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Bonjour à tous,

je pars en Inde cet été à destination de Chennai et il est temps que je me préoccupe de l'achat de mes billets d'avion... D'après mes recherches, le meilleur rapport qualité / prix serait de passer soit par Emirates soit par Qatar Airways.

Je ne suis jamais allée dans les pays du Golfe et le choix s'avère donc difficile entre les deux... J'aimerais faire une escale assez longue de manière à pouvoir sortir, parce que je trouve bien dommage de rester cloîtrée à l'aéroport alors que j'ai la possibilité d'avoir une vision, certes bien limitée, du pays dans lequel je me trouve.

Qatar Airways propose un tarif légèrement plus intéressant qu'Emirates (environ 40 euros), j'ai vu aussi qu'elle se situe légèrement plus haut dans le classement international des compagnies aériennes mais là encore la différence est minime sachant que toutes deux semblent être de très bonnes compagnies. Petit plus : l'escale n'exigerait pas que je dorme à l'hôtel puisque j'arriverais vers 6h et repartirais vers minuit. Mais, petit moins : j'aurais 2 escales de 14h (aller) et 17h (retour) à Doha ; j'aurais préféré n'avoir qu'une longue escale.

Avec Emirates, je peux avoir une longue escale d'une vingtaine d'heures mais nuit comprise (soit arrivée vers midi et départ le lendemain matin à 8h30) ce qui implique une nuit sur place et ne m'enchante pas particulièrement...

Voyageant seule, j'aimerais à la fois me sentir en sécurité et ne choquer personne en n'étant pas accompagnée... J'avoue ne rien connaître de la culture des Emirats ou du Qatar, hormis ce que j'ai pu lire sur les forums et sur wikipédia ; ça limite 🤪

J'attends de vous quelques informations concernant ces deux villes... - De quelle manière une femme seule doit agir et s'habiller ? - Quelle solution vous semble la meilleure concernant mon escale ? - Que faire à Doha sur 2 journées ou bien à Dubaï sur 1 journée ? - Quelles sont les formalités à l'arrivée au Qatar pour sortir de l'aéroport, le visa est-il toujours bien délivré à l'arrivée pour une somme modique ? J'ai cru comprendre que pour Dubaï, il n'y a pas de visa, est-ce bien le cas ? - Que manger dans l'un ou l'autre de ces pays et où dormir à Dubaï pour un prix pas trop élevé ? - Des problèmes pour se faire comprendre en anglais ? - Et enfin... Plus spécifiquement, cela pose-t-il un problème à l'arrivée en Inde d'avoir transité par l'un de ces deux pays ?

Mes questions sont nombreuses, j'espère qu'elles trouveront réponse 🙂

Merci d'avance pour votre aide !

Bonjour j'ai fait le nez du lyskham dans le massif du mont-rose il y a deux ans. Cette année je veux faire le dômes des écrins ou le grand paradis. Je me demande lequel de ses deux sommets est le moins risqué. J'ai eu aucune difficulté technique lors de ma première randonnée glacière mais j'ai trouvé l'ascension du paso del naso particulièrement abrupte.

Bonjour à tous. Voici des mois que je prépare grace à vous tous ( carnets de voyage, sites exceptionnels, discussions .....), un séjour dans l'ouest des USA.

Mon road-book est prêt et je continue à le peaufiner surtout pour des idées de randos ( j'essaie de trouver les randos les plus attrayantes !!). Et voilà mes questions :

Pour Yosémite, je pensais prendre la navette jusqu'à Glacier Point pour ensuite faire " Panorama Trail" , mais que pensez-vous de la combinaison " 4 Mile Trail ", puis " Sentinel Dome" et enfin la descente par " Panorama Trail" . Au dire de Sedonax c'est relativement facile ( nous sommes une famille avec 3 ados (16, 15 et 12 ans) , qui a priori marchent !!!! ). Qui l'a déjà fait et est-ce que ce n'est pas trop ambitieux (on en sera au début de notre séjour donc pas trop courbaturé encore 😉

Pour Sedona, nous allons arriver le 15 aout, un Dimanche, donc on évitera le Slide Rock Park et on pensait à la combinaison "Cibola Pass" qui rejoint "Jordan Trail" jusqu'à Devil's Kitchen puis revenir par " Jordan Trail" , bref faire une boucle. Même question, est-ce quelqu'un l'a fait et cela vaut-il le coup ?

Un grand merci d'avance pour vos réponses 😉

Bonjour,

Pouvez vous me donner des adresses pour voir les casernes du NYFP à Manhattan? Je connais celle de Duane st.

Merci

Bonsoir, J'ai l'intention de me promener en cyclocamping, je risque de camper en altitude, peut-être à 2000 - 2500m, ainsi qu'à plus basse altitude. Bref, je risque d'avoir des nuits à 0°C voire même -5°c, et d'autres nuits à 25-30°C, et je ne sais pas quel duvet prendre. J'ai un duvet Décathlon 0°C que j'utilise en été en montagne, je me demandais si je ne risquais pas d'avoir chaud si je l'utilise en plein été en plaine, dans le sud... peut-être qu'en l'ouvrant, même quand il fait un peu chaud, c'est adapté? Et quand il fait très chaud, je pourrais dormir dessus et m'en servir comme d'un matelas; ou faut-il mieux que j'investisse dans un duvet 5°C ou 10°C et que je dorme avec des couches de vêtements si je bivouaque en altitude par mauvais temps? Quels sont vos expériences? Vous prenez quoi comme duvet pour les longs voyages avec de grosses variations de températures?

Bonjour à tous,

Je part bientôt en Californie pour randonner dans deux parcs nationaux de la Sierra Nevada, Le Sequoia NP ainsi que le Yosemite NP.

Je voulais savoir si il est raisonnable de s'aventurer sur les itinéraires suivants avec une paire de chaussure légère étanche à l'eau et une paire de guêtre, mon inquiétude étant de rencontrer de la neige autour de 2000m. Pour info je n'ai aucune expérience sur l'orientation lorsque tout est enneigé.

Pour Sequoia national park je vais rester dans la Giant Forest.

Voici l'itinéraire que je prévoie pour le Yosemite: Arrivé le 31/05 Yosemite Valley => Big Oak Old Road (Foresta) =>1/06 El Capitan => 2/06 Eagle Peak => Yosemite Falls (je ne redescend pas dans la vallée) => 3/06 Indian Canyon => North Dome => Indian Rock => 4/06 Curry village (miam) => Vernall Fall => Little Yosemite Valley => Lost Valley (proche de Bunnel Point) => 5/06 Echo Valley => Merced Lake => 6/06 je retourne sur mes pas vers le John Muir Trail => 7/06 Half Dome => vers Cloud Rest puis retour sur mes pas => 8/06 Nevada Falls => Curry Village (miam-miam) -- je prend un bus vers Wawona => 9/06 Maripose Grove => 10/06 Alder Creek => 11/06 Bridalveil Creek => Pohono Trail, à l'ouest ver Stanford Point => 12/06 Old inspiration point => Moss Spring => Yosemite Valley .... This is the End

Merci d'avance à tous vos futurs conseils.

Christophe

COMPAGNIES DE BUS EN ITALIE ENTRE ROME, PISE, FLORENCE, VENISE ?

Bonjour,

Connaissez vous des sites internet de compagnies de bus en Italie pour aller entre ces différentes villes ? ROME, PISE, FLORENCE, VENISE

Et dans chacune de ces villes savez vous ou se trouve la station de bus, sont-elles toujours près de la gare ?

en détails, ou prendre le bus pour aller de rome a pise ? ou prendre le bus pour aller de pise à florence? ou prendre le bus pour aller de florence à venise ?

Merci beaucoup !

Bonjour à tout ceux et celles qui me liront. Je vais me rendre à Florence avec ma compagne au mois de Juillet (cadeau d'anniversaire)😇. Avez-vous des endroits ou des sites à visiter absolument au cours du séjour? J'ai déjà comme renseignement la galerie des offices. Et me suis procurer un guide pour les "débrouillards".😎 Merci d'avance pour vos réponses.😛

Bonjour à toutes et tous,

Je souhaite faire l'ascension du Mont Blanc cet été. Je n'ai aucune expérience de la montagne, mais bien une condition physique correcte (qu'il faut néanmoins que je travaille d'ici-là). Alors, J'ai besoin de savoir tout ce que le parfais novice a besoin de savoir ! Je ne veux pas escalader quoi que ce soit. Est-ce possible d'arriver au sommet sans escalade ? Meilleur moment pour le faire, connaissances élémentaires, déroulement, prix évalué, matériel possible à louer sur place (?), temps, etc. etc.

