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Bonsoir! Mon mari, nos trois enfants et moi désirons partir visiter la Gaspésie pendant deux semaines cet été, nous habitons en chaudière-appalache...Mon mari est Francais et il rêve d'aller habiter là-bas...donc nous y allons pour visiter mais également pour voir si nous aurons un coup de coeur pour un endroit précis...Quant à moi j'aimerais bien voir La Baie des Chaleurs....Car cette région de la Gaspésie touche également au Nouveau Brunswick... Sinon.... Ce que je recherche c'est un village où il y a pleins de nouveaux arrivants d'un peu partout car j'adore le multiculturalisme, être près de la mer....pour ma santé et le bonheur de la famille.une école primaire, une école secondaire pas trop loin, maison de la famille, activités pour les enfants...Bibliothèque.....Merci de me répondre!

Bonjour, Nous partons pour environ trois semaines à Mada au mois d'Avril. J'ai envoyé des demandes de prix à plusieurs guides -trouvés sur le net - . J'en ai sélectionné deux : Marie-Joseph RAKOTOMAHAFALY et John ( johndemadagascar). Connaissez vous ces guides ? Avez vous voyagé avec eux, et si oui que pensez vous de leurs "prestations" ? Lequel prendre ?

En vous remerciant pour vos réponses, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit pleine de bonheur, de joie.

Véloma.

😏 Annie 😏

Bonsoir,

Lors de notre séjour de trois semaines dans l'altiplano (Argentine, Chili et Bolivie) en juin 2014, nous allons faire la boucle sud au départ de Salta (Argentine).Nous aurons un véhicule 4x4 de location. Adeptes de randonnées, nous souhaiterions faire celle des cascades près de Cafayate appelée " Les cascades du Rio Colorado". Il s'agit de cascades nichées au fond d'un magnifique canyon.

A la lecture de différents commentaires concernant cette randonnée qualifiée de super sympa et physique, il ressort qu'elle ne peut être effectuée sans guide car il n'y a pas de chemin le long de la rivière mais seulement un sentier presque invisible qui crapahute à travers les rochers, obligeant celles et ceux qui la font à traverser la rivière, escalader des rochers, se faufiler dans des crevasses etc... Bref, randonnée très sympa et sportive en apparence mais difficile à faure seuls.

Aussi, je m'adresse à celles et ceux qui la connaissent et l'ont faite.

1/ Peut-on la faire sans guide ou est ce vraiment déconseillé voire mission impossible? 2/ Y a t-il un moyen de repérer le chemin? Une carte de cette randonnée? 3/ Combien de temps faut-il pour faire cette randonnée? Quel est le point de départ?

Je suis preneuse de tout renseignement ou conseil.

Si vous avez d'autres idées de randonnées à la journée dans le secteur ou du côté de Cachi ou dans les Quebradas, n"hésitez pas!

Merci beaucoup

Bonne soirée

Syl

Bonsoir,

je prépare trois semaines de balade en Roumanie. Le circuit devrait être une boucle Sibiu-Curtea de Arges-Bucuresti-Brasov-retour vers la France. Peut-être aussi un crochet par le littoral, éventuellement. Le transfagarasan est-il accessible en fourgon aménagé (2m60 de haut, 5m60 de large) ? Autre sujet d'inquiétude: j'emmène mon chien, petit roquet fort en voix, excellent gardien du fourgon. Y a-t-il un risque qu'il se fasse avaler par des chiens errants (ce serait un piètre casse-croûte)? y en a-t-il beaucoup en dehors des grandes villes ?

En dehors de ces inquiétudes zoologiques, je suis à la recherche de toutes idées de visites/balades/randos. Nous serons trois et nous comptons dormir chez l'habitant (ou demander à y garer le fourgon), pour rencontrer un maximum de personnes. Merci d'avance,

Pyth

Hello à tous !

Je compte me poser deux ou trois nuits autour de Palenque et l'expérience dormir dans la jungle me branche !

Je suis preneur de bons conseils, de lieux sympas et inédits et si une rivière coule pas loin ce sera le top

Est ce facile de trouver en arrivant sur place ? ou faut il réserver à l'avance ?

Merci

Fred

Lorsque l’on reste trois jours à PP, ce n’est pas bien grave : on trouve cela amusant. Lorsque vous venez pour un séjour plus long ou pour y vivre, il faut absolument vous y faire, et vite. Ce qui évite le syndrome du jet ski dont j’ai parlé dans cet article : Une organisation… désorganisée. Donc, si vos pas vous mènent à Phnom Penh vous vous rendrez compte dès le premier jour que les rues portent des noms et des numéros, que ceux-ci sont organisés en théorie comme cela :les rues numéros pairs sont perpendiculaires à la rivière Tonlé Sap, et numérotées du Nord au Sud. La rue n°2 est donc tout au nord.les rues numéros impairs sont parallèles au Tonlé Sap, et numérotés à partir de la rivière, la rue n°1 est donc toute proche du fleuve.Dans les rues, les numéros des maisons se suivent en commençant par le fleuve ou par le nord.En théorie. Dans la pratique, les rues ne sont pas toutes dans l’ordre et les numéros de rue ne se suivent pas. On passe de la 178 à la 184, rien entre les deux. Elle ne sont pas forcément dans l’ordre. La rue n°430 est après la 484 vers le sud, la 21 dans le prolongement de la 19, qui devraient être tout au Nord et qui sont pourtant… tout au sud. Les numéros de maisons, c’est à peu près pareil. Dans la rue 63, la numérotation commence au n°1, puis d’un coup il y a 6 n°43, ensuite on passe au n° 124 et enfin, si l’on continue la rue, la numérotation reprend à 24 après le 173, jusqu’à la rivière. Sur les plans gracieusement donnés dans les guest house ou hôtels, on indique parfois les numéros, parfois les noms. Dans la grande majorité des cas, la serviabilité et le sourire du réceptionniste fera tout pour vous aider ne suffira pas. Les autres personnes qu’il sollicitera jusqu’à créer un petit attroupement ne vous seront sans doute pas d’un grand secours. Quant au chauffeur de moto-dop, il n’est pas rare qu’il s’arrête en plein carrefour pour demander à un ou plusieurs de ses confrères son chemin. Si en dernier recours vous consultez Dieu Google Maps, vous ne serez pas beaucoup plus avancé. Pour parachever ce guide d’orientation de Phnom Penh, on ajoutera que les noms ou numéros de rues ne sont indiqués quasiment nulle part sauf sur les grandes avenues, que certains plans n’indiquent pas les mêmes numéros pour une seule et même rue, et que les numéros de maisons sont parfois effacés ou écrits au feutre sur la façade. La solution consiste donc :à vous munir de n’importe quel plan disponible là où vous logez et de l’avoir toujours sur vous, avec une croix là où se situe votre hébergementde prendre votre plus beau stylo et marquer sur ce plan les points principaux de la ville : Psar Thmei (le marché central), Wat Phnom, la gare, les différents grands marchés, les principaux axes (avenues et grandes rues), les grandes pagodes, le Riversidede noter à même le plan le nom de ces endroits en khmer et en anglais, sachant que le motodop ne comprend pas des masses l’anglaisdurant votre trajet, de ne pas hésiter à vous arrêter ou faire arrêter votre carrosse pour repérer le numéro de ruelorsque vous prenez un motodop ou un tuk tuk, ne pas indiquer le nom de votre hôtel (il ne le connait pas souvent), ni le numéro de rue (pas non plus) mais le nom d’un des grands points de repère proche de votre lieu de destination, et une fois arrivé à ce point, indiquer au chauffeur le trajet pour vous rendre là où vous allez. Repérage indispensable donc.à apprendre quelques mots en khmer : le nom des sites, « plus loin », « à gauche », « à droite », « stop », « la rue d’après », « demi tour », « attendez ici ». Vous n’aurez pas besoin de « plus vite », oubliez ce terme au Cambodge.

