Results for "Citadelle+et+Bastia+|+127"

Bonjour!

Nous sommes 4 étudiantes a vouloir partir en Croatie debut Septembre, mais on se sait pas exactement ou aller!!! il y a tellement d'iles, laquelle choisir? ou pourrons nous allier fiesta et playa??? Merci de vos réponse !!😉

Bon dimanche. J'aurais la possibilité de visiter Bruxelles le printemps prochain.

Je connais très peu l'Europe. Personnellement, Bruxelles, ne me disait rien mais j'en ai beaucoup entendu parlé et les gens ont adoré leur voyage.😊

Le voyage est d'une semaine complète avec une possibilité d'aller passer une journée à Bruge.

Est-ce trop une semaine à Bruxelles? Pouvez-vous me convaincre d'y aller?

Toutes informations me seront utiles. Merci.

I’ve been busy—here’s another travel journal on Rajasthan, with some new discoveries as always.

Thursday, January 25: I left home at 4:30 AM and headed to Barcelona airport. The roads weren’t blocked by farmers yet, so I made the trip without any issues. I arrived at the airport at 7:10 AM, called Parkvia, and someone picked up my car 15 minutes later. All that was left was to check in my luggage. My Etihad flight was at 10:25 AM, which gave me time for breakfast. We landed in Abu Dhabi at 7:30 PM. The flight to Delhi was at 10:15 PM, the transfer went smoothly without any stress, and we arrived in Delhi at 3:00 AM. I couldn’t waste any time upon arrival because I had a flight to Jodhpur at 6:55 AM. I got to customs, and what a nice surprise—the hall was empty. I went through immediately, had my passport and visa checked, and everything was fine. I grabbed my bag quickly and looked for the transfer to T2, which is outside. You have to walk along the taxi parking lot and take the long corridors—it’s well signposted, and the transfer took 10 minutes. At first, I was a little stressed, not knowing how long customs would take, but in the end, I was early for my 6:55 AM flight. I’m even glad I booked this one, as it got me to Jodhpur at 8:20 AM.

When I arrived, I took an auto-rickshaw to Jodhpur Palace GH, which I’d booked on Booking. The welcome was nice, and I was given a room right away. I was hoping to rest a bit, but unfortunately, it was very noisy. I settled in, took a shower, and was ready to go out and explore the city. The owner stopped me as I was leaving and told me I had to change rooms—I had to repack my bag before heading out. He showed me the way to the clock tower, which is about a 15-minute walk away.

A market lines the street leading to the tower, and the traffic is intense.



I set off in search of the stepwells and Gulab Sagar, a large basin with three water jets and a great view of Mehrangarh Fort. And yes, more baoris!



Toorji Ka Jhalra Bawdi isn’t far away. It’s a meet-up spot for tourists, with restaurants and terraces lining the area. The place is nice.





I looked for Mahila Bagh Ka Jhalra, went around in circles a bit, and finally found it right across from Gulab Sagar, where I’d already been. It’s not in good condition—it’s a shame it hasn’t been restored.



I went back through the clock tower area, found a currency exchange with a good rate, and booked my train tickets for the whole trip. The street was lively, with heavy traffic.





I was tired and headed back to the guesthouse. When I got there, I realized my phone wasn’t showing the right time, which gave me a chance to rest before going out for dinner. The Indigo restaurant is nearby and will be perfect.

Bonjour,

Nous allons partir cet été avec des amis (nous serons 6) effectuer le circuit classique du Sud Pérou. Les billets d’avion sont déjà pris, donc les dates ne sont plus flexibles, et nous sommes en train de finaliser notre itinéraire. Je me suis tournée vers des agences locales pour nous concocter un tour plus privatif car à 6 ça ne reviens guère plus cher et moins d’organisation sur place que de louer une voiture et faire le circuit seul comme nous en avons l’habitude.

J’aurais besoin de vos avis, de vos suggestions, de vos remarques sur cet itinéraire avant de solliciter les agences pour un devis final :

J1 - Lundi 3 Août : Vol Paris / Montréal / Lima Arrivée 00h55 – Fin nuit Lima

J2 - Mardi 4 Août : Visite Lima Nuit Lima

J3 - Mercredi 5 Août : Matin : bus Paracas (4h) Après-midi : Parc National Paracas Nuit Paracas

J4 - Jeudi 6 Août : Matin : Excursion îles Ballestas (2h30) Après-midi: Ica - Oasis Huacachina (buggy, sandboard) Nuit Huacachina

J5 – Vendredi 7 Août : Matin : Géoglyphes Palpa, Mirador lignes Nasca, Survol lignes Nasca Après-midi : visite Chauchilla, Musée Antononi, aqueduc Cantalloc Nuit bus couchette : départ 22h pour Arequipa (durée 10h)

J6 – Samedi 8 Août : Visite Arequipa Nuit Arequipa

J7 – Dimanche 9 Août : Matin : Route pour Canyon de Colca (4h) – Réserve de Salinas et Aguada Blanca… Après-midi : Acclimatation - Baignade sources d’eaux thermales Nuit Chivay

J8 – Lundi 10 Août : Matin : Belvédère Cruz del Condor, Choquetico, Maca, Achoma, Yanque Après-midi : Bus pour Puno (6h) – Pampa Canahuas, Altiplano, Lagunillas Nuit Puno

J9 – Mardi 11 Août : Matin : Route pour péninsule de Capachica (2h) Après-midi : Promenade sur la péninsule, visite de Llachon Nuit chez l’habitant Llachon

J10 – Mercredi 12 Août : Matin : Visite des îles Titinos Après-midi : Visite de Taquile Nuit Puno

J11 – Jeudi 13 Août : Journée trajet en bus pour Cusco : Musée de Pucara, col de Raya, site de Raqchi, chapelle d’Andahuaylillas Nuit Cusco

J12 – Vendredi 14 Août : Matin : Visite Cusco Après-midi : Saqsayhuaman, Tambomachay, Puka Pukara, Q’enko Nuit Cusco

J13 – Samedi 15 Août : Matin : Site de Moray, Salines de Maras Après-midi : Forteresse d’Ollantaytambo – Train pour Aguas Calientes Nuit Aguas Calientes

J14 – Dimanche 16 Août : Visite Machu Picchu : Montée Huayna Picchu ? – Site Machu Picchu Bus + Train pour Ollantaytambo Nuit Ollantaytambo

J15 – Lundi 17 Août : Matin : Descente à pied de l’Intihuatana vers Pisac (1h30) - Visite site de Pisac – Marché artisanal Après-midi : Retour à Cusco Nuit Cusco

J16 – Mardi 18 Août : Journée montagne Vinicunca – Retour par Red Valley ? Nuit Cusco

J17 – Mercredi 19 Août : Journée randonnée Laguna Humantay ? Qui connait ? Ou journée supplémentaire au canyon de Colca pour faire une randonnée ?? Laquelle ? Nuit Cusco

J18 – Jeudi 20 Août : Matin : Vol Cusco / Lima Après-midi : Lima

J19 – Vendredi 21 Août : Départ Lima 2h40 – Vol Lima / Montréal / Lyon

Je précise que la plupart du temps, nous aurons un véhicule privé avec chauffeur ce qui peut nous permettre plus de flexibilité.

Merci d’avance pour vos réponses,

Isabelle

Salut à toi qui lira ce carnet anarchique,

Si tu cherches des infos approximatives... bah continue Si tu veux avoir un truc bien ficelé et organisé, bah.... c'est pas ici.

Si t'es juste curieux de savoir ce qui m'a intéressé dans la toute petite partie de Turquie ( Istanbul et la Cappadoce) que j'ai vue, et bien attache ta ceinture et prend une profonde respiration. Ça va secouer un peu!!

Bien, t'es prêt.... hop!

A Pâques, nous avons passé une dizaine de jours entre Istanbul et la Cappadocce, après l'ouverture du nouvel aéroport IST d'Istanbul. Et pour que tu ne sois pas complètement perdu, nous avons dormi la première nuit à Istanbul, puis nous sommes repartis le lendemain après midi, vers le sabiha Gokcen airport pour prendre l'avion pour Kayseri sur Pegasus (low cost, à éviter dorénavant par nous), nous sommes restés en Cappadocce 6 jours, puis nous sommes retournés toujours sur Pegasus à Istanbul pour 3 nuits avant de rentrer en France pour 4 nuits, avant de rentrer en Martinique (ç'aurait du être 3 nuits, mais j'ai raté mon vol retour sur FDF!! Du coup .......!!) Bon, c'est pas grave si t'as pas tout suivi.

Aujourd'hui tu sauras ce qui tout d'abord m'a marqué à Istanbul.

La première chose qui m'a frappée (non, non rassure-toi, c'est seulement au figuré, je vais bien, même si t'as l'impression du contraire!!!) c'est l'immensité de l'aéroport: entre la porte de sortie de l'avion, et le tapis des bagages, nous avons emprunté au moins une quinzaine de tapis roulants successifs entrecoupés de longs trajets carrelés. Autant dire que t'es pas encore sorti de l'aéroport que tu commences déjà ta première randonnée, rien qu'à l'intérieur de l'aéroport.😮

Dans d'autres aéroports gigantesques, il y a des trams qui te font économiser de l'énergie, mais là, mon gars, va falloir en baver!!! Le ton est donné dès l'aéroport.... qu'on se le dise!!!😏

De gigantesques néons diffusent une lumière tamisée, le lieu est ultra sécurisé, car toutes les personnes passent par un portique où les bagages sont scannés. Orly et Roissy devraient prendre exemple en matière de sécurité.🤪

Une autre chose marquante à l'entrée de l'aéroport, et ça tu t'en rends compte en repartant évidemment, ce sont les grands drapeaux rouges qui tombent devant chaque entrée: en 3 parties, le drapeau turc, comme ça tu ne risques pas de l'oublier, (un peu comme aux states, donc pas tellement surprenant pour moi) ensuite une photo d'Ataturk, (c'est celui qui a permis à la Turquie d'être indépendante en repoussant les grecs, les italiens, les australiens, les britanniques... et, qui a imposé une séparation de l'état et de la religion, il a accordé le droit de vote aux femmes, ... un peu l'équivalent de Washington aux States, il a botté les anglais hors de son pays, c'est un héros quoi) puis une photo d'Erdogan!!!!!!!!!!!!!!!🤪 (c'est l'actuel président en Turquie, celui dénommé le dictateur!)!!!



Et après coup, tu te rendras compte que ce triptyque, tu le retrouveras partout, sur tous les bâtiments administratifs importants. Je ne sais pas ce qu'en pense le peuple turc, mais je me demande si Jupiter en France venait à avoir une idée similaire, genre triptyque drapeau français, photo de Robespierre, puis Photo de M.....Quelle serait la durée de vie de ces triptyques???? Ou bien, drapeau des états-unis, puis photo de Washington puis ....T.... 🤪 !!!!!!!!!!!

Une fois les bagages récupérés, il est temps de trouver un comptoir de change, qui évidement est sur votre passage, et propose un taux évidement très inférieur à ceux proposés en ville.

Heureusement grâce à Vf (merci aux membres Tatra, Dniorte et Intothetrees qui donnent énormément d'infos sur la Turquie et qui ont répondu à mes questions), j'étais avertie de la chose et je ne change que le strict minimum pour prendre un taxi.

C'était mon premier vol avec Turkish airlines: pas mal du tout. Nous avons eu un vol très ponctuel, et il est près de 20h quand nous sortons de l'aéroport: le temps de faire la randonnée initiatique quoi!!! Bah ouais, nous sommes arrivés au tapis de bagages après nos bagages c'est dire!!! je ne me souviens même pas de la police des frontières, c'est dire si ça a été vite expédié!

Là aussi, les choses sont très bien organisées, d'abord les taxis mini van, dont j'ai cru comprendre qu'ils étaient plus chers, puis un employé dispatche les voyageurs éreintés au fur et à mesure de l'arrivée des taxis ordinaires en jaune et noir comme les taxis new-yorkais, mais qui prennent un nombre limité de personnes et de bagages. Nous ne sommes que 2 donc tout va bien.

1H plus tard et 120 turkish lyra en moins, nous sommes rendus à bon port à notre Georges hotel galata, qui manifestement n'est pas du tout connu de notre chauffeur de taxi. Notre chauffeur m'a demandé le numéro de l'hôtel pour pouvoir appeler et malgré ça, il a pas mal tourné en rond!!

Ce n'est apparemment pas une exception, car à notre retour à Istanbul, l'autre chauffeur ne connaissait pas non plus le best western plus président. Systématiquement, ils m'ont demandé le numéro de téléphone de l'hôtel quand ce n'était pas l'adresse pour qu'il puisse la rentrer dans leur GPS, pour le plus moderne d'entre eux.

Ceci dit, vu l'immensité de la ville et la multitude d'hôtels en tout genre, ça peut se comprendre mais bon...

Il est une chose que nous n'avons évidement pas raté c'est la tour galata, galata kulesi en turc, complètement illuminée quand nous sommes passés à côté

Pas terrible comme photo hein? Bah ouais, quand t'es vraiment à ses pieds, vu la grande taille de la bâtisse, ça donne ça comme rendu!!! Voilà!😄

Bon étant donné qu'il est tard, presque 21H, le check in est vite expédié, nous sommes royalement accueillis à l'hôtel avec un thé ... turc, corsé hein le thé, très corsé. La manager celle qui nous reçoit, parle très bien l'anglais, ce qui nous change un peu, c'est sympa. Elle nous donne des conseils quant à la gastronomie turque, et les différentes entrées qu'il convient de goûter au restaurant panoramique de l'hôtel, et pendant ce temps, l'homme de service effectue les formalités avec nos passeports qu'il photocopie et enregistre. Puis, ils descend nos bagages dans notre chambre, nous fait un rapide tour d'horizon de la chambre et de ses fonctionnalités, puis nous recommande de ne pas trop trainer pour aller dîner.

