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Bonjour tout le monde

Nous partons en famille (6 adultes et un bébé de 7 mois) en Estonie en décembre (21 au 30/12). nous voudrions faire le tour suivant: Tallinn, parc naturel de lahemaa et l'île de Saaremaa.

nous sommes à la recherche de logements pour ces trois endroits nous voudrions trouver des types de chalets à louer à la nuit ou alors des B&B dans des prix raisonnables (50€ la nuit pour deux personnes)

nous comptons louer une voiture, que nous conseillez-vous comme agence de location? les routes sont-elles sûres?

y a-t-il des choses à faire absolument en hiver? quels sont les plus beaux marchés de noël?

Un grand merci pour vos réponses

Catherine

Voici le récit de nos trois semaines en Namibie, voyage qui s'est déroulé du 24 septembre au 14 octobre 2012. Nous sommes partis avec nos quatre enfants de 4, 7, 9 et 12 ans. Nous avons loué un camping-car pour six chez B*b*-camper, loueur installé à Windhoek. Je préciserai autant que possible le prix que nous avons payé pour chaque nuit, sachant que souvent notre plus jeune ne payait pas et que deux de nos enfants payaient moitié prix. Eau et électricité entre parenthèse voudront dire robinet à l'emplacement et prise de courant (souvent locale) pour se brancher.

Notre trajet:



Voyageant avec des jeunes enfants et pour la première fois en Afrique, j'avais fait le choix de réserver un maximum de nuits d'avance. Les réservations ont été faites en direct auprès de la majorité des campings, via Cardboard Box Travel Shop pour les campings du NWR. Je ne regrette pas ce choix car il nous avait permis de préparer un itinéraire assez précis à l'avance, ce qui était rassurant pour nous. Par contre pas de paiement des réservations par internet quand pas de site sécurisé, donc pas de paiement du tout dans ces cas là. Malgré tout, certaines modifications ont eu lieu qui n'ont pas posé de problème. En effet, même dans les campings les plus remplis, il y avait des places libre, même si nos semaines 2 et 3 coïncidaient avec les vacances scolaires d'Afrique du Sud. Le problème principal qui s'est présenté à nous a été dû à notre loueur. En effet, nous avons découvert (mauvaise lecture du site ou du contrat? à vérifier...) le jour de la prise du camping-car que nous n'avions pas le droit de rouler sur des routes D. Bien sûr, notre itinéraire en comportait un certain nombre. Nous avons pris la décision de nous adapter aux circonstances (état des routes), d'assumer en cas de problème et de voir venir...

Budget (hors avion 3900 euro depuis la Réunion):

- Camping Car 6 couchages (le plus gros) pour 3 semaines, 21 j, km illimités , avec options assurance maxi CDW 6090 NS (609 euros), retour dimanche 350 NS, transfert airport vers loueur 155 NS/personne gratuit en dessous de 12 ans, location une paire de jumelle 135 NS, total = 39 445 NS. L'assurance CDW couvre les crevaisons qui nous serons remboursés. Pas d'état des lieu de carrosserie donc pas de soucis au retour pour les griffures par branches diverses.

(Note sur le loueur : pas de compresseur fourni nous avions apporté le nôtre, fort utile pour les gonflages lorsqu'on quitte une gravel pour revenir sur bitume.)

- Campings: 8525 $N - Alimentation: 8558 $N - Divers: 4783 $N - Essence: 6843 $N

Total: 68154 $N sans l'avion

Le change était à peu près de 1 euro pour 10 rands ou 10 dollars namibiens, allant en notre faveur au fur et à mesure du voyage, je laisse les prix en monnaie locale. Les indispensables emportés: des écrans dvd et un stock de films pour les enfants, la route est parfois longue, un doubleur de port allume cigare, un transfo pour convertir l'allume cigare en 220V, un adapteur prise namibienne, des draps pour les enfants (parce que le loueur considère qu'un duvet, c'est le couchage enfant et moi, glisser mes enfants dans un duvet inconnu, bof bof!) Les pas si nécessaires que ça: des duvets supplémentaires, ceux du loueur suffisaient largement, en cette saison, on a eu froid à Swakopmund et à Aus, c'est tout; le stick à lèvres (en vente absolument partout), les vêtements chauds que j'avais pris en bcp trop grande quantité pour les enfants.

Première semaine:

Le 23 septembre: Partant de la Réunion, nous n'avions pas la possibilité d'aller directement à Windhoek. Arrivant à 23h, nous avons choisi de dormir à Johannesburg et de prendre l'avion le lendemain à 12h pour Windhoek. Nous avions réservé et payé par Internet, une voiture de l' Emerald Guesthouse est venue nous chercher à l'aéroport et nous avons passé la nuit dans une maisonnette pour six personnes, deux chambres et salon, petit dèj inclus pour 1450 rands.

Le 24 septembre: Nous sommes à 14h15 à Windhoek, il y fait bien plus chaud qu'en Afrique du Sud malgré l'altitude et je vois mon premier chacal le long des pistes. Le loueur est là et en 20 minutes, avec tous nos bagages, nous sommes arrivés. Nous prenons possession de notre maison pour trois semaines. Les explications sont longues, il fait chaud, même pas un petit verre d'eau offert, c'est pro mais pas plus quoi! Nous partons pour la capitale, le GPS avec sa carte tracks 4 Africa est branché et nous trouve un supermarché où je fais le premier plein. Je trouve de tout, même du beurre breton. Les prix sont bien moins élevés qu'à la Réunion mais me semblent terribles pour le pays! Il faut être super vigilant pour la conduite à gauche, surtout aux carrefours. Ensuite, la nuit tombe déjà et nous allons dormir à Arrebush, le camping en ville pour 450$N (eau et électricité)

Le 25 septembre: Nous devons faire un saut à l'ambassade pour avoir une traduction du permis de Raphaël qui n'a pas pu avoir de permis international. Une fois cette formalité expédiée, nous prenons enfin la route pour Etosha!!!! La route est un peu monotone, le paysage pas très intéressant, hormis quelques termitières, des magnifiques Jacarandas à Otjiwarango



et des babouins qui traversent la route.



Nous passons la gate d'Okaukuejo et notre première girafe nous attend...



Je suis super émue!



Puis nos premiers zèbres



et nos premiers springboks.



Difficile d'imaginer à ce moment là qu'on va s'en lasser et trois jours plus tard dire "Non, rien, c'est encore des zèbres!" :-)... Nous arrivons au camping, payons la taxe du parc pour les quatre nuits 680 $N puis allons prendre possession de notre emplacement poussiéreux (500 $N la nuit, eau et électricité). Les sanitaires sont propres et nombreux et on apprécie la piscine qui est un peu fraîche mais il fait tellement chaud et sec! Puis nous allons découvrir à deux pas l'attraction du camp, le trou d'eau! Il y a un chacal qui traîne mais peu de temps après, c'est rhino,



girafes,



éléphants sur fond de coucher de soleil.



Pour une première journée, c'est extraordinaire, ils sont là à quelques dizaines de mètres de nous, les enfants sont scotchés, on reste un long moment.



Il y a une hiérarchie pour l'accès à l'eau, les girafes n’accéderont que quand l'éléphant sera parti.









Puis zèbres et springboks.



Nous sommes très surpris de voir traîner des chacals entre les tentes et surtout, de constater que nos enfants phobiques des chiens sont très intéressés et pas effrayés!

Bonjour à tous, Nous partons d'ici 10 jours pour trois semaines. La fin du séjour se fera à Koh Chang les pieds dans l'eau.

Pour le début du séjour nous avions pensé à Chiang Mai mais l'avion étant trop cher et le trajet de 10 h jugé trop long pour notre petite fille d'un an nous avons décidé de rester dans les environs de Bangkok.

Nous pensions donc sur une dizaine de jours faire Ayutthaya (quasi sûr) puis Lopburi ou Kanchanaburi.

Nous n'arrivons pas à nous décider, nous préférons 2 destinations plutôt que 3 pour prendre le temps de se poser.

Alors qu'en dites vous ? avec un enfant d'un an, Kanchanaburi ou Lopburi ? ou autre chose ?

Enzo

je pars debut mai avec trois amis en vtt + sacoches et sans guide, decouvrir le haut atlas. les etapes ont ete choisis apres infos prisent sur: - le guide gandini - diverses discussions sur les forums - divers organismes specialises

le parcours devrait etre à peu de chose prés le suivant: - 1er etape demnate-imi n'ouaqqa - 2eme etape imi n'ouaqqa-agouti - 3eme etape agouti- zaouie ahanesal - 4eme etape ahanesal- la cathedrale - 5eme etape la cathedrale- ighem n'aît oughlad - 6eme etape ighem n'aît oughlad- agoudal - 7eme etape agoudal- memsrir - 8eme etape memsrir- boutharar - 9eme etape boutharar- toundoute - 10eme etape toundoute- ouarzazate, et retour sur marrackech. j'aurai aime savoir pour chacune de ses etapes, la proportion de piste et de goudron, car il parait qu'il avance très vite. de plus je n'ai pas trouvé(il parait qu'ily en a)de gite chez l'habitant a: - imi n'ouaqqa - ighem n'aît oughlad - toundoute

d'avance merci pour vos renseignements.

Vous trouverez ci-dessous le récit de notre voyage d'un mois (24/08 au 24/09/09) dans l'ouest du Canada, de Calgary à Vancouver... en camping-car... pour randonner et pour plonger !



La version complète accompagnée de plus de photos est ici :

sites.google.com/...oyagesouestcanadien/

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Présentation

Après trois voyages en deux ans dans l'Ouest américain, nous avions envie, pour cet été 2009, tout en restant sur le continent nord-américain, d'un parcours plus vert, plus frais ….et l'ouest canadien, avec ses montagnes, ses lacs, ses rivières, ses cascades semblait pouvoir répondre à notre attente.

Dès l'automne 2008, l'itinéraire commence à prendre forme grâce à quelques membres de Voyageforum ayant su nous mettre en appétit par leurs photos et/ou leurs récits de voyage. Merci à eux.

- Grisemote pour son carnet "Les aventures de Grisemote dans l'Ouest Canadien " dont je me suis inspirée pour une partie du circuit. - Vilcanota pour ses nombreux posts que j'ai tous relus et où j'ai pêché bon nombre de conseils. Merci à lui d'avoir pris le temps de relire mon itinéraire définitif. - Philetmap pour ses suggestions de randonnées dans les Rockies et la documentation transmise. - Mcd8 pour les documents sur les randonnées dans Glacier NP - Et tous les intervenants de VF qui m'ont fait partager leur enthousiasme pour la région.

Les grandes lignes se précisent alors, avec un départ à Calgary et puisque nous ne pouvions pas totalement quitter l'ouest américain, il fut décidé de faire une petite incursion dans le Montana afin de découvrir les beautés tant de fois vantées du Glacier NP. Puis remontée vers le nord, Waterton, Kananaskis, Banff, Lake Louise, Yoho, Jasper avant de redescendre vers le Pacifique via Mt Robson, Wells Gray et la Sea to Sky Road. Après avoir longé la Sunshine Coast, traversée vers l'Ile de Vancouver avant de finir par deux jours dans la ville de Vancouver.

Total : environ 3000 kms sur 31 jours ce qui nous laissera suffisamment de temps pour randonner.

Hervé a en tête depuis longtemps de passer des vacances en camping-car. Le parcours a l'air de s'y prêter, routes bitumées, pas de "off road" prévu, alors c'est ok, le Canada se fera en camping-car.

Réservation chez Canadream d'un "Super Van Camper", longueur 21 à 27 feet (en fonction du modèle disponible sur place ! ) largeur 8 feet, hauteur extérieure + de 10 feet. Sensé pouvoir loger deux adultes et deux (petits) enfants, nous y serons à deux très à l'aise.

