Results for "parc+ou+nature+ou+paysage+|+127"
63754 results found.
Itinerary choices: Jeonju, Hahoe, Gyeongju, Suncheon Bay Nature Reserve, Boseong...
Hi everyone,
I’m planning a 3-week solo trip to South Korea in April/May 2025. Here’s my current wishlist on the map—I need to check how realistic it is.
Questions: The DMZ: I haven’t planned to go, and I’m struggling to see the appeal. What do you think? Jeju: I’m on the fence about Jeju. It seems like the *place to be*, but I’m not sure what makes it so charming or what’s really a must-do there?
On my map, I’m hesitating about Hahoe. I’m definitely going to Jeonju because there are several sites in that area. For Hahoe, I’m unsure because I’d need to stop overnight and arrange transfers between Andong and Hahoe. Is Hahoe the same as Jeonju? (Hanok village)—if so, I’ll skip Hahoe.
Last question: In the south, there are lots of sites that interest me, but I’m wondering about transportation. Can I stay in one place for several days and do day trips to each site? Is that possible with buses?
Anyway, thanks in advance for your tips! Sabrina
I’m planning a 3-week solo trip to South Korea in April/May 2025. Here’s my current wishlist on the map—I need to check how realistic it is.
Questions: The DMZ: I haven’t planned to go, and I’m struggling to see the appeal. What do you think? Jeju: I’m on the fence about Jeju. It seems like the *place to be*, but I’m not sure what makes it so charming or what’s really a must-do there?
On my map, I’m hesitating about Hahoe. I’m definitely going to Jeonju because there are several sites in that area. For Hahoe, I’m unsure because I’d need to stop overnight and arrange transfers between Andong and Hahoe. Is Hahoe the same as Jeonju? (Hanok village)—if so, I’ll skip Hahoe.
Last question: In the south, there are lots of sites that interest me, but I’m wondering about transportation. Can I stay in one place for several days and do day trips to each site? Is that possible with buses?
Anyway, thanks in advance for your tips! Sabrina
Treks au Yukon dans le parc de Kluane et Tombstone English translation pending
Voilà les billets d'avions réservés pour notre séjour au Yukon entre le 15 juillet et le 1er Aout ! 'Y a plus qu'à...
Il ne reste ni plus ni moins qu'à tout organiser😕. Nous voudrions faire deux treks : l'un dans le parc de Kluane et l'autre à Tombstone. Mais je crains d'être un peu trop ambitieux. Le cas échéant, quel parc choisir pour un trek en autonomie, sachant que sans être alpinistes, nous aimons prendre de la hauteur ?
Et surtout, existe-t-il des moyens de rallier Whitehorse à Haines Junction ou au parc de Tombstone (car, cheval, bateau-mouche, sous-marin nucléaire...) ? Comment fonctionnent les parcs ? J'ai cru comprendre qu'il fallait payer l'entrée ?
Merci pour toute info qui nous aidera à nous organiser !😄
Voyage au Québec, départ Montréal: combien de temps pour chaque parc? English translation pending
Bonjour à tous , allant être au canada pour 3 mois , nous allons commencer notre voyage par 1 mois à Montréal , ensuite nous aimerions prendre une voiture de location de Montréal pour environ une dizaine de jours , et faire les parcs autour de Montréal pour rendre la voiture de location à Québec.
Nous avons donc penser à faire le parc du mont tremblant , puis ensuite le parc national de la Mauricie, et pousser vers le nord pour visiter le parc national de la Jacques- Cartier , et puis aussi Charlevoix ensuite le parc national du Saguenay , et peut être le lac saint jean.
Si nous savons ce qu'il y a à peu près à visiter dans la région comme endroit , le problème qui se pose à nous est de savoir combien de temps chaque parcs et ou région méritent ils d'y rester , car nous connaissons ces lieux de par leurs noms si souvent répété sur ce forum mais après au niveau des activité et des paysages à découvrir nous ne savons pas combien de temps il faut pour explorer tout cela.
Je pense qu'en moyenne cela doit tourner autour de 1 ou 2 journées mais comme la location devient très vite onéreuse, j'aimerais bien savoir comment je peux optimiser mon temps , et savoir réellement combien de journée me conseillez vous de rester dans chacun de ces endroits , si vous en avez la moindre idée ?! Merci beaucoup à vous , Katchoupy.
Aventures dans l'Ouest canadien et parc des glaciers, USA (2ème partie) English translation pending
Les aventures de Grisemote dans l’Ouest Canadien (2ème partie)
Suite à des modifications techniques, le carnet a quelques "bugs". Vous pouvez le lire ici dans sa totalité: http://sites.google.com/site/grisemoteouestcanadien/accueil
Pour retourner à la première partie: http://voyageforum.com/v.f?post=2595664;#2595664 Lac Louise (suite)
Particularités du camping: il est plutôt grand, dans la forêt, plutôt cher (mais ce n’est pas une particularité ici où le niveau de vie est visiblement plus élevé que chez nous), une barrière électrifiée est sensée nous protéger de nos amis les nounours et nous devons payer 7$ par jour pour pouvoir faire du feu avec bois à volonté mais dans des barbecues de lilliputiens (donc qui consomment très peu). On les comprend, dans le pays le bois est une denrée rare. Et oui, le primitif cela coûte cher. Le camping n’en reste pas moins agréable, avec quand même peu de douches et l’habituel unique lavabo où gicle de l’eau partout (froide, bien sûr) pour faire la vaisselle. La contre partie de cette ultra primitive « vaisselle spot » est que c’est un endroit de grande convivialité où il est facile d’échanger en anglais ou en français sur tous les sujets. Si cela peut rassurer celui où celle qui sera désignée pour la corvée …
Comme d’hab, le lendemain fut l’occasion d’une très belle randonnée : Vallée of Paradise et Giant steps (20 kilomètres - dénivelé 385m).
Arrêt pique-nique près du lac !
Un glacier suspendu.
Valley of paradise...
....et les marches de Géant (Giant steps) qui portent bien leur nom!
Vu le titre, dans mon imagination j’y voyais plus de vahinés accueillantes sous une température moyenne supérieure, mais ce fut quand même un bon moment.
Quelques rencontres avec des marmottes!
Notre petit marcheur a commencé à avoir des douleurs aux pieds qui ont rendu le retour difficile pour lui et celui qui l’a porté … En chemin, nous nous sommes faits vertement sermonnés par un écureuil qui n'avait pas froid aux yeux et qui n'a pas apprécié notre présence. Nous avions peut être écrasé une pomme de pain. Petit mais très loquace, il montait sur les troncs au niveau de nos têtes pour nous dire sa façon de penser par des cris étonnamment forts vu sa petitesse. (plus tard dans le camping de Jasper, nous serons aussi témoins d'une attaque en bonne et due forme sur un chien de bonne taille. Le petit écureuil a alerté tout le camping et abien signifié au quadrupède qu'ICI, c'était SON territoire! On parle des oies du Capitol, mais que dit-on des écureuils canadiens????
La randonnée au lac Moraine fut, le jour suivant, l'occasion d'une expérience nouvelle. Le lac Moraine est d’une grande beauté avec ses eaux bleues laiteuses dues à l’alimentation par les eaux des glaciers gorgées de « poudre » de roches laminées par les tonnes de glaces rampantes, et ce, même sans soleil, ce qui fut notre cas.
Attirés par une petite colline avancée sur le lac permettant un point de vue imprenable, nous (heu pas tous !) décidons de passer par un raccourci. De gros troncs d’arbres, flottants sur l’eau, permettent de rejoindre notre point haut. Un pied pour s’assurer que cela flotte bien, puis deux – no problemo, c’est du costaud. Je progresse donc de tronc en tronc d’un pas leste et léger. Soudain, un gros tronc joueur se cabre, puis celui d’à côté. Arghhhh ! Après un combat d’équilibriste périlleux je capitule et m’enfonce tout droit dans l’eau jusqu’à la taille. L’appareil photo est immergé quelques secondes ! Le pire fut le regard de tous ceux qui attendaient la fin de l’exercice avec une pointe d’amusement à peine dissimulée – et pour cause : sorti des eaux, j’ai pu constater que je n’étais pas le seul à tenter l’expérience qui se soldait à 80 % par une baignade… Du coup les imprudents avaient leur public. Raisonnablement étanche le Canon 350D, mais pas l’objectif. Une fois séché, il reste quelques traces sur les lentilles mais le reste fonctionne. Ouf !
La piètre prestation! Les paparazzis étaient sur place😉
Bien entendu, vu la prestation lamentable mais jugée courageuse de leur père, Lucas et Robin, bien plus malins et moins lourds, ont tenté la traversée. Plouf et replouf ! Quand même, il y a une justice !
Une fois changés et atteint notre point d’observation privilégié à pied sec, nous mesurons la beauté de ce lac dont la couleur semble tout simplement artificielle. « Allez on regarde trois chutes sur les rondins et on rentre …» La rando du jour, du coup, elle aussi est tombée à l’eau !
Nous passerons cependant au lac Louise, malgré le ciel menaçant, et nous décidons d’aller voir la vue du haut de la tour « fairview ». Ce n’est que 2 kilomètres aller-retour, mais par contre c’est raide ! Du coup, malgré toute la population qui peuple les bords du lac, nous n’y verrons personne.
Les nuits sont froides (zéro degré annoncé par le ranger à l’entrée) et du coup, faisant la grève de l’arnaque au barbecue, il n’est pas question de s’attarder le soir.
Pour le quinzième jour de notre périple, nous décidons de faire quelque chose de neuf : un trek en montagne (rien à voir avec une balade essaie-t-on d’expliquer)… Certains d’entre- nous suggèrent de dormir directement avec les chaussures à crampons, cela permettrait de gagner du temps le matin. La popularité de cette nouvelle expédition grandit en arrivant dans la vallée de Yoho.
Petit passage bien sympa à Natural Bridge,
puis nous entamons le tour du lac émeraude (5, 2 kilomètres dans sa totalité)
et enchaînons vers le bassin Emeraude (Emerald basin), L’endroit est sublime et l’aller retour du parcours prévu dépasse à peine les 9 kilomètres (9, 2 km - 225m de dénivelé). Une bagatelle !
Cherchez les enfants dans la photo😉
Arrivés à notre point haut, alors que nous sommes dispersés à chercher des sortes de pépites métalliques qui ressemblent à de l’or, Robin, resté tout seul, devient introuvable, malgré nos hurlements à réveiller toutes les marmottes du coin. Nous finissons par l’apercevoir entre deux gros rochers, recroquevillé de peur. D’après lui, un Mountain Lion (cougar), dont la présence effective fut signalée en début de parcours, lui aurait fait les gros yeux au sortir de la forêt. Il n’aurait pas été à son goût et aurait tourné les patounes. Une glace fut revendiquée pour cela, mais sans preuve photographique ni morsure, l’animal ne fut pas validé. C’est la dure loi des montagnes !
Voici une trace qui pourrait corroborer la version de Robin!
Le retour au camping de Lake Louise s’effectue par la visite des chutes Takakkaw, qui, pour une fois, se voient de loin et ne nécessitent que quelques minutes de marche pour les atteindre. Tel un pulvérisateur géant, il est idéal d’aller près de son point d’aboutissement si on souhaite prendre une douche d’embruns.
Petite rencontre sur le bord de route!
Au petit matin suivant, nous quittons notre camping du lac Louise sans trop de regrets excepté pour la vue agréable au milieu des monts couronnés de glace, pour prendre la route des glaciers.
Le chemin n’est pas long mais les points de vue sont à couper le souffle de beauté, surtout sous un magnifique soleil. La succession de lacs de glaciers d’un bleu intense sur fond d’une multitude de glaciers ne peut normalement pas laisser indifférent. A voir absolument.
Bow Lake.
Le lac Peyto
Nous montons au glacier Athabasca au travers d’un défilé de sommets pointus et neigeux. L’arrivée n’a pas besoin d’être signalée. A près de 2000 mètres d’altitude, l’immense langue de glace est à quelques centaines de mètres de la route, en pense assez douce.
En fait ce n’est qu’une émanation d’un champ de glace de 300 Km² (Columbia icefield) qui comprend pas moins de huit glaciers majeurs et qui s’étend sur tout un groupe de sommets. Sa visite est programmée pour le lendemain.
Le camping choisi (le Wilcox creek campground) est du style primitif – ce qui a une signification particulière dans cette contrée ou visiblement un sou est un sou. Le notre avait des sanitaires minimalistes, mais était équipé d’un corbeau dont le doux coassement a ponctué chaque minute de notre séjour. Douce nature. Heureusement, le camping était équipé aussi d’une radio, celle de nos voisins, qui nous a permis de garder un pied dans la civilisation (même si lui se croyait seul au monde – quel imagination !). Un coup de cœur. Pour fêter tout cela, nous avons goûté un petit vin californien (heu, pas tous quand même) réchauffé par une flambée, à 9 $ cette fois, sous les étoiles. Prendre un peu d’antigel est accessoirement utile pour affronter le froid de la nuit. Mais en fait, avec un air sec et un bon duvet, tout cela se supporte très bien.
Équipés de polaires, de lunettes et d’un bon anorak nous partons le lendemain matin pour affronter le glacier. Un peu inquiets sur les risques liés à ce genre d’endroit, nous avons opté pour un guide et le groupe de plus d’une vingtaine de personnes qui allait avec. Il nous prête bonnets et gants. Vu la chaleur qu’il faisait (entre 15 et 20°) nous hésitons. Petite déception d’entrée de jeu, il annonce fièrement qu’avec l’état de la glace qui fond, la surface est très rugueuse et qu’il ne sera pas nécessaire de prendre des crampons.
Marcher sur la glace dans ces conditions estivales n’est effectivement pas bien compliqué. Il faut quand même faire attention aux crevasses et aux moulins (trous dans la glace) qui d’après notre guide (qui parle français) sont mortels. On les voit bien quand même. L’eau coule partout en petites rivière et permet de voir une belle glace bien bleue gorgée de bulles.
Côté température, l’arrivée sur le glacier nous frigorifie littéralement. Le vent venu des hauteurs et le rayonnement froid du sol nous oblige à mettre gants et bonnets qui nous semblaient si accessoires. Bon ok, la visite (environ deux heures) et le guide furent sympas, marcher sur la glace est toujours un plaisir, mais le coût carrément prohibitif de l’opération (pour 5 de l’ordre de 120€) est en décalage avec le service et à priori le danger (mais nous ne sommes pas spécialistes). Nous avons croisé bon nombre de personnes sans guide, ce qui est tout à fait autorisé, qui finalement en ont vu autant que nous …
Nous reprenons la route pour Jasper dans la foulée. En chemin, nous croisons un groupe de voitures sur les bas-côtés. Pas besoin d’un dessin, cela nous est maintenant familier. C’est un arrêt Ours. Une maman et deux oursons. Oooh ! Comme c’est mignon ! Bon, on y va.