😊 aujourd'hui, grace à vous trois, j'ai beaucoup plus appris qu'enlisant les fiches des divers appareils proposés sur le marché, ce soir, je serais moins ignare que ce matin:un grand merci à:ANDRE1980, CHRISTIANG, JEROMARCO;pour toutes leurs informations. j'en profite donc pour poser questions au 3 connaisseurs: je n'ai pas encore de reflex, ça couve.mon idée, prendre des photos au clair de lune, étang, riviere calme, plage ect...en plus de photo de jour du meme site. question 1:quel objectif preconisez vous 2:pour recréer l'ambiance;étang, fond sonore le chant lancinant des grenouilles et crapeaud, existe t-il des certes qui puissent capter le son en photographie 3:le top serait également d'avoir un gps cartographique intégré. Si celà n'existe pas, ce n'est pas vital, j'ai toujours mon gps de positionnement.voilà en gros mes questions;merci de vos conseils éclairés.Loupgris13 vous salut

Bonjour,

A trois semaines du départ, je voudrais vous soumettre notre itinéraire et obtenir vos conseils, recommandations et suggestions.

Il s'agit donc d'un voyage en deux familles (enfants > 12 ans) et deux voitures (X-Trail 2x4), 30 jours départ Le Cap, hébergement petit budget, camping privilégié (on amène notre matériel) :

Jour 1 Afrique du Sud Citrusdal (self catering Blomhuist, Hebron) Jour 2 Afrique du Sud Springbok Jour 3 Namibie Hobas (Hobas Camping Site) Jour 4 Namibie Hobas (Hobas Camping Site) Jour 5 Namibie Aus Jour 6 Namibie Aus Jour 7 Namibie Sesriem (Sesriem Camping Site) Jour 8 Namibie Sesriem (Sesriem Camping Site) Jour 9 Namibie Walvis Bay Jour 10 Namibie Jour 11 Namibie Khorixas Jour 12 Namibie Jour 13 Namibie Jour 14 Namibie Jour 15 Namibie Jour 16 Namibie Okaukuejo (Okaukuejo Camping Site) Jour 17 Namibie Okaukuejo (Okaukuejo Camping Site) Jour 18 Namibie Okaukuejo (Okaukuejo Camping Site) Jour 19 Namibie Windhoek Jour 20 Namibie Jour 21 Namibie Mariental Jour 22 Namibie Jour 23 Afrique du Sud Upington Jour 24 Afrique du Sud Jour 25 Afrique du Sud Chutes d'Augrabies Jour 26 Afrique du Sud Jour 27 Afrique du Sud Cederberg Jour 28 Afrique du Sud Jour 29 Afrique du Sud Le Cap Jour 30 Afrique du Sud Le Cap Jour 31 Afrique du Sud Le Cap

Soit un minimum de 5 000 km... Mais peut-être une image permet une meilleure visualisation :



Qu'en pensez-vous ? Est-ce faisable en prenant (relativement) notre temps ? Avons-nous oublié quelque chose qui serait incontournable et qui rentrerait dans les "trous" ? Pensez-vous qu'en cette saison il soit nécessaire de réserver les hébergements (nous n'avons pour l'heure réservé que notre première nuit ainsi que les nuits à Hobas, Sesriem et Etosha) ? Avez-vous des camping ou self-catering à nous suggérer sur cet itinéraire ?

En vous remerciant déjà pour vos conseils avisés.

Bonjour à tous,

je pars avec ma femme et nos trois enfants (9,7 et 6 ans) au vietnam. Arrivée à Ho Chi Minh, nous voulions passer un moment dans le Sud avant de filer dans le centre.

J'aurai aimé avoir des avis éclairés sur la façon de découvrir le Sud (Delta du Mekong et rizières dans les terres). Nous sommes plutôt dans l'optique de découvrir le pays et ses habitants plus que de visiter forcément toutes les pagodes, musées et palais. Nous privilégions clairement la découverte que le circuit organisé.

Premier "gros voyage" avec nos petits loulous, nous souhaiterions nous assurer de ne pas trop les faire marcher et en même temps de ne pas nous taper un guide pendant 5 jours.

Merci de vos avis sur le sujet (vélo, train, marche, villes a voir...).

Bonjour, Nous partons 10 jours dans ces trois départements, en commençant par les gorges du Tarn que nous connaissons déjà. Quels sont les sites à ne pas manquer en partant vers le Sud ?

Salut a tous ! nous partons trois mois et avons en projet de commencer par le sud de la thai, pour rejoindre sumatra puis descendre pour rejoindre sulawesi puis les raja ampat. Si vous aviez des infos sur les transports quelqu'ils soient sans devoir y mettre un trop gros budget, et sur des lieux sur sumatra a voir.. sachant que notre trip est nature retirée et observation des animaux, snorkling et peuples locaux. Le meilleur endroit pour voir les rizieres en terrasses ? Nous pensions atterir a bangkok puis descendre, y a t il des vols de jakarta pour bangkok au retour ou peut etre avez vous de meilleurs idées ? Merci d'avance des précieux conseils des connaisseurs ! Vanessa

Bonjour ! Je serai trois jours à Madrid à la mi-août, j'aimerais sortir une journée de la ville mais entre Tolède et Ségovie mon coeur balance !

Que conseillez-vous ?

Merci !

Trois mois après mon retour d'un séjour de 5 semaines en Ethiopie je trouve enfin le temps de donner quelques avis et conseils aux nombreux membres du forum intéressés par ce fascinant pays qu'est l'ancienne Abyssinie. Sans être un expert de l'Ethiopie je m'autorise cependant ce genre d'exercice, estimant que mes six séjours et mes contacts permanents tant avec ma famille sur place qu'avec mes nombreux amis habesha (au pays et dans la diaspora) me donnent une certaine légitimité.

Voici donc quelques conseils tirés de me notes pour ceux qui veulent visiter ou revisiter la fabuleuse Ethiopie.

