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Le Costa Rica : un paradis surréaliste avec ses volcans en activité entourés de paysages lunaires au fond desquels des lacs d’un vert émeraude dégagent une forte odeur de souffre. Le Costa Rica : un paradis naturel avec sa jungle épaisse, ses forêts primaires immenses à couper le souffle et ses deux océans aux vagues impressionnantes qui déferlent sur des plages de rêves. Certainement le pays d’Amérique latine dont la faune et la flore sont les plus riches et les plus variées. Pas de monuments, ni de vieilles pierres, pas de temples, ni de ruines. Difficile pour nous de choisir un itinéraire pour profiter de ce superbe pays, petit en taille et tellement diversifié.

« Pura Vida », c’est l’expression qui décrit le mieux ce pays qui déborde de vie sous toutes ses formes. La gentillesse et la chaleur des Ticos n’a d’égale que l’extraordinaire richesse de la nature. Un pays de rencontre, des habitants ouverts, accueillants, sans armée depuis 1947, faisant de l’éducation et de la santé une priorité nationale. C’est un pays riche et développé souvent appelé « La Suisse de l’Amérique centrale ». Costa Rica = la côte riche ! Pour nous, voyageurs accoutumés de cette région du globe, c’est le comble du bonheur. Nous sommes malgré tout un peu frustrés de ne pas pouvoir toujours communiquer, notre espagnol est beaucoup trop approximatif. Grande décision : on se met à apprendre l’espagnol dès notre retour !

Comme beaucoup, et par facilité, nous avons choisi de commencer notre périple costaricain par un séjour à Alajuela, plus tranquille que San José, près de l’aéroport et au milieu des fincas de café. Notre point de chute pour visiter la Vallée centrale et découvrir le cœur et le visage authentique du Costa Rica.

Notre première matinée va nous familiariser avec les différents aspects du pays. Ici on vit avec le soleil, on se lève tôt, très tôt. La vie commence à s’agiter dès 6h du matin. Les conditions climatiques varient à une vitesse incroyable, nous sommes à la saison sèche, donc l’été, mais dans la même journée nous pouvons passer d’un soleil magnifique et chaud à un temps brumeux et humide. Polaires alternent avec K-ways et lunette de soleil !

Et nous partons avec notre 4/4 loué à partir de l’hôtel sur les routes. Etroites, sinueuses mais en assez bon état, pour l’instant. Nous avons fait beaucoup de kilomètres les 3 premiers jours, souvent en tournant en rond car il est rare de trouver le nom d’une rue ou des panneaux de signalisation et, encore plus rare de trouver un Tico pour nous indiquer la bonne direction ! Lorsqu’une bonne âme nous renseigne, pleine de bonne volonté, ce n’est pas nécessairement plus facile. Les gens ici, se repèrent par rapport à la route principale (mais on ne sait jamais laquelle) ou un bâtiment, un objet, ou un feu qu’eux seuls connaissent. Mais, perdu pour perdu, nous visitons ! Et nous nous disputons… non c’est à gauche, non ce n’est pas par là ! Je te dis que nous sommes déjà passés par là ! Au Costa Rica les trajets ne se comptent pas en distance mais en temps.

Par un soleil radieux qui ne le restera pas longtemps, nous partons à la découverte du Parc Braulio Carrillo qui nous apporte notre premier dépaysement. Des collines enveloppées d’une épaisse forêt de nuages (il pleut vraiment !) aux plaines verdoyantes et humides. Ce jour-là, par un ciel bas, une barrière de brouillard et beaucoup d’eau, nous nous contentons de faire une grande boucle en voiture (150kms).

Les jardins de La Paz, et les cascades formées par sa rivière se trouvent sur le flanc du Volcan Poas. Les jardins de papillons et d’ornithologie, le jardin d’orchidées et les sentiers faciles qui longent les chutes nous permettent d’approcher de très près la faune et la flore que nous verrons plus tard à l’état sauvage.

Comme tous les guides le conseillent, il faut voir les cratères des volcans très tôt le matin. Nous nous trouvons au Parc national Poas dès l’ouverture. La route pour y arriver est magnifique et ensoleillée, sinueuse et pittoresque. En arrivant une épaisse couche de nuages s’accumule autour de la montagne et les gardiens nous déconseillent l’entrée du parc. Ce ne sera pas pour aujourd’hui. Nous offrons l’abri et la chaleur de la voiture à deux suissesses qui attendent à pied l’entrée, frigorifiées et épuisées. Elles ont pris un taxi de San José à 6 heures du matin qui les a déposé aux grilles du parc. Mais il y a encore un long chemin à parcourir jusqu’à l’entrée du parc. Avis à ceux qui viennent en bus ou taxi de San José ! Le lendemain matin nous profiterons d’un beau ciel bleu et dégagé pour admirer le cratère principale et le lac de soufre d’un vert turquoise, et l’autre cratère couvert d’un lac tranquille et acide et bordé par une végétation exubérante.

Le volcan Irazu qui culmine à 3432m d’altitude est le volcan le plus élevé du pays. Et on l’a bien senti ! Nos oreilles bourdonnent, le souffle est plus court et il fait froid ! Un paysage lunaire de sable volcanique (on prendra du sable chaud pour la collection d’Ilan), une végétation rase et aride et un lac sulfureux. Au sommet quatre cratères, et une vue magnifique. Nous prenons en stop Rebecca, une Israélienne qui peine beaucoup pour descendre et nous passerons le reste de la journée avec elle. Elle veut connaître les noms de nos amis et familles en Israël. Qui sait… elle les connaît peut être !

En descendant du volcan nous visitons les jardins Lankester, connus pour leurs collections d’orchidées, 800 différentes espèces avec des nombreux panneaux explicatifs. Dommage, nous sommes au début de la saison de floraison, donc très peu de fleurs.

