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Bonjour, Quelle est la meilleure solution pour me rendre du C.R. au Panama courant Janvier 2008. J'aurai une préférence pour une liaison terrestre. Merçi.

Michel

Pour voir le carnet avec les images en grand format, cliquez ici : si belle la terre Voici tel quel le carnet de notre voyage en Argentine-Chili-Bolivie, réalisé durant le mois de Juillet 2007. Il a été écrit au jour le jour et comporte donc quelques longueurs d’autant que j’ai essayé d’y mettre un maximum de détails pratiques qui pourraient êtres utiles pour de futurs voyageurs.

Comme d’habitude, nous avons voyagé en famille avec nos enfants maintenant âgés de 11, 12 et 14 ans.

Nous avons choisi de louer un camping-car pour être le plus indépendants possible, pour pouvoir improviser au fur et à mesure, dormir dans des coins perdus, le tout avec un minimum de confort. Le camping-car a été loué à Buenos Aires auprès de Andean Motorhome. J’avais contacté une autre compagnie qui louerait théoriquement des camping-cars au départ de Salta (Gaibu) mais ils ne m’ont jamais répondu. Au cours de notre voyage nous avons rencontré 10 ou 15 camping-cars dont deux de la compagnie gibertcar.com ou qq chose comme ça (un indice éventuel pour ceux qui seraient tentés) Nous avons consommé entre 10 et 14 l/100 km et le gasoil était à environ 0, 45 euro/l.

Le fait de partir de BSAS implique de sacrifier au moins 2 grandes journées pour se rapprocher de la Cordillière. A cause de l’hiver austral nous avons choisi de visiter le Nord Ouest Argentin et de faire une petite incursion au Chili à San Pedro de Atacama pour visiter les environs. Deux jours en Bolivie ont été planifiés à l’avance pour faire un tour dans le Sud Lipez. Le plan idéal était d’emprunter le Paso San Francisco pour filer au Chili, puis de remonter la côte Pacifique jusqu’à Antofagasta et de bifurquer vers San Pedro DA.

La carte générale du parcours :



Détail sur le Nord Ouest Argentin :



Voici le récit :

J1 Vendredi 29/06 : On quitte Nancy à midi juste après l’école. 4h de route jusqu’à Paris. On arrive à l’aéroport alors que l’enregistrement a déjà commencé. L’avion décolle finalement avec 1h40 de retard. On avait théoriquement 1h50 pour changer d’avion à Madrid. L’hôtesse d’Air Comet pense que c’est cuit. Finalement après une course éperdue dans la grande longueur du Terminal 1 à Madrid, on arrive à temps. J’ai du mal à me remettre de ce footing sac au dos, à tel point que j’en ai envie de vomir. Ca m’énerve d’autant plus que finalement l’avion pour BSAS a attendu tranquillement que tout le monde arrive (une trentaine de passagers) On décolle vers 23h avec une heure de retard. Vol sans histoire, grâce au Stilnox, je dors 6h d’affilée. L’exercice physique a du bon ! La famille est éparpillée dans tout l’avion : Fred à l’avant, Caroline et Arnaud au milieu et Marion et moi à l’arrière. 11H de vol à peu près…

J2 Samedi 30/06 : Arrivée à 5h30 à BSAS, nos bagages sont là, miracle ! Le loueur de camping-car nous emmène à l’« office » situé au N de BSAS (l’aéroport d’Ezeiza est au Sud-ouest) : Une demi-heure de route fluide (ce n’est pas toujours le cas…). Prise en main du camping car. Je râle parce que la 2ème roue de secours que j’avais demandée est complètement usée. Bon, les autres pneus ont l’air bien. Cristian et son frère nous guident jusqu’au supermarché pour faire le ravitaillement. Fred y va avec les enfants pendant que je range les affaires dans le camping-car. Fred ne réussit qu’à retirer 400 pesos. Vers 11h45, tout est rangé, on peut y aller. Le voyant du liquide de refroidissement qui s’allumait de façon « normale » selon Cristian s’est éteint une fois que Fred a remis de l’eau distillée…. Le soleil brille sur Buenos Aires. La nuit a été claire. Le thermomètre à l’aéroport indiquait -2°C.

Départ : 108687 km Le soleil s’est levé vers 7h30 et tout de suite la température est plus agréable. On traverse d’abord sur qq km une zone de marais qui correspond au fond de l’estuaire du Rio de la Plata. Il y a pas mal d’oiseaux, pas de mouettes ni de goélands mais plein d’aigrettes. Les gens vendent le produit de leur pêche de long de la route, à l’ombre de parasols. L’Argentine a un aspect un peu décati : par ex des infrastructures routières de niveau européen sur lesquelles circulent des guimbardes des années 80, usées jusqu’à la corde, voisinant avec qq 4X4 rutilants. On arrive ensuite dans la vaste plaine du centre de l’Argentine : c’est plat, tellement plat qu’on a envie de se mettre sur la pointe des pieds pour voir ce qu’il y a là-bas, derrière cet horizon qui parait trop proche.

Finalement on se retrouve dans un brouillard digne du mois de novembre en Lorraine : peu épais mais bien tristounet. Pas grave, c’est de toute façon une journée sacrifiée puisqu’il nous faut rouler vers la Cordillère qui est bien loin à environ 1500 km. Le soleil réapparaît à 500 km de BSAS, mais c’est toujours aussi plat. Une affiche nous fait relativiser les distances : de la pub pour un café à Cordoba, placée sur le bord de la route, …. 310 km avant Cordoba. Les kilomètres s’accumulent rapidement.

Je me traite d’incorrigible anxieuse quand je regarde la jauge à essence et constate avec satisfaction qu’il reste ¼ du réservoir. Deux minutes, plus tard, c’est la panne sèche !!!! S… de jauge. Merci au loueur de ne pas nous avoir prévenu. Nous nous arrêtons sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute 60 km avant Cordoba alors que le soleil vient juste de se coucher… Bonne poussée d’adrénaline. Vite, faire du stop avant que la nuit tombe tout à fait. Passeport, argent, bidon (d’eau) qu’heureusement nous avons emporté. 1 mn plus tard, un argentin de choc s’arrête. En une heure chronomètre en main, il tente de siphonner son réservoir -sans succès-, démonte l’arrivée de gazoil sur son moteur - échec-, et finalement emmène Fred chercher du gasoil, et enfin purge l’air dans le circuit en bidouillant les injecteurs. Mac Guyver avec une bonne tête de Maradona dans ses vertes années.

On décide de passer Cordoba et on s’arrête 40 km plus loin sur un chemin agricole. Ouf ! Alors qu’on dort profondément, des policiers viennent nous demander nos papiers à 1h du mat ! Arnaud n’a rien entendu…

J3 Dimanche 1er juillet: 109480 km On se réveille dans un brouillard à couper au couteau. Le soleil se charge bien vite de le dissiper. 100 km après Cordoba, (soit à 800 km de BSAS !) 1er relief, modeste mais bien réel. Un peu plus loin, nous longeons les Salinas Grandes (il y a d'autres Salinas Grandes, plus petites, entre Purmamarca et Susques, bien plus au nord, où nous passerons plus tard), partiellement en eau, c’est magnifique. On ne distingue même pas l'horizon.



Nous trouvons une piste qui y mène et nous risquons à rouler sur le sel.



Des traces de flamands roses sont gravées à la surface, par milliers. A 1200 km de BSAS nous entamons l’ascension de la Quebrada de la Cebila, franchissons notre premier col, pas bien haut (1000m) mais magnifique au sein de ces montagnes généreusement saupoudrées de cardones monumentaux.



Impossible de s’y promener, tout pique de partout !



Nous traversons une vaste plaine aride entourée de quebradas, (malheureusement le temps est un peu couvert). Plus loin, le soleil revient.



Un petit félin ressemblant à un ocelot traverse la route. Un peu plus loin, un petit renard ressemblant à un fennec. Finalement nous arrivons à Tinogasta où nous faisons le plein de gasoil en prévision de la traversée de la Cordillère.