Seulement voilà, le dernier sorti de la voiture a eu la bonne idée de fermer la voiture à partir du bouton intérieur et en claquant la porte, les clés à l’intérieur – LE grand classique des après-midi réussis. Enfermés dehors, équipés au plus d’un appareil photo, tous les papiers, téléphones et autres équipements nous attendent sagement à quelques centimètres de nous. (et comme cela n’était pas suffisant, Lucas est sorti nu-pieds, tant qu’à faire !) A soixante kilomètres du premier village, en plein zénith au milieu des ours, l’ambiance est à la fête. Pas de panique, avec toutes les voitures présentes pour les fauves, je demande de l’aide à plusieurs personnes. Visiblement mon anglais n’est pas au point. Pourtant, quand j’achète du bois le soir pour une flambée tout le monde me comprend … ce sera une énigme. Une famille Polonaise, en vacances, qui parle le même anglais que nous finit par nous écouter. Plutôt débrouillard, l’homme dévisse l’antenne radio et s’en sert pour « crocheter » la serrure. Echec car c’est trop rigide. Heureusement, un policier en patrouille, intrigué par des rodeurs sur une voiture, s’arrête à notre hauteur. « - Oups ! Mes pauvres, remplacer une clé est extrêmement cher et long. Quand à faire venir un garagiste, vu la distance n’y pensez même pas. » Rassurant … « Pouvez-vous nous aider ? Moi ? Non, je ne peux rien faire pour vous ! » Nouvel espoir, une voiture s’arrête à notre niveau. Enfin quelqu’un de compréhensif. Le dialogue fut bref mais efficace « Où sont les ours ? Heu, nous sommes enfermés hors de notre véhicule – Je comprends, dur dur, mais où sont les ours ?»
Le sauvetage! Notre polonais, fidèle, entre-temps, est parti à un hôtel à quelques kilomètres de là et revient avec un cintre en fil de fer qu’il déplie. Le temps de tâtonner et il parvient à actionner le bouton de la vitre avant. Ouf ! Nous respirons. Un immense merci à toute cette famille formidable qui nous a aidés pendant deux bonnes heures sous le soleil, sans se lasser, pour trouver la solution, avec le sourire qui plus est (et tout cela avec toute la famille venant de Pologne pour les voir, et un bébé au sein !!!!) Merci les ours ! Personnellement je ne les voyais pas si nuisibles.
Nous reprenons le volant pour Jasper. Nous ferons un bel arrêt aux chutes Athabasca.
Jasper
Jasper est une belle ville, très accueillante, à commencer par tous les animaux qui gambadent dans les forêts environnantes et les faubourgs.
On trouve de tout ici à commencer par plein de touristes. Si ça se trouve, c’est lié… Le camping Wapiti – comme d’hab n’est pas donné, avec son bois en sus (on s’habitue), mais bien rendu. Il est très agréable, dans la forêt avec de grands emplacements et des sanitaires très biens et pas trop loin. On va se plaire ! L’entrée du camping est peuplée de wapitis (uniquement des mamans avec leurs petits) et de photographes accrochés à leurs sabots. N’y résistant pas, Grisemote s’approche d’aussi près que les autres d’une tendre mère lascivement en train de brouter. Pas si paisible que cela, la bébête en question commença à la regarder de travers, puis fonça la tête en avant. Si une charge peut être héroïque, la retraite de ceux qui la subisse l’est forcement moins. Piteusement cachée derrière un arbre, il fallut à Grisemote quelques minutes pour se remettre de sa surprise, avec dans la tête une question : « pourquoi moi alors que les autres photographes s’en tire plutôt bien … ? ». Peut être la french touch !
Juste avant l'assaut!
Pour nous remettre de toutes ces aventures, nous décidons de nous faire un petit restau en ville. Bigre, là aussi, on s’aperçoit que le coût de la vie est assez élevé. Nous optons pour une pizzeria conseillée par « le guide du routard ». Nous repartons avec une bonne addition et un ventre mi plein. On aurait préféré le contraire.
Lac Maligne
Après une douce nuit au camping, nous repartons le lendemain frais et dispos pour le lac Maligne. Nous nous arrêtons d’abord près du canyon Maligne qui nous retiendra un bon moment.
La route pour parvenir au lac est magnifique, entourée des pans de roches abrupts. Nous passons à côté du lac Medecine dont la caractéristique est de se vider à partir d’aout à cause d’un siphon souterrain qui transfert l’eau en aval. Cette caractéristique mystérieuse du lac lui a valu une réputation sulfureuse par les indiens (et certainement les premiers trappeurs) qui y voyaient un phénomène surnaturel.
Le lac Maligne est une magnifique étendue d’eau au milieu de pics rocheux aux crêtes enneigées, célèbre pour une vue d’une de ses îles, spirit island (que nous n’atteindrons pas). Il se visite soit en vedette de tourisme, soit en canoë.
Nous prenons le contrat offensif en louant deux coques de noix à rames. Le carnet de route disait : journée en canoë. C’est vrai qu’après les longues randonnées, rien de mieux pour se détendre qu’une journée de canoë endiablée. Le plafond nuageux bas et une sorte de lassitude nous dicta de revoir nos prétentions à deux heures de location. Nous partons donc guillerets, la rame légère au milieu de cette beauté un poil glacée.
Un des deux équipages (auquel je ne participais pas ainsi que les deux plus jeunes), dyslexique de la rame, a du mal à marcher droit, ce qui s’accompagne généralement d’une ambiance chaleureuse autant qu’amicale. Nous passons la première heure en extase devant ce magnifique spectacle qui défile devant nos yeux, troublé de temps en temps par les vagues des vedettes à moteur. Nous contournons un premier jeu d’îles entre des troncs qui flottent et entamons notre retour lorsqu’un grain bien nourri déboule sur le lac pour nous rafraichir.
Certes, la lumière entre les nuances de gris sur fond de montagnes ravit l’œil des photographes et la pluie ne fut pas vraiment forte, mais le vent contraire est une véritable plaie.
Dès que l’on s’arrête de ramer, on fait marche arrière. Après une heure de lutte acharnée pour rejoindre notre point de départ à peu près dans les temps, nous arrivons épuisés. Mouais, deux heures, c’était bien … d’autant qu’ici le temps change très vite.
Dall's sheep
De retour au camping, des coups de feu nous accueillent. Nous saurons le lendemain que c’était pour effrayer 4 ours qui souhaitaient un emplacement au milieu des tentes…
Mont Edith Cavell
D’abord la route pour y parvenir est magnifique. Elle est sinueuse et permet quelques belles vues sur la vallée et les lacs couleur émeraude. Ensuite, le site est un gigantesque cirque de falaises avec un glacier suspendu en forme de colombe les ailes déployées, le glacier Angel (bon, il faut quand même avoir un peu d’imagination, certains pessimistes y verrons peut être un corbeau albinos).
Le lac au centre est comme d’habitude dans le coin de cette couleur bleue délavée si particulière, dans lequel une langue de glacier vient baigner.
Une petite pluie froide et pénétrante vient troubler la randonnée (de quelques petits kilomètres). Même si la météo n’était pas clémente, c’est vraiment un très bel endroit à ne pas rater (nous y retournerons même une seconde fois, le jour du départ vers le nord, pour profiter de la vue sous le soleil !)
Pour laisser une trace, nous construisons des chortens, comme certains prédécesseurs, sûrs que cette trace passera les siècles.
Avec environ 120 kilomètres de randos dans les pattes en moins de 15 jours, un peu de voiture s'impose, alors en route pour l’Alaska!
Pour retourner à la première partie:http://voyageforum.com/...ost=2595664;#2595664 Pour accéder à la troisième partie: http://voyageforum.com/...ost=2642578;#2642578
Suite à des modifications techniques, le carnet a quelques "bugs". Vous pouvez le lire ici dans sa totalité: http://sites.google.com/site/grisemoteouestcanadien/accueil
Pour retourner à la première partie: http://voyageforum.com/v.f?post=2595664;#2595664 Lac Louise (suite)
Particularités du camping: il est plutôt grand, dans la forêt, plutôt cher (mais ce n’est pas une particularité ici où le niveau de vie est visiblement plus élevé que chez nous), une barrière électrifiée est sensée nous protéger de nos amis les nounours et nous devons payer 7$ par jour pour pouvoir faire du feu avec bois à volonté mais dans des barbecues de lilliputiens (donc qui consomment très peu). On les comprend, dans le pays le bois est une denrée rare. Et oui, le primitif cela coûte cher. Le camping n’en reste pas moins agréable, avec quand même peu de douches et l’habituel unique lavabo où gicle de l’eau partout (froide, bien sûr) pour faire la vaisselle. La contre partie de cette ultra primitive « vaisselle spot » est que c’est un endroit de grande convivialité où il est facile d’échanger en anglais ou en français sur tous les sujets. Si cela peut rassurer celui où celle qui sera désignée pour la corvée …
Comme d’hab, le lendemain fut l’occasion d’une très belle randonnée : Vallée of Paradise et Giant steps (20 kilomètres - dénivelé 385m).
Arrêt pique-nique près du lac !
Un glacier suspendu.
Valley of paradise...
....et les marches de Géant (Giant steps) qui portent bien leur nom!
Vu le titre, dans mon imagination j’y voyais plus de vahinés accueillantes sous une température moyenne supérieure, mais ce fut quand même un bon moment.
Quelques rencontres avec des marmottes!Notre petit marcheur a commencé à avoir des douleurs aux pieds qui ont rendu le retour difficile pour lui et celui qui l’a porté … En chemin, nous nous sommes faits vertement sermonnés par un écureuil qui n'avait pas froid aux yeux et qui n'a pas apprécié notre présence. Nous avions peut être écrasé une pomme de pain. Petit mais très loquace, il montait sur les troncs au niveau de nos têtes pour nous dire sa façon de penser par des cris étonnamment forts vu sa petitesse. (plus tard dans le camping de Jasper, nous serons aussi témoins d'une attaque en bonne et due forme sur un chien de bonne taille. Le petit écureuil a alerté tout le camping et abien signifié au quadrupède qu'ICI, c'était SON territoire! On parle des oies du Capitol, mais que dit-on des écureuils canadiens????
La randonnée au lac Moraine fut, le jour suivant, l'occasion d'une expérience nouvelle. Le lac Moraine est d’une grande beauté avec ses eaux bleues laiteuses dues à l’alimentation par les eaux des glaciers gorgées de « poudre » de roches laminées par les tonnes de glaces rampantes, et ce, même sans soleil, ce qui fut notre cas.
Attirés par une petite colline avancée sur le lac permettant un point de vue imprenable, nous (heu pas tous !) décidons de passer par un raccourci. De gros troncs d’arbres, flottants sur l’eau, permettent de rejoindre notre point haut. Un pied pour s’assurer que cela flotte bien, puis deux – no problemo, c’est du costaud. Je progresse donc de tronc en tronc d’un pas leste et léger. Soudain, un gros tronc joueur se cabre, puis celui d’à côté. Arghhhh ! Après un combat d’équilibriste périlleux je capitule et m’enfonce tout droit dans l’eau jusqu’à la taille. L’appareil photo est immergé quelques secondes ! Le pire fut le regard de tous ceux qui attendaient la fin de l’exercice avec une pointe d’amusement à peine dissimulée – et pour cause : sorti des eaux, j’ai pu constater que je n’étais pas le seul à tenter l’expérience qui se soldait à 80 % par une baignade… Du coup les imprudents avaient leur public. Raisonnablement étanche le Canon 350D, mais pas l’objectif. Une fois séché, il reste quelques traces sur les lentilles mais le reste fonctionne. Ouf !
La piètre prestation! Les paparazzis étaient sur place😉Bien entendu, vu la prestation lamentable mais jugée courageuse de leur père, Lucas et Robin, bien plus malins et moins lourds, ont tenté la traversée. Plouf et replouf ! Quand même, il y a une justice !
Une fois changés et atteint notre point d’observation privilégié à pied sec, nous mesurons la beauté de ce lac dont la couleur semble tout simplement artificielle. « Allez on regarde trois chutes sur les rondins et on rentre …» La rando du jour, du coup, elle aussi est tombée à l’eau !
Nous passerons cependant au lac Louise, malgré le ciel menaçant, et nous décidons d’aller voir la vue du haut de la tour « fairview ». Ce n’est que 2 kilomètres aller-retour, mais par contre c’est raide ! Du coup, malgré toute la population qui peuple les bords du lac, nous n’y verrons personne.
Les nuits sont froides (zéro degré annoncé par le ranger à l’entrée) et du coup, faisant la grève de l’arnaque au barbecue, il n’est pas question de s’attarder le soir.
Pour le quinzième jour de notre périple, nous décidons de faire quelque chose de neuf : un trek en montagne (rien à voir avec une balade essaie-t-on d’expliquer)… Certains d’entre- nous suggèrent de dormir directement avec les chaussures à crampons, cela permettrait de gagner du temps le matin. La popularité de cette nouvelle expédition grandit en arrivant dans la vallée de Yoho.
Petit passage bien sympa à Natural Bridge,
puis nous entamons le tour du lac émeraude (5, 2 kilomètres dans sa totalité)
et enchaînons vers le bassin Emeraude (Emerald basin), L’endroit est sublime et l’aller retour du parcours prévu dépasse à peine les 9 kilomètres (9, 2 km - 225m de dénivelé). Une bagatelle !
Cherchez les enfants dans la photo😉Arrivés à notre point haut, alors que nous sommes dispersés à chercher des sortes de pépites métalliques qui ressemblent à de l’or, Robin, resté tout seul, devient introuvable, malgré nos hurlements à réveiller toutes les marmottes du coin. Nous finissons par l’apercevoir entre deux gros rochers, recroquevillé de peur. D’après lui, un Mountain Lion (cougar), dont la présence effective fut signalée en début de parcours, lui aurait fait les gros yeux au sortir de la forêt. Il n’aurait pas été à son goût et aurait tourné les patounes. Une glace fut revendiquée pour cela, mais sans preuve photographique ni morsure, l’animal ne fut pas validé. C’est la dure loi des montagnes !
Voici une trace qui pourrait corroborer la version de Robin!Le retour au camping de Lake Louise s’effectue par la visite des chutes Takakkaw, qui, pour une fois, se voient de loin et ne nécessitent que quelques minutes de marche pour les atteindre. Tel un pulvérisateur géant, il est idéal d’aller près de son point d’aboutissement si on souhaite prendre une douche d’embruns.
Petite rencontre sur le bord de route!Au petit matin suivant, nous quittons notre camping du lac Louise sans trop de regrets excepté pour la vue agréable au milieu des monts couronnés de glace, pour prendre la route des glaciers.
Le chemin n’est pas long mais les points de vue sont à couper le souffle de beauté, surtout sous un magnifique soleil. La succession de lacs de glaciers d’un bleu intense sur fond d’une multitude de glaciers ne peut normalement pas laisser indifférent. A voir absolument.
Bow Lake.
