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Frais de visa L1 pour les Etats-Unis? English translation pending
by Nanis33 · 2009-10-19 · 8 replies
Bonjour tout le monde!!

Mon copain et moi commencons a faire les démarches pour partir vivre aux US.

Nous envisageons un visa L1 car il va être muté.

Seul soucis, je ne trouve aucun site traitant exactement des frais de visa...

Si quelqu'un les connait ou connait un site où je pourrait les trouver... J'harcele le consulat de ma ville au telephone, mais toutes leurs lignes sont toujours occuppées...............😠

En espèrant de vous lire....
Oser le Paraguay English translation pending
by Globettroter · 2009-10-11 · 28 replies
Bonjour à tous, Un petit message pour ceux qui recherchent une destination qui sort des sentiers battus, oui cela peut paraitre fou de vouloir passer des vacances au paraguay pays dont personne ne parle ni sur les brochures de voyages ni dans les reportages télé ou autres.Mais pourtant ce pays à beaucoup de charme et d'interet , il ny à pas beaucoup de population, des grands espaces et la vie ni est pas cher du tout pour un européen 1 euro egal environ 7000 guaranies (le coiffeur pour homme 2 euros) le resto très bien 4ou 5 euros. Moi je repars le 25 octobre pour y passer l'hiver retour en mai prochain. avec l'envie d' y rester l'an prochain 8 mois.

Salut à tous .
Avis sur itinéraire en Equateur English translation pending
by Blacklagoon · 2009-09-30 · 12 replies
Salut,

j ai besoin de vous pour m' eclaircir sur quelques points pour l' Equateur **Lieux: n hesiter pas à me citer des coins les plus reclus. j ai pas mal d' Avis mais je suis gourmande et à l' affut de coins non polluer par les touristes, pour ceux qui on pu prendre le tps de parcourir ces pays dans l' intimité, des endroits inhabituel ( pas si souvent cité / sans risk, fille solo, je mets au Kzou), à voir absolument et les routes que vous avez emprunter.

QUESTIONS PRECEDEES D UN TIRET si vous voulez faire rapide !