Visas et frontières Comme déjà annoncé sur le forum (voir ici) les visas de 3 mois à multiple entrées-sorties ne peuvent plus être obtenus à l'arrivée à l'aéroport de Bole. Seuls les visas d'un mois (1 entrée-sortie) peuvent facilement s'obtenir pour le prix de 17€ (avoir la somme exacte avec soi).Il est fortement recommandé de demander un visa de 3 mois auprès de la représentation éthiopienne dans son pays de résidence.Il est impossible d'obtenir une modification de visa en cours auprès du ministère de l'immigration sur Churchill Road. Seules les prolongations de visa peuvent être obtenues deux jours avant la fin de validité du visa en cours.Les frontières avec l'Erythrée et la Somalie ne peuvent pas être franchies par voie terrestre par les étrangers. Pour l'Erythrée il est nécessaire de passer par un des pays de la péninsule arabique ou du Golfe (la frontière Erythrée-Djibouti est complètement fermée).La frontière avec le Soudan semble toujours ouverte mais les modalités sont très fluctuantes, se renseigner à temps.Aéroport de Bole Les vols internes d'Ethiopian Airlines se font au départ du nouvel aéroport de Bole. Contrairement à certaines indications routières dans les environs de Bole l'ancienne aérogare n'est plus en service pour les vols internes.Si vos bagages ne sont pas arrivés à Addis Abeba (cas fréquent avec Turkish Airways, dû au temps de transfert trop court à Istanbul) ne paniquez pas. Le service des bagages perdus est situé à côté des tapis roulants délivrant les bagages (juste après le passage de l'émigration), les employés sont très compétents et le système complètement informatisé. Le papier que vous recevez vous permet d'accéder ensuite au service depuis le hall de l'aéroport lorsque vos bagages arrivent le lendemain (avec Turkish A.) ou plus tard.Les contrôles de sécurité sont sérieux à l'aéroport de Bole. Inutile donc de s'exciter si l'on vous demande trois fois d'enlever vos chaussures et/ou votre ceinture avant de passer un portique de sécurité. La Somalie n'est pas si loin!Vols Ethiopian Airlines Toutes les agences EA à Addis Abeba sont maintenant équipées de lecteurs de carte de crédit. Le personnel y est très compétent. Mais la palme revient au bureau EA de l'hôtel Hilton où le personnel se met réellement en quatre pour vous satisfaire.Prix et coût de la vie La situation économique catastrophique de l'Ethiopie induit une forte inflation. Les prix des produits de base ont plus que doublé en 12 mois. Par exemple un bœuf qui se négociait aux alentours de 3'500 birr il y a deux ans se vend aujourd'hui 10'000 birr!Cette inflation se ressent fortement dans les prix des hôtels et des restaurants. Un café à 1 birr il y a deux ans coûte aujourd'hui 3 birr, et même 26 birr à l'hôtel Hilton, havre de luxe au milieu d'Addis.Dans presque tous les hôtels, même les plus reculés de province, les prix pour les touristes (prix "farenj") sont souvent deux à trois fois plus élevés que pour les locaux (prix "habesha"). Il en va parfois de même pour les restaurants. D'aucun crierons au scandale, mais c'est oublier un peu vite que 1º ces prix restent très bas par rapport à notre niveau de vie d'occidentaux, et 2º que les devises du tourisme profitent directement à l'économie locale, alors que l'aide humanitaire est très fortement ponctionnée par la chaîne de corruption.Climat Alors que nous n'avons jamais vu une goutte de pluie en décembre-janvier lors de nos 5 précédents séjours en Ethiopie, l'hiver 2009-2010 est malheureusement venu démontrer que les changements climatiques se font aussi sentir dans la Corne de l'Afrique. Des pluies soutenues ont arrosé les hauts-plateaux, le Sud Omo, Dire Dawa et bien sûr Addis Abeba.Les statistiques de cet hiver montrent que les températures sont restées bien en-dessous de la moyenne à Addis Abeba.Internet Les cybercafés permettant l'accès à Internet pullulent dans tout le pays, mais le débit d'accès reste faible à très faible en province. Seuls certains shops et restaurants à Addis permettent un accès "normal" aux messageries classiques. Evitez de charger des pages riches en images, vous allez y perdre votre temps.La vitesse d'accès aux sites internet n'est pas fonction du matériel (PCs) mais des lignes téléphoniques bifilaires toujours en fonction en Ethiopie. Seules certaines entreprises ou administrations sont équipées de liaisons à fibre optique, dans la capitale. Les liaisons avec les villes reculées se font encore souvent par faisceaux hertziens, ce qui limite fortement le débit des accès vers la toile.La plupart des PC des cybercafés sont puissants, équipés de Windows XP ou Vista, avec des connecteurs USB bien utiles pour télécharger ses photos.Les sites de la diaspora et de l'opposition éthiopienne sont bloqués en Ethiopie, inutile donc de vouloir lire les nouvelles sur l'excellent Abbay Media.Un outil très utile et puissant pour utiliser vos programmes favoris sur un PC de cybercafé, à l'aide d'une clé USB: Liberkey, un ensemble génial de programmes préinstallés vous permettant aussi de charger vos applications favorites.A Addis un cybercafé très bon marché (5 birr pour 30 min) et au débit rapide: au bas de l'immeuble Arada (aussi appelé Twin's), dans une boutique partiellement cachée par des jouets.A Awassa le restaurant Lewi 3 sur la route de Moyale offre un accès acceptable, en plus d'être un endroit agréable pour boire un verre au milieu des nombreux étudiants de l'université proche.A Arba Minch plusieurs cybercafés ont été installés dans les nouveaux immeubles (pas encore sur la vue satellite) du campus au centre de Sikela.Même à Jinka, en plein Sud Omo, il est possible de lire ses courriels, certes avec une vitesse en relation avec la distance qui sépare les lieux de la capitale!Bières et autres boissons roboratives Les différentes bières éthiopiennes sont très bonnes, brassées selon des recettes allemandes, belges ou scandinaves éprouvées. Des marques comme Saint-Georges, Bedele (la fameuse Bedele Special), Harar Beer, Meta ou Bati font le bonheur des assoiffés et des connaisseurs. Seule la bière Dashen, appartenant au Sheikh Al-Moudi proche du gouvernement, est laissée de côté par la majorité des Ethiopiens.Le vin local Guder est distribué dans toute l'Ethiopie, mais les aléas de la vinification, du transport et surtout du stockage rendent la qualité très inconstante. Mais on ne fait pas la fine bouche lorsqu'on en boit un verre avec le dîner au fin fond du Sud Omo!Addis Abeba Les trajets en minibus Toyota Hiace (bleus et blancs) coûtent moins de 1 birr pour les trajets courts et au maximum 2 birr, par exemple pour un trajet Piazza-Meskel.Un endroit tranquille pour boire un verre ou manger dans un grand jardin au centre ville: l'Ambassador Park entre Ras Desta St. et l'hôtel Sheraton. Peu d'étrangers et beaucoup de verdure.Parmi les meilleurs magasins de souvenirs, toujours à des prix négociables: au coin de Churchill Rd. et de Nigeria Rd. au-dessus de l'immeuble d'Ethiopian Telecom. On y trouve de tout, du kitch et des antiquités plus ou moins vraies.Un must pour se rendre compte de la grandeur de la capitale: les collines d'Entoto, facilement atteignables en taxi ou en minibus. Ne pas hésiter à s'y promener, loin des harassements (you-you, give me money) de la ville. Deux kilomètre après la belle église d'Entoto Raguel un sentier permet de rejoindre les hauts d'Addis Abeba en traversant la forêt d'eucalyptus et en longeant des petits ruisseaux. C'est une façon intéressante de redescendre sur la ville, sans aucun danger et en faisant parfois de magnifiques rencontres. Me contacter en PM pour l'itinéraire exact.La plaine de Sululta située à une dizaine de kilomètres d'Addis permet d'admirer les crêtes d'Entoto depuis le nord. Les paysans de la région sont riches, la terre est généreuse, et de nombreuses industries nouvelles s'y développent, notamment une ferme où une française élève des canards et produit un délicieux fois gras qu'elle vend aux grands hôtels de la capitale.Autre endroit magique en plein Addis: la fondation Selam, initialement un orphelinat fondé par un couple suisse, et faisant office d'école hôtelière, de jardinerie, de ferme d'élevage (on y trouve les seuls lapins d'Addis), de centre technologique, de restaurant et bien plus encore. Un must à visiter sans contraintes.Dire Dawa Le trajet en "très vieux" taxi de l'aéroport au centre-ville coûte 60 birr, prix imposé et respecté par tous les chauffeurs attendant les touristes devant l'aérogare.Les bajajs, ces petits tricycles de fabrication indienne, pullulent à Dire Dawa. Rapides, mobiles et ouverts, ils ne coûtent que 1 birr par trajet. Pourquoi s'en priver?Bon choix d'hôtel, le Ras est un compromis entre le prix, la situation et le confort. L'hôtel Makonen, en face de la gare du train djibouto-éthiopien, est un must pour sa terrasse ombragée où l'on peut tout voir sans être vu, mais le confort est spartiate et les commodités très limitées et plus que malodorantes!Dire Dawa est la seconde ville d'Ethiopie, mais une grande partie de la vie active se passe autour de la gare. On y trouve des petits restaurants, des terrasses ombragées, quelques cybercafés et les dernières nouvelles du coin.Le restaurant Paradisio, sur la route d'Harar après l'hôtel Ras, offre une excellente cuisine italienne, en plus des plats traditionnels, notamment des pâtes maison dont on se souvient longtemps.La station des bus pour Addis est facilement accessible en taxi ou bajaj à 5 heures du matin (heure à laquelle il faut être sur place pour prendre son billet), éviter d'y aller à pied par raison de sécurité. Le trajet Dire Dawa – Addis Abeba coûte 92 birr dans un car relativement neuf, assez confortable, rapide et puissant. Bien sûr les compagnies Skybus et Selam offrent plus de confort, mais à un prix double ou triple.Awash Idéalement située sur la route menant d'Addis à Dire Dawa ou à Djibouti, la petite ville d'Awash (à deux pas du parc national du même nom) est non seulement une étape importante pour les milliers de routiers faisant la navette entre Addis et Djibouti, mais possède aussi une ancienne gare importante sur la ligne Djibouti-Addis. Le tronçon Dire Dawa-Addis Abeba étant momentanément hors service, la gare tombe un peu en désuétude mais garde un charme certain. On se croirait dans une station du Fare-West, mais en 2010!Lieu mythique à ne pas manquer: le célèbre buffet d'Aouache, toujours tenu par Mme Kiki, où les deux chambres dite impériales (Hailé Sélassié y dormait), confortables au milieu d'un jardin verdoyant, sont quasi offertes à 135 birr la nuit. Un must pour qui veut revivre un pan de l'histoire éthiopienne.Les gorges de l'Awash, imposantes au pied de grands sommets volcaniques, sont facilement atteignables à pied en 5 minutes à partir de l'arrière de la gare. On traverse un campement Afar pour y accéder.Les routes La route Mojo (nœud routier après Bishoftu/Debre Zeyit) – Addis Abeba est le tronçon le plus meurtrier du réseau éthiopien. Evitez d'y rouler en minibus de jour et surtout de nuit! La circulation y est très dense, surtout à l'approche de la capitale (Dejem, Debre Zeyit, Akaki, Kalito, …), et les dépassements suicidaires sont légion. Pas un jour ne se passe sans que quelques morts ne renforcent les statistiques.De nombreuses routes