Results for "Alpes+ou+Prokletije+|+123+>+195"
45053 results found.
Randonnée solo en Norvège English translation pending
Bonjour à tous,
J'envisage d'aller faire du trek sans guide en Norvège avec mon compagnon et j'aimerais savoir si cela présente des risques. Je dois reconnaître que je redoute toujours de me perdre , de ne pas pouvoir m'approvisionner en eau etc.
Nous avons fait plusieurs treks sans guide dans les Pyrénées et les Alpes mais la configuration des lieux est très rassurante: les cartes sont très précises, les circuits bien balisés et dans le cas improbable où nous nous perdrions complètement, il est facile de s'approvisionner en eau (il ya des ruisseaux partout). En marchant 5 / 6h , on finit du reste toujours par tomber, sur un refuge un hameau, un point de repère.
La configuration est-elle similaire en Norvège? Je suis sûr qu'il y a également d'excellentes cartes, circuits, refuges. Mais si l'on se perd? Est-il facile de retrouver son chemin, trouver un refuge, se réapprovisionner? Ou est-ce qu'il y a des coins tellement sauvages que l'on peut se perdre complètement?
D'avance merci de vos bons conseils ! Une randonneuse un peu trouillarde :-)
La configuration est-elle similaire en Norvège? Je suis sûr qu'il y a également d'excellentes cartes, circuits, refuges. Mais si l'on se perd? Est-il facile de retrouver son chemin, trouver un refuge, se réapprovisionner? Ou est-ce qu'il y a des coins tellement sauvages que l'on peut se perdre complètement?
D'avance merci de vos bons conseils ! Une randonneuse un peu trouillarde :-)
Organisation d'un trek au Népal English translation pending
Bonjour,
Je suis en train d’organiser un trek au Népal. je pars les premiers jours de décembre avec mon copain. Nous avons une grande habitude de la randonnée et même de l’alpinisme dans les Alpes. En revanche c’est la première fois que nous partons au Népal… J’ai préparé les étapes, mais je me pose pas mal de questions sur les distances et j’ai l’impression que les dénivelés sont assez vite importants car ça monte et ça descend beaucoup.
Voici ce que j’ai prévu, si quelqu’un a des conseils pour moi ! nous n’avons pas peur des distances, même si les journées seront courtes en cette période de l’année…
Jour 1: Pokhara Pédi en bus, première nuit à Tolka
Jour 2 : Tolka - Tadapani. J’ai vu sur les blogs beaucoup de randonneurs aller passer la nuit à Chomrong. Y a-t-il quelque chose de particulier ou de spécial aller voir ?
Jour 3 : Tadapani - Ghorepani. Est ce totalement inimaginable de monter le muldai en chemin ?
Jou 4 : pool Hill puis descente jusqu’à Tatopani . J’ai vu qu’il y avait des belles sources d’eau chaude ?
Jour 5 : suivi de la piste juste galeshwar ou rakhu.
Jour 6 : retour sur béni bus jusqu’à Pokhara
Je vais peut-être revoir la toute fin, car le suivi de la piste ne m’enchante guère…
Voilà voilà… Qu’en pensez-vous ? Merci d’avance
Je suis en train d’organiser un trek au Népal. je pars les premiers jours de décembre avec mon copain. Nous avons une grande habitude de la randonnée et même de l’alpinisme dans les Alpes. En revanche c’est la première fois que nous partons au Népal… J’ai préparé les étapes, mais je me pose pas mal de questions sur les distances et j’ai l’impression que les dénivelés sont assez vite importants car ça monte et ça descend beaucoup.
Voici ce que j’ai prévu, si quelqu’un a des conseils pour moi ! nous n’avons pas peur des distances, même si les journées seront courtes en cette période de l’année…
Jour 1: Pokhara Pédi en bus, première nuit à Tolka
Jour 2 : Tolka - Tadapani. J’ai vu sur les blogs beaucoup de randonneurs aller passer la nuit à Chomrong. Y a-t-il quelque chose de particulier ou de spécial aller voir ?
Jour 3 : Tadapani - Ghorepani. Est ce totalement inimaginable de monter le muldai en chemin ?
Jou 4 : pool Hill puis descente jusqu’à Tatopani . J’ai vu qu’il y avait des belles sources d’eau chaude ?
Jour 5 : suivi de la piste juste galeshwar ou rakhu.
Jour 6 : retour sur béni bus jusqu’à Pokhara
Je vais peut-être revoir la toute fin, car le suivi de la piste ne m’enchante guère…
Voilà voilà… Qu’en pensez-vous ? Merci d’avance
Accueillir et être accueilli English translation pending
j aimerai faire connaissance de voyageurs ses dans notre pays; se recevoir;s accueillir;
echanger nos regions et faire la guide touristique partager nos voyages!!!!!!!!!!
etant en vacances desormais beaucoup de temps et envie de decouvertes !!!!!
Vol de matériel de trek en France English translation pending
Bonjour ;
Des amis Québécois cherchent à se faire réexpédier des affaires( se trouvant au service des objets trouvés) volées en France vers le Québec. Si quelqu'un peut me renseigner Merci Didlou
Des amis Québécois cherchent à se faire réexpédier des affaires( se trouvant au service des objets trouvés) volées en France vers le Québec. Si quelqu'un peut me renseigner Merci Didlou
Marché de Bac Ha avec guide et intérêt d'un trek à Sapa English translation pending
Bonjour,
A t on besoin d'un "guide" pour faire le marché de Bac Ha le dimanche matin, ou peut on le faire en "individuel" pour bien en profiter? Si on arrive le samedi soir à bac ha.
Y a til vraiment un intérêt à aller ensuite à Sapa pour un trekking de 2 jours/ 1 nuit ou 2x1 jour? Les paysages sont ils vraiment mieux?
Ou encore Vaut il mieux s'installer le samedi 3 jours à sapa et faire l'excursion à bac ha aller retour le dimanche avec l'agence ( sapa sisters) à 35 dollars/ pers ou Aller direct de Lo Cai à Bac Ha en bus le samedi ap midi et repartir pour 2 jours à sapa après le marché en bus.
Merci Anne-Sophie et Denis
Y a til vraiment un intérêt à aller ensuite à Sapa pour un trekking de 2 jours/ 1 nuit ou 2x1 jour? Les paysages sont ils vraiment mieux?
Ou encore Vaut il mieux s'installer le samedi 3 jours à sapa et faire l'excursion à bac ha aller retour le dimanche avec l'agence ( sapa sisters) à 35 dollars/ pers ou Aller direct de Lo Cai à Bac Ha en bus le samedi ap midi et repartir pour 2 jours à sapa après le marché en bus.
Merci Anne-Sophie et Denis
Véloroute Corrèze - V 87 English translation pending
Bonjour ,
quelqu'un a-t-il déjà parcouru cette véloroute qui va de Beaulieu en Dordogne à Peyrelevade en Corrèze ?
y-a-t-il beaucoup de denivelé dans la première moitié à partir de Beaulieu ? , les campings proches ?
sinon à partir de Beaulieu ou Martel quels seraient les itinéraires sympas sans trop de denivelé ? il me semble qu'un forumeur est de la region ....
merci , Joelle
Camping Chemin des Crêtes du Jura suisse English translation pending
Bonjour à tous,
nous avons prévu de faire le chemin des crêtes du jura en Suisse cette été, 4 étapes entre Balsthal et la vue des Alpes (et oui, que 4 jours de vacances...)
Seulement, impossible de trouver sur internet, et je trouve ca assez étonnant, d'information sur comment se loger. Nous aimerions bien partir sous tente mais il semble qu'il n'y a pas de camping sur le chemin, existe t il des coins à camping ? ou est ce bivouac (discret car non autorisé) forcément comme beaucoup le suggère sur internet ?
ou est il possible de planter la tente a coté des hotels?
merci de vos réponses :)
Francis
Francis
Split - Vienne sur l'EuroVelo 6 English translation pending
Bonjour,
Je suis actuellement en train de faire un petit tour en Europe à vélo. Je suis en Italie, direction l'Albanie dans 3 jours puis le Monténégro et la Croatie. Apres la croatie je souhaite rejoindre l'Autriche pour rouler sur l'eurovelo6 direction la France et retour chez moi. Je me pose la question du trajet Split-Vienne. Ou autre que Vienne mais me permettant de rejoindre l'euro velo. Tout en sachant que je préfère contourner les Alpes mon velo étant chargé!! Avez vous des conseils de trajets ? Pour une femme seule.. Si certains empruntent cet itinéraire, nous pouvons nous retrouver avec plaisir! Je serai sur la côte Croate aux alentours du 15 juillet.
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Camille
Je suis actuellement en train de faire un petit tour en Europe à vélo. Je suis en Italie, direction l'Albanie dans 3 jours puis le Monténégro et la Croatie. Apres la croatie je souhaite rejoindre l'Autriche pour rouler sur l'eurovelo6 direction la France et retour chez moi. Je me pose la question du trajet Split-Vienne. Ou autre que Vienne mais me permettant de rejoindre l'euro velo. Tout en sachant que je préfère contourner les Alpes mon velo étant chargé!! Avez vous des conseils de trajets ? Pour une femme seule.. Si certains empruntent cet itinéraire, nous pouvons nous retrouver avec plaisir! Je serai sur la côte Croate aux alentours du 15 juillet.