A part la première nuit à Calgary et les deux dernières nuits à Vancouver (hôtel), nous n'avons rien réservé. Partant hors saison, nous pensons trouver de la place partout. Nous avons dans l'idée d'alterner nuits en camping et nuit hors camping quand cela serait possible.

Enfin le jour du départ arrive !

Lu 24/08/09 Air Transat opère un vol direct depuis le Terminal 3 de Roissy pendant tout l'été, 9h30 de vol jusqu'à Calgary c'est parfait. Rien à redire sur le service à bord. Je dirais même que le repas est meilleur que d'habitude.

Arrivée avec 40 mn d'avance sur l'horaire prévu, passage rapide à l'immigration. Rien à voir avec les Etats-Unis : ici pas de photo, ni d'empreintes, tout juste quelques questions "quel est votre circuit ? combien de temps? …" et l'agent nous souhaite bon voyage avec le sourire, ça fait plaisir!

Les bagages sont récupérés aussitôt et à la sortie de l'aérogare, nous sautons dans le shuttle vers notre hôtel. Température extérieure 17°C à 22h, température prometteuse. D'ailleurs la conductrice du bus nous promet une belle semaine. Espérons qu'elle dise vrai !

Il est 6h du mat' sur notre horloge interne, la chambre du Travelodge n'est pas de première jeunesse, tant pis, c'est pour une nuit, on tombe de sommeil et demain, le réveil risque d'être matinal !

Découverte de Calgary …et de notre camping-car

Ma 25/08/09

Matinal…nous l'avions prévu…mais pas autant. Il est 3 heures du matin et impossible de refermer l'œil. Alors, on s'occupe comme on peut : télé, mails, internet, rangement des valises….essai dodo, mais rien à faire. On patiente encore un peu… puis 7h30 on est dehors en direction de la station "Rundle" pour rejoindre le centre-ville en CTrain (sorte de RER).

Le temps est magnifique. Pourvu que ça dure !

Downtown se caractérise par un noyau de gratte-ciels, nous rappelant un peu New-York, toute proportion gardée, bien sûr. Un ensemble aux formes géométriques assez esthétique.

Et si nous allions voir la ville de plus haut, c'est-à-dire depuis la Calgary Tower. Une vue à 360° sur la ville et au loin sur les Rocheuses.

Et maintenant depuis sa passerelle en verre. Brrr ! 191 m au dessus du plancher des vaches, moi, ça me fait flipper, je ne peux pas m'approcher du bord.

Dans le centre, nous croisons quelques hommes d'affaires….en grande conversation.

Mais pas tant de monde que ça… Mais où sont les Calgary-tes ?

Ah, oui, grâce au pedway, ce système de circuit piétonnier qui relie immeubles et centres commerciaux sur plus de 15 kms en pas moins de 59 passerelles sans jamais mettre le nez dehors, ils sont tous à l'intérieur et en ce début de matinée, tous avec leur mug de café à la main.

Nous expérimentons nous-aussi ce dédale de couloirs à n'en plus finir…

Bientôt saoulés de néons et de tapis roulants (hé, hé, et levés depuis 3h du matin ! ), nous ne tardons pas à avoir envie de verdure. Quelques couloirs et quelques ascenseurs plus loin nous voilà à Prince's Island Park où nous apprécions le calme et la verdure en compagnie de quelques oies.

Mais tiraillés par la faim, nous revenons à la civilisation pour un déjeuner Thaï Express. Délicieux….juste de quoi nous redonner la force pour le trajet retour.

Nous nous affalons sur le canapé de l'hôtel, le temps d'attendre notre transfert chez le loueur de camping-cars. La fatigue commence nettement à se faire sentir !

Sur le parking du loueur, trois véhicules côte à côte : un Van classique, un camping-car "normal" et un "monstre". Devinez lequel sera pour nous ?

Bien vu…c'est le "monstre"! 27 pieds, assurément ! Ah, pour la place, à l'intérieur, pas de problème : un grand lit, un coin-repas, un grand frigo avec congélateur, une plaque de cuisson trois feux et un four, un évier, une douche, un WC, un coin-lavabo et plein de rangements. Précisons que les coins repas et repos s'agrandissent encore après extension. On n'en revient pas !

Et maintenant il va falloir partir avec. Première difficulté : sortir du parking du loueur. Je suggère de profiter de la taille du parking pour faire une grande boucle, la marche-arrière, on expérimentera plus tard.

Nous arrivons tant bien que mal jusqu'au supermarché d'à côté pour les habituelles premières courses et le premier passage à la pompe. Le loueur nous avait mis un quart de réservoir….nous complétons….avec 147, 5 litres. Gloups ! le réservoir fait 200 litres.

Il est 17h maintenant. C'est l'heure de sortie des bureaux à Calgary, une circulation dense pendant les 50 premiers kilomètres et moi, copilote minable, incapable de me retrouver dans ce plan que j'avais pourtant préparé. On a frôlé le divorce !

Hervé est un peu tendu au volant. Normal, il faut à la fois "apprivoiser" le monstre, faire attention à la circulation et gérer la fatigue qui s'accentue d'heure en heure. Vivement qu'on se pose

Après Fort Mac Leod, à 175kms et 2 bonnes heures de route, nous repérons un champ d'éoliennes au loin et gageons qu'une bonne route les dessert. En guise de route c'est finalement une piste gravillonnée mais assez roulante qui nous mène à un coin bucolique à souhait et là, ouf, on décide de se poser.

Au moment de faire le lit, on s'aperçoit qu'on nous a donné 2 couettes mais pas d'oreillers. Pas cool !

Dans le centre de Calgary

Glacier NP : le lac aux icebergs

Me 26/08/09

5 heures au réveil : hé, hé, nous avons gagné deux heures par rapport à hier matin. Levons le camp ! Je me serais bien attardée à marcher dans le coin, il fait si bon, ce matin, mais nous voulons rallier Many Glacier tôt car les places de camping s'octroient aux premiers arrivés.

C'est moi qui me mets au volant et ma foi, l'engin se conduit plutôt facilement (en dehors de toute manœuvre), d'autant que la largeur des voies ici s'y prête. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde sur la route à cette heure matinale.

Le poste-frontière de Carway ouvre à 8h. On a droit aux formalités habituelles : photo, empreintes digitales, carte verte à remplir et taxe de 6$ par personne en sus. On nous avait prévenu, ici, pas le droit d'importer fruits et légumes, mais chut ! on a tout de même quelques grappes de raisin et quelques patates dans nos placards. Faut pas le dire !

Après avoir fait le complément de fruits et légumes à Babb et payé notre entrée au parc national de Glacier, nous arrivons au camping à 9h.

20 $ dans une enveloppe et nous voilà garé à l'emplacement 23. Mais Hervé n'a pas encore le compas dans l'œil et scratch ! des branches hautes égratignent le flanc du monstre. Ca commence mal !

Mais que cela n'entame pas notre moral ! Nous avons prévu d'en profiter illico et de partir pour Iceberg Lake (9, 1 miles/ 5à 8h AR, 400m dénivelé). A pied, off course !

Très vite, nous sommes au cœur du décor ! Et quel temps ! Magnifique !

Bientôt rejoints par un "deer" très peu farouche, puisqu'il oblige la file de randonneurs à s'écarter du chemin pour qu'il puisse continuer à brouter.

A mi-chemin les chutes Ptarmigan offrent une halte appréciable.

Le sentier passe dans des prairies recouvertes de fleurs au pied de Ptarmigan Wall.

On marche d'un bon pas et à 12h30, ça y est, le lac est en vue !

En s'approchant …

En y regardant de plus près, il reste quelques petits icebergs.

Surplombant le lac, ces crêtes nous rappellent les Dolomites, pas vrai ?

Quoi de mieux que cette petite crique rocheuse pour nous sustenter et nous reposer.

Il fait si bon qu'on y reste pendant près de deux heures. Autant quitter nos chaussures !

Il faut songer au retour pendant lequel on ne se lasse pas d'admirer ces paysages.

Encore sous le coup du décalage horaire, avec des réveils matinaux deux jours de suite, une randonnée de 16kms dans les jambes, rien d'étonnant à ce que nous soyons lessivés ! Une bonne nuit de sommeil sous les sapins de Many Glacier est la bienvenue !

Iceberg Lake



Glacier NP : le glacier Grinell

Je 27/08/09

Après 2 nuits passés en autonomie (car ici le camping est rudimentaire, pas de branchement), il est temps de se préoccuper de la vidange des réservoirs. C'est Hervé qui s'y colle, armé d'une bonne paire de gants. Tâche pas vraiment agréable mais absolument incontournable !

Bon, une fois la corvée terminée, le camping-car déplacé au parking d'à côté (ce soir, on bouge !), en route pour notre randonnée journalière : aujourd'hui Grinell Glacier Trail, 16kms, autant qu'hier, mais avec un peu plus de dénivelé (488m).

Après avoir longé les berges de deux lacs successifs, Swiffcurrent et Josephine, le sentier prend de la hauteur, laissant apparaître, en contrebas, un troisième lac aux eaux turquoises: Grinell Lake.

D'ici on se rend encore mieux compte de cette enfilade de lacs laissés derrière nous.

Il fait chaud, le sentier se met à grimper de plus belle et quand il passe sous cette cascade, le rafraîchissement est garanti !

Allez, une dernière montée raide dans une ancienne moraine et nous voilà arrivés à Upper Grinell Lake où flottent de gros glaçons.

Après une pause pique-nique, nous nous rapprochons du glacier.

Plus d'une heure à explorer les alentours : fissures, crevasses, pierres remarquables ….et cette curiosité : des algues rouges colorant une petite mare ! Au loin, les 3 lacs.

Sur le chemin du retour, au bord du lac Joséphine, un couple de randonneurs nous avertit de la présence d'un ours. Hervé prépare son appareil-photo.

Nous avançons, les sens aux aguets. Pendant qu'il se baisse pour lacer ses chaussures, je lève le nez vers la pente et lui annonce : "L'ours, il est là ! Non, pas derrière toi, là-haut !"

C'est un grizzli. A environs 60m, dans la pente au-dessus de nous , il est en train de se goinfrer de baies, sans nous prêter la moindre attention. Le bateau-navette sur le lac Joséphine s'est aussitôt déporté de sa trajectoire, les touristes ayant eux aussi vu l'animal.

La photo n'est pas excellente mais la rencontre excitante !

Nous prenons très tard la route vers Ste Mary (la faute à la lessive qui s'éternise) où nous arrivons aux dernières lueurs du jour. Heureusement, le camping est très grand et rarement complet. Il n'y a plus personne à la guérite d'entrée, la consigne est de choisir son emplacement et de payer le lendemain. Aussitôt vu, aussitôt fait ! Ouf !

Grinell Glacier

Glacier NP : Going-to-the-Sun Road

Ve28/08/09

Au programme de cette journée, la découverte de la Going to the Sun Road, un des joyaux du parc.

Point important : tout véhicule de +21 feet de long et + 8 feet de large (ce qui est le cas) est interdit sur une grande partie de la route.

Mais le parc a bien fait les choses avec un système de navettes très efficace. Nous laissons donc notre monstre au camping et rejoignons à pied par un petit sentier le Visitor Center. Il fait frisquet ce matin (3, 5 ° à 7h) mais le soleil ne tarde pas à chauffer.

Nous sommes 4 dans la navette de 8h30 et nous restons dans le bus jusqu'au Logan Pass.

C'est ici que nous avons choisi de faire notre première randonnée de la journée sur Hidden Lake Trail soit 3 miles jusqu'au point de vue ou le double jusqu'au lac. On verra !

Notre regard est immédiatement happé par cette montagne dominant le Visitor Center. C'est à ses pieds que va nous mener la randonnée.

Une passerelle en bois se déroule progressivement jusqu'au col.

Dans des prairies verdoyantes

Les animaux sont au rendez-vous : oiseaux, spermophiles, marmottes.

Mais où sont les "mountain goats" ? Tous les connaisseurs du coin s'interrogent. D'habitude, paraît-il, on peut les voir en nombre sur ces pentes. Ah, les voilà, près de l'overlook !

