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"Au cours des prochains quatre mois et demi, la Thaïlande devra être très prudente avec la gestion de l'eau pour éviter à la sécheresse de causer des dommages considérables.

Certains barrages clés dans le pays ont déjà cessé de libérer de l'eau pour l'irrigation des terres agricoles. Leurs apports sont limités à la consommation humaine et la préservation de l'équilibre écologique. Cependant, dans certaines régions, la situation devient si grave que les agences peinent à maintenir ces apports. Plus de 700 villages de la province nord-est de Si Sa Ket sont aux prises avec une pénurie d'eau de boisson. "Nous devons envoyer des camions d'eau dans les villages touchés, y compris dans les temples et les écoles, " a déclaré hier Santawat Riewluang, chef du bureau provincial de prévention et d'atténuation des catastrophes. Le Dr Kitti Paopiamsap, président de l'Organisation administrative provinciale de Chachoengsao, a déclaré que la crise dans cette province orientale est la pire en 20 ans. "Nous devons maintenant acheminer de l'eau pour la consommation humaine», a-t-il dit. Une douzaine de camions-citerne ont été réquisitionnés. Ils transportent 12.000 litres d'eau chacun. Alors que la saison des pluies qui débute habituellement en mai pourrait être très en retard cette année, M.Suthep Noipairoj, directeur général du Département de l'irrigation, a exhorté tous les secteurs à économiser l'eau de sorte que des quantités limitées soient disponibles dans le pays jusqu'à la fin juillet.

Pour atténuer la pénurie d'eau dans les provinces comme Khon Kaen, Chon Buri et Suphan Buri, le Département de l'irrigation pourrait utiliser les eaux de stockage de certains barrages, qui servent d'ordinaire à des fins de sécurité de l'infrastructure et ne sont en principe pas distribuées. Une partie du volume d'eau de stockage des barrages Ubolrat, Bang Phra et Kra Siao serait ainsi pompée pour fournir de l'eau pour les personnes dans les zones touchées par la sécheresse. L'Autorité provinciales des eaux a récemment révélé que 12 de ses stations ont dû faire face à des pénuries d'eau brute et 49 autres sont à risque. Certaines zones de Nakhon Sawan, Khon Kaen et Nakhon Ratchasima ne distribuent de l'eau du robinet que pendant certaines périodes de la journée ou de la semaine. Dans de nombreux autres secteurs, l'agence ne distribue que de petites quantités d'eau du robinet pour limiter son usage.

Chao Phraya : la salinité monte

La Metropolitan Waterworks Authority, qui fournit Bangkok, Nonthaburi et Samut Prakan, a rapporté récemment que la salinité du fleuve Chao Phraya a augmenté au-delà des niveaux acceptables à plusieurs reprises ce mois-ci. L'autorité a conclu qu'il fallait faire attention aux détournements d'eau de la rivière. Alors que les autorités hésitent à libérer l'eau des barrages en amont, l'eau de mer a pénétré dans la région du delta du fleuve Chao Phraya. Les agriculteurs de Nonthaburi combattent la salinisation et ont dû même acheter de l'eau pour arroser les jardins floraux et les vergers de durians. Mme Jutharat Somjitranukit, directeur des communications d'entreprise à la MWA, a déclaré que l'agence était au courant de la situation difficile des agriculteurs et avait offert un tarif spécial pour l'eau de février à Juin. "Nous avons également installé des distributeurs d'eau à sept endroits de Nonthaburi où les gens peuvent obtenir de l'eau librement. C'est une mesure pour aider les gens à faire face à la sécheresse, " dit-elle. De son côté, le ministre de l'Agriculture Chatchai Sarikulya a assuré le public qu'il y aura suffisamment d'eau pour la consommation et à des fins écologiques dans les bassins du Chao Phraya et Mae Klong jusqu'à la fin juillet. "Nous pouvons étroitement réguler la libération de l'eau des grands barrages pour aider à maintenir ces deux bassins, " a-t-il dit. Cependant, il n'a pas fourni la même assurance aux personnes vivant dans d'autres régions, mais a indiqué que les autorités faisaient tout leur possible, comme cela a été illustré par le plan d'eaux de distribution alimentées par les stocks de certains barrages. Sur la superficie agricole totale du pays de 130 millions de rai (20,8 millions d'hectares), seulement 30 millions de rai sont maintenant irrigués, a aussi indiqué M. Chatchai. Le ministère de l'Intérieur a déclaré que 15 provinces étaient désormais zones sinistrées par la sécheresse et 42 autres étaient sous surveillance. À long terme, le système de gestion de l'eau du pays nécessitera une refonte majeure, a estimé M. Chatchai, précisant qu'un nouveau plan stratégique de l'eau courant sur 10 ans a été élaboré par le comité d'orientation et d'administration des ressources en eau qu'il préside. Il est en place depuis 2015. "

D'après www.nationmultimedia.com/...-acute-30282062.html

Salut à tous ! Voici le récit du périple que nous avons effectué récemment, avec mon amie, au Vietnam et au Cambodge. Nous souhaitons ainsi le partager, notamment afin que les potentiels vacanciers y trouvent de quoi nourir leur programme. Je suis disponible pour toute question pouvant vous aider à préparer un voyage extraordinaire, dans ces deux pays qui ne le sont pas moins !

Vendredi 30 août : Levés à 7h10 pour finaliser les baguages, nous filons à la gare de Strasbourg pour prendre le TGV de 9h44, direction Roissy Charles de Gaulle. Le trajet se passe tranquillement, sans aucun retard (ouf !). Arrivés à l'aéroport, nous courons pour ne pas être en retard ... puis en fait, nous constatons une foule énorme en train de s'enregistrer ! Nous finissons par avoir 30 minutes de retard au décollage. Peu importe, nous ne sommes pas à ça près ! C'est parti pour 11h30 de vol ... C'est long, très long ! Surtout sans sommeil et coincés dans des sièges construits pour des asiatiques ! Le seul film disponible est une daube en vietnamien sous-titrée en anglais. On s'ennuie ferme, avant de compter les heures qui ne passent pas ...

Samedi 31 août : Arrivée à l'aéroport d'Hanoï vers7h. Les formalités pour le visa se font rapidement, à noter le peu de sympathie du douanier derrière le guichet ... Petit moment "habituel" de flottement à la sortie de l'aéroport : la fatigue se conjugue avec la perte complète de nos repères, ce qui nous laisse errant sur le trottoir à la recherche d'un bus qu'on met bien trop de temps à trouver. Nous finissons par le dégoter, attendons 30 minutes qu'il se remplisse avant de prendre le chemin du centre ville de Hanoï. 45 minutes plus tard, arrivée au centre ville, près du lac de Hoan Kiem. Nous n'avons alors qu'une envie, celle de trouver rapidement notre hôtel pour poser nos affaires et nous reposer. Nous arrivons au Camelia Hotel, très bien situé dans une ruelle calme de la Vieille Ville et près du lac. Nous obtenons la grande chambre du 4ème étage, avec double lit double et balcon ! Le tout est propre, avec une belle salle de bain. Nous nous effondrons ensuite de sommeil, pour nous réveiller vers midi avec une faim terrible !

Direction le BUN CHA NEM CUA BE DAC KIM (et oui !) pour un premier repas dans un restaurant de rue, et quel délice : porc grillé accompagné de nems, le tout enseveli sous les herbes fraiches ! Revigorés, nous faisons le tour de la vieille ville, en naviguant dans les ruelles dont le nom de chacune signifie le type de produit qui y est vendu. Le trafic est intense, les klaxons envahissants, mais quel dépaysement ! Nous faisons un tour par le marché de DONG XUAN. En fin d'après-midi, nous réservons 2 places pour le spectacle de marionnettes sur l'eau (théâtre municipal d'Hanoï) de 18h30 avant d'aller nous reposer une petite heure. A l'heure dite, nous voilà en train d'assister à un spectacle traditionnel très joli, retraçant des épisodes mythologiques du Vietnam et les particularités de certaines ethnies. Après le spectacle, repas au Highway4, pour une collation légère faite de soupe de riz et de nems au poissons chats. Nous ne faisons pas long feu et allons nous coucher rapidement.

Dimanche 1er septembre : Très grosse nuit de sommeil(couchés à 21h, levés à 9h !) puis petit déjeuner frugal (et européen) à l'hôtel, avant de nous rendre au très solennel mausolée d'Ho Chi Minh, sous la pluie. Toute l'esthétique communiste se retrouve dans l'architecture de type blockhaus du bâtiment, surveillé par plusieurs gardes ayant instruction de ne pas sourire et qui rappellent à l'ordre les visiteurs sans ménagement. Ce pauvre oncle Ho ne souhaitait d'ailleurs aucunement un tel monument pour sa mort, mais sa quasi déification a un sens certain pour des autorités voulant construire une nation unifiée. Nous avons juste le temps de voir le temps d'un passage rapide et après 20 minutes d'attente dans une file encadrée par des gardes, le corp sprétendument momifiés de l'Oncle HO, même s'il ressemble bien plus à une statue de cire ...

Nous avons ensuite rdv à midi chez Jimmy (HelViet sur ce forum !), qui nous invite à confectionner et déguster des nems avec sa famille. Nous prenons un taxi à la sortie du mausolée, direction le quartier de Long Bien. A l'arrivée, la note est de 370000 dongs (soit environ 14 euros), on se dit donc que le taxi est aussi onéreux qu'en France ! Nous arrivons chez Jimmy et faisons rapidement connaissance avec lui, sa femme, sa belle-mère et leur petit garçon. Nous mangeons les très bons nems que nous l'aidons à préparer et discutons de tout et de rien, en préparant aussi les étapes de notre périple dans le Nord du Vietnam. Nous partons de chez lui vers 17h, en n'ayant pas vu passer l'après-midi, direction la vieille ville et notre hôtel et là, quelle surprise, le taxi ne coûte que 30000 dongs ... Nous actons donc notre première vraie arnaque, le 1er taxi nous ayant coûté plus de 10 fois ce montant ... Petit détour à la Cathédral Saint-Joseph où nous pouvons constater l'affluence d'un jour de messe. Puis diner dans un restaurant de rue à côté de notre hôtel, avec une très bonne soupe aux nouilles! Direction ensuite la gare routière de Hanoi pour prendre le bus de nuit de 20h30 pour HA GIANG. Nous nous retrouvons au fond du bus, sur la plage arrière qui accueille 5 couchettes. Nous faisons connaissance avec nos 2 compagnons de route vietnamiens, qui ne parlent pas un mot d'anglais et qui sont tout étonnés de côtoyer 2 européens. Fou rire garanti ! Le bus emprunte la route nationale n°2 jusqu'à TUYEN QUANG pour une pause à minuit, avant de reprendre la route jusqu'à HA GIANG où nous arrivons à 5h15. Gros dodo jusqu'à 7h10 dans le bus garé. Nous sommes réveillés par les gens en train de le nettoyer à grandes eaux.

Lundi 2 septembre : La journée débute par un bon petit déjeuner local (soupe avec poulet et nouilles de riz), la location moto vers 9h et, après une prise en main rapide de notre conductrice de chic et de choc, en route pour DONG VAN, soit environ 150 km au Nord. Dès la sortie de la ville, ce n'est plus que paysages spectaculaires, vallées encaissées avec profondeur de vue fantastique, les pics lointains se dessinant tels des spectres brumeux à l'horizon. Les rizières sont d'un joli vert éclatant, tirant parfois vers le jaune, créant ainsi un joli dégradé de couleurs, comme si un peintre avait imaginé un paysage par touches successives, parcelle par parcelle, alternant le vert émeraude et le jaune plus ou moins pâle. Les arrêts observation et photos sont nombreux, mais à chaque fois le spectacle offert est toujours plus impressionnant.