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Camille
Chine et Plateau Tibétain en tandem English translation pending
SHANGRI-LA (CHINE)- KORGOS (KAZAKHSTAN): Du 11/04/17 au 10/05/17
Tibet ou Plateau Tibétain ? Si vous vous demandez comment nous avons eu accès à la culture Tibétaine et comment nous avons pu parcourir cet immense plateau, complètement libres sur notre tandem, la réponse se trouve dans une simple leçon d’histoire-géo. Aller, on se lance ! Le vaste territoire du Tibet a été envahi dans les années 1950 par la Chine de Mao Zedong, pour soi-disant libérer les Tibétains de l’emprise du Dalaï-Lama. A coups de propagande, la Chine diffuse une image noire du Tibet depuis plus de 70 ans, dans ses rues, écoles, entreprises… Mais la vraie raison se cache sûrement ailleurs. Des ressources naturelles inestimables se trouvent sur ce vaste plateau à plus de 4 000 mètres d’altitude, habités de nomades. Minerais et surtout l’eau qui s’écoule de l’Himalaya, en contrôlant la quasi-totalité des rivières qui alimentent la Chine, l’Asie du Sud-Est mais aussi l’Inde et le Pakistan. Le gouvernement Chinois protège des projets pharaoniques (barrages hydro-électriques, construction de canaux…) servant à alimenter une Chine complètement ravagée par la démesure de la croissance.
Notre Plateau Tibétain dans tout ça a été séparé en 2 (pour faire simple) en 1950. Une région, le Tibet Autonome (ou « Tibet prisonnier ») et le Tibet culturel qui s’étend bien au-delà des frontières administratives. Yunnan, Sichuan, Qinghai et Xinjiang ont eu aussi le droit à leur part de Plateau! Ce sont donc par ces régions que nous avons parcouru plus de 2 000km et eu accès à une culture Tibétaine réprimée par une police oppressante. Le Tibet Autonome étant toujours, en 2017, quasi-complètement fermé aux étrangers (permis, guide, itinéraire balisé, contrôles de police…).
Si vous n’avez toujours pas saisi la différence, voici une carte qui pourront vous aider. D’ailleurs, nous, on a toujours pas compris pourquoi on l’appelle Plateau Tibétain, car on peut vous assurer que c’est loin d’être plat!
En jaune, la partie de Plateau Tibétain historique à 4 000 mètres. On distingue le Tibet Autonome du reste du Plateau
Les différentes facettes du Tibet Nous repartons de Shangri-la avec 1 mois de visa supplémentaire, 50€ de moins (pour nous 2) et pas moins de 5 aller-retour entre les différents postes de police de la ville (on commence déjà à apprécier la simplicité de l’administration Chinoise et l’amabilité policière…). Les premiers kilomètres s’annoncent plutôt bien, nous rencontrons un couple d’Autrichiens à vélo eux aussi. Nous pédalons dans un décor qui s’apparente à nos Alpes mais avec des cols deux fois plus longs, deux fois plus hauts. On fait une pause à 4 700 mètres. Regula et Johannes sont toujours là, impossible de les semer, on tente une ultime attaque… Bon OK, on reste groupés pendant 1 semaine et on en profite pour se prendre en photo à chaque passage au-dessus de 4 000 mètres. On bivouaque ensemble, nous leur expliquons que faire du feu quand il fait déjà -5°C à 18h ce n’est pas négligeable. Eux en échange nous dépannent sauvent d’un pneu lors d’une journée de piste difficile ou nous y laisserons tout de même 2 pneus dont un neuf, une chambre à air, 6 rustines et beaucoup d’énergie. Bref, une semaine intense et enrichissante.
Pendant ces quelques jours, Bastien a pu travailler son Anglais et découvrir une culture Tibétaine encore intacte. Les villages sont faits de grandes maisons carrées avec toit plat. Les murs de terre sont plus épais à la base qu’au 2ème étage, et le toit, lui, est uniquement fait d’argile très tassé, ce qui le rend étanche. Les fenêtres trapézoïdales sont abusivement sculptées, ce qui ne laisse qu’une maigre place pour y loger une vitre et y faire pénétrer de la lumière. L’étage inférieur est le grenier et le toit sert à faire sécher quelques cultures qui rendent les habitants autonomes. L’étage supérieur est la partie habitation, très simpliste, dénué de tout ameublement. Au fur et à mesure des kilomètres et des cols, nous avons pu voir quelques modifications, qui égayent nos discussions : « T’as vu là, les fenêtres sont rouges, et ici il y a du bois sur la partie supérieure! » « Regarde, les toilettes sont accrochées sur la façade à 5 mètres de haut, type château-fort! »
Répression Chinoise Malheureusement, cette culture Tibétaine s’estompe au fur et à mesure que les jours passent. Après Litang, nous retrouvons les parpaings et le ciment, ainsi que l’oppressante police Chinoise. Nous nous faisons contrôler en moyenne 2 à 3 fois par jour. Certains contrôles durent 5 minutes, quand d’autres durent plus de 2 heures et ameutent toute la police de la ville. Le soir, nous leur indiquons de fausses adresses d’hôtels et filons à la sauvette pour se cacher au mieux et repartir tôt le lendemain.
Un soir, alors qu’une patrouille nous suit depuis déjà 10 km sans nous avoir adressé un mot, on stop net, « No money, no hôtel », on ne leur laisse pas le choix que de dormir dans leurs locaux. Et ça se complique quand on veut acheter de l’essence pour cuisiner. L’essence est réservée aux Chinois, par pour les étrangers et surtout pas pour les Tibétains qui doivent remplir des papiers avec leur identité, et justifier pour chaque litre d’essence son utilité, qui ne doit surtout pas être liée à un loisir, qui d’ailleurs est inexistant ici. La cohabitation entre Tibétains et Chinois semble complexe, nous ne nous sentons pas forcément à notre place ici. Avant d’arriver à Yushu, nous essuierons plusieurs épisodes neigeux, et resterons même bloqués une journée entière sous la tente, à observer les troupeaux de yaks que la neige et le vent ne semblent pas déranger. Cette partie de Plateau est grandiose, nous ne redescendons plus en dessous de 4 200 mètres d’altitude, impossible d’allumer un feu, plus rien de brûle ici, le paysage est lunaire, même l’herbe ne pousse plus.
Mais même dans ces endroits inhospitaliers, nous arrivons à rencontrer des gens. C’est d’ailleurs plus eux qui nous rencontrent! Les Tibétains ici sont plutôt du genre curieux et pas trop bavards. Il n’est pas rare que l’on mange entourés de 4 ou 5 personnes qui épient tous nos faits et gestes sans même un Bonjour, ou encore qu’ils passent la tête par la porte de la tente pour voir ce qui se passe là-dedans !
Avant Litang, on nous avait plutôt habitué au « Tachidélé! » (Bonjour Tibétain) et aux grands signes de la main à tout va, bien plus agréables. Nous aurons quand même la chance de goûter encore une fois à l’hospitalité humaine avec au moins 2 litres de thé chacun, et 1 kg de biscuits qui s’apparentent à des merveilles, offerts par une dame, ou la simple expression de son visage en dit long.
Avant d’entamer la longue descente vers Yushu (situé à 3 200 mètres), nous observons d’innombrables temples, certains semblent neufs et donnent l’impression de se retrouver à Disneyland. Nous apprendrons plus tard qu’ils ont été détruits dans les années 1960 pour être reconstruits aujourd’hui par Xi Jinping (président Chinois actuel) pour en faire uniquement des musées vidés de tous leurs moines et toute leur âme. Nous croiserons quand-même des pèlerins en route pour Lhassa (capitale du Tibet Autonome, située à plus de 2 000km de là) avec pour simple habit un grand tablier de caoutchouc qui les protège de la route sur laquelle ils s’allongent et vénèrent le Dalaï Lama à chaque pas. Ces personnes dénuées de tout bien matériel n’acceptent même pas la nourriture que nous leur offrons. Nous sommes une fois de plus épatés par la force mentale que peut développer l’être humain, s’il s’en donne les moyens.
Le dilemme Yushu-Qinghai. Il nous reste 8 jours sur notre visa et plus de 3 000km nous séparent de la frontière Kazakh. Nous optons pour 15 heures de bus pour Xining et ensuite une trentaine d’heures de train pour Urumqui d’où il nous restera 550km à pédaler en seulement 4 jours. La Chine, toujours aussi imprévisible ne nous aura encore une fois pas épargné… 15 heures de bus-couchette, nous commençons par visiter la soute. Théolou rentre debout, nous sommes rassurés, de plus que dans le coffre… fort, on y trouve cardant, filtre à huile, chambre à air pré-gonflée, clé de 12, clé de 18, avec ça on est sûrs d’arriver à Xining, mais on ne sait pas quand !