Les rares villages traversés ont l’air assez pauvres : on croise des gens à pied ou à vélo loin de tout, les gens font leur bois en récoltant de vieilles traverses de chemin de fer. La poussière orange règne en maître. Les maisons sont très petites, presque sans fenêtre. En comparaison les cimetières paraissent luxueux, les caveaux sont à peine plus petits que les maisons (mais faut dire que c’est pour l’éternité, alors !)



Il y a peu de cultures (le climat est très sec et aride), un peu d’élevage : on a traversé un village où pendouillaient aux arbres de petites chèvres dépecées à vendre. Un peu plus loin, ce sont des ballons de toutes sortes qui sont proposés aux passants, chacun sa spécialité… La petite église de Fiambala est adorable, joliment décorée de colombes découpées soigneusement dans du papier blanc, toute pimpante.





On complète une ultime fois le réservoir de gazoil, puisqu’il y a de l’essence dans ce village.



Ensuite nous commençons la longue montée vers le Paso de San Francisco qui mène au Chili par la route 60.



Mon idée était de passer la nuit à Chaschuil, à environ 3000m d’altitude, pour nous acclimater, mais la nuit tombe et les paysages sont si beaux que nous préférons nous arrêter pour les déguster demain sous le soleil (enfin nous l’espérons car la météo consultée avant de partir prévoyait un temps nuageux pour demain)

Nous longeons le rio Chaschuil dans un décor de far west. Soudain le soleil passe sous les nuages et c’est l’embrasement, superbe. La rivière prend une couleur rouge sang!



Nous trouvons un coin pour la nuit au bord de la rivière à seulement 2000 m d’altitude.

J4 Lundi 2 juillet : 110163 km 7h30, 12°C dans le camping car au réveil sans chauffage, -5°C dehors mais c’est un froid sec. J’aurais dit sans mesurer qu’il ne gelait pas. La nuit a été claire et tranquille, y’a plus qu’à attendre que le soleil se lève vers 8h00 seulement (il se couche à 18h30)



La montagne qu'on voit à droite n'est pas dans l'ombre. Elle est d'un noir d'encre, même en plein soleil levant!

Nous continuons la montée vers le Paso San Francisco.



On ne voit absolument personne. La route est en parfait état.

On croise qq centaines de vigognes, très vives et malignes : elles nous repèrent avant même qu’on les ai vues (faut dire qu’elles sont couleur herbe d’hiver), on les repère en fait à leur déplacement. Elles ont le chic pour toujours montrer leur postérieur et partir vers le soleil, si bien qu’elles sont souvent à contre-jour pour les photos.

On fait un arrêt dans la vallée de Chaschuil à 3000 m (là où on voulait initialement dormir), pour escalader une dune et la descendre à toute vitesse. Chaschuil n'est pas un village mais simplement une ferme perdue.



J’arrive à approcher un faucon pas craintif du tout.



Ensuite on se balade dans un enchevêtrement de flaques et d’herbes, pleines d’oiseaux, principalement des oies et des canards.





Gros plan sur les sels minéraux :



On continue ensuite la route, dans un décor d’altiplano multicolore, avec plein de vigognes et des ânes qui paraissent sauvages, impossible de les approcher.





Finalement on arrive au poste de douane de Las Grutas et là, déception, le douanier nous annonce que le col (le paso San Francisco) est fermé. Il a neigé la veille 30 ou 40 cm sur le versant chilien, exposé aux dépressions pacifiques.

Il nous autorise à aller passer la nuit près des thermes, 3 km plus loin, après avoir hésité en nous prévenant que les nuits étaient très froides à 4000 m. Il y a une chance que le col soit ouvert demain.

On distingue à droite la petite cabane des thermes.

La rivière est chaude!



Oui, pas de doute :



Le déjeuner à peine terminé, les enfants se précipitent dans les thermes, très rudimentaires : mais l’eau est à 35°C et c’est un vrai régal.

*

Je choisis de me baigner d’abord dans la rivière à 32°C dans un décor de rêve avec en toile de fond des volcans à 6000m. Il n’y a pas un souffle de vent et à 4000 m en plein hiver et au soleil, l’air est très doux. Impossible de faire sortir les enfants de l’eau, ils vont y passer l’après-midi tandis que nous partons avec Fred faire une petite balade sur l’altiplano.



Nous partons les mains dans les poches et le regrettons bien vite.



Marcher à 4000m dans cet air très sec donne soif, très soif. Nous marchons jusqu’à une lagune pleine d’oiseaux et décidons de revenir en longeant la rivière qui vient de la source chaude.



Ces algues vert fluo sont la conséquence de la source chaude.

En fait nous cheminons à travers un labyrinthe de glace, de sel et d’eau qui chauffée par la source, résiste au froid et court gaiement entre les touffes d’herbe jaunies par l’hiver.



Bref, nous arrivons bien crevés après 10 km en 2h30. J’ai un mal de crâne terrible (altitude probablement mais aussi certainement luminosité extrême associée à un bon petit vent dans le nez au retour) alors que le reste de la famille est simplement fatigué. Tout le monde s’effondre sur les couchettes du camping car. Nous payons cher le fait d’avoir passé la nuit précédente à seulement 2000 m et non 3000 comme prévu. Fred vide l’appareil photo sur le portable et constate avec horreur qu’il y a plein de poussières : elles ont du se mettre sur le capteur alors qu’on alternait grand-angle (paysages) et télé-objectif (vigognes trouillardes) pendant la montée vers le col. Enfer et damnation !! Pour ce soir, les enfants commandent des spaghettis carbonara, l’eau ça creuse ! Pas facile de faire cuire des pâtes à 4000 m (au bout de 15 mn au lieu de 4 elles sont juste cuites !)



La nuit s’annonce fraîche à cette altitude et en effet le lendemain à 8h00, il fait 4°C dans le camping-car (sans chauffage) et -10°C dehors.

J5 Mardi 3 juillet 110328 km Grand beau temps ce matin :



Il y a eu du vent toute la nuit et je crains qu’il n’ait formé des congères sur le versant chilien enneigé et en effet quand nous posons la question aux douaniers ils nous confirment que le col ne peut pas ouvrir. Drôle de vie que celle de ces qq hommes qui vivent à 200 km du premier (petit) village, se chauffent au feu de bois à 4000 m en plein hiver et fabriquent leur électricité avec un groupe électrogène….

Après avoir passé une bonne heure à essayer de nettoyer le capteur de l’appareil photo -sans succès-nous redescendons vers Fiambala. Nous retraversons le paysage de western qui nous avait enthousiasmé à la montée et ne résistons pas à l’envie d’y faire une petite balade. Nous voilà partis les mains dans les poches pour faire qq photos au bord de la route.



Nous découvrons l’entrée de ce qui s’avèrera être un canyon interminable dont nous ne verrons jamais la fin, contraints de faire demi-tour, faute d’eau, de chapeau (il fait très chaud entre les parois du canyon, le seul animal rencontré aura été une drôle de mouche, c’est hyper-aride, il y a très peu de végétation)….



Des vrais touristes quoi. On se promet dorénavant de toujours prendre de l’eau même pour la moindre petite balade On s’arrête un peu plus loin pour déjeuner, se laver, et encore nettoyer le capteur ( !grrr !) profitant d’une chaleur bienfaitrice (27°C à l’ombre) Finalement Fred se rend compte qu’il a changé les préréglages des modes AV et TV et en les remodifiant les poussières résiduelles deviennent moins visibles, ouf ! Sur la route, belle église en adobe :



Nous faisons le plein à Tinogasta, d’eau et de gasoil et vérifions la pression des pneus qui depuis le départ me paraissaient bien mous. Ce n’est pas du luxe, un des pneus des roues jumelées arrières n’a même plus de pression du tout, espérons qu’il n’est pas crevé… On achète des mandarines 2 pesos pour 2 kg soit 0, 25 euro/kg. Fred retire 2X350 pesos (avec 2 cartes). Impossible d’aller directement sur Belen, la piste n’est pas carrossable, il faut faire un détour de 90 km par le sud.

Des nuages lenticulaires s’animent d’irisations avec le soleil couchant : surprenant et surtout magnifique.

Garanti sans colorant :



Le filtre polarisant accentue encore le phénomène.