Arrêt à QUAN BAN pour admirer la belle vue du haut du belvédère sur le village de TAN SON et ses montagnes karstiques en forme de poitrine de fée, comme le veut la légende. Arrêt ensuite à LUNG TAN, village de Mhongs blancs qui fabrique du tissu en chanvre. On assiste au tissage du chanvre, avec une machine à tisser artisanale elle aussi faite à la main, ainsi qu'au "lissage" du tissu obtenu à l'aide d'une bûche ronde sur laquelle une femme en équilibre sur une pierre plate écrase les fibres de tissu.

Pause déjeuner à YEN MINH, dans un restaurant dont la cuisine est ... "authentique" ! Nous reprenons ensuite la route.

Moment de stress : la station d'essence où l'on voulait aller à YEN MINH a brûlé ! On roule encore, craignant la panne sèche, mais on finit par tomber sur une pompe mécanique après PHAO CAO. On décide alors de faire un petit détour vers PHO BANG, village frontière avec la Chine. Onvoit le long de la route des Hmongs très jeunes porter des paniers aussi hauts qu'eux, remplis de végétaux pour les cochons. On en voit même un couché sur son panier en train de tirer la langue ... En arrivant au village frontière, nous n'avons pas le droit de franchir le poste de garde, mais Jimmy en a la possibilité et se rend jusqu'à la borne séparant les deux pays.

Après ce détour de quelques kilomètres, nous poursuivons notre route, en passant à côté du Palais du dernier roi Hmong, avant d'arriver à DONG VAN vers 19h, fourbus par cette première étape mais heureux de trouver un hôtel confortable et un lit douillet. Nous dinons agréablement avec un couple de français en vadrouille, Greg et Sophie. Le tout arrosé d'alcool de maïs ...

Mardi 3 septembre : On débute la journée par un bol de riz gluant, puis une boisson chaude prise dans le très beau café de PHO CO, au cœur d'une vieille maison bien conservée. On fait ensuite une marche, d'abord dans la vieille ville de DONG VAN puis le long des rizières, là encore d'un beau vert que le soleil rend encore plus éclatant.

Plus tard, direction LUNG CO, ville la plus au Nord du Vietnam, à la frontière avec la Chine. On y arrive sous la pluie, le temps pour nous de nous abriter dans un restaurant tenu à ce moment-là par une gamine de ... 12 ans ! Elle et Jimmy, parti chercher de la viande et des légumes, nous concoctent un super repas, qu'on partage cette fois-ci avec deux françaises, Claire et Carole. Après avoir repris des force set la pluie ayant cessé, nous grimpons les 1000 marches qui mènent à la tour du drapeau, la plus haute du Vietnam !

Paysage légèrement brumeux mais vues imprenables tout de même entre les nuages. Nous voyons les collines chinoises au loin. Jimmy nous y rejoint en moto, alors qu'une pluie torrentielle s'abat sur nous à nouveau, nous bloquant dans la tour le temps de laisser passer le gros de l'orage. Nous reprenons les motos pour un retour à DONG VAN sous la pluie qui tombe dru. La route est parsemée de torrent d'eau ou de boue, bref, c'est l'aventure ! Arrivés trempés à l'hôtel, nous décidons de nous récompenser de nos mésaventures par un bon canard, que nous a préparé un petit restaurant. Encore un repas délicieux arrosé d'alcool de maïs et en présence de nos deux compatriotes de la journée.

Mercredi 4 septembre : Départ vers 9h par le col de MA PILENG direction MEO VAC, par la "route du bonheur", la plus belle du Vietnam. Sur la route, la pluie s'acharne et nous traversons des passages chaotiques fait d'éboulements et de coulées de boue. Le paysage, bien que brumeux, est très impressionnant, fait de pics rocheux, de falaises abruptes et de cours d'eau encaissés. Nous faisons une halte dans une école primaire sur le bord de la route, complètement perdue dans un paysage abyssal. Nous interrompons la récréation de deux classes d'enfants Hmongs qui nous accueillent avec des grands sourires et de la timidité, à qui nous distribuons des nougats. Enfin arrivés à MEO VAC vers 10h30, nous prenons un café (un vrai café vietnamien arabica ...) et un thé dans un restaurant puis partons visiter le marché et acheter des LONG ANE, délicieux petits fruits au goût incomparable (à la rigueur un lointain cousin du litchi).

Direction NIEN SON pour la suite du voyage où nous nous arrêtons dans un restaurant en bord de route, tenu par une famille charmante, dont le père nous concocte un bon repas (bonne omelette!), avalé dans une pièce avec deux billards, un ordinateur portable, du papier journal comme papier peint et de la tôle au plafond. Entre modernité et tradition ...

Un petit arrêt pour la traversée d'une grosse marre de boue dans un hameaux sur la route, où nous en profitons pour distribuer des biscuits aux enfants du village, d'abord une poignée mais rapidement rejoint par une véritable meute hurlante et souriante. Encore un moment de stress ensuite dans un passage de boue ... avec au bilan une chaussure toute embourbée mais plus de peur que de mal.

Arrivée à BOAO LAC vers 17h. Petite balade dans la ville où nous sommes alpagués par des enfants pour un anniversaire, qui souhaitent nous faire rentrer chez leurs parents, eux plutôt dépités ...Nous déclinons aimablement mais recevons de leur part des chips et une sucette, sucette qui fera le bonheur d'une petite fille quelques centaines de mètres plus loin. Puis direction le marché pour choisir une oie qui sera sacrifiée pour notre dîner ! Au menu du soir donc notre oie, dégustée en compagnie d'un couple de français, Jean-Pierre et Corine de leur guide DON et de leur chauffeur LAN. Là encore alcool de maïs ....

Jeudi 5 septembre : RDV le lendemain tôt pour le marché ....Nous commençons par un petit déjeuné offert par LAN .... délicieuses galettes de riz à la vapeur et saucisse de porc ! Miam !

Nous déambulons le long des travées du marché ethnique de BAO LAC (LOLO NOIRS, SAN CHI, TAY, NUNG, DAO ROUGE, KINH), hautement coloré et proposant toutes sortes de choses, de la babiole chinoise, en passant par une grappe de grenouilles vivantes, chiens, chats, poules, oies, cochons dans des paniers tressés en bambou, un rapace en cage, des fruits exotiques, de la viande sur les étales et des chiens destinés à la boucherie ! Nous y restons quasiment 2 heures, à échanger sourires et regards avec les locaux, là encore tout étonnés de nous voir.

Nous partons ensuite pour faire une balade en moto autour de BAO LAC en fin de matinée, direction CO BA à la frontière sino-vietnamienne, mais la route impraticable nous fait rebrousser chemin vers BAO LAC.

Déjeuné en ville puis direction la montage et le village LOLO NOIRS de COC XA, où nous parcourons une partie de la montée à moto, dans un véritable champs de boue et poursuivons à pied, avec des femmes LOLO NOIRS qui rentraient du marché que nous rencontrons par hasard lors de notre ascension. Nous les accompagnons sur les 5 derniers kilomètres vers leur village, COC XA, en leur proposant de porter à leur place leur lourde charge, ce qui a le don de les étonner et les faire rire ! A notre arrivée au village, après une pente boueuse et particulièrement casse-gueule, nous sommes invités par nos compagnons de route à manger des poires vietnamiennes et boire"quelques" verres d'alcool de riz ... (1ere maison chez M. TUYEN pour 8 verres, 2ème maison chez la belle sœur de M TUYEN pour 2 verres et la troisième celle du chef du village absent où nous sommes "reçus" parun cartographe ! Dernière maison celle de la dernière compagne de notre marche où nous sommes très chaleureusement reçus, avec 5 verres supplémentaires derrière la cravate !!). M. TUYEN nous propose de coucher chez lui pour la nuit, malheureusement, en bons européens que nous sommes, nous avons besoin de divers ustensiles que nous n'avons pas sur nous (boîte à lentilles, brosse à dents...). Nous leur proposons en revanche de revenir tôt le lendemain pour passer une journée avec eux, en les aidants aussi bien dans les rizières que pour aller chercher du bois, avant de passer soirée et nuit chez eux. C'est donc euphoriques, heureux de cette magnifique, et impromptue, rencontre que nous repartons en titubant et en glissant sur les chemins escarpés du village. Le retour se fera rapidement, en échangeant nos impressions sur cette rencontre imprévisible et irréaliste. Quelques cascades avec les motos, de nuit sur la route boueuse, un repas rapidement avalé et au lit !

Vendredi 6 septembre : Grosse pluie dès le matin qui annule toute possibilité de remonter à COC XA. Grosse déception mais ce n'est que partie remise à une prochaine fois !!! .... départ vers midi pour CAO BANG, toujours sous la pluie. Arrêt à environ 15Km avant TINH TUC pour manger dans un buibui un peu crasseux mais où sont préparés des plats délicieux (nous assistons à un beau combat de chien fraternel !).

On roule ensuite sans s'arrêter, sur notre première belle route en très bon état, pour arriver avant la nuit à CAO BANG. Une fois dans la ville, nous décidons de poursuivre jusqu'à QUANG YEN, village plus proche de nos étapes suivantes. Nous arrivons finalement à QUANG YEN vers 18h30, épuisés après avoir roulé de nuit aux côtés de gros camions jouant les Fangio sur la route. Pause dîné puis dodo à 20h !!! Ce soir c'est chez l'habitant, chez M. KIEU.

Samedi 7 septembre : Nous prenons un petit déjeuner rapide, fait de galettes de riz cuites à la vapeur. Départ de chez M. KIEU qui nous reçoit vers les magnifiques chutes de BAN GIOC, frontière naturelle et conflictuelle avec la Chine. Le spectacle est grandiose, la puissance des chutes impressionnantes. Nous ne pouvons résister à piquer une tête dans le bassin des chutes, côté vietnamien, avant d'aller prendre un repas dans un restaurant très typé "touriste", mais tout aussi bon que les autres !Après le repas, nous prenons des petites routes pour nous rendre aux grottes de NGUON NGAO, dites les "grottes du tigre", pour une visite souterraine grandiose, au milieu de salles gigantesques et de leurs stalactites et stalagmites énormes. Le plus impressionnant restant le calme régnant dans ces lieux, tout juste perturbé par le bruit des gouttes dévalant les pierres. Au passage, avant de nous rendre dans les grottes, nous faisons un arrêt photo surréaliste devant la borne 835 qui délimite la frontière entre la Chine et le Vietnam, fréquentée par des bus de chinois qui viennent s'y faire prendre en photo et acheter des produits dans un marché installé à côté, tous ces produits étant importés illégalement de la Chine ! Retour vers 17h30 chez M. KIEU, après un tour au marché, pour préparer le repas du soir en famille. Au menu nems maisons, fabriqués de nos grosses mains maladroites et canard accompagnés de légumes et de riz .... et d'alcool de maïs ! La soirée est très sympathique et nous permet d'échanger avec nos hôtes.