Nous reprenons l'ascenseur prévu pour 4, mais qu'à 2 nous remplissons complètement, et montons en haut profiter de la vue nocturne panoramique et d'un délicieux dîner, dont la photo ci dessous ne présente qu'un des plats. Je pense que même Gargantua aurait eu du mal à finir!!!🤪



Le lendemain matin, nous profitons de la lumière pour découvrir le paysage. Mais il y a plein de brumes et ce n'est pas terrible.

Comme à la fin de notre séjour nous sommes retournés loger près de galata, je vais plutôt vous mettre des photos que nous avons prises quand nous sommes allés dormir àl'anémone galata. Leur terrasse est vraiment hyper bien placée et ne serait-ce que pour ça, cet hôtel de charme vaut vraiment la peine. Voici à quoi ressemble le restaurant.



Et voici un exemple de ce qu'on peut y manger: j'ai pris un manti et je ne sais plus quelle viande mais c'était exquis.



Quand on vous dit que la cuisine turque vaut le déplacement, et bien c'est vrai! C'est à l'opposé du Ladakh!! Et c'est peu dire!!!

Voici ce qu'on voit d'Istanbul depuis leur restaurant en terrasse.

Comme tu peux t'en rendre compte, il y a des pleins de minarets, donc pleins de mosquées, beaucoup de mosquées, vraiment beaucoup de mosquées!!! Et la particularité de ces édifices religieux est d'avoir chacun son muezzin, tu sais l'appel à la prière, qui passe par un haut parleur à très grande portée. Et bien à 12H30, il y en a un qui démarre, puis un 2ème, puis un 3ème...... Bon, je ne vais pas tous les énumérer, mais à l'arrivée, le résultat est une superposition d'appels qui parfois se répondent, d'autres fois se mêlent, tout ça dans la cacophonie en sol turc!!! Et, quand tu penses qu'il y en 5 dans la journée, et que la première série commence à l'aurore, du coup, tu comprendras que j'ai fait attention à l'insonorisation des chambres d'hôtel que j'ai choisies!!!



D'ici aussi, tu peux voir la quantité de bateaux sur l'eau. Très honnêtement, je ne saurais dire s'il s'agit du Bosphore ou de la corne d'or, mais de nombreux bateaux proposent des croisières. Hélas, nous étions en très haute saison touristique et vu les queues qu'il fallait faire, nous avons zappé pas mal de visites (toutes les mosquées ont été vues de l'extérieur, mas nous n'y sommes pas entrés!!😊)



Cette fois-ci, du restaurant il y a un plafond en verre qui permet de voir le haut de la tour galata mais pas le bas!!!😏

Oui, oui je sais.... tu voudrais l'avoir en entier... C'est ça hein!!!! Jamais content, hein? Allez, souris va, la voilà ta galata kulesi.



Et puis si t'es musicien, il y'a une rue que tu ne dois sous aucun prétexte raté: c'est la Galip DEDE caddesi, dans le quartier de Beyoglu.

C'est LA rue des magasins de musique. C'est notre havre de bonheur, qui finit par te conduire vers la istiklal caddesi (t'as compris que caddesi ça veut dire rue, hein?).

Tu peux y trouver tous les instruments orientaux, de magnifiques qanuns,



toutes sortes de guitares turques, des baglamas, des ouds, tous plus beaux les uns que les autres. Je ne savais plus où donner de la tête lors de notre passage: il a fallu lutter pour ne pas en ramener....

Des percussions en tout genre comme les darboukas, des sortes de flutes des andes les sikkus, très surprenant de trouver des instruments des andes ici, des guitares classiques, des mandolines.... bref un vrai paradis!!



Nous avons passé plus de 2 heures dans cette rue avant de rejoindre istiklal caddesi. Et là notre bonheur a continué puisque de petits groupes de musiciens se produisaient. Une joueuse de zenco a apaisé les passants.



Un trio jouait du New Orleans pour notre plus grand bonheur. Comme c'était étrange d'entendre ce genre de musique aussi loin du continent américain, avec le son inimitable du banjo auquel venait se superposer cette trompette bouchée au son nasillard sous la rythmique vigoureuse de la contrebasse pizzicato!

Un indien en costume jouait de la musique des andes!!!

Bref, ce premier post sur la partie Istanbul est un peu en décalage par rapport aux carnets que j'ai eu l'occasion de lire, mais il est à notre image, nous nous étonnons et nous émerveillons de plein de choses qui n'intéressent pas forcément les guides touristiques!!! Nous sommes comme ça!!! Va falloir t'en contenter!! Parce que ça va pas s'arranger après!!

A bientôt si t'as le courage de t'accrocher... mais sinon, il y en a plein qui te montrent les sites à visiter à Istanbul... t'as le choix....😉 Bye ou adieu

Bonjour,

J'avais prévu de partir trois semaines au Cambodge avec mes trois enfants, à un rythme très tranquille. Mes enfants étant assez petits, on ne va pas sortir des sentiers battus.

J'avais prévu : une semaine à Siem Reap avec quelques expéditions vers les temples et vers la campagne, un peu de temps le long du lac Tonle Sap, quelques jours à Phnom Pen et un passage à Kampot.

Mais je découvre que pour des raisons d'organisation familiale, il va falloir passer par le Vietnam (Hanoï à l'aller et soit Hanoï soit Ho Chi Minh au retour).

Plusieurs possibilités de modification de voyage et j'ai besoin de vos avis : je peux grappiller quelques jours et allonger notre séjour à 4 semaines :

1 - on change rien, on passe trois semaines au Cambodge et on ne verra que les aéroports Vietnamiens.

2 - on zappe Hanoï, et on débute notre séjour par Siem Reap, le lac Tonle, Phnom Pen sur un rythme plus rapide. Là, navette express sur le Mekong jusqu'à Chau Doc, delta du Mekong en bateau touristique jusqu'à Ho Chi Minh.

3 - arrivée Hanoï, on prend le temps de visiter le nord du Vietnam sur une semaine (baie d'Ha Long, campagne, Hanoï) puis avion jusqu'à Siem Reap, lac Tonle, Phnom Pen et retour en avion sans visiter Ho Chi Minh.

4 - on oublie le Cambodge et on passe trois semaines au Vietnam. (je n'arrive pas à me résigner à cette idée)

Qu'en pensez-vous ? Merci de vos avis éclairés

Mai 2018 – Une semaine au Caire Vendredi 11 C’est le lancement de Joon, la compagnie low cost d’Air France, qui nous a incités à retourner en Égypte. 20 ans qu’on n’y avait pas remis les pieds, il était temps… Pour aller à Roissy, ce n’était pas gagné : les trains circulaient la veille et le lendemain de notre départ, mais le vendredi 11, eh bien pas de grève mais des travaux sur la ligne Toulouse-Paris. Il a donc fallu nous rendre en voiture jusqu'à une gare où on trouverait un train, en l'occurrence Gien, à 200 km d'ici. Petite anecdote, dans notre wagon il y a avait toute une bande de fillettes d’une dizaine d’années apparemment de retour de vacances accompagnées de bonnes sœurs. L’ambiance était joyeuse. Pour les occuper, les sœurs les faisaient jouer au jeu des sept familles. À un moment, Marielle me fait remarquer que les figures sur les cartes sont… des saints ! On arrive à Paris pile à l’heure. Et le bon côté de cette grève, c’est qu’on n’avait jamais rallié Roissy depuis la Gare de Lyon aussi vite tellement la circulation était fluide. Avion parti à l’heure. Finalement pas Joon, mais Air France. Pas grave, on aime. Arrivée vers 21 heures. On sait qu’il faut prendre le visa sur place avant de passer à la douane. Dans l’aérogare, de petites affiches jaunes « No visa yet? » sur des piliers indiquent le guichet des bureaux de change à quelques mètres sur la droite. On fait coup double : changer de l’argent et obtenir notre visa. Une quinzaine d’euros par personne pour le visa. Petite parenthèse : en règle générale, inutile d’aller dans un bureau de change, le taux est le même à l’hôtel. D’ailleurs, le réceptionniste utilisait la même appli que nous. Le passage en douane est longuet, seulement deux guichets sont ouverts. C’est l’occasion de faire connaissance avec un couple de jeunes Français venus de Bourgogne. Comme nous avons réservé notre hôtel d’avance, une voiture est venue nous chercher. En 1998, circuler au Caire était mission impossible. C’était constamment embouteillé et ça klaxonnait furieusement. Là, je me rends compte que les autoroutes que j’ai découvertes il y a quelques années en survolant Le Caire dans Google Earth – elles n’existaient pas en 98 – ont quelque utilité. Notre hôtel étant à Gizeh, soit une cinquantaine de kilomètres, nous empruntons une rocade évitant de passer par le centre. Toujours ça de gagné. Nous séjournons au Marvel Stone, juste en face du sphinx. De la chambre et, surtout, de la terrasse, on a une vue plein cadre sur le sphinx et les pyramides. Une promo à 280 € la semaine dans un endroit pareil, ça valait la peine. L’hôtel a ouvert ses portes il y a seulement six mois, autant dire que tout est neuf. Chambre claire et spacieuse, lits confortables. La couette et les serviettes de bain posées dessus sont pliées en forme de pyramides… À la nuit tombée, bonne surprise : l’éclairage de la chambre est particulièrement soigné. On est loin des chambres tristes d’autrefois, avec une ampoule de 30 W toute nue pendant au bout d’un fil. Seul bémol : la douche, dont le sol est incliné dans le mauvais sens, mais ce n’est qu’un détail. Sinon, en sortant de la douche on se sèche avec des serviettes parfumées. L’hôtel étant plus moins entouré d’écuries et de… comment on appelle ça, des « dromadaireries » ? et les serviettes étant mises à sécher sur les terrasses, nous nous retrouvons parfumés au Chamelle numéro 5 après chaque douche. Ah oui, et le lavabo : pas d’éclairage et le miroir est pile en face de la porte, et donc de la baie vitrée. Alors pour te raser, soit tu fermes la porte pour ne pas être aveuglé par la lumière extérieure, soit tu te rases quand il fait encore nuit. Seulement, le jour se lève à 4 heures… Autre particularité du quartier : le calme. Autant le centre-ville est pollué et bruyant, autant c’est calme ici. En fait, quand on traîne dans les rues alentour, on se rend compte qu’il y a très peu de voiture. Je pense que ça s’explique par la présence des barrages de police qui font que seuls les résidents et, éventuellement les taxis ou les cars de touristes, peuvent y pénétrer. Comme c’est aussi ici que se trouvent la plupart des dromadaires et des chevaux qui baladent les touristes sur le site des pyramides pendant la journée, on est étonné de n’entendre que des bruits de sabots. Pour un peu, on se croirait dans un film historique ! Certes, pas au temps des pharaons, mais quelques décennies plus tôt, et ce n’est pas désagréable du tout. Étant debout depuis six heures du matin, on se couche assez tôt… pour être réveillé vers minuit par une musique tonitruante : le spectacle son et lumière aux pyramides ! C’est un peu pour ça qu’on avait choisi cet hôtel, mais on pensait que le spectacle avait lieu plus tôt dans la soirée. Hop, un saut sur la terrasse pour voir. Un peu décevant. Les éclairages ne sont pas terribles, et on entend surtout de longs passages lus sur un ton un peu grandiloquent… en espagnol. En fait, le spectacle a lieu tous les soirs dans une langue différente. En général, il démarre vers huit heures, mais il arrive qu’il y ait un « deuxième service » comme ce soir. Crevés et un peu frileux, retour au dodo au bout de quelques minutes. Petite parenthèse : c’est notre troisième séjour en Égypte. On est venu la première fois en 1989 et la seconde en 1998. En 89, on y a passé une quinzaine de jours et visité Le Caire, Assouan, Abu Simbel, Al Kharga et Louxor. En 98, on s’est contenté de passer une semaine à Assouan, le but étant simplement de faire un petit break au milieu de l’hiver.