Mauvaise langue, nous arrivons en temps et en heure, nous nous faisons jeter sur un parking, waouh, nous avons descendu 2 000 mètres et le retour à la civilisation est brutal ! Pas le temps de s’attarder, il nous reste 7 jours… On file à la gare de train, impossible de nous certifier la date exacte, mais entre 3 et 10 jours, c’est sûr, on récupère le tandem à Urumqui ! Ni une ni deux, on file à l’aéroport, gare routière, transporteur privé, pas de solution, ce sera le train. On laisse Théolou partir seul dans un train de marchandises, en espérant le récupérer dans 3 jours (oui, on est optimistes !) et nous partons récupérer quelques heures de sommeil. Pas moins de 4 hôtels nous ouvrent grand leurs portes mais nous mettent dehors 1 heure après car ils ne savent toujours pas qu’ils n’ont pas le droit d’accueillir des étrangers… Un majordome portera finalement nos sacoches pleines de boue sur son chariot doré dans un hôtel 5 étoiles. Nous dormons dans un lit une place, on enlève TV et petit-déj. On perd 4 étoiles mais on gagne 10€ !
Course contre la montre 2 jours plus tard, nous nous retrouvons à Urumqui après une nuit dans le train, appuyés sur l’épaule d’un Chinois qui mange des Pipas tout le trajet. Surprise, Théolou, notre tandem est déjà là, on ne perd pas de temps pour les derniers 550km à parcourir en 4 jours. On opte pour l’autoroute déserte. C’est plat et rapide, Bastien retrouve une vraie position de triathlète et Alexine apprend à ne pas parler pendant les longues heures de vélo consécutives. En levant la tête, on aperçoit d’immenses champs de coton, mais aussi des troupeaux de… chameaux ! Ben qu’est-ce qu’ils font là ceux-là ? On s’attendait à eux, mais pas déjà quand même !
Nous filons à une allure correcte, les seuls ralentisseurs que nous trouvons sont… la police. Pas de problème pour rouler sur l’autoroute ici, non, ils veulent juste veiller à notre sécurité ! Contrôle passeport SVP ! Et comme le chef n’est jamais là, il faut l’attendre ou aller le chercher… « Bon les gars, on est un peu pressés, et on commence vraiment à perdre patience là! »
Amende ou prison ?
En 4 jours, Jour J pour la fin de notre visa, nous arrivons quand même à Alashankou, frontière avec le Kazakhstan. Mauvaise nouvelle, la frontière est fermée. Police, militaire, douanier, tout le monde est là, mais impossible d’avoir des infos précises. On est en galère et eux débarquent de plus en plus nombreux, et appareils photos de plus en plus gros, alors qu’ils nous interdisent de sortir notre téléphone. « Oh les gars, c’est juste pour utiliser Google Traductions car vous ne parlez pas un mot d’Anglais! ». Il y a un autre poste-frontière à 300km de là, qui soi-disant, peut-être, on sait jamais, serait ouvert. Il est 14h et nous devons être sortis avant Minuit… Bus, stop, taxi, nous voilà à 20 heures ,300km plus loin, en train de chercher cette foutue porte de sortie, la ville étant bien évidemment en travaux. Nous demandons à un agent de sécurité, non, jamais entendu parler d’une frontière ici. On lève les yeux, cet immense bâtiment ressemble bien à la frontière quand-même ! On serait bien revenus lui expliquer ce qu’il surveille, mais là, on n’a pas le temps, désolés !
Il est 21h, la frontière est fermée, depuis 2 jours et pendant encore 3 jours, comme toutes les frontières du Kazakhstan… A 150€ la journée de retard, ça va nous coûter cher cette histoire qui n’est d’ailleurs pas la nôtre. Nous ameutons toutes les personnes que nous croisons pour essayer de trouver une solution, pas le choix, nous devrons attendre, mais personne ne peut nous certifier que, bien que ça ne soit pas notre faute, nous ne paierons pas d’amende… Nous patientons tant bien que mal pendant ces 3 jours, à paniquer en découvrant sur Internet qu’on pourrait risquer quelques jours de détention… Nous occupons nos journées à manger du pain et dormir. Nous n’avons pas mangé de vrai pain depuis L’Argentine et l’impression de ne pas avoir dormi depuis la Bolivie.
J+3, 8 heures, nous sommes devant l’entrée. Après 2 heures d’attente, la porte s’ouvre enfin. Après 4 jours de fermeture, l’administration Chinoise s’accorde encore l’équivalent de notre ¼ d’heure Charentais, mais à la taille de la Chine. On re-scanne une énième et dernière fois nos bagages. On arrive devant la douanière, la boule au ventre. Elle examine longuement nos passeports, tique un peu, va consulter son chef, et revient nous dire que nous n’avons pas à payer l’amende car c’est la première fois que nous faisons une faute. En revanche, nous avions quand même mérité une punition. Ecrire 100 fois en Chinois « Je ne dépasserai plus jamais le délai de mon visa Chinois… ».
Blague à part, quoique si on nous avait vraiment donné cette punition, on n’aurait pas été plus étonnés que ça ! Nous avons seulement dû patienter, 5 heures tout de même, le temps que les douaniers rédigent un avertissement, le traduisent en Cyrillique, ah non, ils ne parlent ni Russe ni Kazakh, alors on le retraduit en Anglais. Fouille, passage dans une pièce cernée de caméras, et on signera finalement notre avertissement chacun de notre côté… On ajoutera juste que pour une fois, les douaniers étaient sympas, heureusement, et fait marquant, ils ont juste retenu de l’élection de Macron que « sa femme avait 26 ans de plus que lui, est-ce que vous acceptez ce genre de choses en France ? ». Et dans la foulée, nous apprendrons aussi que toutes les personnes officielles (police, armée, sécurité…) ont interdiction de passer les frontières. Ces gens n’auront donc jamais le plaisir de découvrir un autre pays que le leur…
Côté Kazakh, passeport tamponné en 5 minutes, les douaniers plaisantent avec nous et nous apprennent nos premiers mots de Russe. Le changement est radical, il y a comme un air d’Europe de ce côté-là…
En tous cas, ces 2 mois en Chine nous ont appris à oublier tous nos aprioris, tout ce que l’on a appris depuis qu’on est tout petit, on repart de zéro. La Chine est très intense, mais il faut quand même s’y préparer, et être prêt à changer ses préjugés. On ne sait toujours pas quelle image mettre sur la Chine, mais en tous cas, une chose est sûre, c’est un pays fantastique qui ne demande qu’à être découvert, redécouvert, mais jamais nous ne pourrions y vivre!
Plus de photos de la Chine ici: https://www.flickr.com/photos/130802653@N07/sets/72157681133321933
Et si avez envie de voir des drapeaux Tibétains voler au vent, du vélo, de la neige et autres paysages de Chine, ne manquez pas notre dernière vidéo tout juste réalisée: https://www.youtube.com/watch?v=GsczEclFiV4
Alexine & Bastien www.tandunreve.com
Tibet ou Plateau Tibétain ? Si vous vous demandez comment nous avons eu accès à la culture Tibétaine et comment nous avons pu parcourir cet immense plateau, complètement libres sur notre tandem, la réponse se trouve dans une simple leçon d’histoire-géo. Aller, on se lance ! Le vaste territoire du Tibet a été envahi dans les années 1950 par la Chine de Mao Zedong, pour soi-disant libérer les Tibétains de l’emprise du Dalaï-Lama. A coups de propagande, la Chine diffuse une image noire du Tibet depuis plus de 70 ans, dans ses rues, écoles, entreprises… Mais la vraie raison se cache sûrement ailleurs. Des ressources naturelles inestimables se trouvent sur ce vaste plateau à plus de 4 000 mètres d’altitude, habités de nomades. Minerais et surtout l’eau qui s’écoule de l’Himalaya, en contrôlant la quasi-totalité des rivières qui alimentent la Chine, l’Asie du Sud-Est mais aussi l’Inde et le Pakistan. Le gouvernement Chinois protège des projets pharaoniques (barrages hydro-électriques, construction de canaux…) servant à alimenter une Chine complètement ravagée par la démesure de la croissance.
Notre Plateau Tibétain dans tout ça a été séparé en 2 (pour faire simple) en 1950. Une région, le Tibet Autonome (ou « Tibet prisonnier ») et le Tibet culturel qui s’étend bien au-delà des frontières administratives. Yunnan, Sichuan, Qinghai et Xinjiang ont eu aussi le droit à leur part de Plateau! Ce sont donc par ces régions que nous avons parcouru plus de 2 000km et eu accès à une culture Tibétaine réprimée par une police oppressante. Le Tibet Autonome étant toujours, en 2017, quasi-complètement fermé aux étrangers (permis, guide, itinéraire balisé, contrôles de police…).
Si vous n’avez toujours pas saisi la différence, voici une carte qui pourront vous aider. D’ailleurs, nous, on a toujours pas compris pourquoi on l’appelle Plateau Tibétain, car on peut vous assurer que c’est loin d’être plat!