Dimanche 8 septembre : Départ matinal pour une marche de 18 km dans les montagnes autour de QUANG YEN, M. KIEU faisant office de guide. Nous passons dans des champs, des forêts escarpées et dans différents villages (confection de papier et forgerons...). Le midi, nous mangeons un piquenique (sandwich, œufs et mangues) chez un neveu de M. KIEU, sur une natte installée dans son salon. Notre route croise celle de plusieurs serpents, que nous tâchons d'effrayer en donnant systématiquement des coups de bâtons dans les fourrés alentours tout en avançant.

Départ 17h pour le dernier trajet à moto vers CAO BANG, durant lequel, à 7 kilomètres de la ville, nous prenons la dernière et la plus importante de nos rincées, avec vent violent et pluie torrentielle qui achève de remouiller les vêtements que nous avons eu tant de mal à faire sécher. A 18h, nous rendons les motos en les confiant à un hôtel qui se chargera de les renvoyer à HA GIANG. Très bon repas pris rapidement avant d'aller prendre le bus de nuit, direction HANOI ! Etrangement, ou peut-être est-ce dû au rythme de la journée, nous nous endormons très rapidement dans le bus, il est vrai dans un confort que nous n'avions pas connu à l'aller : seuls au fond sur la banquette de 5 places, avec boules quies et somnifères !

Lundi 9 septembre : Nous nous éveillons à Hanoi, dans le bus, vers 4h30 du matin. Jimmy nous invite chez lui, où nous nous recouchons pour 3 heures de complément de sommeil.

Après le réveil, nous laissons Jimmy pour nous rendre dans Hanoï et prendre un petit déjeuner au KINH DO CAFE, rendu célèbre pour avoir accueilli Catherine Deneuve pour une scène du film Indochine. Le petit déjeuner en lui-même est très "français", avec petit pain au chocolat, café et croque-madame.

Direction ensuite le "Temple de la Littérature". Une fois à l'intérieur, nous apprécions d'abord le calme de l'endroit, certes entouré de routes passantes mais joliment arboré et reposant. Nous faisons la visite des jardins successifs ainsi que des pagodes et des stèles des docteurs diplômés. Le soleil est au rdv en plus ! Nous nous reposons sur un banc, profitant au maximum de l'harmonie du lieu tout en observant une foule de touriste plutôt conséquente, chose inconnue pour nous depuis notre périple dans le Nord.

Après ce moment paisible, nous retournons dans l'enfer des klaxons d'Hanoï, en croisant toujours les doigts lors de nos folles traversées des routes sur lesquelles déboulent comme des démons les conducteurs de deux roues. A midi, direction le QUAN AN NGON, sorte d'institution gastronomique de la ville, pour un repas très léger, assez déçus globalement par le lieu, vraiment énorme et très fréquenté ! Après le repas, tentative de retour sur le site du mausolée d'Ho Chi Minh, malheureusement fermé le lundi. Nous nous baladons dans la vieille ville, allons prendre une boisson CAFE PHO CO, établissement difficile à trouver puisque bien caché dans l'arrière-court d'une boutique de soie. Le personnel est peu accueillant mais nous prenons notre boisson au 4ème étage, sur une sorte de balcon avec une vue magnifique du lac de HOAN KIEM ensoleillé.

Après avoir repris des forces, nous décidons d'aller visiter la lugubre et tristement célèbre prison de HOALO, qui a accueilli des vietnamiens puis des américain selon les périodes ...La visite est intéressante, on entrevoit les conditions terribles dans lesquelles étaient emprisonnés les détenus au temps des colonies, alors que la pénibilité de celles des américains semble amoindrie ! Le tout glorifie le régime révolutionnaire, peut-être sans réelle nuance. Après cette difficile journée, quoi de mieux qu'une séance dans un salon de massage, où Christine se fait faire une manucure. Nous enchaînons par un massage complet du corps pendant une heure, détendus par les mains expertes mais parfois un peu fermes de nos masseuses. C'est donc reposés et contents de notre journée que nous retrouvons Jimmy devant le théâtre municipal pour nous rendre ensuite dans un restaurant qu'il connaît, où nous mangeons superbement bien tout un ensemble de plats typiques qu'il a sélectionnés. La soirée est très agréable, mais nous allons nous coucher vers minuit car le lendemain, le bus pour la baie d'Along est fort matinal !

Mardi 10 septembre : Le réveil se fait à 5h30 du matin … dur ! Le temps de rassembler les affaires et d'avaler un petit déjeuner à côté de chez Jimmy (soupe de nouilles de riz avec poisson frit) et nous voilà partis en direction de la gare routière de Long Bien pour prendre le bus de 7h15 en partance pour HAI PHONG. Ce n'est que la première étape car : autre bus, 2h30 plus tard, du centre d'HAI PHONG pour le port, puis un bateau rapide jusqu'à l'île de CAT BA, ensuite re-bus jusqu'au port de CAT BA de l'autre côté de l'île et enfin camionnette (5 minutes seulement) pour un port de plaisance proche !

Enfin, nous faisons la connaissance à midi de l'équipage de la jonque ECO FRIENDLY et c'est sous un beau soleil que nous appareillons vers la baie de LAN HA. Le temps de nous installer et de découvrir notre cabine, nous sommes déjà au milieu d'un décor superbe, fait d'affleurement rochers et de pics karstiques verdoyants, le tout sous le soleil.

Le repas de midi servi par le cuisinier est tout bonnement délicieux, pris dans une petite salle à manger avec vue sur les magnifiques alentours. L'après-midi se partagera entre bronzette/lecture sur le pont, baignade dans les eaux émeraudes ou encore kayaks de mer à la découverte de grottes cachées et de lagons isolés. Nous nous reposons vraiment de notre première partie de périple vietnamien en profitant de la beauté de ce patrimoine mondial qu'est la baie d'Along, que nous rejoignons en cours de journée. La jonque s'isole dans un recoin de la baie pour la nuit, après nous avoir permis d'assister à un joli coucher de soleil, puis nous prenons un copieux diner avant de se reposer et de s'endormir dans notre cabine.

Mercredi 11 septembre : Réveil sous la pluie, qui a fini par nous rattraper ! Le petit déjeuner est européen et servi dans la grisaille. Le temps de se préparer et la météo a déjà changé. Nous abordons alors une partie particulièrement houleuse de la baie : la jonque avance, chevauchant les vagues lourdes et puissantes, dans un remous rendant un peu malade ! En fin de matinée, le temps est de nouveau au beau et c'est sous le soleil que nous prenons notre repas de midi, dans la baie de BAI TU LONG. L'après-midi est propice au kayak, au concours de plongé (ou plutôt saut ...) dans la mer ou encore à la lecture. Nous profitons de notre passage dans un lagon isolé pour "faire un peu le ménage" en recueillant dans notre kayak les quelques déchets flottants que nous nous acharnons à récupérer jusqu'au dernier. Nous décidons de baptiser ce lagon "le lagon Christieu" en l'honneur de ceux qui l'ont (très temporairement) nettoyé.

La jonque se rend ensuite dans un village de pêcheur flottant dont nous visitons les élevages de poissons et de calamars, l'un d'eux nous fournissant d'ailleurs notre repas du soir. Nous pouvons constater la voracité des poissons lorsqu'un des membres de notre équipage pêche des petits poissons qu'il jette ensuite dans un bassin où les gros poissons se ruent sur ces petits repas tombés du ciel. Le calamar sera, lui, servi dans un autre recoin isolé de la baie, après que nous ayons assisté là encore à un magnifique coucher de soleil dont les couleurs roses et rouges nous ont émerveillé. C'est donc repus et heureux que nous profitons de notre dernière nuit à bord.

Jeudi 12 septembre : Nouveau réveil sous la pluie. Cette fois-ci, elle ne nous quittera pas avant de débarquer de la jonque à 13h. Avant cela, nous avons tenté de voir des singes sur "l'île aux singes", mais ces derniers devaient être à l'abri des gouttes. Arrivés à 13h au port de CAT BA, nous reprenons le bus dans l'autre sens avant d'emprunter le bateau rapide jusqu'au port d'HAI PHONG, où nous attend un chauffeur qui doit nous transférer à TAM COC, à côté de NINH BINH. Et c'est donc parti pour 3 heures d'angoisse et de fatigue, les routes et les conducteurs vietnamiens faisant la part belle aux dépassements dangereux et sans visibilité. Le trajet est très long et c'est fatigués que nous arrivons à notre hôtel (DUC THUONG) à TAM COC vers 18h30.

Après un court repos dans notre chambre, nous remontons la rue principale (et quasiment unique) de TAM COC, le long de l'embarcadère permettant de visiter la fameuse "baie d'Along terrestre". Là s'alignent les restaurants pour touristes, chacun souhaitant à notre passage nous inviter pour manger chez lui plutôt que chez un autre. La ville tourne beaucoup autour du tourisme et nous nous sentons déjà comme deux portemonnaies ambulants. De guerre lasse, et n'ayant pas bien compris les indications de Jimmy sur la bonne adresse du coin, nous nous arrêtons dans un restaurant en peu à l'écart de la route, constatant trop tardivement la présence d'un groupe de plusieurs français attablés, signe du caractère plutôt touristique de celui-ci. Et nous ne nous sommes pas trompés : tout est fait pour que nous prenions un menu faussement varié et en définitif insipide, mal cuisiné et en plus cher pour ce que c'est (170000 dongs par personne). Nous sortons de là un peu dégoûté d'avoir vécu là notre 2ème réelle arnaque de notre séjour (après le taxi vers chez Jimmy). Nous sommes néanmoins heureux de pouvoir nous coucher dans un bon lit, fatigués de cette journée de transition.

Vendredi 13 septembre : Réveil matinal au son du marché mais surtout grâce (ou à cause) de la radio locale qui criait et scandait dès 5h du matin, sur un ton de fanatique prêchant les préceptes du communisme. Petit tour au marché, bien pâle par rapport à celui de BAO LAC ...

Retour à l'hôtel pour un petit déjeuner pour lequel nous sont servies des baguettes de pain vietnamiennes, gonflées à la pompe à air ... A 8h, nous sommes devant l'embarcadère et prenon sensuite place dans une barque, direction "la baie d'Along terrestre". Notre capitaine de barque est une femme souriante, qui nous épate lorsqu'elle se met à ramer avec les pieds ! Nous naviguons donc le long de la rivière, à la découverte de très beaux paysages, qui plus est ensoleillés. Le tout porte très bien son nom, la ressemblance avec la baie d'Along se vérifiant au gré des pics déchiquetés et des trois grottes que nous traversons. Le tout, aller-retour, dure deux bonnes heures. Avant de rebrousser chemin, nous n'évitons pas l'amicale et souriante pression commerciale d'une vendeuse ambulante qui nous a suivi en barque tout du long, qui prétexte la fatigue de notre guide pour nous vendre une boisson et un paquet de gâteau, à lui offrir. Nous partons là-dessus, mais ce ne sera pas sans suite, puisqu'à notre retour àl'embarcadère, notre guide nous réclame également de l'argent, mais nous lui rétorquons que le pourboire est constitué de ce que nous lui avons acheté (la combine entre les deux étant un peu "grosse" , nous n'avons pas voulu être les pigeons de l'histoire !). TAM COC a définitivement un côté"attrape-touristes" !