Samedi 12 Réveil vers 7 heures : musique tonitruante, annonces en anglais dans des haut-parleurs. C’est une cérémonie de remise de diplômes de fin d’études qui se tient à un jet de pierre, là où les spectateurs s’asseoient pour assister au son et lumière le soir. Il fait déjà très chaud, ce qui explique sans doute le choix de cette heure matinale. N’empêche, ça surprend. Allez, on s’arrache et on va prendre le petit-déjeuner sur la terrasse. Il est inclus dans le prix, mais c’est pas la grande affaire. La purée de fèves est très bonne, mais l’omelette est trop grasse et les petits pains… beurk, même des Anglais les trouveraient immangeables. C’est dire. Enfin, pour le prix qu’on a payé, faut pas demander la lune non plus. Et puis on s’en fout : on a les pyramides devant nous. Magique. D’ailleurs, c’est évidemment elles qu’on va voir – ou plutôt revoir – en cette première journée. À l’entrée située de ce côté-ci, juste devant le sphinx, le guichet ne ressemble guère à ce qu’on pourrait attendre d’un site aussi connu. C’est un simple petit bâtiment jaune délavé et poussiéreux avec une grande porte et un petit guichet sur la gauche. Rien n’est indiqué, du moins rien d’intelligible pour nous puisque tout est uniquement en arabe, que nous ne lisons malheureusement pas. 120 livres par personne, soit 6 € pour accéder à l’ensemble du site. C’est cadeau. En France, pour visiter le moindre château ou jardin, il faut compter 18 €. Certes, c’est beaucoup plus cher pour les étrangers que pour les Égyptiens, mais il faut savoir que l’Égyptien moyen gagne 70 € par mois. Et puis, si on se donne la peine de venir jusqu’ici, on ne va tout de même pas mégoter pour si peu. Si on veut entrer dans les pyramides, il faut prendre des billets à part. Pour aujourd’hui, ça ira comme ça. Première étape : le sphinx. En 98, je me souviens avoir été interviewé par des jeunes journalistes d’une télé quelconque. Bien poli, je n’avais pas tari d’éloges sur les travaux de restauration. Je ne suis pas sûr que je serais aussi élogieux aujourd’hui quand on voit le résultat. Une honte ! Le sphinx a supporté plusieurs millénaires d’érosion, il pourrait en supporter encore quelques-uns. Surtout que dans quelques dizaines ou centaines d’années, quand notre civilisation aura disparu, ce qui ne saurait tarder au train où vont les choses, il sera sûrement de nouveau noyé dans les sables. Et ils vont faire quoi, après ? Fondre les pyramides dans de la résine ou un truc comme ça ? Autour du sphinx, c’est un peu la cohue en cette fin de matinée. Les touristes font des selfies, prennent des poses pour qu’on ait l’impression que le sphinx est posé sur leur main… ah la la, le respect se perd. Ensuite, ce sont les chameliers qui proposent de faire découvrir le site à dos de dromadaire. « Do you know how much? Only one hundred Egyptian » (sous-entendu, “pounds”). On fait la sourde oreille ou alors, quand le mec se fait trop insistant, on invoque un mal de dos. On préfère à pied. Le but n’est pas d’avoir « fait » les pyramides, mais de prendre le temps, de s’imprégner de l’ambiance du lieu. On s’attarde sur les détails auxquels les touristes ne font pas attention, mais qui sont des plus intrigants, à savoir la taille des blocs de calcaire et de granite. La taille dans les deux sens du terme : ils sont énormes, plusieurs mètres cubes pour la plupart, et taillés avec une précision stupéfiante. L’autre détail qui nous intrigue, c’est leur forme. Ce ne sont pas juste des parallélépipèdes de taille standard, mais ils sont taillés de manière à s’emboîter selon des schémas irréguliers, sans doute pour résister aux tremblements de terre. Certains blocs de granite présentent un renflement curieux dont on ne voit pas bien la fonction. Il va falloir passer quelques heures sur la Toile pour tâcher d’éclaircir tout ça en rentrant. On passe au large de Khéops puis de Khephren pour arriver à la pyramide de Mikérinos. De là, on pousse le pied jusqu’à une dune située quelques centaines de mètres plus loin. Silence. Les pyramides semblent vibrer dans l’air brûlant du milieu de la journée. De temps à autre, des nuages passent et on a l’impression qu’un géant s’amuse à les éclairer ou à les obscurcir chacune à son tour. Arrive l’heure de la prière. Un muezzin, un autre, un troisième… bientôt, c’est une immense clameur qui nous parvient de la ville, venue mourir au pied du site de Gizeh dans sa croissance effrénée. D’autant plus impressionnant que, dans les dunes, c’est le silence complet. En revenant vers l’entrée est, on fait une large boucle pour passer devant l’entrée de la pyramide de Kheops. C’est la plus grande des trois, mais on a du mal à vraiment appréhender ses dimensions quand on est au pied. Environ 230 mètres de côté pour 145 de hauteur. Elle serait constituée d’environ trois millions de blocs de calcaire, la plupart de plusieurs tonnes. Les blocs de parement sont taillés avec une extrême précision, de l’ordre du dixième de millimètre, et pas deux blocs sont identiques. Apparemment, ils étaient sciés et réassemblés dans la même position qu’à l’origine, ce qui permettait d’obtenir ce résultat. D’ailleurs, sur le parvis on voit des traces de découpe sur le sol. Je dois dire que je ne comprends pas bien comment on procédait. Est-ce qu’on sciait jusqu’à une certaine profondeur, mais alors comment, et qu’on levait ensuite les blocs pour les amener à leur emplacement final pour qu’ils soient parfaitement jointifs ? Seule explication logique à mes yeux, mais sur le plan pratique ? Cela vaut aussi pour les blocs de granite, notamment au pied de la pyramide de Khephren. Ils sont taillés avec une précision stupéfiante et on a l’impression qu’ils sortent d’une usine. Comment on obtient ce genre de résultat ? En sortant du site, on file directement sur le restau d’en face. J’ai oublié son nom, mais il est juste à côté d’une chaîne étatsunienne de pizzerias industrielles pour bétail humain. Facile pour le retrouver. La baie vitrée de la salle du premier étage permet de déjeuner en admirant… les pyramides, pardi ! Le service est minable, très long et peu aimable, mais la cuisine excellente, de même que les jus de fruits. En attendant qu’on nous serve, on observe un couple d’Espagnol, dans la cinquantaine. Ils font des selfies. Ils font peut-être partie de DSF, Débiles Sans Frontières ? De retour à l’hôtel, on musarde sur la terrasse d’où on découvre le plateau, bien sûr, mais aussi tout le quartier. Et ce n’est pas le moins intéressant. Tout autour, ce ne sont que de petits immeubles de deux ou trois étages en béton et en brique nue. Et les terrasses… sont autant de basses-cours. Ici des oies, là des moutons qu’on laisse sortir de leur cagibi une fois par jour pour les nourrir, là-bas des canards… En même temps, comme personne n’a de terrain, il faut bien trouver un endroit pour élever la volaille, les moutons et les chèvres. Quand je pense à ces magazines qui se croient à l’avant-garde en nous vantant des projets de « ferme dans la ville » au Japon ou je ne sais où ! En fin de journée, on regarde aussi les gamins du quartier qui font décoller leurs cerfs-volants, comme partout entre le Moyen-Orient et l’Inde. Ça et là, des structures métalliques carrées peintes en vert attirent notre attention alors qu’on regarde les pigeons tournoyer avant le coucher du soleil. En haut d’une de ces constructions un type agite un drapeau (belge !). Qu’est-ce qu’il fait ? Est-ce qu’il cherche à éloigner les pigeons ou au contraire à les attirer ? Dans une construction voisine, un autre agite aussi un drapeau, libanais celui-là. Au cours des jours suivants, on se rend compte que ça les occupe une bonne heure tous les soirs. Pendant ce temps, les muezzins appellent à la prière. J’ignore combien il y a de mosquées au Caire, sans doute des milliers. Alors la clameur entendue plus tôt dans la journée depuis le plateau de Gizeh est encore plus impressionnante ici. Vers huit heures, spectacle aux pyramides. Dire que des gens paient 26 € pour ça ! Il semble que ce spectacle existe depuis les années 60 et n’a jamais été remis au goût du jour. Et moi qui m’attendais à un déluge d’effets spéciaux, j’en suis pour mes frais. De temps en temps, le sphinx est éclairé en bleu et les pyramides en rouge ou en vert, mais seulement très peu de temps. Entre deux, du baratin, du baratin, du baratin. On est à quelques jours du début du ramadan, et il semble y avoir une ambiance particulière. On sent que quelque chose se trame, un peu comme avant les fêtes de Noël chez nous. Dans les rues, les gens ont accroché des guirlandes de papier argenté, et le soir de la musique monte jusqu’à nous depuis une maison voisine. Des airs traditionnels et modernes. J’en reconnais un ou deux, sans doute des classiques d’Om Khalsoum ou Najat el Seghira.

Dimanche 13 Aujourd’hui, visite du Musée égyptien. La première fois qu’on l’a visité, c’était en 1989, et j’ai gardé le souvenir d’un endroit sombre et poussiéreux, où tout était plus en moins entassé pêle-mêle. La momie d’un pharaon dont j’ai longtemps cru qu’il s’agissait de Ramsès II – je n’en suis plus si sûr, peut-être une indication erronée donnée à l’époque par le musée ? – était posée là, même pas protégée par une vitrine, et n’importe qui pouvait y toucher. Ça paraît incroyable aujourd’hui. Depuis, je crois qu’elle est régulièrement prêtée à droite, à gauche dans le monde. Le musée a été refait entièrement dans les années 90. C’est un grand bâtiment ocre à deux pas de Midan el-Tahrir et du Nil. Le prix de l’entrée et de 180 livres par personne, plus 50 livres si on veut faire des photos. 230 livres pour nous, donc, soit 11,50 euros. Pour un tel musée, ça me semble tout à fait correct. À l’intérieur, l’aménagement est assez bizarre au premier abord, mais finalement pas bête du tout. Si on suit le plan, on commence par le fond et on revient vers l’entrée en zigzaguant par les allées transversales. La première chose qu’on remarque en entrant, hormis des statues géantes de pharaons, c’est la pierre de Rosette et un buste de Champollion. On suit docilement le plan pour découvrir le patrimoine de l’Egypte ancienne dans l’ordre chronologique. Des statues de pharaons et de sphinx, des sarcophages, des stèles gravées de hiéroglyphes, des barques mortuaires en veux-tu, en voilà… Au début on regarde tout ça d’assez près en essayant de déchiffrer les trop rares explications données. Beaucoup datent de l’entre-deux guerres. Elles sont tantôt en français, tantôt en anglais, tantôt en arabe, sans grande cohérence. Et puis le texte est souvent trop petit, mal éclairé ou mal placé. Une fois le circuit du rez-de-chaussée terminé, on monte à l’étage. Là, on découvre des dizaines de sarcophages dans des vitrines. Ils sont splendides, mais pas toujours bien mis en valeur. Certaines salles sont en cours de restauration. Les peintres ont vaguement jeté des bâches en plastique sur les vitrines et travaillent la clope au bec au milieu de tous ces trésors. À l’étage, aussi, le truc pour lequel tout le monde vient ici : la salle du trésor de Toutankhamon. Là, interdiction de faire des photos. En même temps, c’est tellement somptueux qu’une fois qu’on ça sur la rétine, on ne l’oublie pas. On l’avait déjà vu en 89, mais, hormis le masque et le sarcophage, je ne me souvenais pas du reste. Et le reste, il vaut aussi le déplacement. On trouve notamment des parures d’un raffinement inouï, et ce serait bête de ne pas s’y attarder. Globalement, on peut être un peu déçu par les imperfections du musée, mais je trouve que les Égyptiens ont bien du mérite. Avoir hérité d’un tel patrimoine, c’est à la fois un don du Ciel et un cadeau empoisonné. Entretenir tout ça coûte des fortunes. C’est financé par les entrées, mais le tourisme s’est effondré ces dernières années après la dernière révolution de couleur. Il reprend vigoureusement depuis un an ou deux, mais on est encore loin du compte. Et puis il faut savoir que si la population était d’une cinquantaine de millions d’habitants dans les années 80, elle est aujourd’hui de 95 millions. Elle a quasiment doublé en une génération. On comprend que les Égyptiens aient d’autres chats à fouetter que construire de belles vitrines bien éclairées pour les sarcophages du musée. En sortant, on file dans les rues en face pour trouver un restau. Entre les places El-Tahrir et Talaat-Harb, c’est le quartier des agences de voyages. Il n’y a quasiment que ça. C’est d’ailleurs sur Talaat-Harb qu’on avait séjourné en 89 et en 98. Je me souviens que l’hôtel avait encore un standard téléphonique avec des fiches ! Et il était utilisé ! Il est toujours là aujourd’hui, mais on n’est pas allé voir si ce standard était toujours là… Tout le quartier est assez déplaisant. Très bruyant et pollué, comme un peu partout au Caire. Par rapport à nos visites précédentes, les voitures sont récentes et moins polluantes, mais la population a doublé… Autre mieux, cependant : les klaxons. Ceux qui découvrent l’Égypte aujourd’hui doivent trouver que les automobilistes égyptiens sont des maniaques du klaxon. Par rapport aux années 80-90, c’est de la gnognote ! Par contre, la pollution est toujours bien là, et plus que jamais : on voit ce qu’on respire. Après avoir déjeuné d’un plat de nouilles au milieu des employés du quartier dans l’équivalent égyptien d’un fast-food, on reprend un taxi pour rentrer à Gizeh. Évidemment, dans ce sens-là, c’est moins facile de négocier. À l’aller, on avait commandé un Uber à l’hôtel. Une centaine de livres (5 €) pour venir au centre. Au retour, on a dû payer dans les 150. Le soir, on essaie un autre restaurant du quartier, le Pyramids. Cadre typique, service sympathique. Les serveurs sont amusés par ma clope électronique. Visiblement, ça plaît beaucoup. Marielle prend un tajine et j’essaie le pigeon farci. En fait, le pigeon c’est moi. Quasiment pas un morceau de chair – oui, bon, un pigeon ce n’est pas une dinde non plus, mais là… La farce est en fait simplement du mil ou du riz, un peu difficile de le déterminer. Relativement insipide et plutôt décevant. On aurait mieux fait d’aller au restau chinois aperçu tout à l’heure… De retour à l’hôtel, on fait quelques parties de billard sur la terrasse avec les Français. Plus de trente ans que je n’y avais pas joué, et la table n’est pas tout à fait de niveau, mais j’arrive à m’en tirer à peu près honorablement.