Le point de vue sur le lac nous laisse sans voix. Que c'est beau !

Un zoom sur les bords du lac nous dévoile une petite île… très tentante. Et si on allait la voir de plus près. C'est parti pour 200m de dénivelé supplémentaire facile, la descente mais il va falloir remonter !).

Une fois arrivés sur la rive du lac (où nous sommes seuls d'ailleurs), il faut pouvoir se rapprocher de l'île vue d'en haut. Pour cela il faut déchausser pour passer un torrent. J'espère que le jeu en vaut la chandelle.

Oui, oui, ça en vaut la peine ! Hervé se met à siffloter quelques airs connus, on n'aimerait pas se retrouver nez à truffe avec un ours. Là, nous apprécions +++ la solitude de Glacier en avançant dans ces prairies en fleurs.

Et au bout…l'île ! Superbe !

La remontée est exigeante mais ponctuée par le sifflement régulier des marmottes, elle se fait à un bon rythme.

De retour au Logan Pass vers 13H30, nous cherchons vainement une aire de pique-nique. A défaut d'en trouver, on s'installe sur des rochers au Highline Trailhead. A peine le temps de sortir nos victuailles que nous nous faisons rappeler à l'ordre par une ranger "Ici, ce n'est pas une aire de pique-nique. Il ne faut pas tenter les animaux …etc" Un peu utopique, car on sait bien qu'ici tout le monde casse la croûte sur les chemins. Bon, puisqu'il faut y aller, levons-nous!

Nous reprenons immédiatement le bus vers notre prochaine étape : le lac Mac Donald. Des travaux sur la route allongent considérablement les délais, il nous faudra 1h15 pour rejoindre le lac.

Le temps d'une glace, au bord du lac …et nous prenons la navette suivante vers Avalanche Creek. Pour la randonnée au lac Avalanche, ce sera trop juste (la faute au détour supplémentaire de ce matin !) alors on se contente d'une petite balade reposante au milieu des cèdres géants "Trail of the Cedars".

Car il faut être de retour au Logan Pass pour la dernière navette à 19h. Nous avons bien un peu de marge mais plus le courage de rien, ce soir. Alors Ste Mary direct pour une soirée confortable dans notre maison roulante.

Hidden Lake

A suivre, quelques posts plus loin !

qui peut me direou sont les chambres standard les mieux placees pour ne pas etre trop loin de tout( piscine restos et mer merci pour vos reponse

Bonjour ! Etant étudiante, j'envisage de partir en Russie d'ici 2/3 ans, histoire de fêter ma licence. La Russie constitue pour moi une fin en soi, je voudrai me rendre à Moscou, puis descendre jusqu'à Irkoutsk, au lac Baïkal. Durant ces trois années passées à la Fac, je profiterai de mes options de langues pour choisir le Russe, histoire de partir avec quelques bases.

Mes questions sont les suivantes :Peut-on effectuer ce trajet à cheval (j'envisage d'acquérir un Percheron)Longer le transsibérien à cheval vaut-il le coup ? Ou passe-t-on à côtés d'endroits superbes, dont me gratifierai un itinéraire plus détaché ?Le trajet du Transsibérien traverse-t-il des régions désertiques où il serait impossible de ravitailler mon cheval ? (orge/avoine/foin/ou plus généralement pâturage et sources ?)Combien de temps met-on pour rallier Irkoutsk via Moscou (j'entends par là n'importe quel moyen à savoir à pied, à cheval, en vélo? (En sachant que j'ai devant moi au moins 6 mois, voir plus)Les routes sont-elles praticables pour une monture, existe-t-il des chemins longeant des rivières types allages ? QUel est l'état des routes (n'étant pas maréchal ferrant je ne peux envisager de partir sur des routes caillouteuses et tranchantes où mon cheval risquerait de déferré)Sera-t-il possible d'obtenir une place pour ma monture dans le transsibérien (stalle ?), ou sur des trains de marchandises ?(question qui fera rire bcp de monde !)Le guide Lovely Planète (loué soit leur humour grinçant :) )concernant le transsibérien vaut-il vraiment le coup ?La loi russe est-elle dure concernant le passage d'animaux à la frontière ? De quel montant est le prix de passage pour un cheval ? Avez-vous des infos concernant les vaccinations (équine of course)?Comment se présente le trajet Irkoutsk/Vladivostok ? Des coups de coeurs à me signaler ?

Partir en Russie est en rêve (j'ai des origines slaves!), que je veux plus que tout réaliser, je vous serais donc infiniment reconnaissante pour chacune des petites touches d'informations que vous voudrais bien partager avec moi. Mon objectif initial est de traverser la Russie, toutefois, consciente de la difficulté qu'entraîne le voyage équin, je suis ouverte à toute proposition concernant non pas un aller fixe mais une boucle sympa, des lieux vous ayant particulièrement marqués, cavaliers ou tout simplement voyageurs...

Comme vous le voyez, voyager avec ma (future ?)monture serait un rêve un peu idéalisé, je me tâte pour le mode de déplacement, en me basant sur l'équestre pour l'instant, mais je suis ouverte à plein d'autre manières de voyager, je posterai alors d'autres messages plus ciblés. Avec toute mon affection.

Bonjour

Je serai à Montréal du 7 au 15 août avec quelques amis. Nous souhaiterions faire 2 ou 3 jours de canot camping dans la région, peut-être le week-end 9-10 août.

Nous recherchons une rivière intéressante pour ce type d'activité. Ce serait idéal de pouvoir louer des canoë sur place mais autrement j'ai vu qu'il était possible d'en louer à Montréal. Comment peut-on s'organiser pour retrouver notre véhicule une fois que nous avons descendu la rivière ?

Le parc Vérendrye semble intéressant mais un peu loin de Montréal (4h de route).

Quelles rivières conseilleriez vous ?

Merci par avance pour votre aide.

Bonjour à tous,

J'ai eu l'occasion de me rendre en guyane en novembre 2005 pour rendre visite à un ami qui travaillait là - bas. Nous avons eu la chance de pouvoir faire la descente du Maroni depuis Maripassoula (escale à Loka, Apatou, Papaichton, Grand Santi dans le désordre je crois...). Bref un enchantement pour moi qui adore les rivières. Nous nous sommes aussi balladé sur le marais de Kaw, la conté (2 nuits en carbet à écouter les singes hurleurs et aller à la pêche...). Une magnifique expérience de cette région dont je suis tombé amoureux.

L'idée de me faire la rando Saùl - Camopi est venue lors d'une conversation là - bas. Et j'avoue que ça me tente beaucoup... Je sais que deux français se sont perdu sur cet itinéraire et j'ai eu un grand soulagement quand j'ai appri qu'ils étaient saufs. Leur mésaventure ne m'a par contre pas démotivé... et oui... J'ai très envie de me faire cette rando...

Je dois me retourner en Guyane en sepembre pour des raisons professionnelles. J'ai de la chance, j'en profiterai pour me renseigner sur cette rando. En attendant je cherche le contact de personnes qui auraient pu avoir l'occasion de l'effectuer.

Je cherche aussi des renseignements sur les GPS de rando, le matériel nécessaire pour une telle expédition, éventuellement des compagnons de route sérieux...

je précise que je ne suis pas un écervelé. Je compte préparer ce projet de manière tout à fait sérieuse. J'ai une toute petite expérience de la forêt guyanaise. Je sais que l'on y fait pas n'importe quoi mais aussi que beaucoup de bétises sont écrites sur ce soit disant enfer vert ! Je suis habitué au randonnées hors piste, je suis calme et très réceptif lorsque je suis en forêt. Bref, sans être un béret vert je me sens tout à fait capable de faire cette rando accompagné de deux ou trois personnes.

Votre avis ? Merci d'avance !

Niko

la papouasie est en asie politiquement parlant, mais comme geographiquement c est en oceanie je poste ca ici aussi, en esperant que ca en aide certains... donc c est de wamena jusqu a la cote sud, par les chemins et les rivieres.

bon deja pour s embarquer dans ce genre de trip il faut parler un minimum d indonesien(si vous le parlez bien ce n est que mieux), de facon a pouvoir un peu communiquer et apprendre des locaux et aussi de maniere a ne pas etre trop dependant des guides. il faut du temps aussi, avec un visa d un mois c est difficilement faisable et plutot que se retrouver a charteriser un bateau pour une fortune ou depasser la limite du visa il vaut mieux partir avec un de deux mois.

quoi emmener? alors a jayapura faut stocker de la bouffe, genre gateaux, sauces et condiments et autres suivant vos gouts, du repulsif a moustique, des medocs contre la malaria(chloroquine et combinaison fansidar plus quinine), parce qu a wamena y a pas grand chose et apres y a plus rien. au niveau riz, nouilles, patates douces et quelques legumes c est possible de se ravitailler en route. si vous comptez rester longtemps dans les montagnes il vous faudra des vetements chauds et soit une tente soit au minimum un "terpal"(sorte de grande bache impermeable, achetable a jayapura)car il y a des chances que vous ayez a dormir dehors vu que des fois les bleds sont loin les uns des autres. mais ne vous chargez pas trop car une fois dans les plaines tout ca sera inutile. pour les plaines un hamac mousticaire peut etre utile, mais une fois encore le terpal fera l affaire, le guide papou vous montera une armature en bois en deux deux et vous fera un beau petit lit de feuilles douillet. il faut une bonne carte aussi, celles du guide periplus irian jaya sont pas mal, sinon au bureau maf ils en ont une avec toutes les pistes d atterrisage qui ira bien. les classiques aussi, une lampe de poche, un drap pour dormir, une natte ou un plastique comme matelas, une couverture de survie...

le permis(surat jalan): pas complique, faut le faire a jayapura chez les flics, a wamena c est pas possible.

a wamena: les guides sont super chers(200000 rps pour un guide anglophone, 100000 pour les autres)et meme s il y en a des sympas il y a aussi un tas de fripouilles qui vont prendre des comms dans tous les endroits ou vous dormirez et sur tout ce que vous acheterez. il y a eu aussi des histoires de vols et de guides menacant de vous lacher en plein milieu de nulle part si vous ne donnez pas plus d argent que c etait convenu au depart. et oui, a wamena ils sont habitues aux blancs, vous voila prevenus. en fait il n y a pas besoin de prendre de guide depuis wamena car au debut les chemins sont facile a suivre, il y a plein de villages et de gens qui passent.

couts: un guide dans les petits bleds c est 50000 rps par jour et c est sympa de lui payer sa journee de retour. a chaque bled il faut en changer, de maniere a ce que tout le monde travaille et pour etre sur que le gars connaisse bien la route. une nuit dans une de leur hutte c est 10000 rps mais mettez bien les choses au clair car certains ont tendance a s imaginer qu ils ont un 4 etoiles et peuvent demander des prix incroyables.

attention!! les papous marchent super vite, donc quand ils disent qu ils mettent une journee comptez plutot deux, voire trois si comme moi vous etes plus tortue que lievre. ils n ont pas trop la notion du temps non plus donc s ils disent deux heures ca veut pas dire grand chose... si pour une raison ou une autre vous avez a prendre un avion pour rentrer precipitamment sur wamena ne croyez pas en avoir un rapidos, il se peut que vous ayez a attendre une semaine ou plus, a moins que vous ne soyez TRES chanceux. bien sur vous pouvez en charteriser un de 5 places, mais meme la c est pas garanti que vous l ayez le jour dit quoi que vous en diront les locaux.