sont re-surfacées (Sodo – Arba Minch) ou asphaltées en ce moment en Ethiopie. C'est notamment le cas de la route du Bale, de celle du Sud Omo, ou de nombreuses transversales dans le nord.Parc national du Bale La route Shashemene-Dodola est presque entièrement asphaltée et de bonne qualité, mis à part un tronçon en construction du côté de Kofele, imposant de nombreux détours en pleine campagne. Une façon originale de découvrir des lieux inédits. Le tronçon Dodola-Dinsho-Goba reste difficile avec un revêtement en pierre particulièrement cassant. La montée au col précédent Dinsho est complètement agrandie et retravaillée, elle sera asphaltée d'ici 2 ou 3 ans. La route traversant le plateau du Sanetti à partir de Goba et redescendant dans la forêt d'Harena est en bon état et facilement passable en 4x4, même après la pluie.Pour le retour du Bale, éviter le tronçon Dodola-Bekoji-Asela par le col au pied du Mont Kaka: il est complètement défoncé et très difficile.Sur la route du Bale quelques adresses intéressantes pour manger: à Mojo l'hôtel Deema, directement au carrefour principal menant à Nazreth ou au Kenya; à Ziway l'hôtel Tourist et sa terrasse ombragée; à Adaba l'Eedan Kaffee, dans une rue latérale, un havre de tranquillité au milieu d'un jardin luxuriant, d'excellents petits plats locaux servis avec un grand sourire.A Dodola le seul hôtel décent, le Bale Mountain Hotel, situé à côté de l'office du tourisme et de la station Shell, a vu son confort diminuer depuis notre premier séjour en 2003. Pour 60 birr, la chambre et surtout les toilettes-douche sont en piteux état. Quant au dîner à commander à la réception il est servi sous un auvent et de piètre qualité. Mais les alternatives à cet hôtel sont encore moins recommandables…A Goba l'hôtel Wabe Shebele, situé un peu en dehors de la ville dans un immense jardin fleuri, est de bon standing, avec un grand restaurant à la carte étendue. Les chambres sont confortables (228 birr pour une double avec eau chaude efficace) et tranquilles. Les petits hôtels situés au centre-ville (Yilma, Batu Terana) sont moins chers mais bruyants et à l'infrastructure souvent défaillante.Le parc national du Bale est une région extraordinaire, avec une flore (lobélies géantes, immortelles, …) et une faune (loups du Simien, innombrables oiseaux, rats-mulots, …) afro-alpines uniques. Le prix d'entrée pour un véhicule, 2 personnes et un guide (obligatoire) pour deux jours était de 820 birr en novembre 2009. Impossible d'y pénétrer sans les précieux sésames obtenus au quartier général du parc à Dinsho.Le plateau du Sanetti, à 4000m, est facilement atteignable en véhicule. Le Tullu Deemtu, second sommet d'Ethiopie, le domine de ses 4377m. Ce lieu perdu est quasi magique, l'univers très minéral des montagnes est unique en Ethiopie.Sur la route du retour du Bale il est toujours bon de se réadapter au climat plus clément de la vallée du Rift. Awassa est idéal pour retrouver ses esprits et se reposer au bord de son lac. Son marché aux poissons vaut le déplacement. Une adresse très recommandable à Awassa: le Lakeside Motel et le restaurant Dolce Vita (meilleur restaurant italien d'Ethiopie) attenant.Le Sud Omo Les routes et pistes dans le Sud Omo sont parmi les plus difficiles d'Ethiopie. Le tronçon Arba Minch – Konso est asphalté et en bonne état tout au long du lac Chamo, ensuite la piste est en travaux jusqu'avant Konso. La piste menant de Konso à Jinka par Weito et Key Afer est également en travaux, l'asphaltage devrait avoir lieu en partie en 2010, mais les nombreux passages de rivière à gué et les ponts emportés par les crues n'incitent pas à emprunter ce tronçon à la saison des pluies. Les pistes du Mago National Park (où vivent les Mursi) sont très dures et impraticables dès qu'il pleut. Le tronçon Key Afer – Dimeka – Turmi est également en réfection, pour l'instant la piste est rude mais l'asphaltage devrait permettre de joindre les deux villes en 1 heure d'ici 2011. Quant à la piste Turmi – Weito par Arbore elle n'est praticable qu'à la saison sèche car entrecoupée de nombreux torrents qui gonflent à la moindre pluie.A Arba Minch (ville en deux parties, la ville basse de Sikela et la ville haute de Shecha) différents nouveaux hôtels ont été construits sur la crête dominant le parc national de Nechisar. Certains sont de haut standing et chers. Mais le Bekele Mola bénéficie d'une situation privilégiée, avec une terrasse mythique à la vue imprenable et un restaurant agréable servant le poisson local sous différentes formes. Les bungalows partiellement rénovés sont à 180 birr en double. Le café Zebib, à Sikela, est bien centré, avec un jardin ombragé et d'excellentes pâtisseries arrosées de jus de fruits frais.Le village de Weito, à mi-chemin de Konso et de Key Afer, est situé à 900m d'altitude, au milieu d'une vaste plaine où l'ancien régime communiste avait installé une immense plantation de coton encore en activité. Le climat y est très chaud (50C au soleil, 38C à l'ombre début décembre). Le Meheret Café, avec ses paillottes ombragées, est un havre bienvenu après plusieurs heures de piste et sert des plats à prix farenji! A noter l'intéressant et très coloré marché du dimanche où se côtoient les ethnies Tsimai, Ari et Bana.Jinka est la plus grande ville du Sud Omo, dans une région montagneuse et très verte. Ici le paysage fait penser à celui de la région des grands lacs, on est très loin des hauts-plateaux du Shoa. L'ethnie dominant ici est le peuple Ari. Différents hôtels offrent un confort acceptable à des prix surfaits. Le Jinka Resort est très apprécié des tours opérateurs, avec un très bon restaurant aux prix étonnamment modérés. Le bungalow est à 460 birr (!) la nuit, à payer à l'avance à Addis Abeba auprès d'un bureau difficile à trouver (voir ici au milieu de la carte sous la croix). Un bel écomusée a été construit à Jinka par des universitaires allemands, toutes les ethnies du Sud Omo y sont représentées avec leurs outils, instruments et armes traditionnels. Depuis le musée construit sur une colline dominant la ville la vue embrasse toute la région, et un village Ari situé juste derrière peut être visité à pied.Le Mago National Park est une vaste plaine située 1000m plus bas que Jinka. On y accède en 4x4 par une piste très raide, après s'être acquitté des droits d'entrée et de guide (compter 720 birr au minimum pour l'entrée pour 2 personnes, le véhicule, le guide, le scout armé et la visite d'un village Mursi).Le peuple Mursi (dont les femmes portent encore le disque labial qui leur distend la lèvre inférieure) vit dans des cases rustiques dans la plaine entre les fleuves Omo et Mago. La visite de ce peuple primitif (parmi les derniers d'Afrique) est souvent difficile, les Mursi étant assez nerveux et imprévisibles. Y aller de préférence le matin car l'après-midi l'alcool acheté avec l'argent des touristes renforce une agressivité naturelle déjà forte! L'inflation aidant, les photos de Mursi coûtent 2 birr par personne photographiée et par déclenchement. Et les Mursi savent compter! La vie des Mursi (et des autres peuples du Sud Omo) et leur système social sont fortement perturbés par le tourisme, et leur vie pastorale devrait être très affectée par l'éventuelle construction du barrage géant Gilge Gibe III en amont sur l'Omo. Il reste donc peu de temps pour les découvrir avant que la civilisation dite moderne ne les transforme définitivement. Voir à ce sujet le magnifique livre que le photographe Hans Silvester a consacré aux peuples de l'Omo.Si vous n'avez la possibilité de visiter qu'un seul marché dans le Sud Omo, n'hésitez pas: celui de Key Afer est magnifique, très coloré, et rassemble trois ethnies (Bana, Tsemay et Hamer) tous les jeudis. On peut s'y promener en toute liberté, sans aucune pression et en photographiant sans contraintes (les portraits sont à 2 birr par personne). Un must!Les Hamer, autre ethnie célèbre du Sud Omo, vivent principalement autour de Dimeka et de Turmi. Cette dernière petite ville, perdue tout au sud de l'Ethiopie, est à 80 km du Kenya. Aucun réseau électrique ni mobile ici, seuls quelques bâtiments ont un générateur tournant quelques heures par jour. Il fait très chaud et les moustiques peuvent être agressifs en période humide (région à malaria garantie). Le camping local est "très simple" alors que l'Evangadi Lodge (35-50$ pour un beau bungalow, à négocier) offre un confort appréciable dans cette contrée où tout produit non local doit être amené d'Addis Abeba par camion, un voyage de 4 jours. L'hôtel Tourist est aussi recommandé, avec un restaurant agréable.Le peuple Hamer est absolument à découvrir. Les Hamer sont fiers, d'abord facile, souriants et sans aucune agressivité comme chez les Mursi. Les photos sont toujours à 2 birr, mais pour plusieurs clics! Ne pas hésiter à aller à leur rencontre et découvrir les hameaux situés à 1 ou 2 km de Turmi. Attention à la saison sèche: les serpents sont nombreux dans la région, bien regarder où l'on met les pieds. Les morsures de serpent sont d'ailleurs une des principales causes de mortalité dans les peuples du sud.Les Konso, célèbres pour leurs champs en terrasse, leurs statues funéraires en forme de totem et leur structure sociale élaborée, peuplent la région entre le lac Chamo et la plaine de Weito. Karat-Konso est leur capitale et de nombreux villages aux alentours peuvent être visités. Le Strawberry Fields Eco-Lodge à Konso offre des chambres confortables dans des tukuls (huttes locales), avec toilettes écologiques et douches bien conçues, restaurant bio et éclairage à énergie solaire. Une expérience inoubliable.La "nouvelle" route Sodo-Jimma Point de départ de la piste rénovée appelée "nouvelle route" menant à Jimma, Sodo est une ville bruyante et enfumée par les pots d'échappement des nombreux véhicules remontant sa rue principale. L'hôtel Bekele Mola, bien que décrépi, reste une bonne adresse avec un excellent restaurant fréquenté par les tour-opérateurs. Le confortable pavillon au milieu du jardin est une bonne affaire à 200 birr.La piste de 260 km, parfois très cassantes, menant à Jimma nécessite une journée de voyage en 4x4. Le relief est accidenté, on passe 6 cols et franchit 2 fleuves (Gilge et Omo). Par beau temps la vue est extraordinaire, avec de nombreux pitons et des terres cultivées jusqu'au haut des sommets.A Chida, ville à 80 km de Jimma, se méfier du restaurant au milieu de la ville: nous y avons dégusté un kitfo dont le beurre devait être rance, avec pour conséquence une infection intestinale soignée aux antibiotique et qui a influencé notablement notre fin de séjour abyssin…Le Central Jimma Hotel est confortable, la chambre double à 170 birr est appréciée après 10 jours dans le Sud Omo, et le restaurant offre un large choix de plats traditionnels et locaux.La route Jimma – Addis Abeba (350 km) est dans un état impeccable (construite par l'Espagne), le col descendant sur l'Omo est particulièrement impressionnant. Les paysages traversés sont splendides, les plaines avant la capitale sont le grenier à teff de l'Ethiopie.Voilà les premiers conseils et remarques que je pouvais rapidement mettre à votre disposition. A noter que je n'ai aucun intérêt dans les hôtels et restos que je décris! N'hésiter pas à me contacter pour plus de détails.