Lundi 14 Troisième jour. Que faire ? Le musée égyptien ? C’est vu. Les pyramides ? Non, pas aujourd’hui. Allez, on fait un tour dans le centre, mais pas n’importe où : au parc El Azhar. Ce grand parc est perché sur une colline qui domine la vieille ville, entre la citadelle, quelques mosquées et le marché de Khan El-Khalili. À la réception, on tombe sur le jeune Allemand qui occupe la chambre au bout de notre couloir. C’est un étudiant en égyptologie venu quelques jours pour préparer son mémoire de maîtrise. Ce matin, il se rend au musée égyptien. Comme nous passons justement devant pour aller au parc, on décide de faire taxi commun. Ce type est une caricature d’Allemand. Il me fait penser aux musiciens du groupe Kraftwerk en concert dans les années 70 (oui, j’ai vécu ça…). Les cheveux parfaitement tirés en arrière, rasé de très près, chemise à rayures boutonnée aux poignets, pantalon noir au pli irréprochable, chaussures cirées… Il compte vraiment s’aventurer comme ça dans les rues du Caire ? Au bout de trois minutes, il sera couleur Tempête du désert ! Le lendemain, Marielle me fait remarquer qu’il cache bien son jeu : une de ses manches était un peu remontée et elle a aperçu l’esquisse d’un tatouage qui, visiblement, courait jusqu’à l’épaule. Question : un sphinx ou une divinité égyptienne ? Le trajet jusqu’au centre prend une bonne heure. Ça s’est énormément construit entre Gizeh et le centre. C’est aussi beaucoup plus moderne. Ce qui n’a pas changé, par contre, c’est la saleté. Enfin si : c’est pire. Il ne semble pas y avoir de service de voirie. Les rues sont une véritable décharge à ciel ouvert. À l’approche du Nil, c’est de plus en plus encombré. On avance à trois à l’heure, le soleil est au zénith et il doit faire quarante à l’ombre. Enfin on arrive quand même au musée et on dépose notre colis. Le chauffeur ne connaît pas très bien la route jusqu’au parc, et il doit être le seul Uber du Caire à ne pas avoir de GPS. Peu importe, il finit par nous déposer à l’entrée est. C’est le milieu de la journée, il fait extrêmement chaud, mais ici on a la sensation de respirer enfin. Le parc est très beau, très propre et bien entretenu. Surtout, c’est très vert. Inimaginable ! Des belvédères aménagés à deux ou trois endroits, on découvre la citadelle, des mosquées et la vieille ville. Pas de belle architecture, mais uniquement des constructions de deux ou trois étages aux toits plats servant souvent de dépotoir – ou de basse-cour. Une grande ville moyen-orientale, quoi. Ah oui, un truc marrant : les antennes-relais sont camouflées en palmiers. Bien vu ! À quelques dizaines de mètres de l’entrée on découvre un grand bâtiment de style oriental, avec un patio et une fontaine au milieu, qui débouche sur de très beaux jardins en contrebas, irrigués par un petit chenal allant jusqu’à l’autre extrémité du parc. Sur la gauche, une terrasse avec des parasols attend les touristes venus pour déjeuner. Cela nous paraît tout bonnement incroyable d’être dans un endroit pareil, en plein cœur d’une ville aussi grouillante et polluée. C’est presque silencieux. De fait, on entend surtout des oiseaux. Sur la terrasse, des enceintes diffusent des airs égyptiens connus. Ambiance orientale on ne peut plus orientale. La cuisine est simple mais bonne, et au même prix qu’ailleurs, soit 5-6 €. Pourquoi se priver ? En sortant du restau, on poursuit notre balade jusqu’au bout de la colline. À un moment, un jeune couple vient vers nous et le gars me demande s’il peut me prendre en photo avec sa copine. Là, je suis plus que scotché. Ensuite, c’est elle qui insiste pour qu’on fasse une photo avec son copain, puis tous les deux… Eh bien, ça se lâche chez les barbus ! Bon, il faut dire que le parc est fréquenté par la bourgeoisie du coin, et les mœurs sont forcément plus libres. Après avoir traîné un bon moment, on décide de redescendre jusqu’au marché de Khan El-Khalili, à quelques centaines de mètres en contrebas. Là, ce n’est plus du tout la même ambiance. La fin de l’après-midi approche et les rues sont de plus en plus encombrées. Un peu plus bas, on se rend compte qu’on ne peut pas traverser l’avenue ici. Comme on est le nez en l’air, un type rondouillard d’une quarantaine d’années nous branche. Où est-ce qu’on veut aller ? Ah, mais non, c’est de ce côté-ci que c’est intéressant, pas de l’autre. Ben voyons. Il nous entraîne dans une ou deux ruelles voisines de la madrassa, qui ne manquent d’ailleurs pas de charme, nous montre une vieille maison bourgeoise où aurait séjourné Napoléon lors de la campagne d’Égypte… On visite l’atelier d’un ou deux artisans, l’un qui fait des boîtes en nacre et l’autre des lampes en bronze. Du beau boulot d’ailleurs. Et d’insister sur le fait que ces mêmes pièces coûteraient cent fois plus dans les grands hôtels du centre, et ne seraient même pas authentiques… On arrive finalement à se débarrasser de lui et on traverse Khan El-Khalili par l’artère la plus encombrée en cette fin d’après-midi. On se prend les pieds dans des sacs en plastique, on se fait bousculer par des portefaix, klaxonner par des scooters… Enfin, on arrive dans une grande avenue qui conduit à la station de métro la plus proche. Six heures du soir. Un capharnaüm incroyable. Entre les étals, les piétons, les tables où des familles sont installées pour manger, les voitures n’avancent plus du tout. Je crois que mon idée de prendre le métro pour aller de l’autre côté du Nil en direction de Gizeh n’a décidément rien de farfelu. Eh bien le métro du Caire à six heures du soir et les Halles, c’est kif-kif. Apparemment, pour les billets, ça marche par zones. Le nôtre nous coûte une misère… et ça fait tout drôle de se retrouver avec des billets jaunes au dos desquels court une piste magnétique marron. Par contre, c’est l’heure de pointe et on se retrouve tassés comme des harengs dans des boîtes de sardines. Tout contre nous, un jeune très sympa nous branche, en français. Apparemment, il a appris tout seul sur Internet. On est épaté de l’excellence de sa prononciation et la richesse de son vocabulaire. Étant moi-même traducteur, je ne peux qu’apprécier. Rétrospectivement, on se souvient qu’en Égypte ce n’est pas la première fois qu’on tombe sur des gens ayant appris notre langue par la télé ou, entre-temps, Internet. On descend à l’université. La station est plutôt mal foutue et on se demande un peu où est tombé. D’un côté, une rue avec des calèches et de vieux taxis pourris, de l’autre une quatre-voies. Va pour la quatre-voies. Trouver un taxi à cette heure, surtout un qui ne nous arnaque pas, ça n’est pas gagné. Par chance, une jeune fille qui attend son bus a repéré notre désarroi et explique à un chauffeur de taxe où nous allons et combien nous sommes disposés à payer. 120 livres, c’est le prix. D’ailleurs, le type est très correct et ne cherchera pas à nous arnaquer à l’arrivée. De retour à l’hôtel, on décide d’aller dîner avec le couple de jeunes Français. On a jeté notre dévolu sur le Felfela, apparemment bien côté sur TripAdvisor, comme le Pyramids dont j’ai parlé précédemment. Il est à deux pas de l’hôtel Méridien. Comme on a le temps, on décide d’y aller à pied. Ce n’est qu’à un kilomètre de notre hôtel. Pas la mer à boire. Seulement on se trompe à un carrefour et on se retrouve finalement à prendre un de ces minibus Volkswagen antédiluviens complètement cabossés qu’on voit un peu partout. La course est d’un prix dérisoire, quelque chose comme dix centimes par personne. Dommage qu’on ne parle pas arabe, ce serait un bon moyen de se déplacer. Plus exotique et authentique que les taxis. Et vu les conditions de circulation, ça ne changerait pas grand-chose. Le Felfela est un établissement assez joli et agréable, pas très bruyant bien qu’à côté d’une route passante qui longe le site des pyramides. Perso, je n’ai pas très faim et je commande une ratatouille. J’ai été bien inspiré, Marielle, Jonathan et Audrey ont commandé un tajine – un grand pour Audrey qui déclare avoir une faim de loup. Les serveurs sont dubitatifs au moment d’apporter les plats. Audrey est toute menue et c’est elle qui a le plus grand tajine. Petite parenthèse : ici, n’importe quel plat chaud semble s’appeler un tajine. Ainsi, au restau en face du sphinx, je me suis régalé d’un « tajine moussaka », qui était en fait simplement de la moussaka. Ma ratatouille est parfaite, en quantité et en qualité, mais les trois autres se voient servir un plat avec du riz blanc sur une épaisseur de cinq bons centimètres et, tout au fond, quelques petits os de poulet avec de maigres restes de chair accrochés après… Les bonnes notes décernées sur TripAdvisor nous paraissent suspectes. Y a-t-il magouille ou a-t-on simplement affaire à des touristes mal dégrossis descendus au Méridien tout proche et venus s’encanailler au Felfela ?

Mardi 15 Ce matin on retombe sur notre Allemand en descendant à la réception nous rancarder sur un taxi pour aller à Saqqarah. Ça tombe bien, il y va aussi. Le chauffeur demande dans les 200 livres, soit une dizaine d’euros pour nous trois. Saqqarah, on peut aussi y aller depuis le plateau de Gizeh en taxi ou à dromadaire. Ce n’est qu’à une douzaine de kilomètres, je pense. J’ai d’ailleurs l’impression que c’est ce que font la plupart des touristes qui préfèrent ne pas marcher. Une fois sur place, le chauffeur doit parlementer à l’entrée. Apparemment, il faut une licence spéciale ou je ne sais quoi. L’Allemand connaît déj�� bien les lieux et nous donne quelques explications. Chemin faisant, on aperçoit des pelleteuses à l’œuvre. Il nous explique qu’en archéologie, on a coutume de dégager les sites par couches de trois centimètres, à la truelle et au pinceau. Cela le désespère de voire que les Égyptiens y vont au bulldozer. On espère qu’il va nous autoriser à l’accompagner toute la journée, mais il nous fait sentir discrètement qu’il ne « veut pas nous embêter avec son côté monomaniaque ». On n’insiste pas. Après tout, il n’est pas en vacances et on ne ferait que l’embêter. Bref, on se sépare à la pyramide de Djéser, pyramide à degrés qui serait également la plus ancienne d’Égypte. Maître d’œuvre : Djéser architecte : Imhotep. La pancarte indiquant le coût et la durée des travaux était effacée. En errant dans les ruines alentour, on se fait alpaguer par deux chameliers. D’autorité, ils nous coiffent et nous habillent de vêtements qui empestent le dromadaire puis s’emparent de nos appareils pour nous photographier. Ils se font plaisir : en fait, ils me font monter sur un âne, même pas un dromadaire, puis clac, clac, clac, que je te mitraille. Allez, à présent avec Marielle à mon côté. Maintenant comme ci, ensuite comme ça (je vous passe les détails pour des questions de décence). À ce stade, ça sent évidemment l’embrouille. Et de fait. Ils nous réclament des sous alors qu’on ne voulait même pas se faire photographier. Comme une loi est passée récemment contre le harcèlement des touristes, ils n’insistent tout de même pas trop. Le site de Saqqarah est immense et désert. En fait, le sable recouvre des centaines de tombeaux dont beaucoup n’ont pas encore été identifiés, selon « notre » Allemand. Il fait extrêmement chaud et le peu d’eau qu’on a apporté est bientôt bu. Ici, pas de cafétéria ni rien de ce genre. Heureusement, il y a des WC et surtout, à côté, un distributeur de boissons et de petits gâteaux secs. Ça leur fera deux momies de moins… Après avoir erré autour de la pyramide de Djéser, nous être penchés sur des puits carrés spectaculaires, d’une profondeur de vingt mètres où étaient placés des sarcophages, etc. on file vers les catacombes, le Serapheum, autre monument incontournable de Saqqarah. On le trouve au bout d’un kilomètre sur un chemin de pierre, dans une lumière aveuglante. De l’extérieur, rien d’exceptionnel, mais c’est au sous-sol que ça se passe : 320 mètres de galeries où sont entreposés des dizaines et des dizaines de sarcophages en granite d’Assouan (à 1000 km au sud, tout de même !), qui ont contenu des momies de bœufs apis. La plupart de ces sarcophages pèsent dans les 70 tonnes. Ça ne laisse pas indifférent. Chemin faisant, le guide nous propose qu’on le prenne en photo devant un sarcophage, mais en demandant surtout à ce qu’on ne mette pas la photo sur face-de-bouc. On a une tête à passer nos journées sur ce repaire de narcisses ? Cette photo serait de toute manière sans intérêt. Comme de juste, il demande un bakshish, mais comme de juste, il se le voit refuser. Ça ne me dérange pas de payer dix fois plus cher que les Égyptiens pour visiter un site historique, mais le racket permanent, c’est niet. De retour à l’extérieur, on retourne au croisement un peu plus haut pour acheter de l’eau si on en trouve et, surtout, voir s’il y a moyen de se faire reconduire à Gizeh en taxi. Par chance, une 504 break hors d’âge est là. 250 livres, OK c’est honnête. De toute manière, on est au milieu de nulle part et l’après-midi tire à sa fin. On retourne alors à l’entrée de la pyramide de Djéser pour attendre l’Allemand. Sur le coup, il n’a pas envie de rentrer. Il veut encore voir un tombeau ou je ne sais quoi, mais finit par se rendre à la raison : trouver un taxi à cette heure, ce n’est pas gagné. Au retour, le taxi emprunte une route différente apparemment plus courte. Ce matin, on a roulé principalement sur une route bordée de rizières, de maisons en béton et en briques et de dattiers. Ce soir, on prend une route parallèle, un peu plus courte. Je suppose qu’il y a encore une vingtaine d’années, les rives du canal étaient bordées d’herbes folles. Là, c’est un véritable cloaque : par endroits, l’eau est invisible tellement il y a de détritus. On voit même un gamin qui s’y baigne. On aime vivre dangereusement, ici. Tout le long de la route, les berges ne sont qu’un dépotoir d’où se dégage ici ou là de la fumée noire et malodorante.