Le lac PeytoNous montons au glacier Athabasca au travers d’un défilé de sommets pointus et neigeux. L’arrivée n’a pas besoin d’être signalée. A près de 2000 mètres d’altitude, l’immense langue de glace est à quelques centaines de mètres de la route, en pense assez douce.
En fait ce n’est qu’une émanation d’un champ de glace de 300 Km² (Columbia icefield) qui comprend pas moins de huit glaciers majeurs et qui s’étend sur tout un groupe de sommets. Sa visite est programmée pour le lendemain.
Le camping choisi (le Wilcox creek campground) est du style primitif – ce qui a une signification particulière dans cette contrée ou visiblement un sou est un sou. Le notre avait des sanitaires minimalistes, mais était équipé d’un corbeau dont le doux coassement a ponctué chaque minute de notre séjour. Douce nature. Heureusement, le camping était équipé aussi d’une radio, celle de nos voisins, qui nous a permis de garder un pied dans la civilisation (même si lui se croyait seul au monde – quel imagination !). Un coup de cœur. Pour fêter tout cela, nous avons goûté un petit vin californien (heu, pas tous quand même) réchauffé par une flambée, à 9 $ cette fois, sous les étoiles. Prendre un peu d’antigel est accessoirement utile pour affronter le froid de la nuit. Mais en fait, avec un air sec et un bon duvet, tout cela se supporte très bien.
Équipés de polaires, de lunettes et d’un bon anorak nous partons le lendemain matin pour affronter le glacier. Un peu inquiets sur les risques liés à ce genre d’endroit, nous avons opté pour un guide et le groupe de plus d’une vingtaine de personnes qui allait avec. Il nous prête bonnets et gants. Vu la chaleur qu’il faisait (entre 15 et 20°) nous hésitons. Petite déception d’entrée de jeu, il annonce fièrement qu’avec l’état de la glace qui fond, la surface est très rugueuse et qu’il ne sera pas nécessaire de prendre des crampons.
Marcher sur la glace dans ces conditions estivales n’est effectivement pas bien compliqué. Il faut quand même faire attention aux crevasses et aux moulins (trous dans la glace) qui d’après notre guide (qui parle français) sont mortels. On les voit bien quand même. L’eau coule partout en petites rivière et permet de voir une belle glace bien bleue gorgée de bulles.
Côté température, l’arrivée sur le glacier nous frigorifie littéralement. Le vent venu des hauteurs et le rayonnement froid du sol nous oblige à mettre gants et bonnets qui nous semblaient si accessoires. Bon ok, la visite (environ deux heures) et le guide furent sympas, marcher sur la glace est toujours un plaisir, mais le coût carrément prohibitif de l’opération (pour 5 de l’ordre de 120€) est en décalage avec le service et à priori le danger (mais nous ne sommes pas spécialistes). Nous avons croisé bon nombre de personnes sans guide, ce qui est tout à fait autorisé, qui finalement en ont vu autant que nous …
Nous reprenons la route pour Jasper dans la foulée. En chemin, nous croisons un groupe de voitures sur les bas-côtés. Pas besoin d’un dessin, cela nous est maintenant familier. C’est un arrêt Ours. Une maman et deux oursons. Oooh ! Comme c’est mignon ! Bon, on y va.
Seulement voilà, le dernier sorti de la voiture a eu la bonne idée de fermer la voiture à partir du bouton intérieur et en claquant la porte, les clés à l’intérieur – LE grand classique des après-midi réussis. Enfermés dehors, équipés au plus d’un appareil photo, tous les papiers, téléphones et autres équipements nous attendent sagement à quelques centimètres de nous. (et comme cela n’était pas suffisant, Lucas est sorti nu-pieds, tant qu’à faire !) A soixante kilomètres du premier village, en plein zénith au milieu des ours, l’ambiance est à la fête. Pas de panique, avec toutes les voitures présentes pour les fauves, je demande de l’aide à plusieurs personnes. Visiblement mon anglais n’est pas au point. Pourtant, quand j’achète du bois le soir pour une flambée tout le monde me comprend … ce sera une énigme. Une famille Polonaise, en vacances, qui parle le même anglais que nous finit par nous écouter. Plutôt débrouillard, l’homme dévisse l’antenne radio et s’en sert pour « crocheter » la serrure. Echec car c’est trop rigide. Heureusement, un policier en patrouille, intrigué par des rodeurs sur une voiture, s’arrête à notre hauteur. « - Oups ! Mes pauvres, remplacer une clé est extrêmement cher et long. Quand à faire venir un garagiste, vu la distance n’y pensez même pas. » Rassurant … « Pouvez-vous nous aider ? Moi ? Non, je ne peux rien faire pour vous ! » Nouvel espoir, une voiture s’arrête à notre niveau. Enfin quelqu’un de compréhensif. Le dialogue fut bref mais efficace « Où sont les ours ? Heu, nous sommes enfermés hors de notre véhicule – Je comprends, dur dur, mais où sont les ours ?»
Le sauvetage! Notre polonais, fidèle, entre-temps, est parti à un hôtel à quelques kilomètres de là et revient avec un cintre en fil de fer qu’il déplie. Le temps de tâtonner et il parvient à actionner le bouton de la vitre avant. Ouf ! Nous respirons. Un immense merci à toute cette famille formidable qui nous a aidés pendant deux bonnes heures sous le soleil, sans se lasser, pour trouver la solution, avec le sourire qui plus est (et tout cela avec toute la famille venant de Pologne pour les voir, et un bébé au sein !!!!) Merci les ours ! Personnellement je ne les voyais pas si nuisibles.
Nous reprenons le volant pour Jasper. Nous ferons un bel arrêt aux chutes Athabasca.
Jasper
Jasper est une belle ville, très accueillante, à commencer par tous les animaux qui gambadent dans les forêts environnantes et les faubourgs.
On trouve de tout ici à commencer par plein de touristes. Si ça se trouve, c’est lié… Le camping Wapiti – comme d’hab n’est pas donné, avec son bois en sus (on s’habitue), mais bien rendu. Il est très agréable, dans la forêt avec de grands emplacements et des sanitaires très biens et pas trop loin. On va se plaire ! L’entrée du camping est peuplée de wapitis (uniquement des mamans avec leurs petits) et de photographes accrochés à leurs sabots. N’y résistant pas, Grisemote s’approche d’aussi près que les autres d’une tendre mère lascivement en train de brouter. Pas si paisible que cela, la bébête en question commença à la regarder de travers, puis fonça la tête en avant. Si une charge peut être héroïque, la retraite de ceux qui la subisse l’est forcement moins. Piteusement cachée derrière un arbre, il fallut à Grisemote quelques minutes pour se remettre de sa surprise, avec dans la tête une question : « pourquoi moi alors que les autres photographes s’en tire plutôt bien … ? ». Peut être la french touch !
Juste avant l'assaut!Pour nous remettre de toutes ces aventures, nous décidons de nous faire un petit restau en ville. Bigre, là aussi, on s’aperçoit que le coût de la vie est assez élevé. Nous optons pour une pizzeria conseillée par « le guide du routard ». Nous repartons avec une bonne addition et un ventre mi plein. On aurait préféré le contraire.
Lac Maligne
Après une douce nuit au camping, nous repartons le lendemain frais et dispos pour le lac Maligne. Nous nous arrêtons d’abord près du canyon Maligne qui nous retiendra un bon moment.
La route pour parvenir au lac est magnifique, entourée des pans de roches abrupts. Nous passons à côté du lac Medecine dont la caractéristique est de se vider à partir d’aout à cause d’un siphon souterrain qui transfert l’eau en aval. Cette caractéristique mystérieuse du lac lui a valu une réputation sulfureuse par les indiens (et certainement les premiers trappeurs) qui y voyaient un phénomène surnaturel.
Le lac Maligne est une magnifique étendue d’eau au milieu de pics rocheux aux crêtes enneigées, célèbre pour une vue d’une de ses îles, spirit island (que nous n’atteindrons pas). Il se visite soit en vedette de tourisme, soit en canoë.
Nous prenons le contrat offensif en louant deux coques de noix à rames. Le carnet de route disait : journée en canoë. C’est vrai qu’après les longues randonnées, rien de mieux pour se détendre qu’une journée de canoë endiablée. Le plafond nuageux bas et une sorte de lassitude nous dicta de revoir nos prétentions à deux heures de location. Nous partons donc guillerets, la rame légère au milieu de cette beauté un poil glacée.
Un des deux équipages (auquel je ne participais pas ainsi que les deux plus jeunes), dyslexique de la rame, a du mal à marcher droit, ce qui s’accompagne généralement d’une ambiance chaleureuse autant qu’amicale. Nous passons la première heure en extase devant ce magnifique spectacle qui défile devant nos yeux, troublé de temps en temps par les vagues des vedettes à moteur. Nous contournons un premier jeu d’îles entre des troncs qui flottent et entamons notre retour lorsqu’un grain bien nourri déboule sur le lac pour nous rafraichir.
Certes, la lumière entre les nuances de gris sur fond de montagnes ravit l’œil des photographes et la pluie ne fut pas vraiment forte, mais le vent contraire est une véritable plaie.
Dès que l’on s’arrête de ramer, on fait marche arrière. Après une heure de lutte acharnée pour rejoindre notre point de départ à peu près dans les temps, nous arrivons épuisés. Mouais, deux heures, c’était bien … d’autant qu’ici le temps change très vite.
Dall's sheepDe retour au camping, des coups de feu nous accueillent. Nous saurons le lendemain que c’était pour effrayer 4 ours qui souhaitaient un emplacement au milieu des tentes…
Mont Edith Cavell
D’abord la route pour y parvenir est magnifique. Elle est sinueuse et permet quelques belles vues sur la vallée et les lacs couleur émeraude. Ensuite, le site est un gigantesque cirque de falaises avec un glacier suspendu en forme de colombe les ailes déployées, le glacier Angel (bon, il faut quand même avoir un peu d’imagination, certains pessimistes y verrons peut être un corbeau albinos).
Le lac au centre est comme d’habitude dans le coin de cette couleur bleue délavée si particulière, dans lequel une langue de glacier vient baigner.
Une petite pluie froide et pénétrante vient troubler la randonnée (de quelques petits kilomètres). Même si la météo n’était pas clémente, c’est vraiment un très bel endroit à ne pas rater (nous y retournerons même une seconde fois, le jour du départ vers le nord, pour profiter de la vue sous le soleil !)
Pour laisser une trace, nous construisons des chortens, comme certains prédécesseurs, sûrs que cette trace passera les siècles.
Avec environ 120 kilomètres de randos dans les pattes en moins de 15 jours, un peu de voiture s'impose, alors en route pour l’Alaska!
Pour retourner à la première partie:http://voyageforum.com/...ost=2595664;#2595664 Pour accéder à la troisième partie: http://voyageforum.com/...ost=2642578;#2642578
Visiter la République Dominicaine sans guide, randonner dans un parc national? English translation pending
Bonjour à tous,
je suis nouvelle sur le forum j'espère trouver des réponses grâce à vous!
Nous partons avec mon ami 3 semaines en RD en janvier. Nous réservons 3 hotels différents pour pouvoir découvrir cette ile de nous même , en fuyant un petit peu le tourisme de masse et les hotels tout compris. Nous aimerions faire quelques excursions mais pas tous les jours (car 3 semaines ça risque d'être cher😉) et le reste le faire nous même. J'aimerai donc savoir si randonner à 2 dans un parc national (vers samana, et vers le coté ouest , cordillère centrale) est imprudent ... visiter des villages ... Car je lis de tout sur les forums et j'avoue être inquiète quand aux différents témoignages. Est ce si fou de vouloir découvrir ce pays sans guide? (la journée, la nuit j'ai bien compris qu'il fallait rentrer se cacher 🙂) quels endroits faut il éviter?
Je ne sais plus trop quoi en penser, est ce que j'ai mal fait de rejeter ces tout inclus ?
merci pour vos réponses!
Nous partons avec mon ami 3 semaines en RD en janvier. Nous réservons 3 hotels différents pour pouvoir découvrir cette ile de nous même , en fuyant un petit peu le tourisme de masse et les hotels tout compris. Nous aimerions faire quelques excursions mais pas tous les jours (car 3 semaines ça risque d'être cher😉) et le reste le faire nous même. J'aimerai donc savoir si randonner à 2 dans un parc national (vers samana, et vers le coté ouest , cordillère centrale) est imprudent ... visiter des villages ... Car je lis de tout sur les forums et j'avoue être inquiète quand aux différents témoignages. Est ce si fou de vouloir découvrir ce pays sans guide? (la journée, la nuit j'ai bien compris qu'il fallait rentrer se cacher 🙂) quels endroits faut il éviter?
Je ne sais plus trop quoi en penser, est ce que j'ai mal fait de rejeter ces tout inclus ?
merci pour vos réponses!
Retourner en Malaisie pour découvrir Bornéo? English translation pending
Bonjour,
Je connais déjà assez bien la Malaisie continentale où j'ai passé un mois il y a deux ans et j'hésite à y retourner pour découvrir cette fois les états de Sabah et Sarawak dont j'ai entendu beaucoup de bien.
Je me pose quelques questions pour lesquelles j'aimerais avoir l'avis d'autres voyageurs : peut-on se débrouiller seul à Bornéo sans devoir faire appel aux services d'agences ou de guide ? Je n'aime pas trop les tours organisés en groupe et préfère largement me balader par mes propres moyens et j'ai l'impression que la plupart des endroits à découvrir là bas ne sont accessibles qu'en passant par des "packages" organisés avec transport et hébergement... est-ce vraiment le cas ? les paysages et les attraits de ces 2 états sont-ils très différents de ceux du reste de la Malaisie ? Y'a t'il suffisamment à faire pour occuper 3 semaines de voyage (je précise que j'aime bien prendre le temps de découvrir et ne pas trop courir) ? j'aime bien les promenades dans la nature mais pas les treks trop soutenus, peut-on voir quand même suffisamment de choses sans partir pour plusieurs jours de marche ? j'aimerais passer quelques jours à profiter des fonds marins, paraît-il magnifiques. Mon copain fait de la plongée bouteilles mais moi juste du snorkelling, quel endroit me conseilleriez-vous ? le coût de la vie est-il comparable à celui du reste de la Malaisie ou plus cher ? Nous avions dépensé environ 20-25€ par jour et par personne en Malaisie, ce budget vous semble-t-il suffisant pour Bornéeo ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Je connais déjà assez bien la Malaisie continentale où j'ai passé un mois il y a deux ans et j'hésite à y retourner pour découvrir cette fois les états de Sabah et Sarawak dont j'ai entendu beaucoup de bien.