A Belen, nous faisons un ravitaillement (les magasins ouvrent après la sieste de 17h30 à 21h30). Nous décidons de continuer un peu vers Hualfin mais la route se transforme bien vite en tôle ondulée et on s’arrête pour la nuit sur la place d’un petit village près de l’église. (1645 m)

J6 Mercredi 04/07 : 110763 km Horrible piste jusqu’à Hualfin et même un peu au-delà. On retrouve ensuite avec plaisir le goudron. Route quelconque jusqu’aux ruines de Quilmes (après Amaicha del Valle) : nous prenons en stop 5 passagers dont 2 Français pour les derniers km jusqu’aux ruines (entrée 5 pesos/pers, gratuit pour les enfants)







Vue du haut des ruines :



Non, les enfants n'ont pas de rouge à lèvre mais les lèvres un peu à vif à cause du froid et de la sécheresse!



Après le déjeuner, nous grimpons au-dessus des ruines (XIème siècle) et en faisons le tour (2h en tout environ), site agréable mais ce sont surtout les lamas placés tout exprès pour les touristes qui ont amusé les enfants.

Nous continuons vers le camping Divisadero (piste de 6 km qui part à G juste à l’entrée de Cafayate en venant du sud) : de cet endroit part une très belle balade le long du rio Colorado dans un canyon très vert et encaissé (attention, qq passages d’escalade facile et amusante) : les cascatas du Rio Colorado.



Il y a 4 cascades mais la nuit va tomber bientôt et nous nous contentons de la première (2h A/R), balade à faire le matin quand le soleil inonde le canyon voire en milieu de journée.



Barbara, une sympathique petite chienne, nous a accompagnés tout au long du sentier.



Elle a bien mérité sa part du goûter (la maline) ! En reprenant la piste au retour sur la G à environ 1 ou 2 km une pancarte indique la Cueva del Suri : il y a une (toute) petite grotte très poussiéreuse et un peu plus loin quelques peintures rupestres, 1/2h A/R, quelconque. A chaque randonnée, son chien!



Nous dînons, prenons une bonne douche, les enfants font un petit feu (ça les requinque...)



puis allons faire quelques courses à Cafayate (il y a 2 supermercado « complémentaires » : dans l’un qq produits laitiers, dans l’autre de la viande et des fruits et légumes) La ville est très touristique avec plein de magasins de « souvenirs » Nous décidons d’aller dormir au nord de Cafayate, un peu avant la Quebrada, sur une piste secondaire.

J7 Jeudi 05/07 : 111349 km Superbe balade (3h A/R) à environ 17 km au nord de Cafayate sur la 68: il y a une piste qui part sur la droite (rien n’est indiqué) : gigantesque vallée cernée de rochers plissés multicolores.















Un peu plus loin, sur la 68, Las Ventanas révèle aussi de surprenantes formations géologiques.



Ensuite nous poursuivons la route 68, très belle jusqu’au 50ème km au nord de Cafayate



avec qq endroits touristiques (la Garganta del Diablo, El Anfiteatro par exemple) avec le duo classique : lamas (qui ont sûrement trop chaud) + souvenirs.

A l'entrée de la Garganta del Diablo : à 50 m, des femmes vendent de l'artisanat aux touristes.



Pour les courageux qui font la route à vélo, je pense que les 20 ou 25 premiers km sont les plus beaux, inutile d’aller jusqu’à la G del D et El A. qui font vraiment attrape-touriste. On longe le rio de Las Conchas où paissent qq vaches et chevaux et qui serait super à descendre en canoé s’il y avait plus d’eau mais c’est la saison sèche. Plus au nord la route est agréable mais plus banale.

Nous décidons de passer par le Paso de Sico pour aller au Chili si bien que nous bifurquons sur la ruta 51 avant d’arriver à Salta. 30 km de piste en bon état (la niveleuse vient de passer) mais ultra poussiéreuse puis 90 km d’une route extraordinaire, goudronnée, ce qui permet d’apprécier plus librement le paysage qui n’a rien à envier à celui de la Quebrada de Cafayate (on peut la zapper si on passe par le Paso de Sico) On s’arrête à 3100 m juste après Santa Rosa de Tastil (je commence à avoir mal à la tête et on préfère s’arrêter pas trop haut, 15mn après c’est passé).

Ce soir, patates dans la braise, cuites dans un feu d'herbes sèches et de bouses de vaches (à la népalaise!) faute de bois. Arnaud est tout fier de sa cuisine!

Malheureusement la cuisson est insuffisante alors les enfants décident de les laisser dans le feu jusqu'à demain et de les manger au petit-déjeuner (hum?) Finalement, alors que nous sommes en plein désert, toutes les patates se seront mystérieusement volatilisées le lendemain matin! Les pôv'z'enfants ont du se rabattre sur les céréales...

Quel dommage que nous soyons passés alors qu’il n’y avait plus de soleil (les journées sont courtes 8h-18h45), mais vivement demain !

J8 Vendredi 06/07 : La nuit a été « chaude », on a eu trop chaud car le temps était couvert. 15, 5°C dans le camping car, 6°C dehors. On continue la montée vers le Paso de Sico en ramassant une dizaine d’écoliers qui font du stop. Ils sont tout intimidés...



Beau paysage, gâché par une ligne à haute tension qui court au fond de la vallée. 10 km avant San Antonio de Los Cobres (3775 m), plus de freins (du moins plus grand-chose)! Heureusement le relief est très doux, en dépit de l'altitude. Nous arrivons au ralenti à San Antonio, utilisant le frein moteur dans la descente qui précède le village : le pompiste nous indique le garagiste qui nous répare une fuite sur le circuit hydraulique des freins arrière.



Avec 3 outils et un bout de tissu de sac en fibre pour faire le joint, il nous refait un tuyau de liquide de frein arrière, pour 30 pesos. Fortiche ! Pourvu que ça tienne !

Heureusement que la panne s'est produite avant ce village qui est le dernier avant la frontière, située à 133 km et après il y avait encore 135 km jusqu'au premier garage au Chili situé à San Pedro de Atacama, tout au bout d'une interminable descente puisque le Paso de Sico est à plus de 4000 m et San Pedro à 2500 m! Et en plus, à posteriori, nous apprendrons que personne n'est passé après nous par cette route car le col a fermé juste après notre passage.

Il ya plein de lamas partout, assez farouches :



Arrivés à la douane argentine on quitte enfin la ligne à haute tension.



Vraiment une horrible cicatrice dans ce magnifique paysage !



A la douane, on rencontre un motard français –Gatien- qui nous traduit les explications du douanier. Le col est peut-être fermé côté chilien, c'est-à-dire au bout de 30 km de tôle ondulée…! Glups ! Dire qu'on vient de se taper 100 km de piste dont au moins la moitié en tôle ondulée + 100 km de route goudronnée. Il nous apprend que la douane chilienne se trouve seulement 30 km + loin. Je la croyais à SPDA. Gatien nous aide bien pour les formalités.

Le paysage à partir de la douane argentine devient vraiment beau, en plus on a droit à qq rayons de soleil.

Le douanier nous dit que nous avons une météo exceptionnellement moche. Il a neigé la veille….

Après ½ h à la douane argentine et une bonne heure à la douane chilienne (Le contrôle sanitaire chilien nous confisque plein de bonnes choses que nous pensions manger avant d’arriver à San Pedro de Atacama ! Snif! Mais il ne veut pas de nos poubelles pleines d'épluchures de fruits et légumes! Allez comprendre...), nous reprenons la piste, toujours aussi mauvaise et nous arrêtons pour la nuit vers 19h. Nous avions proposé à Gatien de l’héberger pour la nuit, ce qu’il accepte volontiers quand il nous rejoint 10 mn plus tard car le prochain village est à 130km !

Nous dormons à 4100m, ça caille et il y a du vent. Neigera-t-il cette nuit ? Le diesel sera-t-il gelé demain matin ?

J9 Samedi 07/07/07 101600 km Ce matin le ciel est couvert et il neigeote. On a bien dormi. 2°C dans le camping car, -6°C dehors (à 4100 m) Gatien a bien du mal à démarrer sa moto, il lui faut presqu’une heure en démontant plusieurs fois les bougies.



Le paysage est superbe mais le temps est bouché.



Avec le vent on a peur que des congères ne commencent à se former mais à cause de la tôle ondulée, impossible d’aller plus vite.