Le sol et le climat des hauts plateaux de la Vallée centrale se prêtent parfaitement à la culture du café. Pour ceux qui aiment le café, et pour les autres aussi, par curiosité (dont moi !) la visite d’une entreprise de torréfaction nous fait découvrir l’histoire et tout le cheminement de la graine. Nous arrivons trop tard pour la visite guidée mais en nous promenant sur les lieux, Daniel sympathise avec Omar qui accueille les visiteurs. Normalement il ne doit pas nous servir de guide, mais comme il veut parfaire son anglais il nous accompagne et nous explique les différentes étapes de la production du café, la plantation, le centre de traitement et la différence entre le café ordinaire et biologique. Des senteurs de café nous enveloppent et la dégustation est appréciée. Merci Omar et bonne chance.

Après la vallée centrale direction sud le long de la côte caraïbe : Cahuita. L’âme de la communauté afro-caraïbe qui vit aux rythmes des îles, de la musique reggae. Atmosphère décontractée et cuisine aux saveurs de la noix de coco. Un petit paradis, bordé par Playa Negra, une longue plage de sable noir, balayée par de belle vagues puis nous entrons dans le Parc national de Cahuita, avec, d’un côté la plage et de l’autre un sentier à travers la jungle. Plus loin, une avancée dans la mer entre deux plages de sable fin nous oblige de nous déchausser : un rafraîchissement qui est le bienvenu ! Le sentier côtier, facile à suivre nous mène à travers la jungle, où vivent différents mammifères prédateurs (le raton laveur, le singe capucin, le paresseux, les singes hurleurs aux cris terrifiants) et une flore très riche. Dans ce parc, l’environnement est respecté. Les ponts sont construits uniquement avec un matériel recyclable et aucun bois n’est utilisé. 10 kilomètres à pied…ça use ! En partant très tôt le matin on évite la foule de promeneurs et cyclistes que nous croisons sur notre chemin de retour vers 11h. Grand regret : après notre déjeuner nous n’avons pas le courage de retourner dans le parc, au bord de l’eau, pour se baigner. Sieste dans notre bungalow et on se contentera d’un bain de mer sur la Playa Negra au magnifique sable fin et noir. Pas si mal….

Tortuguero est une zone de forêt tropicale humide, une des régions les plus arrosées du pays. Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir profiter tout de même de quelques moments d’un beau ciel bleu, du soleil et de la chaleur. Notre trajet en bus jusqu’au port d’embarcations pour les canaux, au milieu des plantations de bananes et de la jungle nous a ravis, malgré le temps de parcours un peu long. Nous admirons le travail des trains de bananes que tirent avec peine les ouvriers. Le commerce de la banane naquit grâce au commerce du café et l’implantation du chemin de fer. A l’époque, l’intérieur des terres n’était que jungle dense et marécageuse infestée et le paludisme obligeait souvent de renouveler la main d’œuvre locale avec des chinois, des prisonniers nord américains et des esclaves affranchis. Pour fournir une alimentation bon marché aux ouvriers, des bananiers sont plantés le long du chemin de fer. Dans l’espoir de démarrer une nouvelle entreprise, la banane fut exportée et le Costa Rica devint, au début du 20e siècle, le premier exportateur mondial, bien avant le café. Intéressante histoire que celle de la banane. Le bananier n’est pas un arbre, il vit et produit une seule récolte. En revanche, chaque arbuste « père » est coupé après la récolte et la sève est transmise à l’arbuste fils… ainsi de suite. Les bananes sont récoltées au bout de 10 semaines pour l’envoi vers les pays lointains (l’Europe et l’Asie) ; elle mûrit pendant le transport et arrivent à destination, prêtes à la consommation. Pour l’Amérique, la récolte se fait au bout de 12 semaines. Aujourd’hui la banane génère moins de ressources pour le Costa Rica à cause des divers insecticides utilisés depuis trop longtemps. La terre n’est plus cultivable et pour protéger l’environnement, il est interdit d’abattre les arbres des forêts. Mais la banane offre aujourd’hui, malgré tout, un travail à beaucoup de Costaricains. Dans des conditions dures et pénibles, certains travaillent de très longues heures sous le soleil et parcourent des kilomètres pour emmener les bananes du lieu de la cueillette jusqu’aux usines de sélection. Avec un harnais autour de la taille, ils tirent des charrettes remplies de bananes accrochées sur des trolleys, souvent dans la boue, sur des chemins cahoteux et pour un salaire mensuel de 400$.

Les célèbres canaux de Tortuguero qui relient des lagunes et des rivières, nous font découvrir la mangrove et sa faune tellement diversifiée. Les plages où viennent pondre les tortues (en juillet et août) sont de toute beauté et les pistes envahies par la jungle nous transportent dans un monde mystérieux. Un grand coup de cœur pour cette étape, parmi tous les oiseaux aquatiques, les iguanes, les singes, les caïmans etc. Nous partons très tôt sur l’eau, un petit crachin qui nous mouille bien nous accompagne à la découverte de ce lieu privilégié et magique. Notre guide et le pilote ont la vue fine. Ils nous montrent une quantité d’animaux que nous n’aurions jamais trouvés sans leur aide. Nous n’avons pas fière allure avec nos cirés jaunes prêtés par le resort, il faut bien se protéger, de bon matin. Retour à 8h au lodge, un petit déjeuner copieux, nous échangeons nos cirés contre des grosses bottes en caoutchouc, le soleil fait son apparition et nous partons pour une magnifique ballade dans la jungle, à la rencontre d’autres d’animaux. Le guide nous demande de ramasser au retour de la promenade les déchets, (capsules, plastique, canettes etc.) amenés par les marées et les rivières qui se déversent dans la mer. Ecologie toujours !

