Results for "Roche+Guyon+|+127"

Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe). In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko. I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip. Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest. The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days. As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.

Transportation: An ICOCA card is essential. I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.

Accommodations: Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.

Meals: For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés. For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen. Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima. Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima. A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto. Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi). Tempura and gyoza. Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal. One omakase meal (9 different dishes). In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef. Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.

The Itinerary: Day 1: Departure from Brussels Day 2: Arrival in Osaka Day 3: To Himeji, then Kurashiki Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi Day 5: Cycling the Shimanami Kaido Day 6: To Takahara, then Hiroshima Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade Day 8: To Miyajima Day 9: Hiroshima, then Kyoto Day 10: Southern Kyoto Day 11: Northern Kyoto Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago) Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima) Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko) Day 17: To Tokyo Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong Day 20: Arrival in Brussels

Hi everyone!

My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.

For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes. I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉

Here’s the breakdown:

Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks). Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate. Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross. Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head. Sunday: flight to Johannesburg.

My questions are mostly about (short) hikes: Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek? At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge? There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?

Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)

Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!

Preamble: Why La Gomera?

When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”

This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...

Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.

Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!

La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory. The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.

La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.

Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.

Some practical info: - The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side. - We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €. - The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen. - Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day. - Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.

Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!



And we start the trip with music!

We start the trip with music!

I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar. I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.

Wednesday 07/08 - Thursday 07/09: We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta. We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €). I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing... First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon. So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!

Friday 07/10: In search of the lost suitcase First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete! Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar. Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip. 12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway. No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets. To each their own souvenirs, I guess...



When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.

My kids’ guesthouse:

Ours:

View of the little lake:

But not everything is straightforward around here. I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.

Saturday 07/11: Rammang Rammang We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area. A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful. The river: The karst site:

April 11 – Day 1

It was winter, a winter with beautiful weather, A season that only exists in the southwest of America, I remember very well what I told you that morning A month ago... A century ago, an eternity ago... We’ll go... wherever you want, whenever you want...

Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!



To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"



As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...

If I close my eyes and think of the Sultanate of Oman, I first smell a light scent of incense, feel the warmth of a sunbeam on my skin, before sand slips through my fingers. I taste the sweetness of a date, a real candy, then the flavor of coffee with a hint of cardamom and rosewater... I hear the desert wind whistling in my ears, the distant call of a muezzin, then the murmur of water. I open my eyes to see smiles, welcoming gestures, a turquoise sea, rocks ranging from ochre to purple, deep wadis where torrents burst forth, orange dunes, white sandy beaches where tiny crabs scurry at full speed. I see incredible oases emerging between arid mountains. I see abandoned villages that I’d dream were full of life, imposing fortresses overlooking valleys, and lively souks where offers are delicate and negotiation is a mutual courtesy.

All that, and so much more.

This is what I tried to capture in my illustrated travel journal, which I’ll fill in here and there with photos. I drew this journal “cold,” after my return (actually, I made it this summer, while our trip was last winter). It’s a pretty special format—I bought it in Japan without really knowing what I’d do with it. Well, it found its purpose! Below is a photo of this accordion-style journal: here, it’s only partially open, because when fully unfolded, it’s 5 meters long!



For drawing enthusiasts: The accordion format is both a constraint (each sheet is 9 cm x 27 cm) and a freedom (you can create a fresco). The paper is also a bit special: it doesn’t allow for fine lines, but it takes ink well (liner pen). However, everything has to be done almost in one go (with a very light pencil sketch) because it erases poorly. It absorbs too much water for coloring with markers or watercolors (unless you avoid soaking it), but it works well with oil pastels and their use with a brush and solvent. Since it’s yellowish, it allowed me to create contrasts even with white pastel.

On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.



Oman is one of the world’s largest producers of frankincense resin. Incense burners are everywhere, from the simplest clay ones to the most precious handcrafted silver ones...

Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater. Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I. Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood. And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction. Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too. Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!

Bonjour, Ci dessous le retour d'info sur un périple de 13 jours au SL avec 2 ados 15 & 16 ans. Nous avons beaucoup utilisé ce forum pour réaliser ce voyage, nous faisons donc logiquement un retour d'info que l'on espèrera pratique pour les futurs chanceux propices au départ :)

De manière générale, prévoyez de vous lever tôt (perso entre 6 et 7h30 tous les jours) pour profiter de moins de monde, du soleil (souvent voilé après 13h) et de moins de chaleur.