On arrive finalement à la bifurcation vers les lagunas Miscanti et Miniques qui forment une réserve naturelle. La piste qui y mène est très accidentée. (entrée 2000 pesos/adulte, 1000/enfant soit 7000 en tout)



Les 2 gardiennes nous expliquent que l’accès aux berges de Miniquès est interdit car c’est la période de reproduction des oiseaux. Il y a en effet qq canards. Il fait un froid de… canard et il y a du vent. Les premières camionnettes de touristes arrivent vers midi. Nous sommes un peu déçus par ces 2 lagunes. Faut dire que la météo ne les valorise pas… Pas le moindre rayon de soleil. Depuis 2 jours l’eau chaude ne marche pas et depuis hier soir, il n’y a plus d’eau du tout, le circuit est gelé. Il va falloir qu’on descende en altitude pour se requinquer. San Pedro DA n’est qu’à 2500 m.

Nous faisons une courte halte pour photographier la petite église en adobe et toit de paille de Socaire, le premier village après le Paso de Sico à 100 km environ.

Plus bas, à Toconao, nous remontons pendant environ 1 h le canyon de Jerez, dont le fond est transformé en petits jardins.



A visiter plus tôt dans la journée quand le soleil est au zénith. Très surprenant toute cette verdure au milieu d’un tel désert (entrée payante 1000 pesos/adulte, 500/enfant) Fred s’acharne sur l’eau chaude et ça finit par fonctionner. Ouf ! Enfin une bonne douche ! Nous sommes en forme pour passer la douane, à SPDA (ben oui, on l’a déjà passée juste après le col, faut pas chercher à comprendre…). Environ 20 bonnes minutes alors qu’e nous sommes les seuls à passer. Et pour cause, les douaniers sont tous surpris d’apprendre que nous venons d’Argentine : le Jama et le Sico sont fermés depuis la veille. Nous devons être les derniers à être passés. On voit de la tôle ondulée partout!



Petit tour en ville qui comporte 3 rues commerçantes avec de minuscules épiceries hors de prix, pleins de boutiques d’artisanat souvenir, plein d’agences de tours organisés et plein de resto et hôtels. Ex : 1 bouteille d’eau minérale : 700 pesos ! 4 bouteilles d’eau aussi chères que 5 biftecks ! Bien crevés, on cherche un coin pour dormir avec dans l’idée d’aller vers la vallée de la Muerte et finalement on s’arrête dans un petit canyon de la Cordillera Del Sal. Nuit hyper calme à l’abri du vent.

La suite dans la Partie 2. http://voyageforum.com/v.f?post=1191542;

Bonjour à tous,

Nous sommes un couple de jeunes et nous voulons traverser la cordillères des andes à vélos si quelqu'un à deja vecu une telle expérience merci de nous donner des infos.

Faut'il mieux partir avec ses vélos ou les acheter la bas ? Dans quelle sens la boucle est la mieux Du Pérou à Ushuaia ou l'inverse ? Quel budget faut-il ? Que faut-il comme matériel ? Combien de temps ? vers quel saison traverser tel ou tel pays ?

Merci à toutes les personnes qui répondrons à notre message. donnez nous votre contact pour discuter avec vous.

Dalhugues et Alex😛

Bonjour,

Je souhaiterais pouvoir combiner en juillet 2007, la Cordillère Huayhuash et le Chemin de l'Inca vers le Machu Picchu en max 21 jours A/R à partir de Bruxelles ou Paris. Je n'ai trouvé aucune agence proposant cette formule en Belgique ou en France. Pensez-vous que cette combinaison soit possible /réaliste ? Si oui, je vous serais reconnaissant de m'indiquer avec quelle agence / comment réaliser ce trekking. Merci d'avance

Nepaldream

normalement, mes voyages se réalisent assez loin des sentiers touristiques... mais là, dilemne... le Machu Picchu, lieu incontournable. j'aimerai faire le treck de 3-4 jours, sans guide et surtout pas avec un groupe... je sais, je suis un peu compliquée... rien contre le fait d'être avec des gens (bien au contraire... si certains d'entre vous sont intéressés...) mais simplement le désir d'éviter de rentrer dans le "système" des voyages organisés et des arnaques à touristes... je sais, je serai toujours touriste moi aussi... mais je préfère dormir chez l'habitant et partager la vie locale le temps d'un voyage. bon, finit de raconter ma vie... je voudrais donc savoir si quelqu'un d'entre vous a déjà fait ce trek sans agences ou simplement si vous pensez que c'est possible... merci pour toute information qui serait susceptible de m'aider, hasta pronto, émilie

Bonjour à vous tous!

Je suis tout nouveau ici, c'est donc le premier sujet que je lance. Veuillez m'excuser si ce que je vais demander l'a déjà été (redirigez moi si tel est le cas..merci)

Voilà, je m'appelle Nicolas, j'ai 22 ans et je suis étudiant pour encore quelques mois. Avec Jonathan, mon meilleur ami, nous aimerions découvrir le cyclotourisme.. nous n'avons pas d'éxpérience dans ce domaine, et n'avons comme atout que notre grain de folie, notre motivation et notre goût pour l'aventure. Nous allons nous lancer en septembre 2008 pour un voyage qui devrait durer environ 6mois, à savoir d'un pays d'Amérique Centrale jusqu'au Canada. (ou le contraire)

Pour préparer ce voyage, nous aimerions nous mettre en contact avec des personnes qui ont également parcouru ces pays à vélo, dans un premier temps pour dresser un itinéraire moins vague. Ce que je demande donc ici, ce sont des conseils, des routes à absolument emprunter, des régions à ne pas manquer.. Nos intérêts sont principalement naturels (faune, flore, paysages, montagnes, déserts...) mais aussi culturels (rencontre des habitants). Hormis New York, nous n'avons pas trop envie de visiter de grandes villes..

Voilà j'espère que je me suis fait comprendre, et j'espère que vous saurez m'aider..

Merci pour votre attention!

Nico

Salut, après de longues hésitations (partir tout seul ou avec une agence ? quelle destination ? quelles activités ? ...) j'ai trouvé un "voyage encadré" au Vénézuela : 16 jours avec un peu de rando, pirogue sur l'Orenoque, rencontre avec les indiens Waraos, et bateau (Paria) + plage pour finir. Je ne cite pas l'agence pour le pas faire de pub, plusieurs proposent approximativement le même circuit (donc ça doit pas être très aventureux, mais bon). Le prix : 2000 € TTC en juillet-août, groupe de 12 personnes maxi.

C'est une somme pour moi, alors j'aimerais juste avoir votre avis sur le prix (sachant qu'un billet d'avion sec vaut ~1000 €), par rapport au même voyage organisé tout seul (bien sûr, les services de l'agence ont un prix).

Bonjour à tous! Nous partons au Pérou du 1 au 17 juillet et aimerions savoir s'il est possible et prudent de partir en trek sans guide et de faire de la randonnée en montagne avec notre tente, brûleur et tout le tralala. Des agences nous on dit que non c'est interdit et dangeureux mais je me demande si ce n est pas pour nous vendre des circuits. Est-ce que qq un l'a déjà fait? Si oui où dans la région d'Arequipa ou autre. Nous avons déjà un trek de réserver pour le chemin des Incas.

Merci beaucoup de vos conseils!!!😉 Katia

hola, qui peut nous dire combien coûte un tour avec une agence, 3 jours/2 nuits pour visiter le salar de Uyuni et le SUd Lipiez (enfin, la zone, quoi !). Y-A-t'il une grande difference de prix en partant de Uyuni ou de San Pedro de Atacama ? Les infos que nous avons disent : 1* c'est deux fois moins cher depuis la bolivie 2* c'est dans les 70$ depuis Uyuni, soit le même prix que depuis San Pedro.