Je me pose quelques questions pour lesquelles j'aimerais avoir l'avis d'autres voyageurs : peut-on se débrouiller seul à Bornéo sans devoir faire appel aux services d'agences ou de guide ? Je n'aime pas trop les tours organisés en groupe et préfère largement me balader par mes propres moyens et j'ai l'impression que la plupart des endroits à découvrir là bas ne sont accessibles qu'en passant par des "packages" organisés avec transport et hébergement... est-ce vraiment le cas ? les paysages et les attraits de ces 2 états sont-ils très différents de ceux du reste de la Malaisie ? Y'a t'il suffisamment à faire pour occuper 3 semaines de voyage (je précise que j'aime bien prendre le temps de découvrir et ne pas trop courir) ? j'aime bien les promenades dans la nature mais pas les treks trop soutenus, peut-on voir quand même suffisamment de choses sans partir pour plusieurs jours de marche ? j'aimerais passer quelques jours à profiter des fonds marins, paraît-il magnifiques. Mon copain fait de la plongée bouteilles mais moi juste du snorkelling, quel endroit me conseilleriez-vous ? le coût de la vie est-il comparable à celui du reste de la Malaisie ou plus cher ? Nous avions dépensé environ 20-25€ par jour et par personne en Malaisie, ce budget vous semble-t-il suffisant pour Bornéeo ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Alaska: 4x4, treks, glaciers et raft English translation pending
Un récit plutôt orienté nature/aventure de notre voyage en Alaska en juin 2015. Avec quelques treks, des randos glacières et du packraft. Toujours en autonomie.
Pour donner envie aux âmes d’aventuriers et amoureux de la nature de découvrir cet état magique. Où malgré les apparences, on peut faire des trucs accessibles et assez fun sans exploser le budget et surtout sans guide ! 😉
En pratique : Location du 4X4 che happytourUSA 2x moins cher qu’ailleurs On dormira à la sauvage à l’arrière du 4X4, donc rien à payer pour les nuits (les douches sont possibles dans toutes les stations service). Matos : Packraft , crampons, matériel de bivouac Bon évidement, encore peu d'entre nous ont un Packraft, donc certaines étapes n’intéresseront que peu de monde, a moins que cela ne développe une nouvelle passion chez certains.... Pour info plusieurs compagnies en Alaska proposent des excursions avec Packraft, mais pour très cher.
Itinéraire www.google.com/...HeGRTo5N1mhLuOpWHOFU
Vidéo www.youtube.com/watch?v=hr8oRkbI1pw
Le blog avec toutes les photos et les traces GPS 28joursenalaska.wordpress.com/
Les étapes => Matanuska glacier Premier jour en Alaska et on chausse nos crampons à la découverte du glacier de Matanuska. L’accès coûte 20$ par voiture si mes souvenirs sont bons. Pas besoin de guide mais de crampons oui.
Packraft Nizina river, Wrangell st Elias NP Packraft + marche sur 3 jours C’est à peine notre 2eme jour en Alaska et on se prépare pour le trip le plus engagé du voyage dans le parc national de Wrangell st Elias. L’objectif est de prendre un petit avion à Mc Carthy jusqu’au lac glacière de Nizina et de redescendre ensuite en packraft la rivière de Nizina jusqu’au vieux pont. Le retour jusqu’à Mc Carthy se fait par une marche de 14km. Sur le chemin du retour on croise maman ours et son ourson
Root glacier, Wrangell st Elias NP Au retour de Nizina on traverse la mine de Kennicott pour aller camper juste avant le glacier. Le lendemain on passera la journée à explorer Root glacier et ses canyons bleu.
Denali Highway Après avoir quitté le parc de Wrangell st Elias, on reprend la Mc Carty road pour rejoindre le parc de Denali via la piste de Denali Highway. A notre passage la piste était très bien et passable en voiture classique.
Packraft Sanctuary river, Denali NP Marche + packraft sur 3 jours Pour le trip de Sanctuary river: 2 jours de marche et 6 heures de packraft le troisième jour. A notre arrivée dans le parc de Denali c’est un peu la cata. Tout d’abord on passe 2 heures a gérer les formalités de permis et de navette pour notre trip sur Sanctuary River. Ensuite on remarque un pneu crevé sur notre 4X4. Et pour finir il se met a pleuvoir des trombes d’eau non stop… Le lendemain, on prend la navette qui doit nous mener a Sable pass, le départ de notre trip de 5 jours. Mais Il pleut toujours et il neige même un peu plus haut ce qui va compliquer notre périple. On marche pendant deux jours sans savoir si on parviendra a passer le col enneigé de Calico pass. Mais notre volonté aura raison des éléments et on parviendra finalement à la rivière de Sanctuary Après le col on redescend difficilement à la rivière que l’on pourra enfin packrafter le troisième jour.
Toklat, Denali NP Notre trip sur Sanctuary river nous ramène à la route du parc de Denali où nous reprenons une navette pour nous conduire plus loin dans le parc et rejoindre la rivière de Toklat où nous passerons 2 jours à marcher incluant les deux compétences indispensables en Alaska: le river crossing et le bush walking.
Bus Magic Ce trip de 3 jours se passe au bout de la Stampede road, au nord de Denali NP. C’était vraiment une étape incontournable de notre voyage en Alaska, sur les pas d’Alexander Super Tramp. Pour rejoindre le Bus magic il faut marcher 32km le long du Stampede trail et autant pour revenir. Le premier jour au matin nous parcourons assez confiants les 15km qui nous séparent de la mythique Teklanika river. Mais arrivés a la rivière on se rend compte que le courant est vraiment trop fort pour traverser. On ressent peut être ce qu’avait pu ressentir Chris 20 ans plus tôt quand il avait renoncé a traverser la rivière. On tente de traverser la rivière avec la peur au ventre et on renonce après avoir manqué de se faire emporter par le courant. on longe alors la rivière a la recherche de l’ancien treuil pour traverser mais on ne le trouve pas. On est résigné, il va falloir refaire les 15km en sens inverse pour prendre les Packraft bêtement laissés a la voiture. Après avoir abandonné l’option du treuil On repère un endroit ou la rivière est plus large et ou des gallets forment de petits ilots dans son lit mais le courant reste très fort et peu engagent. Finalement sur un dernier élan de courage Je décide de retenter une dernière traverse et miracle, ca passe! Maintenant plus que 15km nous séparent du bus. On est content et a la fois anxieux de na pas pouvoir la traverser a nouveau dans l’autre sens. La fin de la marche est pénible et le Bus se fait attendre.
Packraft Spencer glacier Portage A Portage on prend le train jusqu’au glacier de Spencer. On packraft au milieu des Iceberg et on termine la journée par la descente de Placer river pour rejoindre Portage.
Kayak Resurrection bay A Seward on loue des kayak et on prend un Taxi Boat qui nous dépose au cœur de resurection Bay pour 3 jours de kayak de mer avec pêche et bivouac au bord de l’océan. Kayka loué clés Millers’s landing qui fait aussi water taxi. Par contre pour louer sans guide il faut monter qu’on es « un kayakiste ». Comprendre par là, qu’on sait remonter dans un kayak à l’aide d’un flotteur (ce que je n’avais jamais utilisé avant). Bref on y va au bluff et ça marche on a nos kayaks. Durant ces 3 jours, nous croiserons une baleine, des dauphins, un orque, des loutres et otaries et des macareux 😄. Il ne manque personne
Exit glacier Notre périple en Alaska se termine par la decouverte de Exit glacier et The Harding Icefield dans le parc national de Kenai Fjord. On emprunte le sentier pour rejoindre the harding icefield puis on redescend marcher sur le glacier via le petit sentier caché au niveau de Marmot meadow. (sentier des guides indiqué par une ranger)
En pratique : Location du 4X4 che happytourUSA 2x moins cher qu’ailleurs On dormira à la sauvage à l’arrière du 4X4, donc rien à payer pour les nuits (les douches sont possibles dans toutes les stations service). Matos : Packraft , crampons, matériel de bivouac Bon évidement, encore peu d'entre nous ont un Packraft, donc certaines étapes n’intéresseront que peu de monde, a moins que cela ne développe une nouvelle passion chez certains.... Pour info plusieurs compagnies en Alaska proposent des excursions avec Packraft, mais pour très cher.
Itinéraire www.google.com/...HeGRTo5N1mhLuOpWHOFU
Vidéo www.youtube.com/watch?v=hr8oRkbI1pw
Le blog avec toutes les photos et les traces GPS 28joursenalaska.wordpress.com/
Les étapes => Matanuska glacier Premier jour en Alaska et on chausse nos crampons à la découverte du glacier de Matanuska. L’accès coûte 20$ par voiture si mes souvenirs sont bons. Pas besoin de guide mais de crampons oui.
Packraft Nizina river, Wrangell st Elias NP Packraft + marche sur 3 jours C’est à peine notre 2eme jour en Alaska et on se prépare pour le trip le plus engagé du voyage dans le parc national de Wrangell st Elias. L’objectif est de prendre un petit avion à Mc Carthy jusqu’au lac glacière de Nizina et de redescendre ensuite en packraft la rivière de Nizina jusqu’au vieux pont. Le retour jusqu’à Mc Carthy se fait par une marche de 14km. Sur le chemin du retour on croise maman ours et son ourson
Root glacier, Wrangell st Elias NP Au retour de Nizina on traverse la mine de Kennicott pour aller camper juste avant le glacier. Le lendemain on passera la journée à explorer Root glacier et ses canyons bleu.
Denali Highway Après avoir quitté le parc de Wrangell st Elias, on reprend la Mc Carty road pour rejoindre le parc de Denali via la piste de Denali Highway. A notre passage la piste était très bien et passable en voiture classique.
Packraft Sanctuary river, Denali NP Marche + packraft sur 3 jours Pour le trip de Sanctuary river: 2 jours de marche et 6 heures de packraft le troisième jour. A notre arrivée dans le parc de Denali c’est un peu la cata. Tout d’abord on passe 2 heures a gérer les formalités de permis et de navette pour notre trip sur Sanctuary River. Ensuite on remarque un pneu crevé sur notre 4X4. Et pour finir il se met a pleuvoir des trombes d’eau non stop… Le lendemain, on prend la navette qui doit nous mener a Sable pass, le départ de notre trip de 5 jours. Mais Il pleut toujours et il neige même un peu plus haut ce qui va compliquer notre périple. On marche pendant deux jours sans savoir si on parviendra a passer le col enneigé de Calico pass. Mais notre volonté aura raison des éléments et on parviendra finalement à la rivière de Sanctuary Après le col on redescend difficilement à la rivière que l’on pourra enfin packrafter le troisième jour.
Toklat, Denali NP Notre trip sur Sanctuary river nous ramène à la route du parc de Denali où nous reprenons une navette pour nous conduire plus loin dans le parc et rejoindre la rivière de Toklat où nous passerons 2 jours à marcher incluant les deux compétences indispensables en Alaska: le river crossing et le bush walking.
Bus Magic Ce trip de 3 jours se passe au bout de la Stampede road, au nord de Denali NP. C’était vraiment une étape incontournable de notre voyage en Alaska, sur les pas d’Alexander Super Tramp. Pour rejoindre le Bus magic il faut marcher 32km le long du Stampede trail et autant pour revenir. Le premier jour au matin nous parcourons assez confiants les 15km qui nous séparent de la mythique Teklanika river. Mais arrivés a la rivière on se rend compte que le courant est vraiment trop fort pour traverser. On ressent peut être ce qu’avait pu ressentir Chris 20 ans plus tôt quand il avait renoncé a traverser la rivière. On tente de traverser la rivière avec la peur au ventre et on renonce après avoir manqué de se faire emporter par le courant. on longe alors la rivière a la recherche de l’ancien treuil pour traverser mais on ne le trouve pas. On est résigné, il va falloir refaire les 15km en sens inverse pour prendre les Packraft bêtement laissés a la voiture. Après avoir abandonné l’option du treuil On repère un endroit ou la rivière est plus large et ou des gallets forment de petits ilots dans son lit mais le courant reste très fort et peu engagent. Finalement sur un dernier élan de courage Je décide de retenter une dernière traverse et miracle, ca passe! Maintenant plus que 15km nous séparent du bus. On est content et a la fois anxieux de na pas pouvoir la traverser a nouveau dans l’autre sens. La fin de la marche est pénible et le Bus se fait attendre.
Packraft Spencer glacier Portage A Portage on prend le train jusqu’au glacier de Spencer. On packraft au milieu des Iceberg et on termine la journée par la descente de Placer river pour rejoindre Portage.
Kayak Resurrection bay A Seward on loue des kayak et on prend un Taxi Boat qui nous dépose au cœur de resurection Bay pour 3 jours de kayak de mer avec pêche et bivouac au bord de l’océan. Kayka loué clés Millers’s landing qui fait aussi water taxi. Par contre pour louer sans guide il faut monter qu’on es « un kayakiste ». Comprendre par là, qu’on sait remonter dans un kayak à l’aide d’un flotteur (ce que je n’avais jamais utilisé avant). Bref on y va au bluff et ça marche on a nos kayaks. Durant ces 3 jours, nous croiserons une baleine, des dauphins, un orque, des loutres et otaries et des macareux 😄. Il ne manque personne
Exit glacier Notre périple en Alaska se termine par la decouverte de Exit glacier et The Harding Icefield dans le parc national de Kenai Fjord. On emprunte le sentier pour rejoindre the harding icefield puis on redescend marcher sur le glacier via le petit sentier caché au niveau de Marmot meadow. (sentier des guides indiqué par une ranger)
Avis sur itinéraire de 18 jours au Québec cet été? English translation pending
Bonjour,
nous voyageons en famille, avec nos 2 ados. Nous privilégions les activités nature, randos et canotage, les paysages sauvages et souhaitons camper sous tente, pour un tour de 18 jours, premier séjour au Québec
Voici les étapes que nous prévoyons, au départ de Sherbrooke le 25 juillet. Je n'ai presque rien préparé, c'est la première fois que je m'y prends si tard !!!!!
J1 Sherbrooke
J2 PN du Mont Mégantic, Astrolab (nuit Sherbrooke)
J3 PN du Frontenac (nuit camping parc de Frontenac) ou préférer Yamaska ?
J4 Québec (nuit Québec Auberge de jeunesse)
J5 J6 Baie St Paul — PN des Grands-Jardin (2 nuits camping Grands-Jardins)
J7 la Malbaie (nuit Malbaie)
J8 J9 PN des Hautes Gorges de la Malbaie (2 nuits camping Hautes Gorges)
J10 Tadoussac — parc marin du Saguenay (nuit ?)
J11 J12 J13 PN du fjord de Saguenay (3 nuits camping Fjord Saguenay)
J14 Chicoutimi (nuit Chicoutimi)
J15 J16 J17 PN de la Mauricie (3 nuits camping Mauricie)
J18 Montréal (nuit Montréal)
Merci pour vos remarques
Béatrice
Merci pour vos remarques
Béatrice
Itinéraire Thaïlande-Laos-Cambodge-Thaïlande-Birmanie-Thaïlande English translation pending
Bonjour les pros
je pars en février 2010 pour 3 ou 4 mois pour asie sudest L objectif etant de limiter les vols d avion donc:
A/R paris bangkok et A/R bkk/ rangoon
Le reste des trajets se fera en terrestre.