Nous avons choisis un chauffeur via ce Forum que nous recommandons vivement : Shashi Khuma. Nous avons tout organisé avec lui via mail, il nous a conseillé des hotels/Ghest Houses et après avoir fait notre choix, il les a réservé pour nous (prix < booking !). Aucun versement d'acompte demandé, et Shashi était bien au RDV.Il sait être discret, avec une conduite très safe. Lorsque nos enfants voulaient se reposer, il nous déposait en ville pour se balader ou prendre un verre le soir, et il nous amenait les enfants 1h30 plus tard (sympa!). De plus, il a compris dés la 1ére journée que l'on voulait sortir des sentiers touristiques (lorsque cela était possible) et il ne nous a jamais emmené dans une boutique, plantation ou autre sans que nous l'ayons demandé... En bref, Shashi a été quelqu'un de précieux pour la réussite de ce voyage, de grande confiance, et vraiment attachant. Parle très bien Anglais. Ecoutez le sur Facebook : Shashi Khuma Sri Lankan driver Prix et contact par mail si vous voulez.

VOL : Compagnie OMAN AIR, prix/billet = 540 €, avec stop A/R à Mascate de 2h30 et 3h00. Vraiment bien, avion très récent, bon service, aucun retard..... impeccable. Arrivée à Colombo à 15h30, et départ direct pour Sirigiya (4h30 de trajet pour 135 km !!)

- Jour 2 à 4 : 3 nuits à Sirigiya (Nice Place Hotel, très bien positionné, chambres récentes vraiment bien, très propre (56 €/2pax/nuit/en B&B), diner avec buffet locale bon mais un peu cher pour là bas (9 €/pax). Visite de Sirigiya Rocks (4h / à faire le matin), Visite de Dambulla (3H /privilègier une après midi de pluie), Visite de Polonnaruwa (5 à 6h / privilègier le vélo/ à faire) Surprise de Shashi = Petite piste sableuse pour coucher de soleil sur Sirigiya Rock... génial Grimpette au 2ème rocher (en face à4 km). Vraiment à faire. Les ados ont presque préféré au Sirigiya Rock.... Beaucoup plus nature et beaucoup moins de monde.

- Jour 4/5 : 1 nuit à Kandy (trajet Sirigiya / Kandy = 4 h). Hotel River Side Villa (40€ en B&B / chambre simple, très propre, piscine, vue magnifique sur la rivière) Visite temple de la dent (1 h). Un peu déçu, très beau, mais restreint. Pas mal de monde. Il pleuvait. Verre au Helgas Folies (maison totalement folle dans les hauteurs de Kandy) en Tuk Tuk. Sympa et maison vraiment déconnectée... Globalement Kandy ne nous a pas charmer. Pour nous 1 jour suffisait.

jour 5 à 7 : Kandy vers Ella (trajet 3h30). Hotel Ella : Sky Green (53 €/nuit), chambre sans charme, simple, mais vue magnifique sur les montagnes. Bien pour Ella. - Durant le transport : Visite plantation GlennTea, Darambulla falls et Street foods dans Nuwera Eliya - Ballade Ella Rock (superbes, mais fatiguant). Ne pas manquer de déjeuner au restaurant Garden View (à 20 m des rails du train).... Super bon, très dépaysant, famille Sri Lankaise adorable et vraiment pas cher (22 € pour 5) - Ballade Little Adams peak. Superbe aussi mais totalement différent d'avec Ella Rock. Les 2 sont à faire.

Jour 7 : Trajet Ella/Tissamaharama = 1h15 de jungle train (génial) + 4h de voiture (route superbe) Nuit Tissa. Hotel Moon Beam Heaven (45 €/B&B), Super, propre, piscine. Top durant le trajet : - jungle train - Descente de Lipton Seat à pieds (vraiment magnifique plantation, paysage grandiose) - Diyaluma falls (chutes d'eau de 170m !). 10 mn de grimpette et baignade sous la chute d'eau seuls avec les singes... Super expérience. Shashi n'était pas chaud car la route est bien moins bonne que la route principale, mais vraiment cela vaut le coup... ne rallonge pas le temps de trajet pour Tissa. - Temple de Buduruwagala (Boudha de pierre) en fin de journée. Seuls. Très sereins. Bien