en route! si vous voulez aller a holuwon n essayez pas de longer la vallee du baliem, meme les papous disent que c est hyper dur et dangereux(ravins, eboulements, des endroits ou il n y a carrement pas de chemins), mieux vaut passer par ninia. de wamena prenez un taxi collectif jusqu au "pos" qui est un peu avant kurima puis commencez a marcher et passez le pont de seima. avec mes potes on a marche tout seuls jusqu a yogosem puis de la on a pris des guides. de yogosem vous pouvez aller soit a angguruk(assez dur et surement une nuit en altitude), soit a ninia(un peu moins dur mais pas mal quand meme, une nuit dehors aussi). a yogosem je recommende comme guides yanus et simeon pahabol, des gars sympas et fiables. donc maintenant c est vous qui voyez pour l itineraire... a ninia je recommende pak yeremias, un fier papou qui connait son affaire. a uam il faut demander a la radio de prevenir sumo pour qu ils envoient un canoe a sulum pour venir vous chercher. donnez 50000 rps par rameur, on n est pas des esclavagistes que diable!! :-))))))) a un moment ou a un autre vous allez arriver a dekai(si vous survivez les marais et les sangsues). de la y a des bateaux en bois pour timika, mais je deconseille de le faire en une fois. deja c est un peu dommage de passer aussi vite, et puis en plus ca prend dans les 3-4 jours, ce sont en general des petits bateaux et le soleil a vite fait de vous rotir... sans parler que la mer peut etre mauvaise entre atsj et timika. il y a aussi des perintis(sorte de cargos)pour merauke une fois toutes les morts d eveque mais des fois ils ne vont que jusqu a binem. les charters c est tres cher, genre dekai binem dans les 3, 5 ou 4 millions...

les korowais. et oui, c est la que tout le monde veut aller. bon deja faut pas se leurrer, on est en 2006 et presque partout ils commencent a etre christianises, ils connaissent le fer et l argent, le cannibalisme a disparu et ils ont eu des contacts avec l exterieur, si pas avec des blancs du moins avec des indos cherchant le fameux kayu gaharu-sorte de bois de santal de tres haute qualite et tres cher-dont la region est claffie. en fait d apres les dires des marchands de kayu gaharu et les missionnaires il ne reste que deux zones ou ils ne soient encore pas du tout du tout christianises et vivent a l arrache, mais je pense qu il ne faut pas y aller, vous allez comprendre pourquoi. donc avec mes potes cousin et tantine que j embrasse affectueusement au passage(on s est quittes la larme a l oeil cet apres midi)on est donc montes vers une de ces deux zones. on est arrives dans un 1 er village korowai ou ils ne sont pas chretiens mais n habitent deja plus dans des maisons dans les arbres et ont des vetements. le lendemain on devait partir plus haut sur la riviere voir les vrais rastaquoueres mais naps se sentait mal et n a pas suivi. il etait cense alle le surlendemain tout seul voir d autres villages a a peine quelques heures de marche pour comparer avec ceux qu auront vu les potes mais helas un neuro palu fulgurant l a terrasse(vraiment terrible)et il a rien vu du tout(un peu rageant quand meme d aller aussi loin et de flancher a 4-5 h du but mais c est la vie)car apres y avait plus assez de temps. donc cousin et tantine de retour m ont conte ce qui suit: les korowais en question, s ils vivent bien a poil dans la jungle en tout cas ils connaissent le fer et les gosses jusqu a 15 ans ont deja des vetements. ils etaient assez craintifs a la vue de blancs et en fait mes amis n ont pas du tout pu communiquer avec eux, chaque groupe ethnique observait l autre de loin. dans un village ils n ont pas eu le droit de dormir, on leur a refuse l acces des maisons dans les arbres et en fait il ressort de tout ca que ces gens n ont pas du tout envie d avoir de contacts avec nous, car comme disaient cousin et tantine: on se demandait ce qu on fouttait la, on n aurait jamais du venir et leur fouttre la paix!!! de toute facon il ne reste plus que quelques villages isoles, ces gens sont en train de se faire rattraper par l an 2006... en fait si vous voulez voir les korowais c est mieux d aller dans la region au nord de yaniruma. la ils sont deja un peu christianises et ont l habitude de voir des blancs vu que c est la que tout le monde va, mais au moins vous serez bien accueillis et ils sont encore bien traditionnels . par contre vu que c est aussi le terrain de jeu des groupes organises mettez bien au clair le prix pour dormir et autres car ils ont tendance a nous prendre pour une mine d or. et marchandez dur le prix des speed boats a senggo car ce sont une belle bande d escrocs qui vont chercher a tirer le maximum de vous!!! ensuite pour redescendre jusqu a la cote sud prevoyez du temps car il n y a pas de bateaux tous les jours et meme si les locaux vous disent qu il y en a "banyaaaaaaaaak"(beaucoup)ne les croyez pas. voila voila, c est a peu pres tout. en conclusion je dirais que c est un tres beau trip, tres special, mais qu il faut etre en forme, surtout mentalement.

J'ai reçu ce texte sous forme de présentation (pps ou power point), je ne sais pas s'il a été déjà publié dans le forum :

Nous sommes 2070. Je viens d’avoir 50 ans, mais mon apparence est celle d’une personne de 85 ans. J’ai de gros problèmes aux reins parce que je bois très peu. Je crois qu’il me reste peu de temps... Aujourd’hui, je suis une des personnes les plus vieilles de cette société. Je me rappelle quand j’avais 5 ans. Il y avait beaucoup d’arbres dans les parcs, Les maisons avaient de jolis jardins et je pouvais profiter d’un bain ou rester une heure sous la douche. Maintenant, nous utilisons des serviettes humidifiées avec de l’huile minérale pour nettoyer la peau. Avant, toutes les femmes montraient leur belle chevelure. Maintenant, nous devons nous raser la tête pour la maintenir propre sans utiliser d’eau. Avant, mon père lavait la voiture avec de l’eau qui sortait d’un tuyau d’arrosage. Aujourd’hui, les enfants ne croient pas que l’eau s’utilisait de cette manière Je me rappelle qu’il y avait beaucoup de messages qui disaient

“FAITES ATTENTION A L’EAU“. Mais personne n’écoutait. Ils ne pensaient pas que l’eau pouvait disparaître. Maintenant, toutes les rivières, les barrages, les lacs et les nappes aquifères sont irréversiblement pollués ou épuisés. D’immenses déserts constituent le paysage qui nous entoure de toute part. Les infections gastro-intestinales, les maladies de peau et des voies urinaires sont les principales causes de décès L’industrie est paralisée et le chômage est dramatique. Les usines de traitement de l’eau sont la principale source d’emploi et tu es payé avec un verre d’eau potable au lieu d’un salaire Les agressions pour un bidon d’eau sont banales dans les rues désertes. La nourriture est à 80% synthétique Avant, la quantité idéale d’eau à boire était de 8 verres par jour pour un adulte. Aujourd’hui, je ne peux boire que la moitié d’un verre. Les vêtements sont jetables, ce qui augmente la quantité d’ordures. Nous avons dû revenir aux fosses sceptiques comme au siècle passé parce qu’on ne peut plus utiliser les réseaux d’égout par manque d’eau. L’apparence de la population est affreuse: des corps affaiblis, ridés par la déshydratation, une peau remplie de plaies à cause des rayons ultra-violets qui n’ont plus la couche d’ozone pour les filtrer dans l’atmosphère. De part la sècheresse de la peau, une jeune fille fille de 20 ans a l’air d’en avoir 40. Les scientifiques font des recherches mais il n’y a aucune solution possible. On ne peut pas fabriquer d’eau. L’oxygène aussi est dégradé par le manque d’arbres, ce qui a diminué le coefficient intellectuel des nouvelles générations La morphologie des spermatozoïdes de nombreux individus s’est altérée Comme conséquence, beaucoup de garçons ont des insuffisances, des mutations et des déformations. Le gouvernement nous fait même payer l’air que nous respirons. 137 m3 par jour, par habitant et adulte. Les gens qui ne peuvent pas payer sont retirés des “zones ventilées” qui sont dotées de gigantesques poumons mécaniques fonctionnant à l’énergie solaire Ils ne sont pas de bonne qualité mais on peut respirer. L’âge moyen est de 35 ans. Il est resté dans quelques pays un peu de végétation, ainsi que leur fleuve respectif qui est fortement surveillé par l’armée. L’eau est devenue un trésor très convoité, plus que l’or ou les diamants. Ici, en revanche, il n’y a pas d’arbres parce qu’il ne pleut presque jamais. Et quand on arrive à enregistrer une précipitation, il s’agit d’une pluie acide. Les saisons de l’année ont éte sévèrement transformées par les essais atomiques et les industries polluantes du 20ème siècle. On nous avait averti qu’il fallait protéger l’environnement, mais personne n’y a fait attention. Quand ma fille me demande de lui parler de l’époque où j’étais jeune, je lui décris la beauté des forêts Je lui parle de la pluie, des fleurs, du bonheur de prendre un bain et de pouvoir pêcher dans les rivières et les barrages, de boire toute l’eau que je voulais..... et combien les gens étaient en bonne santé. Elle me demande: Papa! Pourquoi il n’y a plus d’eau? Alors, je sens comme un noeud dans la gorge. Je ne peux pas m’empêcher de me sentir coupable, parce que j’appartiens à la génération qui a fini de détruire l’environnement ou qui n’a simplement pas pris en compte tant d’avertissements Maintenant, nos enfants en paient cher le prix... Sincèrement, je crois que la vie sur terre ne sera plus possible dans très peu de temps parce que la destruction de l’environnement est arrivé à un point irréversible. Comme j’aimerais pouvoir revenir en arrière et faire en sorte que toute l’humanité comprenne cela..... quand nous pouvions encore faire quelque chose pour sauver notre planète Terre! Réfléchissons tous a ce qui arrivera si nous ne faisons rien…… Le 14 Décembre 2005 on a encore de l’eau !! Merci…

Bonjour à tous!

Nous sommes deux français vivant dans cette si belle région de Barahona. Si vous désirez connaître la vraie culture dominicaine dans un cadre paradisiaque de montagnes et de plages, et surtout loin du tourisme de masse, nous vous conseillons de venir faire un tour dans la région Sud Ouest de L'Ile (entre Barahona et Pedernales). Pour toutes vos questions, nous nous tenons à votre disposition.

🙂 Je suis passionnée de plongée sous marine, je réside à la martinique ;

Je peux donner des infos sur les sites, pour la plongée bouteille ou bien pour ceux qui veulent faire du palme masque tuba. 😉

Modestement, je fais un peu de photos sous marines, donc je peux vous indiquer les plans ici !

voilà ! @ + !

En lisant les differents blogs, je me suis méfié des appellations du poivre de Kampot. Si vous n'allez pas dans la région de Kampot, il faut vous méfier. Sur les marchés on vous vend (siem reap, phnom penh....) on vous vend du poivre dit de Kampot, alors qu'il est importé du vietnam. Il existe par contre des boutiques spécialisées qui vendent du poivre de Kampot (AOC, labelisé) à Phnom penh, j'en ai trouvé 2 (3, 178 st et 19EO, 174 st). J'ai gouté pour comparer entre un poivre du marché (le jour et la nuit). Le prix incomparable (entre 8 et 10$ / kg au marché, 50 à 60 $ en boutique spécialisée)

cordialement

Bonjour. Nous aimerions aller en Norvège, fin mai début juin prochains pour deux semaines environ sur place. Ce que je propose plus loin est-il envisageable et vraiment intéressant ? Faut-il supprimer ou ajouter certains éléments ? Merci pour vos réponse. Cordialement. Bonne journée. Pascal.

Vol Paris-Bergen direct.

Visite de la ville de Bergen. Départ en voiture de location pour visiter les endroits suivants Les rives du Sognefjord pour rejoindre le village de Flåm et le Nærøyfjord. Passage par Voss, la route de montagne Stalheimskleiva et la vallée Nærøydalen. Croisière (aller-retour, car il faut récupérer la voiture) sur le Sognefjord jusqu’au massif du Parc national du Jotunheimen et aux glaces du parc national de Jostedalsbreen. Voyage (aller-retour, car il faut récupérer la voiture) en train entre la gare de montagne de Myrdal et la gare de Flåm. Route touristique du Sognefjell depuis Sogndal, jusqu’à Jotunheimen, en passant par Galdhøpiggen, des chutes d’eau, des rivières, des lacs, des glaciers et des vallées luxuriantes. Route jusqu’à Lom. Excursion au glacier Nigardsbreen, au fond de la vallée de Jostedal. Croisière (aller-retour, car il faut récupérer la voiture) sur le Geirangerfjord, les glaciers du Nordfjord, Hornindalsvatnet. Le parc national de Jostedalsbreen et le glacier. Le village de Balestrand. Route touristique de Gaularfjellet Visite de l’église en bois debout de Vik.