Bonjour,

je fais un stage de trois mois non rémunéré au philippines à partir d'avril. je travaillerai à quezon city. J'aimerais savoir quels quartiers de manille sont sympa pour vivre ? et s'il est possible de vivre avec 300 euros par mois ? (c'est le montant de ma bourse ). et aussi ce qu'il à visiter aux philippines ?

Merci :)

anne laure

Bonjour, Mon projet de passer trois semaines en décembre/janvier au Mexique prend forme petit à petit.... Malgré tout, je fais encore appel à vos connaissances et expériences... A partir du 26 décembre, je pensai me rendre de Queretaro dans le Yucatan et durant 8 jours, voyager entre le Yucatan et le Chiapas. Je ne sais pas ce qui peut être le mieux comme hébergement ? Peut-on dormir à San Christobal ? à Tulum ? dans des hotels pas chers ou auberges de jeunesse ? Est-ce que prendre un hébergement sur Palenque peut être bien ? Je pense passer le nouvel an dans cette région, si vous avez quelques idées de sorties, je vous écoute ? Merci beaucoup de vos conseils à bientôt.... Nadette

Bonjour, nous sommes trois à partir 2 semaines pour les Philippines. Au programme snokling, découverte et détente. L'idée est de se rendre sur Palawan et Bohol depuis Manille. Comment faire au mieux d'abord Palawan et ensuite Bohol ou l'inverse? Depuis quel endroit prendre l'avion entre ces deux îles? Es-ce raisonnable de faire ces deux îles ou il serait plus judicieux de recentrer les vacances sur des endroits plus proches?

Merci de vos conseils, cordialement, Olivier

Ayant fait trois fois les régions situées entre BKK et CM je désire faire en juin 2009 la région frontière Laos soit BKK - NAKHON RATCHASIMA-KHOEN KAEN-UDON THANI-NONG KHAI Quelqu'un pourrait-il m'aider ?