Jour 8 : Safari Yala + trajet vers Welligama (3h + arrêt sur plage Tangalle). Nuit Welligama : Jaga Bay Hotel (55 €/B&B). Shashi nous a eu 1 des 3 bungalow sur la plage. les enfants étaient dans une chambre. Très bien, mobilier simple, lumière crue ! mais endroit charmant et charmeur, piscine, nourriture très bonne et peu chère. - Safari Yala : Vraiment décevant. Ne vaut pas le temps passé (levé 4h45) ni le prix demandé (15.000 Rps tout compris). 3 éléphants perdus, des oiseaux de couleurs incroyables, crocodiles, phacochères, ... It's all ! - Dej et plage de Tangalle : vaut vraiment un arrêt baignade + dej

jour 9/10 : Welligama Jaga Bay Hotel - Surf le jour de Noel - Snorkelling à Polhena (bien, tortue, pleins de poisson multicolor...) Ados ravis - Réveillon sur la plage de Mirissa. Festif mais très (trop) touristique. Restau bof, mais bonne ambiance festive - Re surf - Excursion pour les baleines (on en avait jamais vu) : A fuir !! vu 3 ou 4 bout de baleines, mais plus de 20 boat peoples totalement chargés... - Ne manquez pas le restau Chief Akila Kitchen (3 km après la fin de la plage de Welligama (à droite en regardant la mer). Chercher sur les forums... endroit petit, planté sur la roche, vue incroyable. On commande le poisson et il arrive 20 mn après avec Akila en Tuk Tuk qui va ensuite le préparer.... compter 2h en tout mais cela vaut vraiment le coup, on est en famille. Nourriture extremement bonne (gouter également les pancakes chocolate :))

jour 11 : Welligama/Anawatuna (1h15) Hotel The Rocks (45€ B&B), pas mal. Calme, très bien placé. - Plongée bouteille pour les adultes. Bien mais visibilité limitée... Plage pour les ados.

Jour 12 : Welligama / Galle / Negombo (45mn + 3h) Hotel Negombo ??? (oublié le nom car trouvé à la dernière minute par Shashi car celui que nous avions choisis avait augmenté drastiquement ses prix... on a donc demandé à Shashi d'en trouver un autre). Aucun intérét de prendre un bel hotel vu l'heure du réveil prévu ! - Plage le matin. dej à Welligama juqu'à 15h - Visite Galle : Sympa, à faire. Une ville de bonne taille sur la mer. (2h mini) - Arrivée Negombo 20h. Diner à The Port Restaurant sur la plage (la dernière, glups). Très sympathique endroit, bon poisson et bonne musique... Sympa pour la fin.

- Jour 13 : retour.

En synthèse : Voyage enchanteur. Paysages vraiment grandioses. Sri Lankais incroyablement gentils. Nous avons eu zéro stress, aucune appréhension. Pas de regards mauvais. Météo vraiment clémente pour décembre (que deux 1/2 journée de pluie et 3 jours de gris moyen). A refaire, on resterai plus dans les terres et moins sur les plages (même si c'est sympa !) Voyage rythmé, mais les ados ont bien suivi (seule ma fille dormait en voiture). C'était un bon rythme pour nous. Chaque trajet était ponctué d'arrêts multiple et de visite, donc pas d'impression de long trajet (sauf 1er et dernier jour). Ne peut se faire qu'avec un chauffeur (vraiment une option à prendre en compte lorsque l'on a que 15 jours). Nos préférés : Diyaluma falls, 2ème rocher de Sirigiya, Lipton et Ella Rock, jungle train.... Les moins aimés : Les Baleines & Yala (mais nous avions fait la Tanzanie, donc...) Budget total : 6400 € tout inclus A votre disposition pour de plus amples infos, et on envie ceux qui y partent bientôt.... Antoine

Bonjour à tous,

J'essaye de trouver des informations précises mais pour l'instant sans succès, pouvez vous m'aider :

Le rocher des "sept boeufs" se trouve t-il à Jeti-Öghüz ou à Jeti Oghuz Kurort?

Les bus / taxis partagés vont ils que jusque Jeti-Öghüz? Et ensuite, comment se rendre à Jeti Oghuz Kurort?