80 jrs (pas facile de trouver un itineraire, jai dc décidé de faire le pays en zigzagant ) Catacocha: jr 1 Saraguro: jr 1 ou 2 jima: jr 1 Cuenca: jr 1: Visite de la ville jr 2 et 3: Visite Culturel de Mama Kinna + Kushi Waira jr 4 à 7 : Ingapirca / chemin de l inca et Banos Guayaquil: jr 2 Montanitas: jr 1 - Aller à Ayampe ou Isla de la Plata pour observer les balleines? y a til un meilleur endroit pour les contempler? - De Montanitas à Mompiche quel itineraire vous me conseiller: itineraire 1 : Portoviejo: Quevedo: parrait que la route de Latucunga à Quevedo jusqu a la cote est sublime, c' est pour cela que je voulais faire la route de Portoviejo à Quevedo mais m arreter coucher à portoviejo me tente pas du tout! sinon je peux aussi la zapper. - Est-ce que le détour vaut le cou? - Avez vous un autre point de chute entre Montanitas et Quevedo sympa a faire partager? Chuihuilpe ( à 12 km de santo Domingo ) et El Poste: jr 2 ou plus Monpiche: jr 2 ITINERAIRE 2 Portoviejo: un autre point de chute entre Montanitas et Chone, mais lequel ??? Chone El Carmen Chuihuilpe et El Poste jr 2 ou plus Monpiche jr 2 - Quelqu'un a-t il eu des problème de vol / agressions dans le bus touristique dans la zone Manabi!? ( il parrait que c est de plus en plus courant, j aimerais quand meme vos avis) - Lequel de ces deux itineraires??? la plus belle route entre les 2 ? et la mieux hors des sentiers battus ? - pensez- vous qu il y est un chemin plus interressant entre Montanitas et Monpiche? mon but est de passer par les montagnes et arrivee à Monpiche suivre la cote jusqu a St Lorenzo - Reserves Rio Palenque ou Mache Chindul vallent - t elles le détour?dur de choisir... Bilsa, parrait que c est mieux??? Celle de Mache me tenter pour ces cascades et piscine naturelle, si pas trop de touristes??? y a plein d autres endroits avec des cascades, surement mieux encore???? ( justement moins touristique) Same Tonchigue - pour ces deux là un petit conseil??? je cherche des plages sympa plutot desertique Sua: jr 1 - Dans cette zone, y a t il d autres endroits que je devrais visiter avant de rejoindre Muisne? Muisne Olmedo jrs 2-3 Limones St Lorenzo jrs 10 pour ces 4 là + Reserves Manglares/ Playa de Oro quelques jrs - J hesite de faire les traversée en bateau pour ces deux derniers? On peu faire plusieurs traversée aussi...ca depend ce que l on recherche, ca peu etre plus sympa que le bus à la longue, et c est pas ce qui manque les trajets en bus!! Des Avis? Otavalo: jr 2 4 jrs environs par les sentiers des lacs de montagnes et villages Indigènes la laguna Mojanda et Cayambe (moins sure) Lago Agrio: Chirtza à Zabolo le long du Rio Guario ( ca depend si je fait Cotopaxie je zappe!) - Des avis sur ce trajet? Limoncocha Pompeya pour ces deux derniers compter 7jrs plus ou moins Dureno - s y arreter vaut le cou surement? Quito: jrs 3 ( visite de la ville y el museo del banco central) - El teleferiquo ? je peu m en passer ? je suis pas sure de vouloir le faire, je suis pas fan des teleferique ni des fils d attentes interminables, mais le trek d en haut doit etre pas mal!? Papallacta Tena et region Misahualli Ahuano Rio Napo compter environ 10 jrs ou plus ! ;) Ambato Banos Guranda Riobamba Alausi - Riobamba - Alausi en train? Quel est le plus sympa ? Vilcabamba la descente en 6 jrs environs - Des avis pr Zaruma et alentours ?? je sais pas trop si je m' attardes dans ce coin! j ai oublier la boucle de Quilotoa, (je vais me faire gronder, lol)!! Pour etre sincere ca me tente pas du tout!! sauf peut etre si vs me dites que pour les villages indigenes et la route ca vaut vraiment vraiment le detour et que c est aussi beau et demeusuré que pour aller chez les monghs aux vietenam meme si ca n a rien avoir avec l Asie, bin si c est le cas, alors je prend, et 7 jrs en plus ??? ( ca me dit que moyen car je prefere la foret que les volcans! mais il ne faut pas s arreter à ca!? donc je demande à ceux pour qui c ets pareil et qui on fait le circuit )

...j aurais le temps de rester plus longtps à un endroit ou de faire d autres visites

Dernieres ptites questions, courage .... pour le rafting vous me conseillez un endroit?? pour les bains thermaux, meme question ( pas trop touristique de preference) Que pensez vous de cet itineraire ??? Avez-vous mieux ou plus avantageux à me proposer ? d autres reserves sympa ou trek à faire pour ceux qui aiment s isoler? Est ce que je devrais rester plus longtemps à un endroit?

En résumer je cherche un itenéraire pratique...des endroits pas trop visiter - trankil Des liaisons entre les communautés... Vos cou de coeur!

Pour finir je pensais faire une boucle perou, equateur, perou, Bolivie, perou puisque j arrive à Lima. Ca me semblais mieux ds ce sens plutot que l inverse!! Le choix depend du tps justement mais à ce que j ai compris ca ne change pas grand chose de mai à novembre à part plus de pluie sur la fin et prevoir selon les région du plus au moins chaud ect..?

Merci de m avoir suivie jusqu au bout 😉
Phuket, Ko Phi Phi, Ko Samui, que choisir? English translation pending
by Domisyl · 2009-09-28 · 31 replies
Bonjour a tous,

Ma femme et moi partons en Fevrier-Mars 2010 faire un circuit dans le Nord de la Thailande... Nous souhaitons ensuite rester quelques jours (4 à 6) pour faire plage, mais egalement visiter...

Le tour operator nous a proposé le Baan Krating a Nai Harn qui nous plait bien sur le papier .l hotel a l air pas mal (critiques bonnes dans l'ensemble, mais qq tres mauvais commentaires) mais tres excentré. Du coup, nous avons un peu peur d etre bloqué. et nous remettons en question ce choix.