En revanche, on est stupéfait par le confort des sièges de la 504. Elle a près de cinquante ans, cette bagnole et on est si bien assis qu’on aurait presque envie de prolonger la course jusqu’à Alexandrie ! Après la douche et un petit tour sur la terrasse pour regarder le coucher de soleil sur les pyramides, on se met en quête d’un restau. Ce soir, pas question de se faire avoir. Fini la plaisanterie. Du sérieux, une valeur sûre : le restau chinois. En fait, on en a repéré deux ou trois dans le quartier. On jette notre dévolu sur le premier. Facile à repérer : tout est écrit en chinois, pas un mot en arabe et encore moins en anglais. Un vrai restau chinois pouvant accueillir au moins 150 personnes à la fois, à raison de dix autour de tables rondes avec un plateau tournant au milieu. D’ailleurs, la salle est comble : un car de touristes chinois est stationné devant. Le personnel est égyptien, très aimable et aime visiblement bien plaisanter. Avec les Chinois ça tombe bien : eux aussi. D’ailleurs, plusieurs femmes entourent un vendeur ambulant venu écouler des sacs brodés et ça marchande ferme. Ça cause fort, ça rigole. L’une d’elles est restée alors que tout le car l’attend pour repartir : elle ne veut pas lâcher le morceau et tente de grapiller un petit plus. Les commerçants moyen-orientaux adorent négocier, mais face à une Chinoise comme celle-là, la partie est loin d’être gagnée. Le vendeur est bien soulagé quand elle se décide enfin à retourner à son car. C’est tout juste s’il ne lui a pas donné des sous pour se débarrasser d’elle. Ici, la cuisine est, disons, sino-égyptienne, mais très bonne, plus variée qu’ailleurs et des plus abondantes. De fait, j’ai eu les yeux plus grands que le ventre. Et puis, étant assoiffés en arrivant, on a fait la bêtise de commander un de leurs succulents jus de fraises. Le repas nous coûte une vingtaine d’euros en tout. En France on aurait payé le double, voire le triple. On reviendra ! Quelques mètres plus loin, on se fait aborder par un boutiquer quadragénaire. Il tient une boutique de souvenirs et d’huiles essentielles, très belle et très bien éclairée. On accepte son invitation à boire un thé à la menthe pour moi et un hibiscus pour Marielle. Il a vécu aux États-Unis et est revenu s’établir ici. Sa famille est du quartier et on comprend que ce sont les notables du coin. Quand on lui dit qu’on est venu la première fois en 1989, il s’exclame : « ah, c’était la meilleure période pour l’Égypte ». C’est vrai que ça ne s’est pas arrangé depuis. D’ailleurs, les Égyptiens nous semblent moins sympas qu’avant. Pas qu’ils soient désagréables ni agressifs, loin de là, mais plus aussi détendus.

Mercredi 16 Aujourd’hui, retour sur le site des pyramides. Cette fois, on se limite au sphinx et à faire le tour des pyramides de Khephren et Kheops. Je veux retourner dans celle-ci pour me remémorer certains détails. L’entrée se paie à part, et on n’a pas le droit de faire des photos (bien entendu, des tas d’abrutis font des selfies quand les gardiens ont le dos tourné). 300 livres tout de même. 15 €. En même temps, c’est la grande pyramide, hein. En approchant de l’entrée, je prends quelques photos au zoom d’une bande de jeunes qui se tient devant l’accès au couloir puis au grand angle : on ne les voit quasiment plus. Là, on prend vraiment la mesure de l’engin. On commence par gravir un chemin incliné au plafond très bas, d’environ 1 m de hauteur, avant de déboucher sur une partie haute de plusieurs mètres. L’escalier conduit enfin à ce qu’il est convenu d’appeler la chambre du roi. On y entre par un passage d’un mètre de haut et de deux mètres de profondeur. La salle proprement dite, toute en granite ajusté au dixième de millimètre près, mesure une soixantaine de mètres carrés pour une hauteur de cinq ou six mètres. Les poutres en granite pèsent 70 tonnes et tout est ajusté au dixième de millimètre. Quant au « sarcophage », également en granite, il est également taillé avec une précision qui défie l’entendement. Je suis le tout dernier visiteur pour ce matin et le dernier à sortir. Pour le coup, je regrette de ne pas avoir pris au moins mon téléphone pour faire quelques photos. Une Chinoise qui s’est attardée aussi ne se gêne pas. En même temps, je me dis que ces photos, on peut les trouver partout. Même si dehors il fait extrêmement chaud, on est bien content de ressortir. Au moins il y a un peu d’air. En 1989, on pouvait encore descendre dans la chambre souterraine. Peu de gens y allaient : le plafond du passage est très bas, environ un mètre de haut, la pente est raide et longue enfin, il y règne une chaleur particulièrement étouffante d’autant plus qu’il n’y a pas d’aération. Et puis cette petite pièce inachevée ne présente pas d’intérêt particulier pour le profane, hormis celui du frisson, si j’ose dire, de savoir qu’on se tient à trente ou quarante mètres sous terre, sous des millions de tonnes de roches. Retour à l’hôtel pour une petite sieste au frais. De toute manière on repart demain soir et on ne va plus pouvoir faire grand-chose maintenant. On voulait avant tout revoir le site de Gizeh et le musée. C’est fait. Dans l’après-midi, on fait un petit tour dans le quartier en espérant faire quelques photos de rue, mais on se rend compte qu’il n’y a rien de bien intéressant ni photogénique.

Jeudi 17 C’est le jour du départ. En fait, ça se goupille mal. Notre avion décolle à minuit. En principe, on peut garder la chambre jusqu’à 14 heures, et le réceptionniste nous a dit qu’on pourrait rester plus longtemps si on voulait. Comme c’est le premier jour du ramadan, j’imagine que l’hôtel n’est pas plein. Et puis il est vraiment sympa ce réceptionniste. Aam, il s’appelle. Il est tout épaté quand on lui fait voir une photo de l’acteur Roshdi Zem, à qui il ressemble comme deux gouttes d’eau, à quelques années près. Le problème, c’est qu’on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Aller dans le centre ? Bof, ça va être galère pour trouver un taxi au retour, on sera crade et on n’aura de toute manière pas vu ni fait quoi que ce soit de très intéressant. Le site de Gizeh, c’est bon, on connaît. On envisage un petit tour à pied dans le quartier pour faire des photos de rue, mais le cœur n’y est pas trop. Et puis, ce n’est pas franchement photogénique ni même intéressant. À l’heure du déjeuner, j’ai envie de retourner au restau face au sphinx. D’ailleurs, on y retourne, mais on n’a même pas droit à un semblant de bonjour. À peine on s’est assis qu’on nous chasse : un car de touristes vient d’arriver et la table est réservée. Du coup, le restau chinois est ravi de nous revoir. De retour à l’hôtel, on en a marre. Rester ici ou aller à l’aéroport, quelle différence ? Allez, taxi et en route. Le chauffeur roule comme si on n’avait qu’un quart d’heure pour aller de Gizeh à l’aéroport. Heureusement, c’est fluide. À un moment donné, un autre automobiliste se rabat un peu brutalement. Notre chauffeur le rattrape et se met à sa hauteur. Échange de politesses à travers la vitre. Finalement ça ne va pas plus loin, mais ce genre de connerie on ne sait jamais comment ça finit. À l’aéroport, on se paie un flip : pas de wifi – enfin, ça ne marche pas. Inquiétude pour l’enregistrement. Personne n’est capable de donner la moindre information. Pendant le ramadan, le guichet d’Air France ouvre et ferme plus tôt, et là il est bien trop tard. Surtout, on ne veut pas nous laisser aller dans la zone d’embarquement, sans nous dire pourquoi. Jamais vu ça nulle part. On poireaute deux ou trois heures en bouquinant. Le hall est triste et bruyant. Les sanitaires, sales. Il y a bien du savon, du moins dans les toilettes qui sont à l’autre bout du hall, mais ni papier ni serviettes ni sèche-mains. Un Français solitaire dans un coin se donne des airs de vieux de la vieille et nous snobe un peu quand on lui demande ce qui se passe. Haussement d’épaules. Il nous prend pour des ploucs. Quand on peut enfin aller à l’embarquement, on comprend : cette partie de l’aéroport n’est pas bien grande et on ne peut y accéder qu’une heure avant d’embarquer. Ben voilà, pouvaient pas le dire ? Au guichet, tout va bien. On présente le téléphone, on nous donne notre carte d’embarquement. Une carte à l’ancienne. Décidément, entre ça et le ticket de métro, c’est rétro ! À minuit et quelques on est enfin assis dans l’avion. Lumières bleues, c’est plutôt joli. Ce sont les couleurs de Joon. Il y a beaucoup moins de monde qu’à l’aller et Marielle pourra finalement s’allonger, le siège voisin étant vide. Mon voisin, un Anglais, est un grincheux. Rien ne lui convient. Il fait chier les hôtesses et les stewards un bon moment. Ils se coupent en quatre pour lui proposer une meilleure place, offre qu’il finit par décliner. Là, je constate que le personnel de Joon/Air France est sacrément bien formé. Ils le remettent à sa place très gentiment et poliment, mais tout aussi fermement. M’ayant apparemment pris pour un Anglais, il se tourne vers moi pour déverser sa bile sur Air France. Ah, ils ne sont pas près de le revoir. La carte de fidélité ? Il se torche avec. Dorénavant, il ne volera qu’avec Lufthansa. Et ainsi de suite. À un moment, le commandant de bord annonce – en anglais – que les hôtesses et les stewards parlent aussi espagnol, français, catalan et portugais. « Marvellous », qu’il grince entre ses dents. Quoi ? elles ne sont pas jolies les langues des pays du Club Med ? M’agace, cet abruti. Je finis par le renvoyer dans les cordes en lui demandant pourquoi il ne prend pas une autre compagnie. Ce serait mieux, non ? Là-dessus, on se met à parler en français avec Marielle et il en est pour ses frais. L’ennui, c’est qu’il n’a pas accepté l’autre place proposée par l’hôtesse et que je ne récupérerai pas son siège pour m’allonger. C’était bien la peine que Jeanne d’Arc se donne tout ce mal, tiens ! Vendredi 18 Le vol se déroule sans encombre et on atterrit sur le coup de six heures. Il fait déjà jour et le ciel est dégagé, mais ça caille ! Six degrés ! Parafe, on est dehors en dix minutes. Navette Air France jusqu’à la Gare Montparnasse. Comme il n’y a finalement pas de train, Marielle a dégoté par chance un Blablacar pour nous emmener jusqu’à Gien. C’est donc en flânant tranquillement qu’on descend jusqu’au point de rendez-vous, Porte d’Orléans, après un petit-dèj’ servi par un vrai Titi parisien. Vers treize heures, on nous dépose à la gare de Gien, où on a laissé la voiture. Un petit arrêt chez ma mère, à une vingtaine de kilomètres pour boire un café et en route. Entre-temps, le temps s’est bien réchauffé et il fait un grand soleil quand on arrive. Et ici, qu’est-ce que c’est vert !

Vous avez eu le courage de tout lire ? Merci ! Et si vous avez des questions, eh bien, yaka !

Bonjour à tous,

Avec ma compagne nous envisageons un voyage en Jordanie en Juin prochain. Le projet est assez concret puisque notre itinéraire est déjà bouclé aux 3/4 (il est évidement modifiable en fonction de vos retours et conseils).

J0: Arrivée à 21h30 heure locale + installation à Madaba J1: Jerash - Mont Nebo - Madaba (nuit à Madaba) J2: Wadi Mujib - Mer Morte (nuit le long de la Mer Morte) J3: Chateau de Kerak - Dana (nuit à Dana) J4: Dana - Little Petra (nuit à Petra) J5: Petra (nuit à Petra) J6: Petra (nuit à Petra) J7: Wadi Rum J8: A définir J9: Amman? J10: Départ à 1h25 heure locale

Que pensez-vous de cet itinéraire et que me conseillez-vous pour les deux derniers jours? J'ai également quelques questions plus précises: 1° Pour la Mer Morte, quelles sont les plages publiques intéressantes? Est-il mieux de passer par la plage privée de l'hôtel? 2° J'ai entendu que Kerak était peu recommandé, qu'en pensez-vous? 3° Quel organisme me conseillez-vous pour cette journée? Je pensais à Bedouin Friends, avez-vous des retours sur eux? 4° Le J9 je pensais visiter les sites romains d'Amman (je souhaitait évité la capitale dans un premier temps). Les sites valent-ils le coup? Est-ce facile de circuler dans cette ville? Niveau insécurité quels sont vos retours? 5° Est-ce facile de retirer de l'argent? J'ai lu que beaucoup de commercent ne prenaient pas de CB, mais je n'aime pas me promener avec des liasses en poche.

Voila, beaucoup de questions qui partent dans tous les sens mais j'essaie de préparer au mieux ce voyage qui nous tient à cœur. Merci d'avance pour vos réponses :)

Bonjour,

Est-il possible de se baigner dans la ville de Corfou? Nous serons en escale au mois d'aout (croisière MSC) de 12H30 à 18H30. Nous visiterons la ville puis nous aimerions nous rafraîchir avec une bonne baignade 😉

Merci d'avance pour votre aide!

Bel été à tous!

Bonjour,

Nous préparons une petite semaine à la découverte d’Israël du 18 au 25 Mars (voyage à deux).

Nous avions adoré la Jordanie et du haut du Mont Nébo, on s’était dit qu’il faudrait faire un jour l’autre rive du Jourdain. Voir Post ici : https://voyageforum.com/v.f?post=3787140;

Bref, on a commencé à regarder le forum et on vous propose de challenger / améliorer le petit programme suivant :

Samedi, arrivée à BG en soirée et on pense prendre une voiture de location pour la semaine, direction Jérusalem.

Dimanche et Lundi consacrés à la ville de Jérusalem. On veut privilégier les lieux historiques et Bibliques (même si ce n’est pas un pèlerinage). Donc sur deux jours il faut placer : La vieille Ville, le Saint Sépulcre, les souks sympas, la via Dolorosa, le Mont des Oliviers, le tombeau de Marie, le St Sépulcre, Le Mont du Temple, Gethsimani, Le Kotel, Le Tombeau de David, le Cardo…et pourquoi pas d'autres propositions moins connues. Après, je ne sais pas si je veux passer trop de temps sur la partie du Marché de Mahane Yehouda et de la rue de Jaffa... disons pas plus de 2h00.

Merci de me donner vos avis et recommandations pour ces 2 jours ?,

Idem pour le choix de faire ou non les musées de Yad Vashem ou le Musée d’Israël ?