En jaune, la partie de Plateau Tibétain historique à 4 000 mètres. On distingue le Tibet Autonome du reste du Plateau
Les différentes facettes du Tibet Nous repartons de Shangri-la avec 1 mois de visa supplémentaire, 50€ de moins (pour nous 2) et pas moins de 5 aller-retour entre les différents postes de police de la ville (on commence déjà à apprécier la simplicité de l’administration Chinoise et l’amabilité policière…). Les premiers kilomètres s’annoncent plutôt bien, nous rencontrons un couple d’Autrichiens à vélo eux aussi. Nous pédalons dans un décor qui s’apparente à nos Alpes mais avec des cols deux fois plus longs, deux fois plus hauts. On fait une pause à 4 700 mètres. Regula et Johannes sont toujours là, impossible de les semer, on tente une ultime attaque… Bon OK, on reste groupés pendant 1 semaine et on en profite pour se prendre en photo à chaque passage au-dessus de 4 000 mètres. On bivouaque ensemble, nous leur expliquons que faire du feu quand il fait déjà -5°C à 18h ce n’est pas négligeable. Eux en échange nous dépannent sauvent d’un pneu lors d’une journée de piste difficile ou nous y laisserons tout de même 2 pneus dont un neuf, une chambre à air, 6 rustines et beaucoup d’énergie. Bref, une semaine intense et enrichissante.
Pendant ces quelques jours, Bastien a pu travailler son Anglais et découvrir une culture Tibétaine encore intacte. Les villages sont faits de grandes maisons carrées avec toit plat. Les murs de terre sont plus épais à la base qu’au 2ème étage, et le toit, lui, est uniquement fait d’argile très tassé, ce qui le rend étanche. Les fenêtres trapézoïdales sont abusivement sculptées, ce qui ne laisse qu’une maigre place pour y loger une vitre et y faire pénétrer de la lumière. L’étage inférieur est le grenier et le toit sert à faire sécher quelques cultures qui rendent les habitants autonomes. L’étage supérieur est la partie habitation, très simpliste, dénué de tout ameublement. Au fur et à mesure des kilomètres et des cols, nous avons pu voir quelques modifications, qui égayent nos discussions : « T’as vu là, les fenêtres sont rouges, et ici il y a du bois sur la partie supérieure! » « Regarde, les toilettes sont accrochées sur la façade à 5 mètres de haut, type château-fort! »
Répression Chinoise Malheureusement, cette culture Tibétaine s’estompe au fur et à mesure que les jours passent. Après Litang, nous retrouvons les parpaings et le ciment, ainsi que l’oppressante police Chinoise. Nous nous faisons contrôler en moyenne 2 à 3 fois par jour. Certains contrôles durent 5 minutes, quand d’autres durent plus de 2 heures et ameutent toute la police de la ville. Le soir, nous leur indiquons de fausses adresses d’hôtels et filons à la sauvette pour se cacher au mieux et repartir tôt le lendemain.
Un soir, alors qu’une patrouille nous suit depuis déjà 10 km sans nous avoir adressé un mot, on stop net, « No money, no hôtel », on ne leur laisse pas le choix que de dormir dans leurs locaux. Et ça se complique quand on veut acheter de l’essence pour cuisiner. L’essence est réservée aux Chinois, par pour les étrangers et surtout pas pour les Tibétains qui doivent remplir des papiers avec leur identité, et justifier pour chaque litre d’essence son utilité, qui ne doit surtout pas être liée à un loisir, qui d’ailleurs est inexistant ici. La cohabitation entre Tibétains et Chinois semble complexe, nous ne nous sentons pas forcément à notre place ici. Avant d’arriver à Yushu, nous essuierons plusieurs épisodes neigeux, et resterons même bloqués une journée entière sous la tente, à observer les troupeaux de yaks que la neige et le vent ne semblent pas déranger. Cette partie de Plateau est grandiose, nous ne redescendons plus en dessous de 4 200 mètres d’altitude, impossible d’allumer un feu, plus rien de brûle ici, le paysage est lunaire, même l’herbe ne pousse plus.
Mais même dans ces endroits inhospitaliers, nous arrivons à rencontrer des gens. C’est d’ailleurs plus eux qui nous rencontrent! Les Tibétains ici sont plutôt du genre curieux et pas trop bavards. Il n’est pas rare que l’on mange entourés de 4 ou 5 personnes qui épient tous nos faits et gestes sans même un Bonjour, ou encore qu’ils passent la tête par la porte de la tente pour voir ce qui se passe là-dedans !
Avant Litang, on nous avait plutôt habitué au « Tachidélé! » (Bonjour Tibétain) et aux grands signes de la main à tout va, bien plus agréables. Nous aurons quand même la chance de goûter encore une fois à l’hospitalité humaine avec au moins 2 litres de thé chacun, et 1 kg de biscuits qui s’apparentent à des merveilles, offerts par une dame, ou la simple expression de son visage en dit long.
Avant d’entamer la longue descente vers Yushu (situé à 3 200 mètres), nous observons d’innombrables temples, certains semblent neufs et donnent l’impression de se retrouver à Disneyland. Nous apprendrons plus tard qu’ils ont été détruits dans les années 1960 pour être reconstruits aujourd’hui par Xi Jinping (président Chinois actuel) pour en faire uniquement des musées vidés de tous leurs moines et toute leur âme. Nous croiserons quand-même des pèlerins en route pour Lhassa (capitale du Tibet Autonome, située à plus de 2 000km de là) avec pour simple habit un grand tablier de caoutchouc qui les protège de la route sur laquelle ils s’allongent et vénèrent le Dalaï Lama à chaque pas. Ces personnes dénuées de tout bien matériel n’acceptent même pas la nourriture que nous leur offrons. Nous sommes une fois de plus épatés par la force mentale que peut développer l’être humain, s’il s’en donne les moyens.
Le dilemme Yushu-Qinghai. Il nous reste 8 jours sur notre visa et plus de 3 000km nous séparent de la frontière Kazakh. Nous optons pour 15 heures de bus pour Xining et ensuite une trentaine d’heures de train pour Urumqui d’où il nous restera 550km à pédaler en seulement 4 jours. La Chine, toujours aussi imprévisible ne nous aura encore une fois pas épargné… 15 heures de bus-couchette, nous commençons par visiter la soute. Théolou rentre debout, nous sommes rassurés, de plus que dans le coffre… fort, on y trouve cardant, filtre à huile, chambre à air pré-gonflée, clé de 12, clé de 18, avec ça on est sûrs d’arriver à Xining, mais on ne sait pas quand !
Mauvaise langue, nous arrivons en temps et en heure, nous nous faisons jeter sur un parking, waouh, nous avons descendu 2 000 mètres et le retour à la civilisation est brutal ! Pas le temps de s’attarder, il nous reste 7 jours… On file à la gare de train, impossible de nous certifier la date exacte, mais entre 3 et 10 jours, c’est sûr, on récupère le tandem à Urumqui ! Ni une ni deux, on file à l’aéroport, gare routière, transporteur privé, pas de solution, ce sera le train. On laisse Théolou partir seul dans un train de marchandises, en espérant le récupérer dans 3 jours (oui, on est optimistes !) et nous partons récupérer quelques heures de sommeil. Pas moins de 4 hôtels nous ouvrent grand leurs portes mais nous mettent dehors 1 heure après car ils ne savent toujours pas qu’ils n’ont pas le droit d’accueillir des étrangers… Un majordome portera finalement nos sacoches pleines de boue sur son chariot doré dans un hôtel 5 étoiles. Nous dormons dans un lit une place, on enlève TV et petit-déj. On perd 4 étoiles mais on gagne 10€ !
Course contre la montre 2 jours plus tard, nous nous retrouvons à Urumqui après une nuit dans le train, appuyés sur l’épaule d’un Chinois qui mange des Pipas tout le trajet. Surprise, Théolou, notre tandem est déjà là, on ne perd pas de temps pour les derniers 550km à parcourir en 4 jours. On opte pour l’autoroute déserte. C’est plat et rapide, Bastien retrouve une vraie position de triathlète et Alexine apprend à ne pas parler pendant les longues heures de vélo consécutives. En levant la tête, on aperçoit d’immenses champs de coton, mais aussi des troupeaux de… chameaux ! Ben qu’est-ce qu’ils font là ceux-là ? On s’attendait à eux, mais pas déjà quand même !
Nous filons à une allure correcte, les seuls ralentisseurs que nous trouvons sont… la police. Pas de problème pour rouler sur l’autoroute ici, non, ils veulent juste veiller à notre sécurité ! Contrôle passeport SVP ! Et comme le chef n’est jamais là, il faut l’attendre ou aller le chercher… « Bon les gars, on est un peu pressés, et on commence vraiment à perdre patience là! »
Amende ou prison ?