Merci ! 😉

Bonjour ,

nous partons cette été fin aout , au Mont Dore, ou nous avons loué un appart au VVF ,

J'ai regardé un epu ce qu'on pouvais faire :

- chateau de Murol - visite des Myocastor - les troglodytes - St nectaire - lac Chambon est-ce que tout ceci peux ce faire sans probleme avec la poussette ?

et nous auriez aimé monté au puy de Sancy , avec le télepherique et redescendre à pied , mais nous aurons la poussette est-ce possible ou pas ?

Il y a t-il autres choses a visiter , ? merci pour vos conseils et vos info

Bonjour, Voici mon itineraire qui n'est surement pas parfait. C'est pour cela que je vous demande votre avis. Je pense dormir pricipalement dans les campground et faire du couchsurfing. Vous allez vite vous rendre compte que je me suis inspirer de plusieurs de vos blog ou websites. Voici Qu'est ce que vous en dites? Avez vous des conseils? jour 1 arrivée en fin de journée San francisco : prise en charge de la voiture jour 2 visite SF J3 visite SF J4 depart de SF vers midi et en route pour yosemite J5 ballade à yosemite pour aller jusqu'au half dome J6 depart de yosemite le matin, visite de bodie et aller au campground furnace creek, coucher du soleil zabriski J7 lever de soleil vers 5 6 heures+balade natural bridge+Devil’s Course Golf+Artists Drive +Golden Canyon.+Visitor Center+Dante’s View+Red Rock Canyon NCA et enfin arrivée à LAs vegas et y passer la soirée J8 départ de LV et ballade à kannaraville, puis couchage a St george J9 balade angels landing le matin puis départ pour bryce J10 sunset point le matin, queens garden, navajo, peekaboo trail J11 Bryce jusqu'à Moab (je ne sais pas encore surement arret par capitol reef ou horse shoe canyon J12Moab: ballade à Arches J13 moab island in the sky? J14 départ de moab et ballade des needles nuit à monticello J15 monticello puis monument valley puis page J16 page: lower antelope canyon ou the wave J17 page: lower antelope canyon ou the wave(dépend de la lotterie) J18 page flagstaff??? des conseils?idées J19 départ de flagstaff le matin, ballade à gran canyon et dormir au campground J20 remonter du gran canyon et repartir en direction de flagstaff ou si possible aller directement à SUPAI J21 descendre ballade havasupai et dormir au campground J22 remonter et partir pour mojave national reserve J23 arrivée à los angeles visite J24 visite LA J25 remonté US1 vers monterry J26 San francisco J27 Prendre l'avion

Voilà cette première ébauche... Qu'est ce que vous en dites? Avez vous des conseils? des idées?

Bonjour à tous Nous avons l'intention de repartir en RP pour les vacances scolaires (Février 2011, oui je sais c'est loin mais j'aime prendre de l'avance) Nous avons déjà fait Punta Cana en 2006 (Iberostar Bavaro) et nous voulions refaire l'expérience mais ma femme voudrais tenter le Sud et Bayahibe Le Dreams La Romana serait logiquement notre choix mais je cherche certaines infos que je n'arrive pas à trouver 🏴‍☠️ 1- Je cherche une photo aérienne du Resort pour me rende compte de sa superficie (sur Google Earth il y a des nuages du coup on ne voit rien) 2-L'eau est-elle vraiment transparente et aussi cristalline qu'on le dit ? 3-Ma fille aura 12 ans et donc pris en compte comme adulte, y a t'il des chambres avec 1 lit King Size et 1 lit simple ou double car si elle paye le prix fort cela me ferait mal qu'elle dorme dans une banquette 4- Y a t'il un Poolbar et un Bar sur la plage ? 5- Quel sont les blocs qui sont au calme (par rapport à une disco ou salle de spectacle) car nous y allons pour le repos 6- Y a t'il un sèche cheveux dans la salle de bain ?

Je suis preneur de toutes infos et merci beaucoup

J'avais fait quelques recherches avant mon voyages sur BA et posté quelques messages. Voici donc mon retour d'expérience qui peut-être en aidera d'autres.

Nous avons donc effectué avec BA un vol Calgary - Londres puis Londres - Genève. Autant dire que c'est long!

Je précise que ce n'était pas notre premier vol avec notre fils. A 6 mois il avait déjà un aller-retour Montréal, Paris et aussi Vancouver!

Pour ce long trajet (9 hrs entre Calgary et Londres) nous avions pris un siège supplémentaire pour lui. Choix de confort pour nous et aussi pour lui. Il s'agissait d'un vol de nuit à l'aller et nous voulions être sur qu'il dorme pour bien commencer les vacances.

Quand vous réservez des sièges et que vous indiquez avoir un bébé de moins de 2 ans, la réservation de siège est gratuite. Mais (vive l'informatique) si vous réservez un siège pour le dit bébé, cela sous entend qu'il a plus de 2 ans! Petit coup de téléphone à BA est tout fut arrangé... il faut le savoir:)

Notre grande question existentielle d'avant départ était le siège auto à bord. 2 choix pour nous: garder son cosy mais qui doit être en position face arrière ou un siège auto "classique" qui peut être mis soit en position avant ou arrière.

N'ayant pas un an avant le départ nous voulions partir avec le cosy. De plus, il dormait dedans sans pb et c'était pour nous le meilleur choix.

BA suit les règlementations de la CAA (UK) et non la FAA. La FAA recommande l'utilisation de siège auto en position avant et/ou arrière en fonction de l'age. Dans notre cas, c'était arrière... tout allait bien pour nous.

La CAA impose la position avant!

Nous avions pris nos renseignements auprès de BA et ils confirmaient ce point.

Nous avions donc pris avec nous les 2 sièges au cas et nous étions bien décidé à négocier avec les agents de bord.

En arrivant à la porte juste avant l'embarquement, une femme est venue nous voir. A regarder nos 2 sièges que nous trimbalions et nous lui expliquons. Pas de problème pour elle, mieux, elle nous offre le surclassement en economy premium! Top classe. Personne dans cette section... le calme absolu. Cela a du être du à plusieur facteur... la classe eco était bondé, bcq de jeune en partance pour les vacances, un bébé, un cosy et aussi nous étions membre de l'Executive club BA.

A bord, le stewart nous rappele que normalement c'est position avant mais comprenant que celui-ci est plus sécuritaire et approuve. Il nous demande juste d'avoir notre fils sur nos genoux pour le décollage et l'atterrissage... classique en somme et au final aucun stress.

Parfait!

Pour le retour nous avons eu droit aux greves BA. Vol annulé. Ils nous proposaient une option sur 3 jours pour rentrer chez nous! avec un bébé... no way!

Prise de bec, engeulade et nouvelle option avec un départ 3 jours plus tard. Cela nous allait. Et nous avons encore été surclassé:)

Sur le retour, même discussion avec le stewart pour le cosy et aucun problème en particulier.

Comme quoi avec un sourire et de bon argument sécuritaire, tout va bien.

Seul bémol à tout ça, le contrôl à Heathrow... stupide et ridicule. Nous avons eu des problèmes à l'aller et au retour à cause des liquides et de la bouffe que nous avions pour notre fils. Nous avons du ouvrir des pots de compotes et des yahourts pour les gouter devant les contrôleurs!!!!!

Si certains ont des questions, n'hésitez pas.

Bonjour, Je suis à la recherche d'une tente sous laquelle je pourrais mettre mon vélo (+ moi + deux sacoches 25L). Je ne sais pas si c'est une bonne idée. En enlevant les roues et en couchant le vélo, il y a peut-être moyen de le glisser dans la tente? L'avez-vous déjà fait? Et avec quelle tente? Merci pour votre aide.

Bonjour

J'aimerais savoir s'il y a une agence de voyages proposant un week-end à Milan avec entrée à la Scala (j'ai envie de voir un opéra dans cette salle mythique), hôtel et transports inclus. Je ne me sens pas d'aller à Milan avec ma voiture, ce serait dur d'y conduire avec toutes les rues circulaires. Ca ne m'interesse pas de partir de Paris non plus car je suis plutot vers Geneve (mais côté France😉)

Merci

Bonjour

Je souhaite faire une boucle de quelques jours dans le massif central. Je cherche des livres pour pouvoir partir en autonomie et m'aider à préparer mon périple. Le départ est prévu pour le mois d'avril.