Alors........ par avance merci de vos reponses rapides car nous devons nous decider dans... 48 heures 😛

besos de chile - calou et tidou

Voila le projet s'affine de jour en jour mai il reste encore qques points a éclaircir notamment le trek que nous avions prévu moi et mon amie en fin de séjour. Donc pour résumé, après deux semaine de ballades et de visites dans le sud du pérou on pensait remonter dans la cordillère blanche ou la cordillère huayhuash! mais laquelle choisir!!! 🤪

voila ce que l'on cherche: un trek de 4-5 jours, sportif (ça ne nou fé pa peur on aime ça) mais pas non plus insurmontable 😉sachant qu'on sera en haute altitude (ça n'a rien a voir avec les montagnes de ché moi dans lesquelles jé labitude de crapauter!!) qu'on aura déja pas mal de km dans les jambes, mais l'avantage c kon sera déja acclimater!!! mais je reste kan même sur l'idéee quen chié un minimum permet par la suite den garder de trè bon souvenir (expérience vécue!!!)

Donc après avoir consulté de nbreux site et de nbreux forum jé réussi à glaner qqes infos...😇

Dans la cordillère blanche... _le trek Llanganuco -santa cruz a lair super mai seul hic c quon le fera en aout donc horde de touriste obligé😠, je me trompe pas? votre avis minteresse!!!

_ensuite jé entendu parler du trek camp nord de l'Alpamayo vers pomabamba justement sur voyage forum il y a qqes infos mai c pa trè précis, alors si des personnes en sont revenu sain et sauf je veux bien connaitre le récit de leur avnture!!

_après il existe dotre trek mlai qui dure une dizaine de jours et ça ça rentrera pas dans notre programme!!!

_est ce que vs en connaissez dotre des trek de 4-5 jours, je vous écoute!!!!

trek dans la cordillère Huayhuash... _jé découvert un trek qui part de huaraz qui passe par (les gdes étapes) matacancha, lagune jahuacocha, lagune solterococha et rasaqcocha, punta yaucha, jahuacocha, llamac, huaraz

_ jen ai pas dotre dans mon répertoire alors... !!!

voila je sai que le mail est assez long, mai jé encore une ou deux questions je comptais faire c trek sans laide dun guide mai ac un muletier, estceque c dangereu ou faisable. je me doute que le chemin n'est pas balisé, mais estcekil est quen meme facile de si retrouver??? et je pensai me procurai des carte sur place mai ni a t il pas moyen de les consulter sur internet ou alor se les procurer en damandan a lambassade française implanté au pérou???!

jespère que vs avez compris lessentiel du message jé limpression ke c un peu mélangé tt ce que jécri!!!! jaten vos réponse (jespère nbreuse) merci davance et vive les trek!!!! 😎🙂

Bonjour,

Je m'addresse une nouvelle fois à vous qui avez déjà l'expérience des voyages longue durée pour avoir votre avis sur mon itinéraire de TDM pendant environ 7mois et demi.

En fait j'avais déjà demandé conseils pour un éventuel voyage en Patagonie mais finalement je me dis que je vais tout faire pour me lancer dans un TDM. Je trouve ça vraiment palpitant !

Ainsi j'ai réfléchi à mon itinéraire et j'ai réalisé un fichier Excel pour avoir un aperçu du voyage et voir si je ne serai pas trop speed.

J'amerais donc avoir votre avis sur ce trajet, savoir si j'ai fait les bons choix, si les durées ne sont pas trop courtes ou trop longues, si mon budget est juste ou plutot large etc...bref tous vos avis sur cet itinéraire me rendront bien service.

Comme c'est un fichier Excel j'aimerai bien vous l'envoyer par mail. Si ça vous dit de m'aider je vous laisser mon mail comme ça vous m'envoyez votre adresse et je vous envoie le fichier.

Mon mail : nikoko09@hotmail.com

MERCI D'AVANCE A VOUS TOUS !

Nico

Bonjour!!

Pour ceux qui sont deja allés au Pérou, je voudrais savoir votre top 5 des choses à voir... Je vous invite a faire aussi le top 5 des choses qui vous ont décu....

Merci beaucoup, ça va m'aider pour mon itinéraire (je ne pense pas aller au nord du Pérou, si vous pourriez ne pas inclure des trucs trop au nord... merci!)

Pérou, Costa Rica, Nicaragua ou Équateur?

Où me conseiller vous d'aller entre ces trois pays selon ces critères: J'adore la rando en montagne, et j'adore voir des paysages totalement différents se cotoyant J'adore les palmiers Je ne parle pratiquement pas espanol (mais je compte apprendre quelques mots clés avant de partir) J'aimerais partir 3 semaines, les 3 dernières de mai (et je ne veut pas que mes journées soient ruinées par la pluie) Je part seule (chose que je n'ai jamais fait apparavant) J'aimerais ne pas avoir à me louer voiture ou de 4x4 pour me déplacer J'aimerais ne pas avoir à prendre des moyens de transports seule très longtemps (l'avion ca va, mais pas faire 12 hres de bus)Merci énormément pour vos conseils et suggestions!!!

Je pars dans 2 mois au Chili et j'aimerai savoir si ca le fait de remonter vers le Nord (à partir de Santiago) pour aller au Pérou voir un ami, et ensuite de redescendre tranquillement en longeant la côte. Je reste quatre mois au Chili, ce qui me laisse une bonne marge niveau temps.

J'ai pas mal de questions : est ce que le stop marche bien, où je peux loger pas cher, climat ... et aussi qu'est le meilleur itinéraire à prendre.

Je m'adresse à vous, amoureux de ce pays, vous qui saurez si bien me conseiller, répondez moi vite ! Merci d'avance

bonjour, je vais surement demander des informations déja données je m'excuse a l'avance:

j'ai prévu de partir au Chili en aout 2006 pour 15j... et on serait 2! j'aurais voulu parcourir tout le pays mais ca va être un peu short..🙂 Donc budget étudiant... je pensais donc peut se limiter au nord (au dessus de Santiago) c'est l'hiver en Aout pensez vous qu'il soit pratique de venir avec sa tente? (caille pas trop?, c'est l'hiver en plus..) mais si on doit tout se trimballer..c'est pas non plus super agréable enfin établie une liste de ville où on pourrait faire étape et ensuite faire des excursions dans la zone santiago valparaiso Serena coquimbo antofogasta iquique arica en gros remonté toute la côte et la redescendre en s'arretant a divers endroits

C'est la haute saison en Aout? oui car je me vois mal entourée d'un tas de touriste ( comme moi...😉)

les parcs nationaux, les observatoires et je crois qu'une halte au mont paranal pour le very large telescope s'impose!

enfin pensez que c'est jouable en 15 j, et vous passeriez combien de temps dans les differents coins que j'ai indiqué! (et ceux que vous m'indiquerez si jamais y'en a biensur....)

une fois que j'aurais établie tous les points importants du l'itineraire, restera le budget... faut-il reserver a l'avance? si oui combien de temps....enfin voila...

(en esperant qu'il n'y ai pas trop d enuage pour observer le ciel....🙂)

Nous sommes 2 amis désireux d'en savoir un peu plus sur le Pérou et donc sommes en train d'établir un programme pour Aout 2005. Voici ce que l'on nous a conseillé :

Trois semaines

Lima –3 jours- Plaza de Armas Visite de la cathédrale Visite de l’église et du couvent de San Francisco Dans le quartier de Rimac : Paseo de Aguas et alameda de los Descalzos Plages de Miraflores Visite de la station balnéaire de Barranco A Callao : visite de la forteresse del Real Felipe Visite du Museo Oro del Peru Visite du Museo Pedro de Osma Cuzco – 4 jours – La plaza de Armas Visite de la cathédrale et de l’église de la compania Visite du musée d’Art religieux Visite de l’église de San Blas Visite du couvent Santo Domingo et du Coricancha Visite du couvent Santa Catalina Visite du Musée inca Balade dans le quartier San Blas Excursion au Machu Picchu Puno – 1 jour – Visite de la cathédrale Marché Dans les environs : balade à Sillustani (splendide panorama) Lac Titicaca – 2 jours – Excursion à l’île de Taquile Arequipa – 4 jours – Balade dans la ville Visite du monastère de Santa Catalina Visite du Museo Santuario Andino Visite de l’église des jésuites La Compania Visite du Convento de la Recoleta Dans les environs : Excursion à la laguna de Salinas Balade au Canyon de Colca, avec visite des villages du Canyon : Chivay, la croix du Condor, Cabanacondé Visite de la ville de Nazca La cordillère Blanche – 2 jours – Visite de la ville d’Huaraz Visite du village de Monterrey, de la ville de Yungay, et de la bourgade de Caraz Trekking dans la cordillère Blanche Trujillo – 1 jour – Balade dans le centre Plaza de Armas Dans les environs : ruines de Chan Chan, Huaca el Dragon ou del Arco de Iris, pyramides du Soleil et de la Lune Cajamarca – 1 jour – Plaza de Armas Visite de la cathédrale et de l’église de San FranciscoVisite de l’église de Belen Visite de la chambre du Rachat Visite du Museo arqueologico Dans les environs : Banos del Inca Iquitos – 1 jour – Marché de Belen Visite du Musée municipal Visite de la maison de fer Expédition dans la jungle – 2 jours –