Nous avons réservé notre voyage à Rivière à Maya Hôtel Océan Maya quequ'un pourrait-il me revenir avec des commentaires je pars le 20 janvier pour 1 sem. et j'aimerait avoir les meilleurs prix et/ou endroit pour la plongée en apnée et les cénotes

Merci Nathalie du Saguenay

Hôtel Grand Sirenis à rivière Maya du 26 octobre au 9 novembre 2008

Hôtel: très bel hôtel à architecture de style maya. Très belle chambre très propre dans tous les recoins avec salon. Salle de bain avec bain tourbillon et douche avec pomme fixe, pomme mobile et 6 petits jets. Planche à repasser et fer. Chambre très bien insonorisée. On entend seulement le bruit dans les corridors. Il y a des ascenseurs pratique quand on est au 3 étage. Nous avons eu droit dans la chambre à une bouteille de Tequilla et panier de fruits.

J’étais dans la section Mayan dans le bloc Kamal à 6 min. du centre de la plage et 5 min. du buffet. J’avais la chambre 2840 au 3e étage vue sur la mer. Pas besoin de navette. J’en ai demandé une la veille du départ au concierge pour aller souper car mon mari s’était blessé à la jambe au ballon volant. La section Maya est plus proche de la plage. De la piscine à la plage 3 min. Les blocs les plus éloignés sont à une dizaine de minute de la plage. Il y a trois piscines et une immense pataugeoire pour les enfants. J’ai bien aimé la Lazy River. J’y suis allée fréquemment. 12 minutes à se laisser flotter au gré de l’eau en sinuant à travers le domaine.

Nourriture: J’ai fait 6 restos à la carte. Tous bons. Mon préféré le Rancho. Le midi un buffet à la piscine Maya et un autre à la piscine Mayan et le gros buffet. Les buffets aux piscines sont très bien garnis. Il y a aussi un snack à la plage. Déjeuner au gros buffet et déjeuner continental devant notre piscine. J’ai très très bien mangé même un peu trop. Le personnel est très courtois. Il y a un bar à jus de fruits et légumes près de la plage mon préféré le ischel.

Mer: Il a fait très beau les deux semaines. La première semaine pas trop bon pour l’apnée. Eau brouillée. Mais la deuxième semaine j’ai adoré faire de l’apnée à cet endroit. Passé la corde quand la mer est calme c’est très bien. J’ai vu entre autres une belle raie bleue, une murène brune qui m’a fait sentir inconfortable étant seule au large. Pour l’entrée dans la mer ça prend des souliers à moins de se baigner du côté des sea doo et kayaks. La deuxième semaine mon mari a fait du catamaran seul. On lui a dit que s’il n’était pas capable de revenir, il chargeait $50. pour aller le chercher. Vous ne pouvez marcher longtemps sur le bord de la mer.

Animation: sur la plage quasiment inexistante, pas de tournoi de pétanque. Ballon volant tous les jours. À la piscine Aquagym et un jeu water polo ou quiz genre deviner des chansons.

Spectacle: Très bien comparé à certains hôtels que j’ai déjà fait. Roi Lion et Black Light cute, Broadway et Las Vegas bons. Mon préféré Las Vegas. Bien aimé mon séjour.

Au retour avec Air Transat: repas chaud, riz et poulet aux ananas et durée du vol 3h1/2

Si vous avez des questions n'hésitez pas.

Nine

😊 Je pars pour Rivière à Maya le 20 janvier quelles sont les vaccins les plus appropriés pour le voyage Merci et savez-vous si il y a beaucoup de cas de gastro.

Nat, du Saguenay

Nous restons trois nuits à Bangkok et cherchons un hotel catégorie de catégorie moyenne au bord du fleuve… mais avec une piscine si possible, pour les enfants. on a trouvé sur le net le Tongtara Riverview Hotel qui connaît?

Je compte passer trois ou quatre jours à Mandalay ( en juillet) et je me demande si les quatre capitales royales sont incontournables? Peut-on les visiter le même jour? Comment les "regrouper"? Quelle ordre choisir?? Merci de m'éclairer. Olivier.

Bonjour!

Nous partons trois semaines cet été en Indonésie avec l'objectif de visiter Bali et sulawesi. Nous sommes fans de randonnées. Avez vous des idées de circuits sur ces deux iles? Est il conseillé a sulawesi de prendre un guide pour se ballader? existe t il des cartes un peu précises? Merci pour vos infos!!!

Bonsoir,

Par trois fois, j'ai eu l'occasion de découvrir ce fabuleux pays (Rajasthan, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka).

Comme m'avait dit un ami "L'Inde, çà passe ou çà casse, mais si çà passe, pris aux tripes, tu y reviendras sans te lasser de ce pays" et C'EST VRAI.

L'Inde, la générosité de son peuple, son ambiance, le mode de vie, la vision "ésotérique" du monde et d'un monde meilleur me manque depuis mon dernier périple.

L'âge étant là (quoique jeune et actif dans ma tête évidemment), j'ai l'intention d'y repartir fin d'année 2019.

J'ai prévu un voyage de 36 jours (12 jours à Varkala, 4 jours à Allepey, 5 jours à Cochin, 3 jours à Munnar et 10 jours à Goa grosso modo !!).

Mais, à la réflexion, étant sur place avec des déplacements en avion, bus et train, je me dis qu'il serait peut être intéressant d'en profiter un peu plus (je ne sais si j'aurai l'occasion d'y retourner) et donc au lieu de faire Goa Mumbai en avion avant le retour au bercail, pourquoi ne pas remonter vers Mumbai en voiture mais que voir entre Goa et Mumbai.

Je n'ai pas trouvé trop de posts sur ce sujet et au delà de ma propre personne, je pense que ce sujet pourrait intéresser de nombreux voyageurs en faisant appel à ceux qui connaissent.

Ou alors pourquoi ne pas faire Goa Ahmedabad pour faire un tour au Gujarat, mais quoi y faire et en combien de temps?

90% des voyageurs arrêtent leur périple à Goa, alors en ayant le temps (sans pour autant faire exploser le budget) que préconisez vous de faire après Goa?

Un grand merci à toutes celles et ceux qui voudront me répondre pour me donner conseils ou avis.

Un bonsoir cordial à tous les voyageurs fidèles de ce forum.

Bonjour,

Nous avons prévu un circuit dans le centre du pays (Bangkok, rivière Kwai et alentours, Ayutthaya...) pour ensuite descendre vers les îles pour notre voyage de noces.

Nous aimons l'animation mais les commentaires sur Phi Phi me font peur. Beaucoup parlent de grande "poubelle".

Le tourisme je peux comprendre, mais je n'aimerais pas réserver trois nuits dans un dépotoir dû au tourisme de masse... J'avoue que ça me fait très peur.

Nous avons 10 jours à répartir sur les îles. Le but est de voir de magnifiques paysages (style Krabi), faire du snorkeling (idéalement également à partir de notre hôtel), des randos (petite ou longues) et de nous détendre sur une plage de rêve aux eaux cristallines un cocktail à la main.

Rien que pour les hébergements nous avons un budget de 2000 € pour deux pour 10 jours sur les îles. C'est le max évidemment. Si nous pouvons dépenser moins, tant mieux mais comme il s'agit de notre lune de miel, nous voyons assez large.

A partir de Phuket nous avions envisagé de nous rendre sur les îles Similan ou Surin. Des conseils? Et peut être d'aller deux jours vers Khao Sok.

Je suis preneuse de tout conseil. Ce n'est qu'un projet 100% modifiable =)

Un grand merci!

Bonjour,

Jamais deux sans trois. Eh oui, nous sommes devenus accros à la Namibie et pour varier un peu, nous avons ajouté quelques étapes en Afrique du Sud.

Ce fut un voyage magnifique, le sud de la Namibie est un enchantement pour les yeux. En Afrique du Sud, nous sommes tombés sous le charme du Richtersveld NP. Ce parc est tout simplement sublime ! Augrabies Falls fut la bonne surprise du voyage, les chutes sont presque trop aménagées, mais le parc lui-même est très beau. En ce qui concerne le KTP, nous avons eu quelques doutes en l’incluant dans l’itinéraire. Certains voyageurs ont été chanceux et ont vu beaucoup de félins et pour d’autres, ce parc fut une déception. Déception ou pas, vous verrez dans le carnet.