Merci de votre aide

steph

bonjour :) je voudrais avoir quelques renseignements :p voila jai 16 ans et je conte partir en amerique du nord, au etats unis precisement je veux partir DEFINITIVEMENT et je voudrais des infos concernant les visas ect.. jai vue les post precedent on parle souvent de visa provisoire, de vise de travail hors ce n'est pas ce qui m'interesse . je voudrais un coin de l'amerique plutot tranquille ! en gros mon reve la vielle amerique ! les bars ancien avec les bikers 🏴‍☠️! plus entendre les putin de bruits des ville je veux un endroit zenn (l) et surtout pas revenir :') donc je sais pas a partir de quelle age on peut yaller a quelle age est on majeur la bas ? et si vous conaissé des endroits comme jai decris voila et surtout comment faire pour avoir un visa DEFINITIF

merci :)

Bonjour Je pars pour Bali le 14 mars prochain et je cherche une bonne adresse pour me loger. Si vous connaissez des adresses à ne pas manquer qui serait calme, charmant, pres de la mer à des prix intéressants nous aimerions les connaitre. Idéalement cet hotel offrirait le service de me prendre à l'aéroport . Merci

bonjour a vous nous partons pour un voyage de 15 jours en europe débutant en belgique nous prévoyons demeurer 4 nuits en belgique nous voulons visiter bruges gent et bruxelles...nous cherchons un endroit pour demeurer pour ce séjour en belgique a un prix raisonnable...merci que nous conseillez vous de visiter absolument dans ces régions....merci de votre aide Denis

Bonjour à tous et toutes,

ma femme et moi cherchons à partir en septembre 2010.

Pas de contrainte de dates, nous poserons nos CP en fonction du voyage.

La contrainte actuelle, mis à part le budget qui n'est pas exponentiel, c'est la destination !

Eh oui, nous souhaitons partir à NEW-YORK pour 4 à 5 jours puis.... après on ne sait pas.

On voulait tenter Miami pour les plages mais apparemment, la période est propice aux cyclones. Ou alors monter vers le canada (chutes du Niagara, Toronto) mais on ne sait pas à quoi s'attendre.

Bref, que nous conseillez-vous après New-York ? Ou alors partir vers une autre destination (Afrique sud, autres ?)

Merci

Salut à tous!

Nous prévoyons de faire un voyage de fin d'étude avec ma copine de fin Avril à Début Juin en Thaïlande en passant une semaine au Cambodge:) Quelles sont les attractions les plus "importantes" à voir selon vous? , on voulait se rendre à Phnom Penh quelques jours puis Siem Reap et visite des temples d'Angkor ect ect... Donc nous avons à peu prés 2 destinations mais que voir ds chaque ville et comment se rendre entre les 2 (j'ai entendu dire qu'il existait une petite balade en bateaux pour y arriver...?)

Nous sommes open à toutes autre suggestions de destinations , d'attraction ou meme de resto ou hotel sympa!!

Merci BCP!!!

Omer

Bonjour, Nous allons faire un périple en Ouest US au mois de mai (du 5 au 21)🙂. Nous serons à Death Valley le 17 mai et souhaitons ensuite rejoindre directement Yosemite. Tioga Pass sera fermée🤪. Quel est le meilleur itinéraire ? Nous pensons faire étape à Fresno ? Où loger (hôtel 2/3 étoiles) ou vaut-il mieux ne pas s'arrêter en route et faire 9 heures de route d'une traite ? Je précise que je voyage avec mon mari et que nous avons 54 ans. D'avance merci de vos conseils.

Bonjour à tous, pourriez-vous me conseiller et me donner des idées pour un lieu idéal pour faire une demande en mariage à Milan (voir aux alentours)? Merci d'avance! Jeremie

Togo

"En l’an de grâce 1936, j’avais été affecté dans le nord du Togo. Je me remémore souvent les débuts de ma carrière : chevalier d’un autre âge, sans armée et sans armure, seul au milieu d’une population grouillante, dévorée par la faim, la maladie et la vermine, décimée par des affections multiples ainsi que par la sous-alimentation ! Et moi, sans aucun moyen !

Les pavillons, les grades, les galons, les uniformes : rien de tout cela n’était de nature a attirer l’attention de ces populations faméliques, ni surtout à imposer aucune sorte de respect ! Et combien je le comprenais. J’ai, cependant, assez vite remarquer que la seule chose capable d’éveiller leur intérêt et leur curiosité, c’était la compassion et l’attention que l’on portait à leur misérable condition, surtout lorsqu’elles constataient que l’on essayait d’y porter remède.

Je me trouvais parmi une population à l’état primaire. Tout était à créer, tout était à inventer, tout était à organiser à partir de rien et le tout sans moyen. Alors, comment s’étonner qu’à 25 ans, l’on ne dorme que quelques heures par jour, et souvent pas du tout ! Alors, comment s’étonner qu’à 25 ans, on ne connaisse ni nuit, ni jour, ni dimanche, ni jour de fête !

Toujours, seul, toujours à la limite des possibilités humaine, il y avait tant et tant de choses à faire partout et en même temps ! Après de longues observations et de nombreuses et patientes enquêtes, j’en suis arrivé à la conclusion que la famine permanente provenait, avant tout, d’une sous-nutrition chronique et si l’on peut dire congénitale. La mortalité infantile s’élevait en moyenne à 75% entre la naissance et deux ans. Elle s’établissait encore dans les 50 % entre 2 et 12 ans. Il en résultait une sélection naturelle : seuls les plus vigoureux avaient des chances accrues de survivre. En tout état de cause, chaque homme était à tel point sous-alimenté qu’il n’avait pas la force, le moment venu, d’agrandir les surfaces emblavées. Elles étaient tellement restreintes que leur production ne parvenait jamais à assurer la « soudure ». ; autrement dit, à attendre les produits de la récolte suivante. Il faut ajouter que le mil, leur unique céréale et unique nourriture, était assez pauvre au point de vue alimentaire. Par ailleurs, ils n’avaient ni lait, ni beurre, ni poisson, ni viande. J’ajouterais qu’il étaient presque totalement dépourvus de sel. Je parlerai plus loin de ce problème.

J’ai donc demandé et obtenu péniblement des crédits. Avec les sommes obtenues, j’ai procédé à l’extérieur, à l’achat d’un important stock de mil. J’abrégerai pour parler de l’énorme travail de répartition proportionnelle au nombre d’habitants par village, de la fabrication de greniers spéciaux placés sous la responsabilités des chefs, le moment venu de la répartition des semences par habitant. Il était très important de ne pas leur distribuer trop tôt : les habitants auraient consommé les graines. Par ailleurs, il ne fallait pas non plus leur distribuer lorsque les pluies étaient trop engagées : les graines eussent pourri en terre. Il fallait donc que la répartition soit effectuée dans un temps très court.

Et ces activités venaient s’ajouter de milliers d’autres attributions. Ainsi, lorsque les pluies revinrent, je fis, par voie d’autorité, presque doublé, sous mon contrôle direct, les surfaces semées. Mais il fallut que je divise mon territoire en secteurs et que dans chacun d’eux, j’affecte un groupe de gardes, afin de s’assurer qu’après mon passage, on irait pas déterrer les graines pour les manger ! la chose arriva plusieurs fois. La faim était si grande ! A la récolte qui suivit, on eut, pour la première fois, de la nourriture en abondance. Pour la première fois, on pu mettre en réserve une importante quantité de semences et l’on eut à manger, en abondance, jusqu’à la nouvelle récolte !

L’atmosphère avait déjà changé. Un promeneur, non averti, qui l’année suivante, au mois de novembre, aurait traversé le pays, aurait été surpris de l’atmosphère de liesse qui flottait dans l’air. Il s’en serait demandé la raison. Elle était bien simple pourtant : la récolte de mil venait de s’achever ; elle était abondante et de bonne qualité. Révélant la présence de village qu’on ne voyait pas, de toutes parts, crépitaient des « tam tam ».

Ils chantaient l’allégresse, la grande euphorie des hommes, après les jours inquiets d’une soudure autrefois si pénible et si cruelle. Ils chantaient la gratitude aux dieux et aux ancêtres, qui, une fois encore, avaient permis à la terre de renouveler son étonnant miracle.

Entre temps, je m’était offert un « accès pernicieux » dont on se tire rarement sans surveillance médicale. Or, je ne pouvais d’autant moins faire appel à un médecin que je demeurais 7 jours dans un coma profond. Je perdis 17 kilos. "

../..

(La suite et les explications de ce récit très prochainement... enfin si ça intéresse)

j aimerais savoir si dawson city yukon vaut encore la peine d etre visité ou si il n en reste que quelques vestiges

Du 8 mai au 8 juin 2009, nous avons fait une boucle à partir de Salt Lake City, en grande partie hors des sentiers battus, qui nous a menés de l'Utah à l'Arizona, au Nouveau-Mexique, au Colorado et au Wyoming.

La version avec photos se trouve ici : carnetsdameriquesetdailleurs.fr/crbst_8.html

(Pour les connexions lentes: merci de patienter quelques secondes le temps du chargement des photos... qui s'effectue toujours par la fin de chaque page.)