Mardi, on pensait faire Betheem le matin (ou alors le soir ?). J’ai compris qu’il fallait passer un checkpoint et y aller en taxi mais je ne sais pas trop comment ça marche.

Pour l’après midi, on aurait bien fait une balade vers le desert de Judée comme par exemple le petit sentier de la réserve naturelle de Nahal Prat (Ein Fara) dans le Wadi Qelt.

Mercredi, direction Massada. On s’arrête sur la Mer Morte (à l’aller ou au retour ? et où ? et pensez-vous qu’on puisse faire trempette en Mars ?) et on se cherche d’autres choses à faire sur cette journée (Béthanie ? qu’on avait vu de côté Jordanie, la réserve d’Ein Gedi… ? Peut être même serait il plus logique de faire Massada et Betleem mais on ne veut pas galoper...

Jeudi, direction le Nord : Césarée ?, les jardins Bahaï de Haifa ?, Nazareth ?, le lac de Tibériade ?, Capharnaüm ?, le Mont des Béatitudes ?, la vallée de la Hula ?... En gros on veut monter le mercredi, faire un dodo et redescendre le vendredi pour aller dormir du coté de Tel Aviv.

Mais je n’ai pas encore ni les « Must See », ni le parcours, ni une halte un peu originale pour la nuit…

Samedi, les plages de Tel Aviv et de Jaffa, un peu de bronzette et direction BG pour un avion àvers 19h00. Je n’ai pas d’idée de l’heure à laquelle il faut quitter le farniente pour aller sur BG en toute tranquillité, rendre la voiture, passer les contrôles etc…

Un dernier point, par rapport au Shabbat, vaut-il mieux faire le parcours dans ce sens ou dans l’autre (et finir par Jérusalem) ?

Bref, on veut faire du classique mais on ne connait pas le pays, alors si vous pouvez nous aider, ce sera avec plaisir.

Merci à tous.

Manu

Ayant largement puisé des informations dans ce forum pour préparer notre voyage, voilà en retour un petit compte-rendu qui pourra peut être aider certains d'entre vous. Visa Le visa de 30 jours a été obtenu à l'arrivée à Téheran sans problèmes en une 1/2 h moyennant 60 euros par personne( certains ont payé 50 euros!), la présentation d'une attestation d'assurance (mastercard) et d'un bulletin de réservation d'hôtel.

Change A l'arrivée à l'aéroport I.K.A (1er étage) à un peu plus de 39000 rials pour 1 euro puis à Téhéran , Ispahan et Shiraz à 39000 rials pour 1 euro.

Parcours Téhéran(1 nuit), Tabriz( 3 nuits), Kashan (3 nuits), Ispahan (3 nuits), Yazd (3 nuits), Kerman( 3 nuits), Shiraz (3 nuits). Un vol intérieur Téhéran -Tabriz -Téhéran; tous les autres trajets en bus.

Presque tous les hôtels et le vol Téhéran- Tabriz- Téhéran ont été réservés avec l'aide d'une étudiante francophone, Pegah Akhoundi, très réactive et efficace, qui travaille pour l'agence Yadman à Ispahan, dont une antenne se trouve dans le hall de l'hôtel Abassi. (commission minime) pegahakhoundi@yahoo.com En avril-mai, il y a beaucoup de touristes en Iran et il faut réserver longtemps à l'avance, au moins 3 mois pour obtenir l'hôtel et le type de chambre souhaités.

Téhéran Pas super intéressant mais utile d'y rester un jour pour se remettre d'une arrivée au milieu de la nuit. Hôtel: Gollestan- 60 euros la double; bien placé et a l'avantage de répondre aux mails de réservation et de délivrer une attestation de réservation , à présenter lors de la demande du visa; assure le transfert de l'aéroport à l'hôtel (45 ') moyennant un prix identique à celui d'un taxi ( 15 euros) Tabriz Hôtel: Tabriz international hôtel: luxueux (4 étoiles) mais cher: 110 euros! Excursions: - la vallée de l'Araxe, à la frontière de l'Azerbadjian, (monastère de San Stepanos, Babak castle) avec de beaux paysages, en 1 jour. 100 euros - le lac Orumieh( ne vaut pas le coup) et le village troglodyte de Kandovan en 1/2 journée; l'excursion vers ce seul village est à 35 euros. Ces excursions ont été réalisés avec l'aide du responsable de l'office du tourisme Nasser Khan, francophone, qui se déplace jusqu'à votre hôtel pour l'organisation. amiconasser@yahoo.com 09141160149 Kashan Bus Téhéran (terminal El Jonub)- Kashan 3 h 135000 rials Hotel: Khane-e- Ehsan : très bien, très demandé ( chambres inégales cependant). 70 euros la double avec salle de bains. Excursion vers le village de montagne d'Abyaneh , à 70 km de Kashan , en 1/2 journée par taxi réservé par l'hôtel ( 1000000 rials). Essayer d' arriver tôt , avant l'arrivée des groupes. Une bonne adresse de restaurant à Kashan: Saraye Ameriha Boutique Hôtel- 8 à 9 euros/personne Ispahan Bus Kashan -Téhéran 2h 45 220000 rials Hôtel : Iran hôtel . 45 euros la double- bien situé, accueil sympa mais les chambres auraient besoin d'un petit coup de neuf. Restos: Bastani sous les arcades de la place royale , côté mosquée de l'Immam - sympa -15 euros à 2. Shurzeh: pas mal mais fait usine à touristes car beaucoup de groupes. Une guide francophone très intéressante: Maryam Chitsaz : 091303192746 ou 09131195242 Yazd Bus Ispahan- Yazd 5 h hôtel: Kohan hôtel -maison traditionnelle dans le vieux Yazd , très agréable- chambre V.I.P (il n'y en a qu'une) a 58 euros mais vaut le coup. Un bon resto: Fooka café: 8 euros/ p Excursions: - Kharanaq, Chak Chak, Meybod en 1 journée :taxi retenu par l'office du tourisme, commode mais assez cher.( 2 200000 rials) Il est facile d'en trouver un tout seul pour environ 1 500000 rials. - tours du silence: en 3 h - taxi à 300000 rials - Saryazd (forteresse) : à 45 km de Yazd - 1/2 journée . taxi à 1 000000 rials Une bonne adresse pour ces excursions: un chauffeur de taxi, qui parle assez bien l'anglais, très sympa et honnête : Muhammad 09 37 84 57 880 Kerman Bus Yazd- Kerman -5h -170000 rials Hôtel :Akhavan- répond aux mails de réservation- accueil super sympa- chambre double et 1/2 pension à 60 euros - akhavanhotel@yahoo.com Excursions: - Citadelle de Rayen et Mahan 1 journée - Désert des Klouts ( 130 km de Kerman) 1/2 journée de 15h à 20h30. L'hôtel organise ces excursions en taxi à 35 euros/ excursion. Kerman est à visiter seulement si on a du temps, vaut surtout par l'accueil de l'hôtel Akhavan Shiraz Bus Kerman -Shiraz 9 h -340000 rials- seulement 2 bus V.I.P /jour: 7h30 et 13h Hôtel: Niayesh Boutique Hotel 45 euros la double Bien avec plusieurs cours où l'on accède par des ruelles. Les chambres sont autour de chaque cour qui fait office de restaurant; seul le petit déjeuner est pris dans la cour près de la réception. Du fait de leur disposition , les chambres peuvent être très bruyantes; si vous voulez un peu plus de calme , demandez la 16, à l'étage et un peu en recul de la cour ( ou la 15 qui est triple). Resto: Le resto italien de Niayesh est bien. Excursion:- Persépolis et Pasagardès, organisé par le Niayesh, en mini bus de 15 personnes , au prix e 50 euros/p en 1 journée, avec repas ( pas terrible)et entrées sur les sites comprises. La visite de Pasagardès n'est pas vraiment indispensable; possibilité de faire seulement Persépolis pour 35 euros. Si vous êtes allergique au groupe, mieux vaut y aller seul en taxi, très facile à trouver- permet d'y arriver tôt (8h) avant l'invasion par les groupes. - un beau jardin: Bagh e Eram

Pour toutes les visites en Iran, il faut prévoir un budget conséquent car toutes les entrées sont à 150000 ou 200000 rials , que le site soit intéressant ou pas! L'Iran est un beau pays et l'accueil exceptionnel des Iraniens ( qui n'a pas d'équivalent dans un autre pays) le rend encore plus beau. Si vous le pouvez, apprenez quelques mots de Farsi! Allez y vite avant que cela ne change. Bon voyage à tous!

Jean-Pierre

bonjour je pars avec ma petite fille de 13 ans sur le fantasia pour noel est ce qu'il y a des forumers sur la croisiere pour me donner des infos sutout pour haifa car je ne veux pas aller ni a jerusalem deja faite ni a la mer morte deja faite aussi peut etre tel aviv ? merci de me donner des infos a ce sujet

Bonjour,

Je prépare un circuit d'une durée de 18 jours environ en Gaspésie jusqu'au nouveau brunswick. Ce sera mon troisieme voyage dans ce beau pays et j aurai besoin de votre aide pour me dire si mon parcours est faisable. Je loue une voiture à Montréal et là rends à Quebec.

J1et 2 Montréal, un petit tour car nous apprécions cette ville J3 route bas saint Laurent, arret Karamouska J4 parc national du BIC J5 et 6 parc de la Gaspésie J7 parc Frillon/ Percé J8 ile Bonaventure J9 baie des chaleurs J10 Caraquet J 11 et 12 ile Saint Edouard J 13 Saint Andrews J 14 Edmunston J15 et16 Québec

je peux ajouter 2, 3 jours à mon parcours car je n ai pas encore acheté mon billet d'avion. Que pensez vous de ce circuit? Merci pour toutes vos bonnes idées.

Bonjour, Je pars pour le vietnam avec mon compagnon du 25 decembre au 15 janvier. Habituée a voyager j'ai essaye " d'organiser " un trip nord sud en mode routard mais plus la date se rapproche plus il me parait dur a realiser pour une premiere au vietnam. J'avais penser passer 3 jours a Hanoi, puis rejoindre la baie d'along pour le nouvel an et ensuite commencer a descendre la cote en train-bus-voiture pour rejoindre Ho chi Minh le 12 janvier. Est ce envisageable ou vaut il mieux "abandonner" une partie de la cote et faire ce bout la en avion pour gagner un peu de temps et pouvoir faire le delta du mekong? Trop envie de tout voir mais pas assez de temps...🙁 J'attend vos conseils avec impatience! Merci

Bonjour,

Je viens vous solliciter pour avoir des informations pour mon prochain voyage. J’envisage de faire un circuit en Roumanie/Bulgarie. J’ai réfléchi à un itinéraire (on va dire que c’est un brouillon pour le moment) et j’aimerais avoir vos avis, conseils etc… et savoir si les villes que j‘ai sélectionné valent vraiment le coup d’être vu….. Je pense à un séjour de 10 jours, sachant que je n’aime pas m’éterniser dans les « grandes » villes sauf quand elles sont magiques (genre Sarajevo ou Istanbul j’avais passé plus de temps que prévu).. 1-Sofia (ville d’arrivé depuis paris et ville de départ pour paris) 2- Bucharest (avec le train de nuit depuis Sofia) 3- Constanta 4- Varna 5- Veliko Tarnovo 6- Sofia (retour, pour prendre l’avion direction paris)

D’avance merci pour vos précieuses réponses 😉

Zey

😉 Bonjour

La croisière de 12 jours que je vais vous compter a été effectuée en mai 2013, juste avant les grandes inondations qui ont ravagé les Pays de l'Est de l'Europe. Des villes et des villages, une dizaine de jours après notre passage, étaient inondés par le Danube.

Certains d'entre vous seront sûrement intéressés par cette croisière qui permet de découvrir la navigation fluviale avec de magnifiques paysages, des villes inconnues (pour nous !) et une compagnie de croisières allemande MS/AROSA possédant des bateaux impeccables. Nous avons acheté notre voyage à Rivages du Monde par l'intermédiaire des Voyages Philibert à Caluire.

Donc c'est parti pour 12 jours de croisière sur le "Beau Danube Bleu" !!!!!!

Lyon/Munich/Passau (Allemagne)

5 h du matin le réveil sonne … mais je suis réveillée bien avant !

Tout le monde est fin prêt : valises, pochette de voyage à portée de main, et nous voilà partis pour l’Aéroport de Lyon /St Exupéry à environ 45 mn de chez nos enfants. Le trafic est peu important mais un accident vient de se produire sur l’autre sens de circulation les secours viennent juste d’arriver et la voiture n’est pas … »belle » à voir …

Bernard nous dépose au terminal 2 et nous voilà partis Christelle, Bernard (le mien) et moi-même pour un rodéo dans l’aéroport car bien sûr nous n’avons fait que de regarder le billet d’avion pas la convocation …pour des personnes connaissant le métier ce n’est pas fort ! Mais nous arrivons au terminal 1 où nous attends un assistant (pas très aimable…) qui vas nous conduire à l’enregistrement et c’est reparti dans l’autre sens !!!! Nous sommes 16 clients Philibert. Le premier contact n��est pas des plus agréable mais nous allons bien voir la suite !

Christelle et Bernard nous quittent et nous voilà entrain d’enregistrer nos valises aux comptoirs Lufthansa avec les autres clients Philibert et toujours pas un mot ni même un sourire pourtant j’essaie d’engager la conversation mais rien n’y fait ! Enfin on verra bien par la suite !

Les valises sont enregistrées, maintenant passage au contrôle douanier, bien entendu tout le monde plus où moins « sonne » et nous ne passons pas au travers ! Voilà Bernard entrain de quitter ses chaussures, enlever la ceinture, les lunettes enfin c’est presque amusant mais les douaniers ne rigolent pas … et me voilà dans la même situation mais moi j’ai droit à la fouille au corps et pas discret ! en bout de ligne de bagages mais bon ce « petit cinéma » détend l’atmosphère avec nos autres compagnons de voyage.