Pour une petite montée d’adrénaline, nous avons cédé à la tentation, accroché nos harnais et sommes partis pour le grand frisson, agrippés sur des câbles des tyroliennes. Toi, Tarzan, moi Jane ! Daniel surmonte sa peur des hauteurs et participe à l’aventure. Un point de vue unique sur la forêt tropicale même si c’est un peu difficile, et quelquefois impossible d’observer quoi que ça soit dans cette végétation si luxuriante ! Excitante impressions par la hauteur, la vitesse et les sensations fortes ! J’ai adoré, Daniel un peu moins, et quand je propose de le refaire à Monteverde, berceau des tyroliennes, j’ai un NON catégorique. Nous opterons plutôt pour une ballade sur le réseau des ponts suspendus.

La Fortuna, célèbre pour son volcan en activité, sa forme conique et ses éruptions régulières : un spectacle permanent. Dès notre arrivée, nous décidons de passer plus de temps ici, séduits par cette paisible bourgade et ses environs. La ville en elle même manque de charme et nous trouverons hébergement dans une des 6 cabinas da la villa Jospiek dans le petit village de Chachagua (j’adore le nom !) Un peu rustique certes, mais donnant sur le volcan, dans un joli jardin avec une belle piscine, calme et si bien accueillis par nos hôtes. Grâce au très beau temps que nous avons pendant notre séjour à La Fortuna, nous avons la chance (si l’on en croit les dires des nombreux voyageurs que nous avons rencontré) de profiter de vues splendides du volcan El Arenal, avec des jets de fumées, des explosions et de terrible grondement : une immense casserole en train de bouillir ! Du côté de Chachagua la végétation a pris le dessus sur la civilisation. La vue de El Castillo, minuscule village bien placé sur le versant nord de la montagne, nous permet d’admirer les belles coulées de lave rouges sur le volcan. Malheureusement pour nous, nos 3 nuits nuageuses ne nous permettrons pas de jouir de ce spectacle nocturne paraît-il féerique. Les gros nuages arrivent tous les fins d’après midi vers 16 heures et cachent le volcan. De belles randonnées sur les sentiers qui longent le volcan et croisent la coulée de lave de 1993. Le sentier, sur 2 kilomètres est facile, plat et couvert de sable qui a été expulsé par le volcan depuis 1968. La végétation est pauvre, principalement des fougères. Au bout du sentier une montée sur la coulée de lave, un peu plus sportive que le reste de la randonnée mais nos efforts sont récompensés par la vue splendide : d’un côté le lac Arenal, à gauche la forêt tropicale et droit devant nous, le volcan. De temps en temps, différentes manifestations, des grondements et des explosions de fumée nous rappelle que le volcan est encore bien actif. L’une des plus grandes curiosités de cette région volcanique en dehors du cratère lui même sont les sources chaudes. L’eau chaude géothermale coule dans les piscines et les cascades naturelles dont la température varie entre 17° et 40°. Le complexe thermal de Eco-Termales (portail sans indication et sur RDV uniquement, fréquenté par beaucoup de Ticos) est d’une grande élégance mais discrète. Assis dans les bassins ou des torrents à l’air libre, c’est un vrai moment de bonheur, de tranquillité et de plaisir. Les singes hurleurs ne nous empêcheront pas de savourer pleinement ces quelques heures. N’oubliez pas gommages, masques et crèmes (visage et corps) pour parfaire l’extraordinaire bien être ressenti. Un pur régal !

La Catarata de la Fortuna est un autre trésor naturel de la Fortuna. Une chute d’eau de 70m qui se déverse dans un canyon à pic bordé de roches volcaniques dans un décor de fleurs et de verdures. Le chemin abrupte vaut le détour pour sa vue spectaculaire, la jungle et la fraîcheur de la baignade dans une eau bleu-vert. Cette formidable cascade dégringole dans un goulet étroit que nous rejoignons très vite. Mais ensuite il faut parcourir le chemin en montée et ça c’est très dur !!! De la route principale pour atteindre l’entrée des chutes sur 7 kilomètres l’état de la route (ou plutôt du chemin) reflète bien certaines routes du Costa Rica en dehors du réseau principal.

Si quelques routes sont goudronnées, d’autres (autour de Monteverde par exemple) sont réservées aux cœurs et corps bien accrochés ! Des chemins de terre escarpés et sinueux remplis de nids-de-poule et de grosses pierres, qui transforment les trajets courts en heures interminables. Nous avons bien apprécié le « confort » de notre 4/4 ! Et c’est sans compter avec les énormes camions qui empruntent la trans-américaine, cet axe routier qui débute au Canada et se dirige droit vers la Patagonie !

El Castillo butterfly conservatory est bien autre chose qu’un jardin aux papillons. Plusieurs petits enclos correspondant à chaque habitat, un jardin botanique, un jardin d’herbes médicinales et une équipe de biologistes passionnées par les cycles de la vie et les schémas d’éclosion de différentes espèces rendent la visite de ce lieu magique particulièrement passionnante. Des papillons magnifiques de plusieurs espèces, des amphibiens minuscules, de couleurs étonnantes, et un moment serein dans un très beau cadre. Je n’oublierai pas cette grenouille minuscule de moins d’un centimètre dont le corps est d’un rouge éclatant et que les pattes arrière toutes bleues lui ont fait attribué le nom de grenouille blue-jean ! Et de là aussi, encore une très belle vue sur le volcan.

