoi leur sert l'argent des dons !!!
19/11 de Mae Sot à Mawlamyine Nous quittons l'hôtel et avons un peu de mal au début à trouver un tuktuk pour nous emmener à la frontière toute proche (5km). Finalement un vieux tuktuk conduit par un chauffeur aussi vieux nous y emmènera à très petite vitesse. Les formalités sont vite remplies des deux côtés : à peine la frontière passée nous sommes « pris en main » par des rabatteurs qui nous pilotent et nous dirigent vers les bureaux de change et les minivans partagés qui attendent de partir pour Mawlamyine ou ailleurs. 10 mn plus tard nous sommes partis dans une Probox de Toyota, apparemment la voiture type la plus courante ici. On s'extraie de la circulation dense de la ville et prenons une route assez correcte pendant une heure, puis cela se dégrade, la route est pleine de nids de poule, de cassis et de dos d'ânes, c'est une route à deux voies étroites où deux camions ont du mal à se croiser et avec les motos, les tracteurs, les vélos, la conduite est sportive et notre chauffeur aime la conduite sportive, dès que la route se dégage il appuie sur le champignon et la voiture dépasse les 100 km/h. Un peu plus loin la route redevient plus large et mieux revêtue et au bout de 3h1/2 nous sommes rendus. Le taxi nous laisse à notre demande devant l'hôtel Cinderella mais les prix sont corsés (60$) et il n'y a de la place que pour ce soir. Nous essayons le Sandalwood tout proche: la chambre toute carrelée de blanc est propre, lumineuse avec AC, sdb et le petit-déjeuner pour 26500K soit 18€. Nous allons déjeuner au Cinderella réputé pour sa bonne cuisine et des prix corrects : nous mangerons, un massala de mouton, un « Konbao » de poulet copieux et goûteux avec plein de légumes, une bière, un jus de citron et deux cafés (20000K = 13 € à deux). Nous partons ensuite à pied visiter une partie de la colline aux pagodes. Nous commençons par celle du Bouddha en bambou vanné puis continuons par les suivantes en direction du Nord. Nous retrouvons des touristes occidentaux en nombre et surtout des Français. L'ambiance de fin d'après-midi est super, le soleil va bientôt se coucher et les chedis d'or reluisent au soleil couchant. De plus on a une belle vue sur la ville, le fleuve et les îles au loin. Nous vivons un beau moment un peu magique.
20/11 Mawlamyine
Levé vers 7h nous prenons le petit-déjeuner sur place : minimaliste surtout pour le beurre et la confiture qui permettrait de tartiner au mieux une demie tartine, café lyophilisé, 2 œufs avec toasts et un verre de jus sucré. N'ayant pas rencontré de touristes prêts à partager un taxi pour aller visiter les curiosités locales, je m'en vais enquêter auprès du Breeze GH par chance deux Françaises sont là en train de négocier le même tour que nous. Nous tombons vite d'accord et ¼ d'heure plus tard nous partons dans une Susuki Every presque neuve pour le sud en direction des deux pitons karstiques qui émergent singulièrement de la plaine évidemment les Birmans en ont profité pour construire des temples et pagodes au sommet de ces deux pitons et les braves touristes pieds nus sous une chaleur déjà intense n'ont pas le choix, il faut y aller ! Pas sûr que la vue vaille le déplacement. Un peu plus loin s'est construit le plus grand bouddha couché du monde, c'est kitch et original. A l'intérieur se trouve un musée didactique du bouddhisme : on y voit des scènes très réalistes avec des personnages grandeur nature en trois dimensions, plutôt gores quand il s'agit de représenter les méfaits de l'enfer avec le diable et toutes les tortures possibles et imaginables !
Un peu plus loin nous nous arrêtons au monastère Pa Auk, centre de méditation pour hommes ou femmes. C'est un immense terrain sur lequel ont été construit des temples et des petits bungalows pour les moines, disséminés dans la forêt. Dans chaque grande salle de méditation on trouve des dizaines de petites tentes moustiquaires qui permettent de s'isoler et de méditer dans le silence total. Nous terminons notre tour par la pagode U Zina, celle qui est située le plus au sud sur la colline des pagodes de Malwamyine. En fin d’après-midi je ressors faire quelques photos du coté du marché et de la vieille ville : Impressions du siècle dernier, de vieilles bâtisses décrépites, des coolies qui trimballent d'énormes sacs des bateaux aux entrepôts. Les ruelles étroites sont encombrées d'un fatras de colis et de sacs, la rue est sale ainsi que les environs immédiats des échoppes. Je remonte vers la rue principale passe devant une superbe mosquée de style anglais victorien puis remonte vers la prison de l'époque anglaise toujours utilisée. Certaines ruelles sont assez misérables et comme toujours il y a partout de petites cantines simplissimes installées dans des abris de fortune au bord des trottoirs. J'arrive ensuite à la pagode Mahamouni, la seule qui manquait à notre palmarès. La pagode à une forme originale de pyramide à degrés, alors que les chedis sont habituellement de forme courbe sans angles. Là aussi c'est une débauche d'or, de pierreries et de verre destinée à impressionner le croyant et à adorer Bouddha. Le coucher du soleil n'a pas eu lieu à cause des nuages, d'ailleurs il a plu dans la soirée. Vers 19h nous allons faire un tour au marché de nuit : une quinzaine de petites cantines, souvent tenues par des musulmans et qui proposent des plats à consommer sur de petites tables et chaises installées le long de la rivière Thanlwin.
21/11 de Mawlamyine à Hpa AnÀ 8h un tuktuk nous emmène au port d'où partent les bateaux pour Hpa An. Nous sommes une douzaine de touristes, (essentiellement des Français) et nous voilà partis pour 5h30 de navigation, au cours de laquelle nous longerons des champs fertiles où poussent des bananiers, de la canne à sucre et du riz. Au départ de Malwamyine nous croiserons de nombreux pêcheurs sur leurs barques, lançant leurs filets. De ci de là une pointe dorée dépassant des arbres signale un chedi, il fait chaud mais avec la brise du fleuve c'est supportable. Un arrêt est prévu peu avant la moitié du trajet pour aller visiter un vieux temple du XIXe siècle. Des tuktuk nous attendent à l'embarcadère et nous amènent en 5mn au monastère U Na Auk : L'ensemble est composé de très beaux bâtiments, on remarque en particulier dans deux temples, une superbe frise sculptée en haut relief relatant des épisodes de la vie de Bouddha. Il y a également de belles peintures d'or sur fond rouge et bordeaux. Les plafonds sont à caissons et surlignés d'or. Quant à l'extérieur l'or et l'argent coulent à flot, entre autres sur les frises métalliques qui ceinturent les temples. Retour à la barque puis c'est reparti pour encore 2h de navigation tranquille sur un fleuve calme et très large. Régulièrement des bateaux dragueurs raclent le fond du fleuve pour ramener des graviers. Vers 13h30 nous voilà arrivés à Hpa An. L'hôtellerie à Hpa An est relativement limitée donc souvent complète et d'un rapport qualité-prix défavorable! Après avoir visité plusieurs GH, le choix étant limité nous acceptons une chambre ridiculement petite (pas plus de 8m2) au Golden Sky..
22/11 Hpa An
Petit-déjeuner sur la terrasse du Golden sky d’où l’on bénéficie d'une belle vue sur les rizières environnantes. A 8h30mn on part faire un tour avec un tuktuk du Galaxy (5000K pp) avec nos amis pharmaciens Dominique et Alain et deux jeunes femmes israéliennes. Le tour consiste à visiter plusieurs grottes, la plupart ornées de bouddhas et de temples.
En plus des sites visités, l'intérêt du tour est de se balader dans cette campagne caractéristique avec ces rizières et ses pitons karstiques. On est en période de récolte et les paysans s'affairent dans les rizières, moissonnant à la main ou utilisant plus rarement un tracteur.
Ce tour nous a permis de voir : une belle grotte décorée, la Sadan cave, un temple du VIIe siècle remarquable par ses sculptures votives gravées dans la falaise, et la grotte aux 300 000 chauves-souris dont l'envol a duré au minimum 15 mn. Ce soir nous avons pu changer de chambre et occuper la 404 nettement plus spacieuse.23/11 de Hpa An au Rocher d'Or (Kinpun) A 8h30 nous prenons le bus à la « clocktower » pour 2h30mn de bonne route jusqu'à Kyak thi yo. Là nous négocions une voiture privée pour 6000K pour nous amener en 15mn à Kinpun. Ici aussi l'hôtellerie est d'un mauvais rapport qualité-prix : le 1er hôtel visité le Sea Star est sale et cher, de plus le gérant ne semble pas avoir envie de nous louer des chambres ! Le 2me le Pann Myo Thu est « un peu » mieux, mais même pour 20$ c'est pas terrible mais on fera avec pour une nuit. On part ensuite vers la station de camion pour le Rocher d'Or. Sous un grand hangar, des camions dont la benne est équip��e de 7 rangées de bancs superficiellement capitonnés attendent à tour de rôle d'avoir fait le plein à raison de 6 personnes par rangée. Ce choix de serrer les gens au maximum répond à mon avis à deux impératifs, rentabiliser le camion mais aussi empêcher les gens de bouger dans les virages, et Dieu sait, oups, Bouddha sait qu'ils sont nombreux. On monte une échelle de coupée et on s'entasse. Quand le camion est plein, il démarre et grimpe une route impossible à au moins 15 à 20% de pente, le moteur en surrégime en 1re ou 2nde. Au bout de 15 mn on s'arrête pour permettre à des fidèles de faire la quête pour les « bonnes œuvres » du bouddhisme puis on repart secoués dans tous les sens et agrippés au montant pour ne pas écraser son voisin dans les nombreuses épingles à cheveux. Nouvel arrêt pour payer et pour laisser passer les voitures qui descendent puis la montée infernale reprend : durée 45 mn jusqu'en haut, on passe devant une télécabine et c'est la dernière montée vers 1000m d'altitude. Tout le monde descend. Une longue allée bordée par les marchands du temple mène progressivement vers le Rocher d'Or. Des porteurs montent de grosses charges dans des hottes en osier. D'autres attendent avec des palanquins les pèlerins susceptibles de se payer 4 porteurs pour les trimballer jusqu'au Rocher. Les sollicitations pour laisser de l'argent sont nombreuses comme ces boites transparentes remplies de billets où ces plaques indiquant des dons. Autour du Rocher la ferveur est intense, des hommes (les femmes ne peuvent approcher le rocher) collent des feuilles d'or sur le rocher et prient. Plus loin un bonze tient son auditoire en haleine. Un peu partout les occasions de prier ou de brûler un cierge ne manquent pas. Plus au nord on quitte le sacré et re-voilà les marchands du temple avec leurs bondieuseries, leurs cochonneries chinoises, leurs sucreries... Retour au camion et redescente dans les mêmes conditions : accélération, freinage, virage et rebelote, toujours à la limite. Nuit calme à part les psalmodies d'un bonze, relayées par un haut parleur, et qui veut faire profiter tout la ville de sa sagesse nous abrutissant de Purima...purima...purima une bonne partie de la nuit
24/11 du Rocher d'Or à BagoA 8h nous prenons le bus pour Bago que nous atteindrons en 3h. Paysage de campagne avec rizières, les montagnes se sont effacées. Le bus nous laisse à l'entrée de la ville car on suppose qu'il continue vers Yangon par la nationale. Les motos taxis et tuktuk nous tombent sur le râble pour nous proposer leurs services ! Comme ils sont tous en cheville avec des revendeurs de billets de bus nous nous retrouvons vite dans une pseudo agence de voyages. En effet des touristes sacs à dos comme nous, sont des clients potentiels car Bago n’est qu’une étape. Le gérant nous propose pour le lendemain un taxi à 5h du matin pour rejoindre la gare de bus de Yangon Dagon Ayar d'où partent les bus vers l'Ouest pour Chaung Tha ou pour Ngwe Saung. Bon même s'il a un peu une tête d'escroc nous lui faisons confiance. Il nous emmène ensuite gratis jusqu'à l'hôtel Amaragold recommandé par Dominique et Alain où nous nous installons. Chambre standard, clim, sdb privée, draps à changer, eau froide à volonté, location de vélos, personnel agréable et même petit-déjeuner aux aurores. je vais découvrir à vélo les principaux monuments de Bago : le plus emblématique est la pagode Shwemawdaw, l'équivalent de la schwedagon de Yangon, en plus moderne et avec moins de curiosités annexes. Peu de monde à cette heure (15h) il fait très chaud et humide. Entre temps j'ai perdu beaucoup de temps à changer de l'argent, une 1re fois chez KBZ où je n'ai pu changer que 100€ au maximum, une 2nde fois dans une autre banque où on a accepté de me changer 300€ en billets neufs, ces billets neufs ont intrigué les jeunes employés de la banque, ils les ont regardés, touchés, passé le doigt sur le fil, au final ça a duré près de 20 mn ! Après la grande pagode je me suis perdu a essayer de trouver deux autres temples mais le plan du routard comme celui de l'OT était tellement faux que j'ai laissé tomber, de plus rien n'est écrit en lettres latines, ni le nom des rues ni les temples. J'ai néanmoins trouvé le lac Pyan et son temple, puis le grand monastère qui jouxte un quartier populaire de type bidonville dont les habitants se débarrassent de leurs ordures en les jetant sur les bords de la rivière, pas très ragoutant ! J'ai ensuite eu du mal à trouver la pagode schwethalyaung réputée pour son grand bouddha couché : un de plus, pas remarquable me semble-t-il. Il est 17h45, la nuit tombe et je n'ai pas de lumière sur mon vélo, je retourne donc rapidement à l'hôtel. Pour dîner nous allons trois rues plus loin dans un restaurant populaire birman : nouilles légumes et cheveux d'ange avec poulet, correct et pas cher.
25/11 de Bago à Yangon et Ngwe Saung
Réveil à 4h30, petit-déjeuner rapide puis attente, longue, on s'impatiente vers 5h20 on fait téléphoner par l’employé de l’hôtel, on nous répond que le chauffeur va arriver dans 5mn finalement vers 5h45 le taxi arrive, chauffeur endormi. La route est assez dégagée et le conducteur conduit vite, bientôt les faubourgs de Yangon et déjà une grande activité règne au bord des routes. À 7h le taxi nous laisse devant la gare de bus Dragon. Les rabatteurs se précipitent tout autour du taxi, puis sachant que nous avons déjà un billet, se désintéressent de nous. Attente dans une « gare routière » d'un autre monde : un long bâtiment sommaire à deux étages, divisé en une vingtaine de box permettant l’accueil des passagers. Des minuscules cantines coincées entre les gaz d'échappement des bus et le bâtiment offrent de quoi se rassasier ou de quoi acheter des doses de bétel à chiquer, les doses de particules fines des gaz d’échappement sont gratuites ! Les alentours de la gare sont transformés en dépôts d'ordures. Démarrage vers 8h15 dans un bus correct mais sans AC (contrairement à l'annonce mais on ne le regrette pas !), 2me arrêt de 15 mn un plus loin sans raison apparente puis on repart tranquillement s'arrêtant pour prendre ou faire descendre des passagers. Très vite la ville laisse sa place à la campagne : des rizières à perte de vue, des lacs et des étangs, des digues, des rivières larges que l'on franchit par de grands ponts, des plantations de courges sur châssis... on y voit des paysans, moissonner le riz, faire des gerbes, de gros tas de riz sont étalés sur des bâches au bord de la route pour être séchés. Des meules de paille apparaissent un peu partout. Des bovins (zébus, buffles ou vaches) paissent ou se repaissent dans les mares. Des échassiers blancs de toutes tailles ponctuent de taches blanches les nuances de verts des rizières. Après quelques arrêts, dont un arrêt déjeuner nous arrivons à Ngwe Saung vers 14h30 soit 6h de trajet. De l'arrêt de bus nous partons à pied vers le « All Seasons » réservé sur booking car étant samedi nous avions quelques craintes concernant la disponibilité des chambres le W-E. L'hôtel est un bloc de couleur mauve sans esthétique particulière, le prix de 44$ est très nettement surévalué : les petits jeunes qui gèrent sur place sont gentils mais difficilement compréhensibles vue leur connaissance limitée de l'anglais. Pas de verre de bienvenue, pas de bouteille d'eau non plus, pas de wifi, de l'électricité seulement entre 18h et 6h. Ici on pratique des prix hors sol ! On le constatera également dans les restaurants où le prix de la bière Myanmar est uniformément à 3000 contre 2000 à Malwamyine et 2300 à Hpa An. Les plats aussi subissent une inflation. Ngwe Saung est un village-rue bordé de restaurants, bars, magasins divers, et plus loin sur plusieurs km de grands resorts qui se réservent les accès à la plage. Cela fait un drôle de mélange entre les resorts à 150$ la chambre et quelques petits hôtels et GH à 15€ la chambre. Dans l'après-midi nous allons voir quelques hôtels ou resorts pour trouver ce qui pourrait nous convenir. Après avoir tourné nous hésitons entre le Shwin Tha et le Seconda Casa. L'un est très éloigné, pas de wifi mais avec une belle vue depuis les bungalows sur la mer. Le Seconda Casa est moins cher avec clim, wifi, électricité 18h/24h, bungalow en bois mais sans vue directe sur la mer, par contre il est au centre du village. Finalement nous le choisissons. Dîner copieux au Golden Myanmar de soupe et riz aux légumes.
26/11 Ngwe Saung
Nous nous installons au Casa et partons faire un tour à la plage toute proche. La plage de sable blanc très vaste s'étire sur des km et est bordée de cocotiers et de resorts tout du long. Tous les 300m on peut voir des ensembles de tables, chaises et parasols, restaurants populaires, location de bouées, et de quads. La plage est parcourue par quelques quads, quelques chevaux et pas mal de motos qui utilisent la plage comme route de desserte. Mais ça reste somme toute assez calme, pourtant on est dimanche. L'eau est très chaude et les rouleaux ne sont pas très impressionnants. Pour me sécher, je pars me promener, sans appareil photo hélas et je tombe sur la remontée des filets par une douzaine de pêcheurs. Je ressors en fin d'après-midi et vais me balader vers le sud de la plage, en revenant je revois une nouvelle remontée des filets de pêche et cette fois-ci je peux la photographier : la pêche est bonne, des petits poissons blancs, type anchois, brillent et s'agitent dans le filet. En 5 mn les poissons sont transférés dans des paniers que deux hommes ramènent au village. Les filets sont disposés d'une certaine façon sur le sable prêts à être immergés une nouvelle fois. Diner au Home restaurant juste en face de notre hôtel : excellent vivaneau à la sauce citron ainsi que de grosses crevettes.