Et l’attente commence !

Vol LH2247 à destination de Munich …nous annonce « la voix » de l’aéroport , il est 8 h 55 nous décollons à l’heure dans 1 h 20 nous serons dans la capitale de la Bavière .

L’avion est confortable, un petit ..;tout petit "en cas" nous est proposé avec boisson à volonté …. Enfin ne soyons pas difficile on vas se « goinfrer » durant 12 jours une petite diète ne feras pas de mal !!!!!

A peine au-dessus des nuages que nous commençons notre descente .

La campagne bavaroise s’étend à nos pieds, le paysage est sympa, le vert et le jaune des champs fait un charmant tableau.

L’atterrissage se fait sans encombre. Direction la récupération des bagages , nous sommes dans les premiers, nous laissons nos compagnons se débrouiller et partons à la recherche de la sortie … et de l’accompagnateur de « Rivages du Monde » le TO de cette croisière. La pancarte est là tenue par une jeune femme qui nous accueille avec un charmant sourire . Boyana c’est son prénom ! Ils sont trois accompagnateurs 2 filles et un garçon et ils sont Serbes

Nous sommes conduits au car avec lequel nous allons visiter la ville de Munich puis ensuite direction Passau.

Tranquillement nous nous installons à nos places préférées …au fond ! Tout le monde est tassé devant et nous deux à l‘aise …derrière ! Il est pas loin de midi et il commence a y avoir un léger soucis … allons nous déjeuner quelque part ? depuis 5 h c’est un peu long !!!

Voilà notre car qui démarre après un comptage en règle de notre accompagnatrice. Les autres accompagnateurs attendent d’autres groupes dont des Québécois, je pense à mon amie Monique !

La pluie commence à faire son apparition sur la route entre l’aéroport et l’entrée de Munich (30 Kms environ). Nous passons tout à côté de l’Aréna fief du Bayern, les voyageurs se demande de quoi il s’agit Capucine un peu tordue ne bronche pas « ils n’ont qu’à chercher ».

Nous avons récupéré une guide à l’entrée de la ville capitale de la Bavière que j’ai visité plusieurs fois au volant de mon car. Il tombe des trombes d’eau, impossible de faire les arrêts prévus. La guide nous explique tant bien que mal la ville de Munich et son passé. Elle nous propose de nous conduire aux installation olympiques des JO de 1972, terrible souvenirs dans la mémoire olympique :Septembre Noir a pris en otages des sportifs israéliens et le tout c’est terminé par une tuerie qui a laissé un souvenir épouvantable sur ces JO.

Il pleut toujours autant lorsque nous arrivons tout près du centre ville et de la place Marienplatz et ses superbes bâtiments. Aujourd’hui nous ne verrons pas les personnages du clocheton de horloge sonner midi car voilà déjà longtemps que l’heure du repas est passée . La guide nous propose d’aller jusque sur la place pour acheter des sandwiches car aucun arrêt n’est prévu de Munich à Passau vu les conditions de circulation dues aux trombes d’eaux tombants dans la région . Donc si on veut manger et bien casse-croûte dans le car ! Pour nous pas de souci car nous sommes habitués mais certains rouspètent un peu. Le conducteur possède des bouteilles d’eau donc pas de problème … le seul c’est d’aller sur la place !!! Mais comme la faim fait sortir le loup du bois, nous voilà tous partis chercher des victuailles. Une fois les emplettes faites nous revenons au car dégoulinants d’eau .

Et là départ pour Passau . Munich ? et bien je n’avais déjà pas tellement aimé cette ville mais là c’est la catastrophe …pourvu que la suite soit ensoleillée !!!!!!!

Le trajet de Munich à Passau est d’ environ 3 h et se déroule sans souci … tout le monde fait la sieste !! même Capucine

En arrivant à Passau nous découvrons ce fleuve mythique, le Danube .

De nombreux bateaux sont amarrés aux quais en centre ville mais le notre est accosté à l’extérieur de la ville.

Passau est située sur le Danube à la confluence de la rivière l’Inn qui arrive d’Autriche et qui passe par Innsbruck .

Passau possède une très belle et imposante cathédrale St Etienne. La ville est la dernière ville allemande avant la frontière autrichienne et se situe dans la province de Bavière. On la surnomme la « Venise bavaroise » ……..

Voilà notre bateau, le MS/AROSA RIVA, avec sa rose rouge peinte sur la proue.

Nous identifions nos valises et le personnel de bord vas se charger de nous les livrer dans nos cabines .

L’accueil est fort agréable. Un charmant membre de l’équipage nous accueille en offrant une magnifique rose rouge à chaque passagère et les autres membres de l’équipage nous font une haie d’honneur en nous dirigeant vers nos cabines.

Notre cabine est la 120 au pont Principal, tout en bas au ras des flots, au milieu du bateau. Nous angoissons un peu car ayant l’habitude des grosses unités et des cabines balcon comment allons nous supporter le confinement ?

Nous entrons dans notre résidence de 12 jours et sommes agréablement surpris.

La déco est sympa, un grand lit, un bureau avec miroir, des placards dans l’entrée, un fauteuil et un grand sofa juste sous la fenêtre et là effectivement nous sommes …à portée de main du Danube !

La salle de bain est fonctionnelle, un peu étroite pour Bernard mais ce n’est pas un drame. Les rangements sont fait de petits casiers sur la droite du lavabo qui s’avéreront très pratiques.

Sur le lit sont déposés notre carte/clef, un mot de notre femme de chambre qui est Philippine, le programme de la fin de journée et il est un peu chargé.

Nous sommes conviés a une collation au Lounge Bar et comme nous avons quand même un petit creux et pour …certain ..un grand creux nous décidons d’aller de suite nous restaurer.

Les bagages arrivent entre temps. Les rangements se feront plus tard ! Nous découvrons un sympathique buffet de douceurs salées et sucrées avec boissons chaudes ou froides à volonté servies par du personnel en gants blancs !

L’accueil est des plus attentionné. Nous nous installons dans le salon très lumineux et quatre personnes du groupe viennent se joindre à nous. Nous retournons, après cette prise de contact, à notre cabine et nos voisins de …salon sont nos voisins de cabines. Rendez vous est pris pour 19 h 15 pour la réunion d’information, pour les règles de sécurité et pour la vente des excursions. Les rangements mis à notre disposition sont impeccables, tout est en ordre nous pouvons un peu souffler car la fatigue commence à se faire sentir .

A plus

Capucine

Bonjour à tous, je suis concessionaire citroën de Tianjin, la premiere concessionnaire de la marque DS en Chine. En septembre 2012, la marque DS est entré sur le marché Chinois, c'est un marché très énorme, et en même temps, pour les peulpes Chinois, c'est une marque tout neuf. Afin de mieux propager la marque DS sur le marché chinois Je suis très heureux de vous recommander une activité qui organisé par ma entreprise: Paris-Pekin en voiture, avec votre DS! Nos activité va suivre la itinéraire que l’équipe du monsieur andre citroen passé en l’annee 1933, du Paris au pékin via le Moyen-Orient.

Nos activité sont bien planifiées, depuis la preparation d’avant le partir jusqu'à des formalités véhicules, Nos entreprise va tenir responsable toutes les choses. Après l’arrive à bon port au Pékin, nous proposons deux choix pour les proprietaire. Pour la premiere solution, nous pouvons reprendre les véhicules avec un prix agréable, et la deuxieme solution, nous pouvons renvoyer les vhéicule à la France par transport maritime et nous nous chargons tous les frais de transports. Nous signerons le contrat officiel avec tous les proprietaire qui va participer cette activité, et nous achèterons le voyage d’assurance pour chaque membre.

Si vous êtes intéressé à nos activités, et si vous êtes le propriétaire de DS3, DS4, DS5, N'hésitez pas à me contacter!!! E-mail: zzprincess2010@hotmail.com

Bonjour à tous, amis voyageurs!!!

Nous nous apprêtons à partir au Pérou d'ici une semaine, avec pour point de chute Lima évidemment, et à partir de là, nous avons 2 semaines pour : - Profiter un peu de nos amis qui nous accueillent sur Lima-Punta Hermosa - Faire un petit tour dans le sud du pays...

Je vois bien dans le forum que le tour classique proposé serait de faire Lima-Nazca-Arequipa(et le canyon de Colca)-Puno et Cuzco.

Avec le peu d'expérience que j'ai en Amérique du Sud, je me dit que ça fait peut être un programme un peu chargé pour 2 semaines, non? Je veux dire si on veut mêler à tout ça un peu de farniente?

Je vous demande juste quelques conseils car je sais qu'en préparant ce type de voyage, on a vite les yeux plus gros que le ventre, dites moi donc ce qui serait le plus adapté sachant que ce que nous voulons privilegier, c'est :

- voir les lignes de Nazca - faire un trekking dans le canyon de Colca - voir Mr Machu Picchu - et évidemment compter un peu de temps sur Lima/Punta Hermosa pour voir des amis et surtout reprendre l'avion...

Il faut prendre en compte le fait de ne pas monter trop vite pour éviter le MAM, je sais que les feuilles de coca sont très efficaces, mais je serai avec ma chérie et celle de mon meilleur ami, elles découvriront ce beau pays qu'est le Pérou, et je ne voudrais pas qu'il leur arrive de désagrément...

Je sais que mon message n'a rien d'original, ni de précis, je demanderai juste aux habitués des réponses type: "t'as qu'à lire tout le forum t'auras des réponses" de s'abstenir, je lis tout ce que je peux, et c'est pas toujours facile de trouver ce qu'on cherche sans demander...

Si vous aviez quelques infos fraîches sur les climats/températures actuelles dans les différentes régions visées (je sais que le climat change vite en fonction des endroits), et surtout sur les tarifs actuels des différentes destinations/excursions (lignes de Nazca, canyon de Colca, Machu Picchu, trajets de bus/train)... Oulahh..., j'en demande beaucoup je sais...

Merci de vos réponses, je file au travail et me relance dans l'organisation de dernière minute dès ce soir...

Bonjour à vous tous,

Je suis tout nouveau sur le forum!!! J'ai quelques questions à vous poser pour progrèsser dans ma planification de voyage!

Je pars pour 2 semaines dans la région de Bordeaux (et les environs) du 15 au 30 septembre. J'ai voyagé souvent en Europe mais je ne suis jamais resté à la même place.... Alors qu'est ce que je dois faire??? - Devrais-je louer un appartement? - Devrais-je louer un véhicule? - Combien de temps par villages?

J'ai vraiment besoin de votre aide!!!!

Je vous remercie à l'avance!!!

Bonjour,

nous partons à 3 jeunes (25-30 ans) dans le Nord du Vietnam en août, j'ai suivi avec intérêt un certain nombre de discussions sur le forum, et souhaite proposer notre programme à vos esprits incisifs ....

L'idée générale c'est une marche de 3 à 5h par jour, et éviter de prendre la voiture tout le temps (par exemple, que 5h à pieds évite 1 ou 2 h en voiture, si on peut éviter les boucles c'est bien aussi !). Nous pensons prendre un chauffeur pour une partie, peut-être un guide francophone aussi, par exemple entre Lao Cai et Ba Be ou entre Ha Giang et Ba Be.

le trajet envisagé : - Hanoi - Lao Cai de nuit - jour 1 Lao Cai - Bac Ha, on va sur 1 marché et on fait une balade - jour 2 Bac-Ha - Ha Giang, on peut se faire un autre marché et on dort vers Ha Giang - jour 3 Ha giang - Dong Van - Meo Vac, on se fait une belle balade dans les montagnes - jour 4 Meo Vac - Bao Lac, de nouveau une belle balade à pied - jour 5 Bao-Lac - Ba Be (Pac Ngoi), avec qq haltes mais le trajet dure déja 6-8h ? - jour 6 Ba Be, tour du lac, etc... - jour 7 Ba be - Hanoi

_ Il nous semble qu'il faut intégrer une journée supplémentaire dans ce programme mais dans quel coin nous conseillez-vous ? _ Nous pensons louer une voiture avec chauffeur, est-ce utile d'avoir un guide ? A quoi s'attendre : le 4x4 est -il nécessaire et exigible ? _ Une agence nous propose ce programme sur 6 jours, à 1362 dollars pour 3 personnes logements, guide, chauffeur, nourriture inclu, est-ce intéressant ? _ Quelles agences proposent t-elles des guides capables de nous balader sur les chemins à pied pendant que le chauffeur fait le tour pour nous récupérer un peu plus loin, est-ce envisageable ? _ Existe t-il des parties faisables en bus, comme par exemple Lao Cai - Ha Giang ou Ba be - Hanoi, au mois d'aout sans (trop) de souci ? _ au niveau des logements, à quoi ressemble les bungalows Truong Xuan à Ha Giang, l'hotel Hoang Ngoc à Dong Van, et l'hôtel Thuy Duong à Bao lac ? Est-ce authentique ou est-ce un nid à touristes en mode 25 chambres ?

Merci mille fois pour vos réponses ou morceaux de réponse !!

Bonjour..