En 4 jours, Jour J pour la fin de notre visa, nous arrivons quand même à Alashankou, frontière avec le Kazakhstan. Mauvaise nouvelle, la frontière est fermée. Police, militaire, douanier, tout le monde est là, mais impossible d’avoir des infos précises. On est en galère et eux débarquent de plus en plus nombreux, et appareils photos de plus en plus gros, alors qu’ils nous interdisent de sortir notre téléphone. « Oh les gars, c’est juste pour utiliser Google Traductions car vous ne parlez pas un mot d’Anglais! ». Il y a un autre poste-frontière à 300km de là, qui soi-disant, peut-être, on sait jamais, serait ouvert. Il est 14h et nous devons être sortis avant Minuit… Bus, stop, taxi, nous voilà à 20 heures ,300km plus loin, en train de chercher cette foutue porte de sortie, la ville étant bien évidemment en travaux. Nous demandons à un agent de sécurité, non, jamais entendu parler d’une frontière ici. On lève les yeux, cet immense bâtiment ressemble bien à la frontière quand-même ! On serait bien revenus lui expliquer ce qu’il surveille, mais là, on n’a pas le temps, désolés !
Il est 21h, la frontière est fermée, depuis 2 jours et pendant encore 3 jours, comme toutes les frontières du Kazakhstan… A 150€ la journée de retard, ça va nous coûter cher cette histoire qui n’est d’ailleurs pas la nôtre. Nous ameutons toutes les personnes que nous croisons pour essayer de trouver une solution, pas le choix, nous devrons attendre, mais personne ne peut nous certifier que, bien que ça ne soit pas notre faute, nous ne paierons pas d’amende… Nous patientons tant bien que mal pendant ces 3 jours, à paniquer en découvrant sur Internet qu’on pourrait risquer quelques jours de détention… Nous occupons nos journées à manger du pain et dormir. Nous n’avons pas mangé de vrai pain depuis L’Argentine et l’impression de ne pas avoir dormi depuis la Bolivie.
J+3, 8 heures, nous sommes devant l’entrée. Après 2 heures d’attente, la porte s’ouvre enfin. Après 4 jours de fermeture, l’administration Chinoise s’accorde encore l’équivalent de notre ¼ d’heure Charentais, mais à la taille de la Chine. On re-scanne une énième et dernière fois nos bagages. On arrive devant la douanière, la boule au ventre. Elle examine longuement nos passeports, tique un peu, va consulter son chef, et revient nous dire que nous n’avons pas à payer l’amende car c’est la première fois que nous faisons une faute. En revanche, nous avions quand même mérité une punition. Ecrire 100 fois en Chinois « Je ne dépasserai plus jamais le délai de mon visa Chinois… ».
Blague à part, quoique si on nous avait vraiment donné cette punition, on n’aurait pas été plus étonnés que ça ! Nous avons seulement dû patienter, 5 heures tout de même, le temps que les douaniers rédigent un avertissement, le traduisent en Cyrillique, ah non, ils ne parlent ni Russe ni Kazakh, alors on le retraduit en Anglais. Fouille, passage dans une pièce cernée de caméras, et on signera finalement notre avertissement chacun de notre côté… On ajoutera juste que pour une fois, les douaniers étaient sympas, heureusement, et fait marquant, ils ont juste retenu de l’élection de Macron que « sa femme avait 26 ans de plus que lui, est-ce que vous acceptez ce genre de choses en France ? ». Et dans la foulée, nous apprendrons aussi que toutes les personnes officielles (police, armée, sécurité…) ont interdiction de passer les frontières. Ces gens n’auront donc jamais le plaisir de découvrir un autre pays que le leur…
Côté Kazakh, passeport tamponné en 5 minutes, les douaniers plaisantent avec nous et nous apprennent nos premiers mots de Russe. Le changement est radical, il y a comme un air d’Europe de ce côté-là…
En tous cas, ces 2 mois en Chine nous ont appris à oublier tous nos aprioris, tout ce que l’on a appris depuis qu’on est tout petit, on repart de zéro. La Chine est très intense, mais il faut quand même s’y préparer, et être prêt à changer ses préjugés. On ne sait toujours pas quelle image mettre sur la Chine, mais en tous cas, une chose est sûre, c’est un pays fantastique qui ne demande qu’à être découvert, redécouvert, mais jamais nous ne pourrions y vivre!
Plus de photos de la Chine ici: https://www.flickr.com/photos/130802653@N07/sets/72157681133321933
Et si avez envie de voir des drapeaux Tibétains voler au vent, du vélo, de la neige et autres paysages de Chine, ne manquez pas notre dernière vidéo tout juste réalisée: https://www.youtube.com/watch?v=GsczEclFiV4
Alexine & Bastien www.tandunreve.com
Amsterdam en 2 jours? English translation pending
Hello, est ce que ça vaut le coup de passer 2j à Amsterdam pour visiter et sortir ou est ce vraiment trop court ? Nous serons adultes, visite à vélo en journée serait bien.
Aussi, où se loger pour visiter facilement et avoir un accès aisé à l'aéroport ?
Merci
Aussi, où se loger pour visiter facilement et avoir un accès aisé à l'aéroport ?
Merci
Trek au Japon (Hokkaido) English translation pending
Hello,
J'ai la chance de pouvoir partir au Japon entre mai et juin.
J'aimerais beaucoup aller faire de la rando. L’ile d'Hokkaido me tente beaucoup. Elle me semble plus sauvage que le reste du Japon et n’est pas (ou moins) impactée par la mousson. J’ai vu notamment le Daisetsuzan grand traverse qui me fait de l’œil, mais il ne fait que 55km (à peine une mise en bouche). En plus du Daisetsuzan, il y a le parc de Shiretoko qui m’attire (j’ai bien envie de voir des ours).
Mais j’ai du mal à trouver de quoi préparer ma rando. Je ne trouve pas beaucoup de renseignements sur internet, et mon niveau de japonais s’arrête à « ohayo gozaimasu » et « itadakimasu », donc je vais pas aller bien loin. Quelqu'un connait des ressources qui pourraient m’intérresser ?
PS : pour me situer un peu, j'ai déjà fait pas mal de randos et pas des moindres : traversée des Alpes, de la Corse (N/S dont le GR20), de l'Islande... Toujours en solitaire et en bivouac.
J'aimerais beaucoup aller faire de la rando. L’ile d'Hokkaido me tente beaucoup. Elle me semble plus sauvage que le reste du Japon et n’est pas (ou moins) impactée par la mousson. J’ai vu notamment le Daisetsuzan grand traverse qui me fait de l’œil, mais il ne fait que 55km (à peine une mise en bouche). En plus du Daisetsuzan, il y a le parc de Shiretoko qui m’attire (j’ai bien envie de voir des ours).
Mais j’ai du mal à trouver de quoi préparer ma rando. Je ne trouve pas beaucoup de renseignements sur internet, et mon niveau de japonais s’arrête à « ohayo gozaimasu » et « itadakimasu », donc je vais pas aller bien loin. Quelqu'un connait des ressources qui pourraient m’intérresser ?
PS : pour me situer un peu, j'ai déjà fait pas mal de randos et pas des moindres : traversée des Alpes, de la Corse (N/S dont le GR20), de l'Islande... Toujours en solitaire et en bivouac.
Minimal auquel s'attendre dans les hytter en Norvège? English translation pending
Bonjour à tout(e)s,
J'ai un peu de mal à cerner ce qui est inclus dans la location d'une hytte de base .
Rien à part les meubles et un frigo + plaques de cuisson ?
L'oreiller et la couette mais sans les housses ?
Quelques ustensiles de cuisine et de ménage ou aucun ?
Par ailleurs, j'ai l'impression que le supplément ménage est obligatoire dans certains cas : exception ou norme ? (Idem pour les douches. )
(Pas facile non plus de déterminer ce qui est inclus dans les locations et les auberges de jeunesse en chambre privative...)
Si vous pouviez éclairer ma lanterne...
Merci.🙂
J'ai un peu de mal à cerner ce qui est inclus dans la location d'une hytte de base .
Rien à part les meubles et un frigo + plaques de cuisson ?
L'oreiller et la couette mais sans les housses ?
Quelques ustensiles de cuisine et de ménage ou aucun ?
Par ailleurs, j'ai l'impression que le supplément ménage est obligatoire dans certains cas : exception ou norme ? (Idem pour les douches. )
(Pas facile non plus de déterminer ce qui est inclus dans les locations et les auberges de jeunesse en chambre privative...)
Si vous pouviez éclairer ma lanterne...
Merci.🙂
Itinéraire en Suisse avec bébé de 18 mois English translation pending
Bonjour,
Nous souhaitons partir en juillet pour 10 jours en suisse. Notre bébé aura alors 17 mois. On rêve de beau point de vue (cours d'eau...), de montagne verte, de villages typique, et d'endroits sans trop de touriste. Nous aimerions également visiter Berne. Des conseils pour un itinéraire en 3 ou 4 destination ? Bien sûr pas trop sportif avec bébé. Et si possible sans faire 4h de voiture à chaque fois.
Merci d'avance
Merci d'avance
Trek sur Kamikochi en septembre - octobre (Japon) English translation pending
Bonjour.