27/11 Ngwe Saung
Nuit un peu perturbée par une climatisation très bruyante et des couvertures rappeuses d'autant plus que nous n'avons pas de draps de dessus. Nous sommes maintenant les seuls clients de l'hôtel ! En effet cette station balnéaire n’est fréquentée que par des touristes birmans ou asiatiques le week-end. Première baignade de la journée dans une eau agréable, presque personne dans l'eau à des kilomètres à la ronde. Je m'en vais louer un vélo juste à côté de l'hôtel (3000/j) puis je pars sur la plage en direction du sud sur plusieurs km jusqu'à une rivière qu'il faudrait franchir à gué pour continuer vers un phare. Là un raidillon accède à la route goudronnée qui longe les resorts du N au S. En arrivant au village je prends une rue parallèle à la rue commerçante pour m'approcher du vrai village de pêcheurs et d'agriculteurs. Petites maisons en dur ou en bois, pimpantes ou non, c'est le village traditionnel typique de l'Asie du S-E. Diner le soir au Home restaurant d'un curry rouge aux crevettes et d'un curry vert au poulet (moins bon que le rouge).
28/11
Ngwe SaungBalade matinale en vélo sur la plage, d'abord vers le Nord puis le sud : à cette heure (7h) il y a déjà de l'animation, deux birmans escortent deux vaches sur la plage qu'ils vont amener dans un champ un peu plus au nord, des touristes locaux se selfisent à qui mieux-mieux sur la plage. Si certains pédalent, d'autres courent, d'autres encore parcourent la plage en quad ou à moto. Petit-déjeuner sur la terrasse puis baignade dans une mer chaude à peine troublée par quelques rouleaux inoffensifs. Matinée lecture, puis déjeuner chez Home (pad thaï, bière et smoothie au coco.) puis balade à vélo dans les environs du village. En fin de journée je retourne à la plage, baignade puis photos de pêcheurs remballant des filets et répartissant des seaux de petits poissons sur des bâches et des filets pour les faire sécher. Beau coucher de soleil. Diner au Golden Myanmar (excellente soupe thaïe très copieuse et très piquante à 4500K.)
28/11 de Ngwe Saung à Chaung Tha Levé vers 7h je pars faire mon tour de plage quotidien à vélo sous un soleil encore légèrement voilé, la température est agréable et la plage est quasi déserte. Vers 10h nous allons au resto Home, où nous devons retrouver les motos taxi réservés par l'intermédiaire de la patronne. Ils arrivent peu avant 10h et nous partons à moto vers le Nord pour rejoindre Chaung Tha. Ce sera un superbe voyage, alternant pistes étroites dans la forêt, le long de plages désertes, traversant des villages de pêcheurs aux maisons sur pilotis. Il nous faudra également traverser des bras de fleuves et de rivières et pour ce utiliser trois traversiers (soit une barque pour 3 motos au maximum, soit pour le dernier une barque pouvant accueillir plusieurs motos et une dizaine de passagers. A midi donc au bout de 2h nous arrivons à Chaung Tha. Nos conducteurs nous montrent un 1er hôtel qui ne nous convient pas trop puis nous allons voir celui que nous pensions prendre et ce sera le bon, le Shwe Hin Tha : belle chambre au 1er étage avec lit à baldaquin et moustiquaire, ventilo et une belle vue sur le jardin, ses tecks et ses frangipaniers, on peut même voir la mer dans le coin ! Le prix est très raisonnable (33000k). Balade sur la grande plage, retour à l'hôtel. Dîner au restaurant de l'hôtel Shwe Ya Min (crevettes à l'ail et baracuda à la sauce lait de coco : moyen, c'est un peu sucré et ça manque bigrement de sel.) Il fait presque frais ce soir, il y a du vent, le soleil s'est caché en fin d'après-midi, on ne ressent pas d'humidité, mais les moustiques sont toujours là, hélas !!!
30/11 Chaung Tha Nuit un peu perturbée par des moustiques silencieux et voraces, de guerre lasse on a déplié les moustiquaires que l'on pensait inutile avec le ventilo ! Après, heureusement ça allait mieux, le ventilo permettait de garder un air un peu frais. On part sur la grande plage en direction du sud : la plage s’anime, les vendeurs sont de plus en plus nombreux, les estivants ont déplié leurs bâches et s'installent avec casse-croûtes et thermos. Les loueurs de chambres à air sont débordés, des ânes et quelques zèbres birmans attendent le chaland. C'est tout un monde bon enfant qui profite de la plage. Nous continuons notre chemin et passons devant les cahutes délabrées du quartier des pêcheurs : De grands espaces de séchage du poisson sur pilotis sont construits sur le bord de mer.
01/12 Chaung Tha Ce mati, début de week-end, petit-déjeuner buffet très copieux et de bonne qualité. Peu après nous partons à pied en direction de la belle plage située au Nord après du Hill garden resort. Personne, une superbe plage de sable blanc, des cocotiers et une mer chaude. Retour par la plage jusqu'à l'hôtel puis détour par la banque pour changer de l'argent (les billets de 20€ même neufs valent moins que ceux de 50€ !) puis j'achète les billets de bus pour Yangon. Retour par la plage, arrêt bière et noix de coco devant l'hôtel sur la plage. Vers 16h30 je pars faire mon tour photos sur la partie de la plage la plus animée, guettant des scènes intéressantes avec un bel éclairage et il y en a toujours !
02/12 Chaung Tha Aujourd’hui samedi il y a plus de monde, même sur notre plage déserte, des vacanciers ont loué des bouées et un zodiaque pour s'amuser dans les vagues. Quelle différence entre Ngwe Saung et Chaung Tha ? Les deux stations balnéaires ont leurs avantages et leurs faiblesses : N.S. dispose d'une plus belle plage en arc de cercle, il y a les pêcheurs qui ramènent leurs filets sur la plage le soir, la rue principale ombragée est agréable, les vélos sont pas chers à louer mais comme il y a peu d'hôtels accessibles à la clientèle birmane de classe moyenne il y a peu d’animation populaire comme à Chaung Tha. C.H. est un grand village avec des habitants et des pêcheurs, la plage est moins belle mais très animée et très populaire et les vélos y sont beaucoup plus chers à louer (1000K/h au lieu de 3000k/j). Il y a par contre une très belle plage déserte au nord. Balade au coucher du soleil pour m'immerger dans la fête pour les vacanciers, et observer les vendeurs essayant de gagner péniblement quelques kyats. En effet il y a une suite ininterrompue de vendeurs, femmes, enfants, hommes qui arpentent la plage ou hèlent le client depuis leur stand pour leur proposer : des plats cuisinés, des brochettes de crevettes ou de poissons, des coquillages, des boissons, des cadres , du poisson séché, des locations de vélos, bouées, zodiaques etc.
03/12 de Chaung Tha à Yangon A 9h30 le bus doit nous prendre devant l'hôtel mais à 10h toujours pas de bus, l'inquiétude grandit mais pas chez les birmans interrogés « wait, wait » nous disent-ils ! En effet le bus fait la tournée des hôtels pour récupérer ses clients, et vers 10h30 le voilà enfin et nous partons : le bus est correctement climatisé, les fauteuils confortables mais il y a peu d'espace entre les sièges alors avec une taille de 1m80 j'ai les genoux au niveau de la poitrine ! Même paysage qu'à l'aller : des rizières à perte de vue et la récolte va bon train, en effet on voit de gros tas de riz non décortiqué en bordure des routes et des rizières, des camions et des tracteurs chargés de gros sacs blancs. Le bus s'est arrêté 40 mn pour déjeuner puis au bout de 2h, encore 30 mn d’arrêt pour prendre de l'essence et on est arrivé dans les embouteillages de Yangon à la nuit tombée vers 18h soit après 7h30 de voyage. Le bus nous a laissé près du lac Inya, un taxi hélé nous a emmenés jusqu'à l'hôtel. L'hôtel au fond d'une impasse est super propre : grande chambre, lit confortable, sdb impeccable clim silencieuse et efficace et de plus excellent rapport qualité-prix (34€ avec petit-déjeuner). Nous dînons sur place, les restaurants avoisinants étant un peu loin.
04/12 de Yangon à Sittwe en avion
Balade le long du lac Inya et visite du Myanmar Plazza : immense mall à l'américaine avec toutes les enseignes chics du moment : Samsung, KFC, Adidas, Nike, le prêt-à-porter français, Bata, et un supermarché avec des produits français : fromage, vins, charcuterie etc. Une bulle capitaliste dans l'un des pays les plus pauvres du monde ! Si l'on met cela en regard des innombrables bidonvilles misérables longés hier soir en arrivant de Chaung Tha, c'est terrifiant ! Le Myanmar est déjà l'un des pays les plus corrompus de la planète, avec les appétits entraînés par son ouverture au monde, la situation va s’agraver et le peuple n'en profitera pas ! A l'aéroport nous attendrons notre vol pour Sittwe un peu plus longtemps que prévu soit un retard d'une heure ce qui semblerait normal pour cette compagnie. Finalement décollage à 14h35 dans un ATR 72 de la Mann Yadanarpon pour 1h10mn de vol : beaux paysages, d'abord des centaines de bras de fleuves et des rivières qui serpentent et cloisonnent des milliers de rizières plus ou moins grandes et plus ou moins vertes puis place à des collines et montagnes recouvertes de forêts et on longe finalement la côte sableuse du Golfe du Bengale avant d'atterrir à Sittwe. L'avion est au bord de la piste, nous descendons sur le tarmac, des employés déchargent les bagages, nous partons à pied vers le bâtiment, d'autres passagers nous remplacent et l'avion repart. Nous bagages arrivent dans des charrettes tirées par des hommes, chacun récupère les siens, dernier contrôle par un agent et nous prenons un tuktuk pour le centre ville (3500K). Nous le faisons arrêter au Shwe Thazin hôtel, c'est cher pour ce que c'est mais il n'y a pas beaucoup d'alternatives : le Memory est plein et les autres sont moins bien, donc on reste. Petite balade avant la nuit dans Strand street et le grand marché qui va fermer ses portes. Impressions un peu glauques de ce marché sombre, resserré, misérable, de ces quais sur le fleuve, transformé en dépotoir géant, de ces miséreux qui zonent et qui survivent... Dîner au River View, sur Main road, restaurant un peu occidentalisé même si la clientèle est locale essentiellement : excellent dîner de tempura de poissons et beignets de crevettes aux minuscules pommes de terre frites.
05/12 de Sittwe à Mrauk U
Levés aux aurores, en fait il fait nuit noire et il est 5h30, petit-déjeuner sur la terrasse de l'hôtel, puis taxi (3500 par couple) jusqu'à la station de bus d'où un beau bus part vers 6h30 pour Mrauk U.Le bus est plein et mettra 3h30 par une route en travaux et qui devrait d'ici 1 an ou 2 être entièrement bétonnée, pour l'instant ça cahote sec. De part et d'autres de la route, une fois de plus des rizières, des paysans qui travaillent : repiquent le riz ou le récoltent, le dépiquent puis le mettent en sac. Il y a plusieurs récoltes par an. De gros tas de sacs bien gonflés attendent les camions au bord de la route. D'après la presse locale les Chinois ont acheté la semaine dernière 50 000 tonnes de riz birman ! En arrivant à Mrauk U on partage un tuktuk collectif à 6 touristes (1000k pp) nous descendons au Prince GH avec un couple de jeunes allemands. Contrairement à l’avis du Routard qui n’y a pas mis les pieds depuis longtemps ! La GH est très sommaire, la chambre pas très propre et la salle de bains de même et le prix est nettement surévalué : 30$! Bon, comme on a réservé 2 nuits sur internet on reste ! Petite balade dans la ville assez pauvre avec de petites huttes en paille tressée ou en bois, rarement en dur. On voit en passant de ci de là de vieux chedis recouverts de végétation et de mousse, traces du passé glorieux médiéval de Mrauk U quand elle était la capitale du royaume d’Arakan du XVe au XVIIIe siècle. En fin de journée je pars explorer les environs et les points de vue en hauteur susceptibles de me fournir de belles photos au coucher ou au lever du soleil. Il y en a un depuis une pagode dorée située en hauteur près du Prince. Le sentier est un peu difficile à trouver au début et grimpe raide, mais la vue depuis là- haut mérite ces efforts. Belle vue sur les environs, bel éclairage avec les fumées nombreuses qui se dégagent du village à la tombée du jour. Dîner au GH avec un couple de médecins allemands sympathiques, Béatrice et Michel.
6/12 Mrauk U Nuit froide et humide la 1re du séjour ! Vers 6h30 je suis parti pour grimper vers la pagode dorée et assister au lever de soleil à 6h50. Là haut 4 jeunes birmans attendaient pour la même raison que moi avec leurs appareils photos prêts. Pour y aller depuis le Prince, prendre à gauche la route pour aller au village et tourner à gauche avant le pont (il y a un puits circulaire à côté de cette route) continuer sur 200m et prendre la 2me piste à gauche qui se dirige vers un portique décoré, juste avant cette entrée une large piste part à gauche vers un temple et 10 m plus loin à la hauteur d'un poteau électrique un petit sentier grimpe à droite, le suivre en montée raide jusqu'à la pagode dorée tout en haut, en cas d'embranchement prendre à gauche toujours en montée. Durée depuis le Prince 15/20 mn, attention le sentier est étroit et glissant surtout le matin avec la rosée ! En haut superbe panorama à voir le soir comme le matin. Nous partons ensuite chercher un nouveau gîte celui-là ne convenant vraiment pas. Après avoir testé le Shwe Thanzin, nous lui préférons le Mrauk U hôtel (50$ la chambre, belle et propre avec petit-déjeuner). Je pars vers le marché faire quelques photos et louer un vélo près des 3 pagodes de l'autre côté du pont, pour visiter quelques pagodes situées en dehors du centre de la ville, en particulier la Sakyamanaung (bel ensemble avec un chedi central entouré de 12 pagodons), la Ratanamaung, le temple Kothaung (avec ses multiples pinacles tout autour du haut mur d'enceinte et sa galerie intérieure couverte de milliers de Bouddhas minuscules ou non), la Paya Haridaung (belle vue), la Paya Peisi Daung (et ses bouddhas à dem- enterrés dans un petit temple octogonal mangé par la végétation. Avec un ciel malheureusement assez couvert les photos sont plombées ! Dîner avec Béa et Michel au Moe Cherry restauran, une adresse sympa avec de bons plats à prix correct.
7/12 Mrauk U Petit-déjeuner en compagnie de Claudia, une Allemande voyageuse professeur de français à Aix la Chapelle. Changement d’hôtel, nous quittons le Prince (mal nommé !) pour nous installer au Mrauk U hôtel. Visite ensuite des sites principaux de Mrauk U : le temple Shitthaung, les temples Andaw et Ratanabon, la pagode Laymyetnha, et Htut Kanthein : où que le regard se tourne, on peut voir des stupas se dresser sur les sommets des collines ou plus bas, leurs clochetons dépassant des maisons et des arbres alentours. Les palais principaux sont massifs avec d'épais murs d'enceinte à l'intérieur plusieurs galeries circulaires présentent des statues de bouddhas ou des scènes sculptées inspirées de la vie de Bouddha. Dans l'après-midi j'essaye de faire confirmer nos billets d'avion-indispensable !- par la standardiste de l'hôtel mais aucun numéro sur les dix essayés ne répond ! Le responsable de l'hôtel après plusieurs tentatives y arrivera finalement. Je reprends mon vélo pour aller explorer quelques temples vers l'ouest de Mrauk : la pagode Parabaw et la Lokamanaung. Certaines sont difficiles à trouver. Je reviens vers le grand temple pour tester les points de vue en hauteur qui pourrait être intéressants au couchant, certains sont excellents (celui à gauche avant d'arriver au Shittaung, ainsi que celui qui domine le Leymethna au Nord). Il yen a également un autre derrière l'hôtel Mrauk U.
8/12 Mrauk U Très bonne nuit, calme, fraîche, bonne literie. Je vais ramener le vélo puis reviens par le marché toujours aussi animé et intéressant à voir, humer et photographier. Vers 9h nous repartons voir et revoir les palais principaux du site de Mrauk U, pour admirer en particulier les statues de bouddhas et celles des femmes aux coiffures différentes dans le Htut Kanthein. Nous essayons de nous faire confirmer la possibilité de quitter Mrauk U et de rejoindre Sittwe par le ferry dimanche prochain mais les avis divergent. Finalement le gérant de l’hôtel nous confirme qu’il y a bien un ferry public « lent » qui quitte Mrauk U le dimanche matin à 7h et il peut nous prendre les billets. Ce soir il a un peu plu.
9/12 Mrauk U
Balade à pied vers le temple Koh Taung à travers la campagne et par des chemins très boueux, normal il a plu hier et dans la nuit. Des séances de photos avec des bonzes ont été organisées sur le site du temple et j'en profite !10/12 de Mrauk U à Sittwe Il pleut, à 6h30 on prend le tuktuk pour l'embarcadère. Il règne ici une belle animation. Le vieux bateau est amarré au quai et deux planches de bois brut en pente permettent d'y accéder. C'est un peu casse- gueule pour les passagers mais encore plus pour y faire monter des motos et ce n'est pas ce qui manque. A 7h15 c'est le départ, le bateau est bien rempli et on commence à longer les rives du fleuve. C'est bucolique avec les pêcheurs qui attendent dans leurs barques que le poisson morde. Des rizières à perte de vue s'étendent des rives de la rivière au lointain, les buffles paissent, les paysans fauchent, c'est dimanche mais l'activité ne cesse pas. Au bout de 2h la rivière se transforme en fleuve et en bras de mer, le ciel toujours couvert laisse quelques fois filtré quelques rayons de soleil. Sur le bateau, les passagers dorment, mangent, regardent éventuellement la série télé où « les femmes pleurnichent et crient pendant que les hommes se disputent ou se battent », au bout de 4h précises la ville de Sittwe se signale, nous débarquons prenons un tuktuk avec Claudia. Balade dans l’après-midi le long de la mer jusqu'au point de vue aménagé autour du phare, lieu de rencontre familial privilégié ce dimanche.