Première partie

Départ De Salt Lake City à Escalante via Cathedral Valley Nipple Bench et Alstrom Point via la Cottonwood Canyon Road Toroweap Grand Canyon: South Kaibab Trail Coal Mine Canyon, le petit Bryce Canyon Mule Canyon, Road Canyon De Natural Bridges à Chaco Canyon (N-M) Bisti Badlands (N-M) Canyonlands, Les Needles, Devil's Kitchen Canyonlands, Island in the Sky, Upheaval Dome, False Kiva Canyonlands, Island in the Sky, Aztec Butte, Dead Horse Point Les pétroglyphes de la Kane Creek Road Arches De Moab à Ouray et Silverton (CO), via la Paradox Valley De Red Mountain à Crested butte (CO)

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Vendredi 8 mai

Subitement, dans la nuit qui précède notre départ, un doute survient : il y a longtemps que je n’ai pas vu les vouchers d’Autoescape… C’est étonnant comme dans certains cas une petite alarme s’allume dans le cerveau ; effectivement, au matin, nous nous apercevons qu’ils ne sont plus là. Panique à bord ! Le taxi arrive à 9 h 15 et Autoescape est apparemment fermé pour cause de jour férié. Finalement, à 9 heures, j’ai quelqu’un au bout du fil, à 9 h 20 un mail arrive tandis qu’Alain fait patienter le taxi. Lorsque nous partons le compteur affiche déjà dix-sept euros… Arrivés à Roissy, j’ai la bonne idée de vouloir téléphoner avec la carte France Télécom, et je m’aperçois que je n’ai pas de mot de passe pour la nouvelle carte. Dix euros de plus partent en fumée d’une cabine de l’aéroport.

Vol assez long sur Northwest, le 767 ayant un équipement minimaliste – quatre navets passeront sur les mini-écrans de télévision suspendus de loin en loin. A l’enregistrement nous avons fait changer les places et nous nous sommes retrouvés à l’avant (dans le 767, les meilleures places sont les 16 A, B, C, D, E, F, G ou 15 F, G). Nous avions réservé pour la première fois sur Internet par l’intermédiaire d’Opodo. Les vols directs Air France étaient à plus de 900 € et nous économisions près de 300 € par billet en faisant une escale à Minneapolis. Ça valait le coup de mettre ma peur de l’avion de côté et d’accepter un décollage et un atterrissage supplémentaires à l’aller et au retour. Malgré cinq ou six modifications de vol dans les mois qui ont précédé le départ, dans l’ensemble tout s’est bien passé. Une correspondance expresse à Minneapolis, faite en quarante minutes, alors que nous avions une heure vingt devant nous, ce qui est donc amplement suffisant. Un regret quand même : sur le conseil de Jadorry, un mois avant le départ, nous avions regardé directement sur le site de Delta (qui a fusionné avec Northwest) et nous nous étions aperçus qu’à 5 € près (en moins) nous pouvions avoir un vol direct pour Salt Lake !

Au comptoir Alamo, nous avons un TrailBlazer et nous prenons une assurance pneus et bris de glace : 200 € de plus… puis direction La Quinta Airport, à trois miles, dans la verdure. Très bon hôtel. Réveils constants au cours de la nuit dès 3 heures du matin.

Samedi 9 mai

Excellent petit déjeuner avec entre autres des gaufres. Nous faisons annuler le Super 8 Airport du retour et réservons une chambre pour 67 $ au lieu du double sur Internet. Passage au Walmart pour acheter une glacière, des cartouches de gaz (puisque nous avons rapporté le réchaud acheté l’an passé à Los Angeles), plus une foule de choses pour 87 $ (dont un joli sweat ocre jaune, 3 $, et un T-shirt, 2 $, pour Alain). Route assez agréable en direction du sud, bien qu’au départ la Hwy 15 soit surchargée. Puis Hwy 28, et enfin 24 East jusqu’à Torrey. Elle commence à être très belle à Bicknell, avec des falaises de grès rouge. A leur pied, de gros blocs volcaniques noirs parsèment l’herbe dorée. Capitol Reef Inn & Cafe. Agréable chambre sur l’arrière dans une partie tout en bois ; 59 $. Belle lumière du soir.

Dimanche 10 mai

J’expérimente la carte de téléphone ATM à 5 $ pour 72 minutes et elle marche ! On passe donc en prendre une seconde avant de rejoindre le Visitor Center pour savoir si le Ford est passable. Arrêt sur la route et petite balade vers les Goosenecks et un point de vue à 1 mile de la route, sur la vallée. Le ciel est bleu mais la lumière blanche aplatit les reliefs, gomme les contrastes, fond la terre et le ciel dans une même brume laiteuse. Une curieuse tête de pierre observe, placide, le fond du canyon. A Fremont Oasis, nous achetons de la sauce de tomates vertes piquante et des chips de haricots noirs, le tout délicieux. Ensuite direction Cathedral Valley. Le Ford n’est pas si grand que je le pensais et se traverse très bien, à angle droit, c’est-à-dire en longeant la berge sur la droite puis en obliquant à 90° sur la gauche. La piste est à notre avis beaucoup moins belle que par l’entrée de Caineville et ne vaut pas les cinquante-quatre miles aller-retour que nous avons faits pour la voir, d’autant que la luminosité est encore blafarde et crue. Nous traversons les Bentonite Hills, assez belles mais sans plus, elles ont dans l’Ouest des concurrentes de taille… Par contre la fin de la piste, là où elle rejoint à peu près le primitive campground, est très belle, notamment à Upper Desert overlook, et lorsqu’on redescend de l’autre côté, à Grand View overlook. En 2007, après être entrés par Caineville, nous étions repartis par le nord et les Thousand Lakes. Nous faisons les soixante-trois miles qui séparent Torrey d’Escalante sous une lumière splendide de fin de journée. Dans la Dixie National Forest, c’est encore l’hiver, les aspens sont tous serrés les uns contre les autres, leurs troncs argentés dans le soleil qui décline. Escalante, pour la première fois nous allons au Prospector Inn, le B&B de Catherine Barney, par ailleurs excellent, ayant des contraintes horaires avec le petit déjeuner à 8 heures. Motel correct, sans plus, et sans machine à café dans la chambre, donc nous ne pouvons nous faire du thé. Alain regrette le « Circle D », presque en face, au-dessus du camping.

Lundi 11 mai

Cette fois-ci la belle Cottonwood Canyon Road est plutôt mauvaise, mais avec le TrailBlazer ça passe bien. Lorsque nous arrivons au niveau de l’embranchement pour les Wahweap Hoodoos, sur la 89, il est trop tard pour faire les quatre miles en voiture, plus les quatre miles à pied. De plus la lumière est encore livide. Au petit Visitor Center de Big Water, le ranger, très aimable, nous donne des plans détaillés des Wahweap hoodoos, Toadstools Hoodoos et Alstrom Point, en nous disant, à propos de Nipple Bench, qu’il ne s’y est jamais aventuré tellement c’est mauvais… Nous sommes dubitatifs vu que dans les deux Photographing the Southwest cette destination semble ne poser aucun problème. Nous aurons la réponse au Grand Dam Visitor Center : Nipple Bench couvre toute une région et en empruntant la piste d’Alstrom Point, on les longe simplement. Page. Lulu n’est pas là à 13 heures alors qu’elle a mis un mot sur la porte du motel : « Retour à 13 heures », non plus qu’à 14 heures, 14 h 30, 15 heures, 15 h 30. On patiente autour d’une table, à l’ombre, avec un couple de Français, mais on commence sérieusement à en avoir assez d’autant que de demi-heure en demi-heure l’après-midi est en train de nous filer sous le nez. Elle arrive vers 15 h 45, toujours aussi relax, souriante et… bavarde !! Ce qui fait que nous partons finalement beaucoup trop tard pour Alstrom Point. On se donne 19 heures comme limite pour faire demi-tour. La piste longe un temps les dunes noires et les falaises de Nipple Bench. Elle est sableuse sur une grande partie puis devient subitement très rocheuse. Il est près de 19 heures et on ne voit toujours pas le lac, par contre la luminosité commence sérieusement à baisser. Nous continuons encore un peu, il serait dommage d’avoir fait tous ces miles pour ne même pas apercevoir le plus petit coin d’eau bleue. Soudain il est là, dans un écrin de grès bicolore rouge et blanc. C’est superbe, mais il est déjà 19 heures 20, la nuit va tomber, et comme nous n’avons pas prévu de dormir sur place nous faisons demi-tour et rentrons à tombeau ouvert. Le vent s’est levé et soulève des nuages de sable gris qui masquent totalement la piste par endroits.