Merci

bonjour j'ai l'intention de visiter le rocher d'or rapidement en faisant une halte entre hpa an et Yangon avez vous des précisions d'horaire bus au départ de hpa an pour kyait hti yo temps de trajet ? idem entre kyait hti yo et Yangon ? bus ou train reservation necessaire ? enfin je vois qu'on ne peut pas monter avec nos bagages savez vous s'il existe une sorte de consigne ou un endroit ou l'on peut laisser les bagages ? merci par avance pour votre aide et vos conseils! Cécile

Bonjour nous partons 2 semaines en Birmanie et on voulait savoir si le rocher d'Or est un incontournable à visiter ? Merci

Bonjour, Peut-on dormir en haut du rocher d'or, non pas dans un hotel mais sur le site lui même, enveloppé dans un sac de couchage ou une couverture ? Il ne me semble pas avoir déjà vu cette question, alors peut être que c'est interdit, dangereux etc ? J'aimerais avoir cette possibilité car je pense que les 2 hôtels au sommet sont déjà pris d'assaut et à mon avis trop chers pour mon budget... L'autre possibilité de monter pour le coucher du soleil puis redescendre puis remonter pour le lever du soleil puis redescendre, fait perdre du temps et surtout, j'ai peur que ce soit un peu dangeureux de monter/descendre sur le chemin la nuit, si je ne vois pas bien certains obstacles avec ma lampe torche, je peux me blesser. D'où la solution de dormir en haut... Quelqu'un saurait svp ? Et quelle est la température approximative la nuit là haut fin janvier ? Merci par avance. Sabrina

Bonjour, Impossible de connaître les dates à laquelle le Rocher d'Or sera sous les échafaudages en 2012. Sachant qu'il est en réfection tous les 3 ans, la dernière fois c'était en novembre 2009 je crois. Si quelqu'un connait les dates, merci d'avance.

Je viens par ce sujet éclaircir certaines idées à beaucoup de gens qui ont des préjugés sur la tunisie et les tunisiens.

1/ Le tourisme en tunisie n'est que 6.8 % du Produit national brut. 2/ Il n'y à pas de pauvreté en tunisie, la classe moyenne et les riches sont majoritaires (allez voir du côté des quartiers huppés de tunis, menzah, ennasr, carthage, marsa, gammarth, hammamet et sousse, sfax et djerba et vous allez voir le réel niveau de vie des tunisiens). 3/ Le peuple tunisien est un peuple trés acceuillant, trés tolérant, certes il y à des gens comme d'ailleurs partout qui sont malhonnête (si non ca sera le paradis), mais la majorité des gens sont corrects, donc svp, plus de peur, laisser vous allez en tunisie et vous allez passer de superbes vacances, les gens vont vous inviter et seront heureux de vous acceuillir. 4/ si votre séjour n'été pas agréable, pour une raison ou une autre, ne généralisez pas, ne dites pas que tout le pays est mauvais, que les tunisiens sont collants (parcequ'un ou deux vendeur vous a collé !!), respectez ce pays riche de 3000 ans d'histoire qui aime la différence et adore les étrangers.

Bonjour cher courageux voyageurs, Cette année je ne me foule pas trop je prévois de faire un voyage en Birmanie de 16j avec Club aventure (Yangon, BAgan, Mandalay, Lac Inle) et j'hésite entre deux extensions possibles de 4 jours : rocher doré + trek chez les minorités Keren ou bien farniente à Ngapali. Est-ce que cela vaut vraiment le coup d'aller au Rocher doré ou est-ce que je peux sans scrupule et sans remords m'accorder quatre jours de répit sur la plage ? Merci pour vos réponses, Flo

ya a til des roches et des algues a lentrée de la mer sur la plage du sol luna mares a holguin?

que faire que voir sur le rocher durant un court séjour ?

Une entreprise de travaux publics islandaise a dû déterrer un rocher pour, selon elle, calmer la colère des elfes dont l'habitat avait été dérangé. En Islande, 62% de la population croit en la possibilité de l'existence de ces créatures.

Le suite ici : www.lexpress.fr/...islande_1826167.html

bonjour,

nous partons dans 5 semaines et avons a peu pres bloque notre itineraire, mais on est un peu dans le flou pour l étape ROCHER D OR - KALAW. on ne veut pas repasser par rangoon. Bus direct ou etape obligée à BAGO ? Merci de vos conseils

Bonjour,

Qui peut me conseiller??

Est-il préférable de dormir à Kyaiktiyo près du rocher d'or ou de redescendre à Bago? En d'autres termes, la différence de prix au niveau des hôtels est-il justifié?