Le visa a l arrivée en thailande est de 30 jours; nombre entrées/sorties limitées???? Trajet bangkok thailande nord et passage frontiere laos: visa a la frontiere ou a faire avant, en france???? Parcours laos nord sud en 1 mois, passage frontiere cambodge, visa a la frontiere ou avant????? Parcours camboge nord sud et retour thailande : visa thai a refaire??? Vol bangkok rangoon: visa BIRMAN a l arrivee????? ou en france???? retour en thailande et passage en malaisie retour en thailande: rentree possible ou non???? vol bkk paris
ouuufffff désolé pour ce flot d informations mais jai du mal à me faire idée précise des endroits ou les visas sont possibles a la frontiere ou pas..... je sais que cette discussion est abordée plusieurs fois sur le forum mais je voudrais avoir vos avis experts!!!!
en vous remerciant a lavance!!!
ciao et merci
je pars en février 2010 pour 3 ou 4 mois pour asie sudest L objectif etant de limiter les vols d avion donc:
A/R paris bangkok et A/R bkk/ rangoon
Le reste des trajets se fera en terrestre.
Le visa a l arrivée en thailande est de 30 jours; nombre entrées/sorties limitées???? Trajet bangkok thailande nord et passage frontiere laos: visa a la frontiere ou a faire avant, en france???? Parcours laos nord sud en 1 mois, passage frontiere cambodge, visa a la frontiere ou avant????? Parcours camboge nord sud et retour thailande : visa thai a refaire??? Vol bangkok rangoon: visa BIRMAN a l arrivee????? ou en france???? retour en thailande et passage en malaisie retour en thailande: rentree possible ou non???? vol bkk paris
ouuufffff désolé pour ce flot d informations mais jai du mal à me faire idée précise des endroits ou les visas sont possibles a la frontiere ou pas..... je sais que cette discussion est abordée plusieurs fois sur le forum mais je voudrais avoir vos avis experts!!!!
en vous remerciant a lavance!!!
ciao et merci
Itinéraire au Québec du 17 septembre au 5 octobre? English translation pending
Bonjour à tous,
Je pars du 17 septembre au 5 octobre au Québec, où je voyagerai en bus. Quels sont les incontounables de ce pays ? En dehors des classiques Montréal, Québec, Saint-Laurent, chutes du Niagara... connaissez-vous des coins à ne pas manquer ?C'est ma première visite dans ce pays et ne voudrais pas passer à côté...
Côté hébergement, faut-il réserver les auberges de jeunesse en septembre ou est-ce que cela n'est pas la peine ?
Merci d'avance de votre aide,
Christelle
Septembre 2012: compte rendu d'un voyage de vingt-deux jours en Andalousie autour de Malaga et Grenade English translation pending
Introduction
Après un énième séjour en Andalousie, c’est toujours le même émerveillement devant ces paysages maritimes ou montagneux, ces villages ou ces villes perchés tout en haut de leurs éperons rocheux et, après avoir fait tous ces voyages, on a encore la surprise de découvrir de nouvelles merveilles. Notre voyage ne comprendra pas de sites incontournables comme Séville, Cordoue ou Grenade mais des petites villes, toutes aussi caractéristiques de l’Andalousie et de superbes paysages de collines et de montagnes au travers des différentes Sierras visitées.
Antequera, Archidona, le parc naturel du Torcal, Priego de Cordoba
En quittant Malaga nous avons emprunté la petite route qui mène au très beau site naturel de Bobastro, réputé pour les ruines de son église du 10ème siècle, malheureusement fermé en fin d’après-midi. Dans les environs proches, l‘impressionnante gorge de la « Garganta del Chorro » est incontournable et nous ne la manquons pas.
Antequera est une belle ville agréable de taille humaine et qui possède de beaux monuments : des églises bien sûr, un beau château qui domine la ville et dont la vue sur les alentours est magnifique surtout le soir au coucher du soleil. La petite place du Portichuelo est particulièrement agréable et y prendre un « tinto de verano » sur la rue en compagnie des habitants du quartier en fin d’après-midi est un régal.
Il y a des bars sympas et un excellent restaurant (primé) où l’on mange des produits originaux à prix sages (Coso San Francisco).
Le parc naturel du Torcal à une quinzaine de km au sud d’Antequera mérite lui aussi une visite : du parking, terminus de la route, deux chemins en boucle (l’un plus long que l’autre) permettent de se balader dans cet univers de pitons calcaires caractéristiques des reliefs karstiques.
Archidona est une belle ville également, la vue sur la ville et les environs depuis l’ermitage de la Virgen de Gracia (ancienne mosquée transformée) est magnifique. La place Ochavada mérite aussi une visite ainsi que les rues du centre ville.
La route qui mène d’Archidona à Priego de Cordoba traverse des collines couvertes d’oliviers et longe des lacs de barrage, c’est superbe.
A Priego nous avons la chance de loger dans une « casa rural » située dans la calle Real dans le vieux centre ville. Nous y disposons d’un jardinet à l’entrée d’un appartement complet et d’un petit patio.
Priego est une ville très agréable riche de nombreux monuments comme la fameuse fontaine du Roi, plusieurs églises (comme toujours en Espagne !) et quelques maisons seigneuriales. Se balader dans les ruelles du vieux quartier arabe où sur les terrasses et miradors à la tombée du jour est très agréable.
La découverte de la forteresse de la Mota à Alcala la Real a été un autre beau moment de ce voyage. L’excellente mise en valeur des différentes richesses du site et la qualité des commentaires sur les audiophones ont rendu cette visite passionnante.
Las Alpujarras
Nous reprenons la route, contournant Grenade et descendons vers la région de las Alpujaras située au pied de la Sierra Nevada et célèbre par les trois villages occupés par les arabes chassés de Grenade au XVIème siècle. Nous nous installons un peu à l’écart de Bubion dans une vieille maison. L’appartement bien que rustique dispose de tout le confort, Il y a même une piscine dont l’eau est assez fraîche, c’est logique puisque d’eau descend de la Sierra Nevada. Visite des trois villages, Pampaneira, Bubion et Capileira à l’architecture typique caractérisée par des toits plats avec de grandes cheminées blanches, et des passages par les toits entre les maisons. Si Pampaneira, le plus gros des villages est assez touristique ainsi que Capileira, Bubion nous est apparu plus authentique.
Sierra Magina
Après Las Alpujarras, nous remontons vers le Nord en direction de la Sierra Magina nous nous installons à l’hôtel Puerta de Magina près de Torres. Bel hôtel calme un peu isolé à quelques km de Torres avec tout le confort, un excellent restaurant et une piscine. L’environnement est superbe et nous ferons une belle randonnée en boucle en partant, pas loin de l’hôtel, de l’aire récréative de Hondacabras d’où part un chemin qui nous mènera jusqu’à l’aire de Fuenmayor. De là nous redescendrons à travers les vergers de cerisiers, d’amandiers et d’oliviers jusqu’à notre point de départ.
Sierra de Cazorla
Le lendemain départ en direction de la sierra de Cazorla. Nous logeons à Quesada aux portes du parc de Cazorla dans un petit appartement , « El Huequecito » tout blanc aux poutres apparentes dont les pièces se répartissent sur 4 étages, au centre de la ville. La petite ville de Quesada est agréable, située en hauteur (une fois de plus) et domine des collines consacrées à l’olivier. Nous irons faire une belle balade à pied (2h) peu avant d’arriver à Tiscar autre village réputé pour son pèlerinage. A Tiscar nous avons visité la gorge et la cascade (avec très peu d’eau à cette saison) facilement accessible par un chemin qui y descend en 15 mn. C’est étonnant de voir les ex-voto éparpillés dans les rochers qui entourent le site sacré.
Nous ferons également, un autre jour une belle balade circulaire de 3h à partir de l’Empalme del Valle en passant par la Fuente de l’Oso et le pont de Las Herrerias. Une autre belle balade courte est celle de la Cerrada del Utrero boucle de 3km qui suit la gorge impressionnante du rio Guadalquivir naissant.
Nous ferons une 3ème randonnée de 8km autour de l’embalse de las Aguascebas
Sierra de Segura
Nous avons loué un superbe studio à Segura de la Sierra, petit village perché tout en haut d’un piton rocheux dominé par un château médiéval. De notre terrasse nous avons une vue plongeante sur le bas du village et plus loin la plaine du Guadalquivir recouverte de vergers et d’oliveraies.
Il y a différentes choses à visiter à Segura : les Bains arabes, l’église et la vieille fontaine juste à côté, le château qui domine le village et quelques belles maisons. Il y a également d nombreuses balades à faire soit sur place soit plus loin dans la montagne : sur place on monter au château , en montant d’un côté et en revenant de l’autre par un autre chemin. On peut également faire une boucle en descendant vers le Puente Moro et remonter par un autre chemin (2h)
Un peu plus loin nous avons fait la très belle randonnée qui part de du Cortijo-museo de Majada Oscura passe devant le hameau de Los Anchos et grimpe vers un col d’où la vue sur les environs est superbe, retour par le même chemin. (durée 2h1/2)
Mojacar, le Cabo de Gata, Salobreña
Nous quittons Segura en direction du sud et de la mer, arrêt au beau village de Hornos puis continuation en direction de Mojacar. Installation dans une petite maison cubique typique de la zone, isolée à 2 km de la mer dans les collines.
Mojacar est assez décevant si on le compare aux beaux villages vus ailleurs le vieux village est résolument tourné vers le tourisme international avec ses échoppes pour touristes, ses restaurants branchés, etc…
Près de notre studio il y a 2 plages facilement accessibles à moins de 3 km : La playa Macenas, on y accède par un chemin carrossable qui part devant la vieille tour del pirulico , et celle à l’entrée Sud de Mojacar juste en face de l’hotel Best Indalo.
Départ pour le Cabo de Gata un peu plus au sud-Ouest. Installation a Pozo de los Frailes à 2 km de San-José.
Le parc naturel de Cabo de Gata est très beau et surtout sauvage car peu ou pas du tout bétonné ce qui est très rare sur les côtes espagnoles.
De San José, petite ville située en bord de mer, on peut faire les 2 balades qui longent la côte très escarpée soit vers le N-W en direction de Las Negras, soit vers le S-E jusqu’au phare du Cabo de Gata.
Tout près de San José il y a également de très belles plages comme celle de los Genoveses ou celle de Monsul et d’autres encore plus petites mais plus difficilement accessibles par des sentiers plus acrobatiques.
Dernière étape avant le retour, arrêt dans la petite ville de Salobreña, en bord de mer, ville agréable avec ses ruelles étroites en pente qui grimpent vers le château (arabe puis chrétien) qui surplombe la ville. Excellent restaurant (Las Pesetas) également avec une terrasse qui domine la ville et la mer.
Budget total pour 22 jours : 2086€ dont : - Avion : 299€ - Hôtels et appartements : 1030€ soit 49€ par nuit - Location auto pour 22 jours : 323€ - Dépenses courantes (nourriture, alimentation, essence) : 434€ PS : - Pour plus d’informations ou pour des adresses précises vous pouvez me contacter. - la plupart des balades ont été choisies dans la brochure gratuite disponible dans les offices du tourisme intitulée « Senderismo : Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ». - Les photos de ce voyage sont visibles en cliquant sur ce lien : https://picasaweb.google.com/104736052213818628373/Septembre2012Andalousie?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNrwtKy8ttqzJQ&feat=directlink
Budget total pour 22 jours : 2086€ dont : - Avion : 299€ - Hôtels et appartements : 1030€ soit 49€ par nuit - Location auto pour 22 jours : 323€ - Dépenses courantes (nourriture, alimentation, essence) : 434€ PS : - Pour plus d’informations ou pour des adresses précises vous pouvez me contacter. - la plupart des balades ont été choisies dans la brochure gratuite disponible dans les offices du tourisme intitulée « Senderismo : Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ». - Les photos de ce voyage sont visibles en cliquant sur ce lien : https://picasaweb.google.com/104736052213818628373/Septembre2012Andalousie?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNrwtKy8ttqzJQ&feat=directlink
Randonnées dans les parcs nationaux du Québec English translation pending
Bonjour,
Je pars du 19 juillet au 13 aout au Quebec : Le but est de profiter de la nature et de faire des rando (nous ne sommes pas des as, donc des rando moyennes qui occupe à peu près une demi-journée)
La trajet est Quebec- Baie Saint-Paul- Parc des hautes Gorges (2 jours) - Parc du Saguenay (3jours) - Tadoussasc ou bergeronnes-Parc de gaspésie (3 jours) - Parc du Forillon (2 jours) - Percé (3jours) - Une nuit à Carleton- Parc de Bic (3jours) -retour au quebec.
Qu'en pensez-vous . J'ai eu beaucoup de mal à estimer le nombre de jour à rester dans chaque parc. Y'a-t-il des parcs où il faudrait rester plus longtemps? et d'autres moins parce que certes ils sont beau, mais les itinéraires de rando sont pas très nombreux? Quels sont les parcs où il y a des plages?
Enfin et surtout: Ou prendre le bac? J'hésite entre Forestville ou Baie-Comeau sachant que je n'ai pas l'impression qu'une des deux solutions me permettrait de faire moins de km entre tadoussac et le parc de gaspésie?
Merci à tous
Enfin et surtout: Ou prendre le bac? J'hésite entre Forestville ou Baie-Comeau sachant que je n'ai pas l'impression qu'une des deux solutions me permettrait de faire moins de km entre tadoussac et le parc de gaspésie?
Merci à tous
Belle étape et gîte/location vers Valence? English translation pending
Nous sommes 4 seniors qui allons visiter l'Andalousie en voiture début mai 2012 (merci à tous les membres de VF pour leur commentaires sur cette région). Au retour nous disposons de 2 jours avant d'arriver à Barcelone. Nous pensons faire étape vers Valence, et cherchons un gîte ou location dans un beau paysage pour nous reposer un peu pendant ces 2 jours. Qui connaît un tel site vers Valence, ou un peu au nord, ou dans l'arrière-pays?
Merci d'avance
Itinéraire de quatre jours en Camargue au mois de juillet? English translation pending
Hello,
Je ne suis jamais allee en Camargue, et nous projettons d'y passer 4 jours en Juillet. Vaut-il mieux se baser au Gaur du roi ou a Saintes-Maires-de-la-Mer? Nous voulons nous detendre, voir des oiseaux, des animaux, des beaux paysages, et si possible aller a la plage.
Merci,
Nanice
Je ne suis jamais allee en Camargue, et nous projettons d'y passer 4 jours en Juillet. Vaut-il mieux se baser au Gaur du roi ou a Saintes-Maires-de-la-Mer? Nous voulons nous detendre, voir des oiseaux, des animaux, des beaux paysages, et si possible aller a la plage.