Coincé entre deux forêts de nuages, le village Ticos de Santa Elena et le village quaker de Monteverde, destination privilégiée des amoureux de la nature. Les habitants quakers de cette région se battent contre la menace du surdéveloppement et le respect du parc écologique. L’écotourisme est certainement le poumon économique de ce lieu. L’histoire remonte aux années 1930, lorsque quelques familles ticos s’installent dans la montagne pour vivre de l’exploitation du bois et de l’agriculture. Les premiers quakers en 1949 choisissent Monteverde pour 2 raisons : la suppression de l’armée au Costa Rica et le climat plus frais des montagnes idéal pour l’élevage du bétail. La religion des quakers les oblige à être pacifiste et 4 quakers refusant de participer à la guerre de Corée décident par réaction de quitter les Etats Unis avec 11 autres familles et de s’y installer pour une vie simple basée sur la production laitière et la fabrication du fromage. Pour contribuer à la sauvegarde de ce lieu, ligne de partage des eaux (Atlantique – Pacifique), la communauté quaker s’engage à protéger les forêts tropicales qui couvrent les flancs de la montagne. Avec l’arrivée des écologistes des années plus tard, ils découvrent deux écosystèmes différents. A Monteverde les vents alizés chauds et humides venus des Caraïbes balayent les montagnes, se refroidissent et se condensent pour former les nuages qui passent au dessus de la Réserve Santa Elena où les forêts sont plus chaudes de quelques degrés. C’est pourquoi deux espèces propres à chaque écosystème se côtoient suivant le côté de la montagne où nous nous trouvons. Ce paysage unique au monde, attire des quantités de touristes et provoque un choc énorme pour la tranquillité des habitants. Les communautés locales empêchent alors les promoteurs de construire des routes d’accès en dur, et entretiennent soigneusement nids de poule et les énormes pierres qui les couvrent dans le seul but de décourager les touristes et de protéger la région. Surtout n’oubliez pas vos chaussures de marche, vos cirés et vos chapeaux de brousse. Il y a quantités de façons de visiter les forêts : randonnées à cheval ou à pied, parcours dans la canopée accrochés aux câbles des tyroliennes ou promenade sur les ponts suspendus. La forêt de nuage, milieu très humide présente des chemins qui peuvent être très boueux et pour faciliter la marche, les sentiers ont été stabilisés par des blocs de pierre et des planches de bois. Accompagné par un guide, nous parcourons la réserve Biologica Bosque Nuboso de nuit, lampes de poche à la main pour découvrir cette réserve naturelle, où les animaux ont leur place. Nous ne sommes pas au zoo, il ne faut pas s’attendre à voir une quantité d’animaux et pour préserver l’environnement le nombre de visiteurs est limité. Mais nous sommes comblés par cette première expérience nocturne, parmi quelques araignées, grenouilles, scarabées, oiseaux endormis. Un peu stressant mais une belle aventure ! Le bruit court que le matin à l’entrée du parc il y a des quetzals perchés sur un avocatier, dont ils sont très friands. Nous tenterons notre chance le lendemain matin à 6h. Ah, il était bien là mais nous avons eu juste le temps de le voir s’envoler, et bien sûr pas assez de temps pour le prendre en photo ! Le quetzal, cet oiseau mythique, symbole du Guatemala et dont le plumage harmonise magnifiquement le rouge grenat et le vert pomme.

Ce matin une brume nous accompagne et une bruine tombe sur la forêt. Nous allons emprunter un circuit de ponts suspendus dans une forêt primaire et vivre pleinement la beauté et la vue imprenable sur les canopées. Une expérience magnifique et paisible.

Belle randonnée dans le Bosque Eterno de los Ninos sur un sentier long de 3, 5 kilomètres avec une vue très dégagé au cœur d’une forêt pré-montagneuse. Peu de monde, de beaux oiseaux et un moment délicieux.

Après plus de 2 semaines nous ressentons tout de même une certaine overdose de paysages de volcans, de forets et de randonnées. C’est pourquoi nous changeons de cap, quittons Monteverde pour nous diriger vers la côte pacifique toute proche. Après une courte traversée en bac, quelques jours de mer, soleil, sable et farniente à Montezuma, un petit village charmant avec une ambiance très zen, des plages de sable blanc qui s’étendent à perte de vue. Véritable carte postale, nous avons passé quelques jours dans un petit paradis, au Ylang-Ylang Beach resort qui se trouve au nord de la ville et dont l’accès ne peut se faire qu’avec la jeep de l’hôtel. Les bungalows (style tente luxueuse) sont disséminés dans un jardin fleuri juste devant la plage Une magnifique piscine à cascade surplombe la mer. Quelle superbe façon de clore notre périple costaricain.

Des paysages éblouissants, un accueil chaleureux, un littoral pacifique époustouflant et les fameuses forets de nuages ! Le paradis de nombreuses espèces animales et végétales et enfin, cette « vie pure » : La Pura Vida qui symbolise complètement notre séjour au Costa Rica et qui nous amènera certainement à y retourner.

Notre parcours :

Le coût de ce voyage n’est pas compris dans le budget CR car nous avons utilisé des miles pour le vol AR Paris/Miami. Ensuite nous avons passé 12 jours pour plonger à Roatan.

Paris/Miami/San José San José/ Roatan (Honduras) Roatan /Miami/Paris

Vols de Miami/San José//Roatan/Miami : 1174€ (2 personnes)

Location d’une 4/4 au Costa Rica 15 jours : dépôt et pick-up à l’hôtel à Alajuela : 916€ (toutes assurances comprises)

Logement : - Alajeula : Hotel Buena Vista 4 nuits + 1 nuit à la fin de notre voyage - Cahuita : 2 nuits sur Playa Negra - Tortuguero : Pachira Lodge 2 nuits - La Fortuna : Villa Jospiek 3 nuits - Monteverde : Cabinas Don Taco 2 nuits - Montezuma : Ylang-Ylang Beach Resort 3 nuits

Notre budget pour 2 personnes pour 18 jours : qui n’est pas une référence. - Hôtels : 1819$ - Transport : location voiture, essence, ferry (sans l’avion) 1637$ - Excursions : entrées aux parcs, canopée, ponts suspendus, guides, sources thermales etc. 567$ - Nourriture : 979$ - Divers : 189$

Total : 5191$ soit 3320€ (environ)

Nous avons vécu largement, confortablement sans regarder de très près le budget. Ce voyage est faisable bien sûr avec un budget de beaucoup moindre coût.