Mardi 12 mai

En partant nous comptions faire la balade de Cathedral Wash, à Lees Ferry, mais une fois sur place nous décidons d’aller directement à Toroweap (nous faisons bien, car le temps d’arriver, de déposer un gallon sur la table de l’emplacement n° 3 et de filer en 4 x 4 vers la rive, le soleil décline déjà) et d’emprunter tranquillement, en s’arrêtant souvent, « la piste où l’on crève », d’une centaine de kilomètres. Dans la dernière partie, deux passages bien sableux et bien mous, que nous passons sans encombre en cisaillant le volant, puis sur les cinq derniers miles une zone très rocheuse après la Ranger station. Je fais de nombreuses photos des falaises à pic sur le Colorado tout au fond, dans la lumière qui baisse peu à peu. Retour au camping où trois jeunes, à côté de nous, font eux un feu d’enfer juste sous un genévrier. Je verrai longtemps des myriades de lucioles s’envoler dans la nuit, pas très tranquille car tout est très sec alentour. Les Therm-a-Rest sont un peu grands pour le TrailBlazer et je me réveille avec mal au milieu du dos. Repas gâché par une floppée de moucherons.

Mercredi 13 mai

Réveil à 5 heures, nous partons à pied, la piste étant à un mile. Le soleil n’est pas encore levé et l’horizon est brumeux.

Retour cette fois en moins de deux heures au lieu de trois à l’aller, nos bonnes résolutions de prudence pour ne pas crever se sont envolées. Après un passage au car wash de Freedonia, nous prenons l’interminable route jusqu’à Grand Canyon alors que nous en étions tout près à vol d’oiseau. Je m’achète une barrette à Cameron, 80 $. Au Maswick lodge, nous faisons changer notre chambre downstairs pour une upstairs. Très bien, encore une fois. En arrivant douches, lavage de linge, lecture, repas à la cafétéria. Grand beau temps.

Jeudi 14 mai

Ce matin, je me réveille encore une fois à 4 heures… Au programme South Kaibab Trail jusqu’à Skeleton point. Le chemin est très casse-pattes, c’est presque entièrement des marches, en plus il fait très chaud. Mais le ligament de mon genou tient le coup, on ne dirait pas que trois semaines plus tôt j’étais encore si handicapée. Cedar Ridge, w.c., pas d’eau. Belle vue tout le long du chemin et sur une petite partie du Colorado à Skeleton et Tipoff Point. Vu un colibri. Le soir repas assez bon à la cafétéria.

Vendredi 15 mai

Temps toujours magnifique. La route est longue jusqu’à Coal Mine Canyon, en passant par Cameron puis Tuba City, sur la 264. Paysage plat et poussiéreux de tous les côtés et puis subitement, après avoir tourné sur une petite piste à gauche, passé la borne 337, la faille de Coal Mine Canyon s’ouvre devant nous, des flèches cuivrées qui s’élancent tout droit des profondeurs, des hoodoos blancs, des dômes anthracite. Des Indiens, sans doute hopis, vivent tout à côté, deux chevaux broutent l’herbe rase près de l’éolienne voisine de la maison. Sur la route, Moenkopi, village hopi, maisons d’adobe cubiques serrées les unes contre les autres. A l’entré, l’habituel panneau aux visiteurs : ne pas enregistrer, dessiner, photographier, filmer, ramasser quoi que ce soit… Kayenta, où nous prenons une carte de supermarché, puis Bluff et le Recapture Lodge, très bien, au milieu de la verdure des acacias (71, 54 $). Finalement, nous n’aurons pas été à White and Red Canyon. Trop loin et lumière trop crue. Nous dînons dans la chambre.

Samedi 16 mai

Mauvaise nuit. Temps magnifique. Dans la salle de petit déjeuner on peut acheter des muffins en mettant 75 cents dans une boîte. Après avoir fait le plein nous partons par le sud puis la 261 qui longe Valley of the Gods, très belle aussi dans la lumière du matin. Moky Dugway, vue extraordinaire sur le désert au-dessous. La route est étroite et traverse ensuite un paysage de genévriers piqués dans le sable rose. Il n’y a pas âme qui vive… Silence. Soudain, un troupeau de vaches avec leurs petits veaux et trois cavaliers : un père et ses deux filles, la plus jeune ne devant pas avoir plus de cinq ans. Ses jambes sont à l’horizontale de chaque côté de la croupe du cheval sur lequel elle paraît minuscule. Nous allons réserver le camping de Natural Bridges. Nous avons de la chance, ça doit être la meilleure place (la 4, 10$), avec pas loin d’un hectare de bosquets sur l’arrière, vue imprenable ! Nous posons des gallons sur la table, mettons le papillon sur le piquet à l’entrée du site, et partons pour Mule Canyon et son étonnante House on Fire. Très joli et très calme petit canyon, le ciel est d’un bleu intense, un wash serpent au fond et nous le suivons jusqu’aux ruines. Il est étonnant de voir à quel point les strates de grès verticales imitent à la perfection un feu d’enfer. L’après-midi changement de direction, nous refaisons une partie de la route empruntée le matin pour rejoindre Road Canyon et d’autres ruines. Le sentier est un poil paumatoire, peu ou pas d’indications, aussi, comme on n’est jamais si bien servi que par soi-même, nous nous transformons en Petit Poucet et balisons tout le chemin de cairns qui nous seront bien utiles au retour, ainsi qu’à un groupe de quatre randonneurs. D’habitude nous prenons des photos mais je me demande bien pourquoi on n’a jamais pensé à ce système infaillible. Les ruines sont légèrement en hauteur, et je ne sais pas à quoi je pense mais je ne les photographie pas du bon endroit, je n’ai jamais en entier le fameux toit qui s’émiette. Philippe me dira qu’il fallait aller sur la droit. Bon, ça donnera l’occasion d’y retourner. Le soir, au camping, les moucherons qui ont certainement senti la cuisine française s’invitent une fois encore à table. Surexcités, ils se bousculent pour goûter à tout, y compris à nous ! Quelle plaie !

Dimanche 17 mai

Aujourd’hui nous quittons l'Utah pour le Nouveau-Mexique et plus particulièrement Chaco Canyon. Le 17 mai c’est aussi ma fête et ça me rappelle que l’an dernier, à Dinosaur NM, la balade de Sound of Silence avait été rude… Laissant à regret derrière nous le camping de Natural Bridges, nous empruntons la loop road qui passe par Sipapu (diminutif de sipapuni, du nom du petit trou pratiqué au centre de chaque kiva, symbole de l'émergence des Hopis dans la réalité physique des Quatre Mondes). Nous descendons jusqu’au point de vue en face du pont. Kachina (là encore, nous prenons le trail pour photographier le pont), la chaleur est déjà très forte !, puis Owachomo. Le sentier est court et nous descendrons sous le pont, immense ! Il y a le long de la boucle de très jolis arbustes en fleur. Je demande leur nom à un jeune ranger qui a un trou demémoire et paraît horriblement gêné. On le revoit un peu plus tard et il nous annonce fièrement : Ce sont des Cliff Roses (Purshia stansburiana) ! Ouf ! l’honneur des rangers est sauf !

Route 162 pour rejoindre Farmington, au Nouveau-Mexique. Montezuma Creek, puis Aneth. Paysages bruns et désolés, picorés çà et là par de gros criquets de métal à la recherche de quelques larmes d’or noir. Farmington s’étire, s’étire, s’étire… Bloomfield, sa banlieue est, aussi. Route 550 sud interminable avant la bifurcation pour Chaco Canyon. Les vingt miles de piste pour Chaco comportent de nombreux passages de tôle ondulée ; de chaque côté, un désert poussiéreux parsemé de sauge. Nous roulons vite, car il est assez tard dans l’après-midi, par peur que le camping ne soit complet, mais en arrivant il est aux trois quarts vide, et lui aussi poussiéreux et totalement dépourvu d’ombre et de charme. Par contre les deer flies, eux, sont bien là et nous assaillent ! Nous prenons une place au pied des rochers. Dans les toilettes, on peut lire un avertissement concernant les ravens et leur grande intelligence qui leur permet d’éventrer les tentes à la recherche de nourriture. Heureusement, nous dormons dans le 4 x 4 avec le garde-manger, nos tubes de mayonnaise Amora made in France seront donc à l’abri ! Mais de retour de balade, nous nous apercevrons qu’ils éventrent aussi les gallons d’eau. Nous retrouvons celui que nous avions laissé sur la table vide et troué en de nombreux endroits… Un tour au Visitor Center pour faire enregistrer le pass puis nous voilà partis pour Pueblo Bonito, centre du monde chacoan. Le canyon est peu profond et assez large et comprend en son centre un autre début de canyon, une faille qui ondule d’un bout à l’autre. Le soleil commence à baisser et la lumière est dorée. La maçonnerie de Pueblo Bonito est remarquable. Les pierres, plates et minuscules, sont empilées les unes sur les autres, formant un véritable tissage minéral qui tient encore, mille ans plus tard. Murs épais et angles parfaitement droits. Les petites pièces en enfilade ont de très belles et curieuses fenêtres d’angle. Ces « grandes maisons », comme « Una vida » près du Visitor Center et Peñasco Blanco, comprenaient plusieurs centaines de chambres sur trois ou quatre étages et sont typiques de l’architecture des Chacoan. Belles et nombreuses kivas. Rencontre avec un Américain de Salt Lake City (Park City) très sympa. Nous parlons jusqu'au coucher du soleil, soit près de deux heures. Il invite Loïc à venir skier dans son resort de Park City. Nous échangeons nos coordonnées et nous partons chacun de notre côté. Un peu plus loin, alors que je m’arrête pour photographier des wapitis femelles aux allures de biquettes plutôt décaties malgré leur collier de cuir, il se gare derrière nous et nous invite chez lui à notre retour à SLC : Bon repas, bon lit, etc. Mais nous n’abuserons pas de son hospitalité car le 8 juin nous devrons être à l’aéroport très tôt le matin, notre avion décollant à 8 heures. Il fait presque nuit quand nous rejoignons le camping. Nous mangeons en vitesse du pain avec du Philadelphia et des bananes. On a vu mieux… Nuit blanche pour moi, qui colle de partout et qui ai bu du thé trop tard.