Je prévois partir au Japon pour une durée de 1 mois, de mi-septembre à mi-octobre environ, avec mon équipement pour dormir en camping, pour essayer de ne pas payer trop cher en logement.
Je compte passer par Kamikochi, et réaliser un trek ou deux par là-bas, aux alentours de début octobre (mon itinéraire n'est pas encore définitif, je sais seulement que je peux me permettre une bonne semaine dans les Alpes Japonaises).
Le problème est que je n'arrive pas à savoir quelles seront les températures à cette période de l'année en haut des pics (ce qui influerait, soit sur ma date de départ, et donc mon billet d'avion soit sur l'équipement que j'apporterais).
Aussi, si vous avez des conseils sur des treks sur plusieurs jours, je suis preneur d'infos (même si je suis quand pas mal renseigné, c'est toujours bon d'avoir des avis différents!)
Merci!!
Je prévois partir au Japon pour une durée de 1 mois, de mi-septembre à mi-octobre environ, avec mon équipement pour dormir en camping, pour essayer de ne pas payer trop cher en logement.
Je compte passer par Kamikochi, et réaliser un trek ou deux par là-bas, aux alentours de début octobre (mon itinéraire n'est pas encore définitif, je sais seulement que je peux me permettre une bonne semaine dans les Alpes Japonaises).
Le problème est que je n'arrive pas à savoir quelles seront les températures à cette période de l'année en haut des pics (ce qui influerait, soit sur ma date de départ, et donc mon billet d'avion soit sur l'équipement que j'apporterais).
Aussi, si vous avez des conseils sur des treks sur plusieurs jours, je suis preneur d'infos (même si je suis quand pas mal renseigné, c'est toujours bon d'avoir des avis différents!)
Merci!!
Visite de Carcassonne English translation pending
Bonjour à tous,
J'aimerais faire un cour séjour à Carcassonne pour visiter cette belle cité médiévale avec mon mari et ma fille de 7 ans.
A quelle période est il préférable d'y aller? Y a t'il des spectacles?
Quels sont les incontournables?
A votre avis est ce que 2 jours une nuit suffit ou bien je pars sur 3 jours 2 nuits?
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance,
Météo à Nice en mai English translation pending
Bonjour,
Depuis quelques années, quelle température fait-il en mai à Nice ?
Suzanne
Effectuer des petites randonnées gratuitement au Népal? English translation pending
Bonjour,
Avec pour projet de partir quelques semaines au Nepal pour un petit budget, je voulais savoir s'il est possible d'effectuer des randonnées (je ne parle pas de gros trekking proposé par les grosses agences) par exemple dans les environs d'un village (partir le matin et revenir le soir) gratuitement, comme on peut se ballader dans certaines montagnes des Alpes gratuitement?
D'avance je vous remercie pour vos réponses! :)
Avec pour projet de partir quelques semaines au Nepal pour un petit budget, je voulais savoir s'il est possible d'effectuer des randonnées (je ne parle pas de gros trekking proposé par les grosses agences) par exemple dans les environs d'un village (partir le matin et revenir le soir) gratuitement, comme on peut se ballader dans certaines montagnes des Alpes gratuitement?
D'avance je vous remercie pour vos réponses! :)
Itinéraire Japon 15 jours English translation pending
Bonjour,
Nous partons au Japon le 8 mai pour 15 jours. Ce sera notre premier voyage au Japon et nous commençons à préparer notre itinéraire.
Après renseignements pris nous souhaitons absolument voir certaines destinations, à savoir: Tokyo/Kyoto/Osaka
Nous pensons passer 5 jours à Tokyo + visite de Nikko et 4 ou 5 jours sur Kyoto et environs ( Nara, Mont Koya...)
Nous aimerions passer 4 jours dans un environnement plus "nature", le reste de notre itinéraire étant plus urbain. Mon ami affectionne particulièrement les randonnées dans la nature. Nous sommes donc à la recherche d'une destination pour ces 4 jours restants.
Après renseignements pris j'ai repéré plusieurs destinations qui pourraient nous plaire, à savoir:
- la région de Kyushu (cependant j'ai peur que cela fasse cours le temps de rejoindre Kyushu au départ d'Osaka), il nous resterait 3 jours sur place et nous repartirions alors en France de l'aéroport de Fukuoka).
- Les Alpes japonaises (Matsumoto, région des 5 lacs, Hakone)
- La vallée de Kiso
- Ou encore la péninsule de Kii
Pourriez-vous me dire ce qui vous paraît le plus pertinent pour notre itinéraire ? Et quelle région offre les plus beaux paysages selon vous ?
D'après l'itinéraire décidé, nous repartirions en France de l'aéroport d'Osaka ou de Fukuoka si la région de Kyushu est possible).
Je vous remercie pour votre aide.
Nous partons au Japon le 8 mai pour 15 jours. Ce sera notre premier voyage au Japon et nous commençons à préparer notre itinéraire.
Après renseignements pris nous souhaitons absolument voir certaines destinations, à savoir: Tokyo/Kyoto/Osaka
Nous pensons passer 5 jours à Tokyo + visite de Nikko et 4 ou 5 jours sur Kyoto et environs ( Nara, Mont Koya...)
Nous aimerions passer 4 jours dans un environnement plus "nature", le reste de notre itinéraire étant plus urbain. Mon ami affectionne particulièrement les randonnées dans la nature. Nous sommes donc à la recherche d'une destination pour ces 4 jours restants.
Après renseignements pris j'ai repéré plusieurs destinations qui pourraient nous plaire, à savoir:
- la région de Kyushu (cependant j'ai peur que cela fasse cours le temps de rejoindre Kyushu au départ d'Osaka), il nous resterait 3 jours sur place et nous repartirions alors en France de l'aéroport de Fukuoka).
- Les Alpes japonaises (Matsumoto, région des 5 lacs, Hakone)
- La vallée de Kiso
- Ou encore la péninsule de Kii
Pourriez-vous me dire ce qui vous paraît le plus pertinent pour notre itinéraire ? Et quelle région offre les plus beaux paysages selon vous ?
D'après l'itinéraire décidé, nous repartirions en France de l'aéroport d'Osaka ou de Fukuoka si la région de Kyushu est possible).
Je vous remercie pour votre aide.
Voyager pour fuir English translation pending
Bonjour.
On entend souvent qu'il ne faut pas voyager pour fuir ses problemes ou sa personne. Que nos problèmes et notre caractère nous suivent et que cela ne resoud rien de partir. Jai maintenant la sensation que ma decision de vivre le voyage au long cours est une fuite dans mon cas. En effet, je n ai jamais vraiment eu de lien familliaux me poussant a chercher la sedentarisation dans un endroit proche de mon lieu de naissance. C est triste a dire, mais en voyage, ma famille ne me manque pas. Je suis issu, comme nombre d entre nous, dune famille brisé par les divorces et autres. Je nai jamais vraiment ressenti d amour de ce côté. Ensuite, je crois que mon caractère na jamais favorisé les liens d amitié. A ce niveau, je ne sais pas pourquoi. Les amis que j ai de longues dates ont tous finis par s eloigner de moi... bien que tres sociable et aimant profondément les rencontres. Je nai pas d explications a ce niveau, c est assez dur a vivre.
Donc, avec tout ca, il est vrai que je préfère traverser le monde (a velo pour ma part) et travailler quand jai besoin d argent, plutot que d avoir une vie plus sédentaire.
Le fait est qu aujourdhui jai la chance de partager cela avec une femme merveilleuse que jaime profondément. Elle aime egalement voyager (nous sommes sur la route depuis plus d un an) mais elle souhaite aussi avoir une vie normale et sociale par moment.
Jai peur de ne toujours pas parvenir a avoir une vie sociale enrichissante si je revenais a la sedentarisation.
Je ne cherche pas de reponses vu quiil ny a pas de question. Mais peut etre des conseils ou experiences
On entend souvent qu'il ne faut pas voyager pour fuir ses problemes ou sa personne. Que nos problèmes et notre caractère nous suivent et que cela ne resoud rien de partir. Jai maintenant la sensation que ma decision de vivre le voyage au long cours est une fuite dans mon cas. En effet, je n ai jamais vraiment eu de lien familliaux me poussant a chercher la sedentarisation dans un endroit proche de mon lieu de naissance. C est triste a dire, mais en voyage, ma famille ne me manque pas. Je suis issu, comme nombre d entre nous, dune famille brisé par les divorces et autres. Je nai jamais vraiment ressenti d amour de ce côté. Ensuite, je crois que mon caractère na jamais favorisé les liens d amitié. A ce niveau, je ne sais pas pourquoi. Les amis que j ai de longues dates ont tous finis par s eloigner de moi... bien que tres sociable et aimant profondément les rencontres. Je nai pas d explications a ce niveau, c est assez dur a vivre.
Donc, avec tout ca, il est vrai que je préfère traverser le monde (a velo pour ma part) et travailler quand jai besoin d argent, plutot que d avoir une vie plus sédentaire.