Si vous voyez des choses inutiles ou des oublis merci de bien vouloir nous "répondre" afin que nous puissions définir notre itinéraire idéal "prévisionnel"... On est conscient que quoi qu'il arrive nous ne serons pas déçu... Mais nous voulons mettre de notre coté le plus d'infos possibles... A bientot & Merci d'avance pour les réponses ^^

hello à tous

je pars le 13 juin au pérou pour 3/4 semaines et comme je commence à peine à preparer ce voyage je demande votre aide ..

je ne suis pas pour me retrouver parmi des hordes de touristes alors s'il y a des sites mieux et moins cher que le machu picchu par exemple dites moi !

quelqu'un a t il deja dormi sur l'ile taquile ? ca a l'air vraiment chouette

on a cherche a dormir chez l'habitant et des excursions types "rando vtt "quelqu'un peut me conseiller ?

merci d'avance a tout et tous !

si vous etes au perou en juin on peut se voir ?

amélie

Nous souhaitons faire un trek de 5 jours dans la cordillere blanche : idee d itineraire est ce possible de le faire sans guide ? nous pouvons porter tout le materiel et nourriture pour 5 jours nous memes, mais y a t il des risques d insecurite a le faire seuls ?

bonjour à tous je vais partir en argentine, chili et pérou pour 10 mois avec mon camping car mais je galère (sérieusement) pour trouver des infos pour l'assurance du véhicule et médical pour moi et ma copine. De plus, je n'arrive pas à me faire une idée de l'état des routes. A tout ceux qui liront ce message, nous sommes preneurs de toute info (même si ce n'est pas en rapport avec nos questions, si vous voulez nous indiquer des endroits à ne pas louper...) Merci et à bientot

🙂Dimanche 17/10/2004:

Départ Orly sud à 12h20 - Arrivée Punta Cana 15h30 locale. Et déjà une surprenante impression en regardant par le hublot, le paysage n'a pas l'air saccagé par le passage du cyclone en arrivant sur Punta Cana l'aéroport est superbe avec ses toits recouverts de paille. On descend sur la piste et vite vite on enlève la veste .. la chaleur humide nous fait activer le pas vers l'intérieur ..au passage : une petite photo avec de jolies républicaines en tenue folklorique pour nous accueillir..on récupère nos bagages et on a hâte d'arriver à l'hôtel

Roberto notre représentant SWITCH nous interpelle pour nous guider vers le bus dans lequel nous ne serons pas nombreux étant donné que nous avons préféré une petite structure (80 chambres) plutôt qu’un grand complexe, pour y trouver une ambiance familiale et plus conviviale. En route, il nous explique que la plupart des gens d’ici conduisent sans permis ni assurance (d’où l’intérêt d’éviter la location) on roule où on peut!! à droite à gauche et au milieu afin d’éviter les trous des routes, et les gua-gua (bus) sont équipés d’énormes pare-buffles.. le personnel de l’Alisios Bavaro Beach nous accueille en musique faisant une haie d’honneur en chantant et dansant .. puis le traditionnel cocktail de bienvenue, la découverte des lieux, la piscine, la plage et déjà une multitude de projets pour les jours à venir. Le cyclone Jeanne a traumatisé bien des touristes et ceci a pour conséquences des annulations de voyages. Du fait, nous ne serons qu’une quinzaine dans cet hôtel durant notre séjour autant dire qu’il y a plus de personnel que de clients et tous sont aux petits soins pour satisfaire les vacanciers (pendant la tempête, notre hôtel a été sollicité pour des clients venus des grands hôtels qui avaient subi beaucoup plus de dégâts) évidemment on comprend qu’il n’y aura qu’un seul restaurant ouvert mais il nous servira des repas très différents chaque jour, afin de bénéficier des mêmes variétés (italiennes mexicaines vietnamien..) mais toujours dans le même cadre.. pas de quoi râler !! et puis on est en vacances c’est l’essentiel !!

😉Lundi 18/10/2004:

La plage est à deux pas et toutes sortes d’activités y sont proposées volley, fléchettes, lancer d’anneaux, pédalos, kayac, bouée banane tractée, massages, le tout agrémenté de « vitaminas » . En longeant la plage on découvre les autres complexes et le charme des petites boutiques colorées jusqu’à Cortécito .. Ici tout se marchande.. tableaux naïfs, sculptures, tee-shirts, cigarettes, boissons Les Dominicains ne sont pas agressifs mais ils nous sollicitent constamment. « Ola Ola !! » Tous prétendent avoir un cousin de Bordeaux Toulouse Marseille ou Paris, peu importe !! Dès que l’on pénètre dans les cases, c’est le petit collier cadeau pour chacun et il faut prendre son temps car le prix varie et peut descendre jusqu’à trois fois moins qu’au départ. Notre première soirée se termine avec déjà de belles marques de bronzage, un bon repas et une soirée « Bingo » mi-espagnol mi-français et anglais. Bref, on se débrouille !!

😎Mardi 19/10/2004:

Ce matin nous décidons de sortir avec Lucia qui fait partie du Staff de l’hôtel elle nous accompagnera pour faciliter nos déplacements nos achats et nos dialogues avec les Dominicains. Nous prenons le gua-gua pour Higüey ville incontournable puisque c’est le carrefour pour se rendre dans les autres villes et là : fous-rire, étonnement, stupéfaction, garantis !! Tout nous laisse bouche bée. Peu avant d’y arriver, le bus ralenti lorsque nous traversons un petit village, les gens sont entassés des deux côtés de la rue principale. Hommes femmes et enfants regardent tous vers le haut ..Le jour de notre arrivée, Roberto nous avait expliqué que 70% des habitants ne payaient pas l’électricité ils la volent en se greffant sur les piquets déjà en place et c’est d’ailleurs la raison de cette multitude de fils entrelacés à chaque coin des rues.. Quelques instants après Lucia nous explique qu’un homme s’était électrocuté en se raccordant sur le pylône (chose très fréquente chez eux !!) Nous continuons en passant devant une série de cases en bois devant lesquelles pendent toutes sortes de viandes séchées on nous parle également de viande canine plus foncée qui resterait une tradition chez les personnes âgées pour leur petit déjeuner (humm !!!) En se rapprochant d’Higüey on aperçoit la Basilique d’Altagracia d’une surprenante architecture puis nous rentrons dans la ville… Rien n’est semblable à nos habitudes les habitations, les gens, leur façon de se déplacer, parfois jusqu’à 5 sur des motos-taxi, les remontées des gaz d’échappement les klaxons, les petits cireurs de chaussures qui emboîtent nos pas. Nous quittons le gua-gua pour visiter la basilique puis nous marchons dans les rues bondées de véhicules en tout genre, pour nous enfoncer dans les ruelles où tout se vend : viandes légumes articles divers. Une foule de gamins nous suit pour demander un pesos mais sans agressivité

C’est une journée fatigante mais qui méritait d’être vécue pour comprendre et connaître l’ambiance locale des Dominicains dans leur vie de tous les jours en ville.

L’après-midi c’est en taxi que nous nous rendons à Macao sur une plage encore sauvage où seuls quelques quads de touristes accèdent aisément car la route est en terre battue, on commence à constater la violence de Jeanne car tout n’est pas encore réparé dans ce secteur, des pylônes électriques jonchent le sol des cocotiers sont avachis, le paysage a été lourdement frappé parfois les champs ne sont que marécages..