Merci,
Nanice
Voyage itinérant en Gaspésie (juillet 2010) English translation pending
Je souhaiterais faire un voyage itinérant en Gaspésie cet été d'une dizaine de jours en partant de Québec. Pouvez-vous m'indiquer quels sont les lieux à ne pas manquer (beauté des paysages, sites culturels, historiques...) y compris les randonnées pédestres ? De plus, j'aimerais dormir soit en chambre d'hôtes ou en hôtel bon marché, (rapport qualité/prix correct). Pouvez-vous me conseiller des adresses ?
Merci à tous pour vos réponses qui vont m'aider à préparer mon voyage.
Itinéraire Québec - États-Unis - Ontario: étape entre Montréal et Québec? English translation pending
Bonjour,
Je sais que ce n'est pas vraiment original mais j'aimerais avoir votre avis concernant une ébauche d'itinéraire pour un voyage de 3 semaines.
Mes interrogations concernent surtout les jours de J4 à J11 (la partie parc/nature) et J13 (où s'arrêter pour passer une nuit en Quebec et NYC)
Nous partons à 2 couples sans enfant pas vraiment sportifs mais comptons tout de même faire quelques randos.
Les autres jours sont plus ou moins fixés : nous avons fait en sorte d'être à Quebec pour la fête canadienne (1er juillet) et à New York pour le 4. Cela dit si vous avez des remarques, je suis preneur :)
J0 Arrivée Montreal J1 Montreal J2 Montreal J3 Montreal J4 Mont tremblant J5 Mont tremblant J6 3 rivières J7 Saint Félicien (zoo) J8 Saguenay / La Baie J9 Saguenay / La Baie J10 Tadoussac J11 Quebec J12 Quebec J13 Plattsburgh J14 New York J15 New York J16 New York J17 New York J18 New York J19 Niagara J20 Toronto J21 Ottawa J22 Montreal
Merci d'avance pour votre aide! 🙂
J0 Arrivée Montreal J1 Montreal J2 Montreal J3 Montreal J4 Mont tremblant J5 Mont tremblant J6 3 rivières J7 Saint Félicien (zoo) J8 Saguenay / La Baie J9 Saguenay / La Baie J10 Tadoussac J11 Quebec J12 Quebec J13 Plattsburgh J14 New York J15 New York J16 New York J17 New York J18 New York J19 Niagara J20 Toronto J21 Ottawa J22 Montreal
Merci d'avance pour votre aide! 🙂
Istanbul et alentours en une semaine English translation pending
Bonjour,
Avec mon ami nous partons une semaine en Turquie. Comme nous attérissons à Istanbul et qu'il y a déjà beaucoup à voir, nous avons prévu de rester à Istanbul durant notre séjour. Cependant, nous aimons aussi la nature et les jolis paysages et souhaitons savoir s'il y a des sites naturels qui pourraient nous intéresser à proximité d'Istanbul.
Nous vous remercions pour vos réponses.
Avec mon ami nous partons une semaine en Turquie. Comme nous attérissons à Istanbul et qu'il y a déjà beaucoup à voir, nous avons prévu de rester à Istanbul durant notre séjour. Cependant, nous aimons aussi la nature et les jolis paysages et souhaitons savoir s'il y a des sites naturels qui pourraient nous intéresser à proximité d'Istanbul.
Nous vous remercions pour vos réponses.
Destinations à visiter au départ de Bogota? English translation pending
Bonjour,
Il y a de nombreux topics abordant déja le theme mais je tentais d'en ouvrir un qui soit recent...
Je vis actuellement a Bogota, et j'aimerais savoir si au départ de cette ville vous auriez des conseils de destination ?
Je reve d'aller dans la jungle, et je suis une passionnée par la nature, je cherche donc plus des paysages pour m'en mettre plein les yeux que des grandes villes touristiques. Je pense neanmoins que s'il y a des villes "incontournables" il serait intéressant de les visiter...
Si vous avez des conseils, ou des bons plans, je suis preneuse !
Merci,
Amandine.
Il y a de nombreux topics abordant déja le theme mais je tentais d'en ouvrir un qui soit recent...
Je vis actuellement a Bogota, et j'aimerais savoir si au départ de cette ville vous auriez des conseils de destination ?
Je reve d'aller dans la jungle, et je suis une passionnée par la nature, je cherche donc plus des paysages pour m'en mettre plein les yeux que des grandes villes touristiques. Je pense neanmoins que s'il y a des villes "incontournables" il serait intéressant de les visiter...
Si vous avez des conseils, ou des bons plans, je suis preneuse !
Merci,
Amandine.
Besoin de conseils pour la Thaïlande "authentique" English translation pending
Bonjour à tous,
Après notre merveilleux voyage de noces en Polynésie, nous voulons découvrir les trésors de Thailande ! Nous sommes toujours attirés par la nature, les coins où la faune et la flore sont "préservés" (vu ce qu'on a lu on n'ira ni à Koh Toa ni à Phuket par exemple !) et la plongée !!! Nous partirons 2 semaines à Paques et nous aimerions faire 1 semaine de "Trek" et 1 semaine de plongée. Pouvons nous rester dans la sud ou le nord est-il "indispensable" ?
Un "combiné" Parc national (Khao Yai, Khao Sok ... ?) et croisère plongée aux Similan et Surin ...
A priori, nous voulons plonger aux iles Similan depuis Khao Lak (croisière avec formation incluse) : le club SIMILAN PARADIVE est-il fiable ??? J'ai lu de tout ... Il propose des produits très attractifs (CMAS** en 4j au Similan pour 600€)
Merci d'avance pour votre aide , nous sommes avides de conseils !!!!
Après notre merveilleux voyage de noces en Polynésie, nous voulons découvrir les trésors de Thailande ! Nous sommes toujours attirés par la nature, les coins où la faune et la flore sont "préservés" (vu ce qu'on a lu on n'ira ni à Koh Toa ni à Phuket par exemple !) et la plongée !!! Nous partirons 2 semaines à Paques et nous aimerions faire 1 semaine de "Trek" et 1 semaine de plongée. Pouvons nous rester dans la sud ou le nord est-il "indispensable" ?
Un "combiné" Parc national (Khao Yai, Khao Sok ... ?) et croisère plongée aux Similan et Surin ...
A priori, nous voulons plonger aux iles Similan depuis Khao Lak (croisière avec formation incluse) : le club SIMILAN PARADIVE est-il fiable ??? J'ai lu de tout ... Il propose des produits très attractifs (CMAS** en 4j au Similan pour 600€)
Merci d'avance pour votre aide , nous sommes avides de conseils !!!!
Périple Montréal - Costa Rica en stop et en bus English translation pending
Hola todos !
Voici mon trip qui commence dans 10 jours.
Vol: Bruxelles-Montréal
Visite du Québec en stop durant l'été indien, la la la... 1) J'aimerais connaître les bons spots nature pas touristique, ou randos au alentours de Montréal et Québec
Après 2, 3 semaines, je prends la route des Etats-Unis en stop toujours; et visite la côte est... 2)Tips, conseil, à ne pas faire, à faire ??
Malgré la surpopulation et la lointaine distance du fameux "Grand Canyone", j'aimerais visiter cette chose de toute beauté, 3)Quel serait un chouette chemin pour y arriver, plutôt intérieur du pays ou Louisianne, de toute façon, la Nouvelles Orléans sera visitée croyez moi !
4) Autrement, n'y existe pas une alternative au grand canyone, moins touristique, et qui en jette également.
Toujours en stop, je me dirige vers le Mexique... Je sais que je ne peux pas le faire en stop, mon ami mexicain me l'a interdit !! 5) Donc en bus, quelle est le plus chouette passage pour passer le frontière americo-mexicaine ? Prix jusqu'à la première ville ?
Au Mexique, j'ai quelques connaissances qui m'aideront à découvrir le pays, je compte user de mon visa de touriste de 3 mois pour prendre des cours de langues de manière à savoir plus que me débrouiller en espagnol. J'ai pour ainsi dire, les notions de quelqu'un qui a déjà visiter l'Espagne une paire de fois...
Au Mexique, je m'achèterai une voiture pour continuer jusqu'au Costa Rica... 6) Qu'est-il bon de savoir quand on achète une voiture au Mexique 7) Est ce que le Nicaragua, Honduras sont des pays surs assez pour m'y aventurer en voiture, que se passe-t-il au douane, il y a-t-ils des paiements ? 8) L'alternative bateau est-elle possible (stop bateau ?) depuis le Mexique vers Costa Rica ?
Enfin, je finirai en disant que j'ai déjà bien 'baroudé', en Europe, Asie et Afrique, j'ai confiance en la nature humaine et suis habituellement tombé sur des gens extraordinaires qui m'aidaient dans mon combat. Ne me jugez pas comme un jeune inconscient, j'ai les pieds sur terre, et suis humaniste à finalité idéaliste... (ouh la la!)
J'aime la nature, c'est pourquoi la destination finale est le Costa Rica, j'aimerais en faire ma profession et travailler dans l'éco-tourisme, j'ai d'ailleurs fait mon mémoire dans ce domaine.
9)Connaissez-vous des personnes actives dans ce domaine sur place que je pourrais rencontrer, en vue d'un stage, d'un job ? Je ne suis pas trop administratif, je préfère rencontrer les personnes sur place...
Merci de votre lecture, au cours de mon voyage, un fil rouge vidéographique constituera un montage humaniste en posant la même question aux gens rencontrés sur ma route...
On peut discuter, même en dehors de toute ces questions, la route Montréal-St José, m'appelle, je suis prenant de toute info,
Bien à vous,
François
Voici mon trip qui commence dans 10 jours.
Vol: Bruxelles-Montréal
Visite du Québec en stop durant l'été indien, la la la... 1) J'aimerais connaître les bons spots nature pas touristique, ou randos au alentours de Montréal et Québec
Après 2, 3 semaines, je prends la route des Etats-Unis en stop toujours; et visite la côte est... 2)Tips, conseil, à ne pas faire, à faire ??
Malgré la surpopulation et la lointaine distance du fameux "Grand Canyone", j'aimerais visiter cette chose de toute beauté, 3)Quel serait un chouette chemin pour y arriver, plutôt intérieur du pays ou Louisianne, de toute façon, la Nouvelles Orléans sera visitée croyez moi !
4) Autrement, n'y existe pas une alternative au grand canyone, moins touristique, et qui en jette également.
Toujours en stop, je me dirige vers le Mexique... Je sais que je ne peux pas le faire en stop, mon ami mexicain me l'a interdit !! 5) Donc en bus, quelle est le plus chouette passage pour passer le frontière americo-mexicaine ? Prix jusqu'à la première ville ?
Au Mexique, j'ai quelques connaissances qui m'aideront à découvrir le pays, je compte user de mon visa de touriste de 3 mois pour prendre des cours de langues de manière à savoir plus que me débrouiller en espagnol. J'ai pour ainsi dire, les notions de quelqu'un qui a déjà visiter l'Espagne une paire de fois...
Au Mexique, je m'achèterai une voiture pour continuer jusqu'au Costa Rica... 6) Qu'est-il bon de savoir quand on achète une voiture au Mexique 7) Est ce que le Nicaragua, Honduras sont des pays surs assez pour m'y aventurer en voiture, que se passe-t-il au douane, il y a-t-ils des paiements ? 8) L'alternative bateau est-elle possible (stop bateau ?) depuis le Mexique vers Costa Rica ?
Enfin, je finirai en disant que j'ai déjà bien 'baroudé', en Europe, Asie et Afrique, j'ai confiance en la nature humaine et suis habituellement tombé sur des gens extraordinaires qui m'aidaient dans mon combat. Ne me jugez pas comme un jeune inconscient, j'ai les pieds sur terre, et suis humaniste à finalité idéaliste... (ouh la la!)
J'aime la nature, c'est pourquoi la destination finale est le Costa Rica, j'aimerais en faire ma profession et travailler dans l'éco-tourisme, j'ai d'ailleurs fait mon mémoire dans ce domaine.
9)Connaissez-vous des personnes actives dans ce domaine sur place que je pourrais rencontrer, en vue d'un stage, d'un job ? Je ne suis pas trop administratif, je préfère rencontrer les personnes sur place...
Merci de votre lecture, au cours de mon voyage, un fil rouge vidéographique constituera un montage humaniste en posant la même question aux gens rencontrés sur ma route...
On peut discuter, même en dehors de toute ces questions, la route Montréal-St José, m'appelle, je suis prenant de toute info,
Bien à vous,
François
Avis sur itinéraire en Bolivie English translation pending
Bonjour,
Je pars 3 semaines (21 jours) en Bolivie le 16 mai. J'ai commencé à réfléchir à mon itinéraire... mais j'ai encore pas mal de questions. Je suis attirée par la nature la montagne les grands espaces et voudrais axé mon voyage sur les paysages et les ascensions de 6000m.
Jour 1 Arrivée à La Paz
Jour 2 La Paz, Démarche des agences, visite de la ville et marchés
Jour 3 Départ pour Copacabana (bus 3h) Rando bord du lac Titicaca
Jour 4 Isla del Sol – retour Copacabana – La Paz
Jour 5 La Paz - Sorata
Jour 6 Rando Sorata Laguna glaciaire
Jour 7 Rando Sorata Laguna glaciaire
Jour 8 La Paz
Jour 9 Huayana Potosi
Jour 10 Huayana Potosi
Jour 11 La Paz – Oruro (bus 3 h) + Oruro – Uyuni (train 7 h) j'ai vu qu'il y avait possibilité de prendre un bus de nuit départ à 17-18h (15h de trajet, fatigant…???)
Jour 12 Salar del Uyuni
Jour 13 Salar del Uyuni
Jour 14 Sud Lipez - Stop et nuit à la Laguna Verde
Jour 15 Ascension Licancabur
Jour 16 Licancabur
Jour 17 18 et 19 ????Désert d'Atacama avec passage au Chili ou Ascension de l'Uturuncu (6008m, facile) + Potosi Sucre ou Parc national du Sajama, ascension du Parinacota (6342 m)*
Jour 20 retour à La Paz + achats souvenirs
Jour 21 La Paz – Paris
Jour 22 Arrivée à Paris
* parait difficile en 3 jours???? J'ai donc un trou de 3 jours dans cet itinéraire. J'aurais bien aimé aller à Sajama mais je pense que c'est chaud en 3 jours juste après l'ascension du Licancabur...Merci de m'éclairer
Caro
* parait difficile en 3 jours???? J'ai donc un trou de 3 jours dans cet itinéraire. J'aurais bien aimé aller à Sajama mais je pense que c'est chaud en 3 jours juste après l'ascension du Licancabur...Merci de m'éclairer
Caro
Escale en Dominique, Bonaire, Grenade et Aruba: plage près du port? English translation pending
Nous ferons escale à Aruba, Bonaire, Dominque et Grenade. Est ce qu'il y a une plage près du port de ces escales ou nous pourrons aller à pied. Si non pouvez vous me conseillé l'attaction que l'on ne doit pas manqué sur ces iles. Merci nous ne faisons pas de plongé.