Le fait est qu aujourdhui jai la chance de partager cela avec une femme merveilleuse que jaime profondément. Elle aime egalement voyager (nous sommes sur la route depuis plus d un an) mais elle souhaite aussi avoir une vie normale et sociale par moment.
Jai peur de ne toujours pas parvenir a avoir une vie sociale enrichissante si je revenais a la sedentarisation.
Je ne cherche pas de reponses vu quiil ny a pas de question. Mais peut etre des conseils ou experiences
10 à 15 jours en Islande fin octobre English translation pending
Bonjour à tous;
Avec ma compagne nous envisageons de partir en Islande dans les 2 dernière semaines d'octobre.
Nous avons un budget limité, dans l'idéal pas plus de 2000 € par tête (avion compris)....
Nous pension partir 2 semaines, mais est-ce réalisable pour ce budget ?
Première question: 4x4 ou non ? En effet ne pas prendre de 4x4 va dejà diminuer le budget. Ensuite j'ai lu qu'a priori les routes nécessitant un 4x4 seraient fermées et donc une voiture classique serait suffisante (je viens des alpes et ai donc l'habitude de rouler sur des routes de montagnes non goudronnées).
Deuxième question: quel circuit ? J'ai pas mal barroudé sur les forums et ai trouvé plein de proposition mais elles semblaient toutes rencontrer bon nombre de réfractaires. du coup j'ai du mal à me prononcer. En plus, le circuit est lié à la durée de séjour. Dans l'idéal on aurait bien fait le tour de l'île mais ce ne serait pas raisonnable en 10 jours d'après ce que j'ai lu et je ne sais pas si notre budget permet plus. Auriez vous des propositions de parcours sachant qu'avec ma compagne on souhaiterait si possible faire une plongée (budget a part), voir des geysers, profiter des sources d'eaux chaude, voir des aurores boréales (là je sais qu'il faudra compter sur notre chance), découvrir la gastronomie locale et pourquoi pas prendre en cours de cuisine et faire des petites balade pour s'immerger dans les paysages (pas de balade compliquée car je me suis fait opéré du ligament croisé en juillet).
Enfin si vous avez des bonnes adresses (notamment pour manger) nous sommes complètement preneur.
Merci par avance à tout ceux qui liront ce message et encore plus à ceux qui prendront le temps de répondre et de partager leurs connaissances sur le sujet.
Nicolas
Avec ma compagne nous envisageons de partir en Islande dans les 2 dernière semaines d'octobre.
Nous avons un budget limité, dans l'idéal pas plus de 2000 € par tête (avion compris)....
Nous pension partir 2 semaines, mais est-ce réalisable pour ce budget ?
Première question: 4x4 ou non ? En effet ne pas prendre de 4x4 va dejà diminuer le budget. Ensuite j'ai lu qu'a priori les routes nécessitant un 4x4 seraient fermées et donc une voiture classique serait suffisante (je viens des alpes et ai donc l'habitude de rouler sur des routes de montagnes non goudronnées).
Deuxième question: quel circuit ? J'ai pas mal barroudé sur les forums et ai trouvé plein de proposition mais elles semblaient toutes rencontrer bon nombre de réfractaires. du coup j'ai du mal à me prononcer. En plus, le circuit est lié à la durée de séjour. Dans l'idéal on aurait bien fait le tour de l'île mais ce ne serait pas raisonnable en 10 jours d'après ce que j'ai lu et je ne sais pas si notre budget permet plus. Auriez vous des propositions de parcours sachant qu'avec ma compagne on souhaiterait si possible faire une plongée (budget a part), voir des geysers, profiter des sources d'eaux chaude, voir des aurores boréales (là je sais qu'il faudra compter sur notre chance), découvrir la gastronomie locale et pourquoi pas prendre en cours de cuisine et faire des petites balade pour s'immerger dans les paysages (pas de balade compliquée car je me suis fait opéré du ligament croisé en juillet).
Enfin si vous avez des bonnes adresses (notamment pour manger) nous sommes complètement preneur.
Merci par avance à tout ceux qui liront ce message et encore plus à ceux qui prendront le temps de répondre et de partager leurs connaissances sur le sujet.
Nicolas
Camping sauvage au Mercantour English translation pending
Bonjour à tous !
Avec ma copine nous avions prévu de partir une semaine faire du bushcraft (camping sauvage avec peu de materiel de base) dans le coin le plus isolé de France metropolitaine (loin de tout aménagements, axes routiers sentiers touristiques, ...) d'ici fin Aout. Apres quelques recherches j'ai reperé un coin à environ 3 ou 4km du petit village de Mollières, à coté de Valdeblore dans le Mercantour (Alpes Maritimes il me semble). J'ai choisis ce coin parce qu'il semble totalement desert de par son seul acces routiers difficile (donc pas de touristes, au pire quelques randonneurs), sa foret et sa riviere qui offre donc nourriture et point d'eau. Le hic, cest que le Mercantour a une legislation très stricte en ce qui concerne le bushcraft : interdiction de pecher, de chasser, de faire du feu et de rester plus d'une nuit. Autrement dit, ce paradis perdu sera impossible pour nous.
Du coup j'avais pensé à sortir des limites officielles du parc pour detourner cette legislation. Et la, coup de chance (j'espere) je ne dois descendre que 5km au sud pour sortir de la zone naturelle du mercantour. Toutefois la legislation hors du parc est tres flou, et c'est pour ca que je cherche quelques conseils aupres de vous.
Y a t il parmis vous des bushcrafteurs qui ont deja pratiqué cette zone là ?
Et sinon, avez vous des endroits du meme type à proposer ? Cest a dire éloigné de tout, avec foret et point d'eau, et autorisation de faire du feu ?
En esperant que vous pourrez m'aider ! :)
Avec ma copine nous avions prévu de partir une semaine faire du bushcraft (camping sauvage avec peu de materiel de base) dans le coin le plus isolé de France metropolitaine (loin de tout aménagements, axes routiers sentiers touristiques, ...) d'ici fin Aout. Apres quelques recherches j'ai reperé un coin à environ 3 ou 4km du petit village de Mollières, à coté de Valdeblore dans le Mercantour (Alpes Maritimes il me semble). J'ai choisis ce coin parce qu'il semble totalement desert de par son seul acces routiers difficile (donc pas de touristes, au pire quelques randonneurs), sa foret et sa riviere qui offre donc nourriture et point d'eau. Le hic, cest que le Mercantour a une legislation très stricte en ce qui concerne le bushcraft : interdiction de pecher, de chasser, de faire du feu et de rester plus d'une nuit. Autrement dit, ce paradis perdu sera impossible pour nous.
Du coup j'avais pensé à sortir des limites officielles du parc pour detourner cette legislation. Et la, coup de chance (j'espere) je ne dois descendre que 5km au sud pour sortir de la zone naturelle du mercantour. Toutefois la legislation hors du parc est tres flou, et c'est pour ca que je cherche quelques conseils aupres de vous.
Y a t il parmis vous des bushcrafteurs qui ont deja pratiqué cette zone là ?
Et sinon, avez vous des endroits du meme type à proposer ? Cest a dire éloigné de tout, avec foret et point d'eau, et autorisation de faire du feu ?
En esperant que vous pourrez m'aider ! :)
De retour de l'Ouest américain + New York! English translation pending
Bonjour !
De retour de notre voyage aux USA du 31/05 au 16/06 2016, où nous avons fait un road trip en Mustang cab dans l'ouest, puis 4 jours à New York avant de rentrer (oui il faut bien un sas de décompression ^^) C'était ma 4ème fois aux US, et une grande première pour ma copine, du coup, je lui ai sorti le grand jeu pour qu'elle devienne droguée à ce pays comme moi !
Au programme il y avait:
Las Vegas Zion Bryce Capitol Reef Arches Canyonlands Monument Valley Page ( Antelope, Horseshoe Bend, Lake Powel) Grand Canyon Route 66 Las Vegas.. New York
J'avais prévu pas mal de balades dans les parcs nationaux, mais la chaleur qu'il faisait m'a fait revoir mes plans à la baisse une fois sur place ! Comme je ne suis pas doué pour les grands récits, je partage avec vous la vidéo et les photos qui sortent du four ;)
Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=zSPSajAnwmM&feature=youtu.be
Photos: https://picasaweb.google.com/108819437938934416062/6297922778460873089?authkey=Gv1sRgCLmCldG10L-MVg&feat=directlink
Et c'est gagné ! elle ne parle que d'y retourner 😄
De retour de notre voyage aux USA du 31/05 au 16/06 2016, où nous avons fait un road trip en Mustang cab dans l'ouest, puis 4 jours à New York avant de rentrer (oui il faut bien un sas de décompression ^^) C'était ma 4ème fois aux US, et une grande première pour ma copine, du coup, je lui ai sorti le grand jeu pour qu'elle devienne droguée à ce pays comme moi !