Bonjour,

Je pars avec une autre VFiste pour 3 semaines au Pérou et en Bolivie en août prochain. Comme on a que 3 semaines et que notre itinéraire est assez ambitieux, on veut pas perdre trop de temps dans les transports au Pérou et on pensait louer une voiture pour une semaine entre Lima et Cuzco.

ça nous permettra à la fois de sortir des sentiers battus et d'être beaucoup plus libres...

J'ai déjà conduit sur près de 3000 km au Mexique (Chiapas, Yucatan, Tabasco) et c'était franchement pas si compliqué... A lire les avis à droite à gauche, la conduite à la péruvienne serait très... déstabilisante. Qu'en est-il exactement ? Est-ce que c'est pire qu'au Mexique ????

Hola ami trekkers !

Suis actuellement a Sucre en Bolivie ou je me suis poser avant de repartir! Voila, je serai encore tous le mois d avril en Bolivie puis je passerai au perou en mai et ce jusqu au mi juin. Je suis une trekkeuse ayant maintenant pas mal d experience en solo et en autonomie, aussi je voudrai savoir quel trek je pourrai envisager durant ces 2.5 mois. Pour ce qui est du macchu pichu, je le ferai par moi meme, bus et trek, car je n ai rien reserver et c est trop tard, donc je vais suivre l itineraire donner par d autre sur vf. Je voudrai faire l ascencion du huyana potosi, entre autre: est ce qu on peux le faire seule? combien de jours ? est ce un trek en autonomie?

Apres je ne sais pas !!!! qui a t il de sympa a faire en trek en Bolivie ? au Perou ? j ai lu plein de chose sur le forum, mais voila que choisir ? Je veux me faire plaisir, voir des belles choses, bref faire le plein d emotion, de paysages avant de rentrer!! Je suis sure que parmis vous, il y en a qui on deja parcouru ces 2 pays en long en large et en travers et qui doivent avoir une tres bonne idee des meilleurs spots pour le trek!!! Je sais qu il y a la cordilliere blanche, j ai entendu parler du trek de choquequirao, la cordilliere huyhuash, le trek de los cedros.... le trek del choro, ....mais qu'en est il exactement ? est ce qu il faut a chaque fois prendre un guide? existe t il des cartes sure et detaillee? je n ai pas de guide sur le perou donc c est pas facile de se faire une idee. Je ne cherche pas le defi physique, je veux juste me faire plaisir en marchant, prendre le temps, faire des photos, ecouter la terre tourner..... tout simplement.... Merci d avance pour tous vos bons conseils, je les attend avec impatience ! Anthesyte

Alu a tous

J'aimerais avoir des renseignements sur les vaccins necessaires si je pars pour un tour d'amérique latine: - Lesquels ? - Ou se les faires faire ? - Combien de temps avant le départ ?

Merci de vos renseignements.

Jerem😉

Bonjour à toute la communautés de Voyages Forum ...

Alors déjà marci d'avances pour votre aide et vos précieux conseils.

De mon coté je voudrais avoir quelques conseils, idées concernant un voyage qui me tient à coeur ...

En gros à partir de Mi Avril à mi Juillet j'ai 3 mois de libre et je voudrais les consacrer à la visite du Chili et du Pérou soit 1 mois et demi chacun.

Mon truc à moi serait de voyager en bus car il parait que c'est moins cher, de vivre dans de petits hotels voir habitants et de voir un maximum de paysages à travers des randonnées.

Donc voilà je voulais savoir si vous pouviez me donner un programme de un mois et demi pour chacun de ces 2 pays avec les meilleurs endroits/paysages à voir en ce temps imparti.

De meme si vous pouviez me donner des détails sur la saison à cette époque de l'année ainsi que le budget qu'il me faudrait pour ce voyage, ca serait parfait.

Merci beaucoup d'avance pour votre aide et bon week end.

Arnaud

salut a tous, je vais être entre Potosi et Sucre cette été (fin juillet-fin Août), Si quelqu'un veux des renseignements je connais très bien cette région car je suis bolivien d'origine mais lyonnais de corazon, A+

Nous voudrions partir à 2 pour 2 ou 3 mois en Amérique du Sud entre le mois de novembre 2008 et de février 2009. Auriez-vous un itinéraire à nous conseiller? On est surtout tenté par la montagne, les randos, les beaux paysages, ... mais aussi les découvertes culturelles, les rencontre avec les gens, ... et peut-être quelques jours de plage... en partant plusieurs mois, autant diversifier! Quels sont d'après vous les pays les plus intéressants? les endroits à ne pas rater? Et par rapport à la saison? Avez-vous une idée du budget à prévoir par mois sur place (voyage sac à dos, ..., transports bus, stop, ..., logement auberges, campings, chez l'habitant, ...)? Merci d'avance! Aline

Salut les voyageurs! on compte partir un mois en Amérique du Sud en décembre avec des amis. On a l'intention de faire un périple entre l'Ecquateur, le Pérou, la Bolivie et le Chili. Un mois c'est bien court donc on ferait pas forcément les 4 pays, mais déjà, pouvez-vous me dire quelles sont les choses à faire absolument? On n'aura pas un gros budget, donc on voyagera principalement en bus, mais y a-t-il des vols pas trop chers sur place? Le but c'est de faire pas mal de randos et de voir les villes ou villages les plus inéressants/typiques... Ah oui aussi: je suis une fan des volcans!! A bientôt! Amélie

bonsoir, voila, j'aimerais bien partir cet été en bolivie et chili pour faire dans le classique : sud lipez, acatama, uyuni, l'ascension du licancabur, je ne suis pas trop limité en temps (2 mois de vacances) mais plus en budget ah j'oubliais je ne parle pas espagnol à part quelques mots :( est ce possible en individuel, bus, vélo, etc.. et 4x4 pour les treks, quelle est le meilleur itinéraire pour atteindre cette région au départ de lyon et connaissez vous des agences sur place. j'ai lu quelque part qu'il valait mieux partir de tupiza plutot que uyuni ou san pedro ps : en englobant tous les frais y a t'il une grosse différence entre l'individuel et les prix pratiqués par les agences du type allibert, nf, nomade ? pour exemple cet été 21 jours 3395 € dans l'une des agences citées ci-dessus merci pour vos réponses

Bonjour à tous! J'aimerais bien me rendre au Pérou au mois d'aout 2008, mais je ne dispose que d'un budget de 2000 dollars. Ceci étant dit, comme le billet montréal-Lima me coute environ 1000$, il ne m'en resterais plus que 1000 autre pour voyager dans le pays durant deux semaines. Croyez-vous que ce montant est suffisant. J'aimerais visiter la ville de Lima(2jours), les îles du lac titicaca(2jours), Cuzco(2jours) et faire une excursion a Pucallpa )3-4 jours) Est ce que vous croyez qu'avec le voyagement j'en aurai assez de 14 jours??