Terminer ce circuit en voiture à Alesund ou Molde par exemple, rendre alors le véhicule et continuer en bateau.

Embarquement à bord d’un petit bateau de croisière (cela apporte-t-il quelque chose de prendre un bateau pour aller plus loin ?), n’ayant pas trop de passagers (autour de 150 passagers) et permettant de voyager tranquillement, sans trop de bruit, pour aller jusqu’aux îles Lofoten en visitant les fjords (est-ce bien le cas ?) et en s’arrêtant en diverses villes étapes afin de les visiter.

Les Iles Lofoten (trois jours ?). Location d’une voiture pour cette visite. Hébergement en cabane de pêcheurs (ou mieux si possible). Observation des baleines au large d’Andøy à condition d’être absolument certain d’y voir des baleines à cette saison. Rochers aux oiseaux au large de Røst, le village de pêcheurs Nusfjord… Harstad, les îles Vesteralen. Restitution du véhicule de location.

Suite de la croisière vers le cap Nord. Visite d’un village Sami d’éleveurs de rennes en Laponie Norvégienne afin de bien voir et comprendre la vie et les problèmes des éleveurs de rennes Samis. Retour en avion à Paris.

Bonjour Nous envisageons un voyage au Pérou avec une extension soit en Bolivie : La Paz, Salar... ou une extension en Amazonie. Pour ceux qui l’ont déjà fait que nous conseilleriez vous ? merci de votre réponse.

Petite présentation pour commencer : Nous sommes trois, mon fils (tout juste 12 ans), moi (44 ans) et ma maman (allant sur ses 69 ans) … le choc des générations quoi !J Si pour ma part, je connaissais déjà un peu l’ouest américain, pour l’avoir survolé à l’adolescence (Grand canyon, las Vegas, Los Angeles et Phoenix) pour mon fils et ma maman c’était une grande première!

Après des mois de lecture et près d’un an ½ de préparation nous avons réussi à créer NOTRE voyage! Rien de bien original certes, mais un voyage qui correspondait en tout point à nos attentes et nos envies! Et ça c’est vraiment formidable!

Alors le cahier des charges pour organiser notre voyage était le suivant : - Durée du voyage : À l’origine on avait prévu 2 semaines mais on a fini à 20 jours car on souhaitait ne pas trop courir et pouvoir en profiter un peu... randonner, se baigner aussi! Donc on a rajouté ici et là quelques journées…. Mais j’en aurai bien rajouté encore quelques-unes! Bon, faut savoir être raisonnable aussi ! ;) Au final c’est à Las Vegas et Los Angeles qui nous a manqué une journée supplémentaire ! - Durée de route : Ne pas dépasser 4 h de trajet entre 2 étapes. Je suis la seule à conduire et ce n’est pas forcément ce dont je raffole le plus! Et puis mon fils n’aime pas non plus les longs trajets ! Les chiens ne font pas des chats ! On a parcouru au final 2250 miles…. Largement suffisant car ce sont les randonnées qui nous ont fait le plus d’effet, pas les découvertes en voiture ! - Hôtels : Ne pas changer d’hôtel tous les jours ! Privilégier les hôtels ou motels pas trop chers mais à côté de cela avoir quand même 2 ou 3 étapes plus sympathiques dans le parcours! Privilégier des hôtels avec piscine! À l’arrivée, vraiment de belles surprises surtout à Bryce et Las Vegas ! - Budget : Se faire plaisir sans exploser le budget quand même…pas de restaurant tous les jours, pas de séance outlet (certains risques de bondir, mais ce n’est vraiment pas notre tasse de thé) et s’y prendre à l’avance pour chercher des tarifs intéressants (hôtels, avions, voiture…)…….. Alors, même pour les souvenirs, on n’a pas fait beaucoup de boutiques, c’est définitivement pas notre truc ! - Choix des étapes : Respecter et inclure les envies de chacun (et on a réussi, YES!)

Alors mon fils tenait absolument à Las Vegas et Universal Studio. Moi, je voulais absolument Bryce, Arches, Monument Valley et Mesa Verde. Ma maman souhaitait le plus possible de parcs (Grand Canyon, Arches, Capitol Reef, Valley of Fire…) mais n’était pas vraiment intéressée par les grandes villes!

Donc on a mixé tout cela pour en sortir le programme ci-dessous. Alors certains choix (ou plutôt non choix !) peuvent paraitre bizarres : j’ai entendu « Comment ça ? Tu ne vas pas à San Francisco?» « Moi, j’aurai adoré aller à Antelope Canyon… T’as pas vu les photos, elles sont magnifiques! » « Ah bon, vous n’allez pas survoler le Grand Canyon en hélicoptère ? C’est dommage ! » Et bien non ! Chacun ses envies, chacun ses motivations et pour le coup nous étions unanimement d’accord pour ne pas faire ces incontournables donc on ne les a pas mis au programme, tout simplement! Notre objectif n’était pas de faire tous les classiques de l’ouest mais belle et bien de réaliser le voyage autour de nos plus fortes envies… Bien entendu, à côté de ça il y a mille autres choix que nous avons mis de côté pour un prochain voyage… ! Et à mi-parcours on envisageait déjà de revenir….

Voilà, le programme : JOUR 1 : France – PHOENIX Q. Nuit à l’Econo lodge Phoenix Airport JOUR 2 : PHOENIX- SEDONA : voyageforum.com/...post=7117988#7117988 Sedona : Bell Rock, Chapelle de Holy Cross. Tlaquepaque, Nuit au Days Inn Kokopelli JOUR 3 : SEDONA - WILLIAMS : voyageforum.com/...post=7120080#7120080 Airport Viewpoint, Red Rock Crossing, Midgely Bridge, Bearizona, centre ville de Willams. Piscine.Nuit au Super 8 Williams East JOUR 4 : Journée GRAND CANYON. Nuit au Bright Angel Lodge : voyageforum.com/...post=7126315#7126315 JOUR 5 : Route pour MONUMENT VALLEY : voyageforum.com/...post=7128847#7128847 South Kaibab Trail jusqu’à Aah Ooh Point. Desert View drive. Monument Valley. Nuit cabin Gouldings Campground. JOUR 6 : MV vers CORTEZ : voyageforum.com/...post=7142128#7142128 Musée Goulding, Mexican hat, Goosenecks State Park, Sand Island Recreation. Bluff visite du Fort. Nuit au Knights Inn CORTEZ JOUR 7 : MESA VERDE : voyageforum.com/...post=7142733#7142733 Avec visite guidée Cliff Palace. Piscine. Danses indiennes en soirée. Nuit au Knights Inn JOUR 8 : Départ pour MOAB :http://voyageforum.com/v.f?post=7144916#7144916 Newspaper Rock, Wilson Arch, Hole N" The Rock, Faux Falls. Piscine puis en fin d’après-midi Arches (avec randonnée Park Avenue et quelques points de vue). Nuit au Inca Inn à Moab. JOUR 9 : ARCHES : voyageforum.com/...post=7148241#7148241 Lever de soleil à Double Arch + randonnée Delicate Arch. Piscine l’après-midi. Panorama Point et Windows Section au coucher du soleil. Nuit au Inca Inn à Moab JOUR 10 : ARCHES + alentours de MOAB : http://voyageforum.com/v.f?post=7148261#7148261 et http://voyageforum.com/v.f?post=7152322#7152322 Randonnée Landscape Arch + Sand Dune Arch + autres points de vue. Après-Midi : Piscine. Puis Castle Valley (avec Fisher Towers, Moab Film Museum).Nuit au Inca Inn à Moab. JOUR 11 : CANYONLANDS : http://voyageforum.com/v.f?post=7153582#7153582 Dead Horse Point State puis Canyonlands (avec Mesa arch et White Rim Overlook trail). Piscine.Nuit au Super 8 à Green River JOUR 12 : CAPITOL REEF : http://voyageforum.com/v.f?post=7155442#7155442 Goblin Valley - Capitol Reef (avec Fruita, Scenic Drive et trail).Piscine.Nuit au Austin’s Chuck Wagon Motel à Torrey JOUR 13 : SCENIC Byway 12 : http://voyageforum.com/v.f?post=7159053#7159053 Capitol Reef (Cohab Canyon) , Scenic drive 12, Kodachrome (avec Panorama Trail). Nuit au Bryce Canyon Log Cabin à Tropic.. JOUR 14 : BRYCE CANYON : http://voyageforum.com/v.f?post=7163794#7163794 Lever de soleil à Bryce Point, Queen's Garden / Navajo Loop trail. Puis autres points de vue. Nuit au Bryce Canyon Log Cabin à Tropic. JOUR 15 : Départ vers ZION : http://voyageforum.com/v.f?post=7165551#7165551 et ZION : http://voyageforum.com/v.f?post=7165578#7165578 Mossy Cave. Red Canyon (avec Pink Ledges trail) puis Zion (Canyon Overlook Trail). Nuit au Quality Inn & Suites Montclair à Springdale. JOUR 16 : ZION - VALLEY OF FIRE : http://voyageforum.com/v.f?post=7168312#7168312 et http://voyageforum.com/v.f?post=7168325#7168325 Piscine. Zion, Valley of Fire (avec Fire Wave et White Domes). Nuit au Flamingo à Las Vegas. JOUR 17 : LAS VEGAS : http://voyageforum.com/v.f?post=7172353#7172353 Piscine. Strip (quelques galeries). Fremont Street. Strip de nuit. Nuit au Flamingo à Las Vegas JOUR 18 : Départ pour LOS ANGELES : http://voyageforum.com/v.f?post=7174316#7174316 Calico - Burbank. Hollywood . Nuit au Travelodge Burbank à Los Angeles JOUR 19 : UNIVERSAL STUDIO : .http://voyageforum.com/v.f?post=7174482#7174482Nuit au Travelodge Burbank. JOUR 20 : RETOUR EN FRANCE Q

Avant de rentrer dans le détail du voyage….un grand MERCI à tous, pour vos retours d’expériences très complets et pour avoir pris le temps de répondre aux 10 000 questions que l’on se pose parfois bêtement en préparant un tel voyage… Un grand merci à Pong et à Itat … médailles d’or de la présence sur ce forum! Merci également pour leur aide à Dismalano, Lol64 , Calisson94 , Veileen, Durandale2, Rjpy57, Bullus, Zitounet, VallM17, Bastinj, LeSpartiate, Orionide, Jpg13, Hiacinthe, Seb6210, JMPe , Antao, Domini31, Isap29, Damcharlotte, Néfer, Evajules Liltus, Krikri6792, Chatounnette, Stratele52, Caussat, Vazyvite … et j’en oublie certainement plein d’autres, mille excuses!

Et merci pour mes centaines d’heures d’immersion grâce: - aux sites : west-usa-dream.blogspot.fr, ouestusa.fr, roadtrippin.fr, sunsetbld.com, theusafree.fr… - aux livres : PTSW, Desert solitaire d’Edward Abbey et les nombreux guides sur l’ouest américain ! - aux films : des westerns de John Ford aux Transformers …. La liste est bien trop longue!