Nous poursuivons nos visites en louant des vélos, pour nous rendre dans un temple isolé. La route n'est pas très bonne mais nous nous amusons bien avec nos vélos, à éviter les trous et les flaques. Le temple en lui-même n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est son vieux gardien, qui insiste auprès de chacun de nous pour qu'on fasse une donation ... Nous leur en faisons une de 2000 dongs (soit 7 centimes d'euro ...), en bons mécréants que nous sommes !!!

Nous reprenons nos plus beaux vélos pour aller cette fois-ci à la pagode de BICH DONG. Celle-ci, située à environ 2 kilomètres de TAM COC au terme d'une bonne route goudronnée, est autrement plus jolie que le temple. Le site comporte en fait plusieurs pagodes réparties entre 3 niveaux, auxquels on accède par plusieurs escaliers. La vue de l'endroit le plus élevé est impressionnante. Le site est en revanche très fréquenté, aussi d'ailleurs par des vietnamiens qui ont fini par se mettre sur la gueule à la sortie ! Moment tension donc avant de reprendre les vélos.

Nous revenons pour midi à TAM COC et se pose alors la question fondamentale du repas dans ce repère d'attrape-touristes. Nous rappelons Jimmy et cette fois-ci, nous comprenons mieux ses indications et aboutissons au "Father cooking", restaurant qui ne paye pas de mine, dans l'artère centrale de la ville, mais qui s'avère être tout à fait délicieux et tenu par une vietnamienne chaleureuse. Nous dégustons un repas qui nous fait oublier l'erreur (et l'horreur) de la veille. Entre nems, omelette, soupe, liserons d'eau et autres, le repas est divin et au surplus peu onéreux (200000 dongs pour 2 !).

C'est donc heureux et rassasiés que nous chevauchons nos fiers vélos vers la grotte de MUA, cette fois-ci à environ 4 kilomètres de la ville. Le paysage autour est très agréable, fait de champs et de rizières, même si un peu de pluie se rappelle à nos bons souvenirs. En arrivant à la grotte de MUA, le temps se remet au beau. Nous visitons d'abord le jardin, agrémenté de cours d'eau, de petits ponts et de statues de personnages burlesques. Un amphithéâtre en plein air, encadrés de jolis dragons, achève de faire de ce lieu un site de représentation. La grotte en elle-même n'a que peu d'intérêt mais, en revanche, un escalier de 465 marches mène à un sanctuaire dédié à la déesse de la Miséricorde, tout en haut d'une crête dont on voyait un versant lors de notre visite de la baie d'Along terrestre. La vue est magnifique et nous en profitons pour nous reposer et nous sécher après une montée particulièrement éprouvante qui a mis nos vêtements à rude épreuve ... Après ce temps de repos, nous achevons nos genoux avec la descente avant de reprendre nos vélos et de revenir à TAM COC.

Arrêt pour un café au "father cooking", puis douche et préparation pour la longue nuit qu inous attend : ce soir, c'est bus de nuit vers HUE ! Embarquement à 20h, après un autre repas au "Father cooking", définitivement une superbe adresse, puis nous nous retrouvons coincés à l'arrière du bus, dans un réduit aux apparences de cercueil. C'est le début d'une longue, très longue nuit, qui s'achèvera à 8h le lendemain matin, soit après 12 heures passées dans une boîte !

Samedi 14 septembre Arrivés à HUE vers 8h, direction le quartier "routard" pour prendre une chambre au HUENINO hôtel, très, très agréable endroit au service impeccable et à la déco un peu surprenante, mais surtout qui sert une confiture de fruit de la passion à se damner, généreusement servie pour un petit déjeuner "bonus" proposé dès notre arrivée !

Nous prenons nos quartiers au 3ème étage et commençons cette journée par une grosse lessive. Il y en avait besoin après plus de 10 jours de vadrouille dans le Nord. La chambre finit recouverte de vêtements à sécher. Heureusement il fait beau et cela devrait aller vite !

Départ 11h30 pour une petite promenade vers le restaurant "chez OVI", histoire de se mettre en appétit. Nous arrivons, heureux de trouver un havre de paix et un peu de fraicheur dans le magnifique jardin du restaurant. Nous sommes les seuls clients et nous dégustons tranquillement un menu composé de 8 plats tous plus colorés, décorés et délicieux les uns que les autres ! Chaque plat mélange harmonieusement une multitude de saveurs.

Après le repas nous rejoignons notre guide pour une après-midi de visite de la cité impériale et de la cité interdite. Nous sommes d'abord étonnés par le peu de vestiges restant de cette période, les guerres successive ayant détruit de nombreux bâtiments. Mais qu'à cela ne tienne nous découvrons le palais royal, la bibliothèque, le palais de la reine mère, le théâtre ... et faisons travailler notre imagination pour reconstituer le reste de la cité. Nous ne regrettons pas d'avoir pris un guide pour nous aider à mieux comprendre l'histoire du site et c'est vers 17h30 que nous nous séparons de celui-ci. Un petit verre en rentrant puis au lit, après une grosse journée et surtout la fatigue du bus de la nuit précédente.

Dimanche 15 septembre Petit déjeuner revigorant servi au HUENINO, puis location d'une moto pour la journée : au programme, visite des mausolées de la dynastie de NGUYEN, en plus sous un temps très agréable.

En route donc pour le mausolée de MING MANG, le plus au Sud de la série que nous voulons visiter. En chemin, une gentille dame nous fait remarquer que notre clignotant est allumé, puis elle nous propose de nous conduire jusqu'au mausolée puisque sa maison est juste à côté et qu'elle "a le temps". Nous acceptons un peu naïvement ... Nous découvrons ensuite le mausolée, le plus beau peut-être et le plus grandiose, à la hauteur de la mégalomanie du personnage ... Nous retrouvons ensuite la gentille dame, qui souhaite nous inviter chez elle. Elle nous y sert un thé et nous discutons joyeusement ... pour au final, au moment du départ, qu'elle nous demande de l'argent ! Très gênés par la situation, nous lui indiquons que ce genre de procédé ne fonctionne pas avec nous et c'est donc sur un sentiment de déception que nous partons et mettons fin à un moment qui aurait pu être très cordial.

Nous nous rendons ensuite au mausolée de KHAI DINH, où nous nous émerveillons des figures de mandarin en pierre de la cour ainsi que des couleurs chatoyantes des mosaïques tapissant l'intérieur du mausolée. Tout cela est sans aucune commune mesure avec le peu d'importance de l'Empereur en question, celui-ci n'ayant été globalement qu'une marionnette aux mains des français.

Direction ensuite le mausolée de TU DUC, l'Empereur poète. Le site est gigantesque et nous passons beaucoup de temps à visiter l'ensemble des monuments éparpillés dessus, ceux-ci concernant tant l'Empereur que sa femme, sa mère ainsi que son enfant adoptif. Le site est très champêtre et nous prenons du plaisir à le parcourir tranquillement.

Nous achevons ces visites au moment de rejoindre Claire, compatriote française rencontrée lors de notre périple dans le Nord, qui travaille dans un orphelinat situé au Sud de HUE, près justement du mausolée de TU DUC. Nous allons manger ensemble avant qu'elle ne nous fasse visiter les locaux de l'orphelinat. Nous la quittons après avoir discuté longuement avec elle, alors que la pluie fait un passage court mais remarqué.

Nous poursuivons en cherchant assez longuement "l'arène des tigres", monument perdu au milieu de nul part, malheureusement quasiment inaccessible au public mais néanmoins drôle lorsqu'on sait que les combats organisés entre éléphants, symboles du pouvoir impérial, et les tigres étaient complètement tronqués du fait que les pauvres tigres n'avaient plus ni dents ni griffes ... Nous faisons ensuite un arrêt à la pagode TU HIEU, lieu isolé dans une forêt servant de monastère, où nous assistons à une séance de psalmodies, chants lancinants et répétitifs sur fonds d'instruments percutants, le tout enrobé dans des vapeurs d'encens ... Moment psychédélique intense ! Nous en profitons également pour apprécier la beauté du site.

Nous achevons cette journée d'abord par un petit tour par l'esplanade arborée de NAM GIAO pour ensuite traverser la ville et terminer par la visite de la pagode THIEN MU, haut lieu de la contestation vietnamienne. Le site est en revanche très touristique.

Avant de rendre notre moto vers 18h, nous faisons le tour de la cité impériale, participant ainsi au flot impressionnant de la circulation dans les rues étroites de HUE. A nouveau piétons, direction "la Boulangerie Française", boulangerie - salon de thé dans lequel sont vendues les productions des apprentis boulangers formés à l'orphelinat où travaille Claire avec au menu : chausson aux pommes etAmandine, a compagnés de café et de jus d'ananas. Un délice ! Nous ne dinerons pas ce soir, fatigués de cette journée visite passionnante et motorisée !

Lundi 16 septembre Notre objectif du jour est de partir à HOI AN pour la suite du voyage. Nous optons, sur les conseils précieux de Jimmy, pour la location d'un véhicule avec chauffeur afin de pouvoir nous arrêter, tout le long de la route (environ 120 km) aux endroit intéressants. Départ donc pour 8h30, après un ultime petit déjeuner délicieux au HUENINO, qui est très clairement une adresse géniale.

La première étape est un petit village de pêcheur où nous faisons quelques photos. La seconde est la baie de LANG CO avec sa très belle plage, avant la montée vers "le Col des Nuages", d'où le point de vue d'un côté est LANG CO et la mer, et de l'autre DA NANG. Arrêt ensuite à "China Beach" à DA NANG puis aux "montages de Marbre". Celles-ci se visitent, tant pour leurs grottes souterraines que pour ses temples troglodytes et ses pagodes construites dans leurs hauteurs. La visite est vraiment bien et également fatigante, en raison des marches et de la chaleur du soleil. Nous nous rafraichissons dans les grottes en hauteur, parfois aux allures de cathédrales, impressionnantes d'envergure comme de leur ambiance sacrée.

C'est au final vers 13h que nous arrivons à HOI AN. Le temps de déposer nos affaires au HOA BINH HOTEL et nous voilà ensuite installés à la terrasse du MINH HIENQUAN CHAY RESTAURANT, restaurant végétarien où nous commandons trois fois trop de choses pour nous, certes très bonnes, mais sacrément épicées !

L'après-midi sera consacrée à la visite de la vieille ville de HOI AN : maisons anciennes, pont japonais, congrégation chinoise de Fugian. La ville est très jolie et bien conservée, en revanche un peu trop touristique, les boutiques de vêtements ou de souvenirs s'alignant les unes à côté des autres dans toutes les rues. Fatigués en fin de journée, nous nous retrouvons à notre hôtel, sans diner, pour nous coucher vers... 20h30 !

Mardi 17 septembre Petit déjeuner gargantuesque ! Pancakes, tartines, fruits (fruits de la passion, ananas, pastèque !), omelette... et tant d'autres choses ! Nous mangeons tout cela au bord de la piscine, revigorés pour cette nouvelle journée de découverte.