Nous souhaiterons etre en bungalow, hotel d un certain standing, au calme sur une belle plage(C est notre voyage de noces) et si possible (j en demande surement de trop) pas trop loin de l animation de la ville, histoire de pouvoir manger en dehirs de l hotel Notre budget serait de 60-80e/nuit. On est pas fixé sur une ville ou ileprecise

Merci par avance de vos reponses.
Comparateur de vols pour Bangkok? English translation pending
by Bokerbreiz · 2009-09-27 · 22 replies
Bonjour, Pour mes réservations de vols pour bangkok, j'utilise tout le temps EASY VOLS(comparateur de vols) Quelqu'un a t il des tuyaux pour rechercher un vol direct ou non sur internet, a bien sur un prix intéressant? Merci pour vos réponses
Train ou bus entre Rovaniemi (Finlande) et Honningsvag (Norvège)? English translation pending
by Anjuvani · 2009-09-22 · 4 replies
Bonjour,

Nous préparons un voyage en Finlande et Suède pour Juin 2010. Nous louons un véhicule à Rovaniémi pour visiter la région d'Inari, Saariselka et +, nous comptions aller jusqu'à Alta, seulement les frais d'abandon de voiture sont très élevés entre ces deux pays !!!! Nous souhaitons donc faire le trajet Rovaniemi- Honningsvag en train ou à défaut en bus ... et espèrons trouver parmi vous un voyageur qui aurait pris un de ces moyens de transport ! A Honningsvag nous avons prévu de prendre l'Express Côtier jusqu'à Trondheim !puis vol jusqu'à Oslo. Tous vos conseils seront les bienvenus. Merci d'avance

Yvette (de Nancy)
Une semaine à Bali English translation pending
by Elimperatore · 2009-09-21 · 17 replies
Bonjour à tous, je me rends à Bali début Octobre pour une semaine et j'aurais voulu savoir si parmi vous l'on pouvait me donner quelques adresses de choses à voir, faire absolument, les tarifs, ...Nous partons à 2, j'aurais par exemple voulu savoir si sur Kuta Beach, il était possible de s'initier au surf, avec quel budget, le prix de la location d'un scooter, un ami m'a parlé d'un losmen situé près du "Dispensaire" pas loin de la Jalan Legian tenu par un Suisse s'appelant Roman, mais il ne se rappelle plus du nom, nous aurions aussi voulu nager avec des dauphins en piscine et nous initier à la plongée, étant totalement néophyte dans ce domaine.En vous remerciant d'avance pour vos réponses.

PS : J'ai lu sur la toile qu'un visa n'était pas forcément obligatoire pour une semaine s'il ne s'agissait que de tourisme?
Après Air France, KLM lance son éco premium English translation pending
by Indianocean · 2009-09-17 · 6 replies
Après Air France, KLM lance aussi sa classe Eco premium. A la différence d'AF, il n'y aura pas de nouveaux sièges. Juste le pitch et l'inclinaison plus importante. Ci-après l'article en anglais (le lien en français ne fonctionne pas)

With effect from December, passengers travelling in Economy Class on all intercontinental flights operated by KLM Royal Dutch Airlines can choose seats offering greater comfort. The new Economy Comfort zone offers up to ten centimetres more legroom and back supports that can recline twice as far. What’s more, Economy Comfort passengers can also disembark quicker after landing because their seating zone is located at the front of Economy Class.