Voilà, à bientôt pour la première étape : Rouge ou le départ d’une fascination

Bonjour, Nous allons en compagnie d'un couple de copain et leur fils effectué un parcours au départ de Montréal à partir du 16 jusqu'au 30 juin, avec les étapes suivantes:

16/06Montréal Rivières du Loup Rimouski 540 kms 6H50 17/06Rimouski Baie des Chaleurs Carleton 260 kms 3H35 18/06Carleton Percé Cap des Rosiers 295 kms 4H15 19/06Cap des Rosiers Matane 325 kms 4H35 20/06Matane Godbout Chutes aux Outardes Tadoussac Sacre Coeur 270 kms 4H10 21/06Sacre Coeur Fjord du Saguenay Metabetchouan Baie de St Paul 393 kms 7H20 22/06Baie de St Paul Charlevoix Quebec 109 kms 2H15 23/06Quebec 24/06Quebec Ivy Lea (ONT) 500 kms 6H55 25/06Ivy Lea (ONT) Syracuse (USA) Niagara Falls 425 kms 4H30 26/06Niagara Falls Saint Jacobs Milverton Waterloo (ONT) 195 kms 3H20 27/06Waterloo Toronto 155 kms 2H40 28/06Toronto Ottawa 400 kms 5H30 29/06 Ottawa Montreal 200 kms 2H30 30/06Montréal 01/07Montréal 02/07Montréal et DépartSi Si vous avez un avis sur cet itinéraire, et sur sa faisabilité ou non ? n'hésitez pas à me le dire, sachant que nous avons déjà effectués des réservations sur les lieux d'arrivée. Merci à vous lire

Similajau National Park

J’avais une semaine a passer au Sarawak. Plutôt que de m'éparpiller et de voir trois ou quatre endroits différents au pas de charge, je décidai de consacrer ces 7 jours de liberté au Similajau National Park.

J'étais tout de même un peu inquiet : d’une façon générale le tourisme au Sarawak est autrement plus balisé (et aseptisé ?) qu’au Kalimantan où je vadrouille, certes de façon très irrégulière, depuis presque 15 ans. Je craignais donc d’y trouver une jungle rendue accessible aux touristes avec des rampes, des escaliers, et de ce fait peu excitante. Néanmoins, les infos glanées sur le site du parc (et notamment la liste impressionnante des animaux qui s’y cachent) m’avaient convaincu de prendre le risque… d'être déçu. Autant le dire tout de suite : si les sentiers du parc comportent bien quelques passerelles et autres aménagements, j’ai été loin, très loin, de regretter mon séjour!

Quelques infos pratiques pour commencer : Kuching – Bintulu en bus = 11 heures de route pour 60 à 70 RM selon les compagnies. A Bintulu (très peu touristique mais sans grand intérêt à mon humble avis), on trouve de nombreux hôtels à 50 RM la nuit. Une adresse, pas loin du centre et de la rivière, calme mais un peu crade : SIONG HING INN hôtel. AC, télé, SDB. De là un taxi m’a demandé 60 RM pour me conduire au parc. Je n’ai pas cherché à négocier Vous n'êtes pas non plus obligé de prévoir le retour (comme on peut le lire sur quelques sites) dans la mesure où le personnel du parc est très aidant et n’est pas à un coup de fil près pour appeler un taxi.

Sur place j’ai payé 20 RM de droit d’entrée (pour les 7 jours), puis ai loué une grande chambre avec 4 lits, un bureau et un ventilo, face à la mer (cachée en partie par de grands arbres), pour 42 RM. Je suis arrivé un dimanche et seule une chambre était occupée. Par contre, pour le week-end suivant, celui des fêtes de fin du Ramadan, tout était complet ! Je m’attendais à voir les lieux envahis de touristes locaux vu que j'étais arrivé un dimanche après-midi mais en dehors de 2-3 familles tout était très calme. J’ai eu le bloc hôtel, le parc et ses plages pour moi tout seul ( oui ! ) du dimanche au jeudi jour où sont arrives 3 couples de jeunes routards pas bien dérangeants… Pas la foule donc !

Pour ce qui est du ravitaillement, une cantine assure le nécessaire de 7 à 17 heures. Bonne cuisine, pas chère ( prix identiques a ceux de la ville ), mais pas de petites choses à emporter dans la jungle quand on part a la journée hormis du riz, des oeufs durs, des barquettes de légumes. Pas très pratique donc. Alors pensez, pour un long séjour, à amener du pain, des dattes, des conserves… Sinon pas de problèmes pour l’eau, 3 RM la grande bouteille et ils ont du stock. Par contre si vous comptez passer une ou deux nuits dans la jungle pensez au micropur à défaut d avoir de quoi faire bouillir de l'eau.

Les randonnées maintenant. Le parc mesure 30 km de long pour environ 3 km de profondeur, des proportions modestes donc, mais la sensation d’isolement est bien présente. 2 sentiers courts mais chouettes ( Batu Anchau et Circular Trail ) permettent de s'éloigner de la mer, un troisième longe la cote sur 10 km et conduit à la plage de Golden Beach, la plus lointaine mais aussi la plus belle. Même si le sentier est bien balisé et, en dehors de quelques passages un peu délicats, bien dégagé, faire cette ballade à la journée n’est pas une promenade de santé du fait de la chaleur et de l'humidité. Prévoir un départ dès 7 h ou mieux, de passer la nuit dans la forêt. Un petit conseil : depuis turtle beach 2 ne pas hésiter à emprunter la plage plutôt que le sentier pour atteindre golden beach. Côté ballades, la plage d’environ 10 km qui borde le parc à l’ouest et à l'extrémité de laquelle sont construits les bâtiments du parc vaut également le coup. Vous pourrez y marcher les pieds dans l’eau et y apercevoir des aigles et peut-être un serpent ou deux si vous êtes chanceux. Par contre je pense qu’il y avait des sandflies dans la mesure où mes jambes ont tout de même été bien bouffées. Prévoir du baume du tigre, la version indo si possible, bien plus forte !

La plupart des touristes étrangers qui viennent dans ce parc y passent tout au plus 2 nuits et se contentent d’une grande marche le long du sentier qui mène à Golden Beach, sans toutefois l’atteindre vu la distance. Même si les paysages sont chouettes c’est le meilleur moyen d'être déçu. Le bruit du ressac domine celui de la jungle tout du long et en dehors de quelques singes peu d’animaux se montreront. Il faut, pour apprécier le parc, adopter une autre approche : marcher lentement et silencieusement, prendre le risque de quitter les sentiers (prendre des repères !!!!) et de s’asseoir dans la forêt à l’affut… Bref, jouer les naturalistes.

En allant, 6 jours de suite, dans la forêt du matin jusqu'à 15 – 16 heures puis la nuit avec une lampe, j’ai vu : des singes (des macaques mais aussi d’autres espèces, de beaucoup plus loin par contre, une paire de jumelles n’aurait pas été du luxe), des pigeons et des faisans exotiques, un black hornbill, un écureuil volant, une chouette, des aigles des mers, des varans, un serpent, des crocodiles (leurs yeux la nuit mais aussi la tête de l’un d’entre eux, curieux, de très très près), un poisson aruana, de nombreux poissons exotiques, des crabes étranges de toutes sortes, ces crustacés dont je ne connais pas le nom mais qui descendent des trilobites etc… J’ai loupe de peu (traces toutes fraiches) une grosse tortue de mer large de 50 bons cm … Ce tableau “de chasse” peut paraitre modeste mais ajoutez-y le plaisir incommensurable de la “traque” et celui d'être dans un environnement magnifique.

Mieux équipé ( briquet, provisions, micropur ) et sans un impératif familial du côté indonésien de la frontière, j’aurais volontiers passé 3 – 4 jours de plus sur place et dormi 2 nuits à Golden Beach pour longer la plage au-delà du sentier voire essayé d'accéder, via la piste désormais fermée, aux rapides de Selunsur (les rangers m’ont explique avoir ferme ce chemin car il aboutissait tout prêt des limites du parc et de fait leur semblait faciliter le braconnage).

Ce que je n’ai pas aimé : le fait que peu de sentiers quittent vraiment le bord de mer pour s’enfoncer dans la jungle / les déchets, omniprésents sur toutes les plages, rejetés par la mer (Malaisie/Indonésie même combat : les ordures a la flotte!) ou (plus rarement, surtout au-delà de turtle beach) par des randonneurs à deux balles / …

Ce que j’ai aimé : les plages magnifiques / la jungle en accès libre, à toute heure de la journée ou de la nuit et à quelques centaines de mètres des hébergements / peu de touristes / l’accueil du personnel du parc / … Bref le positif l’emporte !

En dehors de ces quelques infos / impressions, il me parait important de dire quelques mots de la sécurité : le risque de base d’abord, se perdre. Les sentiers m’ont paru très faciles et très clairs mais ce n’est visiblement pas le cas pour tout le monde. En les quittant pour contourner des arbres tombés en travers de jeunes touristes m’ont expliqué s'être perdus et avoir cherché le chemin pendant trente minutes !! Donc si vous n’avez pas d'expérience de la jungle la prudence s’impose. Le risque croco : les crocos présents dans le parc sont pour la plupart des crocodiles d’estuaire, comme en Australie. Méfiez-vous de tous les cours d’eaux y compris des “bassins” à l’embouchure des rivières, de l’estuaire de la rivière Likau et de la plage (ou la baignade est, selon le personnel du parc, sans danger !!!) à l’entrée du parc : j’y ai vu, suite à une forte pluie et à une crue, des crocodiles 3 soirs de suite. Certes le seul que j’ai observé d’assez près pour estimer sa taille ne dépassait pas les 2 mètres mais les rangers m’ont affirmé qu’on en voyait parfois des beaucoup plus costauds, larges comme une porte. Alors empruntez les passerelles, ne descendez pas au bord des rivières pour barboter, les accidents n’arrivent pas qu’aux autres. Un pêcheur a été tue en 2013 en amont de la rivière Similajau a l'extrémité est du parc : il a été attrapé alors qu’il était DANS sa barque. Le crâne du responsable trône d’ailleurs dans le bureau du parc : un vrai dinosaure. Enfin, si vous passez la nuit dans la jungle gare aux cochons, aux serpents mais aussi et surtout aux chutes d’arbres et à la météo ! Se retrouver tout seul dans la forêt en pleine nuit et en pleine tempête n’est pas particulièrement rassurant : aucun endroit pour fuir !

Matos à prévoir pour profiter de son séjour : vêtements longs, lotion anti-moustiques, baume, jumelles, provisions, bonne lampe électrique (puissante pour voir les yeux des crocos la nuit), pince a épiler (pour les épines), quelques médocs et de la bétadine, briquet, micropur, hamac ou tente si vous bivouaquez…

Enfin, pour conclure, une question qui revient souvent sur ce forum et que m’ont posé les 2 jeunes s'étant un instant égarés dans la jungle : le Kalimantan, occidental en l’occurrence, vaut-il le coup ? Hé bien je leur ai déconseillé de passer la frontiere. S’il semble y avoir de chouettes possibilites de ballades pas trop compliquées vers Loksado, Tanjung Puting ou sur le Mahakam, le Kalimantan Ouest est quant à lui encore difficile à pratiquer. Peu d’anglophones, peu d’informations (le lonely p version anglaise envoie ses lecteurs partout là ou il n’y a justement aucun intérêt à aller !!!! Remarquez tant mieux : je n’aimerais pas qu’ils coupent l’herbe sous le pied des aventuriers en herbe en pré-mâchant le travail comme ils le font dans beaucoup trop d’endroits…), une forêt déjà bien saccagée et qui continue chaque jour de l’être y compris dans les parcs, des conditions de vie précaires (dur de trouver de la nourriture correcte en dehors des villes), pas d’hopitaux dignes de ce nom en cas de coup dur (mais des dispensaires sous-equipés…)… Seul avantage : la population locale, « rustique », très curieuse et très accueillante, surtout dans les villages isolés. Je me verrais assez mal débarquer dans un village dayak au Sarawak sans y avoir ete invité, alors que je n’ai jamais eu aucune gêne à le faire côté indonésien tant les relations humaines sont empruntes de spontanéité. Mais pour profiter de cela la pratique de la langue du pays n’est pas du luxe ! Cela dit, je suis bien impatient d’aller verifier côté malais si l’hospitalité des Dayaks du cru est ou non comparable … A l’occasion d’un autre voyage ?