A 8h30 ce matin, nous sommes cherchés en moto pour une matinée plutôt alléchante : découverte d'un village réputé pour ses potagers, présentation et travaux pratiques, cours de cuisine et dégustation. Le personnel qui nous reçoit est des plus chaleureux et l egroupe dans lequel nous sommes intégrés l'est aussi ( 2 canadiens, un australien et une néo-zélandaise). La présentation des diverse herbes aromatiques est intéressante et impressionnante (on comprend mieux pourquoi la nourriture locale est tellement bonne) mais le plus drôle arrive lorsqu'on doit mettre en pratique, habillés en agriculteurs vietnamiens, les démonstrations de bêchage, de plantation et d'arrosage des parcelles. Fous rires garantis ! Suivent les cours de cuisine, avec confection de nouilles et de galettes de riz puis de deux autres recettes que nous nous empressons d'effectuer. Le résultat est plutôt encourageant puisque nous dégustons nos productions avec délice, accompagnées de mets supplémentaires préparés par nos hôtes, le tout pour un repas vraiment agréable et délicieux. Le temps est alors vraiment devenu pluvieux, heureusement juste après notre passage dans les champs. C'est vers 13h que nous revenons vers HOI AN, alors que la pluie redouble. L'après-midi sera faite de repos et de lecture à l'hôtel, avec une sortie au REACHING OUT TEA HOUSE pour une session "cafés-cookies" plutôt satisfaisante, avant d'aller diner le soir au "MORNING GLORY", fabuleux restaurant où nous nous régalons de quelques plats locaux parfaitement cuisinés.

La journée s'achève après une ultime ballade nocturne dans la ville illuminée et épargnée alors par la pluie: c'est le dernier soir de la "fête des enfants" et ces derniers envahissent certaines rues, déguisés en dragon de couleurs différentes et entrant au rythme des tambours dans les boutiques et les restaurants. L'ambiance est joyeuse, à peine atteinte par une pluie qui va se remettre à tomber fortement en fin de soirée, que l'on entendra très distinctement au moment de nous endormir.

Bonjour,

Je compte partir en thailande au mois de fevrier/mars 2010 pour une période d'environ 4 mois.

J'y suis allé cet été pour une période de 3 semaines sur laquelle je suis allé à Bangkok (innévitable), Kanchanaburi, Hua Hin, Koh tao et Koh samui et bien évidement je n'ai pas eu le temps de tout faire, notament d'aller dans le nord.

En ce qui concerne les démarches de visas je me suis déja bien renseigné et j'ai bien pigé le truc du visa double entrée, en effet durant mon séjour je compte sortir du pays pour allé quelques jours au Laos et revenir après en Thailande. Bref ...:::

Ce que j'aimerais c'est arrivée à bangkok prendre le train de nuit pour allé sur chiang mai ou chiang rai et de la si possible louer une motorbike pour 1 mois voir 1 mois 1/2 et zigzagé dans le nord de la thailande.

Je compte maintenant sur vous pour me donner, s'il vous plait, des conseils d'itinéraires, d'endroit sympa un peu perdu à visiter ou à voir, des guesthouse sympa pas trop cher, ou louer des motorbike ?, Etc....

Je précise que je voyage seul et en mode routard c'est à dire, sac à dos 40 L et petit budjet environ 500 à 600 euros max par mois.

Le luxe et la flambe ne m'interresse pas, la decouverte est le mot d'ordre de mon voyage.

Désolé pour mon roman.

Merci a vous...

salut tt le monde je souhaite m'installer aux usa mais je en sais pas encore sur quelle ville chercher j'ai 2 dîplomes de pâtisserie et il me faudrait une ville sympas où le côut de la vie n'es par exemple pas comme à NYC (hors de prix logement, école, nounou) sans oublier que j'ai une puce de 5 ans (pas les coins craignos svp) voilà merci de m'aider que je cible un peu plus mes recherche merci d'avance

Bonjour,

Je souhaite partir 3 semaines voire 1 mois en Thailande pour me perfectionner en massages. Je suis naturopathe et je fais des massages de detente aux huiles essentielles, aux pierres chaudes, du massage assis chinois et de la réflexologie plantaire. J'ai entendu parler des écoles de Chiang Mai. Laquelle est appropriée? Je souhaite apprendre la massage thai. Puis-je apprendre le massage thai si je n ai pas de formation kiné ou ostéo? Sinon je souhaite me perfectionner en réflexo et massage classique. Quelle est la meilleure période pour partir? Je pensais partir vers février mars. Merci pour vos réponses!

Salut à tous, 🙂 J’aimerais ouvrir ou relancer un post au sujet de « Vous » les retraités Français, Belges, Suisses etc… qui ont, ou vont s’installer quelques années en Thaïlande pendant leur pré ou post Retraite. Vous ! qui êtes déjà installés, j’aimerais …et je suis certains que nous sommes nombreux à vouloir mieux connaître, comprendre votre démarche. Aborder l’aspect financier, l’adaptation, les regrets et les surprises, les réussites et les échecs. Aborder votre vision du futur. Les mille et une questions que nous nous posons en France, comment appréhender sa retraite ou, quand, comment. Maroc, Tunisie, …Asie et tous ceux qui se disent comme moi, que nous n’aurons plus les moyens de vivre en France. Ou inversement un pied en France un autre en Asie. Rêve ou Réalité. ? Merci pas avance de ne pas torpiller ce post.😕

Bonjour à tous,

Mes pneus ont des craquelures à la base des dessins, mais ces derniers sont toujours bien présents. Néanmoins, comme mes pneus datent de plusieurs années, je compte les changer.

Je n'y connais presque rien en mécanique, mais je m'informe ;-) j'ai déjà appris pas mal de trucs en lisant un bouquin sur la réparation/entretien du vélo. Bref je pensais avoir des roues de 26" et cela se confirme (je pense lol) avec ce que j'ai lu sur mes pneus actuels : Pneu avant : 26x1.75 Pneu arrière : 26x1.9 (50-559)

Je présume que 26, c'est pour 26 pouces et que le 1.75 c'est l'épaisseur ?! Par contre, que représente les (50-559) ?

Est-ce normal d'avoir 2 pneus différents à l'avant et à l'arrière ?

J'ai vu que la pression des pneus de VTT étaient entre 4 & 5. Par contre les pneus routes montaient beaucoup plus. Ne dit on pas qu'il faut avoir les pneus très gonflés quand on voyage ?

J'ai vu aussi que les pneus schwalbe marathon supportait +- 120 kg. Je présume qu'il faut calculer : mon poids + poids du vélo + poids des bagages ... ou bien on s'en fiche et ca doit tenir ?

Dernière question, je vois aussi des pneus 700x35 ??? à quoi cela correspond ?

Un tout grand merci pour vos réponses !

Thierry

Salut a tous .

Me voila revenu de Nan et de ses environs, j ai bien fait d y avoir ete car cela m a bien plus pas mal de choses a voir et tres sympa la population, mais pour y aller il faut imperativement y aller en voiture sinon pratiquement pas possible de voir des coins de reves comme j ai vu, a mon retour je montrerai des photos . pour le moment je suis a Chiang Mai il a fait chaud aujourd hui .

Bonjour!! Mon pere habite Bangkok et possède un scooter 150cc. Je pensais monter vers le Nord de la thailande et continuer pour faire une boucle au nord du Laos. Le scooter est immatriculé Thai, et est au nom de mon père. Je compte passer par le poste frontiere Huay Kon ds la province de Nan, afin d eviter le pont de l amitié où apparement c est un peu plus difficile (backshish etc...) Quels sont les formalité pour traverser la frontière? Merci de votre aide:)

Bonjour voyageurs et voyageuses,

en juin-juillet prochains nous prévoyons d'aller passer un mois en Thailande avec notre fille de 4 ans. Nous envisageons de nous poser dans 2 lieux (une ville du nord et une ville en bord de mer - ou île) à partir desquels nous pourrons explorer les environs. Nous ne cherchons pas forcément des activités différentes à chaque jour, ne courrons pas les visites culturelles et cherchons plutôt à être en contact avec la population locale et à voir comment vit celle-ci....

Pouvez-vous nous inspirer et nous aider à guider nos préparatifs en nous livrant vos récits de voyage et en nous disant quelles sont les villes qui vous ont le plus marqué en Thailande et pourquoi??

Un grand merci à l'avance à ceux et celles qui prendront le temps de partager avec nous leurs souvenirs de voyage ;-)

Charlotte

Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord merci à tout le monde de nous faire partager vos voyages et avis. Je suis partie deux fois en thailande et ai toujours préparé mes voyages grâce à ce forum.

Cette année, je pars environ 1 mois et souhaiterai fire une boucle de deux semaines environ dans le nord. Je n'ai pas encore eu le temps d'organiser mon séjour et je pars le 26/07 (c'est la course). Nous avons loué une voiture au départ de bangkok et nous la rendons 2 semaines plus tard à bangkok. Je souhaite me faire un itinéraire sympas. J'ai peur de me prévoir trop s'arrêt et de ne pas avoir le temps de voir tout se que la thailande m'offre.

Je me pose quelques questions concernant le nord et vous pourrez peut être m'aiguiller: - est que je peux trouver des guest ou logements facilement? - est que vous me conseillez un sens particulier (partir vers l'ouest ou vers l'est)? - est ce qu'un arrêt de quelques jours s'impose à Chiang mai ou non? - est ce qu'il pleut beaucoup pendant les mois de juillet et aout?

Je cherche de mon coté sur les différents post déjà publiés mais je ne touve pas grand chose qui correcponde à ce que je recherche: La tranquilité, la rencontre avec les thailandais, peu de touristes (même si je sais que quelques sites par lesquels je vais passer sont bondés de touristes).

Je recherche aussi une ile dans le sud pour me poser une dizaine de jours, me reposer, faire de la plongée, mais la aussi, je recherche le calme. J'ai fais un séjour d'une semaine à Koh Chang qui m'avais beaucoup plu contrairement à Koh Samui qui était beaucoup trop touristique pour moi.

Merci d'avance de votre aide. Je serais présente tous les soirs pendant les deux semaines qui restent en attendant vos réponses.

Hello,

nous sommes actuellement en Thaïlande et nous nous demandions s'il était préférable d'acheter des habits sur mesure en Thaïlande ou si l'Inde est encore moins cher? Et si vous avez des adresses dans l'un ou l'autre des pays, c'est volontiers...

merci pour votre aide

graines de folie

Bonjour,

après 4 jours à Chiang Mai et ses environs, je prends la route pour Mae Hong Song où je compte séjouner 5 jours (trek...). Je voudrais séjourner un jour soit à Pai ou soit à Soppong; que me conseillez-vous?

Je recherche des informations et les dates auxquelles se déroule la cérémonie de la communauté Cham pendant laquelle les enfants agés entre 8 et 10 ans deviennent des "Sam Long (prince de la pureté)". Cette cérémonie se déroule au temple de Mae Hong Son (lequel?).

Bonjour,

J'ai 4 jours ce week-end et je voudrais aller me promener en vélo dans le Royans Vercors en itinérance avec tente. Je pensais prendre le train jusqu'à Tain l'Hermitage puis me diriger vers Chateauneuf sur Isère, Romans sur Isère, Saint Nazaire en Royans, Saint Jean en Royans, Col de la Machine, Pont en Royans, Col de la Madeleine, Saint Donat sur Herbasse et retour à Tain.

mais c'est trop court pour 4 jours!

Avez-vous des suggestions pour allonger mon parcours et voir des paysage époustouflants!

Mes possibilités physiques: Avec sacoches je fais autour de 100km par jour je monte sans aucun souci des cols à 6, 7, 8%, avec un peu de difficulté des cols à 9, 10% (mais si c'est 3 ou 4 km sur la totalité ça passe), et je préférerai éviter les cols avec des portions supérieures à 10% sauf si ces portions sont très courtes!