Lundi 18 mai

8 heures. Il fait déjà très chaud. Une heure plus tard, nous laissons sans regret ce camping tristounet, du moins en cette saison, et partons pour Pueblo Alto. Le sentier débute au pied de la falaise dans laquelle un étroit passage, une mince faille dans le roc permet d’escalader les gros blocs et de se retrouver sur la mesa sous un soleil de feu. Belle vue au-dessous. Le chemin traverse une étendue aride, c’est très plat et sans beaucoup d’intérêt. Pueblo Alto, pourtant construit postérieurement, est décevant comparé à Pueblo Bonito. Il ne subsiste que des murets d’à peine cinquante centimètres de haut. Nous renonçons à faire le tour par Chacoan Stairway, ce qui allongerait le chemin du retour de 2, 5 miles sur le plateau désertique, sans ombre aucune, et revenons sur nos pas. Le ciel est noir et chargé d’orages du côté de Bisti, ce qui nous fait abandonner l’idée de traverser par la piste et d’aller dormir sur le parking, de même qu’il est hors de question de faire le grand tour en repassant par Farmington et en redescendant par la Hwy. C’est décidé, nous rentrons au motel par la 550 vers 16 h 30 en louchant du côté d’Angel Peak, mais finalement sans y aller, prenons une douche et un thé, puis partons faire quelques courses. En rentrant, j’en profite pour écrire et me détendre. Le Comfort Inn est très bien. Accueil très aimable, ordinateur à disposition, et le King Size est divin après le TrailBlazer… Bonne nuit.

Mardi 19 mai

Déjeuner de muffins et de gaufres. Scott Avenue et Pinon Street puis Hwy 371, déserte, plein sud. Très vite en quittant Farmington, la route s’élève dans les badlands avant de rejoindre un immense plateau irrigué en partie par les Navajos (NAPI, Navajo Agriculture Products Industry). Le contraste de l’herbe verte et drue et de la terre poussiéreuse est saisissant. Cinquante kilomètres plus loin, la piste de Bisti Nord part sur la gauche. A deux miles, un petit parking, quatre 4 x 4 sont déjà là. D’après Photographing the Southwest, il faut prendre plein est et ne jamais perdre de vue la barrière métallique de la réserve, plantée sur les badlands, ce que nous nous appliquons à faire durant un certain temps. Puis nos repères changent et nous mémorisons les sommets alentour et la ligne électrique à l’horizon, du côté de la 371. Le petit Garmin ne veut rien savoir, accroché à la bretelle du sac à dos (c’est décidé, en rentrant nous achèterons un GPS digne de ce nom – ce sera l’Oregon 400t). Un pâle soleil brille dans le ciel bleu clair. Les quelques personnes qui étaient sur le parking sont parties dans une autre direction et nous les apercevons longtemps sur la crête qui surplombe les hoodoos les plus à l’est. Nous déambulons au hasard des rencontres minérales, toutes plus belles ou étranges les unes que les autres, en gardant un œil nos « petits cailloux blancs ». Très beaux hoodoos crème et orange brûlée. Dans le grès sont incrustés de minuscules morceaux d’une pierre noire et brillante. De fil en aiguille nous tombons soudain sur Eggs Factory que nous pensions dans un tout autre coin de Bisti. Quelle surprise ! C’est justement ce que j’avais le plus envie de voir et sans GPS j’en avais abandonné l’idée. Au nord, le ciel anthracite est parcouru de cumulus puis le soleil se voile définitivement, rendant bien ternes ces formations rocheuses si étonnantes, éparpillées sur le sol, saisies en pleine marche pour ces scarabées d’un autre temps, ou en plein retour au nid pour les oiseaux. Sans doute, comme la femme de Loth, désobéissant à l’ordre divin, ont-ils regardé en arrière… Nous recevons quelques gouttes en même temps qu’un vent violent de sable nous mitraille la peau, s’infiltrant partout, nous obligeant à rejoindre le parking, à trois bons quarts d’heure de là. Vue à 360°. Le long de la piste, un petit troupeau de chevaux s’est rassemblé, ils se pressent en cercle pour offrir le moins de prise au vent. Retour sur Farmington, dès l’entrée à gauche, la 64 West puis Main Street. La tempête se lève, il pleut des trombes dans tous les coins de l’horizon. Ship Rock est magnifique, noyé dans les brumes d’après la pluie. Route longue et chargée jusqu’à Monticello via Cortez. Nous nous arrêtons comme il y a de nombreuses années au National 9 Inn, toujours aussi bien, et nous sommes chanceux car nous avons la dernière chambre.

Mercredi 20 mai

Canyonlands, les Needles. La route est belle, bordés de monolithes cousins de ceux de Monument Valley et Valley of the Gods. Arrêt au Visitor Center où nous achetons une belle carte des Needles au 1/35000e et une autre Indian Country nouvelle mouture mais beaucoup moins claire que celle de Philippe. La ranger en profite pour nous prédire un fort risque d’orage et en même temps douche un peu notre envie de faire le Joint Trail à Chesler Park. Parking d’Elephant Hill, 11 heures. Nous prenons un gallon d’eau chacun, des K-way, quelques tomates et barres et nous voilà partis pour Chesler Park mais pas par le Joint Trail, premièrement à cause des risques d’orage, car ce n’est jamais très agréable de se balader sous les éclairs et la pluie battante, et deuxièmement parce que ça nous obligerait à faire pour la quatrième fois le trajet Chesler Park-parking. Nous décidons de passer par Devil’s Kitchen, qui rejoint la piste d’Elephant Hill (8, 4 miles round trip). Au départ le petit sentier, tapissé de sable rose (mais qui ne semble pas attirer le randonneur si l’on en juge par l’unique trace de pas), se glisse ensuite entre rochers et falaises en d’étroits passages, monte, redescend, contourne et débouche dans une espèce de clairière où nous attend une large dalle de grès ombragée par un vénérable juniper. Ombre bienvenue car il fait très chaud! Pique-nique. Nous n’avons croisé personne en venant, et il n’y a personne non plus sur l’Elephant Hill. Le chemin est plus large, mi-sable rose mi-roc d’apparence impossible à franchir en voiture, mais finalement plus monotone. Au bout d’un certain temps, une bifurcation sans indication, mais d’après la carte c’est à droite. Quelques kilomètres plus loin un doute nous assaille soudain : nous entendons un bruit de 4 x 4, mais derrière nous et non en face! Pourtant cette partie est one-way – du moins est-ce que je crois. Nous arrêtons la jeep qui escalade comme si de rien n’était un chaos rocheux et… ouf ! le passager nous dit que la voie est à double sens. Je me demande bien comment lorsqu’on connaît le départ du parking ! Il fait de plus en plus chaud et tandis qu’ils repartent aussi tranquillement que sur une nationale (d’ailleurs ils ont tellement aimé l’aller qu’ils font le retour « juste pour le fun »…), nous reprenons nos sacs et nous remettons en route. Arrêt à l’ombre d’un maigre juniper. Visite insistante, curieuse et intriguée d’un petit lézard qui nous observe sous toutes les coutures, n’hésitant pas à se déplacer pour mieux nous détailler devant, derrière et de profil.