Il est vrai que l’armée a été réquisitionnée pour venir en aide aux complexes hôteliers en priorité mais c’est en s’enfonçant dans les terres que l’on constate les réels dégâts

😮Mercredi 20/10/2004:

7h00 petit déjeuner et nous partons pour notre première excursion. Un bus climatisé vient nous chercher devant l’hôtel et nous récupérons les touristes des autres complexes pour 1h30 environ de route. Nous arrivons à Bayahibe dans le sud est de l’île L’accompagnateur nous fait monter dans une barque pour rejoindre un catamaran plus en retrait et déjà l’équipage nous offre las vitaminas (cuba libre ou rhum et coca) Nous partons sous le soleil pour 1h30 à bord de ce magnifique bateau longeant les côtes qui foisonnent de milliers de cocotiers l’eau est une gigantesque palette de bleu ciel, outremer en passant par des turquoises et bleu marine, une merveilleuse carte postale qui prend vie avec tout ce qu’elle nous apporte de poissons volants, d’oiseaux et le sublime ballet d’une famille de dauphins qui partagent un instant notre traversée sans oublier une petite averse tropicale pour nous rafraîchir avant d’accoster sur cette île paradisiaque qu’est Saona, une île préservée de toute construction qui n’accueille les vacanciers que l’espace d’une journée. Plus une minute à perdre et chacun va trouver son arbre pour la photo de vacances, des transats sont à la disposition des touristes et nous nous empressons de nager dans les eaux claires et chaudes de la Mer des Caraïbes

Bientôt les bonnes odeurs de poissons grillés, viandes riz et légumes nous attirent et nous déjeunons sur des tables en bois disposées sous les cocotiers… nous ne restons pas plus de trois heures sur l’île car il nous reste du trajet, d’ailleurs comment tenir plus longuement sur ce sable blanc comme un linge avec le soleil !!

C’est à bord d’un petit bateau rapide. (pratiquement un hors-bord) que nous retournons en passant dans les mangroves. Nous allons poursuivre et nous émerveiller devant une étoile de mer, jeter quelques miettes de pain et voir surgir des poissons multicolores à fleur d’eau, saluer une famille de pélicans et nous arrêter dans une piscine naturelle pour y nager encore un peu sans oublier les habituelles vitaminas servies dans l’eau, enfin nous regagnons la plage d’embarquement où nous attendent les bouteilles de rhum portant notre photo prise sur le catamaran en compagnie d’un corsaire ! Le retour en bus clôturera cette magnifique journée d’excursion qui restera un point fort de notre séjour.

😛Jeudi 21/10/2004:

Aujourd’hui, c’est à pieds que nous décidons de nous rendre jusqu’à Cortecito pour quelques achats

Les taxis-motos nous proposent tous leurs services surpris de nous voir longer la route en file indienne sous cette chaleur..

Nous sommes d’ailleurs les seuls à marcher … quelques Dominicains travaillant sur une construction nous regardent étonnés mais nous sommes motivés et cela nous fait faire un peu de sport, alors nous poursuivons jusqu’à Bavaro.

Il fait une chaleur de plomb quand nous arrivons et nous sommes tenus de marchander même pour les boissons. Pendant que les uns cherchent des souvenirs d’autres se font tresser les cheveux. Ensuite nous reprenons le gua-gua (maintenant on connaît bien !) pour rentrer à l’hôtel. Les coiffures nous ont pris du temps et il est déjà 14h30 mais le cuistot sympa nous sert néanmoins le déjeuner.

C’est une après-midi détente autour de la piscine entrecoupée de tournois de ping-pong et water-polo pour finir par de bons cocktails préparés en musique par notre serveur Emilio.

La journée du lendemain ne s’annonce pas de tout repos et nous n’hésitons pas à regagner nos chambres relativement de bonne heure pour des vacanciers !!

🤪Vendredi 22/10/2004:

Et voilà, quand on change d’endroit, qui plus est lorsque l’eau n’est pas potable, il faut éviter de manger des légumes crus sans quoi on subit ce que les Dominicains nomment « La turista » et on passe généralement la journée sur les toilettes !! pas génial mais ce jour là on s’est inscrit pour une autre excursion alors on avale tout ce qui peut calmer les brûlures et on part tout de même.

Départ en bus comme pour Saona et nous partons par Bavaro pour récupérer les autres vacanciers. En pénétrant dans les grandes allées du dernier hôtel le Sirenis, (déjà plus retiré), on constate les dégâts du cyclone sur les accotements puis le bus s’engage dans un chemin en terre battue qui traverse de grandes plaines marécageuses. Les pluies tropicales ont rempli le sentier qui prend des allures de rivières par endroits. La traversée de villages beaucoup plus endommagés nous fait prendre conscience des conditions de vie très précaires. Par moment des ponts ont été littéralement arrachés en leur milieu et le car est tenu de passer par des chemins de fortune où nous rencontrons les habitants au creux des rivières, les uns nettoyant leur linge d’autres leur vaisselle ou encore leur mobylette tout comme dans le Gange !

Nous quittons le bus pour nous installer dans des camions safari et notre périple débute par l’ascension d’une montagne pour bénéficier d’un splendide point de vue, Cordillera Oriental et Lagunas Redonda y Limon puis nous redescendons pour voir un vieil homme fabriquer la mamajuana à partir du riz, et une dégustation clôture la visite.

Nous repartons dans les camions pour assister à une simulation de combat de coqs

Secoués sur les sentiers battus sous une pluie beaucoup plus dense que l’averse tropicale les camions traversent une foret de cocotiers, une magnifique demeure se dresse au milieu d’une belle clairière, des chevaux nous attendent à l’abri sous l’appentis et un grand préau fait office de restaurant en plein air d’où émanent les senteurs de cuisine locale.

Après s’être restaurés, nous traversons ce jardin verdoyant pour rejoindre le second préau sous une pluie incessante et nous allons tenter de rouler un cigare de nos propres mains sous l’œil rieur du spécialiste et terminer notre halte par l’achat d’un souvenir La suite du programme se déroule soit en camion soit à cheval malgré la pluie pour rejoindre la plage puis traverser le lac en pirogue. Après cette longue journée éprouvante et le retour en car sur les routes cahoteuses un repos est bien mérité !!

😊Samedi 23/10/2004:

Ce matin nous prenons les VTT de l’hôtel et partons sur les trous et bosses de la petite route en direction de Bavaro. Nous avions promis à notre petite coiffeuse Dominicaine, de lui apporter quelques cadeaux avant notre départ : Habits, crème de soin et maquillage la ravissent !

Ensuite c’est l’éternel marchandage (minimum une demi-heure) pour nos derniers achats dans les boutiques de souvenirs.

Après 10 kilomètres à vélo la piscine de l’hôtel est la bienvenue!

L’après-midi, nous longeons la plage et rien n’est meilleur qu’un bain dans une eau chaude sous une petite averse tropicale, chemin faisant nous découvrons les autres hôtels grand standing qui bordent le rivage, nous décidons de ne pas retourner sur nos pas mais de contourner pour rentrer par le chemin de terre dans la forêt de cocotiers, à mi-parcours les pluies ont noyé une longueur du chemin et pas question de nous aventurer sur les accotements !! c’est presque l’épreuve d’immunité Kho-Lanta : de la flotte douteuse à mi-mollets et un long chemin qui borde l’hôtel Mélia Caribe Tropical au bout duquel nous retrouvons la route principale, puis l’entrée majestueuse.

Pas d’hésitation on entre pour visiter.

Environ 3 kilomètres après, c’est la découverte des allées principales, des jardins somptueux, des flamants roses près d’un kiosque où se célèbre un mariage en plein air ! Nous arrivons enfin devant la piscine hors normes et ne pouvons résister à la tentation de prendre un bain incognito avant de rejoindre notre hôtel qui bien que plus sobre est largement plus convivial.

Nos deux premières excursions nous font bénéficier d’une remise par SWITCH ce qui nous permet de nous octroyer une dernière soirée pour clôturer avec délice notre séjour en République Dominicaine.

Le taxi vient nous chercher devant l’hôtel direction le restaurant «Langostas del Caribe» à Cortecito . Les pieds dans le sable au bord de l’eau sous des paillotes, chacun de nous se voit servir dans son assiette une langouste qui ne pèse pas moins d’un kilo !! Un régal

😕Dimanche 24/10/2004:

C’est le dernier matin. Avant de partir tout le personnel de l’hôtel est présent et nous salue avec des embrassades et des chansons

Le mini bus nous emmène vers l’Aéroport de La Romana.