11/12 de Sittwe à Yangon en avion Agréable petit-déjeuner buffet sur la terrasse panoramique du Memory au 5me étage avec le soleil levant en bonus. Je repars une dernière fois faire un tour au marché de fruits et légumes déjà bien animé puis à celui des poissons, forte odeur, sol mouillé, sale et glissant, un peu plus loin des barques font l'aller retour entre les barques de pêche et le quai pour décharger le poisson, d'autres transportent des passagers. Les alentours se limitent à une grande décharge à ciel ouvert, un peu plus à l'est de gros engins font des travaux de terrassement pour aménager, je suppose un nouveau port plus adapté aux conditions modernes. De part et d'autres de la zone centrale du marché les tuktuk et autres moyens de transports attendent le client dans un bel embouteillage le tout ponctué de klaxons, de cris, de rires donc d'une bonne ambiance. Des portefaix lourdement chargés essaient de se frayer un chemin dans les allées déjà très étroites du marché où stationnent les clients en train de choisir leurs poissons ou leurs légumes. Les mouches omniprésentes se régalent de toute cette marchandise, le soleil commence à taper dur et les gens se protègent du soleil avec leurs chapeaux originaux, triangulaires, en palmes tressées. Au secteur des bijoutiers, on les entend jouer du marteau, ou actionner des laminoirs pour amincir des feuilles d'or ou des tiges d'argent. Plus loin des ferblantiers débossellent des cruches et des récipients en fer blanc. Plus loin encore se tient le marché au riz : de gros sacs s'entassent devant et dans les magasins, des porteurs chargent et déchargent les sacs depuis des camions et des rickshaws. Les petites stations de vente de noix de bétel se succèdent le long de la rue, les vendeurs préparent à la chaîne un mélange à base de feuilles de bétel, de noix d'arec, d'épices et de chaux. Les rickshaws ont vraiment l'air d'être du siècle dernier, les mêmes que ceux utilisés par les anglais durant la colonisation. Leurs propriétaires sont à peine moins vieux ! Retour à l'hôtel puis départ en tutktuk pour l'aéroport où il nous faudra patienter plusieurs heures, l'avion prévu à l'origine à 13h35 a été retardé vers 14h (info communiquée il y a déjà quelques jours) puis finalement à 14h30 et définitivement à 15h07, c'est coutumier dans cette compagnie ! Durée du vol 1h14mn. A Yangon nous prenons un taxi (négocié à 5000 k) pour le Serene hôtel. La chambre réservée est moins belle qu'à l'aller et les draps douteux. Pas question de quitter Yangon sans avoir revu la Shwedagon ! On repart sur University Rd où l'on trouve un taxi pour aller à la Shwedagon (3000K). Le trafic est dense et les bouchons nombreux, il est plus de18h, il fait nuit mais le miracle joue à plein : en arrivant devant la pagode qui se signale au loin grâce à un éclairage bien conçu on tombe sous le charme : l'or qui étincelle de tous les côtés, les bougies qui brillent dans la nuit, les fidèles qui prient, d'autres qui se prennent des selfies, des familles qui déambulent avec enfants, d'autres encore vont arroser d'eau les statues de certains autels, cela porte chance, ça grouille de vie. Le fond sonore est assuré par une bonzesse qui récite dans un mauvais micro et de façon nasillarde des mantras bouddhiques, un peu énervants à la longue. Au bout de 1h30 nous rentrons en taxi et nous nous faisons déposer au Myanmar Plazza pour dîner dans un des nombreux restaurants qui occupent le dernier étage de ce centre commercial. Nous choisissons le Tadka Indian restaurant : bon choix, c'est délicieux (mutton korma masala et mutton madurai masala, du riz, un cheese naan et un pain tandoori à un prix abordable.)
12/12 de Yangon à Bangkok en avion
Nous quittons Yangon et le Myan
mar pour Bangkok : Le taxi nous dépose à l'aéroport, attente au Terminal 2 puis décollage dans un Boeing de Nok Air pour une heure de vol. A l’aéroport domestique Don Mueang nous prenons le bus A4 à la porte 6 jusqu'à Democracy monument, atteint en 30 mn pour rejoindre à pied Lamphutree house.
13/12 Bangkok
Ce matin nous partons à pied (20mn) en direction de l'embarcadère Phra Athit prendre le ferry en direction du Wat Arun. Le trajet en ferry sur la Chao Phraia est une expérience en soi et de plus à coût modéré (15B pp). Il y règne un trafic intense qui génère beaucoup de vagues, on y voit des ensemble de barges tirées par des remorqueurs et une quantité invraisemblable de « long boats » qui se croisent, se dépassent, s’évitent de justesse quelques fois. Amusante est aussi la façon dont l'employé à l’arrière du ferry signale au conducteur la manœuvre à effectuer par des grands coups de sifflet nuancés. C'est avec plaisir que nous revoyons le Wat Arun et ses couleurs variées que l’on doit au revêtement de céramique colorée. Puis nous traversons la Chao Phraia en direction du Wat Po autre merveille de Bangkok. C'est un grand espace qui renferme plusieurs temples, des stupas en céramique, des statues chinoises, de petits jardins, des centaines de bouddhas de toute tailles, une école de médecine, une autre de massage : le tout est très beau surtout le grand bouddha couché en or. Retour par le même trajet : ferry jusqu'au Wat Arun (2x4B) puis la ligne de ferry vers le nord (2x15B) jusqu'à Phra Athit. C'est toujours un vrai plaisir de se balader, tout autour de Khao San, dans ces rues très animées où se pressent les petites cantines, et les vendeurs de toutes sortes de choses. Dans l'après-midi une grosse averse nous rappelle le temps de la mousson quand nous venions ici en été. En fin de journée je repars faire un tour à Khao San où se retrouve toute une faune occidentale : vieux et jeunes routards s'y croisent dans les salons de massage, les magasins ou les bars et restaurants.
14/12 Journée attente et achat de quelques souvenirs à Khao San ; en fait il n'y a rien de bien folichon à acheter. Vers 18h nous prenons le taxi de l'hôtel pour 1h40mn de trajet à cause des bouchons. Décollage peu avant minuit dans un airbus A330 pour 10h de vol avec quelques turbulences jusqu’à Istanbul. Après 4h d'attente, nous reprenons un Boeing 737 pour 3h de vol avec 30 mn de retard dû à un trafic intense à Istanbul Ataturk. Fin du voyage
Impressions birmanes :
Quand on arrive au Myanmar venant d'un autre pays limitrophe, on est vite frappé par de nombreuses différences dans tous les domaines : – les Birmans sont habillés différemment, longhis pour les hommes et dans certaines régions des chapeaux en paille tressée de forme cylindrique et pyramidale tant pour les hommes que pour les femmes. – les hommes comme les femmes ont l'habitude soit de chiquer des noix de bétel et donc de cracher un filet rouge soit de fumer des cigares (cheroots) ou même la pipe.
– Les femmes et les enfants, plus rarement les hommes, sont maquillés avec le fameux tanaka, cette pâte que l’on étale sur le visage de façon plus ou moins esthétique, crème solaire locale et protection contre les piqûres de moustiques.
– Dans les temples, les chedis (pagodes ou stupas) ont une forme caractéristique en cloche souvent dorée, différentes des autres pays, les accès au temple se font par de grandes rampes d'escaliers couvertes.
– Sur quasiment toutes les routes, mêmes les plus pourries, il y a de multiples péages qui s'imposent à tous les moyens de transport selon un barème précis. – Concernant les moyens de transport on peut voir des tuktuk mobylette qui peuvent transporter plus de 10 passagers, on voit aussi des rickshaws ant��diluviens de l'époque coloniale anglais. – Au Myanmar sur les routes on roule à droite, de plus les voitures comme les camions ont aussi le volant à droite ! Bonjour les dépassements quand on n’y voit rien !!! – Dans les rues, sur les trottoirs on peut voir des générateurs qui pallient les nombreuses coupures d'électricité. – De même dans les chambres d'hôtels il y a de gros boitiers régulateurs du courant électrique au’ dessus d’appareils comme les climatiseurs. – J'ai beaucoup aimé dans les réceptions d'hôtels ou dans les banques les nombreuses horloges indiquant l'heure de Hong-Kong, Londres, Paris, Pékin etc. – De même dans certains hôtels type resort le personnel de maison et d'entretien se balade avec des talkies-walkies dont on se demande à quoi ils peuvent servir !
Quelques « légers » désagréments :
En préambule de il ne faut jamais oublier que l'on est dans l'un des pays les plus pauvres du monde et qu'une ouverture au monde aussi récente après un enfermement aussi long entraîne pour les touristes occidentaux que nous sommes un certain nombre de désagréments. On ne peut pas s'extasier devant l'authenticité d'un pays encore peu touché par la mondialisation, même si elle avance à grands pas, et en même temps se plaindre de la mauvaise qualité des hôtels, de la nourriture, de l'hygiène ou des transports. C'est le revers de la médaille. Et si les Birmans en général ne semblent pas pour l'instant être obnubilés par l'appât du gain comme dans d'autres pays proches combien de temps cela durera-t-il ? Cela dit, nous ont un peu « lassés »:
- les ersatz de jus super sucrés que l’on trouve dans les hôtels au petit-déjeuner entre autres - l’inévitable pain toast, regrettable héritage anglais ! - le manque de sel dans les plats et de l'eau en bouteille au goût quelquefois désagréable - les incessantes quêtes, offrandes à Bouddha alors que les temples bouddhistes regorgent d'or et de pierreries - les coupures de courant dans la journée dans l'Ouest et un wifi faiblard et instable - la pollution liée, surtout en ville, aux gaz d'échappement des voitures et à la campagne à la poussière omniprésente. Il en résulte une passion inextinguible des Birmans pour le balayage, et ce dès le matin tôt !
Photographier au Myanmar Comme les autres pays d'Asie du Sud-Est le Myanmar est un paradis pour le photographe. En effet les gens se laissent facilement prendre en photos. Cela dit il vaut mieux être discret, se faire oublier en se cachant un peu, utiliser les grandes focales et plutôt l'écran orientable que le viseur pour être moins repérable et obtenir des portraits au naturel. Comme souvent dans ces pays il est difficile de gérer les contrastes entre ombre et lumière, en effet dans les marchés les étals sont au soleil et les marchandes à l'ombre ou abritées par de grands chapeaux ! Pour les instantanés, (scènes imprévues) il faut réagir très vite, on ne peut pas se permettre de perdre du temps dans des mises au point sophistiquées, ça passe ou ça casse, mieux vaut disposer d'un mode automatique efficace et rapide dans toutes les situations ! Par beau temps il faut privilégier les éclairages du matin ou de la fin d'après-midi, mais en cas de couverture nuageuse pas de solution, les photos seront plombées et sans relief, hélas !
Les hôtels
Si en Thaïlande les hôtels présentent un rapport qualité/prix assez juste et compréhensible ce n'est pas le cas au Myanmar. On a eu des chambres minables et sales pour plus de 30$, alors que d'autres étaient luxueuses et propres pour 36$. De plus les prix sont variables et peuvent évoluer selon la tête du client ou selon vos aptitudes au marchandage ! Dans un même hôtel on peut trouver des chambres minables et d'autres pas mal du tout ! Autant dire qu'il y a des efforts à faire ! Par contre on a eu rarement à se plaindre du personnel toujours agréable même s'il ne comprenait pas toujours nos demandes exprimées en anglais.
En résumé
C’est avec grand plaisir que nous avons retrouvé ces deux pays déjà visités auparavant. Nous avions délibérément opté pour une Thaïlande moins touristique et plus authentique (à l’exception de Sukhothai) et ne l’avons pas regretté, bien au contraire. Ce même raisonnement nous a guidés pour notre deuxième voyage au Myanmar. De ce fait nous avons croisé très peu de touristes occidentaux durant notre périple à l’exception de Hpa An, du Rocher d’Or et de Yangon.
Les grands moments du voyage
En Thaïlande, Kamphaeng Phet tout comme Uthai Thani sont des villes agréables authentiques et intéressantes surtout Kamphaeng Phet du fait de son parc historique. Sukhothai est incontestablement un site remarquable et incontournable. Au Myanmar, nous avons bien aimé Malwamyine, sa colline de superbes pagodes et ses environs, Hpa An pour ses paysages de rizières ponctuées de pitons karstiques, Le Rocher d’or pour l’animation qui y règne, Ngwe Saung et Chaungtha stations balnéaires birmanes typiques quant à Mrauk U c’est un très beau site encore très peu valorisé et d’une très grande beauté. L’alternance de collines boisée et de rizières d’où dépassent des stupas dont certains sont recouverts de végétation en fait son charme principal.
Sans répéter ce que nous avons constaté et relaté plus haut, si le Myanmar me parait sans conteste être un pays très pauvre à l’infrastructure touristique encore balbutiante, les progrès constatés en six ans sont notables : amélioration du réseau routier, mais il reste beaucoup à faire, construction de stations d’essence, de nouveaux hôtels, de banques et d’ATM (Distributeur Automatique de Billets). La mondialisation pointe également le bout de son nez avec la publicité en anglais omniprésente pour les nouveaux objets de consommation comme les smartphones ou les sodas étatsuniens et les fast food. J’ai souvent été étonné par le nombre très élevé des petites cantines qui squattent tous les espaces disponibles tant à la ville que dans les villages. Ayant compris que les Thaïs comme les Birmans cuisinent rarement chez eux et qu’ils mangent à n’importe quelle heure du jour dès qu’ils ont faim on comprend mieux l’importance de ces minuscules gargotes et leurs succès. Enfin pour terminer il faut évoquer l’extrême gentillesse de ces peuples du sud-est asiatique qui malgré la barrière de la langue nous ont toujours témoigné beaucoup d’attention et offert des sourires.
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Budget total pour 2 personnes et 38 jours : 3510 € NB : Le change avec des euros a toujours été plus intéressant qu'avec des $ compte tenu du prix d'achat de ces derniers en France.
avion Bâle/Mulhouse – Bangkok AR (Turkish) 983 € avion Yangon-Sittwe AR (Maan Yadanarpon) 414 € avion Yangon – Bangkok (Nok Air) 63 € transports terrestres/fluviales sur place 308 € hôtels (35 nuits soit 28 € par nuit) 981 € nourriture/restaurants 491 € visites + visas + divers 270 €
L’album de photos est visible en cliquant sur ce lien : https://photos.app.goo.gl/3RqpUbPvYp6xBRh92
NB : Les légendes ne sont pas visibles en mode diaporama
Réserver un safari à Ranthambore (Inde) English translation pending
Bonjour,
Nous partons en Inde du Nord pour 6 semaines à la mi-novembre et nous ferons un passage à Rathambore début décembre. Nous souhaiterions faire un safari, malgré certains commentaires négatifs sur ce parc. Seulement voilà, d’après les guides et les forums, la réservation en ligne est obligatoire deux mois à l'avance, mais j'ai beau essayé d'aller sur le site de réservation prévu " Wildlife booking office" celui-ci est toujours en dérangement et inaccessible... ( plus facile de réserver les billets de train, c'est tout dire...), une semaine que j'essaie et toujours aucun accès possible. Je voudrai savoir si certains d'entre vous ont réussi à réserver en ligne ou s'ils est quand même possible de réserver sur place en passant par son hôtel, ou comment faire. Et s'il s'avère que cela n'est pas possible, ben tant pis nous ferons l'impasse sur le parc. Merci d'avance pour vos réponses.
Ericoco
Nous partons en Inde du Nord pour 6 semaines à la mi-novembre et nous ferons un passage à Rathambore début décembre. Nous souhaiterions faire un safari, malgré certains commentaires négatifs sur ce parc. Seulement voilà, d’après les guides et les forums, la réservation en ligne est obligatoire deux mois à l'avance, mais j'ai beau essayé d'aller sur le site de réservation prévu " Wildlife booking office" celui-ci est toujours en dérangement et inaccessible... ( plus facile de réserver les billets de train, c'est tout dire...), une semaine que j'essaie et toujours aucun accès possible. Je voudrai savoir si certains d'entre vous ont réussi à réserver en ligne ou s'ils est quand même possible de réserver sur place en passant par son hôtel, ou comment faire. Et s'il s'avère que cela n'est pas possible, ben tant pis nous ferons l'impasse sur le parc. Merci d'avance pour vos réponses.
Ericoco
3 semaines en Thaïlande été 2014 English translation pending
Bonjour à tous,
J'organise un voyage de 3 semaines en Thailande. Je m'y prends à l'avance, car c'est pour juillet/aout 2014.
Nous sommes un jeune couple de 27 ans avec notre fille de 5 ans, à la recherche de visites culturelles, de beaux paysages, de repos aussi. Ce sera pour ma femme un premier voyage en dehors de l'Europe.
Je souhaite prendre les billets d'avion à la fin de l'année. Je réserverais les 2 premières nuits sur Bankok, après je verrais sur place. Je ne veux pas m'obliger à accélérer ou ralentir notre périple parceque tel, ou tel hôtels sont réservés.
Je prévois notre circuit :
3 jours à Bankok (temples, khlongs, marché Chauchak, ..) Si vous avez un hôtel à me conseiller et des choses à voir ou à faire sur Bangkok...
2 jours Kanchanaburi et chutes d'Erawan. Ya t il des bus ou navette pour se rendre facilement sur place?
Après plusieurs possibilités; 2 jours sur Ayutthaya (Est ce que sa vaut le coup?) ou départ direct sur Chiang mai, soit en rertournant sur Bangkok pour prendre le vol correspondant, soit en train, à voir, que me conseillez vous?
3, 4 jours sur Chiang Mai (Temple aux 300 marches, night bazar, Zoo) Si vous avez un hôtel à me conseiller et des choses à voir ou à faire sur Chiang Mai...
Vol pour Phuket.
2, 3 jours dans les allentours, programme à voir sur place, j'attends vos précieux conseils...
départ de Phuket vers Krabi en bâteau avec escale à Ko Phi Phi. Je penssais peut être en profiter pour rester une journée sur Ko phi phi.
6, 7 jours dans les îles aux allentours de Krabi (Ao Nang, Emerold Pool, Tup Island, Baie de Phang Nga, ferry de Krabe vers Ko Lanta, Ko lipe.
Vol Hat Yai vers Bangkok
Départ Bangkok pour Paris
Qu'en pensez vous? Est ce un programme trop chargé? Ne connaissant pas du tout la Thailande, j'ai réaliser cette base de voyage sur tous ce que j'ai pu lire sur les divers forum. Je vais acheter le guide du routard aussi. Je voudrais également faire une ballade avec les éléphants, pouvoir approcher les tigres, serpants, ect? Ou tous celà est il possible? J'ai aussi lu que c'était la plus mauvaise période pour partir à cause de mousson, ... Qu'en est il des vaccinations? Enfin, pour ceux qui ont le même projet de voyage, n'hésitez pas à entrez en contact avec moi par message privé pour pouvoir echangé nos idées...
Je prévois notre circuit :
3 jours à Bankok (temples, khlongs, marché Chauchak, ..) Si vous avez un hôtel à me conseiller et des choses à voir ou à faire sur Bangkok...
2 jours Kanchanaburi et chutes d'Erawan. Ya t il des bus ou navette pour se rendre facilement sur place?
Après plusieurs possibilités; 2 jours sur Ayutthaya (Est ce que sa vaut le coup?) ou départ direct sur Chiang mai, soit en rertournant sur Bangkok pour prendre le vol correspondant, soit en train, à voir, que me conseillez vous?