J’aimerais remercier Jean-Luc (Voyajou) qui m’a encouragé d’aller au Richtersveld, Attila qui m’a rassuré sur l’état des pistes du parc, Jacky (Jety34) qui m’a donné envie de faire une étape à Kokerboomkloof. Sans eux, nous serions passés à côté de ce parc aux paysages magnifiques et sauvages.

Merci aussi à Michel (Michel85200) pour m’avoir encouragé de passer minimum deux nuits aux Augrabies Falls. Il a même écrit qu’on pouvait y rester trois nuits sans s’ennuyer et il a bien raison. Nous y sommes restés deux nuits, mais nous aurions pu rester une troisième sans avoir l’impression de perdre notre temps. Pour le Richtersveld, Jacky a écrit qu’il serait dommage d’y rester seulement une ou deux nuits. Nous avons passé trois nuits dans ce parc et ne le regrettons absolument pas.

Jacques (Blancond) et Jean-François (Max68), avec leurs photos nous ont donné envie de faire le Tok Tokkie Trail. Un grand merci à eux !



Namibrand Tok Tokkie Trail

Richtersveld, Richtersberg Camp



Augrabies Falls NP

Pour les réservations, nous sommes à nouveau passés par Tourmaline qui a fait un travail formidable. J’ai échangé beaucoup de mails avec Carole, jusqu’à ce que l’itinéraire soit bouclé. Nous avions une grande inconnue, en voyageant au mois de mars-avril, nous ne pouvions pas être sûrs de pouvoir traverser l’Orange River à Sendelingsdrif. En effet, s’il y a trop d’eau, le bac ne traverse pas et il faut faire le détour par Oranjemund. Bref, c’était un casse-tête et je ne voulais pas prendre le risque de perdre une nuit au Richtersveld. Tourmaline nous a finalement conseillé de laisser l’étape avant et celle après le Richtersveld libre et de nous adapter selon la météo et la possibilité de traverser l’Orange River en bac.

Tourmaline a fait les réservations une année avant notre départ, seul les réservations des parcs en Afrique du Sud se sont fait un peu plus tard (11 mois avant). En ce qui concerne la voiture, nous nous sommes fait plaisir en réservant un Toyota Hilux Safari avec boîte automatique de chez Asco et je peux vous assurer que nous ne l'avons pas regretté. Quelle voiture formidable !

En ce qui concerne la période du voyage, nous avions envie de voir la Namibie « verte » et ce fut mission accomplie. Voyager en mars-avril comporte quelques risques au niveau météo. Les orages et pluies peuvent perturber certains trajets et rendre les pistes boueuses. Néanmoins, nous avons beaucoup aimé cette période de l’année, même s’il fait encore un peu chaud pour faire des longues randonnées.

Notre itinéraire (en parenthèse les étapes prévues lors de la réservation) :

24.03. Départ de Zurich 25.03. Windhoek, Londiningi B&B 26.03 Tsauchaub River Camp, Oerwald campsite 27.03. Sesriem, NWR Sesriem 28.03. Namibrand Tok Tokkie Trail 29.03. Namibrand Tok Tokkie Trail 30.03. Namtib Biosphere Reserve, camping 31.03. Aus, Klein Aus Vista camp 01.04. Aus, Klein Aus Vista camp 02.04. Fish River Canyon, NWR Hobas 03.04. Norotshama River camp (étape libre) 04.04. Richtersberg NP, Richtersberg (Potjiespram) 05.04. Richtersberg NP, Richtersberg 06.04. Richtersberg NP, Kokerboomkloof (Richtersberg) 07.04. Port Nolloth, hôtel Scotia Inn (étape libre) 08.04. Augrabies Falls, camp du parc 09.04. Augrabies Falls, camp du parc 10.04. KTP, Twee Rivieren camp 11.04. KTP, Nossob camp 12.04. KTP, Bitterpan 13.04. KTP, Mata Mata camp 14.04. Red Dunes Camp 15.04. Auas Safari Lodge 16.04. Départ de Windhoek

Après trois voyages dans le sud ouest des États-Unis, j’aurais aimé aller visiter d’autres contrées un peu plus au nord tandis que Yannick, mon mari, avait envie de rester dans notre zone de prédilection pour continuer à explorer des lieux en dehors des sentiers battus. C’est finalement une promo chez British Airlines qui nous a mis d’accord : les billets n’étaient vraiment pas chers pour l’été, mais la promo ne fonctionnait que vers Los Angeles, Las Vegas ou encore Denver… pas pour Seattle en tous cas ! Nous avons acheté nos billets pour Las Vegas fin août 2015 pour juillet 2016 et avons payé 654 € par personne.

Nous nous sommes ensuite aperçus que la plupart des hôtels avaient augmenté depuis l’an passé, la faute à la reprise économique des États-Unis paraît-il… Tant mieux pour eux, mais cela n’arrangeait pas nos affaires, surtout que l’Euro n’était pas bien vaillant face au Dollar… Impossible donc de tenir une aussi bonne moyenne par nuitée que l’année dernière ! Pour que ce post ne fasse pas trop flamber notre budget, j’ai donc proposé à Yannick de faire du camping cette année, lui qui y était toujours farouchement opposé… Il a finalement validé l’idée en se disant qu’il fallait en profiter pour dormir dans des coins où cela apporte un plus (cela nous permettrait par exemple de faire plusieurs sites sur la Hole In The Rock Road sans avoir à retourner dormir à Escalante).

Pour la voiture, nous avions loué un SUV Standard l’an passé et nous avions eu la chance d’avoir un Grand Cherokee 4X4. Nous étions satisfaits sur toute la ligne et, après avoir hésité à louer un Tahoe (mais trop cher en juillet), nous avons finalement repris un SUV Standard. Nous espérions bien sûr revoir notre cher ami le Grand Cherokee… mais toutes les années ne se ressemblent pas !

Voilà le programme réalisé cette année : - Red Cliffs Recreation Area - Water Canyon et White Domes - Coal Mine Canyon et Ha Ho No Geh Canyon - Blue Canyon et Alstrom Point - Cottonwood Canyon Road et Yellow Rock - Dry Fork, Peek a Boo Canyon et Sunset Arch - Broken Bow Arch - Scenic drive de Bryce Canyon, Bristlecone loop trail, Little Hollywood et Coral Pink Sand Dunes - Johnson Canyon Road et Toadstool Hoodoos - Coyote Buttes South (Paw Hole) - Edmaier’s Secret - Many Pools et les Narrows - Observation Point - Yant Flat et soirée à Las Vegas - Début de journée à Las Vegas et Valley of Fire - White Domes (Valley of Fire) et Wet’N Wild (parc aquatique)

Le bilan budget est le suivant : - Billets d’avion : 2615 € pour 4 (achetés directement sur le site de BA). - Hôtels : 1365 € pour 16 nuits, soit une moyenne de 85 € par nuit. Mais à ce total, j’ai préféré rajouter l’achat du matériel de camping puisque nous n’avions rien et que nous n’aurions pas fait ces achats si nous n’étions pas partis aux Etats-Unis. Nous avons donc dépensé 1688 € pour 16 nuits, soit une moyenne de 105,50 € par nuit. Cela reste raisonnable. - Voiture : 733 € pour 16 jours de location d’un SUV standard. - Nourriture : 77 $ par jour en moyenne (pour 4 personnes). Nous avons fait beaucoup de courses pour des pique-niques ainsi que des fast-foods, mais nous nous sommes aussi fait plaisir plusieurs fois au restaurant.