Merci d'avance

bonsoir a tous

vu que Google ne veut pas me répondre je vous le demande a vous, y a t'il un quartier riche a las vegas ? si oui ou est il et quel est son nom ? j'aime bien bien voir de belle et grande maison

merci

Petite info precieuse pour ceux qui veulent admirer le rocher d'or, c'est difficile actuellement car il est recouvert d'une bache pour au moins plusieurs semaines😕...! Se renseigner avant d'y aller On ne vous en dira rien a Rangoon ni sur place d'ailleurs ou vous paierez l'entree tout pareil...😠 Bon voyage

Bonjour

C'est bon, notre départ pour la Birmanie se confirme. Mon banquier a dit OUI!🙂 départ mi novembre.

J'hesite entre séjourner sur Yangon et les environs au début ou à la fin de notre voyage. Est il possible de partir en bus directement de Kyaik-hti-yo pour Mandalay sans retourner à Yangon? Ou est il possible de faire l'aller retour en une journée de Yangon? J'etudie la possibilité de faire Yangon/Bago/le Rocher en une journée avec départ le lendemain. J'ai bien peur que cela fait beaucoup de route mais si ça vaut le coup pourquoi pas. Bus ou taxi, on essaye de gagner un peu de temps si possible dans les déplacements pour priviliger les visites.

Merci pour vos conseils et le détail de vos expériences.

Bonjour à tous, Ce carnet, je ne pensais pas le rédiger, à mon retour de Bolivie. Certains d’entre vous le savent d’ailleurs. Trop amère, trop choquée.

Et puis heureusement, le temps fait son affaire et estompe les mauvais souvenirs pour laisser principalement les bons. Rédiger ce carnet m’aide aussi je pense à tourner la page sur certains (très) mauvais moments, quand bien même ils datent déjà de huit mois. Certains épisodes auront été riches en émotions….

La Bolivie, j’en rêvais depuis plusieurs années. Envie de grands espaces, de nature, de kaléidoscope coloré. Envie de voir des lamas, des viscaches, des vigognes, des condors. Envie de voir les lagunes, LE salar, les couleurs du désert de Dali. Envie de découvrir l’Amérique du Sud et ce pays encore peu prisé des touristes. Envie de réaliser ce voyage tel que nous le pouvons sans nos enfants : peu de réservations d’hôtels, du camping sauvage et un itinéraire décidé pour les grandes étapes mais ajusté au jour le jour selon nos coups de cœur.

Les carnets lus au fil des mois confirmaient que le Sud Lipez reste accessible en individuel et autonome, même s’il est évidemment préférable de voyager à deux voitures. Mes beaux-parents acceptant de venir garder nos fils quelques jours avant le début des vacances scolaires de la Toussaint, je commence à organiser dès le mois de mai un périple de 16 jours entiers sur place. Depuis plusieurs mois, je m’étais forgé un début d’itinéraire selon ces différents critères :

J’exclus La Paz. Nous visiterons la capitale lors d’un futur voyage au Pérou où nous ajouterons quelques étapes nord-boliviennes. Je choisis d’atterrir à Santa Cruz de la Sierra avant de reprendre dans la foulée un avion pour Sucre. En effet, notre loueur de voiture, Biz Rent a Car, est situé à Sucre et a bonne réputation sur forum, notamment grâce à l’une des employées, Alejandra et sa maîtrise du français. Je prévois la majorité de notre temps dans le Sud Lipez afin de pouvoir admirer notamment les lagunes et le salar. Le carnet d’AirOne me donne envie de découvrir Tajira, région viticole et par conséquent plus verdoyante que le Sud Lipez désertique. Je réserve auprès de Vicente deux nuits dans sa ferme-auberge à Rosillas et un trek d’une journée permettant d’observer les condors Difficultés d’acclimatation liées à l’altitude : ne pas atterrir à La Paz permet déjà d’éviter une mise dans le bain d’entrée à 3600 mètres. Il sera plus aisé d’atterrir à Santa Cruz (416 mètres) et même Sucre (2750 mètres), d’autant que nous prévoyons de partir rapidement sur la région de Tajira (1900 mètres).

L’Amérique du Sud offrant plusieurs pays nous attirant depuis quelques années, mon mari a commencé à apprendre l’espagnol deux ans auparavant. Heureusement, car nous n’avons rencontré que très peu de Boliviens parlant (un peu) l’anglais. Comme beaucoup de voyageurs, nous avions téléchargé des cartes sous Maps.me qui une fois stockées sur les téléphones permettent de circuler sans accès au réseau.