3, 4 jours sur Chiang Mai (Temple aux 300 marches, night bazar, Zoo) Si vous avez un hôtel à me conseiller et des choses à voir ou à faire sur Chiang Mai...
Vol pour Phuket.
2, 3 jours dans les allentours, programme à voir sur place, j'attends vos précieux conseils...
départ de Phuket vers Krabi en bâteau avec escale à Ko Phi Phi. Je penssais peut être en profiter pour rester une journée sur Ko phi phi.
6, 7 jours dans les îles aux allentours de Krabi (Ao Nang, Emerold Pool, Tup Island, Baie de Phang Nga, ferry de Krabe vers Ko Lanta, Ko lipe.
Vol Hat Yai vers Bangkok
Départ Bangkok pour Paris
Qu'en pensez vous? Est ce un programme trop chargé? Ne connaissant pas du tout la Thailande, j'ai réaliser cette base de voyage sur tous ce que j'ai pu lire sur les divers forum. Je vais acheter le guide du routard aussi. Je voudrais également faire une ballade avec les éléphants, pouvoir approcher les tigres, serpants, ect? Ou tous celà est il possible? J'ai aussi lu que c'était la plus mauvaise période pour partir à cause de mousson, ... Qu'en est il des vaccinations? Enfin, pour ceux qui ont le même projet de voyage, n'hésitez pas à entrez en contact avec moi par message privé pour pouvoir echangé nos idées...
Première fois en Thaïlande pour seize/dix-huit jours: circuit et transports? English translation pending
Bonjour à tous !
Je commence à récolter des infos sur VF pour mon premier voyage en Thaïlande fin janvier-début février 2012 et j'ai besoin de vos précieux avis et conseils de voyageurs sur certains points.
Voici mon idée de circuit : Vol Paris-Bangkok. Arrivée en début de soirée. Trajet Bangkok - Chiang Mai Séjour à Chiang Mai (3j) Trajet Chiang Mai - Phuket Koh Lanta (2j) Koh Phi Phi (excursion d'une journée) Koh Phan Ngan ? Krabi ? Retour à Phuket (2j) Vol Phuket-Bangkok Séjour à Bangkok (4j, dont 1j à Ayutthaya) Vol retour pour Paris
Qu'en pensez-vous ? Ce n'est pas évident à élaborer vu que je ne serais pas véhiculée...
J'hésite à faire le trajet Bangkok-Chiang Mai par le train de nuit (ok pour une femme seule ?) ou par avion le soir même de mon arrivée. Est-ce une bonne idée ou vaut-il mieux que je m'imprègne un peu de Bangkok pendant 1-2j et aille sur Chiang Mai après ? Est-ce suffisant de prévoir 3j de séjour sur Chiang Mai ? Les guides (Routard, Lonely Planet, Michelin) ne précisent pas forcément la durée de séjour minimum pour visiter. Pour le trajet Chiang Mai-Phuket, ce sera évidemment l'avion ! Dois-je réserver mon vol bien à l'avance ou le prendre quelques jours avant ? Je pense ensuite aller directement de Phuket à Koh Lanta, faire une excursion d'une journée à Koh Phi Phi (les hôtels me semblent trop chers pour séjourner là-bas!), peut-être Krabi et Koh Phan Ngan, mais le trajet en bateau a l'air compliqué (pas de navettes en fin de journée) et je n'aurai sans doute pas le temps ?! Quels sont les endroits les "moins" bétonnés et surpeuplés ? J'ai repéré Koh Lanta, Krabi, Koh Phan Ngan, Koh Tao (même si je ne suis pas intéressée par la plongée). Ai-je raison ? Puis repartir sur Phuket (2-3j) et sur Bangkok pour bien visiter, faire des achats et faire une excursion à Ayutthaya.
Je pars seule et n'ayant pas le permis de conduire, je serai dépendante des transports en commun.
J'ai aussi lu sur un post qu'il vaut mieux choisir entre Ayutthaya et Sukhothai, et vu que Sukhothai est à mi-chemin entre Bangkok et Chiang Mai (avec 5-6h de trajet bus ou train), j'ai choisi Ayutthaya ! Voyez-vous un autre site que je pourrais inclure pendant mon séjour à Chiang Mai et/ou Bangkok ?
Je souhaitais au tout début partir avec un TO, mais le coût du supplément single, le manque de temps à soi et les circuits proposés (avec visites de plantation d'ananas, de serres d'orchidées et de noix de coco, l'extension balnéaire à Pattaya ou Patong sur Phuket) ne m'ont pas séduite !
Une dernière question : j'ai lu quelques part que le Routard n'est pas du tout au point pour l'Asie du SE. Vous voulez parler de la partie culturelle ou de l'hébergement ? J'ai l'impression qu'il propose souvent des hébergements de dernière minute... Donc il voudrait mieux que j'achète le Lonely Planet ?
Je remercie par avance toutes les personnes qui pourront m'aider dans la préparation de mon voyage !! Et merci aussi de m'avoir lu jusqu'au bout !
Voici mon idée de circuit : Vol Paris-Bangkok. Arrivée en début de soirée. Trajet Bangkok - Chiang Mai Séjour à Chiang Mai (3j) Trajet Chiang Mai - Phuket Koh Lanta (2j) Koh Phi Phi (excursion d'une journée) Koh Phan Ngan ? Krabi ? Retour à Phuket (2j) Vol Phuket-Bangkok Séjour à Bangkok (4j, dont 1j à Ayutthaya) Vol retour pour Paris
Qu'en pensez-vous ? Ce n'est pas évident à élaborer vu que je ne serais pas véhiculée...
J'hésite à faire le trajet Bangkok-Chiang Mai par le train de nuit (ok pour une femme seule ?) ou par avion le soir même de mon arrivée. Est-ce une bonne idée ou vaut-il mieux que je m'imprègne un peu de Bangkok pendant 1-2j et aille sur Chiang Mai après ? Est-ce suffisant de prévoir 3j de séjour sur Chiang Mai ? Les guides (Routard, Lonely Planet, Michelin) ne précisent pas forcément la durée de séjour minimum pour visiter. Pour le trajet Chiang Mai-Phuket, ce sera évidemment l'avion ! Dois-je réserver mon vol bien à l'avance ou le prendre quelques jours avant ? Je pense ensuite aller directement de Phuket à Koh Lanta, faire une excursion d'une journée à Koh Phi Phi (les hôtels me semblent trop chers pour séjourner là-bas!), peut-être Krabi et Koh Phan Ngan, mais le trajet en bateau a l'air compliqué (pas de navettes en fin de journée) et je n'aurai sans doute pas le temps ?! Quels sont les endroits les "moins" bétonnés et surpeuplés ? J'ai repéré Koh Lanta, Krabi, Koh Phan Ngan, Koh Tao (même si je ne suis pas intéressée par la plongée). Ai-je raison ? Puis repartir sur Phuket (2-3j) et sur Bangkok pour bien visiter, faire des achats et faire une excursion à Ayutthaya.
Je pars seule et n'ayant pas le permis de conduire, je serai dépendante des transports en commun.
J'ai aussi lu sur un post qu'il vaut mieux choisir entre Ayutthaya et Sukhothai, et vu que Sukhothai est à mi-chemin entre Bangkok et Chiang Mai (avec 5-6h de trajet bus ou train), j'ai choisi Ayutthaya ! Voyez-vous un autre site que je pourrais inclure pendant mon séjour à Chiang Mai et/ou Bangkok ?
Je souhaitais au tout début partir avec un TO, mais le coût du supplément single, le manque de temps à soi et les circuits proposés (avec visites de plantation d'ananas, de serres d'orchidées et de noix de coco, l'extension balnéaire à Pattaya ou Patong sur Phuket) ne m'ont pas séduite !
Une dernière question : j'ai lu quelques part que le Routard n'est pas du tout au point pour l'Asie du SE. Vous voulez parler de la partie culturelle ou de l'hébergement ? J'ai l'impression qu'il propose souvent des hébergements de dernière minute... Donc il voudrait mieux que j'achète le Lonely Planet ?
Je remercie par avance toutes les personnes qui pourront m'aider dans la préparation de mon voyage !! Et merci aussi de m'avoir lu jusqu'au bout !
Convertisseur/adaptateur au Sol Cayo Largo? English translation pending
Bonjour
quelqu'un qui y est déjà allé peut-il me préciser
- Sur le site de l'hôtel il est dit que le courant est 220 v. - est-ce exact ? (mon email à l'hotel a rebondi). Dans ce cas ça prendra absolument un convertisseur 220 à 110 ( - Le convertisseur pour la France marche-t-il
- Pour les appareils qui marchent sur 10 et 220 (ex: ordi) Adaptateur: tout le monde dit que ça prend un mais quelle type. J'ai lu des renseignements contradictoires. celui pour la France fait-il ? (2 "pines" rondes). Ailleurs j'ai lu que les prises étaient comme chez nous (2 lames)
REF: http://voyageforum.com/v.f?post=3005962;search_string=convertisseur; http://voyageforum.com/v.f?post=2482360;search_string=convertisseur;
Merci et bon voyage à ceux qui partent en cette fin de semaine de Pâques. J'ai bien hâte à mon voyage 😄
- Sur le site de l'hôtel il est dit que le courant est 220 v. - est-ce exact ? (mon email à l'hotel a rebondi). Dans ce cas ça prendra absolument un convertisseur 220 à 110 ( - Le convertisseur pour la France marche-t-il
- Pour les appareils qui marchent sur 10 et 220 (ex: ordi) Adaptateur: tout le monde dit que ça prend un mais quelle type. J'ai lu des renseignements contradictoires. celui pour la France fait-il ? (2 "pines" rondes). Ailleurs j'ai lu que les prises étaient comme chez nous (2 lames)
REF: http://voyageforum.com/v.f?post=3005962;search_string=convertisseur; http://voyageforum.com/v.f?post=2482360;search_string=convertisseur;
Merci et bon voyage à ceux qui partent en cette fin de semaine de Pâques. J'ai bien hâte à mon voyage 😄
Séjour à Aracaju au Brésil: activités, transport, sécurité...? English translation pending
Bonsoir à tous,
Je pars pour 3 mois en janvier prochain dans l'état du Sergipe et tout particulièrement dans la ville d'Aracaju. Et, mon grand désarroi, les infos sur cette ville n'affluent pas sur le net.
Je suis preneuse de toutes sortes d'infos (activités, culture, sécurité, transports...).
Je compte mettre à profit ce long séjour en essayant de vivre une vie plus proche des habitudes locales que de celles du touriste. J'ai envie, par exemple, de m'inscrire dans un "club" pour pratiquer une activité (danse, sport...) comme le font les Brésiliens. Ça me semble aussi un bon moyen pour l'apprentissage de la langue.
Un grand merci pour vos réponses.
Véronique.
Je pars pour 3 mois en janvier prochain dans l'état du Sergipe et tout particulièrement dans la ville d'Aracaju. Et, mon grand désarroi, les infos sur cette ville n'affluent pas sur le net.
Je suis preneuse de toutes sortes d'infos (activités, culture, sécurité, transports...).
Je compte mettre à profit ce long séjour en essayant de vivre une vie plus proche des habitudes locales que de celles du touriste. J'ai envie, par exemple, de m'inscrire dans un "club" pour pratiquer une activité (danse, sport...) comme le font les Brésiliens. Ça me semble aussi un bon moyen pour l'apprentissage de la langue.
Un grand merci pour vos réponses.
Véronique.
Quoi faire au Périgord avec des enfants au mois d' août? (Dordogne) English translation pending
Bonjour,
cet été nous partirons au Périgord noir avec des enfants 5-6 ans.
- Quelles visites vous me conseillez?
- Est-ce qu' il y a des fermes qu' on puisse visiter?
- Balades en poney?
- Visites théatralisés dans les châteaux? Ou visites pensés aux enfants?
- Les incontournables dans la région?
Merci d' avance!
cet été nous partirons au Périgord noir avec des enfants 5-6 ans.
- Quelles visites vous me conseillez?
- Est-ce qu' il y a des fermes qu' on puisse visiter?
- Balades en poney?
- Visites théatralisés dans les châteaux? Ou visites pensés aux enfants?
- Les incontournables dans la région?
Merci d' avance!
Tout sur la Malaisie pour avril/mai English translation pending
Bonjour !
je sais que ma demande va être large, et désolée par avance. J'ai bien sûr déjà épluché des guides, et l'impression qu'on décide de bcp de choses une fois sur place, mais voila j'aimerais des conseils ! je pars en Malaisie avec une amie en avril mai (on sait pas encore quand) et on aimerait faire en 3 semaines environ: kuala lumpur, cameron highlands, teman negara parc, et enfin îles (perhentian ou tioman)
D'après ce que j'ai lu, tout est à faire, mais y'a 10 000 combinaisons différentes entre l'avion, le train, etc... le climat ? tout début avril ok même côte Est ? bcp de touristes français pdt les vacs de pâques ? les hôtels:pour les petits budgets, comment ne pas tomber sur des hotels crados, maisons de passe ou cafards à gogo ? (on sait bien qu'on aura pas la clim par ex, mais comment limiter la casse ?) Kuala Lumpur: quartiers à faire absolument, en combien de jours ? Teman negara: les fameuses sangsues...faut il se balader avec 3 kilos de sel sur soi ? :) des chaussettes spéciales ? où trouve t on ces chaussettes ? un guide est il cher ? l'anti moustique marche t'il ? faut il en prévoir 4 sprays chacune (héhé) le plus gros dilemme: les îles...perhentian ou tioman ? on n'a pas envie d'avoir bcp de touristes av nous, on est plutôt "déserte" que "st trop' " mais en même temps, si tioman est hypra sauvage et que y'a rien à faire, bof. Surtout qu'en basse saison c mieux les perhentians nan ? pour le snorkelling ? des bungalows cool et pas chers avec vue sur la plage ? la plus belle plage, isolée, et où les "hoteliers" sont super cool et pas chers, avec un bon resto ? (oui, c tout :D) j'ai bcp entendu parler du coral view, mama, etc, mais j'étais + tentée par Juara sur Tioman... arrive pas à me décider :(((( avril mai: nécessité de réserver avant ? les transports: le jungle train lent et chaleur: moyen d'avoir une place avec clim ? avion entre tioman et KL tjs à 50 euro par personne l'aller simple ? et pr le trajet global: comment vas t'on de KL aux cameron highlands, des cameron au teman negara, du teman a Mersing ? est-ce dommage de rater Kota bahru ? peut on faire tioman ET les perhentian niveau budget (transport entre les 2 ?) depuis les messages sur ce forum relatifs à ces îles, c tjs les mêmes tarifs, c pas pollué, envahi de touristes ? les tracas: c tjs hyper hyper épicé niveau plats ? la turista, si fréquente que ça ? faut il mettre des comprimés pr purifier l'eau, partout où l'on boit dès qu'on sort des gdes villes ? les serpents dans la jungle, y'en a bcp ???? dangereux ? si on se fait piquer sans guide que faire ? bcp d'araignées ? les requins: apparemment inoffensifs mais c ma peur bleue, autant que malheureusement j'aime le snorkelling...que faire? vs etes sûrs que y'a pas de grand blanc ou requins tigres ? quoi emmener en trousse secours de manière à pas peser 70 kilos à chaque déplacement ? où peut on laisser ses sacs a teman negara pdt les randos ?
voila dslée pr ces questions naïves en vrac, c pas que je sois douillette mais je veux juste être sûre d'affronter la vie sauvage !
merci énormément pour vos futures réponses :)
je sais que ma demande va être large, et désolée par avance. J'ai bien sûr déjà épluché des guides, et l'impression qu'on décide de bcp de choses une fois sur place, mais voila j'aimerais des conseils ! je pars en Malaisie avec une amie en avril mai (on sait pas encore quand) et on aimerait faire en 3 semaines environ: kuala lumpur, cameron highlands, teman negara parc, et enfin îles (perhentian ou tioman)
D'après ce que j'ai lu, tout est à faire, mais y'a 10 000 combinaisons différentes entre l'avion, le train, etc... le climat ? tout début avril ok même côte Est ? bcp de touristes français pdt les vacs de pâques ? les hôtels:pour les petits budgets, comment ne pas tomber sur des hotels crados, maisons de passe ou cafards à gogo ? (on sait bien qu'on aura pas la clim par ex, mais comment limiter la casse ?) Kuala Lumpur: quartiers à faire absolument, en combien de jours ? Teman negara: les fameuses sangsues...faut il se balader avec 3 kilos de sel sur soi ? :) des chaussettes spéciales ? où trouve t on ces chaussettes ? un guide est il cher ? l'anti moustique marche t'il ? faut il en prévoir 4 sprays chacune (héhé) le plus gros dilemme: les îles...perhentian ou tioman ? on n'a pas envie d'avoir bcp de touristes av nous, on est plutôt "déserte" que "st trop' " mais en même temps, si tioman est hypra sauvage et que y'a rien à faire, bof. Surtout qu'en basse saison c mieux les perhentians nan ? pour le snorkelling ? des bungalows cool et pas chers avec vue sur la plage ? la plus belle plage, isolée, et où les "hoteliers" sont super cool et pas chers, avec un bon resto ? (oui, c tout :D) j'ai bcp entendu parler du coral view, mama, etc, mais j'étais + tentée par Juara sur Tioman... arrive pas à me décider :(((( avril mai: nécessité de réserver avant ? les transports: le jungle train lent et chaleur: moyen d'avoir une place avec clim ? avion entre tioman et KL tjs à 50 euro par personne l'aller simple ? et pr le trajet global: comment vas t'on de KL aux cameron highlands, des cameron au teman negara, du teman a Mersing ? est-ce dommage de rater Kota bahru ? peut on faire tioman ET les perhentian niveau budget (transport entre les 2 ?) depuis les messages sur ce forum relatifs à ces îles, c tjs les mêmes tarifs, c pas pollué, envahi de touristes ? les tracas: c tjs hyper hyper épicé niveau plats ? la turista, si fréquente que ça ? faut il mettre des comprimés pr purifier l'eau, partout où l'on boit dès qu'on sort des gdes villes ? les serpents dans la jungle, y'en a bcp ???? dangereux ? si on se fait piquer sans guide que faire ? bcp d'araignées ? les requins: apparemment inoffensifs mais c ma peur bleue, autant que malheureusement j'aime le snorkelling...que faire? vs etes sûrs que y'a pas de grand blanc ou requins tigres ? quoi emmener en trousse secours de manière à pas peser 70 kilos à chaque déplacement ? où peut on laisser ses sacs a teman negara pdt les randos ?
voila dslée pr ces questions naïves en vrac, c pas que je sois douillette mais je veux juste être sûre d'affronter la vie sauvage !
merci énormément pour vos futures réponses :)
Baume du Tigre de Thaïlande à Paris? English translation pending
Bonjour, je pars en Thaïlande et je comptais bien rammener 20 à 40 pots de baume, celui-ci étant interdit à la vente en France, en admettant que mes bagages soient controlés, es-ce que je risque qq chose en arrivant sur Paris ?