Nous avons donc dépensé au total 6650 € pour 4 personnes pour 16 jours sur place.

Bonjour,

Premier voyage en Asie destination Bali et alentour en juillet pour trois semaines. Couple dans la cinquantaine en forme. Je sais que nous serons en haute saison touristique, mais pas de vacances à un autre moment donc on y va ! Je souhaite tout simplement m'imprégner du pays, paysage, nourriture, les gens, la mer, les rizières, randonnée, bicyclette, peut-être scooter ! Bien sur je veux voir la forêt des singes à Ubud.... Quels endroits me conseillez-vous, loin de la foule sans non plus être en zone complètement reculées ? merci !

Enfin ! Trois ans après notre premier voyage aux Etat-Unis (un classique Washington & NYC en deux semaines), nous voilà, moi et mon frère, reparti pour les Etats-Unis mais cette fois-ci le parcours est bien différent, construit de A à Z sur nos envies, nos recherches, nos possibilités et opportunités…. C’est sûr, aucune agence de voyage n’aurait pu nous proposer un tel trajet ! 🙂

Le voyage se compose de deux parties : - une première à Washington, DC (mon coup de coeur!) et en Virginie. On en a profité pour faire ce qu’on avait pas eu le temps de faire la première fois à DC : visiter le capitole, monter en haut du Washington Monument, Mount Vernon… Puis direction la Virginie pour la visite d’une grotte, d’une base navale, de plages, de montages, une course de Nascar… Tellement de choses différentes !

- une deuxième partie à Chicago et ses alentours, ainsi que quelques jours en Iowa pour une rencontre enrichissante avec de la parenté éloignée, nos cousins américains (au 5ème ou 6ème degrés… à ce point là on ne compte plus vraiment). Au programme : visite du centre-ville, deuxième course de Nascar et stage de pilotage d’une voiture de Nascar, du vélo, visite de canyons, une virée dans l’Indiana et le Michigan, une vente aux enchères de bétail…

Si ça vous intéresse, j’aimerais partager avec vous le récit de ce voyage avec ses hauts et ses bas, ses rencontres et ses expériences, certaines bien meilleures que l’on ne pouvait espérer et d'autres qui ont bien failli gâcher nos vacances.

Jour 1

Dire qu'on aurait déjà du partir l'année dernière mais qu'à cause d'un problème de santé, on avait du repoussé. Cette fois ça y est, direction l'aéroport de Zurich, à environ deux heures et demi de route de Strasbourg en ce matin du 1er Septembre 2014. Le vol étant sous-traité par United, on avait quelques appréhensions : chez qui faut-il enregistrer les bagages ? Ou faire le check-in ? On avait même choisis nos places deux jours seulement avant le départ. Petite astuce : si vous acheté votre billet chez une compagnie (Swiss dans notre cas) et que le vol est opéré par une autre (United), vous ne pouvez pas choisir vos places lors de l'achat. Mais n'hésitez pas à aller sur le site de la compagnie qui opèrera le vol (United) pour mettre vos infos de réservation que vous avez reçu chez Swiss. Vous pourrez alors choisir votre siège, faire le check-in en ligne, etc. Ouf, j'avais essayé ça deux jours avant de partir. Il ne restait plus beaucoup sièges et heureusement deux places côte-à-côte à l'arrière était encore disponibles. Juste ce qu'on voulait !

Dernier stress : le poids de ma valise lors de l'enregistrement des bagages. Ouf ! J'ai 5 kg de marge. On est prêt à partir. Les hôtesses passent dans les rangées pour vérifier les ceintures. L'une d'elle lance en rigolant à la personne derrière nous : "Do you have your seatbelt on? You look very comfy! You're not supposed to". Bizarrement le décollage ne me fait plus rien. Jusque là c'était toujours le pire moment du vol pour moi. À force, on s'y habitue, tant mieux. On a bien aimé United. Les stewards et hôtesses étaient gentils, avaient tout le temps le sourire. La nourriture n'était pas mauvaise; en fait leur sandwich chaud avant l'arrivée était délicieux.



On longe tout Long Island, puis on aperçoit Manhattan sous les nuages.



On est à quelques minutes de Washington et on voit ces montagnes. On se croirait chez nous, dans les Vosges ! C'est d'ailleurs dans ces petites montagnes qu'on a prévu de passer dans une semaine.



On voit aussi une énorme averse pas loin. Heureusement, on l'évite. 😮



On atterrit à Washington Dulles à 15h28 heure locale. Une dizaine d'appareils United sont alignés. On devra d'ailleurs attendre quelques minutes pour avoir une place de parking.



On sort de l'appareil et on se prend un coup de chaud… L'air qui passe entre la plateforme et leur navette bizarre sur roues est vraiment chaud, lourd. Ca promet. Beaucoup d'humidité aussi et il y a même quelques gouttes de pluie, qui auront disparu quand on sortira de l'aéroport.

On arrive plus tôt qu'il y a trois ans. Dulles ressemblait alors à un aéroport de campagne vu le peu de monde qui passait l'immigration. Cette fois c'est différent. Il y a beaucoup plus de monde. On patiente. On envoi un message au propriétaire de l'appartement où on va loger. Puis c'est notre tour. L'agent d'immigration nous laisse passer sans problème. Il demande simplement quand on repart. Rien de plus, si ce n'est une photo et nos belles empreintes.😇

Première frayeur. Les bagages. On commence à penser qu'ils se sont perdus… On vérifie même les étiquettes des autres valises pour être sûrs qu'on est au bon endroit et que les bagages de notre vol sont déjà sûr le tapis… Et on attend, et on attend… Ouf ! Ils sont bien arrivés.

Après cette longue attente, direction Alamo. On se croirait presque chez nous, on se souvient parfaitement du chemin dans l'aéroport. Tout ça est familier. On se prend une claque en sortant… Plus de 30°C et extrêmement humide. Beurk, c'est pas notre tasse de thé la chaleur. On se croirait sous les tropiques. Toujours le même accueil, le même service pour la navette : au top. Puis un coup de froid. La clim'… Il va falloir s'y habituer.

Au comptoir on sera pris en charge par une employée de chez National. Alamo, National, en gros c'est pareil. Elle est apprentis alors ça prend un peu plus de temps. Mais elle a le sourire, alors nous aussi. Et puis c'est les vacances ! C'est la première fois qu'on peut choisir la voiture qu'on veut (dans notre catégorie). Ce n'était pas le cas chez Hertz. Notre choix se porte sur une Chevrolet (yes!) Malibu LTZ bleu-gris avec sièges électriques et en cuir.

On s'installe, on met le GPS et le tracker (une app sur l'iPhone qui enregistrera nos trajets en voiture). On se met en route pour Arlington où nous avons loué un appartement via Airbnb. On a du mal trouver le bon numéro d'immeuble dans le quartier. On demande à quelques personnes mais elles ne sont pas d'une très grande aide. Après 10 minutes de recherche dans cette chaleur étouffante, c'est bon ! Il s'agit d'un très joli bâtiment en briques rouges parmi plusieurs autres qui entourent un petit parc. C'est très calme. Le propriétaire est là, en train de rassembler ses affaires avant de partir. Nicholas nous reçoit très chaleureusement, nous fait visiter l'appartement, on échange quelques mots, etc. On reconnait tout de suite l'accueil américain, dans la bonne humeur et la simplicité !



Il est presque 19h. On se dit qu'on ne peut pas aller se coucher sans aller faire un petit tour en ville. On saute dans la voiture et direction le Mall. On fait juste le tour en voiture (Constitution Ave, retour par Independence Ave). Mais quel plaisir de revoir ses monuments ! Il faut dire que j'avais eu un énorme coup de coeur pour cette ville trois ans auparavant. Que ça fait du bien de revenir. Et que le départ sera difficile...





Et que ça fait du bien d'avoir la clim dans l'appartement en rentrant…😛