Les nuages d’orage s’amoncellent sur la route de Moab, au loin. Il pleut à l’est et à l’ouest. La 211 débouche juste sur Church Rock, qui a un frère jumeau sur la droite, mal sorti de sa gangue. Nous ne l’avions jamais remarqué. Au Rustic Inn nous prenons possession de la chambre, la 110. J’avais demandé une quiet room et on nous attribué la seule sur le côté du motel, devant une pelouse fleurie ; malheureusement elle est petite et a une fenêtre minuscule, à l’angle de deux murs, c’est noir comme dans un four… Réfrigérateur, micro-ondes.

Jeudi 21 mai

Nuit constamment réveillée, les voisins ne sont pas discrets. En fait de chambre calme… Nous demandons à changer pour la nuit suivante à cause du manque de lumière et on nous en donne une superbe, immense, avec un réfrigérateur-congélateur pour famille nombreuse, une petite cuisine équipée (les éviers remplacent le lavabo…). A l’extérieur, piscine, laverie. Le tout pour le prix de la veille (exceptionnellement) soit 52 $ au lieu de 90. La matinée se passe à Moab, linge, Internet, courses, etc. En début d’après-midi nous partons pour Island in the Sky. Il pleut par intermittence, le ciel transporte de gros nuages noirs et nous sommes dubitatifs en ce qui concerne la suite de la journée. Au bout de la route, un étrange et beau cratère de soixante millions d’années et de cinq kilomètres de diamètre, Upheaval Dome, qu’on ne s’attend pas du tout à trouver là. Vu du ciel c’est une concentration d’anneaux de plus en plus petits ressemblant étrangement au bassin Orientale de la Lune, dont l’hypothèse la plus probable serait un impact de météorite. Nous prenons la route en sens inverse et garons le 4 x 4 sur le pull out d’Alcove Springs, environ 250 mètres avant l’embranchement du sentier de False Kiva. Il n’y a pas un chat, les premières gouttes ne sont pas loin et nous pressons le pas au milieu de la sauge odorante. Les cairns se font rares lorsque nous amorçons la descente le long d’une pente rocheuse qui mène à un chaos de gros blocs, et nous en ajoutons quelques-uns. Sur la gauche la vue est très belle ; sur la droite une falaise nous surplombe et même si nous savons qu’on ne voit False Kiva qu’au dernier moment, nous ne comprenons pas où elle peut bien se nicher, ce qui fait que nous dépassons l’endroit où il faut bifurquer pour monter au pied de la paroi. Alain domine son vertige d’une façon étonnante ! C’est le moment que choisit le vent pour se lever, alors que le ciel est complètement bouché et que les premières gouttes se mettent à tomber. Nous nous abritons dans l’alcôve, seuls au monde dans notre nid d’aigle, en espérant qu’un puma que nous avons cru sentir alentour n’aura pas la même idée. Après avoir enfilé nos K-way, nous repartons sous une pluie drue, ce qui n’est pas des plus agréables sur les roches toutes plus glissantes les unes que les autres et le sol qui ripe sous nos pas. A Moab, courses au City Market qui ferme très tard.

Vendredi 22 mai

Adieu le lever de soleil sur Mesa Arch, la descente de la Shafer Trail, etc. Il pleut, il pleut, il pleut… Nous quittons Moab en début d’après-midi pour Grand View Point, mais c’est tout juste si nous pouvons sortir de la voiture et prendre quelques photos. Nous profitons d’une accalmie pour aller voir les granaries de la belle Aztec Butte, à laquelle on accède par une montée un peu raide sur le slick rock où Alain domine encore une fois son vertige. Le ciel est noir de charbon, c’est à la fois magnifique et impressionnant, surtout que des éclairs bleus commencent à le zébrer de tous côtés. La vue au-dessous est magnifique, au-dessus aussi d’ailleurs, si bien que nous finissons de faire le tour de la Butte et descendons en courant sous un vent à décorner les bœufs, tandis que d’énormes gouttes s’écrasent autour de nous, rejoignant la voiture en moins d’un quart d’heure. Il était temps ! A peine à l’intérieur, c’est un déluge qui s’abat sur nous. Au bout d’un moment, le 4 x 4 étant particulièrement sableux, je décide de le faire nettoyer de l’autre côté par la douche gratuite. Mais un voyant rouge s’allume au tableau de bord : c’est la batterie ! Je mets la clef de contact, rien !... Depuis Moab j’avais rechargé la batterie du Canon sur le petit transfo branché sur l’allume-cigare. Ça ne peut quand même pas être ça !... J’attends un peu, essaie de nouveau et après un hoquet ou deux elle démarre ! Ouf ! Nous filons vers Dead Horse Point sans plus nous préoccuper de savoir si le 4 x 4 aura bien reçu l’orage de tous les côtés ! Sur la route de Dead Horse Point il tombe des torrents d’eau et nous passons des flash floods d’eau rougeâtre. La vue est totalement bouchée, l’horizon noyé de tous les côtés. A l’abri de l’immense auvent près du parking nous apercevons en contrebas les bassins de potasse ; curieusement, l’atmosphère est vraiment délicieuse, éclairs incessants, pluie violente… Passage au City Market. Inca Inn, toujours très bien.

Samedi 23 mai

Ce matin, nous faisons un tour au Farmers’ Market qui n’a de fermier que le nom, puisque les deux seuls stands qui pourraient se rapprocher de cette appellation sont l’un de pâtisserie, l’autre de plantes aromatiques… C’est plus un marché d’artisanat où nous rencontrons Patrick Paul René, un Français de Grenoble, photographe installé à Moab depuis 2005 et… nous l’apprendrons par hasard, devenu copain de Philippe après avoir vu ses photos sur Internet ! Ses tableaux à partir de photos sont vraiment très réussis. Achat d’un « K-way » Mountain Hard Wear au centre de Moab, 100 $ en solde. Le temps est encore et toujours gris, aussi nous décidons de rester dans le coin et d’aller dénicher les pétroglyphes de la Kane Creek Road. La jolie route qui longe le Colorado devient bientôt piste et s’enfonce sur les hauteurs de la vallée encaissée creusée par le fleuve. Seul bémol et de taille, nous sommes le week-end du Memorial Day, et c’est la balade obligée pour tous les gens des alentours : 4 x 4, quads, vélos, ça n’arrête pas… Nombreux campings à la française, c’est-à-dire tout le monde les uns sur les autres, bourrés à craquer. Après l’un d’eux, tout au fond de la vallée, nous faisons demi-tour. Alors que nous sommes arrêtés sur le bas-côté à la recherche du « fameux hibou », nous demandons à des Américains très sympa, un grand-père, son fils et ses petits-enfants, qui ont l’air de connaître les lieux, de nous indiquer les localisations. Aux jumelles, loin en face sur une paroi verticale, nous arrivons à identifier l’oiseau aux oreilles de chat. Ils en profitent pour nous indiquer tout près une faille transversale le long de laquelle on peut en apercevoir vingt-sept autres. Certains ont fait l’objet de tentatives de vol, on discerne très bien les essais de découpes des plaques de grès. Nous enchaînons par Arches sous l’orage. Le ciel est d’un gris-bleu foncé, mais le soleil fait par moments de timides tentatives pour s’imposer, ce qui donne des couleurs contrastées magnifiques ! Plus nous avançons plus le ciel s’assombrit. Il n’est même plus noir, à l’horizon proche c’est carrément une éclipse de soleil, nous n’avons jamais vu une chose pareille ! Un passage au City Market pour acheter des plats bio surgelés que l’on passe ensuite au micro-ondes de l’office. On est bien à l’abri dans la chambre douillette tandis que l’eau ruisselle derrière les vitres.

Dimanche 24 mai

C’est encore une fois à regret que nous quittons Moab et nous nous promettons d’y revenir une bonne semaine la prochaine fois pour mieux en profiter. La route a été inondée en de nombreux endroits jusqu’à la bifurcation de La Sal Junction. Sur des kilomètres, les orages ont totalement raviné les bas-côtés, creusant des fossés de plus de un mètre de profondeur, et ont repeint le bitume en rouge. Nous ne reconnaissons pas la Paradox Valley, empruntée en été 2005, sans doute à cause de la différence de saison, de plus, pour changer, il… pleut ! Les habitants de cette petite vallée à l’écart font preuve d’une certaine imagination. On aperçoit des animaux bizarres dans les champs attenants, des gardiens taciturnes et des girouettes endiablées…

Colorado. Nous n’avions pas réservé à Ouray, joli petit village niché au pied des montagnes que nous tenions à revoir, et nous prenons une chambre au Chalet Inn pour 80 $, vraiment très bien, avec même une musique d’ambiance – un peu trop sirupeuse à notre goût. La gérante espérait faire l’impasse sur le coupon de 10 % qu’ils avaient mis sur Internet mais avec nous elle n’a pas eu de chance… Comme l’après-midi n’est pas encore trop avancé nous partons à Silverton toujours dans l’eau jusqu’au cou qui bientôt, en prenant de l’altitude, se transforme en neige. Il ne manquait plus que ça ! Les pentes rouge sang de Red Mountain sont dissimulées dans les brumes, on ne sait où commence et finit le ciel. Le village que nous avions vu très animé et bourré de touristes est triste et vide, ses rues transversales sont boueuses, il fait froid. Seules les touches de couleur des maisons réchauffent un peu les lieux. En repartant, estomaqués par le prix de l’essence à la station, nous prenons par erreur la route du sud, donc celle de Durango, sans remplir le réservoir, comptant bien que ce qu’il reste sera suffisant pour rejoindre Ouray. Quinze miles plus loin et après avoir franchi deux cols (Molas Lake – 10910 pieds – et Coal Bank – 10640 –), le jour se fait plus sombre et nous commençons à trouver qu’il y a quelque chose de bizarre, que le paysage ne nous dit rien, et tout à coup on se rend compte qu’on est dans le mauvais sens ! Mince de mince ! Il ne manquait plus que ça ! La neige fondue vient se coller au pare-brise, la nuit tombe sur cette belle route glissante et parfois vertigineuse, bordée de pins ténébreux, sur laquelle il n’y a pas un chat ni même une marmotte. Mais la chance est ce soir de notre côté car nous réussissons à rentrer sans problème. Repas dans la chambre.