Merci pour votre réponse ;o)
Avis sur séjour de 26 jours en Thaïlande English translation pending
Bonjour,
Voilà plusieurs semaines que nous naviguons sur les différents forums afin de préparer au mieux notre premier séjour en Thaïlande. Dans le but de ne pas ouvrir une discussion pour chaque question, j'ai concentré dans un petit résumé le résultat de nos préparatifs, afin de les soumettre à vos réflexions.
Nous partons donc le 28 juillet jusqu'au 24 août 2007. Nous y allons dans esprit routard et pour ce faire, avons prévu 1200€ pour deux (couple), soit 60000 Baths. Ce qui revient à un budget journalier d'environ 45€, soit 2250 Baths. Nous souhaitons tout de même profiter un peu des massages, acheter des souvenirs... Par contre, nous ne sommes pas du tout attirer par le monde de la nuit (alcool et autres plaisirs!)Alors, que pensez vous de notre budget, est-ce trop juste?
Arrivé à Suwannaphun, nous souhaitons prendre un vol low cost pour Chiang Mai (Nokair ou One two go au départ de Don Muang), seul petit luxe que nous nous octroyons... La trame de notre parcours pourrait ensuite se décliner de la façon suivante: Chiang Mai: 3 jours _ Phitsamulok: 1 jour _ Sukhothai: 2 jours _ Ayutthaya 1 jour _ Kanchanaburi 3 jours _ Ko Pha Ngan 7 jours (voir 4 jours et 3 sur Ko Tao) _ Bangkok 3 jours Reste 6 jours à répartir en sachant qu'on souhaite être flexible (si un endroit nous plaît, pourquoi pas y rester...) et qu'il faut compter les transports (même si on souhaite, pour gagner du temps, prendre de façon régulière les trains de nuit, selon la forme quoi!). Des étapes intermédiaires restent en suspens: Lamphun, Lampang- Lopburi... Qu'en pensez vous, vaut-il mieux prolonger le temps aux endroits choisis ou intégrer ces étapes? Ou encore en choisir d'autres, si oui lesquels?
Pour vous aider à nous éclairer, sachez que nous apprécions beaucoup ce qui touche à la nature (forêt, parc, cascades...) mais nous ne voulons pas faire de trek (entre autres pour des problèmes de santé). Ainsi, nous avons écarté Chiang Rai de notre parcours. Dans l'idéal, notre moyen de locomotion privilégié serait le vélo, éventuellement un scooter (pas de moto, ni de voiture). Nous souhaitons volontiers sortir des sentiers battus au cours de notre descente Nord-Sud, tout en gardant plus ou moins le cap. Avez-vous des idées?
Des questions purement pratiques encore:est-ce utile d'emmener une moustiquaire, les guesthouses en ont ou pas en règle générale? existe-t-il un moyen de transport direct entre Uttaradit et Si Satchanala (sans passer par Phitsanulok et Sukhothai)? à combien peut revenir les suppléments pour les sacs supérieurs à 20kg (au retour bien sur...) ?débat palu...certains vont peut-être penser qu'on est tombé dans le piège des médecins prescripteurs, certes, en tous les cas nous prendrons de la Malarone. Personnellement, les moustiques adorent mon sang, qui doit être particulièrement sucré. Ainsi, j'ai aussi lu par ci par là que la vitamine B1 pourrait constituer une défense supplémentaire contre les moustiques (en plus, bien sur, des répulsifs corps et vêtements). Dans quels aliments en Thaïlande pourrais-je trouver cet apport (sans passer directement par les médicaments)?
En vous remerciant d'avoir eu la patience de lire ce résumé un peu long; nous avons souhaité fournir le maximum d'éléments afin que vous puissiez nous conseiller de manière précise. Nous sommes tout à fait ouvert à vos remarques et autres suggestions. Si vous relevez des incohérences, n'hésitez pas à nous le faire remarquer mais si nous voyons juste, nous acceptons volontiers vos remarques rassurantes! Merci d'avance pour votre aide!
Arrivé à Suwannaphun, nous souhaitons prendre un vol low cost pour Chiang Mai (Nokair ou One two go au départ de Don Muang), seul petit luxe que nous nous octroyons... La trame de notre parcours pourrait ensuite se décliner de la façon suivante: Chiang Mai: 3 jours _ Phitsamulok: 1 jour _ Sukhothai: 2 jours _ Ayutthaya 1 jour _ Kanchanaburi 3 jours _ Ko Pha Ngan 7 jours (voir 4 jours et 3 sur Ko Tao) _ Bangkok 3 jours Reste 6 jours à répartir en sachant qu'on souhaite être flexible (si un endroit nous plaît, pourquoi pas y rester...) et qu'il faut compter les transports (même si on souhaite, pour gagner du temps, prendre de façon régulière les trains de nuit, selon la forme quoi!). Des étapes intermédiaires restent en suspens: Lamphun, Lampang- Lopburi... Qu'en pensez vous, vaut-il mieux prolonger le temps aux endroits choisis ou intégrer ces étapes? Ou encore en choisir d'autres, si oui lesquels?
Pour vous aider à nous éclairer, sachez que nous apprécions beaucoup ce qui touche à la nature (forêt, parc, cascades...) mais nous ne voulons pas faire de trek (entre autres pour des problèmes de santé). Ainsi, nous avons écarté Chiang Rai de notre parcours. Dans l'idéal, notre moyen de locomotion privilégié serait le vélo, éventuellement un scooter (pas de moto, ni de voiture). Nous souhaitons volontiers sortir des sentiers battus au cours de notre descente Nord-Sud, tout en gardant plus ou moins le cap. Avez-vous des idées?
Des questions purement pratiques encore:est-ce utile d'emmener une moustiquaire, les guesthouses en ont ou pas en règle générale? existe-t-il un moyen de transport direct entre Uttaradit et Si Satchanala (sans passer par Phitsanulok et Sukhothai)? à combien peut revenir les suppléments pour les sacs supérieurs à 20kg (au retour bien sur...) ?débat palu...certains vont peut-être penser qu'on est tombé dans le piège des médecins prescripteurs, certes, en tous les cas nous prendrons de la Malarone. Personnellement, les moustiques adorent mon sang, qui doit être particulièrement sucré. Ainsi, j'ai aussi lu par ci par là que la vitamine B1 pourrait constituer une défense supplémentaire contre les moustiques (en plus, bien sur, des répulsifs corps et vêtements). Dans quels aliments en Thaïlande pourrais-je trouver cet apport (sans passer directement par les médicaments)?
En vous remerciant d'avoir eu la patience de lire ce résumé un peu long; nous avons souhaité fournir le maximum d'éléments afin que vous puissiez nous conseiller de manière précise. Nous sommes tout à fait ouvert à vos remarques et autres suggestions. Si vous relevez des incohérences, n'hésitez pas à nous le faire remarquer mais si nous voyons juste, nous acceptons volontiers vos remarques rassurantes! Merci d'avance pour votre aide!
Nord de l'Inde avec des enfants à sacs à dos English translation pending
je projete de partir en INDE avec ma petite famille, pour un voyage decouverte .
qulequ'un peut il me donner son point de vue sur le sujet: lles regions les plus faciles a visiter seul
les dangers
ce qu'il faut prevoir
etc etc etc
Rajasthan en août: parcs nationaux et éléphants English translation pending
Ben voilà, après le Pérou, c'est l'Inde, c'est décidé, et c'est en voyage de noces 😉 ! J'ai pas mal parcouru le forum, je suis donc rassurée sur la mousson et j'ai bien noté le médicament miracle de Phil contre la tourista (qui ne m'a pas empêchéé de monter au Macchu Picchu, mais c'est quand même un peu le stress quand tu réalises que seuls des buisson t'accueilleront en cas de crise 🤪).
On a nos billets pour Delhi, du 8 au 29 août prochain, et on pense se ballader en bus et en train, avec peut être un saut jusqu'à Varanasi, si on a le temps. On ne veut surtout pas parcourir le Rajasthan au pas de course, donc pas de programme fixe pour le moment.
Ma question principale concerne les éléphants et les parcs nationaux. Je sais que ce n'est pas du tout la meilleure période pour les visiter (les parcs, pas les éléphants), mais j'ai vu que Sariska et Rajaji étaient ouverts à cette période, même si on ne pouvait pas faire de safari. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller quand même ? Et à part le fort d'Amber, y 'a t-il un endroit où l'on puisse faire une ballade à dos d'éléphant ? Mon futur adore les éléphants et c'est un rêve d'enfant qu'il aimerait beaucoup réaliser. Alors si vous avez des plans... et je veux bien vos coups de coeur de manière générale !
Merci !!!
Coucou de Chennai English translation pending
je suis de retour sur chennai, apres etre retrournee sur le kerala et tamil. je pense bien a vous tous, Alan le village de pecheurs de varkala est toujours aussi beau, Simba je n ai pas fait encore de reserve, mais j ai assiste au festival des elephants et ai bien pense a toi, Inextremis les petites stations de Munnar te plairaient, Nancy, je suis restee plus de deux heures sur le temple de tanjore, un exploit, il te faudrait au moins deux jours pour toi... Jaisalmer, les tchai et parothas toujours aussi divinsm, Parvat, je sais que goa s approche pour toi, didichris je devrai avoir tes adresses fin mars ou avril, Snakeup, je me suis regalee de prawns au moonraker de mamalla, Francois je te prete ma petite maison dans un champ de manguiers pour un repos bien merite quand tu veux. Bref, je vous ai tous emmene avec moi, et bien d autres amis VF que j ai oublie de citer. gros bisous a tous
HENDRUM ANBUDAN SANDRINE
HENDRUM ANBUDAN SANDRINE
10 days in Kerala with kids for New Year's Eve 2025
Hello everyone!
What a pleasure to be back on this forum after all these years… Goodness, we’re clearly far from the days of backpacking solo and carefree! Today, I’m well and truly "tied down," with two adorable little anchors—ages 3 and 5½—keeping me on my toes 😊
But here we are, finally mustering the courage to dive back into adventure, backpacks and all… this time as a family!
We know traveling with young kids won’t be a walk in the park, but we’re ready to adapt. And for that, I’ll need your brilliant advice!
Here’s our plan:
We’ve got our tickets for Kochi, from December 28 to January 5, 2026.
From my research, I’ve seen that this period is super lively in Kochi, with lots of festivities. I’ve also read that despite the crowds, it’s generally pretty "kids-friendly." Can any of you confirm this?
I figure it’d be a shame to miss all the fun, especially if there are parades (with or without elephants… even if I’m not a fan of the concept, I know my kids would be amazed…).
As for the itinerary, I’m still a bit unsure.
Since New Year’s Eve falls right in the middle of our trip, it complicates the idea of doing a loop around Kerala. Here’s what I’m considering so far:
December 28: Arrival in Kochi, then we’d head straight to Marari Beach (or a similar beach) to settle in and let the kids get their bearings.
December 30: Houseboat cruise in Alleppey
December 31: Back to Kochi, to enjoy the New Year’s festivities
We’d stay in Kochi until January 1 or 2, then head to Munroe Island for a few more relaxing days before heading home
January 5: Flight back to France
My big question: Is spending New Year’s Eve in Kochi with kids a good idea? Or should we arrive, then leave the city quickly to avoid the crowds? Thanks in advance for your feedback, experiences, and tips. I’m all ears for any suggestions to make this first (real) family trip as smooth as possible 😊
December 28: Arrival in Kochi, then we’d head straight to Marari Beach (or a similar beach) to settle in and let the kids get their bearings.
December 30: Houseboat cruise in Alleppey
December 31: Back to Kochi, to enjoy the New Year’s festivities
We’d stay in Kochi until January 1 or 2, then head to Munroe Island for a few more relaxing days before heading home
January 5: Flight back to France
My big question: Is spending New Year’s Eve in Kochi with kids a good idea? Or should we arrive, then leave the city quickly to avoid the crowds? Thanks in advance for your feedback, experiences, and tips. I’m all ears for any suggestions to make this first (real) family trip as smooth as possible 😊
Itinéraire de 3 semaines en van en Nouvelle-Zélande English translation pending
Bonjour,
Nous sommes un couple de 29/30 ans et prévoyons de partir en NZ du 21 novembre au 10 décembre, 3 semaines.
J'ai quelques questions surtout au sujet de la location de van Nous aimerions louer à un agence de préférence française (pour plus de conseils et en cas de soucis !) mais je n'arrive pas choisir ... De plus sur de nombreux forum il conseille de louer un van "self contained" pour plus de liberté et de préférence âgé de moins de 4/5 ans afin d'éviter tout problème technique.
Nous avons fait une première esquisse de parcours et aimerions savoir si c'est faisable et combien de temps la visite de chaque lieux :
ARRIVEE le 22/11
- Auckland - Cathedrale Cove - Hobbiton - Cave de Waitomo - Rotorua et ses sources - Parc de Tongariro - Wellington
Trajet en Ferry
- Parc d'Abel Tasman - Kaikoura (si possible) - Franz Josef et Fox glacier - Rob Roy (Wanaka) - Queenstone - Te Ananu - Milford sound - Dunedin - Lac Pukaki/Tekapo et Mont Cook - Christchurch - Journée dauphin à Akaroa
Retour le 10/12
Est-ce faisable et est-ce que tout vaut le coup ? Manque t-il des étapes indispensables ?
Merci pour vos réponses 🙂
Delphine
Nous sommes un couple de 29/30 ans et prévoyons de partir en NZ du 21 novembre au 10 décembre, 3 semaines.
J'ai quelques questions surtout au sujet de la location de van Nous aimerions louer à un agence de préférence française (pour plus de conseils et en cas de soucis !) mais je n'arrive pas choisir ... De plus sur de nombreux forum il conseille de louer un van "self contained" pour plus de liberté et de préférence âgé de moins de 4/5 ans afin d'éviter tout problème technique.
Nous avons fait une première esquisse de parcours et aimerions savoir si c'est faisable et combien de temps la visite de chaque lieux :
ARRIVEE le 22/11
- Auckland - Cathedrale Cove - Hobbiton - Cave de Waitomo - Rotorua et ses sources - Parc de Tongariro - Wellington
Trajet en Ferry
- Parc d'Abel Tasman - Kaikoura (si possible) - Franz Josef et Fox glacier - Rob Roy (Wanaka) - Queenstone - Te Ananu - Milford sound - Dunedin - Lac Pukaki/Tekapo et Mont Cook - Christchurch - Journée dauphin à Akaroa
Retour le 10/12
Est-ce faisable et est-ce que tout vaut le coup ? Manque t-il des étapes indispensables ?
Merci pour vos réponses 🙂
Delphine
Nouvelle-Zélande pour 3 semaines English translation pending
Bonjour,
je voudrais partir en Nouvelle-Zélande du 15 Novembre au 8 Décembre donc 3 semaines...
C'est mon premier voyage dans ce pays..
Déjà pouvez-vous me dire si c'est la bonne période ?
Ensuite, quels conseils pouvez-vous m'apporter pour découvrir ce pays (je compte faire les 2 îles).
Pouvez vous me donner des itinéraires types ?
Je compte louer une voiture. J'hésite de faire 2 locations (île du nord et île du sud car finalement je me rends compte que la différence est vraiment très minime si on loue une seule voiture pour les 2 îles avec traversée en ferry). Votre avis suite à vos expériences ??
Je vous remercie d'avance 🙂
Je vous remercie d'avance 🙂
Retour de 3 semaines et demie de Thaïlande - Escale à Dubaï English translation pending
Bonjour,
Ce forum m'a apportée aide et réponses quand j'organisait notre voyage en Thaïlande (merci à vous!), voici nos impressions sur la Thaïlande et notre itinéraire.
21.07 départ de Lyon avec Emirates via Dubaï
22.07 arrivée tardive à Bangkok, taxi vers l'hôtel que j'avais réservé avant de partir : Lamphu tree hotel (très bien)
23.07 : Bangkok on est parti à pied de l'hôtel direction le Grand Palais (entrée 500 baths contrairement à ce qui était mis dans mon guide), puis pause dans un parc à côté et rencontre avec les premiers varans, bienvenue en Thaïlande !! Ensuite visite du Wat Pho, puis on est passé au marché aux fleurs mais nous avons raté la grande partie du marché. Bonne journée, les visites s'enchaînent bien.
24.07 : Chiang Mai Vol Air Asia pour Chiang Mai, réservé à l'avance environ 50 euros pour deux. Taxi pour l'hôtel : Thapae Garden GH, super guest house située à l'est de la vieille ville entre la porte et le night bazar. L'après-midi visite de la ville, temples etc
25.07 : Chiang Mai Doi Suthep, magnifique en redescendant on s'est arreté à une cascade, celle qui est près du zoo je ne me rappelle plus du nom, après-midi ballade dans la villeLe soir à Chiang Mai on allait souvent au Night Bazar se promener, et manger au food court.
26.07 : Chiang Mai Excursion d'une journée au Doi Inthanon
27.07 : Chiang Mai Demie journée de cours de cuisine chez Asiascénic (super!!), puis l'après-midi Bo Sang où j'ai pu acheter une ombrelle. Le soir Sunday walking street
28.07 : Sukhothai Départ tôt pour la gare routière et bus vers Sukhothai. L'après-midi visite des temples à vélo, nuit au Vitoon GH, située juste en face des temples pratique!.
29.07 : Ayutthaya Bus vers Ayutthaya, l'après-midi nous sommes allés au marché flottant (pas d'animation), on a vu les premiers éléphants et 6 ou 7 tigres dans une cage petite avec du béton au sol... Nuit au Chantana GH (très bien)
30.07 : Ayutthaya Location de scooter et visite des temples. Très sympa le matin, mais l'après midi on a voulu aller dans un temple éloigné et il y avait beaucoup de circulation, on s'est perdu et on a crevé.. Bon ça nous a permis de voir que les thaïs ne vous laissent pas tous seuls pauvres touristes au bord de la route. Une personne a appelé le loueur pour nous, et comme on fait bien les choses on a crevé en face d'un garage !
31.07 : Kanchanaburi Bus pour le Kanchanaburi. Nuit au Noble Night (très bien)
01.07 : Kanchanaburi Excursion d'une journée pour voir des sources d'eau chaudes, le train de la mort, une cascade etc. Bien mais il a fait un temps pourri du coup on a pas trop profité.. Mais le train "de la mort" c'était chouette.