Au programme il y avait:
Las Vegas Zion Bryce Capitol Reef Arches Canyonlands Monument Valley Page ( Antelope, Horseshoe Bend, Lake Powel) Grand Canyon Route 66 Las Vegas.. New York
J'avais prévu pas mal de balades dans les parcs nationaux, mais la chaleur qu'il faisait m'a fait revoir mes plans à la baisse une fois sur place ! Comme je ne suis pas doué pour les grands récits, je partage avec vous la vidéo et les photos qui sortent du four ;)
Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=zSPSajAnwmM&feature=youtu.be
Photos: https://picasaweb.google.com/108819437938934416062/6297922778460873089?authkey=Gv1sRgCLmCldG10L-MVg&feat=directlink
Et c'est gagné ! elle ne parle que d'y retourner 😄
Colorado à vélo en juillet 2017 English translation pending
Je compte me rendre dans le Colorado en juillet 2017. Mon but premier est de faire du vélo, les montagnes de l'état s'y prêtant évidemment. Mais pas que... ce serait trop restrictif. J'aimerais assister à un concert rock ou country (s'il y a des festivals ou des lieux immanquables...), voir un match de basket, un match de foot US, un rodéo, les trucs à ne pas manquer dans la vie américaine, quoi. J'attends vos conseils, suggestions, tout bon tuyau quoi. Merci.
Destination randonnée long week-end de 3 jours English translation pending
Bonjour,
Nous sommes de Lille et nous voudrions partir en week end pour un petit trek itinérant de 2-3 nuits cet été. Le souci, c'est que dans le coin, les montagnes sont loin ! L'année passée, nous avions fait les Pyrénées et cela nous a bien plu. Mais c'est trop loin pour un long week end (celui du 14 juillet)...
Ou pourrait-on aller ? Les Vosges, nous avons déjà fait une rando sur la jounée du côté du lac de Kruth. Peut être autre chose dans les Vosges ? Le Jura ? Les Alpes du Nord ? Après, ça fait trop loin. L'étranger peut être ?
Nous recherchons de beaux paysages, lacs, rivières... !
Merci,
Nous sommes de Lille et nous voudrions partir en week end pour un petit trek itinérant de 2-3 nuits cet été. Le souci, c'est que dans le coin, les montagnes sont loin ! L'année passée, nous avions fait les Pyrénées et cela nous a bien plu. Mais c'est trop loin pour un long week end (celui du 14 juillet)...
Ou pourrait-on aller ? Les Vosges, nous avons déjà fait une rando sur la jounée du côté du lac de Kruth. Peut être autre chose dans les Vosges ? Le Jura ? Les Alpes du Nord ? Après, ça fait trop loin. L'étranger peut être ?
Nous recherchons de beaux paysages, lacs, rivières... !
Merci,
Climat des villes du sud de la France plus doux que Paris en hiver? English translation pending
Conaissant des gens qui ont quittés PARIS pour aller s'installer dans le midi de la FRANCE en espérant avoir un meilleur climat que dans le NORD et surtout du beau temps je me demande si en hivers le climat est si doux que celà dans le midi de la France.
En effet dans le midi il y a le mistral ou la tramontane selon les lieux.
Si des villes comme CANNE ou NICE il m'a été dit par des amis que le climat y était plus doux car située sur le litoral et ayant un climat maritime je me demande ce qu'il en est pour les autres villes situées à l'intérieur des terres ou en partie dans l'intérieur en partie sur le litoral comme par exemple MARSEILLE.
Exemple PERPIGNAN, NIME, MONTPELLLIER, AVIGNON qu'en est t'il réellement.
En effet dans le midi il y a le mistral ou la tramontane selon les lieux.
Si des villes comme CANNE ou NICE il m'a été dit par des amis que le climat y était plus doux car située sur le litoral et ayant un climat maritime je me demande ce qu'il en est pour les autres villes situées à l'intérieur des terres ou en partie dans l'intérieur en partie sur le litoral comme par exemple MARSEILLE.
Exemple PERPIGNAN, NIME, MONTPELLLIER, AVIGNON qu'en est t'il réellement.
Les incontournables en Ligurie English translation pending
Bonjour à tous,
Préparant actuellement des vacances début juillet, j'en appelle à votre connaissance de l'Italie pour identifier ce qu'il ne faut pas rater en Ligurie !
A noter que le voyage se fera en voiture, départ de Marseille probablement le samedi (avant nous passons quelques jours dans les Alpes) et retour le samedi suivant à Marseille (pas de flexibilité sur cette date).
L'idée est la suivante : départ de Marseille direction la Riviera française avec un rapide passage par Monaco et Menton dans la même journée avec une nuit à Menton (nous connaissons déjà très bien la partie française). Ensuite direction l'Italie, nous avons identifié San Remo, Portofino et les 5 Terres (basé sur la Spezia) comme endroits probables où passer une/des nuits.
Y'a-t-il selon vous d'autres endroits à ne pas rater ? Certains endroits mieux à découvrir ? Nous préférons rester sur la côte !
Je crois aussi que ce n'est pas la partie idéale de l'Italie pour se baigner, est-ce que ça reste toutefois possible ?
Merci d'avance !
Préparant actuellement des vacances début juillet, j'en appelle à votre connaissance de l'Italie pour identifier ce qu'il ne faut pas rater en Ligurie !
A noter que le voyage se fera en voiture, départ de Marseille probablement le samedi (avant nous passons quelques jours dans les Alpes) et retour le samedi suivant à Marseille (pas de flexibilité sur cette date).
L'idée est la suivante : départ de Marseille direction la Riviera française avec un rapide passage par Monaco et Menton dans la même journée avec une nuit à Menton (nous connaissons déjà très bien la partie française). Ensuite direction l'Italie, nous avons identifié San Remo, Portofino et les 5 Terres (basé sur la Spezia) comme endroits probables où passer une/des nuits.
Y'a-t-il selon vous d'autres endroits à ne pas rater ? Certains endroits mieux à découvrir ? Nous préférons rester sur la côte !
Je crois aussi que ce n'est pas la partie idéale de l'Italie pour se baigner, est-ce que ça reste toutefois possible ?
Merci d'avance !
Sud de la France en auto English translation pending
Bonjour, moi et ma conjointe, on voudrait faire autrement cet été ou plutôt en septembre, soit faire une partie de la France en louant une voiture. Nous aurions 12 jours en enlevant les jours de vol.
Je préfère les paysages, les châteaux, routes en dehors des autoroutes. Le vin et la gastronomie ne sont pas une passion pour nous.
En enlevant le prix des billets d'avion, nous disposerions d'une budget de 2000$ can. ( 1200 euros) chacun. Est-ce selon vous possible? . Faut prévoir repas ( j'ai aucune idée du budget pour cela ) logements ( pas de gîte de jeunesse mais hôtels confortables sans être 4 étoiles ferait), essence, stationnements etc Notre dollar étant ce qu'il est, je rêve peut-être 😕
Je penserais partir de Toulouse ou Marseille ou autres suggestions.
Merci
Je préfère les paysages, les châteaux, routes en dehors des autoroutes. Le vin et la gastronomie ne sont pas une passion pour nous.
En enlevant le prix des billets d'avion, nous disposerions d'une budget de 2000$ can. ( 1200 euros) chacun. Est-ce selon vous possible? . Faut prévoir repas ( j'ai aucune idée du budget pour cela ) logements ( pas de gîte de jeunesse mais hôtels confortables sans être 4 étoiles ferait), essence, stationnements etc Notre dollar étant ce qu'il est, je rêve peut-être 😕
Je penserais partir de Toulouse ou Marseille ou autres suggestions.
Merci
Chariot pédestre (Compostelle) English translation pending
Bonjour
je veux faire une partie du chemin de Compostel avec tente et tout le nécessaire pour bivouac.
je n'ai pas d’expérience , j'ai 70 ans et veux me procurer un chariot pédestre mais je ne sais lequel choisir ... avec une roue ou avec 2 roues je tiens surtout a avoir les mains libres car je randonne avec un chien que je dois parfois tenir en laisse ..
quelqu'un a t'il une experience sur différents modèles ?
merci et à bientôt
leopauline
Signification des traits verts sur carte de France English translation pending
bonjour a tous !!!
une petite question dont je ne trouve pas de réponses ....
j'ai remarqué en préparant l'itinéraire pour mon tour de France qu'il y a des traits en vert qui longent les départementales en jaunes sur la carte comme par exemple si l'on suit le tracé de la route des alpes mais aussi un peu partout sur la carte et je me demander tout simplement ce que signifié ces traces vertes si l'un d'entre vous a la réponse ....
merci beaucoup
Neige dans le Mercantour fin mai? English translation pending
Bonjour
Je voudrais faire 1 semaine de randonnée fin mai dans le Mercantour. Y a-t-il habituellement de la neige vers 2000-2300m dans ce coin et à cette période ?
Où puis-je me renseigner pour trouver les infos sur la présence de neige avant de partir ?
Merci
Je voudrais faire 1 semaine de randonnée fin mai dans le Mercantour. Y a-t-il habituellement de la neige vers 2000-2300m dans ce coin et à cette période ?
Où puis-je me renseigner pour trouver les infos sur la présence de neige avant de partir ?
Merci