Solo traveler: Discovering Argentina differently
If you dream of an extraordinary adventure, you’ve come to the right place! Argentina, this land at the end of the world, offers a unique change of scenery and the perfect opportunity to travel solo. With its spectacular landscapes, stretching from the ends of Tierra del Fuego to the high Andean plateaus, this vast country captivates both nature lovers and those passionate about authentic encounters. Here, the notions of borders and distance fade away: the glaciers of Patagonia, the Iguazu Falls in the heart of the tropical forest, wild steppes, and Andean villages nestled in colorful valleys. In Argentina, you quickly forget the passing of time, as the human experience and the beauty of the places leave their mark on every moment.
The perfect place to escape mass tourism
When traveling solo, there’s nothing like Argentina to get off the beaten path and avoid the crowds. Of course, some iconic spots like the Perito Moreno Glacier in El Calafate or Tierra del Fuego National Park in Ushuaia attract travelers from all over the world. However, the country’s vastness offers plenty of opportunities to find yourself almost alone in nature. A sunrise over the Andes, an afternoon riding with gauchos in the pampa, or a hike deep in Patagonia—these suspended moments happen far from the crowds.
A country ideal for connecting with local communities
One of Argentina’s strengths is the warmth of its people. Deeply attached to their traditions and genuinely curious about visitors, Argentinians have a knack for breaking down barriers, whether linguistic or cultural. You might find yourself chatting in Spanish over a mate (the local herbal tea), joining an impromptu barbecue, or even trying a few tango steps in a milonga. Simply showing interest in their culture and history is often enough to start a conversation. With Argentinians’ innate sense of hospitality, you never feel alone, even as a solo traveler.
Meeting local communities: a unique human adventure
Traveling solo in Argentina also means encountering its diverse communities. Staying with a local family or in an estancia (an Argentine ranch) lets you dive into the daily lives of families who often live self-sufficiently. In the Northwest, for example, you can share the life of an Andean community and learn to cook delicious local specialties. In Bariloche, some stays even include discovering a Mapuche community, offering a chance to better understand their relationship with the land and the importance of their ancestral traditions.
Diverse experiences for an unforgettable trip
Argentina is a true playground for outdoor enthusiasts: hikes in the steppes, sailing on the Beagle Channel in Tierra del Fuego, whale watching in Puerto Madryn (from June to December), or exploring the Iguazu jungle to encounter its wildlife and flora. And just when you think you’ve seen it all, Argentina still has surprises in store. In the Salta region, the Quebrada de Humahuaca reveals mountains with seven colors that tell the geological history of the Andes. It’s a feast for the eyes!
Why not join a small group with Tierra Latina?
Traveling alone doesn’t mean you can’t share parts of your journey with other enthusiasts. That’s what Tierra Latina offers: small-group tours (between 2 and 12 people), designed to balance the freedom of traveling in a small group with the camaraderie of exchanges between travelers. Each itinerary is crafted to alternate highlights (like visiting must-sees: Buenos Aires, Ushuaia, Perito Moreno…) with more intimate moments, far from mass tourism.
The focus is on authentic encounters and respect for local communities—that’s Tierra Latina’s signature. For example, in northwestern Argentina, Tierra Latina offers the chance to spend time in an Andean community to learn about traditional dish preparation during a cooking workshop. It’s an opportunity to exchange recipes and knowledge passed down through generations. The goal: to go beyond simple sightseeing and experience true moments of sharing.
In a small group, you quickly feel like part of a family of travelers, all united by the beauty of the landscapes. You also benefit from French-speaking guides who share their tips and anecdotes while leaving plenty of free time to explore at your own pace. Whether you’re traveling solo, as a couple, or with friends, you’ll find the perfect balance between independence and the comfort of being surrounded.
Human connections at the heart of the journey
At Tierra Latina, the goal is to put people at the center of the experience. Accommodations are chosen for their authentic character, often tested and approved by the team itself. Whether you’re staying with an Andean family in a small village in the Quebrada de Humahuaca or in an estancia in the heart of the Patagonian steppe, you’ll take part in local life and contribute to the economy of these sometimes isolated regions.
This responsible approach to travel helps minimize environmental impact while maintaining a privileged connection with those who make Argentina so rich: its people. You’ll leave with intense memories, marked by moments of sharing that are hard to replicate elsewhere. So, ready to pack your bags? Follow the guide and fly off to this fascinating country—you’ll only want one thing: to come back!
The perfect place to escape mass tourism
When traveling solo, there’s nothing like Argentina to get off the beaten path and avoid the crowds. Of course, some iconic spots like the Perito Moreno Glacier in El Calafate or Tierra del Fuego National Park in Ushuaia attract travelers from all over the world. However, the country’s vastness offers plenty of opportunities to find yourself almost alone in nature. A sunrise over the Andes, an afternoon riding with gauchos in the pampa, or a hike deep in Patagonia—these suspended moments happen far from the crowds.
A country ideal for connecting with local communities
One of Argentina’s strengths is the warmth of its people. Deeply attached to their traditions and genuinely curious about visitors, Argentinians have a knack for breaking down barriers, whether linguistic or cultural. You might find yourself chatting in Spanish over a mate (the local herbal tea), joining an impromptu barbecue, or even trying a few tango steps in a milonga. Simply showing interest in their culture and history is often enough to start a conversation. With Argentinians’ innate sense of hospitality, you never feel alone, even as a solo traveler.
Meeting local communities: a unique human adventure
Traveling solo in Argentina also means encountering its diverse communities. Staying with a local family or in an estancia (an Argentine ranch) lets you dive into the daily lives of families who often live self-sufficiently. In the Northwest, for example, you can share the life of an Andean community and learn to cook delicious local specialties. In Bariloche, some stays even include discovering a Mapuche community, offering a chance to better understand their relationship with the land and the importance of their ancestral traditions.
Diverse experiences for an unforgettable trip
Argentina is a true playground for outdoor enthusiasts: hikes in the steppes, sailing on the Beagle Channel in Tierra del Fuego, whale watching in Puerto Madryn (from June to December), or exploring the Iguazu jungle to encounter its wildlife and flora. And just when you think you’ve seen it all, Argentina still has surprises in store. In the Salta region, the Quebrada de Humahuaca reveals mountains with seven colors that tell the geological history of the Andes. It’s a feast for the eyes!
Why not join a small group with Tierra Latina?
Traveling alone doesn’t mean you can’t share parts of your journey with other enthusiasts. That’s what Tierra Latina offers: small-group tours (between 2 and 12 people), designed to balance the freedom of traveling in a small group with the camaraderie of exchanges between travelers. Each itinerary is crafted to alternate highlights (like visiting must-sees: Buenos Aires, Ushuaia, Perito Moreno…) with more intimate moments, far from mass tourism.
The focus is on authentic encounters and respect for local communities—that’s Tierra Latina’s signature. For example, in northwestern Argentina, Tierra Latina offers the chance to spend time in an Andean community to learn about traditional dish preparation during a cooking workshop. It’s an opportunity to exchange recipes and knowledge passed down through generations. The goal: to go beyond simple sightseeing and experience true moments of sharing.
In a small group, you quickly feel like part of a family of travelers, all united by the beauty of the landscapes. You also benefit from French-speaking guides who share their tips and anecdotes while leaving plenty of free time to explore at your own pace. Whether you’re traveling solo, as a couple, or with friends, you’ll find the perfect balance between independence and the comfort of being surrounded.
Human connections at the heart of the journey
At Tierra Latina, the goal is to put people at the center of the experience. Accommodations are chosen for their authentic character, often tested and approved by the team itself. Whether you’re staying with an Andean family in a small village in the Quebrada de Humahuaca or in an estancia in the heart of the Patagonian steppe, you’ll take part in local life and contribute to the economy of these sometimes isolated regions.
This responsible approach to travel helps minimize environmental impact while maintaining a privileged connection with those who make Argentina so rich: its people. You’ll leave with intense memories, marked by moments of sharing that are hard to replicate elsewhere. So, ready to pack your bags? Follow the guide and fly off to this fascinating country—you’ll only want one thing: to come back!
Road trip de 14 jours en Irlande pour l'été prochain English translation pending
Bonsoir,
Voilà je commence juste à étudier un voyage pour l’été prochain et vous soumets ma première ébauche pour voir si c’est faisable 😉 ! Merci d’avance pour votre aide et vos conseils !
Nous serons 2 ou 3 adultes avec un ado ! Nous sommes plus nature que grande Ville ! On aimerait voir quelques châteaux mais pas les visiter d’office (s’il y en a un seul à visiter lequel?). Les falaises de Moher sont volontairement absentes du circuit.
Petites questions :
Si vous avez des petites randonnées sympas d’1h ou 2 dans les lieux en GRAS* du parcours ou des endroits hors sentiers battus à me conseiller?
Des hébergements coup de cœur?
Des conseils pour aller sur Skelly Michael ?
Pour la location de voiture : pas de souci, on peut passer de l’Irlande du sud à Irlande du Nord ?
Pour acheter les billets d’avion et réserver les hôtels, il faut s’y prendre combien de temps à l’avance ?
Bon ça fait déjà pas mal de questions pour une première fois🤪 ! Merci d’avance !
J1 Arrivée CORK. Blarney Castle/ Blarney house si arrive tôt? Nuit CORK
J2 Kinsale- Mizen Head par la côte. Nuit Bantry
J3 Eyeries- péninsule de BEARA*. Nuit vers Portmagee
J4 Skelly Islands (ou plan B Valancia Islands…). Nuit vers Portmagee
J5 RING OF KERRY* – Nuit KERRY
J6 Péninsule de DINGLE* - Nuit KERRY
J7 Dolmen de Poulnabrone - BUREN* – Coole park -Nuit GALWAY
J8 letterfrack – CONNEMARA* - abbaye de kylemore (sans visiter) – Renvyle –Fjord – nuit TUBBERCURRY
J9 Falaises de Sileve League – Nuit DONEGAL ?
J10 GLENVEAGH NAT PARK* – Nuit COLERAINE
J11 Château de Dunluce- CHAUSSÉE DES GÉANTS* – Cushendun – GLENARIFF FOREST PARK* Nuit BALLYMENA ou ANTRIM
J12 Dublin : Trinity college - North Bull Island ou Howth - nuit Dublin
J13 Glendalough - Lough Tay - nuit Dublin
J14 retour France de DUBLIN
Voilà je commence juste à étudier un voyage pour l’été prochain et vous soumets ma première ébauche pour voir si c’est faisable 😉 ! Merci d’avance pour votre aide et vos conseils !
Nous serons 2 ou 3 adultes avec un ado ! Nous sommes plus nature que grande Ville ! On aimerait voir quelques châteaux mais pas les visiter d’office (s’il y en a un seul à visiter lequel?). Les falaises de Moher sont volontairement absentes du circuit.
Petites questions :
Si vous avez des petites randonnées sympas d’1h ou 2 dans les lieux en GRAS* du parcours ou des endroits hors sentiers battus à me conseiller?
Des hébergements coup de cœur?
Des conseils pour aller sur Skelly Michael ?
Pour la location de voiture : pas de souci, on peut passer de l’Irlande du sud à Irlande du Nord ?
Pour acheter les billets d’avion et réserver les hôtels, il faut s’y prendre combien de temps à l’avance ?
Bon ça fait déjà pas mal de questions pour une première fois🤪 ! Merci d’avance !
J1 Arrivée CORK. Blarney Castle/ Blarney house si arrive tôt? Nuit CORK
J2 Kinsale- Mizen Head par la côte. Nuit Bantry
J3 Eyeries- péninsule de BEARA*. Nuit vers Portmagee
J4 Skelly Islands (ou plan B Valancia Islands…). Nuit vers Portmagee
J5 RING OF KERRY* – Nuit KERRY
J6 Péninsule de DINGLE* - Nuit KERRY
J7 Dolmen de Poulnabrone - BUREN* – Coole park -Nuit GALWAY
J8 letterfrack – CONNEMARA* - abbaye de kylemore (sans visiter) – Renvyle –Fjord – nuit TUBBERCURRY
J9 Falaises de Sileve League – Nuit DONEGAL ?
J10 GLENVEAGH NAT PARK* – Nuit COLERAINE
J11 Château de Dunluce- CHAUSSÉE DES GÉANTS* – Cushendun – GLENARIFF FOREST PARK* Nuit BALLYMENA ou ANTRIM
J12 Dublin : Trinity college - North Bull Island ou Howth - nuit Dublin
J13 Glendalough - Lough Tay - nuit Dublin
J14 retour France de DUBLIN
Circuit dans l'Ouest américain: hébergement et itinéraire English translation pending
Bonjour,
Nous partons aux USA en septembre prochain, et j'ai déjà fait notre circuit (nous avons déjà nos billets d'avion). Nous souhaitions voir de la ville, de la nature, avec des journées bien remplies mais aussi quelques jours tranquilles. Le "problème" est que certains points restent assez flous (notamment notre passage à Yosemite), et que je ne trouve pas d'hébergement à certains endroits. Voici notre circuit ci-dessous. Qu'en pensez-vous ?
11 septembre : Arrivée à Los Angeles en début d’après-midi ? Ballade à Hollywood, Sunset Boulevard. Nuit à LA.
12/09 : Route vers Flagstaff. Nuit à Flagstaff.
13/09 : Randonnée au Grand Canyon le matin. Puis route vers Page, visite Horsehoebend. Nuit à Page.
14/09 : Visite Antelope Canyon, puis route vers Monument Valley. Nuit ?????
15/09 : Route vers Bryce Canyon. Nuit à Bryce.
16/09 : Randonnée à Bryce, puis route vers Zion. Nuit à Zion.
17/09 : Randonnée à Zion, puis route vers Las Vegas. Nuit à LV.
18/09 : Journée détente à Las Vegas. Nuit à LV.
19/09 : Route vers Death Valley le matin, petite randonnée puis route vers Furnace Creek. Nuit à Furnace Creek.
20/01 : Mammoth Lake + Mono Lake. Nuit à Lee Vining.
21/01 : Route vers Yosemite et randonnée (Glacier Point). Nuit ???????
22/02 : Route vers San Francisco. Nuit à SF.
23/09 au 25/09 : SF
26/09 : Route vers Monterey ou Santa Barbara. Nuit à l’un des deux.
27/09 : Route vers LA.
28/09 au 30/09 : LA.
Les points qui me posent notamment problème sont : - Où dormir après avoir visité Monument Valley ? Je n’ai rien trouvé dans les environs immédiats. Remonter sur Bluff me paraît illogique puisque nous repartons le lendemain dans l’autre sens (vers Page, pour aller vers Bryce). Mais revenir sur Page après cette journée déjà longue me paraît un peu irréaliste. - La journée où nous partons pour Death Valley, nous allons arriver pile au moment où il ne faut pas : en plein midi. Vaut-il mieux se lever à l’aube et tenter une petite randonnée dans la Vallée de la Mort, ou bien simplement y passer en voiture et nous arrêter plus longuement à Furnace ? - L’hébergement à Yosemite (ô surprise). Je n’ai rien trouvé dans le parc lui-même, ou alors à des prix vraiment exorbitants… Quelle serait la solution ? Partir directment vers l’Ouest ? - Monterey ou Santa Barbara ? Je doute qu’il y ait un mauvais choix J
Merci d’avance pour vos avis et votre aide !