Mes envies: plutôt les sites naturels, les gorges, les montagnes, les torrents, les défilés, etc...

Avez-vous des suggestions de parcours. L'idée était de passer par la route de combe laval, les gorges de la bourne, les gorges du nan mais après tout est possible, je peux partir plus au sud vers le Diois, plus à l'est en Isère. Je ne suis pas obligée de partir ou de revenir à Tain.

merci d'avance pour vos idées.

Bonne journée

Bonjour,

Mon compagnon et moi partons pour quatre semaines au Vietnam cet été, je commence donc à réfléchir à notre itinéraire... Premier voyage en Asie pour nous, avec un impératif : voir enfin le mythique Mékong !! Nous aimerions y passer une semaine, histoire de vraiment en profiter, car nous aimons prendre notre temps. Idéalement, nous aimons passer deux nuits au même endroit pour vraiment nous poser et nous imprégner des lieux et de la vie locale. Voilà ce que nous avons pensé faire (c'est somme toute assez classique, je crois), je m'en remets à vous pour vos conseils... - Jour 1 : Trajet HCMV - Vinh Long. Un petit tour dans Vinh Long puis ferry vers An Binh. - Jour 2 : An Binh. - Jour 3 : Trajet vers Chau Doc, puis ballade dans la ville et visite d'un village Cham ? - Jour 4 : Visite du marché flottant de Chau Doc, puis mont Sam. - Jour 5 : Nous aimerions visiter la forêt de Xeo Quyt... Mon compagnon étant passionné d'histoire, et moi de nature, nous avons vraiment envie d'aller là-bas (un condensé des tunnels de Cu chi et de la réserve de Tra Su en somme 😛) mais je peine un peu à trouver des informations. Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience sur cette visite ? Est-il facile d'y aller depuis Chau Doc ? Est-ce que cela nécessiterait de faire étape la nuit antérieure à Cao Lanh ? Serait-il plus judicieux de placer cette visite à un autre moment dans notre itinéraire dans le delta ? Nuit à Can Tho. - Jour 6 : Visite du marché flottant de Cai Rang, puis ballade dans Can Tho avant de prendre l'avion le soir vers Danang.

Est-ce un itinéraire trop chargé ?

Et une dernière petite question : est-il nécessaire de réserver les vols internes (ici Can Tho - Danang) longtemps à l'avance ? C'est également une des raisons pour lesquels je voudrais "boucler" notre itinéraire dans le delta, alors que le reste de notre voyage pourrait rester plus improvisé...

En vous remerciant ! 🙂

Bonjour à tous,

Pour notre 4e voyage en Thaïlande, nous disposerons de 14 nuits, et nous hésitons entre mettre le cap à l’est, ou au sud.

Nos itinéraires précédents ont été les suivants : 1er, le classique (!) : Bkk – Chiang Mai – Sukhothai – Ayutthaya – Koh Tao - Bkk 2e : Chiang Mai – Lamphun – Nan – Phrae – Sukhothai – Kanchanaburi – Tong Pa Phum – Sangkhlaburi - Bkk 3e : Bang Phli – Phitsanulok – Chiang Khan – Sangkhom – Nong Khai.- Bkk

Nous aimons les temples (autant ceux en activité que les vieilles pierres), les petits villages (nous avons adoré Tong Pa Phum et Sangkhom), les balades à vélo, se la couler douce et se laisser le temps de s’imprégner un peu de l’atmosphère des coins que nous visitons. Une info importante qui pourra peut être orienter certaines réponses : nous ne conduisons pas (ni voiture, ni scooter), donc nos déplacements se font en transport en commun (on a rien contre louer un taxi à la journée pour aller voir des choses qui ne sont pas accessibles à pied ou à vélo). Voilà le décor posé, merci à ceux qui ont tenu jusque là déjà J !

Nous hésitons donc entre : - partir vers l’est en passant les 2 1eres nuits à Ayutthaya, puis Phimai, puis Nang Rong pour voir le Phanom Rung (pas sure du sens le mieux niveau transport ?), puis… poursuivre pour se poser quelques jours au bord du Mékong à Kong Chiam (avec une étape en route ?) ? ou redescendre vers la côte pour se poser quelques jours en bord de mer ? Nous avons été un peu « échaudés » par Koh Tao, l’ambiance ne nous y avait pas plu et on craint un peu l’atmosphère des îles. Mais peut être avez-vous un super coin calme à nous recommander ? - partir vers le sud en passant les 1ères nuits dans la région de Samut Songkhram mais où ? puis descendre sur Prachuap Khiri Khan, Bang Saphan ?

Le départ est pour fin janvier. D’avance merci pour vos avis et recommandations sur ces 2 coins de Thaïlande. On a exclu d’office la boucle nord ouest Pai – Mae Hong Son… par crainte du « froid », mais on est également prêts à se laisser convaincre ...! Toutes propositions bienvenues :) !

Bonjour a tous et a toutes ! Incroyable mais vrait ! j'ai l'impression de rever😐 ! Je suis moi-meme d'origine franco-thai et j'ai ete tres choque par les refus des entrees de certains des lieux 😠( discotheques exempl :"INSOMNIA", "Tony" ou "Marina Disco"dans le walking street Pattaya .Encore si, j'ete causeur de trouble je comprendrai mais la ! j'ignore la raison ? et certains hotels : la chaine "Sawadee" a kao San Road Bangkok aux thais malgres que j'ai les deux nationalitees ! et aussi des commercants qui refusent de me vendre leurs produits ! ou des taxi qui refusent de vendre leur services aux thais !!! prioritaire aux touristes !!!

Interdit aux thais ca veut dire interdit au Roi de Thailande aussi !!! A vous les Amis !

est ce facile et répandu pour parcourir la thaïlande, de louer une moto pour un mois ?

dans l'affirmative ; aller jusqu'au cambodge;laos faisable ? (sortir du pays)

merci pour vos témoignages et conseils

Coucou tout le monde,

On reviens de Thailande mon conjoint et moi. Premier voyage sac à dos a 46 ans.

J'organise se voyage depuis au moin 3 mois avec voyage forum, le routard et le michelin.

Arrivé a Bangkok, je réalise que j'ai oublié le routard et le michelin🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️.

Je n ai donc que mes souvenirs pour m organisé😐.

Eh bien! ca a été le plus beau voyage de notre vie, Rien n est organisé d'avance et comme on m avait dit sur v.f. on a qu'a décider sur place. Il y a toujours un gh dispo, un avion, un taxi, un train, un autobus, ou même une boite de pick up🤪.

Je me rapellais un peu ce qu'on voulais faire, donc Bangkok, Kanchanaburi, Sukhothai, Chiang Mai, Chiang Dao, Pai, Mae hong son et enfin Phuket en 3 semaines. C'est sur qu'il nous manque Chiang Rai, Nan et bien d'autres, mais nous n'avons aucun regrets.

Nous avons donné le bain aux éléphants, monté les sept palier de Erawan water fall, dormi sur maison a pilotis sur l'eau, dormi aussi dans une tribu Lahu et chanté le Karaoké avec 2 allemands, 2 slovaques et 4 hollandais (arrosé de beaucoup de bières évidemment🏴‍☠️

Un gros merci a tous pour votre aide😉

Lise

Bonjour,

Habituée à randonner dans divers pays sans guide et aidée de cartes topographiques, je me demandais si c'était envisageable dans le nord de la Thaïlande. Je suis à la recherche d'une randonnée qui me ferait sortir des sentiers battus - jusqu'à 15 jours de rando. Merci par avance de me donner de bonnes infos et éventuellement un lien pour acheter en ligne une carte topo. Isa

Bonjour à tous,

J'explore et apprend à connaitre la Thaïlande dans le but de m'expatrier un jour.

Il y a quelque chose que je n'arrive pas à résoudre.

J'ai des conversations avec des Thaïs, provenant de différents milieux. A ce jour, et à une exception près, je n'ai pas réussi à avoir une discussion "abstraite" ou "philosophique". Ils sont assez terre à terre et ne semblent pas appréhender les contextes abstraits. De même, ils ont de la difficulté à prendre de la hauteur ou du recul pour parler d'une situation.

Hors, c'est quelque chose que je souhaiterai garder une fois installé au PDS.

A vous, qui vivez depuis un moment un Thaïlande, comment avez-vous résolu ce "problème" ? Pour autant que l'on considère cela comme un problème.

Au plaisir de vous lire.

Bonjour, En déc/janv prochain, nous partons pour la Thaïlande et le Laos. Nous arrivons sur BKG et pensons prendre un vol pour Luang-Prabang et rester 4/5 jours sur place. Nous sommes à la recherche d'hôtels ou guest-house sympas. Grâce à ce site, nous avons déniché des adresses formidables sur diverses destinations, alors merci d'avance de vos conseils. Nous reviendrons sur la Thaïlande par les bateaux lents, donc adresse bienvenue pour la nuit à Pakbeng. A partir de Huay-Xay, existe-t-il des liaisons pour le secteur de Thoeng sans repasser par Chiang-Rai ( nous retournons plus précisément sur Chiang Kham) J'ai trouvé quelques infos sur le forum mais c'est assez fastidieux de tout relire......alors encore merci d'avance de votre aide.

Bonjour bonjour! je vais fêter mes 18 ans fin juillet et veux partir seule pendant le mois d'août en Asie du Sud-Est, plus précisément un itinéraire de quelques jours à Bangkok puis aller du nord Laos jusqu'aux côtes cambodgiennes. Ce ne sera pas mon premier voyage mais ma première expérience seule. Je voudrais savoir si les laotiens/cambodgiens voyaient d'un oeil particulier les jeunes filles voyageants seules ? Certaines personnes me disent que je vais m'ennuyer, je ne vois pas comment, mais qu'en pensez vous ? Avez vous des conseils particuliers hormis le bon sens primordial au bon déroulement d'un voyage? ( pas d'exhibition d'objets de valeur, d'argent, tenues correctes, ne pas vagabonder n'importe où de nuit..) Des bouquins sur le voyage seul à me conseiller? J'ai entendu dire que Bangkok n'était pas sûre mais je trouve ça dommage de n'y voir que l’aéroport sans y passer quelques jours.. Et enfin, j'ai commencé à lire La Bibliothèque du Voyageur Laos-Cambodge, trouvez vous que c'est un livre de bons conseils ?🙂 Merci beaucoup 😊 ! Portez vous bien, Oriane

Avant le départ, ce sont les longues soirées de préparatifs, et toujours le souci de ne rien oublier tout en partant le plus léger possible. Eternel dilemme du cyclo voyageur Et toujours la question en toile de fond que de multiples voix ne cessent de me poser : Pourquoi je pars ? à la quelle je répond tout de go : « Et pourquoi vous restez ? »

Encre de Chine sur la route de la soie Chine : Zhong-guo Pays du milieu

Première partie D’Ouzbekistan enKirghystan

Arrivée à Tashkent, capitale de l’Ouzbekistan dans la Mirzo Guest House

J’y passe presque une semaine pour avoir le visa kirghyze dans cet hôtel où accostent les voyageurs du monde entier La dotar de Mirzo qui nous chante ses airs ouzbeks mélancoliques, la 2CV des français de Paris-Dehli quelle aventure ! Rencontre avec des motards norvégiens avant le départ de Tashkent où il fait très chaud Heureusement, c’est globalement plat au début puis on remonte la vallée jusqu’à Angeren La deuxième étape sera plus montagneuse :à partir d’Angeren, c’est le col de Kinçik pass très dur sous la chaleur puis la redescente sur Damangan Troisième étape ce sera l’arrivée dans l’ancien kanak de kokan où s’étend la vallée du Fergana plate mais où la chaleur est éprouvante. J’ai trois invitations dans l’après-midi record ouzbek ! C’est Yussuf qui l’emporte un prof d’anglais qui m’héberge dans sa maison de Fergana et me prépare avec son ami, le plat national ouzbel : le Damlamat Visite de l’usine de fabrication de la soie la Silk Factory Yogdorlik à Margilan le lendemain Après ce court séjour à Ferghana, je fais une étape à Andijan avant de remonter doucement mais continuellement vers la frontière et Osh au Kirghystan Entrant dans Osh, je rencontre Éric, un toulousain, qui m’indique le Taj Mahal qui sera mon refuge dans l’une des plus anciennes villes d’Asie Centrale . Je découvre le marché pittoresque d’Osh : des fruits, des poissons séchés étalés, viande à l'étal, des sacs de farine, de graines, le coin des chaussures : une montagne de tongs ! Une salle fermée enfumée et à l'atmosphère étouffante où se joue le loto. Avec des grains de maïs !