Merci Beaucoup d'avance pour vos réponses !!😉

bonjour, pour pouvoir apercevoir les baleines en basse californie, quels sont les endroits les plus beaux? Faut il obligatoirement louer un bateau ou on les voit de la côte? merci

Bonjour à tous,

J'envisage de partir 9/10 semaines en Amérique du Sud du 08/10 au 16/12 prochains et j'essaye actuellement de définir les grandes lignes de mon itinéraire, afin notamment de réserver mes bilelts d'avion le plus rapidement possible.

Je pense passer 5 semaines entre Argentine, Uruguay et Chili (BA-Iguazu-Montevideo-Colonia-Peninsule Valdes-Ushuaia-Calafate/El Chalten-Chili-Mendoza-Atacama-Salta), puis 2 semaines en Bolivie et enfin 3 semaines au Pérou.

Cet itinéraire vous paraît-il réaliste ? Dois-je prévoir des trajets en avion ou tout est faisable en bus dans ce laps de temps ?

Avez-vous des conseils ou des suggestions d'itinéraires réalistes pour cette durée de voyage ?

Merci beaucoup pour vos témoignages et conseils.

Hello je vais passer 10 jours au costa rica. Mon ami a une maison sur la peninsule de NICOYA. J'aimerais que vous me donniez vos conseils sur ce qu'il faut y voir . J'ai peu de temps donc autant demander des bons tuyaux. J'aimerais visiter surtout la nature, voir les plages superbes et profiter d'etre dehors au max. Je sais que le costa rica est pas grand donc est ce qu'il vaut la peine d'aller faire un tour egalement du cote caraibes? je pars a la mi mars.. est ce une bonne saison? Grazie mille!

nico

bonjour a tous voici un itineraire de voyage que j ai etablis sur un mois entre juillet et aout 2008 je souhaite obtenir quelques conseils prtiques sur l'equipement et la quantite de vetment a emporter car vivant a la reunion je dois m y prendre suffisament a l avance pour tout prevoir et comme tout le monde sait, c'est pas ici que je trouverai tout pour un trek a 4500m d altitude.. par ailleurs quelles sont les temperatures a cette periode et par consequent les vetements les plus adaptes?

Pérou Bolivie été 2008 Vol Reunion Johanesburg Vol Johanesburg Lima arrivée debut de nuit Lima – Aréquipa (journée repos ) repos+ visite + nuit Journée Arequipa et environs + nuit Début du trek dans le canon del Colca 3jours 2 nuits J1 depart de Arequipa, debut du trek et nuit a San juan de chucho J2 san juan – Tapay – Cosnirhua – Malata - Sangale (nuit) J3 sangale – cabanaconde - Arequipa (nuit) Vol Arequipa-Cusco journee detente + nuit Cusco : visite vallée sacree + nuit Départ pour trek des Inca en 4 jours J1 debut trek + nuit J2 trek + nuit J3 trek + nuit J4 trek + visite Machu Piccu (nuit) Cusco : Visite vallée sacrée (nuit) Départ tres tot de Cusco pour Copacabana ( Bolivie ) (nuit) Journée Isla del sol (nuit) Retour à Copacabana et départ pour La Paz (nuit) Journée La Paz + Visites (nuit) Ascension Huayna Potosi sur 3 jours J1 départ de la Paz arrivée camp (nuit) J2 montée jusqu au camp de base (nuit) J3 ascension Huayna, descente et retour La Paz (nuit) La Paz : journée repos Départ pour Potosi, arrivée + journée repos (nuit) Potosi : visite des mines (nuit) Départ pour Uyuni tot, arrivée et début visite lipez/salar 4 jours J1 début visite (nuit) J2 visite (nuit) J3 visite (nuit) J4 retour Uyuni + bus de nuit pour La Paz La Paz : arrivé au matin ou dans la journée selon Bus Départ pour Lima (nuit) Départ pour Johanesburg j+1 Arrivée Reunionmerci de vos reponses.....

Bon apres quelques recherches et surtout beaucoup de conseils voici le nouvel itinéraire que j ai mis en place pour mes vacance entre juillet et aout au Pérou et en Bolivie. Je reste ouvert a tout commentaires et conseils notament sur le materiel a emporter les bonnes adresses ou acheter (j ai de la famille en metropole qui peut m aider pour ca) en effet vivant sur l ile de la Réunion il m'est difficile de me faire une idee precise du materiel a prevoir et surtout des quantites a emporter...