J’apprends dans le courant de l’été 2019 que les élections présidentielles auront lieu pendant notre séjour. Soit ! Ce ne sera pas notre premier voyage en pleine campagne présidentielle. Au départ, je n’y prête pas tellement attention. Et puis fin août, Carmen (Ticapi) m’apprend qu’il sera interdit de circuler lors du premier tour des élections, le dimanche 20 octobre. Après consultation de mon ébauche d’itinéraire, nous avions justement prévu de repartir ce jour-là de Rosillas pour rejoindre Tupiza avant d’enchaîner sur le Sud Lipez. Avec seize jours sur place, nous n’avions pas envie de « perdre » une journée à Rosillas et reporter notre départ d’une journée. Il était également difficile de prévoir le trek le dimanche 20 car Vincent nous a précisé qu’en raison des élections, les villageois ne seraient pas disponibles pour faire office de guide dans la montagne. Il nous fallait trouver un endroit où nous pourrions passer la journée entière sans utiliser la voiture. Pas si simple. Alors finalement, plutôt qu’entamer notre séjour par Rosillas, cette étape sera la dernière de notre voyage. Nous devons atterrir à Sucre le matin du mercredi 17 et je prévois d’y séjourner deux jours. Direction ensuite Tupiza puis Guadalupe et enfin la laguna Celeste où nous resterons la fameuse journée des élections présidentielles à randonner dans les environs. Ça, c’était le programme initial. Ça ne s’est pas tout à fait déroulé ainsi !

Allez, quelques photos pour, peut-être, vous donner envie de poursuivre la lecture de ce carnet 🙂

bonjour, par rapport à mon guide (routard 2019) il y a des changements : accès en camion, même avec bagages, jusqu'en haut, arrêt général à environ 700m de l'esplanade. prix 2000. les camions s'arrêtent à 3/4 de chemin pour laisser sortir les voyageurs souhaitant prendre le téléphérique (il n'est qu'à la dernière portion du chemin) pour le reste du voyage. Voyage pas très impressionnant si on a déjà fait les Alpes ou Pyrénées :)

À compter du 26 octobre 2019, l’ascension du rocher d’Uluru (Ayers Rock), l’un des sites iconiques de l’Australie, sera totalement interdite.Votée il y a deux ans par les autorités du parc national d'Uluru-Kata, cette décision répond au souhait des aborigènes Anangu qui s’opposent depuis longtemps à ce que l’on marche sur ce monolithe de 350 m de haut.Pour eux, Uluru est un site sacré lié aux esprits de leurs ancêtres qui ont façonné la terre. Désormais, il sera totalement protégé et les contrevenants s’exposeront à de sévères amendes.

Bonjour, je pars lundi pour 1 semaines en Birmanie. Je me suis brûlée le pied gauche et j’ai des plaies. Du coup je ne peux marcher qu’avec les béquilles pour l’instant.. le 1er jour est consacré à la visite de Yangon (en taxi?) mais ce qui m’inquiète c’est aller au rocher d’or. Je souhaiterai me faciliter le trajet en évitant train et bus...avez-vous une idée où des contacts pour planifier l’aller et le retour le lendemain vers Yangon en taxi ou minibus svp? Merci pour votre aide.

bonjour certains sont déçus par le très touristique rocher d'or de kyaikto ...alors pourquoi ne pas visiter celui de "la pagode Nwa La Bo". ici il y a 3 rochers d'or (un cheveu du bouddha tient l'ensemble en équilibre), ici les femmes peuvent approcher et coller leur feuille d'or, il n'y a pas de téléphérique..... on y monte en camion. mais il faut attendre au moins 23 personnes pour que le camion démarre....et comme c'est très très peu touristique, la semaine on risque d'attendre fort longtemps..par contre le week end, des locaux viennent prier et on a attendu que 30 minutes.... au bout d'1 heure (ça suffit) un gong retentit, c'est le signal de la redescente du camion....vous serez le seul touriste. pour y acceder, c'est à 1/2 h de voiture depuis moulmein. si vous réservez le taxi pour 1/2 journée vous aurez le temps d'aller encore à shampoo island (ça ne vaut pas grand chose, pas très zen contrairement à ce qui se dit, et des chiens errants très nombreux.. à moulmein, logez au cinderella, vous ne serez pas déçus.... cdt jean-louis