Un peu plus loin, c’est le coin des fringues, Les premiers chapeaux krghizs, Il est reconnaissable avec sa forme pyramidale, blanc et décoré. Des marchandes de pommes de terre, tomates, choux fleurs, des oeufs, des poussins attendent leurs clients sous les toiles blanches.

Deuxième partie En route pour Sari Tas

A partir de Osh, longue c’est la longue remontée de la vallée jusqu’au col de Cigircyk pass très vert et ses nombreuses yourtes avant de redescendre sur Gulca

On suit la vallée de la rivière Gulca que l’on remonte par palier avant la pluie et l’attaque des premiers lacets sur une piste et atteindre le sommet du col du Taldyk pass à 3600 m

Très froid dans la descente vers Sari Tas.

Heureusement, il y a Elisa dans son refuge de Sari Tas qui m’attend pour me réchauffer sous une tonne de couvertures !



A Sari Tas Guest house, le spectacle est éblouissant

dans la salle du breakfast avec la Japonaise Tomoko à l’éternel sourire.

De hauts sommets de plus de 7000 m dont sans doute le pic Lénine déroulent devant nous leurs dentelles blanches dans l’azur sous les rideaux des grandes fenêtres.

Troisième partie

MAO, MAO !

Départ de Sari Tash par temps nuageux et plutôt frisquet par de longues lignes droites sur ce grand plateau à 3000 m Je goûte la chaleur de l’accueil dans une yourte où on m’offre le nan et le chai et où je peux admirer les tapis chatoyant recouvrant les murs et le sol. Le soleil est de retour mais le froid revient quand je monte le col de Irkechtam avant la descente sur la frontière kirghyzo-chinoise d’Irkestam

Après la frontière, un Japonais rencontré peu après m’avait prévenu, c’est la piste dans le désert pendant 100 km jusqu’à 20km de Wuqia où on retrouve la verdure et la vie

Je casse 2 rayons avant Wuqia, heureusement, j’arrive à me dépanner provisoirement (je me passerai de frein arrière jusqu’à Kashgar)

De Wuqia à Kashgar, bonne route et faux plat descendant puis 20km d’autoroute avant d’entrer dans la caverne de jade : Kashgar, grande ville du Xinjiang

Les scooters que je suis me mènent vite au centre. Une place où tout se mêle, les marchands, les piétons, les triporteurs, les scooters dans une profusion de bruits et de couleurs. Des femmes entièrement voilées, des barbus styles imams. Suis-je vraiment en Chine ? De marchand en marchand, pastèque après pastèque, je trouve mon caravanserail dans le Old Kashgar, c’est la Old Town Youth Hostel où je retrouve encore des voyageurs du monde entier. La folie de Kashgar. Une cohue indescriptible de scooters, klaxons, piétons, marchands ambulants de toutes sortes, artisans, tout se mêlant dans tout dans un étourdissant tourbillon : un tourneur de bois en faisant chauffer une planche pour confectionner des boîtes rondes où cuiront à la vapeur les mantis, le guitariste de dotar, un artisan qui martèle un grand plat, un vendeur de mini machine à coudre comme une agrafeuse répétant sa litanie au micro, le tourneur à glace, très bonne ! Le marchand de tapis, un marchand de légumes sur son âne. J’arpenterai beaucoup cette old town qui date du XVIe siècle en espérant que ce trésor d'architecture musulmane de l'ouest de la Chine ne soit pas engloutie par les constructions modernes qui avancent et la grignotent

Quatrième partie

Vagabondages au Karakol Lake, Mustagata



Une tisseuse devant sa maison. Symbole de la route de la soie que je tisse. Belle rencontre furtive. On me vend un collier mais on m’offre un nan.

J’atteins ensuite Bulungkol et ses marchands de pierre près d’un beau lac où se mirent les montagnes couleur de sable

Un peu plus haut, sortant des nuages au-dessus de son corps massif, il est apparu. Et tout d'un coup Mustagata, Musta gusta. Le sommet himalayen a surgi au-dessus des nuages. Un premier lac vert. Quelques gouttes. Un bout de vert apparaît. Des prairies verdoyantes, des yourtes, ça y est, il étend à perte de vue ses eaux cristallines.



Des reflets bleus s'étirent sur le lac sur fond de Mustagata et de Kongur Shan, lui faisant face, gros patous blancs veillant sur Karacol Lake.

Un américain, Steve, un Canadien qui veut parcourir tous les pays du monde ! et deux coréens partagent avec moi la yourte kirghyze pour la nuit

Le lendemain, en contournant le Musta gata, c’est le col Ulugrabatdavon à 4098m qui m’attend avec son froid mordant et la neige au sommet !

Heureusement, de l’autre côté, c’est une longue descente de près de 60km qui m’attend jusqu’à Tashkorgan en pays tadjik

C’est là que les ennuis ont commencé. Les douaniers constatent que je n’ai pas le stamp d’entrée en Chine. Solution retour à Irkestam, lieu du délit pour avoir ce fameux tampon. Complètement crazy. Ils m’emmèneront et me ramèneront à Kashgar. Il n’y a pas que les passeports qui sont tamponnés !

Je n’arrive pas à trouver Princess Castle Où est passée la princesse ?

Je me rabat sur les Zoroastrian Tomb, petits édifices au dôme rond avec le croissant de l'islam au sommet mémoires du zoroastrisme, la religion monothéiste officielle des Iraniens sous la dynastie des De maigres arbustes pour s’abriter du soleil de plomb longent la route. Enfin, une cabane d’où en sort un homme comme Robinson sur son île déserte et qui me donne de la précieuse eau dans mes deux bidons. Rarmat. La première étape se termine à Shakarkol Shan où je m'écroule dans une chaïkhana pour des langmans qui me réconfortent

Dés le petit-déjeuner, je suis mis au parfum par un japonais : pas de village pendant 100 km !

De Shakarkol à Shenzagu sans village et sans arbre, des doutes me traversent l’esprit Vais-je tenir moi qui ne suis pas chameau dans ce taklamakan shamo ! Miracle des rencontres : une pastèque et un melon offerts me feront atteindre Shenzagu

Le lendemain, dernière et courte étape de Shenzagu à Bashu plat mais avec un vent de coté et des camions pour un retour en train vers Kashgar



Arrivée dans Kashgar avec un superbe soleil couchant sur la Old Town éclairant de son dernier feu la place de la mosquée, sa foule bigarrée, ses bazars, ses marchés, ses fruits secs, ses étoffes, ses tapis chatoyant, ses parfums d’épices se répandant dans ses ruelles cabossées…

Le retour

gymnastique chinoise sur les écrans pour se réveiller en douceur avant Istanbul qui approche. Les petites lumières, les bateaux sur le Bosphore à travers les ailes de l'avion. Un air de France dans l’aéroport. Mon Libé préféré, un café et un pain au chocolat au café Nero. Un grand classique : ma Vagabonde ne passe pas au check-in. Elle fait encore des siennes et, capricieuse, préfère s'habiller en vert pour partir. Une fois dans son bel habit, elle est acceptée. Troisième étape réussie.

Après les montagnes, la côte émeraude, ses îles et ses presqu'îles aux contours plus clairs. La mer et le ciel s'unissent à l'horizon autour de quelques nuages effilés. Et puis à nouveau, l'intérieur des terres et son patchwork infini. Des montagnes plus hautes ensuite, le vert des sommets, des vallées plus encaissées, des pics enneigés, des lacs, les Alpes déjà. « On va bientôt » atterrir nous apprend-on au micro. Grenoble et ses trois vallées ! Je reconnais la Dent de Crolles et le plateau du Vercors comme un lac verdoyant. À nouveau, le patchwork comme un tapis de bruns, de verts entourant les villages. Tapis de souvenirs de paysages, de rencontres qui se croisent et se tissent inéluctablement dans ma mémoire.

Déja, les futurs souvenirs

Les rêves c’est comme le vent, on ne les voit pas mais on les entend soulevant nos cheveux, glissant sur nos visages, frôlant notre épaule nous racontant les souvenirs de toutes ces rencontres inoubliables et toutes celles que l’on attend là-bas, loin, je ne sais où …

Bonjour a tous ! Je suis actuellement en Thailande, et je pars dans 15jours au Laos et au Cambodge! L'hoptial me conseille fortement de prendre le traitement anti palu kil m'ont prescrit!J'hesite enormement a prendre ce traitement en raisons des nombreux effets secondaires : pas d'exposition au soleil, risques de mycose vaginales, fatigue generale! Une bonne protection peut elle suffire ??? Merci de vos conseils

Bonjour à tous je vais retourner en Thailande fin d'année et faire plutôt l'est du pays. j'ai vu dans lonely à Phrae une maison en teck à visiter BAN PRATHUP JAI construite en 1985 avec 130 troncs de tecks. Quelqu'un aurait-il une photo de cette maison ? merci d'avance

Bonjour,

J'étudie la possibilité d'un voyage en Iran le mois prochain et après avoir épluché les posts, je ne trouve pas d'indications sur la façon dont vous avez eu vos vols intérieurs ? Je pense à Téhéran - Shiraz par exemple.

Certains sont passés par une agence locale ( avec des aléas parfois 🤪 ) mais peut-on les réserver soi-même et sur quel site ? Iran Air ne le propose pas sur le sien, à part les horaires et certains sites ne trouve même pas Téhéran d'ailleurs 😕 J'ai cru comprendre aussi qu'il fallait reconfirmer ces vols pour ne pas se voir annoncer que les places ont été revendues. Vous confirmez ?

J'ai compris qu'on pouvait voyager assez facilement en Iran donc j'aimerais m'organiser comme un grand 😎

Merci d'avance.

Bonjour a tous,

Ma femme et moi venons de rentrer d'1 petit mois en Birmanie, ou nous avons passe plus de la moitie du temps dans l'etat Shan. Genial. 😎

Nous sommes arrives en Birmanie le 31 decembre 2008 pour commencer par le circuit classique Yangoon, Bagan, Mandalay. D'ailleurs a propos de Mandalay, je ne sais pas si vous serez d'accord avec nous, mais Mandalay est une ville moche, sale, polluee...bref, certainement l'endroit le moins sympathique de tout le pays a notre avis 🙁. Nous ne sommes restes que 24h pour visiter les anciennes citees (tres sympa) puis ensuite pour faire des connections de bus.