Sophie.
Nous partons aux USA en septembre prochain, et j'ai déjà fait notre circuit (nous avons déjà nos billets d'avion). Nous souhaitions voir de la ville, de la nature, avec des journées bien remplies mais aussi quelques jours tranquilles. Le "problème" est que certains points restent assez flous (notamment notre passage à Yosemite), et que je ne trouve pas d'hébergement à certains endroits. Voici notre circuit ci-dessous. Qu'en pensez-vous ?
11 septembre : Arrivée à Los Angeles en début d’après-midi ? Ballade à Hollywood, Sunset Boulevard. Nuit à LA.
12/09 : Route vers Flagstaff. Nuit à Flagstaff.
13/09 : Randonnée au Grand Canyon le matin. Puis route vers Page, visite Horsehoebend. Nuit à Page.
14/09 : Visite Antelope Canyon, puis route vers Monument Valley. Nuit ?????
15/09 : Route vers Bryce Canyon. Nuit à Bryce.
16/09 : Randonnée à Bryce, puis route vers Zion. Nuit à Zion.
17/09 : Randonnée à Zion, puis route vers Las Vegas. Nuit à LV.
18/09 : Journée détente à Las Vegas. Nuit à LV.
19/09 : Route vers Death Valley le matin, petite randonnée puis route vers Furnace Creek. Nuit à Furnace Creek.
20/01 : Mammoth Lake + Mono Lake. Nuit à Lee Vining.
21/01 : Route vers Yosemite et randonnée (Glacier Point). Nuit ???????
22/02 : Route vers San Francisco. Nuit à SF.
23/09 au 25/09 : SF
26/09 : Route vers Monterey ou Santa Barbara. Nuit à l’un des deux.
27/09 : Route vers LA.
28/09 au 30/09 : LA.
Les points qui me posent notamment problème sont : - Où dormir après avoir visité Monument Valley ? Je n’ai rien trouvé dans les environs immédiats. Remonter sur Bluff me paraît illogique puisque nous repartons le lendemain dans l’autre sens (vers Page, pour aller vers Bryce). Mais revenir sur Page après cette journée déjà longue me paraît un peu irréaliste. - La journée où nous partons pour Death Valley, nous allons arriver pile au moment où il ne faut pas : en plein midi. Vaut-il mieux se lever à l’aube et tenter une petite randonnée dans la Vallée de la Mort, ou bien simplement y passer en voiture et nous arrêter plus longuement à Furnace ? - L’hébergement à Yosemite (ô surprise). Je n’ai rien trouvé dans le parc lui-même, ou alors à des prix vraiment exorbitants… Quelle serait la solution ? Partir directment vers l’Ouest ? - Monterey ou Santa Barbara ? Je doute qu’il y ait un mauvais choix J
Merci d’avance pour vos avis et votre aide !
Sophie.
Baracoa après l'ouragan English translation pending
Nous partons pour 3 semaines ce mois ci et hésitons à pousser jusqu'a Baracoa par manque de temps et aussi au cas où les effets de l'ouragan seraient encore trop visibles. Quels conseils me donneriez vous ? Merci
Retour d'expérience du salar d'Uyuni et le Sud bolivien English translation pending
je viens de passer 6 jours dans le sud bolivien, voici quelques conseils:
- PARTIR de Tupiza !!!! charmante petite bourgade animée, tranquille, pittoresque. Uyuni est une véritable ville poubelle, touristique, abominable et chère !
- prendre un itinéraire de 5 jours ou plus
- il y a 80 agences à Uyuni contre 13 à Tupiza, votre choix de prestataire sera d'autant plus facile. Pour avoir visité toutes les agences à Tupiza je vous recommande Alejandro tupiza tours (agence avec laquelle nous sommes partis) ou Torres tours (agence qui m'a paru la plus professionnelle et accueillante). Tupiza tours apporte visiblement aussi un service de qualité (retour de touristes croisées sur place) mais très chère! A éviter surtout Nature tupiza tours ou quelque chose comme ça, de vrais roublards !
- nous avons opté pour un tour "privé" càd sur 5 jours au lieu de 4 basiquement. il permet de passer par 2 merveilles au sud Lipez que sont les lagunes amarillas et celeste (2 paysages qui rentrent à présent dans mon top ten des plus beaux paysages vus). Il permet surtout d'être à l'ECART DE L'AFFLUENCE tout au long du tour; nous avons été quasiment toujours tous seuls sur le trajet et sur chaque site. Il permet aussi de découvrir des sites que personne ne voit autrement.
- Alejandro tupiza tours et notre guide sont les précurseurs dans la découvert de certains sites, ils sont quasiment les seuls à s'y rendre (laguna celeste par ex). Ils ont une expérience et expertise de 13 ans), intéressant pour sortir des sentiers battus.
- vérifier avant de choisir son agence: l'état des véhicules, les qualités du guide-chauffeur (mécanicien confirmé, langues parlées, permis de conduire depuis plusieurs années, l'idéal c'est qu'il ait au moins 30 ans), le timing du parcours.
-marchandez, ils avancent des prix d'appels qui peuvent être baissés de 50 bolivianos voire 200. Plus on est dans une jeep moins c'est cher par personne plus c'est rentable pour eux ! Depuis Uyuni les jeep sont blindées de 7 personnes, 4 ou 5 depuis Tupiza. Depuis Uyuni les jeeps prennent les routes et zappent la moitié des sites, depuis Tupiza ce sont des vraies pistes, on passe par les chemins off road.
- enfin question santé sachez que l'altitude moyenne est de 3800m avec une montée à 5000m ! prévoyez Diamox, ibuproféne, paracétamol, tramadol, eau +++, feuilles de coca +++, bombe d'oxygène. les guides n'ont pas tous une trousse de secours et quand on est au fond du désert à 4000m il faut 2 jours au moins pour revenir à des altitudes correctes (<2700m = Tupiza). la PREPARATION est PRIMORDIALE !
bon voyage
- PARTIR de Tupiza !!!! charmante petite bourgade animée, tranquille, pittoresque. Uyuni est une véritable ville poubelle, touristique, abominable et chère !
- prendre un itinéraire de 5 jours ou plus
- il y a 80 agences à Uyuni contre 13 à Tupiza, votre choix de prestataire sera d'autant plus facile. Pour avoir visité toutes les agences à Tupiza je vous recommande Alejandro tupiza tours (agence avec laquelle nous sommes partis) ou Torres tours (agence qui m'a paru la plus professionnelle et accueillante). Tupiza tours apporte visiblement aussi un service de qualité (retour de touristes croisées sur place) mais très chère! A éviter surtout Nature tupiza tours ou quelque chose comme ça, de vrais roublards !
- nous avons opté pour un tour "privé" càd sur 5 jours au lieu de 4 basiquement. il permet de passer par 2 merveilles au sud Lipez que sont les lagunes amarillas et celeste (2 paysages qui rentrent à présent dans mon top ten des plus beaux paysages vus). Il permet surtout d'être à l'ECART DE L'AFFLUENCE tout au long du tour; nous avons été quasiment toujours tous seuls sur le trajet et sur chaque site. Il permet aussi de découvrir des sites que personne ne voit autrement.
- Alejandro tupiza tours et notre guide sont les précurseurs dans la découvert de certains sites, ils sont quasiment les seuls à s'y rendre (laguna celeste par ex). Ils ont une expérience et expertise de 13 ans), intéressant pour sortir des sentiers battus.
- vérifier avant de choisir son agence: l'état des véhicules, les qualités du guide-chauffeur (mécanicien confirmé, langues parlées, permis de conduire depuis plusieurs années, l'idéal c'est qu'il ait au moins 30 ans), le timing du parcours.
-marchandez, ils avancent des prix d'appels qui peuvent être baissés de 50 bolivianos voire 200. Plus on est dans une jeep moins c'est cher par personne plus c'est rentable pour eux ! Depuis Uyuni les jeep sont blindées de 7 personnes, 4 ou 5 depuis Tupiza. Depuis Uyuni les jeeps prennent les routes et zappent la moitié des sites, depuis Tupiza ce sont des vraies pistes, on passe par les chemins off road.
- enfin question santé sachez que l'altitude moyenne est de 3800m avec une montée à 5000m ! prévoyez Diamox, ibuproféne, paracétamol, tramadol, eau +++, feuilles de coca +++, bombe d'oxygène. les guides n'ont pas tous une trousse de secours et quand on est au fond du désert à 4000m il faut 2 jours au moins pour revenir à des altitudes correctes (<2700m = Tupiza). la PREPARATION est PRIMORDIALE !
bon voyage
Idées d'itinéraire Canada et Québec English translation pending
Bonjour,
Nous sommes une famille avec 2 enfants de 10 et 12 ans. Nous avons réservé notre vol par air transat : départ Marseille le 14/7/16 pour arriver à Toronto Le soir. Donc 1 nuit sur Toronto car désir d'aller voir les chutes du Niagara le 15/7 : visite de la CN TOWER puis location voiture pour Niagara on the lake ou ailleurs selon vos conseils (pas envie d'être sur place, trop de monde ? trop cher ?...) le 16/7 : visite sur site des chutes du Niagara. 2nd nuit sur place On doit arriver à Sherbrooke le 19 et 20 pour 2 nuitées en famille (chez un cousin breton de la famille) puis 15 jours sur Québec et 5 à 6 jours à SAGUENAY LE LAC et enfin 2 nuits à Montréal avant de reprendre l'avion le soir vers 23h pour vol direct à Marseille le 13/8/16. Voici notre voyage dans les grandes étapes, notre objectif : un mois d'immersion dans la vie et la nature Canadienne sans passer près d'incontournables !!!
Ainsi notre principal dilemme est de savoir où faire étape entre les chutes du Niagara (soit du 17/7 au 19/7/16) avant d'arriver à Sherbrooke (famille) Soit : - On nous a conseillée GANANOQUE pour les 1000 îles ou le parc OMEGA - Soit, passer à ces dates sur Montréal pour assister aux festivals (si toujours d'actualité) - Soit tout autre proposition d'étape conseillée par les visiteurs du site.
Nous attendons impatiemment vos réponses. Bien à vous
Nous sommes une famille avec 2 enfants de 10 et 12 ans. Nous avons réservé notre vol par air transat : départ Marseille le 14/7/16 pour arriver à Toronto Le soir. Donc 1 nuit sur Toronto car désir d'aller voir les chutes du Niagara le 15/7 : visite de la CN TOWER puis location voiture pour Niagara on the lake ou ailleurs selon vos conseils (pas envie d'être sur place, trop de monde ? trop cher ?...) le 16/7 : visite sur site des chutes du Niagara. 2nd nuit sur place On doit arriver à Sherbrooke le 19 et 20 pour 2 nuitées en famille (chez un cousin breton de la famille) puis 15 jours sur Québec et 5 à 6 jours à SAGUENAY LE LAC et enfin 2 nuits à Montréal avant de reprendre l'avion le soir vers 23h pour vol direct à Marseille le 13/8/16. Voici notre voyage dans les grandes étapes, notre objectif : un mois d'immersion dans la vie et la nature Canadienne sans passer près d'incontournables !!!
Ainsi notre principal dilemme est de savoir où faire étape entre les chutes du Niagara (soit du 17/7 au 19/7/16) avant d'arriver à Sherbrooke (famille) Soit : - On nous a conseillée GANANOQUE pour les 1000 îles ou le parc OMEGA - Soit, passer à ces dates sur Montréal pour assister aux festivals (si toujours d'actualité) - Soit tout autre proposition d'étape conseillée par les visiteurs du site.
Nous attendons impatiemment vos réponses. Bien à vous
3 semaines en août en Afrique du Sud English translation pending
Bonjour les forumeurs,
En août, ce sera notre premier voyage en Afrique du sud, et premier périple en camping car...plein de questions, donc ! Nous sommes 6 (2 adultes et 4 enfants entre 11 et 17 ans), serons sur place 19 jours et avons envie de nature (forcément !), d'animaux mais également d'endroits où nous balader et prendre l'air...dans de beaux paysages, ce serait un must ! -en août, faut-il privilégier le nord, càd Mapungubwe (qui a l'air très beau cela dit), le Kruger, Blyde River...et oublier le Drakensberg ou Golden Gate, trop froids ? -qu'en est-il alors du Swaziland et Mlilwane où j'avais envie de me poser 2 jours ? -et côté de St Lucia, possible avec un cc ? On m'a conseillé d'éviter Hluhluwe-iMfolozi, routes trop étroites pour un mobilhome ? -je pensais passer la dernière nuit à Jo'Burg, histoire, le jour du départ (à 18h) de visiter le musée de l'Apartheid. Je suppose qu'il sera alors plus facile de rendre le mobilhome la veille et de se déplacer en taxi ? -des conseils par rapport au cc ? -enfin, un loueur de mobilhomes à conseiller ? Merci d'avance à ceux qui auraient un petit peu de temps pour me répondre...!
En août, ce sera notre premier voyage en Afrique du sud, et premier périple en camping car...plein de questions, donc ! Nous sommes 6 (2 adultes et 4 enfants entre 11 et 17 ans), serons sur place 19 jours et avons envie de nature (forcément !), d'animaux mais également d'endroits où nous balader et prendre l'air...dans de beaux paysages, ce serait un must ! -en août, faut-il privilégier le nord, càd Mapungubwe (qui a l'air très beau cela dit), le Kruger, Blyde River...et oublier le Drakensberg ou Golden Gate, trop froids ? -qu'en est-il alors du Swaziland et Mlilwane où j'avais envie de me poser 2 jours ? -et côté de St Lucia, possible avec un cc ? On m'a conseillé d'éviter Hluhluwe-iMfolozi, routes trop étroites pour un mobilhome ? -je pensais passer la dernière nuit à Jo'Burg, histoire, le jour du départ (à 18h) de visiter le musée de l'Apartheid. Je suppose qu'il sera alors plus facile de rendre le mobilhome la veille et de se déplacer en taxi ? -des conseils par rapport au cc ? -enfin, un loueur de mobilhomes à conseiller ? Merci d'avance à ceux qui auraient un petit peu de temps pour me répondre...!
Voyage en Alaska/Yukon? English translation pending
Bonjour
je prévois un voyage pour notre spring break (début Mars) de 10 jours
je m'interesse à l'Alaska ou Yukon
Je voudrais savoir si quelqu'un aurait déja effectuer un voyage dans ce coin là et quel genre d'itinéraire/ activités ect vous avez fait?!
Merci d'avance !