Bonjour ,

Nous préparons un nouveau voyage avec notre fils 13 ans nous avons choisi le Mexique que nous ne connaissons pas du tout et avant de concocter un parcours nous aimerions savoir "quelles régions" seraient le mieux en fonction de nos intérêts et notre façon de voyager nous recherchons principalement la tranquillité , la nature(mer , rivières , fonds marins , rando etc..) , la découverte , l'authenticité , l'histoire .... nous aimerions éviter autant que possible : les plages bondées , les repaires de hippies 🤪 , les fêtes endiablés, les grands complexes, etc.... nous sommes des touristes et nous ne fuyons pas ce que nous sommes , mais nous aspirons au calme et voulons profiter de la beauté des paysages et des sites en privilégiant les rencontres et la découverte

le Mexique est grand il faut faire un choix nous avons globalement 1 mois (Juillet) , nous arriverons à Mexico et repartirons de Mexico (d'ailleurs y a t'il une autre option plus simple que de revenir à Mexico ?)

au fil de mes lectures j'ai noté quelques endroits principalement dans les chiapas et le yucatan mais j'ai repéré également la basse californie , le parc national de cabo pulmo par exemple , évidement il est impossible de faire les deux , il y a aussi le nord ? qu'en est il exactement ?, qu'est ce qui pourrait le mieux correspondre à ce que nous recherchons ? et pour la mer pour trouver la tranquillité mais également des lieux protégés sans complexes hôtelier et affluence est il mieux de se diriger vers les caraibes ou le pacifique ?

comme vous pouvez le constater(soyez indulgents) j'en suis au tout début de mes recherches et pour que je puisse au mieux préparer un parcours qui nous correspond il est indispensable que j'y vois plus clair

Je vous remercie d'avance

Bonjour

Voila nous sommes rentrés de notre voyage à Oman et Dubai Comme j'ai pas mal puisé dans les forum pour le préparer je tiens à livrer un petit retour de voyage

Nous sommes partis par Emirates le 26/12 soir sans les enfants et sommes allés directement a Mascate avec escale a Dubai. Au retour le 02/01 nous sommes restés deux jours a Dubai. Nous n'avions que le Oman Off Road OOR et pas de carte ni GPS. Globalement cela a bien suffit même si les traductions des noms de villes de l'arabe à l'anglais peuvent changer d'un panneau à l'autre

Voici notre itinéraire et impressions en bref

Jour 1 : Aeroport-Barka-Wadi Abyad-Wadi Mistal-Al Awabi Départ aéroport 11h avec 4x4 Nissan Pathfinder Direction Barka (pas grand chose a voir) Nakhal : sources d'eau chaude (pas formidable) - fort (intéressant à visiter rapidement) Wadi Al Abyad (OOR route 15) : premiere experience de conduite en 4x4 dans les Wadi et passages de rivières Wadi Mistall (OOR route 16) : pas mal de piste pour atteindre des villages perchés en montagne - nous sommes arrivés un peu tard et la luminosité était pas top Hotel : Tourist Village Resort à Al Awabi : idéalement placé pour démarrer le Wadi Bani Awf le matin. Pourrait être plus entretenu... Par contre aucun autre hébergement à Al Awabi ni Ar Rustaq

Jour 2 : Little Snake Canyon-Wadi Bani Awf-Balad Sayt-Jabal Sham Little Snake Canyon : Ballade sympa mais stoppée rapidement car gros blocs de pierre et eau Wadi Bani Awf (OOR route 13) : traversée de l'Hajar très impressionnante et spectaculaire mais largement faisable en 4x4 Balad Sayt : Belle randonnée pour atteindre le village The View : picnic au nouvel hotel "The View" vers Al Hamra : effectivement vue imprenable Al Hoota Cave : arrivé sur place mais fermé pour cause de travaux Jabal Sham (OOR route 6) : route normale sauf portion de 6-7 km de piste - ballade vers le "Grand Canyon" d'Oman - très sympa et moins de touristes qu'aux US... Hotel : Jebel Shams Resort : préférer les chambres en dur plutôt que les tentes 60 OMR vs 50 OMR

Jour 3 : Jabal Shams-Sayt Plateau-Nizwa Wadi Ghul : nous commençons le trek W6a par erreur. Descente vers Ghul dans les cailloux. Pas vraiment top. Apres 45 min on remonte Abandoned Villages : trek vraiment super 2.5h AR. Magnifiques vues sur le canyon. La plus belle ballade selon nous. Montée vers Sayt Plateau : papier d'assurance non valables donc refoulés au check point... Nizwa : visite des souks - sans doute mieux le matin ou le vendredi mais nous y étions un dimanche après midi... Hotel : Al Diyar : bon rapport qualité prix - un peu a l'extérieur comme tous. Nous voulions aller au Sahab (cher mais vue imprenable) hotel sur le plateau mais full. A noter qu'un nouvel hôtel est en cours de construction a coté du Sahab.

Jour 4 : Sayt Plateau-Wahiba Sands Montée vers le Sayt plateau (OOR route 9) (pas demandé les papiers de la voiture au check point!) Randonnée Village Walk W18b : très sympa - nous n'avons fait "que" trois villages Al Aqur - Al Ayn - Ash Shirayjah puis retour Al Aqur - 1h30 Diana's point : point de vue sympa Sahab Hotel : point de vue sympa Route assez longue 3h pour rejoindre l'entrée des sables à Al Mintarib 3h Wahiba Sands (OOR Route 23) Vraiment sympa d'être une nuit dans le désert même si nous n'étions pas les seuls... Marche dans les dunes pour le coucher du soleil Hotel : 1000 nights camp - 40 km de conduite dans le desert - ensablage - degonflage des pneus et pelletage...

Jour 5 : Wahiba Sands-Wadi Bani Khalid-Ras Al Hadd Marche dans les dunes Dune Bashing avec chauffeur : vraiment a faire pour les sensations et vues. Mieux avec chauffeur car on n'aurait certainement pas fait tout comme lui... Wadi Bani Khalid (OOR Route 24) : très beau Wadi et très fréquenté... A faire pour le picnic et faire baignade Ras al Hadd (OOR Route 22) : Pas mal de route vers Sur et le Turtle Beach Resort Hotel : Turtle Beach Resort : Bon choix. Soirée spéciale réveillon. Sortie Tortues = arnaque. C'est clairement pas le temps des tortues.

Jour 6 : Ras Al Hadd-Wadi Tiwi-Mascate Wadi Tiwi (OOR Route 21) : Ballade de 1.5h sur le trek E35 - très sympa - piscine naturelle eaux turquoises Wadi Shab : très fréquenté mais aussi super pour picnic - ballade de 1.5h AR avec baignade Remontée vers Mascate-Mutrah assez longue Mutrah : ballade sur la corniche et dans les souks - sympa Grande Mosquee : vue extérieure sympa de nuit Hotel : était prévu le Corniche Hôtel mais changement de programme quand on a vu la chambre... Direction Golden Tulip vers Aéroport : plus cher mais top

Jour 7 et 8 : Dubai Contraste énorme !!! Pris pass Big Bus Tour pour circuit de nuit et jour Meilleure option pour visiter la ville en s'arrêtant ou l'on veut Ballade sur la Marina - Jumeira Mosque - The Palm - Ski Dubai Beaucoup de shopping dans les Mall (Marina Mall - Dubai Mall - Mall of the Emirates - Deira Mall - Burjuman Mall) si si on les a tous fait ... Vraiment ville impressionnante Hotel : Hotel Ramada Jumeira : très bien et payé avec mes points Wyndham rewards

Voila pour le "petit" retour d'expérience

A votre disposition pour de plus amples renseignements

Stephane

Bonjour je recherche quelques conseils et infos sur un périple de 4 jours dans la région de Guilin

Nous sommes 7 amis (-/+27 ans) nous serons en chine 2 semaines et souhaitons nous rendre à Guilin pour 4 jours en arrivant par le train depuis Xian et en repartant par avion en direction de Shanghai

J’ai un peu du mal à m’organiser au niveau de Guilin

Jour 1 : arrivée le matin à Guilin … mais après ?? Je n’arrive pas à définir un circuit dans cette région et surtout pratique pour 7 personnes

Nous souhaitons descendre la rivère Li via les bateaux de bambou ou/et en vélo (observer ses montagnes etc..) jusqu’ à Yangshuo (passer une nuit ou 2 ?) et voir les rizières mais apparemment les rizières sont plus belles/impressionnantes du côté de Longsheng donc nous souhaiterions remonter vers Longsheng

Questions divers : Avez-vous une idee d’itineraire à me proposer ? Guilin – Yangshuo – Longsheng – Riziere en terrasse de Longji – Guilin Une fois arrivée à la gare de Guilin , comment devons nous concrètement procéder pour nous rendre à Yangshuo ? Est-ce faisable en une journée ? Pas trop fatiguant avec le train de nuit juste avant ? Devons nous louer les vélos à l’embarcadère de Mopanshan ? comment arriver à cet embarcadaire depuis la gare de Guilin ? Bus, Taxi, minivan (pour nous 7 ?) Faut il descendre la rivières a vélo et à bateau? Combien de temps cela prend en moyenne en Vélo et en bateau? Ou louer des vélos ? devons nous obligatoirement retourner au point de départ pour les rendre ? ou est ce que la location de vélo ne se fait que dans une certaine partie ? Quel est le meilleur moyen pour nous de nous rendre à Longsheng depuis Yangshuo (4h de route ?) Que faire de nos gros sacs de voyages lorsque l’on descend la rivière en vélo et/ou bateau ?? devons nous louer un chauffeur (si oui comment) pour quil nous suive avec nos affaires pendant que nous visitions en vélo/batea/randoEst-ce possible sur 4 jours ? 7 personnes ne vous semble t il pas mission impossible ? (nous sommes partis à 5 l’an dernier en Inde, la Chine me parait beaucoup plus simple en terme de sécurité et d’infrastructure))

Aussi nous serons la bas vers le 3 mai, est-ce une periode de vacances en Chine ? Les 1er, 2 et 3 mai sont fériés et je me posais la question de savoir si nous allions pas trop galérer à 7

Merci d'avance pour tous vos avis/commentaires/conseils/idees de circuit

bonjour *nous partons en namibie en individuel trois semaines en mai juin e t pour preparer notre voyage et effectuer des reservations nous avons pris contact avec la NWR qui gere les pincipaux parcs et campings *pour reserver il ne nous propose comme moyens de paiement que d envoyer un fax avec toutes nos donnees de la carte bleue;autant dire que nous ne sommes pas du tout chaud car comme nous la precise notre banque aucun recours ou assurance en cas de probleme:de meme pour la reservation location d une voiture connaissez vous des agences serieuses avec un moyen de paiement securise, ?merci de vos tuyaux conseils et experiences dans ce domaine pour la namibie:

Le circuit proposé dans ce billet se déroule sur plusieurs états des USA et nous amènera à parcourir, partiellement il est vrai, le Colorado, l’Arizona, le Texas et le Nouveau-Mexique sur environ 5500 kilomètres.

Un minimum de trois semaines, voire quatre, sont nécessaires pour sillonner ces états mythiques hauts en couleurs et en surprises de tous ordres. Préparez vos cartes photographiques SD ou CF ! L’atterrissage a lieu le lundi 3 août 2009 à l’aéroport de Denver, capitale du Colorado, dans la vallée de la rivière South Platte sur le flanc ouest des Grandes Plaines. Denver (566 974 habitants – 2 408 750 si l’on intègre la zone métropolitaine de Denver-Aurora) est surnommée la Mile-High City car son altitude officielle exacte est d’un mile (1609 m) au-dessus du niveau de la mer. L’artère principale est piétonne et il y fait bon flâner et se reposer sur ses terrasses bruyantes avant de récupérer son véhicule (idéalement un RV ou motorhome). Le 4 août nous récupérons notre camping-car de 29 pieds de long (environ 9 mètres) auprès de notre loueur favori, “road bear”. Une fois les formalités accomplies (très rapide en raison de notre habitude à louer ce genre de véhicule) nous nous dirigeons, après un arrêt ravitaillement dans un des hypermarchés locaux (Albertsons Inc), par l’inter state I70 vers la sortie est de la ville, en direction des Montagnes Rocheuses que nous affectionnons tant.