C’est le départ !

Malgré quelques difficultés pour s’exprimer en espagnol, les éternelles conversions (pésos dollars euros) et l’eau non potable, nous avons passé une très belle semaine de vacances et conseillons l’hôtel Alisios Bavaro à tous ceux qui comme nous préfèrent une ambiance plus familiale et conviviale, le personnel est vraiment soucieux du bien être de ses clients.

😏😏😏Un grand merci pour notre partenaire SWITCH et ses représentants. Rien n’est laissé au hasard du premier au dernier jour de nos vacances.

Salut,

étant donnée que le site du Machu Pichu a l'air très difficile à visiter sans y mettre le prix et réserver 5 jours à l'avance, savez-vous si le site de Choquequirao est "visitable"?

J'ai lu dans le magazine sciences et avenir que le site serait fermé pour qu'une équipe française d'archéologues puisse faire les fouilles, est-ce que c'est vrai?

Avec Vincouille nous seront dans le coins (et si ça vaut le coup) vers le 28 Août et nous aimons bien marcher (on vient de GRENOBLE) sans être des randonneurs de haute montagne et de haute voltige.Savez vous aussi combien de jour il faudrait et s'il y a des moyens de se ravitailler.

Sinon on sera en Bolivie du 25/08 au 22/09

Nicopop

bonjour,

quelques question en vrac qui traverse l'espris de ma copine(christine)...

"- SI on fait Lima - Pucallpa en bus puis bateau jusqu'à Iquitos (descente du fleuve) Pas de liaison Iquitos -> Cuzco ? on doit obligatoirement passer par Lima ? Peut-on alors le faire en une journée ? Doit-on réserver les vol avant ou bien à notre arrivée à Iquitos çà suffit ? SI on fait Lima - Iquitos en avion puis bateau jusqu'à Pucallpa (remontée du fleuve) Pour rejoindre Cuzco de Pucallpa : est-ce qu'il est vraiment déconseillé de prendre le bus (je parle effectivement de la partie Huancayo -Ayacucho) et doit-on donc passer par Lima également...

=> quel itinéraire est le mieux ? .... le moins long est le 1er ? Randonnées à Cuzco : Machu picchu, Choquequirau Peut-on vraiment avoir qch sur mesure suivant difficulté et durée du treck ou nous propose-t-on que qq parcours standard ? Puno : Quel sont les lieux de ballades autour de Puno à part les iles ? Arequipa : Quel sont les lieux de ballades autour d'Arequipa à part le canyon de la colca ? Doit-on passer aussi par une agence pour le canyon de la colca ou bien peut-on louer une voiture pour faire une boucle (le bus ne vont pas trés loin ?"

sinon, nous cherchons des coins moins touristique. le genre de lieu ou on peut faire des rencontres sympa; meme s'il n'y a pas beaucoup d'echange a cause de la langue. meme s'il n'y a rien de culturel ou historique a voir..

ou une randonnée ou l'on croise des villages qui ne vivent pas essencielement pour et grace au touriste.

ma derniere demande est peut etre utopique, j'en sais rien mais si vous avez des idées ou vecu quelques chose dans le genre, n'hesitez pas a m'ecrire ou a repondre a ce message.

Merci

cyril

Bonjour,

Je pense faire le trek de la cordillère Huayhuash l'été prochain, en solitaire. J'ai déjà une expérience de la haute altitude, seul, au Népal.

Y a-t-il moyen d'acheter un âne ou une mule au point de départ du trek, (Llamac je crois) ? Je parle bien d'acheter une mule, et non de louer les services d'un muletier. Je précise que je n'ai aucune expérience du muletage, et j'ai bien conscience que l'expérience pourrait peut-être virer au calvaire, mais l'idée me plairait beaucoup.

Merci si certains ont une petite idée...

Bonjour à tous,

Nous avons le projet avec ma copine de traverser une partie de la cordillère des Andes à vélo, soit de Patagonie au Pérou, en 6 mois. Nous sommes face à un dilemme: Nos dates sont de janvier à juin 2017. Nous avions prévu à la base de partir de Patagonie, pour remonter direction le Pérou.

Maintenant, beaucoup de gens nous disent que l'on sera toujours face au vent, ce qui peut être très désagréable, effectivement. Le problème est que si l'on part dans l'autre sens, on sera à l'inverse des bonnes saisons... c.à.d on aura la saison des pluies au Pérou et en Bolivie (janvier à mars), et on sera dans la mauvaise saison au sud du Chili, sans parler de la Patagonie (Mai, Juin)....

Donc mes questions s'adressent aux personnes qui ont effectuées cette traversée, ou qui connaisse bien l'Amérique du sud: Qu'est-ce qui est le pire, le vent de face ou la saison des pluies ? Est-ce que cette histoire de vent de face est vraie pour tout le long, ou spécialement en Patagonie? Qu'est-ce que vous feriez à notre place et pourquoi?

Merci beaucoup d'avance pour vos réponses!!!!

Bonjour, J'envisage de faire le tour de la cordilliére royale en solo. 1 ère boucle CHOJNA KHOTA /SORATA/CHOJNA KHOTA et une seconde qui m'emène à JANKHO KHOTA avant de revenir à mon point de départ. J'ai l'expérience de trek similaire, j'ai le déroulé des étapes, mais ma question concerne le niveau de difficulté à s'orienter. Un GPS dans lequel j'aurai enregistré des waypoints est il un plus ou puis-je m'en passer. Bref si vous avez un retour d'expérience je vous en remercie.

PS: peut-on trouver du ravitaillement à SORATA et du gaz.

Bonjour a tous ! Une petite question, je voudrai partir trekker dans la Cordillere blanche, sauf que mes dates de passage seraient fin fevrier/debut mars... Est ce possible, ou est ce juste une certitude de prendre de la pluie et de la neige pendant 1 semaine ? Sinon le trek aux alentours du Macchu Picchu/ Cuzco serait il plus recommendable ? Merci a tous pour vos reponses !

Je recherche une idée de trek dans le sud du Perou, eventuellement a cheval sur la frontiere bolivienne (pas moi la zone geographique). J'exclue absolument completement la zone du Macchu Pichu parce que je ne randonne jamais en groupe... Je suis à Lima le premier octobre et je me rend des le lendemain par bus dans le sud ou je compte entreprendre ce treek sur une duree d'a peu pres trois semaines avec une autonomie maxi d'une semaine entre deux etape de ravitaillement . j'ai une tres longue experience de ce genre d'expedition mais je ne connais pas cette region du globe

Bonjour, je suis a la recherche d'info sur cette cordillère proche de lima, tout d'abord les moyens de m'y rendre depuis lima, et puis les impressions que vous en avez eu. merci

hello tout le monde, apres 2 mois de vadrouille jarrive enfin a la cordiliere blanche. mais en tant quorganisateur independant et amateur jarrive pile au debut de la mauvaise saison. laors je me tate. ya bien qq marches a faire a droite a gauche mais jhesite. le but premier etait de se lancer ds le trekkimg et pourquoi pas une petite ascension pour rigoler. la ca tombe un peu a leau. ya til moyen si des gens sont bien informes de descendre plus au sud pour trouver des conditions plus favorables. je sais quaux abords du mont aconcagua c bientot la saison mais entre les deux et sans vouloir descendre si bas, ya til des bonnes places pour debuter et etre encadre un minimum question subsidiaire, jai un materiel qui se reume a troi fois rien une paire de basket, un pantalon et meme pas de evste. quelqun sauraitil comment se procurer le minimum necessaire? ou au perou et a quel prix? cest hors de prix je trouve a huaraz et pas sur de la qualite. je dois passer par loma pour prolonger le visa, dc si vous aves des adresses...

merci

Bonjour à tous,

nous recherchons des idées de rando à la journée dans la Cordillère Blanche. Nous aurons une voiture donc la distance depuis Huaraz n'a pas d'importance. Nous voulons juste éviter de devoir porter tout le matériel de camping en balade.

J'ai trouvé: laguna Paron laguna Llanganuco Chavin de Huantar

Y a en t-il d'autres que vous recommanderiez?

Merci pour vos conseils Steph