Pérou Bolivie été 2008 Vol Reunion Johanesburg Vol Johanesburg Lima arrivée debut de nuit Lima – Aréquipa (journée repos ) repos+ visite + nuit Journée Arequipa et environs + nuit Début du trek dans le canon del Colca 3jours 2 nuits J1 depart de Arequipa, debut du trek et nuit a San juan de chucho J2 san juan – Tapay – Cosnirhua – Malata - Sangale (nuit) J3 sangale – cabanaconde - Arequipa (nuit) Vol Arequipa-Cusco journee detente + nuit Cusco : visite vallée sacree + nuit Départ pour trek des Inca en 4 jours J1 debut trek + nuit J2 trek + nuit J3 trek + nuit J4 trek + visite Machu Piccu (nuit) Cusco : Visite vallée sacrée (nuit) Départ tres tot de Cusco pour Copacabana ( Bolivie ) (nuit) Journée Isla del sol (nuit) Retour à Copacabana et départ pour La Paz (nuit) Journée La Paz + Visites (nuit) Ascension Huayna Potosi sur 3 jours J1 départ de la Paz arrivée camp (nuit) J2 montée jusqu au camp de base (nuit) J3 ascension Huayna, descente et retour La Paz (nuit) La Paz : journée repos Départ pour Potosi, arrivée + journée repos (nuit) Potosi : visite des mines (nuit) Départ pour Uyuni tot, arrivée et début visite lipez/salar 4 jours J1 début visite (nuit) J2 visite (nuit) J3 visite (nuit) J4 retour Uyuni + bus de nuit pour La Paz La Paz : arrivé au matin ou dans la journée selon Bus Départ pour Lima (nuit) Départ pour Johanesburg j+1 Arrivée ReunionVoilou...

Bonjour à tous, Durant notre traversée de l'Amerique du Sud et centrale, nous allons passer un mois en Patagonie et prevoyons de passer quand même 3 jours à Buenos Aires. Nous ne connaissons pas du tout la ville( j'ai tous les guides sauf celui là 🙂) Pourriez-vous nous conseiller les quartiers où dormir? Nous cherchons un logement pas trop cher dans un quartier sympa et relativement tranquille. et pour trois jours que nous conseillez-vous de faire sur buenos Aires? Merci pour votre aide!

Bonjour,

je pars au Pérou à la fin mai prochain et je me suis renseigné sur les horaires de la compagnie Cruz del Sur pour faire mes déplacements. Je me demandais si certains d'entre vous pourrait me dire si je dois réserver mes billets à l'avance avec cette compagnie?? Et la réservation par Internet est-elle fiable??

Merci à l'avance!!

Bonjour, nous sommes 4 étudiantes qui allons faire un stage en Argentine au mois de mai. Nous résiderons à Buenos Aires pour quelques semaines et ensuite nous voudrions remonter l'Amérique du Sud (Paraguay-Bolivie-Brésil-Pérou) pour arriver jusqu'au Pérou et monter le Machu Picchu. Notre itinéraire est modifiable et nous prévoyions rester sur le continent environ 1 mois. (Est-ce réaliste?) Ce sera notre premier voyage en Amérique du Sud et nous accueillons tous les conseils (climat selon la saison, matériel, trucs, pièges, photos, trajets, etc...)

Merci d'avance!

bonjour, je prepare un tour d amerique du sud en avril et depuis le debut pensais commencer par le bresil mais la je suis occupe de me demander si je ferais pas mieux de commencer par l autre cote. petit resume du trajet... buenos aeres -santiago-nord chili-peru-bolivie-salta-assuncion-iguacu-rio-buenos aeres. la duree est d environ deux mois (je sais c pas bcp, mais on fait avec) en voiture. J avais d abord penser le faire dans l autre sens, a commencer par urugay et la cote sud du bresil pour profiter des plages taant qu il fait pas encore trop froid (depart debut avril) mais me rend compte que de debut avril a debut juin il n y a pas une grande difference de temperatures la bas donc pluto que de commencer mon trip par les plages tout en etant a la boure pour etre sur de visiter tout ce que je veux, ce serait peut etre mieux de terminer par les plages et en profiter suivant le temps qu il me reste. Qu en pensez vous? Autre question, vu le temps qui est le mien, j hesite entre rejoindre le nord du chili par salta depuis buenos aeres (etat des routes, duree aproximative en y allant relativement rpidement, nombre de kms aproximatifs, avantages et interrets de ce trajet/salta, ...) ou faire buenos aeres -santiago (bonne route, beaux paysages, ...)et remonter jusqu au nord du chili (avantages/inconvenients, etat des routes, a voir, duree, kms, ...) En comparaison des deux lequel est le mieux (plus rapide/plus beaux, interressant, ...)

Autre question, pour la bolivie, je pensais faire lac titicaca-La Paz -potossi -uyuni (3j en 4x4)-sucre-santa cruz (cette ville en vaut elle VRAIMENT le detour?) et puis rejoindre iguacu. Pour ca differente solutions: 1) ne pas faire santa cruz et de sucre rejoindre le paraguay- assuncion-iguacu 2)santa cruz -passer par le bresil- iguacu (plus long?distance?duree?interrests?) 3) la paz-sucre(y a t il une route convenable directe?) -potossi -uyuni (trek 3 jour en 4x4)- uyuni - salta (possible?)-assuncion - iguacu pour cette derniere solution, si je passe par salta, alors je peux commencer par buenos aeres - santiago (histoire de pas passer deux fois par salta)

De ces trois solutions laquelle me recommendez vous (point de vue duree, etat des routes, interrets, kms, facilites, ..) sachant que je compte sur deux semaines pour la bolivie (y compris le trek en 4x4).

L itineraire global est assez long pour le peu de temps que j ai. j en suis tout a fait conscient. Je vais rouler beaucoup (je suis pas seul) et ne pas tout voir. Je compte voir (rapidement) les plus beaux endroits de ces pays...

De meme, sachant tout cela, comment repartir mon trajet par pays point de vue duree?

buenos aeres-peru (17j) - peru (15j) - bolivie (15 j) - bolivie iguacu (8j)- iguacu rio (compris, 5j), rio - buenos aeres ( 7j) = total 67j ceci est aproximatif et depend bien sur des modifications d itineraires (buenos aeres -chili entre autre)

regarder sur la carte ci jointe...

D avance un tout grand merci pour votre aide precieuse...

ludovic

Que pensez-vous d'une mineure (16-17 ans) qui va à Los Cabos chez une amie à sa mère (qui gardait ses enfants) avec une copine pratiquement du même âge, sinon 1 an plus veille. Évidement, la confiance est là envers la dame.. mais c'est plûtot des étrangers/touristes. C'est sécurisé là-bas?