Lundi 25 mai

Bonne nuit. Nous profitons de ce qu’il ne pleut pas pour retourner faire quelques photos de Red Mountain, à 13 miles de là. Malheureusement, une fois arrivés sur place, il neige à plein temps et les montagnes de fer ont la tête dans les nuages, nous obligeant à patienter sur le petit parking au-dessus de la mine.

Ridgeway, dans la plaine, puis Montrose, encore une ville qui n’en finit pas mais néanmoins agréable, où nous obliquons sur la 50 East en direction de Gunnison. C’est le printemps, les arbres qui bordent les rues de ce gros bourg sont tous en fleurs, les trottoirs couverts d’une neige de pétales et le soleil qui perce ravive tous ces blancs, ces roses, ces verts, sans néanmoins réchauffer l’atmosphère. Il fait un froid glacial !… La 135 East qui mène à Crested Butte, sur l’ancien territoire des Utes où l’on trouva du charbon et de l’argent et à présent station de ski, s’élève à travers un paysage désertique fait de montagnes pelées et austères à l’herbe rase et terne. Soudain nous découvrons le village aux maisons pastel en contrebas, niché au creux d’une ancienne vallée glaciaire dominée par des sommets enneigés. Ça me rappelle un peu certaines photos de Suède. Le Cristiana Guesthaus, qui assure « une atmosphère européenne », est une grande maison à l’intérieur superbe, tout en bois sombre, avec un grand feu dans la cheminée. Notre chambre, très jolie, est minuscule – apparemment nous avons eu la plus petite – mais ce n’est pas désagréable, au contraire il y règne une atmosphère douillette qui s’accorde bien avec l’extérieur, à peine sorti de l’hiver. Un gros chat blanc et roux nous attend, il doit sentir que nous allons bien nous entendre. Nous partons faire un tour en voiture sur la scenic road, une piste en fait, en passant par la « petite Venise » (c'est nous qui la nommons comme ça) de Crested Butte. La pluie qui s’est mise à tomber nous fait rebrousser chemin. Quelques photos dans le village puis nous rentrons au chaud envoyer des messages sur l’ordinateur maison.

Mardi 26 mai

Le petit déjeuner est excellent, déposé sur une table d’angle, mais il n’y a rien pour s’asseoir. Nous le prenons sur une des tables du premier étage où cinq Américains installés dans des canapés près de nous, sans doute des universitaires, ont une réunion de travail. En partant nous faisons un nouveau tour du village pour prendre d’autres photos des si jolies maisons pastel, de l’église qui date de 1883, et aussi d’un kitschissime « Saint George terrassant le dragon », pour le moins surprenant dans le décor.

Deuxième partie: voyageforum.com/..._2e_partie_D3279364/

Le plan de match est pas mal fixé, mais je suis à le raffiner un peu et j'ai besoin de quelques idées... Ainsi: - 2 adultes et 3 enfants (11, 8, 6 ans) - 7 au 27 avril (air Canada) - Transport: Location d'un standard SUV (style Ford Explorer avec Budget.com) - Hotels (premier soir à Vegas et 3 dernier à Vegas) - Camping tous les autres jours

J1= Arrivée (Québec-Vegas) et préparatif à Vegas (achat: épicerie, mat'l camping manquant) J2= HooverDam et DiamondCreek (transport) J3= vers South Rim Grand Canyon (transport) J4= Grand Canyon (rando) J5= Grand Canyon (rando) J6= vers Monument Valley (cheval?), Gooseneck SP, ... (transport) J7= versNatural Bridge, Canyonland (Needles ou Island in the sky, rando) J8= vers Moab (transport + DeadHorsePoint, rando) J9= Moab (vélo de montagne, location chez PoisonsSpider) J10= Moab (arches NP, rando) J11= Moab (rafting sur la section Moab daily sur le Colorado par nous meme avec location d'un raft... en cours de recherche de service de navette et de location) J12= vers GreenRvier, Goblin SP, CapitolReef (transport) J13= vers CapitolReef , CalfCreek Falls (rando) J14= vers Escalante, Grand Staircase, Kodachrome SP, Bryce (transport) J15= Bryce NP, (et Red Canyon...) J16= de Bryce vers Zion (transport et rando) J17= Zion (rando) J18= de Zion vers Vegas (transport) J19= Vegas (visite strip) J20= Vegas (Adventure Dome ou autres activités...?) J21=Départ (Végas- Québec)

Réaliste pour bien profitez au max de tout ces coins?

Bien que la flexibilité sera de mise tout au long de nos découvertes quotidiennes, c'est la boucle que nous souhaitons faire. Donc pas trop de reservations À date seule la réservation des vélos à Moab est officielle et nous réserverons les sites de camping pour MatherCampgroud au south rim du Grand Canyon. Climat et météo...À ces dates et pour notre itinéraire... devons nous prévoir nos duvets et équipements de camping d'autome? Est-ce que nous nous servirons de nos maillots de bain?Entre HooverDam et South Rim du Grand Canyon??? Des endroit intéressants pour de courte randonnées??? Je ne vois que DiamondCreek d'intéressant à date...Pour les journées 6-7-13-14, quelle sont les secrets ou coups de coeur que vous avez eu? Des coins qu'on ne voit pas dans le guides mais qui valent le coup?Aussi j'aimerais avoir des suggestions de randonnées 5 à 8 km spécialement pour les Neddles, Capitol Reef et GrandStairecase...Des idées de site de camping à ne pas manqué et loin des grands stationnemts publics??? et pas trop cher...ma fille souhaite ardamment faire une rando de cheval... 1/2 journée maximum...meilleur endroit pour cela et à bon prix?Est-ce que ca vaut la peine un détour vers le sud près de Kanab (sud de Bryce)?Hotel Vegas, nous pensions à CircusCircus de part les faibles prix. Bon choix?Des idées de resto pas cher à Vegas? Commentaires vs le show Tournament of the kings à l'excalibur (pas trop dans notre budget mais entre ça et adventurdome?, pour terminer le voyage en beauté et en ville avec les enfants?)Beaucoup de questions pour une région qui en soulève beaucoup!!! Merci David

Bonjour à tous !

Etant actuellement en train de me pencher sur l'étape prévue pour Yosemite de mon voyage aux USA, j'aurais besoin de votre aide concernant le "management" des visites car le parc est plutôt grand.

Je resterais deux jours dans le parc, en comptant que le premier jour, j'arriverais de San Francisco. Pour le logement, je pense dormir au Tuolumne Meadows Campground ce qui est donc plutôt excentré.

Au niveau des balades et point de vue, voici ce que j'aimerais faire :

Glacier Point Maripova Grove Olmsted Point Yosemite Falls Bridalveil Falls Tunnel et Valley view La balade de Mirror lake. Voir le Half Dome et El Capitan

Si vous connaissez d'autres balades qui valent le coup d'oeil (sans être trop difficile), je suis bien évidemment preneuse.

la grande question, c'est comment organisé tout ça, en tenant compte des contraintes d'arrivée et de logement, sans perdre trop de temps.

Merci d'avance pour vos réponses :)

bonjour , je suis actuellement en Inde a Goa depuis 10 jours , j'ai un probleme de sante qui perdure et m'inquiete ( perte de poids et d'appetit , maux de ventre , fatigue ++ ) Je suis alle consulte au St Anthony hospital de Vagator mais son diagnostic me laisse perplexe et ma situation empire . Connaissez vous un medecin de confiance et si possible francais ? merci de m'aider