A partir de Mandalay, nous avons rejoint Hsipaw dans le but de faire quelques jours de rando et si possible pousser jusqu'a Namshan. Nous avons dormi au "Mr. Charles guesthouse", une tres bonne option budget (la seule ?) qui organise des promenades d'1/2 journee voire 1 journee dans les environs.

Nous avons eu la chance de rencontrer un couple de francais qui revenaient tout juste d'une viree de 3 jours a Namshan et dans les montagnes alentoures. Nous avons saute sur l'occasion pour faire de meme ! Pour cela, vous pouvez contacter Kopalaung / Mr. bike par l'intermediaire de Mr. Charles, ou aller le chercher vous-meme 2 croisements plus loin dans la meme rue que la guest house (et eviter ainsi une commission de 10%).

Kopalaung est vraiment adorable, rigolo et vraiment serviable. Comme je suis grand et lourd, il est parti acheter le matin meme de notre depart 1 moto toute neuve 125 cm3 ayant peur que ses petits models (110 cm3) trepasses sous mon poids dans la montagne 😏.

Il peut organiser des virees de 2 a 3 jours dans la montagne, et pour les plus aventureux une descente dans un gouffre / grotte dans la montagne que nous n'avons pas eu le temps d'experimenter.

Le prix etait tres raisonnable, 10$ par moto par jour + 5$/j pour le guide. En plus viennent essence, nourriture, boissons et logement. Sur 3 jours cela nous est revenu sans doute a 90$ tout compris pour 2 personnes (je conduisais ma moto moi-meme).

Un tres bon investissement, le paysage est superbe, des vues a couper le souffle, tous les gens des villages traverses tres accueillants, et nous avons pu rencontrer egalement des habitants des ethnies Palaung et Lisu.

Si vous avez quelques jours c'est vraiment le meilleure circuit a faire dans le quartier ! Nous avons rencontre un canadien qui partait pour Namshan tout seul et a pied (80 km en montee assez raide)... mais Mr. Bike nous a dit ensuite qu'il n'est jamais arrive a Namshan, a dormi en route dans un village et a ete raccompagne a Hsipaw en moto par son cousin 🤪.

Ne tentez pas Namshan en bus ou pick-up par ailleurs... la "route" n'a qu'une voie, est a flanc de montagne, et nous avons depasse de nombreux vehicules arretes, ramassage de bois ou de the, problemes mecaniques, bus coince derriere un camion... Ou alors comptez 3 jours pour rejoindre Namshan !

Vraiment super, un des moments forts de notre voyage.

Nous sommes redescendu ensuite sur Mandalay pour attraper le meme jour le bus de 18h qui part sur Kalaw, Heho, Taunggyi (7000 kyats pour les locaux, 12000 pour les touristes).

Arrivee a Kalaw a 2h30 du matin... la route n'est vraiment pas terrible...plusieurs passagers etaient malades... l'horreur 😏 .

Nous avons dormi a la Lily guest house, un excellent choix, tres economique. Il s'agit d'une famille d'origine indienne (sikh) dont la 3e generations est aux affaire. Gentils, agreables, et ils peuvent organiser tout type de randonnee au depart de Kalaw, 1J comme plusieurs jours, ainsi que la fameuse rando Kalaw / Nyaung Shwe (Inle).

Nous sommes partis avec Robin, le frere de Lily. Une creme. Tres interessant, cultive, sait enormement de choses sur les plantes et aime partager sa passion. Il connait la plupart des gens des villages que nous avons traverses (nombreux villages Pa-O. Si nous devions recommander un guide pour faire les randos de la region de Kalaw, ce serait assurement Robin !

La rando de Kalaw a Nyanung Shwe se fait sur 3 jours (2 si vous etes vraiment sportifs mais bonne chance 😉), traverse des paysages tres varies, valonnes, de nombreux villages, tres tres sympa. Nous avons dormi dans 1 village le premier soir, et au monastere d'In Thein le 2nd.

Sur 3 jours, nous avons paye pour 2 environ 60$ tout compris (logement et nourriture aussi).

Cette rando de 60 km se fait dans les 2 sens, au depart de Kalaw ou au depart d'Inle, et vous pouvez-meme prolonger par des randos de plusieurs jour autour du lac et aussi autour de Kalaw. Je recommande cependant de partir avec un guide si vous allez a pied sur plusieurs jours.

Je ne m'etend pas sur Inle, c'est archi-classique mais tres beau. Nyaung Shwe est d'ailleurs peut-etre le patelin ou l'on voudrait rester le plus longtemps pour son ambiance, sa tranquilite, et le lac.

Nous sommes ensuite partis prendre l'avion a Heho en direction de KyengTung. C'est en effet la seule possibilite offerte aux touristes puisque la route de Taunggyi a KyengTung est absolument interdite aux etrangers.

Nous devions rester 4 jours a KyengTung, nous sommes finalement reste 1 semaine. Comme dans quelques autres etats peux courrus du pays, cette region permet d'approcher de nombreuses ethnies, dont certains portent encore leurs vetements et coiffes traditionnels, meme si la tendance est a la disparition rapide et a l'homogenisation... Si vous avez le temps et le budget, c'est maintenant qu'il faut y aller.

Nous n'avons pas pu dormir dans les villages malgre notre insistance aupres de personnes differentes. C'est strictement interdit par le gouvernement, et les guides ont un peu peur apparement des consequences possibles. Il y a des check-points, des authorisations a demander, des copies de passeport/visa a deposer a l'immigration office de la ville... j'imagine que cela n'aide pas trop 😕.

Nous sommes restes au Harry trekking house, option budget la encore. D'apres les guides, le nirvana du randonneur... Helas, la situation a bien change...🙁. Harry est tristement decede il y a environ 3 ans. Son enthousiasme et son envie de faire decouvrir les ethnies aux touristes sont semble-t-il partis avec lui.

La guest house est tenue maintenant par sa femme, adorable lorsque vous payez vos notes, qui tombent tous les matins au petit dejeuner... Le petit dejeuner change tous les jours en fonction de l'humeur. Toasts/oeufs/cafe/fruits un jour... Cafe uniquement un autre jour... Bof. Serviabilite et service ne vont pas de paire avec la guest house... qui prend de belles com sur tout.

Niveau randos, nous avons essaye de contacter Mr. Paul, le celebre guide, qui etait deja pris (pour partir avec Mr. Paul, il faut le contacter 1 mois avant !) et nous sommes donc rabattus sur les guides de la guest house.

Nous sommes partis 4 jours de suite par l'intermediaire de "Harry's" avec Francis, un guide d'une 40aine d'annees, de parents Akha et Khun, capable de parler les differents (nombreux) dialectes de la region, connaissant bien les villages et leurs habitants. Le cout etait en gros de 50$ pour un 4WD par jour, compris guide/nourriture/eau, mais on peu aussi partir en moto pour 20$ par tete.

Avec lui nous avons pu partir a la rencontre (apres quelques heures de marche dans la montagne qui monte et qui descend) des ethnies Eng, Akha, Lahu, Wa, Palaung, Akku.

Le moment le plus fort de notre voyage je pense.

Nous avons tellement aime que nous avons voulu prolonger de 2 jours. Pour des raisons de disponibilite, nous sommes partis avec un autre guide, un jeune Shan de 27 ans du nom de Sai SangMoonk. Nul. 😠

Il ne parlait aucun dialecte. Ne s'interesse pas plus que ca aux ethnies. Irrespectueux des coutumes locales. Moyennement sympa. Quasiment plus touriste dans les villages que nous apres 4 jours. Nous l'avons traine comme une ame en peine derriere nous. Il a meme recrute un gamin de 12 ans dans un village Akha pour faire traducteur et porter son sac, puis nous a demande de payer la note, ce que nous avons energiquement refuse ! 🙂, quel gignol !

Nous avons appris que les 6/7 guides locaux experimentes qui travaillaient avec Harry ont deserte apres la reprise du business par sa femme. En la rencontrant on comprend vite pourquoi, je pense qu'elle les paye au lance pierre, les $ brillent dans ses yeux. Seuls 1 ou 2 acceptent encore de partir de temps en temps, quand ils sont disponibles par rapport a leur travail de tous les jours (tous ont 2 ou 3 boulots).

Les guides que Mme Harry propose maintenant sont jeunes, inexperimentes, et sont tous Shan. Cad que pas un ne parlera les langue des ethnies, ce qui est un enorme probleme quand on va chez eux.

En faisant abstraction de ces boulets, il reste quand meme un formidable souvenir de cet endroit.

Les randos sont tout de meme cheres, mais c'est vrai que l'ont peut faire pas mal de route selon les villages vises. Pour nous le plus gros poste du budget fut cette semaine a KyengTung.

Pour avoir discute avec quelques francais tres sympas (Jocelyne, Thomas, Nicolas, Benoit, salut a vous, peut-etre a bientot sur le Globe ? Nous avons bien rigole 😄), je vous recommande ceci: tenter M. Paul, dont je n'ai pas le numero mais qui travaille souvent avec l'agence de voyage de Yangoon: GULLIVER (des gens d'ailleurs tres aimables), M. Paul peut etre joint a KyengTung par l'intermediaire du Princess Hotel, S'il n'est pas dispo il peut vous conseiller son fils, Sai SamTip, joignable par le Princess Hotel, apparement bien egalement, ne prenez pas (ou pas trop) de biscuits/bonbons au depart des randos, plutot du savon anti-bacterien, du baume du tigre, du paracetamol (tout est trouvable a KyenTung). C'est un peu plus cher mais tellement plus utile aux gens des villages !

Pour le reste: Harry Trekking House est impeccable pour dormir a petit prix, mais pour le reste allez voir ailleurs si possible, Pour changer de l'argent a un taux beaucoup plus interessant que chez Harry's, allez diner aux restaurants chinois de la ville :-), notament Lok Thar, Si vous partez quand meme avec un guide de Harry's, demandez a le rencontrer la veille de la rando, et insistez pour avoir un guide experimente parlant les dialectes (ce sera certainement possible le we, mettons du Ve au Lu comme pour nous)

Voila pour nos vacances ! Les birmans sont adorables, voyager en Birmanie est une belle aventure, qui peut parfois prendre beaucoup de temps si vous circulez en bus, tres differente du reste de l'asie du sud-est. Vraiment un pays somptueux, on ne peut que regretter la situation politique, mais les gens ont besoin des touristes: un peu d'argent, un peu de sympathie, un peu d'informations exterieures.

N'hesitez pas !!!😇

Sandrine & Nico

PS: Peut-etre quelques cliches en ligne quand nous aurons fini de trier dans nos 10000 photos ... ah ah

bonjour, je compte me rendre en thailande avec ma femme en mars ou avril et donc faire escale a bangkok quelques jours avant de prendre la direction de ko phi phi. voulant offrir le meilleur a ma femme pour quelques nuits, je recherche donc un hotel possedant une piscine, et surtout un luxueux jacuzzi (comme dans les films) dans la chambre, et ce evidemment a un moindre cout. pouvez vous m aider si vous en connaissez certains?? je vous remercie d avance.