Le jour la femme travaille, mais elle va laisser un cell, la clé. La plage est à 5 minutes de la maison

Folie ou sécuritaire?

Bonjour,

Nous devons faire un voyage dans le Sud Lipez cet automne et je suis sujet à de (légères) crises d'asthmes dues principalement aux allergies. En plus du mal de l'altitude, je souhaitais savoir comment s'était passé le parcours pour les personnes souffrant de cette maladie (car j'imagine qu'il y'en a ....) ?

Par ailleurs, j'ai lu sur ce forum un conseil invitant les voyageurs à éviter d'aller directement de san pedro de atacama à la laguna verde (à cause du mal des montagnes). Hey, le problème est que je ne vois pas où faire une étape entre ces deux endroits. Qui plus est, je crois savoir que la majorité des touristes (et des guides) font quand même ce trajet ?....

Merci,

Frédéric

bonjour, nous sommes 2 étudiants en détresse...! nous souhaitons nous rendre à tarija cet été pour travailler dans un centre social et nous avons vraiment besoin d'aide....à vrai dire, on ne sait pas trop comment s'y rendre : jusqu'où faut-il prendre l'avion? puis quel itinéraire prendre jusqu'à tarija? sachant que nous avons une contrainte ( et de taille ! ) : notre budget!!! tous vos conseils sont les bienvenus..!!! merci beaucoup...

Bonjour,

J'envisage d'aller du cote du salar d'Uyuni et Sud Lipez avec mon propre 4x4 (de location quand meme), en partant du cote chilien (San Pedro). Quelqu'un a-t-il deja fait cela ? Est-ce inconscient ? Je risque d'y etre en mars. Vais-je flinguer mon 4x4 (je sais qu'avec le salar inonde, les roues projetent du sel corrosif partout sous le chassis...). Un GPS ou tel satelitte est-il necessaire (j'ai peu de connaissances en mecanique) ? Ou est-il possible de dealer avec une agence de san pedro pour les accompagner avec mon propre 4x4 (en cas de pepin)?

Merci d'avance de vos reponses.

Gregory

Bonjour à tous, je voudrai savoir si il est possible de louer des voitures au Mexique, quel sont les prix, etc ... ?

Merci de vos réponse !

Bonjour nous sommes trois etudiante et nous souhaitons entreprendre un voyage au Perou/Bolivie au mois d'aout pour environ trois semaines voir quelques jours de plus! Tout d'abord pour pouvoir voyager librement nous souhaitons restreindre au maximum la quantité d'affaires a enmener! Pour ce faire nous aimerions savoir a quel temps et quelles temperature il faut nous attendre a cette periode de l'année? Ensuite nous aimerions avoir vos avis concernant les lieux incontournables de ces deux pays (mis a part le machu picchu et le lac titcaca)? Puis nous avons l'habitude de voyager sans rien reserver avant et nous voulons savoir si sa allait nous poser des problèmes la bas et si nous ne ferions pas mieux de tout booker avant de partir? merci d'avance pour vos conseils

Salut les copain d'epice ! Nous prevoyons d'atterir sur le sol sudamericain aux alentours du mois de fevrier/mars 2009 a Santiago du chili apres avoir traverse le pacifique. Nous sommes un couple, muni de nos bagages sur nos velos On a pas d'apriori sur ce continent, et donc on aimerai le visiter, mais il est si grand ! alors on ne pourra pas tout voir.. On aimerai avoir votre avis sur les endroits que vous avez trouve sympa, les excursions que vous avez apreciees, les Pays que vous avez adores ou moins aprecies, ceux qui sont reputes dangereux le sont ils? (et d'abord lequels??) les routes qui sont cool en velo. les itineraires que vous nous conseilleriez? les cul de sacs toute information relative a vos emotions concernant ce continent.

Merci beaucoup, je m'appretre a dessiner le trace de notre voyage sur la carte, alors aidez moi a diriger mon trait !

Bonjour,

Je pars pour le Pérou le 20 Fevrier 08 pendant 2 mois. Je compte y faire un petit circuit passant par Lima, les îles Ballestas, Nazca, Arequipa, Lac Titicaca, puno, cuzco, Machu Picchu, et peut etre à Iquitos.

Après ces 2 mois j'aimerai continuer ma route et visiter l'amérique latine. Seulement, certains pays ou villes ne sont pas conseillés. Pouvez- vous m' informer lequels?

Je serai interressé de savoir vos experience dejà vecu dans un voyage plus ou moins égal au mien.

Je cherche aussi à partager mon périple avec d'autres glob trotteurs. Si jamais vos dates correspondent aux miennes faites moi signe!

nous partons mon ami et moi cinq semaine en bolivie et au chili mais aucun de nous 2 ne parle espagnol, parle t'il anglais ? est ce que ça va etre dur pour nous faire comprendre ?

merci à tous

Je suis designer français, je cherche à m'installer dans les mois à venir en Bolivie (Cochabamba). J'ai déjà vécu 6 mois sur place mais en tant qu'étudiant. Nous avons créé avec un groupe de 4 autres designers une association pour supporter notre activité sur place et en France. Mais c'était différent car bien plus prédéfini dans le temps et vis-à-vis de nos interlocuteurs nous étions bénévoles, de plus nous avions des visas touristiques.

Aussi je cherche des conseils pour s'installer sur place professionnellement pour une durée indéterminée (minimum deux ans). Pouvez-vous enrichir ma préparation par votre propre expérience, les bonnes démarches administratives pour rester plus longtemps (visa longue durée) et pour créer une entreprise sur place? Dans mon cas ce sera bien-sûr une agence de design mais tous les conseils relatifs au sujet sont les bienvenus!

Merci encore pour votre aide. Antoine.