02.07 : Kanchanaburi Départ avec le bus de 8h pour Erawan (bus qui roule la porte ouverte à 80km-h hihi). Beaucoup de monde tout de même ! Lieu sacré pour les thaïs où l'on voit des touristes à moitié à poil qui crient en pataugeant dans l'eau. La palme revient à un Mr en slip de bain, tongs et appareil photo autour du cou qui se balade ... Désolant ! Pensez à prendre de bonnes chaussures, les rochers glissent et ça monte sec pour les derniers niveaux! On a vu des singes dans le parc.
03.07 : Bangkok Bus pour Bangkok, puis Chattuchak market, nuit à Amari hôtel
04.07-10.07 : Koh Phagnan Vol très tôt avec Air Asia, suivi d'un bus et d'un bateau puis d'un taxi pour Blue Ocean Hotel (bien). Les trois premiers jours temps moyen, couvert le matin et pluie l'après-midi. Les trois derniers jours beaucoup mieux, on a loué une moto les derniers jours pour visiter l'île. Temple chinois et les plages du Nord et de l'Est. On n'a pas aimé l'Est de l'île. Chaloklum était pour nous la plus belle plage (surtout pour la couleur de l'eau !!). Snorkelling. Détente. Farniente. On a pas osé allé voir le sud de l'île, à l'approche de la Full Moon haha, mais on nous a dit que c'était comme à St Trop mais en pire! On partait à 7h-8h le matin pendant que les touristes dormaient 😎
11.07 : Bangkok Retour sur Bangkok. Hansaah GH, bien, mais après avoir tué deux cafards la deuxième nuit on est parti je pouvait pas, dans la chambre c'est au-dessus de mes forces.
12.07 : Bangkok Maison de Jim Thompson, MBK, Parc Lumpini et les gros varans (cf photo). Nuit au Ibis Sathorn dégoté dans la même rue à 22H
13.07 : Bangkok Chinatown, Mont doré, Paragorn et magasins (oui beaucoup de centres commerciaux l'après-midi il faisait très très chaud!!)
14.07 : Bangkok Wat Arun, marché des amulettes, MBK et départ !
15.07 : Dubaï Arrivée très tôt le matin à 6h on était dans le centre de la ville. Faites attention on s'est fait avoir avec les taxis, en sortant de l'aéroport on s'est rendu compte qu'on était dans un taxi luxe plus cher. On était pas réveillé du tout... 🤪 On vu la Burj Khalifa, on est rentré à Jameira, Burj el Arab, et Mall of Emirates à 11h direction l'aéroport en taxi. C'était vendredi matin pas de métro. En tout cas sortez tôt il fait trop trop trop chaud (à partir de 8h on cuit !). NB : les arrêts de bus sont climatisés.
N'hésitez pas à me poser des questions pour plus de détails !!
Ce qu'on aurait changé : faire deux nuits à Sukothai et une seule à Ayuttaya qu'on a pas aimé.
Les - : Les chiens errants, j'ai peur des chiens alors j'ai été servie !! Surtout à Ayuttaya ils sont mauvais et laids.. Il y a des chiens partout partout ! Les touristes qui ne respectent pas du tout les thaïs, pieds vers Buddha, se baladent à moitié nus... Les constructions sur Koh Phagnan, ils construisent un truc pour la jungle party (où je ne sais quoi), adieu la forêt et les arbres... Les milles pattes et les cafards (mais bon il faut les affronter pour visiter ce genre de pays et ça vaut la peine!!)
Les + : Les thaïs très accueillants, souriants, c'est pas une légende. Les marchés, les odeurs, les temples, les parcs, la couleur de l'eau enfin tout le reste quoi! Les transports locaux aussi : tuk tuk, taxi, bus, moto, bus vip, bus sans porte, tuk tuk de kanchanaburi (on est sur le côté)
Sinon : On avait réservé que les deux premières nuits et sur Koh Phagnan, c'était très bien comme ça, on trouve facilement même très facilement. Le temps dans l'ensemble ça allait, il pleuvait le soir, sauf sur l'île où on a eu trois aprèm pluvieuse, et une journée à Kanchanaburi où il a énormément plu. En tout cas, il fait chaudn mais n'oubliez pas votre petite polaire pour les bus ou taxi frigos.
Enfin bref, c'était super, faut pas hésiter et y aller !!!
A bientôt,
Ce forum m'a apportée aide et réponses quand j'organisait notre voyage en Thaïlande (merci à vous!), voici nos impressions sur la Thaïlande et notre itinéraire.
21.07 départ de Lyon avec Emirates via Dubaï
22.07 arrivée tardive à Bangkok, taxi vers l'hôtel que j'avais réservé avant de partir : Lamphu tree hotel (très bien)
23.07 : Bangkok on est parti à pied de l'hôtel direction le Grand Palais (entrée 500 baths contrairement à ce qui était mis dans mon guide), puis pause dans un parc à côté et rencontre avec les premiers varans, bienvenue en Thaïlande !! Ensuite visite du Wat Pho, puis on est passé au marché aux fleurs mais nous avons raté la grande partie du marché. Bonne journée, les visites s'enchaînent bien.
24.07 : Chiang Mai Vol Air Asia pour Chiang Mai, réservé à l'avance environ 50 euros pour deux. Taxi pour l'hôtel : Thapae Garden GH, super guest house située à l'est de la vieille ville entre la porte et le night bazar. L'après-midi visite de la ville, temples etc
25.07 : Chiang Mai Doi Suthep, magnifique en redescendant on s'est arreté à une cascade, celle qui est près du zoo je ne me rappelle plus du nom, après-midi ballade dans la villeLe soir à Chiang Mai on allait souvent au Night Bazar se promener, et manger au food court.
26.07 : Chiang Mai Excursion d'une journée au Doi Inthanon
27.07 : Chiang Mai Demie journée de cours de cuisine chez Asiascénic (super!!), puis l'après-midi Bo Sang où j'ai pu acheter une ombrelle. Le soir Sunday walking street
28.07 : Sukhothai Départ tôt pour la gare routière et bus vers Sukhothai. L'après-midi visite des temples à vélo, nuit au Vitoon GH, située juste en face des temples pratique!.
29.07 : Ayutthaya Bus vers Ayutthaya, l'après-midi nous sommes allés au marché flottant (pas d'animation), on a vu les premiers éléphants et 6 ou 7 tigres dans une cage petite avec du béton au sol... Nuit au Chantana GH (très bien)
30.07 : Ayutthaya Location de scooter et visite des temples. Très sympa le matin, mais l'après midi on a voulu aller dans un temple éloigné et il y avait beaucoup de circulation, on s'est perdu et on a crevé.. Bon ça nous a permis de voir que les thaïs ne vous laissent pas tous seuls pauvres touristes au bord de la route. Une personne a appelé le loueur pour nous, et comme on fait bien les choses on a crevé en face d'un garage !
31.07 : Kanchanaburi Bus pour le Kanchanaburi. Nuit au Noble Night (très bien)
01.07 : Kanchanaburi Excursion d'une journée pour voir des sources d'eau chaudes, le train de la mort, une cascade etc. Bien mais il a fait un temps pourri du coup on a pas trop profité.. Mais le train "de la mort" c'était chouette.
02.07 : Kanchanaburi Départ avec le bus de 8h pour Erawan (bus qui roule la porte ouverte à 80km-h hihi). Beaucoup de monde tout de même ! Lieu sacré pour les thaïs où l'on voit des touristes à moitié à poil qui crient en pataugeant dans l'eau. La palme revient à un Mr en slip de bain, tongs et appareil photo autour du cou qui se balade ... Désolant ! Pensez à prendre de bonnes chaussures, les rochers glissent et ça monte sec pour les derniers niveaux! On a vu des singes dans le parc.
03.07 : Bangkok Bus pour Bangkok, puis Chattuchak market, nuit à Amari hôtel
04.07-10.07 : Koh Phagnan Vol très tôt avec Air Asia, suivi d'un bus et d'un bateau puis d'un taxi pour Blue Ocean Hotel (bien). Les trois premiers jours temps moyen, couvert le matin et pluie l'après-midi. Les trois derniers jours beaucoup mieux, on a loué une moto les derniers jours pour visiter l'île. Temple chinois et les plages du Nord et de l'Est. On n'a pas aimé l'Est de l'île. Chaloklum était pour nous la plus belle plage (surtout pour la couleur de l'eau !!). Snorkelling. Détente. Farniente. On a pas osé allé voir le sud de l'île, à l'approche de la Full Moon haha, mais on nous a dit que c'était comme à St Trop mais en pire! On partait à 7h-8h le matin pendant que les touristes dormaient 😎
11.07 : Bangkok Retour sur Bangkok. Hansaah GH, bien, mais après avoir tué deux cafards la deuxième nuit on est parti je pouvait pas, dans la chambre c'est au-dessus de mes forces.
12.07 : Bangkok Maison de Jim Thompson, MBK, Parc Lumpini et les gros varans (cf photo). Nuit au Ibis Sathorn dégoté dans la même rue à 22H
13.07 : Bangkok Chinatown, Mont doré, Paragorn et magasins (oui beaucoup de centres commerciaux l'après-midi il faisait très très chaud!!)
14.07 : Bangkok Wat Arun, marché des amulettes, MBK et départ !
15.07 : Dubaï Arrivée très tôt le matin à 6h on était dans le centre de la ville. Faites attention on s'est fait avoir avec les taxis, en sortant de l'aéroport on s'est rendu compte qu'on était dans un taxi luxe plus cher. On était pas réveillé du tout... 🤪 On vu la Burj Khalifa, on est rentré à Jameira, Burj el Arab, et Mall of Emirates à 11h direction l'aéroport en taxi. C'était vendredi matin pas de métro. En tout cas sortez tôt il fait trop trop trop chaud (à partir de 8h on cuit !). NB : les arrêts de bus sont climatisés.
N'hésitez pas à me poser des questions pour plus de détails !!
Ce qu'on aurait changé : faire deux nuits à Sukothai et une seule à Ayuttaya qu'on a pas aimé.
Les - : Les chiens errants, j'ai peur des chiens alors j'ai été servie !! Surtout à Ayuttaya ils sont mauvais et laids.. Il y a des chiens partout partout ! Les touristes qui ne respectent pas du tout les thaïs, pieds vers Buddha, se baladent à moitié nus... Les constructions sur Koh Phagnan, ils construisent un truc pour la jungle party (où je ne sais quoi), adieu la forêt et les arbres... Les milles pattes et les cafards (mais bon il faut les affronter pour visiter ce genre de pays et ça vaut la peine!!)
Les + : Les thaïs très accueillants, souriants, c'est pas une légende. Les marchés, les odeurs, les temples, les parcs, la couleur de l'eau enfin tout le reste quoi! Les transports locaux aussi : tuk tuk, taxi, bus, moto, bus vip, bus sans porte, tuk tuk de kanchanaburi (on est sur le côté)
Sinon : On avait réservé que les deux premières nuits et sur Koh Phagnan, c'était très bien comme ça, on trouve facilement même très facilement. Le temps dans l'ensemble ça allait, il pleuvait le soir, sauf sur l'île où on a eu trois aprèm pluvieuse, et une journée à Kanchanaburi où il a énormément plu. En tout cas, il fait chaudn mais n'oubliez pas votre petite polaire pour les bus ou taxi frigos.
Enfin bref, c'était super, faut pas hésiter et y aller !!!
A bientôt,
Afrique du Sud: réserve nationale vs réserve privée? English translation pending
Bonjour,
c'est le deuxième post que j'ouvre concernant mon prochain voyage en Afrique du Sud au mois d'août prochain. J'aimerais avoir votre avis concernant les réserves privées.
Avec mon conjoint nous aimerions rester trois jours au Kruger pour le parcourir en solo et participer aux activités organisées sur place (bush walk et game drive) mais nous nous interrogeons quant à participer à un safari dans une réserve privée.
Sur les différents carnets de voyage que j'ai pu voir sur le forum, à chaque fois la réserve privée était du voyage et à priori les retours sont toujours excellents. Le problème c'est le tarif !! Nous ne roulons pas sur l'or et à 500 € la nuit pour deux (j'espère au mois que les activités de safari sont comprises dans le tarif) ça risque de vider nos porte-monnaies.... (surtout que j'ai cru comprendre que souvent c'est deux nuits voire trois minimum)
D'où ma question : est-ce que les activités de safari proposées par les réserves privées sont beaucoup mieux organisées que celle de la partie nationale du parc ? Je ne parle pas du niveau de confort concernant les logements et la nourriture mais vraiment concernant les activités de safari : est-ce qu'on voit plus d'animaux ? est ce que les guides sont plus expérimentés ? etc...
Car ce qui nous intéresse surtout c'est au moins sur une journée de voir les animaux de près, par contre le confort du logement et les piscines des lodges privées on s'en fiche un peu.
Avis au amateur de safari.
Merci
Anne
c'est le deuxième post que j'ouvre concernant mon prochain voyage en Afrique du Sud au mois d'août prochain. J'aimerais avoir votre avis concernant les réserves privées.
Avec mon conjoint nous aimerions rester trois jours au Kruger pour le parcourir en solo et participer aux activités organisées sur place (bush walk et game drive) mais nous nous interrogeons quant à participer à un safari dans une réserve privée.
Sur les différents carnets de voyage que j'ai pu voir sur le forum, à chaque fois la réserve privée était du voyage et à priori les retours sont toujours excellents. Le problème c'est le tarif !! Nous ne roulons pas sur l'or et à 500 € la nuit pour deux (j'espère au mois que les activités de safari sont comprises dans le tarif) ça risque de vider nos porte-monnaies.... (surtout que j'ai cru comprendre que souvent c'est deux nuits voire trois minimum)
D'où ma question : est-ce que les activités de safari proposées par les réserves privées sont beaucoup mieux organisées que celle de la partie nationale du parc ? Je ne parle pas du niveau de confort concernant les logements et la nourriture mais vraiment concernant les activités de safari : est-ce qu'on voit plus d'animaux ? est ce que les guides sont plus expérimentés ? etc...
Car ce qui nous intéresse surtout c'est au moins sur une journée de voir les animaux de près, par contre le confort du logement et les piscines des lodges privées on s'en fiche un peu.
Avis au amateur de safari.
Merci
Anne
Laos, un bout du nord à pied, chroniques expresses, mais sauvages! English translation pending
Laos, un bout du nord à pied, chroniques expresses, mais sauvages !
~
De l'opium pour le bébé ! (chez les Akha) De l'opium pour le défunt ! (chez les Hmong)
~
Cette année-là je parcourus durant un mois, comme à mon habitude uniquement à pied, une des régions les plus reculées et les plus méconnues du Nord-Laos, une région restée particulièrement sauvage et située aux marges de la fascinante province septentrionale de Phongsaly. La zone concernée est un territoire frontalier montagnard très peu peuplé, et dont les hauteurs sont occupées essentiellement par des groupes des ethnies Hmong et Akha Loma. C'est en la seule compagnie de ces deux groupes de populations, allant de l'un à l'autre au gré de mes pérégrinations, que je résidai durant cette trentaine de jours. Ces courtes chroniques relatent quelques petites scènes et évènements observés ou vécus à cette occasion sur les sentiers ou dans les villages. Ce séjour s'est déroulé au cours des mois de juillet et août, c'est-à-dire au plus fort de la saison des pluies.
~
De l'opium pour le bébé ! (chez les Akha) De l'opium pour le défunt ! (chez les Hmong)
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Cette année-là je parcourus durant un mois, comme à mon habitude uniquement à pied, une des régions les plus reculées et les plus méconnues du Nord-Laos, une région restée particulièrement sauvage et située aux marges de la fascinante province septentrionale de Phongsaly. La zone concernée est un territoire frontalier montagnard très peu peuplé, et dont les hauteurs sont occupées essentiellement par des groupes des ethnies Hmong et Akha Loma. C'est en la seule compagnie de ces deux groupes de populations, allant de l'un à l'autre au gré de mes pérégrinations, que je résidai durant cette trentaine de jours. Ces courtes chroniques relatent quelques petites scènes et évènements observés ou vécus à cette occasion sur les sentiers ou dans les villages. Ce séjour s'est déroulé au cours des mois de juillet et août, c'est-à-dire au plus fort de la saison des pluies.
Avis sur itinéraire d'une semaine en Thaïlande? English translation pending
Bonsoir,
Je me permets de faire appel à vos avis éclairés sur mon projet de voyage en Thaïlande fin mars.
Ce séjour est assez court (1 semaine qui fera suite à une 1ère étape dans le sud du Vietnam), j'ai donc concentré mon projet d'itinéraire "idéal" dans un périmètre qui me paraît raisonnable autour de Bangkok.
J'aimerais notamment savoir si ce déroulé vous paraît réaliste (sachant qu'on arrivera relativement acclimaté et reposé du Vietnam) et si les temps de trajet estimatifs vous paraissent corrects (minibus privé avec chauffeur envisagé) :
J1 : arrivée dimanche en début de soirée à l'aéroport de Bangkok. Trajet en voiture jusqu'à Ayutthaya (1h30 ?) et nuit sur place.
J2 : 1/2 journée de visite à Ayutthaya. Puis route vers Kanchanaburi (3h30 ?) avec courte étape à Nakhon Pathom sur la route. Nuit à Kanchanaburi.
J3 : A l'aube, balade en train jusqu'à Nam Tok. Puis 1/2 journée à Erawan Waterfalls (suffisamment d'eau à cette saison ?). Puis route pour Damnoen Saduak (4h ?) et nuit sur place.
J4 : A l'aube, marché flottant de Damnoen Saduak. Puis route vers Hua Hin (2h30 ?). Après-midi et nuit à Hua Hin.
J5 : Détente à Hua Hin. Puis route vers Bangkok (3h ?). En fonction de l'heure d'arrivée, 1ère visite de Bangkok.
J6 : Depuis Bangkok, ancienne route de Pattaya et visites de : Ancient City / Musée Erawan / Crocodile Farm. En fonction de l'heure de retour, visite de Bangkok.
J7 : Visite de Bangkok
J8 : Départ.
Je suis bien consciente que l'on pourrait passer beaucoup plus de temps dans chacun de ces lieux, mais en même temps, on ne fait pas ces voyages tous les jours, donc on a aussi envie d'en prendre plein les yeux
Qu'en pensez-vous ?
Un grand merci par avance de vos conseils !
C
Je me permets de faire appel à vos avis éclairés sur mon projet de voyage en Thaïlande fin mars.
Ce séjour est assez court (1 semaine qui fera suite à une 1ère étape dans le sud du Vietnam), j'ai donc concentré mon projet d'itinéraire "idéal" dans un périmètre qui me paraît raisonnable autour de Bangkok.