J'ai une interrogation sur une horaire de bus au départ d'Istanbul direction la Cappadoce (Goreme), le soir. nous arrivons à 17h a l'aéroport.. arrivé sur la gare routière vers 19/20h a quelle heure partent les bus pour la Cappadoce ? (Goreme -ou autre)une compagnie de bus ou l'on peux booker par le net à l'avance ? on aimerai bien partir direct le soir dans la foulée

une interrogation général sur un spot / village sympa en Cappadoce (Uniquement Gorème ?) pour:passer une nuit dans un cadre sympa. (paysage)être susceptible de trouver une presta rando - road trip - autre... de 2j / 1 nuit ou 3 J/2nuit avec si possible dodo dans un hébergement troglo une nuit et visite de sites durant les 2/3 J de la rando j'ai pas encore pris le temps de creuser

J'ai envie de faire une étape à Ankara sur le retour, histoire de voir la capitale, qui de surcroit ne semble pas tres touristique.. bonne ou mauvaise idée ? (perso j'aime bien voir les différentes facettes)

et je suis particulièrement ouvert à tout tuyau sur des hébergement sympa avec les critères suivants:

(Istanbul - Ankara - Cappadoce (dondé ?)De préférence un hôtel tenu par des locaux15 / 20 € paxPiscine (optionnel) c'est cool de piquer une tête en fin, milieu début de journée. Terrasse avec vue sympa ( squatter à l'extérieur pour les temps de repos à l’hôtel est important pour moi)j'ai déjà, un peu fait mon marché et peu être trouvé quelques hébergement me convenant, mais profitant de ce message je suis curieux de connaitre vos éventuels tuyaux.

Merci par avance a ceux qui partagerons leurs bon plan et connaissance de la turquie. et si d'aventure vosu avez des bonnes idées à proposer je usis preneur (sport - environnement - histoire - farnienté - massage - rencontre - spectacle (derviche) - narguilé - )

Bon trip a vous les bourlingueurs

Bonjour à tous,

Nous partons prochainement en Jordanie (en Novembre) pour un circuit découverte de la Jordanie. Nous souhaiterions visiter les principaux sites du pays en essayant d'effectuer quelques marches. Nous disposerons d'une voiture de location. Je souhaiterais avoir vos avis sur la faisabilité, l’intérêt de ce circuit et je suis bien sûr preneur de tous vos conseils, notamment si vous avez des idées de lieu d'hebergement.

J : Arrivée à Amman en fin de journée J +1 : Jerash, Ajlun, Bethanie, Mont Nebo, Madaba (pour dormir, idée d'hotel ?) J +2 : Macheronte, Randonnée dans le Wadi IBN Hamad, visite de Kerak, Dana (pour dormir) J +3 : Randonnée dans la réserve de Dana (une idée de rando en groupe ou seul) (dormir à Dana) J +4 : Randonnée dans Dana (le matin), Shobak, Little Petra, Petra (pour dormir, idée d'hotel ?) J +5 : Petra J +6 : Petra J +7 : Route vers Wadi Rum, Wadi Rum (connaissez vous quelqu'un qui organise un séjour de 3j dans le Wadi Rum permettant de s’imprégner du lieu ?) J +8 : Wadi Rum J +9 : Wadi Rum J +10 : Aquaba J +11 : Wadi Araba (peut on s’imprégner du lieu en 2-3h ?), Si Trail dans le Wadi Mujib, Mer morte (baignade, dead sea panoramic complex), On dispose d'une journée supplémentaire car le départ se fait en J +12 à 1h du mat. Où pensez vous que l'on pourrait passer plus de temps ?

D'avance merci de vos retours

olivier

Bonjour à tous,

Nouvellement inscrit j'ai fait un tour sur le forum sans vraiment trouver réponse à ma question.

Nous prévoyons de partir 2 semaines à noël pour notre voyage de noces en Asie du sud.

Comme ma femme est déjà partie en Thaïlande, nous avons pensé partir soit au Cambodge, soit au Vietnam (Evt. Laos ?)

Deux semaines c'est court, mais c'est tout ce que nous avons à disposition.

Comme première idée nous avions pensé à Angkor, mais pour deux semaines c'est long, y aurait-il un tour à faire dans les environs?

Que nous conseillez vous?

Merci d'avance!

Bonjour à tous,

Je partirai bientôt en Syrie pour trois semaines, où j'espère voguer à travers le pays au fil de l'eau et trouver au fur et à mesure le logement dans les différentes étapes que je ferai. Le petit hic, pour la première nuit est que j'arriverai à Damas à 2h du mat'. Est-il facile de trouver un hôtel en ville en pleine nuit ? Je pense demander à un taxi (si il y en a à cette heure-ci ... ???) de m'amener à un hôtel qu'il jugerait sympa. Est-ce que genre de plan fonctionne en Syrie sans forcément tomber sur un rabbateur qui vous aiguille vers un plan foireux assez cher (comme j'ai déjà pu connaitre aillleurs.). Vaut-il mieux réserver quelque chose avant (sachant que tous les hôtels qui ont un site Internet me semblent super chers par rapport à ce que j'imagine être une destination bon marché).

Merci d'avance à vous.

Amicalement.

"ça ne sert a rien d'avoir des rêves, si on n'en réalise aucun."jack london

C'est ainsi que le 10 avril 2003, que je suis parti pour un voyage de 11 mois, en compagnie de ma coccinelle de 1967.

Je suis parti de Clermont-ferrand pour aller jusqu’en Camargue. le 16 avril, j'ai planté ma tente dans un camping juste à côté du moulin d'Alphonse Daudet. (c'est là-bas qu'il a trouvé l'inspiration pour écrire tous ses livres). Le 24 avril, j'étais à Sainte-Marie de la mer, sur le sable j'ai laissé mon empreinte. J'ai assisté à des migrations d'oies sauvages. J'ai fait une balade sur le port puis j'ai rencontré une gitanes qui va offrir une médaille de saintes Sarah, la protectrice des gens du voyage. J'ai fait une promenade en bateau sur le petit Rhône.

Le 28 avril je suis reparti en direction de Séte, j'ai parcouru 170 kilomètres pour me retrouver à Mont-de-Marsan, j'ai fait la connaissance de Michael, il venait du pas-de-calais avec son vélo. Et c'est ici que j'ai rencontré des gens du cirque.

Le 10 mai je me suis arrêté dans un village qui s'appelait "Saint Exupéry". Après, je me suis installé au camping de Coze, à côté du zoo de la Palmyre. Je suis allé à Saint-pallais sur Mer, pour faire une balade le long de l'Atlantique. Le 21 mai je suis allé au phare de la Coubre.(30 minutes pour monter, regarder et descendre. 60 mètres de hauteur et 300 marches). Le 22 mai j'ai passé et le viaduc de la Seudre et le viaduc d'Oléron. J'ai visité la citadelle, le port, et j'ai continué mon chemin, jusqu’à de Boyard Ville.(Et j'ai vu le fort les deux pieds dans la flotte) Le 3 juin j'étais a Fromentine, je suis resté sur ce camping pendant trois mois, où je travailler comme serveuse dans le bar, le 3 juillet j'ai gagné un concours de pétanque pour aller à l'île d'Yeu. J'y suis allé avec des amis que j'avais rencontré sur le camping. Nous avons fait le tour de l'île en vélo. Le 24 août, je suis allé faire du baby-sitting à vaires-sur-marne, à côté de Paris. J'ai visité vite fais le zoo de Vincennes, et je suis allé plusieurs fois au parc Disney.

Le 25 décembre, je suis retourné à clermont-ferrand pour passer noël en famille. Je suis remonté à Paris où j'ai rencontré d'une indienne qui m'a offert un Dream Catcher, et je suis repartir trois mois plus tard pour retourner à Clermont-ferrand.

350 jours, 9000 kilomètres, 32 départements. C'était un voyage merveilleux. Si je devais le refaire je le referais. Ce voyage m'a appris à vivre l'instant présent, à profiter de la vie, ce voyage m'a apporter beaucoup d'inspiration.

J'ai fait ce voyage pour réfléchir sur mon avenir, car a mon retour, j'ai décidé de changer de métier pour me consacrer à la petite enfance, je suis retourné à l'école à 25 ans et maintenant, je fais un métier que j'adore.

J'ai rencontré beaucoup de gens, et j'ai la tête remplie d'images. Je me suis retrouvé spirituellement.

Je souhaite à tout le monde de faire un voyage comme celui -ci, peu importe l'endroit, peu importe le temps qu'il faut. Moi il m'a fallut 1 an...

Défois on fait un voyage seulement parce que nous devons le faire, c'est le destin c'est tout. Le voyage est plus intéressant que la destination.

"Towanda"

Bonjour, Je prends l'avion de Bangkok le 13 mai. Le 14 à 6h du matin j'ai 5 heures d'escales au Caire avant de prendre mon avion pour Bruxelles. Pensez-vous qu'il soit possible de visiter quelque chose pendent mon escale? Histoire de ne pas rester enfermer dans l'aéroport... Merci!

Nous projetons de faire un périple en camping car en juillet 2010. Beaucoup de points ? Comme:où prendre le bateau ? faut'il le réserver? peux t'on dormir à la belle étoile? prix du gazole et de la vie ? le site a ne PAS manquer ? peux t'on faire le plein d'eau partout ? Merci de nous aider à préparer notre voyage pour qu'il reste inoubliable.

Une semaine en Bretagne du sud…

Après une étape à Fougères où nous avons pu admirer le magnifique château médiéval, nous nous sommes arrêtés également à Josselin pour y voir le château… Samedi 5 septembre, nous sommes donc arrivés à notre lieu de séjour : Kerroc’h-Ploemeur, non loin de Larmor-Plage, dans le Pays de Lorient… Nous avons découvert avec joie notre appartement, au bord de l’eau…(location par Internet, conforme à la description). De la terrasse, nous avions vue sur le petit port de Kerroc’h : Port Blanc…et les rochers : les Deux Têtes, la Grande Sœur et la Petite Sœur, visibles seulement dès que la marée descend… Au bout du petit jardin, une porte nous permet d’accéder au sentier côtier … Découverte du village, du port et balade sur le sentier…Le soleil est capricieux, mais il fait agréable…

Dimanche, le beau temps nous a permis de faire bronzette sur la Plage de Kaolin…(les naturistes y sont admis, du moins en cette saison !) où nous sommes retournés mardi toute l’après-midi (26°… pas de vent… super !) et vendredi… à l’abri du vent…breton !

Lundi, nous sommes partis sous le soleil, sur les pas de Gauguin et de ses amis peintres… Le Pouldu : la Maison Marie Henry, les jolis petits ports de Doëlan, du Belon, de Rosbras... Et enfin LE village où il a séjourné souvent pour y peindre…Pont-Aven. Que dire de Pont-Aven… sinon que c’est un endroit splendide, fleuri, où la lumière attirait les peintres… La promenade Xavier-Grall sur les rives de l’Aven et sa passerelle suspendue, un régal pour les yeux…les bords de l’Aven et ses moulins fleuris, le chaos granitique, le Bois d’Amour et le clapotis de l’eau sous les arbres où la lumière joue à cache-cache, le petit port, la Place Gauguin avec la « Pension Gloanec » et la maison d’Angèle, le Pont sur l’Aven… que de sites magiques et enchanteurs !

Mercredi, le temps gris nous a incités à voir le port de Lorient : la récente et moderne Cité de la Voile d’Eric Tabarly (que nous n’avons pas visitée, pas assez passionnés de voile !), les quais d’où partent beaucoup de courses célèbres, les bases de sous-marins…des lieux très intéressants. A quai, nous avons pu voir le « Prince de Bretagne » et nous avons aperçu son skipper , Hervé Cléris, qui se prépare pour la course Saint-Malo-Costa-Rica , pour tester le voilier avant la grande course…la Route du Rhum, en 2010… L’après-midi, départ tardif vers le village ancien de Poul-Fétan… des chaumières et un village entier restaurés comme autrefois…des animations : cuisson de galettes de blé noir, du pain, filage de la laine, traite des vaches (ça, nous connaissons !!)… Il aurait fallu y passer plus de temps, mais il ferme à 18 h…

Jeudi, le soleil revenu, le ciel bleu sans un seul nuage nous invitent à parcourir la côte et la Ria d’Etel…Port-Louis et sa citadelle, la Pointe de Graves (un endroit calme, serein où il fait bon se reposer en regardant la mer !), puis la pointe de la plage de Kerminihy, sur la rive droite de l’Etel, d’où l’on peut voir la Barre d’Etel (à marée haute… rien vu !)… et repas à Etel , sur la rive gauche, en passant le pont de Port Lerois. L’après-midi : Saint-Cado, son pont, son Ile… encore un endroit merveilleux… à ne pas rater !!!...malheureusement, à marée basse … pas beaucoup d’eau… mais superbe quand même…les petits bateaux colorés sur le sable, la petite maison sur son îlot… la chapelle de St Cado et le Calvaire… Lumière, couleurs, calme… tout appelle à la sérénité et à la méditation…

J’en ai rapporté près de 600 photos… mais jamais une photo ne saurait rendre l’émotion et l’admiration que l’on éprouve devant des paysages et des sites aussi féeriques…que nous avons eu la chance de voir sous un ciel radieux… Les Bretons nous ont dit : « c’est la première semaine complète de beau temps depuis le mois de juin ; juillet et août ont été très pluvieux, et surtout, nous n’avons jamais eu plusieurs jours de beau temps consécutifs… mais en septembre, il fait souvent beau en Bretagne ! »… Avis aux amateurs de vacances … hors saison… Mais attention… à cette période, les heures de visite sont réduites, des commerces ferment, certaines attractions sont supprimées… et après le 15 septembre, c’est souvent trop tard …

J’espère que ces commentaires pourront aider certains touristes… à devenir, comme nous, fans de la Bretagne !

Ci-dessous, 3 photos: Port-Blanc à Kerroc'h, les moulins de Pont-Aven et Saint-Cado.

Bonjour,

Après notre semaine de vacances prévue à Empuriabrava, j'ai décidé de réserver une nuit d'hotel à Barcelone pour le samedi 18 juillet. Donc une journée surprise qui démarrerait samedi vers 13 h jusq'au lendemain midi.Vu l'emploi du temps limité, j'aimerais connaitre les endroits incoutournables, en essayant defaire un peu de tout : visite, shopping, ptit resto sympa...

J'ai entendu parler de pas mal de choses, notamment d'un acquarium super, barceloneta, la sagrada, las ramblas..

Merci pour vos idées, pour info je me situerai dans le quartier d'Eixample