Leadville, co, constitue le lieu de notre première étape. La petite ville de Leadville est située non loin de Denver à une altitude de 3094 m et abrite 2688 habitants. Une cinquantaine de bâtiments de l’époque victorienne (de 1880 à 1905) composent la ville. Cette bourgade est l’une des dernières villes minières des Etats-Unis qui se situe au milieu de décors somptueux de montagnes, de rivières sauvages de de lacs paisibles. C’est ici que Doc Holliday (1851-1887), dentiste, joueur invétéré est as de la gâchette, a tué son dernier homme. Il est célèbre pour sa participation au combat à Ok Corral en compagnie de Wyatt Earp. La nuit se passe au campground (camping) RV Coral ($33). A cette altitude il vaut mieux s’être équipé d’une bonne couverture (rarement fournie par les loueurs) ou avoir pris la précaution d’avoir acheté un duvet supplémentaire… Le lendemain matin, 5 août, nous reprenons la route par la US 24 South en direction de Great Sand Dunes National Monument où nous arrivons à 10 h 30. Il protège un ensemble de dunes, en fait les plus hautes d’Amérique du Nord (210 m). Nous y séjournons au Pinon Flats campground ($14 la nuit). Le 6 août lever à 5 h 30 et départ vers Durango à 7 h 30 où nous ne séjournerons que quelques heures, ayant déjà visité la ville au cours d’un précédent voyage. Nous profitons de l’occasion et du cour du dollar très bas pour y acheter un appareil photographique Canon (un autre boitier de plus…). Nous poursuivons notre route pour arriver à Cameron (environ 60 miles de Grand Canyon) vers 20 h 30. Nous avons parcouru environ 486 miles (781 kms) dans la journée et un repos est bienvenu après un petit tour dans le village, histoire d’acheter quelques denrées alimentaires ; sans plus car l’endroit est un piège à touristes… Nuit au Cameron campground motel ($14). En route nous avons délaissé Monument Valley, déjà visité à plusieurs reprise. Le 7 août nous nous dirigeons vers Grand Canyon Village South Rim. Nous arrivons à destination vers 11 heures et nous nous installons au seul campground ( Nous y passons deux nuits et profitons du séjour pour revisiter Grand Canyon est un endroit fabuleux où les points de vue s’enchaînent les uns derrières les autres et nous émerveillent toujours plus. Le 9 août lever à 5 h, petit déjeuner et départ, à regret, (mais il faut poursuivre le périple) vers le sud en direction de Sedona où nous arrivons, après une halte de quelques heuresà Flagstaff, à 16 h 30. Camping à Page Springs à 10 miles de Sedona au Lolo Mai Springs campground ($36). Le campground vaut le détour : calme, sérénité, piscine et… moufettes ! L’attraction principale de Sedona est son choix renversant de formations de grès rouge : nous sommes dans la “red rock country” est le détour valait vraiment la peine. Nous nous sommes promis d’y revenir et d’y séjourner plus longtemps… La police est accueillante et bon enfant et nous n’avons écopé que d’un “warning” (avertissement) pour avoir légèrement enfreint les règle de circulation… On se demande d’ailleurs d’où ils sortent quand malencontreusement vous ne respectez pas involontairement un panneau de signalisation… Une petite visite à Jerome, ville fantôme de l’Arizona recyclée en dortoir et échoppes à artistes de tous ordres, s’impose ainsi que de Boyton Canyon à Sedona. Départ le 12 août à 11 h 30 vers Tucson/Marana, AZ, où nous arrivons vers 19 heures sous les orages et après avoir passé quelques heures au fameux casino “cliff Castle Mantezuma”, sans avoir perdu grand chose heureusement… Petit conseil : si vous êtes piqué par des moustiques ou autres insectes ayez toujours un oignon dans votre placard… Croyez moi cela sert ! Le prochain arrêt programmé, le 13 août, est le parc national de Saguaro à l’ouest de Tucson (une partie se trouve également à l’est de Tucson). Un lieu qui aura marqué notre périple. La faune y est abondante et avec un peu de chance vous y verrez un bobcat (lynx). Le 14 août à 8 h 30 nous nous dirigeons vers Alamogordo, Nouveau Mexique, pour visiter White Sands National Monument. Nous arrivons vers 18 h 30 pour séjourner au Roadrunner campground ($26 la nuit). Le 15 août départ pour visiter le Space Museum puis White Sands Dunes National Monument. White Sands est l’un des joyaux du National Park Service. C’est un désert de dunes blanches (le plus étendu au monde, environ 50 km de long sur 15 km de large). Le sable des dunes est en fait du gypse blanc. Marcher dans ces dunes au moment du coucher du soleil est une expérience inoubliable. Vu la longueur de notre véhicule, il nous faut nous diriger au fond de la cuvette, au bord du Rio Grande qui fait office de frontière naturelle entre les Etats-Unis et le Mexique. Nous y trouvons facilement un endroit puisque nous sommes seuls… En fait, en raison de la chaleur la majorité des infrastructures sont fermées entre juin et début octobre… Mauvaise pioche ! Il fait trop chaud et les moustiques nous assaillent en permanence hors du motorhome. Malgré le fait que le parc est magnifique, nous décidons de repartir dès le lendemain matin pour remonter vers le Nouveau Mexique. Nous ne regrettons néanmoins pas ce détour d’environ 400 miles qui nous aura fait découvrir en route El Paso et nous aura fait entrevoir les merveilleux paysages de ce parc et nous nous promettons de revenir l’année suivante, au mois de mars ou avril… Nous quittons donc Big Bend National Park le 17 août à 12 h 30 pour Fort Stockton, Texas, où nous ne faisons que séjourner au Fort Stockton Campground ($25) avant de poursuivre notre périple en direction de Calsbad (à 138 miles de Fort Stockton) au Nouveau-Mexique, où nous arrivons vers 14 h 30. Le lendemain matin lever à 7 h et départ à 10 h pour une visite sous terre, dans les fameuses Carlbad Caverns. Le parc national de Carlsbad Caverns s’étend sur 189 km² et comprend 83 grottes, dont les plus célèbres sont donc celles de La découverte de ces grottes se fait à pieds et il vaut mieux se munir d’une torche, d’un chandail malgré qu’il n’y fait pas vraiment trop frais ; il y règne toutefois une humidité importante. Question photographie, abandonnez le flash pour un trépied. Les grottes ont servi de base photographique pour le film “Voyage au centre de la Terre”. Les jeux de lumière ont été subtilement organisés et révèlent des stalagmites et stalactites impressionnantes. Notre prochaine étape est la ville de Roswell, NM, célèbre pour avoir été le lieu d’un supposé crash d’un OVNI en 1947 ; c’est le lieu de rencontre obligé de tout ufologue américain qui se respecte. A vrai dire la ville ne présente guère d’attrait, hormis son musée de l’ufologie qui, soyons honnêtes, ne nous a pas emballés… Aussi nous décidons de n’y séjourner qu’une nuit et de nous diriger vers Ruidoso, NM, où nous avons bien l’intention de nous détendre un peu en nous rendons sur le champ de courses hippiques avec un détour obligé dans l’un des nombreux casinos que renferme la ville. Cette petite bourgade est fort agréable et il y fait bon déambuler dans l’artère principale en y découvrant les réalisations des artistes locaux. Santa Fe nous accueille le 23 août. Ce weekend est effectivement dédié aux artistes indiens ; les rues regorgent de stands d’artistes de tous ordres et la ville est noire de monde ! Trop à notre goût ! Photographier les superbes monuments est quasi impossible car ils sont occultés par les nombreux stands des artistes. Le lendemain matin nous nous dirigeons vers les montagnes Rocheuses et la ville de TAOS, NM, via la High Road, une scenic road fort agréable et très escarpée. En route nous nous arrêtons à Chimayo pour y visiter l’église de “El Santuario de Chimayo”, la Lourdes américaine. La ville de Taos est située à proximité du pueblo Taos, village de la tribu amérindienne dont elle porte le nom. Taos a été établie en 1615, à la suite de la conquête espagnole des villages indiens tiwa de la vallée dès les années 1540. Durant les années 1770, Taos fut l’objet de raids incessants des Comanches qui vivaient dans les plaines de l’actuel Colorado oriental. On y trouve de nombreux musées et galeries d’art, dont le musée et la maison de Kit Carson. La première fois que nous avons visité Taos (il y a 10 ans) nous avons découvert la tombe de Kit Carson avec des inscriptions à la peinture rouge “Indians killer”… Le 26 août, il est temps de partir tout excités vers L’animation y est constante et l’ambiance bon enfant. L’exploitation des casinos y est autorisée en raison du passé minier (or) de la région. Nous adorons cet endroit que nous quittons à regret le 29 août pour nous rendre à l’aéroport de Denver où nous attend un grand oiseau de fer qui nous ramènera à Luxembourg…

Je prepare un voyage seule en velo au Chili, Bolivie et Argentine, et je n'arrive pas à trouver des cartes detaillees. C'est surtout la region entre Santiago et la Paz qui m'interesse. Savez vous je peux me procurer des cartes??? Merci de vos reponses.

bonjour ns sommes des amateurs de pêche et nous allons régulièrement en irlande nous voudrions changer pour l'écosse quelqu'un pourrait nous indiquer les meilleurs coins, sachant que nous avons une barque et donc qu'il nous faut une rampe pour la mise à l'eau merci

Bonjour,

je voudrais savoir quelles sont les possibilités pour me rendre à Angkor depuis Bangkok sans prendre l'avion bien sûr. Est il possible de franchir la frontière entre la Thailande et le Cambodge et comment.

Merci bien.

Je saisis au vol cette remarque d'Attila (que je partage!)

Franchement, je serais le gouvernement, je demanderais l'asile en ...?... et dirais aux français, démerdez vous.

et cette autre :

On fait le coucou dans les discussions mais jamais on n'en entame une...

pour proposer un nouveau post sur un mode très différent de voyager.

Où aimeriez-vous partir vivre?

Bien sûr vous choisissez votre pays ou région d'accueil, on part du principe que ce n'est pas une obligation que l'on vous fait.

Et vous avez besoin de vous éloigner momentanément de votre lieu de vie habituel, pour quelque raison que ce soit.

Quels seraient les atouts locaux importants pour vous de cette nouvelle installation : population, climat, paysages, archéologie, autres .... ?

Bonjour les Voyageurs ! Je prépare mon voyage sur Madagascar où nous comptons nous déplacer (4x4 avec chauffeur et treks) et je voulais connaître les astuces que vous pourriez me communiquer pour randonner avec sac à dos en ayant sur soi de l'argent liquide car on ne trouvera pas de distributeurs à la campagne. Donc, votre argent liquide où le cachez vous ? Quels accessoires ? OK pour photocopie du passport pour éviter de le perdre ou... OK pour des pochettes étanches pour traverser les rivières... Mais où cacher tout ça ? Une pochette à la taille et dans le slip OK mais les "contrôleurs" de route connaissent tout ça OK pour un porte monnaie avec de la petite monnaie à remettre pour éviter le pire... Mais encore. J'attends vos réponses et vos idées. Merci et c'est pour dans UN mois et oui ce n'est pas la meilleure période. Si vous avez en complément d'info des idées de circuits courts (2, 3 ou 4 jours) à partir de Tana (où je séjourne un mois en airbnb). Merci de me les proposer. J'adore ce site d'échanges de bonnes pratiques !