J'aimerais notamment savoir si ce déroulé vous paraît réaliste (sachant qu'on arrivera relativement acclimaté et reposé du Vietnam) et si les temps de trajet estimatifs vous paraissent corrects (minibus privé avec chauffeur envisagé) :
J1 : arrivée dimanche en début de soirée à l'aéroport de Bangkok. Trajet en voiture jusqu'à Ayutthaya (1h30 ?) et nuit sur place.
J2 : 1/2 journée de visite à Ayutthaya. Puis route vers Kanchanaburi (3h30 ?) avec courte étape à Nakhon Pathom sur la route. Nuit à Kanchanaburi.
J3 : A l'aube, balade en train jusqu'à Nam Tok. Puis 1/2 journée à Erawan Waterfalls (suffisamment d'eau à cette saison ?). Puis route pour Damnoen Saduak (4h ?) et nuit sur place.
J4 : A l'aube, marché flottant de Damnoen Saduak. Puis route vers Hua Hin (2h30 ?). Après-midi et nuit à Hua Hin.
J5 : Détente à Hua Hin. Puis route vers Bangkok (3h ?). En fonction de l'heure d'arrivée, 1ère visite de Bangkok.
J6 : Depuis Bangkok, ancienne route de Pattaya et visites de : Ancient City / Musée Erawan / Crocodile Farm. En fonction de l'heure de retour, visite de Bangkok.
J7 : Visite de Bangkok
J8 : Départ.
Je suis bien consciente que l'on pourrait passer beaucoup plus de temps dans chacun de ces lieux, mais en même temps, on ne fait pas ces voyages tous les jours, donc on a aussi envie d'en prendre plein les yeux
Qu'en pensez-vous ?
Un grand merci par avance de vos conseils !
C
Trois jours sur Manille: que faire? English translation pending
Bonjour,
Ayant prévu quelques jours en décembre sur Manille avec ma copine et sa fille de 3 ans pour faire de l'administratif qui ne doit plus se faire, que pouvez-vous me proposer comme visite à la journée depuis Manille ? Nous serons sur Manille du 19 (fin d'après-midi) au 23 décembre (début d'après-midi), nous avons donc les 20, 21 et 22 pour nous occuper. Si nous pouvons aisément consacrer une journée pour faire des achats de Noël au Mall of Asia par exemple, reste 2 jours complets.
Je suis ouvert à toutes propositions sachant que nous souhaitons voir des choses mais surtout qu'une petite fille de 3 ans nous accompagnerons.
Merci pour votre aide et vos propositions.
Ayant prévu quelques jours en décembre sur Manille avec ma copine et sa fille de 3 ans pour faire de l'administratif qui ne doit plus se faire, que pouvez-vous me proposer comme visite à la journée depuis Manille ? Nous serons sur Manille du 19 (fin d'après-midi) au 23 décembre (début d'après-midi), nous avons donc les 20, 21 et 22 pour nous occuper. Si nous pouvons aisément consacrer une journée pour faire des achats de Noël au Mall of Asia par exemple, reste 2 jours complets.
Je suis ouvert à toutes propositions sachant que nous souhaitons voir des choses mais surtout qu'une petite fille de 3 ans nous accompagnerons.
Merci pour votre aide et vos propositions.
Accident mortel à SeaWorld: une orque tue sa dresseuse en plein spectacle... (Floride) English translation pending
Quelle horreur...
Une dresseuse d'orques du parc d'attractions aquatique Seaworld à Orlando (Floride) a été tuée mercredi en pleine représentation par un des mammifères marins dont elle s'occupait. «Un de nos dresseurs les plus expérimentés s'est noyé lors d'un accident avec une de nos orques», a indiqué Dan Brown, directeur général du parc Seaworld. Au cours d'une conférence de presse, la police a réfuté le scénario d'une attaque lorsque la dresseuse, dont l'identité n'a pas été révélée, était hors de l'eau. Elle aurait d'abord glissé dans le delphinarium, où elle a été ensuite attaquée par l'orque.
«Elle a apparemment glissée ou est tombée. Elle a été agressée de façon fatale par l'animal. C'est une mort accidentelle, une mort tragique», a déclaré Jim Solomons, du bureau du shérif du comté d'Orange. Sous les yeux de dizaines de spectateurs Toutefois, des témoins, cités par des chaînes de télévision, ont raconté que l'orque a chargé, s'est hissé hors de l'eau et a saisi la jeune femme entre ses mâchoires au niveau de la taille sur le bord de l'aquarium. L'employée, âgée de 40 ans, venait juste de terminer son introduction du spectacle à venir. L'orque, nommé Tilikum, l'a ensuite entraînée dans l'eau, la secouant de toutes parts comme une poupée de chiffon au point qu'elle aurait perdu une chaussure, selon un témoin cité par CBS.
Plusieurs dizaines de spectateurs étaient présents au moment du drame. «L'animal a décollé de je-ne-sais-où, a saisi la dompteuse par la taille et l'a secouée violemment. Les sirènes se sont mises à sonner, tout le monde est parti en courant», a raconté Victoria Biniak, une spectatrice, à plusieurs chaînes de télévision. L'une des vedettes du Seaworld d'Orlando Tilikum, qui signifie «ami» en langue indienne Chinook, est une des vedettes du Shamu Stadium de Seaworld qui organise des spectacles avec des dauphins dressés, des phoques et ces puissants épaulards, dont les mâles peuvent mesurer jusqu'à 8 mètres de long et peser entre 5 et 7 tonnes. Mais Tilikum, qui est en captivité au delphinarium d'Orlando depuis 1992, a déjà été impliqué dans deux incidents graves, selon la société protectrice des animaux, The Human Society of the United States. En 1991, alors qu'il était l'hôte du parc aquatique canadien de Sealand of the Pacific, le prédateur aurait, avec deux autres orques, noyé une jeune dresseuse, la maintenant dans sa bouche sous l'eau jusqu'à la noyade devant des spectateurs horrifiés. En 1999, en Floride cette fois, un homme qui apparemment s'était introduit la nuit dans le parc pour nager dans l'aquarium, a été retrouvé mort, le corps nu et lacéré indiquant que l'animal l'avait traîné contre les murs de la piscine, selon The Human Society. Les orques ou épaulards, qui ont le surnom de «baleines tueuses» en anglais et sont reconnaissables à leur livrée noire et blanche, sont de redoutables chasseurs qui se nourrissent de phoques, d'otaries et d'autres baleines. En liberté, elles ne s'attaquent généralement pas à l'homme. Mais elles ont une technique de chasse opportuniste qui favorise l'échouage, lorsque l'animal n'hésite pas à s'échouer avec force sur le rivage pour attraper sa proie, en général des lions de mer ou des phoques, entre ses mâchoires.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/une-orque-tue-sa-dresseuse-dans-un-parc-d-attractions-de-floride-25-02-2010-828409.php
Une dresseuse d'orques du parc d'attractions aquatique Seaworld à Orlando (Floride) a été tuée mercredi en pleine représentation par un des mammifères marins dont elle s'occupait. «Un de nos dresseurs les plus expérimentés s'est noyé lors d'un accident avec une de nos orques», a indiqué Dan Brown, directeur général du parc Seaworld. Au cours d'une conférence de presse, la police a réfuté le scénario d'une attaque lorsque la dresseuse, dont l'identité n'a pas été révélée, était hors de l'eau. Elle aurait d'abord glissé dans le delphinarium, où elle a été ensuite attaquée par l'orque.
«Elle a apparemment glissée ou est tombée. Elle a été agressée de façon fatale par l'animal. C'est une mort accidentelle, une mort tragique», a déclaré Jim Solomons, du bureau du shérif du comté d'Orange. Sous les yeux de dizaines de spectateurs Toutefois, des témoins, cités par des chaînes de télévision, ont raconté que l'orque a chargé, s'est hissé hors de l'eau et a saisi la jeune femme entre ses mâchoires au niveau de la taille sur le bord de l'aquarium. L'employée, âgée de 40 ans, venait juste de terminer son introduction du spectacle à venir. L'orque, nommé Tilikum, l'a ensuite entraînée dans l'eau, la secouant de toutes parts comme une poupée de chiffon au point qu'elle aurait perdu une chaussure, selon un témoin cité par CBS.
Plusieurs dizaines de spectateurs étaient présents au moment du drame. «L'animal a décollé de je-ne-sais-où, a saisi la dompteuse par la taille et l'a secouée violemment. Les sirènes se sont mises à sonner, tout le monde est parti en courant», a raconté Victoria Biniak, une spectatrice, à plusieurs chaînes de télévision. L'une des vedettes du Seaworld d'Orlando Tilikum, qui signifie «ami» en langue indienne Chinook, est une des vedettes du Shamu Stadium de Seaworld qui organise des spectacles avec des dauphins dressés, des phoques et ces puissants épaulards, dont les mâles peuvent mesurer jusqu'à 8 mètres de long et peser entre 5 et 7 tonnes. Mais Tilikum, qui est en captivité au delphinarium d'Orlando depuis 1992, a déjà été impliqué dans deux incidents graves, selon la société protectrice des animaux, The Human Society of the United States. En 1991, alors qu'il était l'hôte du parc aquatique canadien de Sealand of the Pacific, le prédateur aurait, avec deux autres orques, noyé une jeune dresseuse, la maintenant dans sa bouche sous l'eau jusqu'à la noyade devant des spectateurs horrifiés. En 1999, en Floride cette fois, un homme qui apparemment s'était introduit la nuit dans le parc pour nager dans l'aquarium, a été retrouvé mort, le corps nu et lacéré indiquant que l'animal l'avait traîné contre les murs de la piscine, selon The Human Society. Les orques ou épaulards, qui ont le surnom de «baleines tueuses» en anglais et sont reconnaissables à leur livrée noire et blanche, sont de redoutables chasseurs qui se nourrissent de phoques, d'otaries et d'autres baleines. En liberté, elles ne s'attaquent généralement pas à l'homme. Mais elles ont une technique de chasse opportuniste qui favorise l'échouage, lorsque l'animal n'hésite pas à s'échouer avec force sur le rivage pour attraper sa proie, en général des lions de mer ou des phoques, entre ses mâchoires.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/une-orque-tue-sa-dresseuse-dans-un-parc-d-attractions-de-floride-25-02-2010-828409.php
Circuit (presque) fini pour la Thaïlande: vos avis? English translation pending
Bonjour,
Voilà, après avoir glaner des infos un peu partout (mais surtout ici !) j'ai enfin pu terminer mon circuit. Je fais donc encore une fois appel à vous pour que vous puissiez me dire si cela est cohérent 😉 Donc : le 18/10 : arrivée à Bangkok à 12h25 et départ direct pour Chiang Mai (asia air) Séjour à la guest house Pha Thai House. le 19/10 : visite de Chiang Mai et du zoo (faut absolument que je voie un panda en vrai !) les 20 et 21/10 : trek sur 2 jours avec nuit dans village perdu dans la montagne 😐 le 22/10 : départ pour Khao Sok via Bangkok/Surat Thani et taxi. les 23 et 24/10 : rando et nuit sur le lac le 25/10 : départ pour Krabi via un mini bus qui est sensé passer devant le parc 🤪 et nuit à Krabi mais je ne sais absolument pas où !! le 26/10 : Départ pour Ko Phi Phi - hôtel Phi Phi Relax Beach le 27/10 : excursion pour les îles alentour le 28/10 : Retour sur Bangkok (pas encore trouvé l'hôtel) les 29 et 30/10 : visite de Bangkok et retour en France à 21h.
Voilà... alors qu'en pensez-vous ? Merci...
Voilà, après avoir glaner des infos un peu partout (mais surtout ici !) j'ai enfin pu terminer mon circuit. Je fais donc encore une fois appel à vous pour que vous puissiez me dire si cela est cohérent 😉 Donc : le 18/10 : arrivée à Bangkok à 12h25 et départ direct pour Chiang Mai (asia air) Séjour à la guest house Pha Thai House. le 19/10 : visite de Chiang Mai et du zoo (faut absolument que je voie un panda en vrai !) les 20 et 21/10 : trek sur 2 jours avec nuit dans village perdu dans la montagne 😐 le 22/10 : départ pour Khao Sok via Bangkok/Surat Thani et taxi. les 23 et 24/10 : rando et nuit sur le lac le 25/10 : départ pour Krabi via un mini bus qui est sensé passer devant le parc 🤪 et nuit à Krabi mais je ne sais absolument pas où !! le 26/10 : Départ pour Ko Phi Phi - hôtel Phi Phi Relax Beach le 27/10 : excursion pour les îles alentour le 28/10 : Retour sur Bangkok (pas encore trouvé l'hôtel) les 29 et 30/10 : visite de Bangkok et retour en France à 21h.
Voilà... alors qu'en pensez-vous ? Merci...
Thaïlande du Nord: endroits à visiter, guest houses, balade à dos d'éléphant? English translation pending
bonjours a tous
je suis a la recherche de conseils pour effectuer un voyage dans le nord de la thailande, point a visiter, guest house, tekking a dos d'elephant,
mrci pour tous renseignements
le youk
le youk
Précautions sanitaires au Vietnam: vaccins, traitements...? English translation pending
Bonjour à tous
je me rends au Vietnam, en famille, 3 semaines en Aout 2009
quelles précautions sanitaires faut-il prendre : vaccins, traitements ...
Merci de vos réponses
Circuit organisé de dix jours en Thaïlande plus cinq jours à Jomtien: argent de poche? English translation pending
bonjour a tous
mon mari et moi prévoyons de partir en thailande au mois de juin. nous avons choisi un circuit qui a l'air sympa et qui reste raisonnable pour notre budget.
je me demande combien d'argent de poche nous devont compter environs pour ce séjour, sachant que les hotels, visites et quelsue repas sont déjà payés. il resterait donc a nos frais:activités supplementaire( balade a dos élephant, journée sur ile..ce qui je pense nous reviendra le plus cher)souvenirsles repas des derniers jours a jomtienet pour moi achat de fringue trés certainement
evidement on voudrais pouvoir faire quelques sorties .......
est ce quevous avez une idée de ce qu'il faut compter? en se faisant plaisir mais tout en restant raisonnable puisque notre budget n'est pas non plus des plus larges.....800 euros a peut prés..ce serait suffisant?
mon mari et moi prévoyons de partir en thailande au mois de juin. nous avons choisi un circuit qui a l'air sympa et qui reste raisonnable pour notre budget.
je me demande combien d'argent de poche nous devont compter environs pour ce séjour, sachant que les hotels, visites et quelsue repas sont déjà payés. il resterait donc a nos frais:activités supplementaire( balade a dos élephant, journée sur ile..ce qui je pense nous reviendra le plus cher)souvenirsles repas des derniers jours a jomtienet pour moi achat de fringue trés certainement
evidement on voudrais pouvoir faire quelques sorties .......
est ce quevous avez une idée de ce qu'il faut compter? en se faisant plaisir mais tout en restant raisonnable puisque notre budget n'est pas non plus des plus larges.....800 euros a peut prés..ce serait suffisant?
Les plats dont vous raffolez en Thaïlande? English translation pending
salut a tous amis vfistes, j'aurai voulu savoir les plats que vous affectionner particulierement en thailande, qui sont pour vous de pur regal gastronomique et si vous connaissez des specialités regional.
en ce qui me concerne le classique connu et reconnu de tous le fameux TOM YAM KUNG !!!! il ya aussi le massaman, les kao pat......et tous ces poissons magnifiquement préparés.
AROY MAK MAK !!!!😉😛😎
bon appetit a tous bien sur.
je demanderai pas mon chemin car j'ai envie de me perdre.
en ce qui me concerne le classique connu et reconnu de tous le fameux TOM YAM KUNG !!!! il ya aussi le massaman, les kao pat......et tous ces poissons magnifiquement préparés.
AROY MAK MAK !!!!😉😛😎
bon appetit a tous bien sur.
je demanderai pas mon chemin car j'ai envie de me perdre.
Douleur sous la malléole externe English translation pending
salut à tous
ya quelques mois, pendant une longue marche en terrain accidenté avec des chaussures basses, une douleur importante m'est apparue à cause du contacts répétés du bord de la tige de la chaussure contre le dessous de la malléole (contacts dus aux torsions de la cheville sur les caillasses, etc). C'est devenu rouge et ça a légèrement gonflé. Après dès que je remettais des chaussures dont le haut de la tige touchait ça, ça faisait super mal. Mon médecin m'a dit que c'était juste la chaussure qu'était pas adaptée à mon pied, etc. Bref du coup obligé de mettre les seules pompes qui me faisaient pas mal (très basses) pendant au moins deux mois. Puis pensant que c'était largement passé (plus de deux mois après), je mets mes chaussures de trek (donc tige haute), je commence à marcher et la douleur revient très rapidement, très fort, comme si c'était la veille que je me l'étais blessé ! quoi que je fasse, la douleur reste, dès que ya un contact, une pression intermittante (marche) à cet endroit ça fait super mal, impossible de marcher longtemps.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? je commence vraiment à me décourager, j'ai essayé plein de trucs mais rien marche (bandages, protections silicone, épithélium, chaussettes épaisses)...
Je pense que la seule solution serait de mettre une pommade ou un truc qui guérirait ça, mais je sais pas du tout quoi, mon médecin n'a pas l'air de savoir du tout non plus, bref sije fais rien de plus ça va encore trainer à n'en plus finir.
S'il vous plaît aidez moi ! 😕
Thibaut
ya quelques mois, pendant une longue marche en terrain accidenté avec des chaussures basses, une douleur importante m'est apparue à cause du contacts répétés du bord de la tige de la chaussure contre le dessous de la malléole (contacts dus aux torsions de la cheville sur les caillasses, etc). C'est devenu rouge et ça a légèrement gonflé. Après dès que je remettais des chaussures dont le haut de la tige touchait ça, ça faisait super mal. Mon médecin m'a dit que c'était juste la chaussure qu'était pas adaptée à mon pied, etc. Bref du coup obligé de mettre les seules pompes qui me faisaient pas mal (très basses) pendant au moins deux mois. Puis pensant que c'était largement passé (plus de deux mois après), je mets mes chaussures de trek (donc tige haute), je commence à marcher et la douleur revient très rapidement, très fort, comme si c'était la veille que je me l'étais blessé ! quoi que je fasse, la douleur reste, dès que ya un contact, une pression intermittante (marche) à cet endroit ça fait super mal, impossible de marcher longtemps.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? je commence vraiment à me décourager, j'ai essayé plein de trucs mais rien marche (bandages, protections silicone, épithélium, chaussettes épaisses)...
Je pense que la seule solution serait de mettre une pommade ou un truc qui guérirait ça, mais je sais pas du tout quoi, mon médecin n'a pas l'air de savoir du tout non plus, bref sije fais rien de plus ça va encore trainer à n'en plus finir.
S'il vous plaît aidez moi ! 😕
Thibaut
Some trips are born twice - Peru April - May 2025
Some trips are born twice.
Ours was supposed to happen in 2020. Everything was ready: the itinerary, the flight tickets, hotel reservations and Machu Picchu, the rental car, dreams of high altitudes and wide-open spaces. And then the world stopped.
Like so many other plans, our trip to Peru was put on hold. Disappointment was followed by a more concrete reality: paperwork, endless back-and-forth, and battles to recover some of the costs we’d already paid.
The years went by. Life moved on, with its shifting priorities and unexpected twists. Rescheduling this trip wasn’t possible until 2025.
The itinerary stayed mostly true to what we’d imagined five years earlier. One major difference, though—in 2020, we’d planned to rent a car and explore the roads completely independently. Most importantly, we hadn’t included the three-day Ausangate trek, due to lack of time.
For 2025, our plans evolved. 4x4 rental prices had skyrocketed, and when we looked at our schedule more closely, we realized quite a few days didn’t actually need a vehicle. So we made a different choice and opted for private drivers instead. A decision we never regretted. Always punctual, thoughtful, and available... they were so much more than just drivers.
All our reservations were made in January, except for the trek, which we booked in February.
Finding reliable drivers on our own was tough, so we asked Laurent from Tout Pérou to handle it for us. Going through Tout Pérou also gave us a discount on the train ride to Aguas Calientes, so Laurent booked those tickets too. He also bought our Machu Picchu entrance tickets at the same price we would’ve paid on the official website. When comparing domestic flight prices, we found it was cheaper to book from Peru, so Laurent took care of those as well.
This time, nothing was going to stop us. Peru was waiting. And we were ready. 🙂
Ours was supposed to happen in 2020. Everything was ready: the itinerary, the flight tickets, hotel reservations and Machu Picchu, the rental car, dreams of high altitudes and wide-open spaces. And then the world stopped.
Like so many other plans, our trip to Peru was put on hold. Disappointment was followed by a more concrete reality: paperwork, endless back-and-forth, and battles to recover some of the costs we’d already paid.
The years went by. Life moved on, with its shifting priorities and unexpected twists. Rescheduling this trip wasn’t possible until 2025.
The itinerary stayed mostly true to what we’d imagined five years earlier. One major difference, though—in 2020, we’d planned to rent a car and explore the roads completely independently. Most importantly, we hadn’t included the three-day Ausangate trek, due to lack of time.
For 2025, our plans evolved. 4x4 rental prices had skyrocketed, and when we looked at our schedule more closely, we realized quite a few days didn’t actually need a vehicle. So we made a different choice and opted for private drivers instead. A decision we never regretted. Always punctual, thoughtful, and available... they were so much more than just drivers.
All our reservations were made in January, except for the trek, which we booked in February.
Finding reliable drivers on our own was tough, so we asked Laurent from Tout Pérou to handle it for us. Going through Tout Pérou also gave us a discount on the train ride to Aguas Calientes, so Laurent booked those tickets too. He also bought our Machu Picchu entrance tickets at the same price we would’ve paid on the official website. When comparing domestic flight prices, we found it was cheaper to book from Peru, so Laurent took care of those as well.
This time, nothing was going to stop us. Peru was waiting. And we were ready. 🙂
Kirghizistan: retour d'expériences, automne 2017 English translation pending
Bonjour à tous,
Je rentre tout juste de 3 semaines au Kirghizistan et je viens vous faire un post ici pour essayer de vous dire tout ce que j'ai retenu de ce voyage. Ceci afin d'essayer de vous éclairer pour un prochain voyage.
On est parti du 17/9 au 6/10. Il y avait peu de touristes et on a jamais réservé quelque chose l'avance. Il y avait toujours de la place partout et pour tout.
Sachez que le kirghizistan est la destination qui monte. 50% des touristes sont francophones et vous ne serez jamais seul là-bas. Si ça peut en rassurer certains...
Notre billet : 400€ l'A/R avec Turkish Airlines. En sachant que si avec cette compagnie vous choisissez une escale de plus de 9h a Istanbul ils vous emmène gratuitement visiter et manger en ville ! Ca s'apelle Touristanbul.
Arriver à l'aéroport de bishkek. Taxi 8-10$ sinon bus juste à droite de la porte de sortie et vous en aurez pour 50soms. Il ne vous posera pas très loin du osh bazar.
Pour les cartes bancaires certes il y a maintenant des DAB partout mais pour les cartes VISA. Pour mastercard on nous a annoncé que c'était très compliqué. Au final on a pu retirer à l'aéroport, a la Demir bank de karakol et même à Kochkor (vers le magasin O!). Le tout avec la mastercard !
Arrivé à Bishkek : red fox pour les cartouches de gaz (400soms la cartouche). ensuite marushtka de nuit pour Karakôl pour 300soms. 6h de trajet.
Le lendemain on part pour le Ala Kul depuis Karakôl. Droit d'entrée du parc 250soms par personne + 150soms par tente. On a pris tout notre matériel de camping avec nous car on venait vraiment pour faire que ça mais vous pouvez en louer facilement sur bishkek et Karakôl si vous ne voulez pas vous le trimballer pendant tout le voyage.
Pour le trek pas besoin de guide c'est très bien tracé. On a tout fait avec Maps.Me Comptez 2j pour faire le trek jusqua arashan. 1 de plus si vous voulez aller jusqu'au glacier du pic Karakôl (15km a/r et ça vaut vraiment le coup). Taxi arashan Karakôl: 3800soms au total. Préférez rajouter une matinée a pied en plutôt que de le prendre...
Sources a altin arashan: 200soms pour 40min
Karakol : Teskey guesthouse. 800soms par personne. Vraiment clean avec le petit dej. Top.
Marché aux bestiaux le dimanche matin. Y aller avant 9h pour prendre un bon bain de foule. C'est sympa.
Marushtka jusqu'à Jeti Oguz pour 100soms. La rando dans la vallée est sympa. Les 7 taureaux aussi même si vous avez déjà certainement vu les photos partout sur internet... Preuve de la gentillesse des kirghizes : j'ai oublié ma paire de bâtons Black Diamond dans la marushtka en arrivant et bien le soir en rentrant de la rando ils m'attendaient. Fou !
Marutshka "privatisée" pour Shazka canyon : 2000soms au total depuis Jeti Oguz.
Droits d'entrée 50soms je crois mais nous fin septembre il n'y avait personne. Possibilité de passer la nuit sur la plage de l'autre côté de la route. Super spot !
Marushtka jusqu'à Kochkor: 600soms par pers
Kochkor: Jailoo hostel : 350soms sans petit dej en dortoir. 3j de trek a cheval réservé avec Jailoo :75€ (par pers pour un groupe de 3). Ce serait eux les moins chers sur Kochkor. On a croisé 3 filles qui sont passées par le Cbt pour la même chose que nous : 115€...
Une nouvelle agence s'est créé sur Kyzart: Song Kol Travel. Ça devrait être encore moins cher que Jailoo. Ils ont un compte Instagram et un Facebook normalement.
Au 27/09 il ne devait rester qu'une trentaine de yourtes max sur la rive Nord Est du lac. Et une bonne partie étaient en train d'être pliées.
Trek de l'est du lac Song Kul a la route qui part en direction de Kochkor ou naryn : 2j. 1er jour sympa le deuxième le long de la route pas terrible.
Taxi jusqu'à Kochkor: 200soms par personne
Ensuite on est parti 3j pour le Kol Ukok. Idéal pour les apprentis marcheurs. Rando vraiment sympa. Taxi jusqu'au départ du chemin : 300soms au total 6h en marchant tranquillement pour aller jusqu'au lac. Plus aucune yourte présente le 1er Octobre et trop de neige pour aller jusqu'au Kyol Tor.
Kochkor- Bishkek : 200soms en 2h30 en bus
On a logé a l'Apple Hostel sur Bishkek pour 550soms par personne en dortoir avec petit déjeuner.
Osh Bazar : j'avais vraiment pas envie d'y aller en ayant entendu parler des faux policiers mais au final on ne s'est pas fait embêté et ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour dedans. On a goûté plein plein de choses et les vendeurs sont cools.
Marutshka n°380 pour revenir à l'aéroport: 50soms. Le 1er arrêt se trouve à 600-700m au sud de l'ambassade de l'inde et est même indiqué sur Maps.me.
Voilà pour le récit de notre voyage. J'ai balancé beaucoup de choses... désolé pour le gros pavé...
Au final 3 semaines au Kirghizistan nous auront coûté 250€ par personne en comptant les 75€ de trek a cheval !!! On a fait attention mais on s'est fait plaisir aussi. Les nuits en tente et nuits en auberge ça doit faire du 50/50.
Le pays n'est pas dangereux. Du moins la partie Est que j'ai pu visiter. La preuve de leur gentillesse avec mon histoire de bâtons. Si vous parlotez le russe c'est top sinon vous arriverez à vous faire comprendre avec le langage des signes ne vous en faites pas :-) Beaucoup de touristes vous ne serez jamais seul.
Des infos que j'ai eu avant mon départ les prix ont l'air d'augmenter un peu chaque année. En 2018 vous aurez certainement quelque chose de différent. J'avais trouvé pas mal d'infos sur le site GTLA avant mon départ même si les prix ont un peu augmenté depuis. Essayez d'éviter le poulet. On nous expliqué qu'il venait d'Amérique et que la chaîne du froid était brisée 3 ou 4x avant d'arriver dans votre assiette. Ma copine en a fait les frais...
Je ne peux que vous encourager à aller visiter ce pays. Ayant fait la Mongolie l'an dernier j'ai préféré le kirghizistan. Les locaux pour la plupart ne nous prennent pas encore pour des portes monnaies sur pattes. Le pays est petit et on peu visiter pas mal de choses en peu de temps. Et en plus des steppes et du cheval vous avez la montagne et même la haute montagne.
Si je peux me permettre faites juste attention à vos déchets en rando... ala kul les spots pour dormir ça commence à vraiment pas être terrible. Un sac plastique dans le sac à dos ça ne pèse pas bien lourd. Même si on pollue plus en venant jusqu'ici en avion j'en conviens... mais autant éviter de les accumuler... Et aussi pour le cheval à song kul je me suis aperçu que le mien saignait au niveau de mes talons (vers son ventre quoi) quand on est arrivé au lac. Un autre français en avait un avec une grosse plaie cachée sous la selle. Et j'ai encore entendu un français qui disait que le sien aussi était blessé. Ça fait peut être beaucoup en pas beaucoup de temps. Si vous en avez la possibilité quand vous réservez votre trek demander à avoir des chevaux en bonne santé et de les vérifier. Car avec l'arrivée du tourisme ce serait vraiment dommage que les chevaux souffrent autant que les éléphants ou les tigres en Thaïlande...
Je crois que j'ai tout dit. Je vais sortir quelques photos sur Instagram sur @thelovelypotatoes si vous voulez voir a quoi ça ressemble. Ça risque de vous spoiler votre voyage par contre...
Et n'hésitez pas si vous avez des questions et que je peux y répondre c'est avec plaisir. Sinon il y a d'autres personnes sur ce forum qui vous seront aussi pleins de bons conseils :-)
Bon vent !
On est parti du 17/9 au 6/10. Il y avait peu de touristes et on a jamais réservé quelque chose l'avance. Il y avait toujours de la place partout et pour tout.
Sachez que le kirghizistan est la destination qui monte. 50% des touristes sont francophones et vous ne serez jamais seul là-bas. Si ça peut en rassurer certains...
Notre billet : 400€ l'A/R avec Turkish Airlines. En sachant que si avec cette compagnie vous choisissez une escale de plus de 9h a Istanbul ils vous emmène gratuitement visiter et manger en ville ! Ca s'apelle Touristanbul.
Arriver à l'aéroport de bishkek. Taxi 8-10$ sinon bus juste à droite de la porte de sortie et vous en aurez pour 50soms. Il ne vous posera pas très loin du osh bazar.
Pour les cartes bancaires certes il y a maintenant des DAB partout mais pour les cartes VISA. Pour mastercard on nous a annoncé que c'était très compliqué. Au final on a pu retirer à l'aéroport, a la Demir bank de karakol et même à Kochkor (vers le magasin O!). Le tout avec la mastercard !
Arrivé à Bishkek : red fox pour les cartouches de gaz (400soms la cartouche). ensuite marushtka de nuit pour Karakôl pour 300soms. 6h de trajet.
Le lendemain on part pour le Ala Kul depuis Karakôl. Droit d'entrée du parc 250soms par personne + 150soms par tente. On a pris tout notre matériel de camping avec nous car on venait vraiment pour faire que ça mais vous pouvez en louer facilement sur bishkek et Karakôl si vous ne voulez pas vous le trimballer pendant tout le voyage.
Pour le trek pas besoin de guide c'est très bien tracé. On a tout fait avec Maps.Me Comptez 2j pour faire le trek jusqua arashan. 1 de plus si vous voulez aller jusqu'au glacier du pic Karakôl (15km a/r et ça vaut vraiment le coup). Taxi arashan Karakôl: 3800soms au total. Préférez rajouter une matinée a pied en plutôt que de le prendre...
Sources a altin arashan: 200soms pour 40min
Karakol : Teskey guesthouse. 800soms par personne. Vraiment clean avec le petit dej. Top.
Marché aux bestiaux le dimanche matin. Y aller avant 9h pour prendre un bon bain de foule. C'est sympa.
Marushtka jusqu'à Jeti Oguz pour 100soms. La rando dans la vallée est sympa. Les 7 taureaux aussi même si vous avez déjà certainement vu les photos partout sur internet... Preuve de la gentillesse des kirghizes : j'ai oublié ma paire de bâtons Black Diamond dans la marushtka en arrivant et bien le soir en rentrant de la rando ils m'attendaient. Fou !
Marutshka "privatisée" pour Shazka canyon : 2000soms au total depuis Jeti Oguz.
Droits d'entrée 50soms je crois mais nous fin septembre il n'y avait personne. Possibilité de passer la nuit sur la plage de l'autre côté de la route. Super spot !
Marushtka jusqu'à Kochkor: 600soms par pers
Kochkor: Jailoo hostel : 350soms sans petit dej en dortoir. 3j de trek a cheval réservé avec Jailoo :75€ (par pers pour un groupe de 3). Ce serait eux les moins chers sur Kochkor. On a croisé 3 filles qui sont passées par le Cbt pour la même chose que nous : 115€...
Une nouvelle agence s'est créé sur Kyzart: Song Kol Travel. Ça devrait être encore moins cher que Jailoo. Ils ont un compte Instagram et un Facebook normalement.
Au 27/09 il ne devait rester qu'une trentaine de yourtes max sur la rive Nord Est du lac. Et une bonne partie étaient en train d'être pliées.
Trek de l'est du lac Song Kul a la route qui part en direction de Kochkor ou naryn : 2j. 1er jour sympa le deuxième le long de la route pas terrible.
Taxi jusqu'à Kochkor: 200soms par personne
Ensuite on est parti 3j pour le Kol Ukok. Idéal pour les apprentis marcheurs. Rando vraiment sympa. Taxi jusqu'au départ du chemin : 300soms au total 6h en marchant tranquillement pour aller jusqu'au lac. Plus aucune yourte présente le 1er Octobre et trop de neige pour aller jusqu'au Kyol Tor.
Kochkor- Bishkek : 200soms en 2h30 en bus
On a logé a l'Apple Hostel sur Bishkek pour 550soms par personne en dortoir avec petit déjeuner.
Osh Bazar : j'avais vraiment pas envie d'y aller en ayant entendu parler des faux policiers mais au final on ne s'est pas fait embêté et ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour dedans. On a goûté plein plein de choses et les vendeurs sont cools.
Marutshka n°380 pour revenir à l'aéroport: 50soms. Le 1er arrêt se trouve à 600-700m au sud de l'ambassade de l'inde et est même indiqué sur Maps.me.
Voilà pour le récit de notre voyage. J'ai balancé beaucoup de choses... désolé pour le gros pavé...
Au final 3 semaines au Kirghizistan nous auront coûté 250€ par personne en comptant les 75€ de trek a cheval !!! On a fait attention mais on s'est fait plaisir aussi. Les nuits en tente et nuits en auberge ça doit faire du 50/50.
Le pays n'est pas dangereux. Du moins la partie Est que j'ai pu visiter. La preuve de leur gentillesse avec mon histoire de bâtons. Si vous parlotez le russe c'est top sinon vous arriverez à vous faire comprendre avec le langage des signes ne vous en faites pas :-) Beaucoup de touristes vous ne serez jamais seul.
Des infos que j'ai eu avant mon départ les prix ont l'air d'augmenter un peu chaque année. En 2018 vous aurez certainement quelque chose de différent. J'avais trouvé pas mal d'infos sur le site GTLA avant mon départ même si les prix ont un peu augmenté depuis. Essayez d'éviter le poulet. On nous expliqué qu'il venait d'Amérique et que la chaîne du froid était brisée 3 ou 4x avant d'arriver dans votre assiette. Ma copine en a fait les frais...
Je ne peux que vous encourager à aller visiter ce pays. Ayant fait la Mongolie l'an dernier j'ai préféré le kirghizistan. Les locaux pour la plupart ne nous prennent pas encore pour des portes monnaies sur pattes. Le pays est petit et on peu visiter pas mal de choses en peu de temps. Et en plus des steppes et du cheval vous avez la montagne et même la haute montagne.
Si je peux me permettre faites juste attention à vos déchets en rando... ala kul les spots pour dormir ça commence à vraiment pas être terrible. Un sac plastique dans le sac à dos ça ne pèse pas bien lourd. Même si on pollue plus en venant jusqu'ici en avion j'en conviens... mais autant éviter de les accumuler... Et aussi pour le cheval à song kul je me suis aperçu que le mien saignait au niveau de mes talons (vers son ventre quoi) quand on est arrivé au lac. Un autre français en avait un avec une grosse plaie cachée sous la selle. Et j'ai encore entendu un français qui disait que le sien aussi était blessé. Ça fait peut être beaucoup en pas beaucoup de temps. Si vous en avez la possibilité quand vous réservez votre trek demander à avoir des chevaux en bonne santé et de les vérifier. Car avec l'arrivée du tourisme ce serait vraiment dommage que les chevaux souffrent autant que les éléphants ou les tigres en Thaïlande...
Je crois que j'ai tout dit. Je vais sortir quelques photos sur Instagram sur @thelovelypotatoes si vous voulez voir a quoi ça ressemble. Ça risque de vous spoiler votre voyage par contre...
Et n'hésitez pas si vous avez des questions et que je peux y répondre c'est avec plaisir. Sinon il y a d'autres personnes sur ce forum qui vous seront aussi pleins de bons conseils :-)
Bon vent !