KLM will be offering the new Economy Comfort zone in response to customer demands for greater comfort and more choice in Economy Class on intercontinental flights. The Economy Comfort zone supplements the preferred seats already available at an additional charge. This development forms part of KLM’s long-term programme entitled ‘The Customer Journey’, which focuses on renewing its brand position and awarding top priority to customer demands. KLM’s entire intercontinental fleet will be equipped with the new zone. The first aircraft have already been converted. The remaining aircraft will follow in the months ahead, enabling all passengers to choose for the Economy Comfort zone on intercontinental flights from December. Depending on the distances involved, the price of the new zone will amount to between €80 and €150 for a single leg of the journey. Flying Blue Platinum members and passengers travelling on a full-flex Economy Class ticket can book Economy Comfort seats without a surcharge. Flying Blue Gold members will be offered a 50% discount and Flying Blue Silver members 25%. The service in Economy Comfort will be the same as that in Economy Class. Economy Comfort seats can be booked from the end of November at www.klm.com or at the airport using the self-service check-in or transfer kiosks.
Séjour au Cambodge-Thaïlande en juillet 2010 English translation pending
by Manou14 · 2009-09-12 · 4 replies
Bonjour, Je recherche des informations pour préparer notre prochain séjour Cambodge- Thaïlande (juillet 2010). Nous avons l'intention de rester environ 2 jours complets à Phnom Penh et 3 ou 4 jours à Siem Reap. Quels sont les sites intéressants à voir à Phnom Penh et quels temples visiter en priorité sur Angkor? Nous prendrons l'avion depuis Bangkok pour Phnom Penh avec Air Asia mais pour aller sur Siem Reap est-il préférable de prendre le bus ou le bateau en cette saison? Je pense que nous repartirons pour Bangkok en avion , de Siem Reap via Phnom Penh ( Bangkok Airways puis Air Asia). Je recherche aussi des adresses d'hôtels ou de chambres d'hôtes confortables (50 à 80 dollars) ainsi que des renseignements pour la visite d'Angkor: - faut-il utiliser le tuk- tuk ou la voiture? Passer par une agence ou un hôtel ou organiser soi-même? - Connaissez-vous des guides francophones sérieux? Quelqu'un connaît-il le Tara Angkor hôtel ou le Pavillon d'Orient Boutique-Hôtel à Siem Reap? Idem pour le The Pavilion ou la villa Langka à Phnom Penh? En ce qui concerne le visa, apparemment on peut le prendre en arrivant à PP moyennant 20 dollars/personne et une photo mais lorsque l'on retourne en Thaïlande par avion, a-t-on un nouveau visa de 28 jours? Merci d'avance pour vos réponses.

Traduction d'une lettre du thaïlandais au français English translation pending
by Cartoons · 2009-09-11 · 23 replies
Bonjour à tous,

Je suis tombé amoureux... de la plus belle des thaï... mais elle ne comprend pas un mot de français ni d'anglais. alors, je viens faire appel à tous ceux qui savent lire le thaï, voici le mail qu'elle m'a envoyé, je l'ai traduit par google traduction mais la traduction est quelque peu mauvaise. Alors, y a-t-il une personne qui sache décrire ce précieux message...

C'est une bar girl d'un petit village...(!!!) mais l'amour ne se contrôle pas, n'est-ce pas?! J'ignore si nous pouvons continuer, mais j'ai juste besoin de savoir ce qu'elle pense de nous...

Merci de vos réponses...
Avis sur itinéraire pour les îles du sud de la Thaïlande English translation pending
by Pichouss · 2009-09-02 · 6 replies
Bonjour à tous ,

tout d'abord, un grand merci à vous tous pour vos précieux conseils ; je pars en Thaïlande du 2 au 21 décembre, et sans vous, mon itinéraire aurait été un peu plus dur à réaliser !!! Je voudrais avoir votre avis sur mon itinéraire pour les iles du Sud . Je serais du 9 au 13 décembre à Phuket, est -ce suffisant pour découvrir l'ile ? Sachant que nous revenons de Chang mai, et que du repos sera nécessaire ? Ensuite, nous voudrions aller à Kho Phi Phi, et y resté que une nuit , est trop court ? Auriez vous une guest house à me conseillez ? Puis, le mardi 15, se rendre à Ko Lanta et le jeudi 17 , finir par Krabi , pour remonter sur BKK Le samedi matin 19 décembre. Je trouve que tout cela fait beaucoup de transports entre les îles . Ne vaut-il mieux pas se poser sur une ile et profitez un peu ? Mon coeur balance entre Ko lanta et Krabi, qu'en pensez vous ? ET faut il que je reserve le logement de suite ? Ce sera la saison haute et j'ai peur de ne pas trouver de guest house su place. Merci à vous 😉
Thaïlande: galère de billet d'avion et de visa English translation pending
by Angel8428 · 2009-08-30 · 20 replies
bonjour

Un ami a moi est parti avant hier pour vivre en tahilande. il a prit juste un allé pour bangkok. Arrivé sur paris l hotesse de l aeroport a exigé a ce qu il prenne un billet retour pour dans un mois sinon ils ne le laissé pas partir. il compte suivre une formation a l ecole de thai bangkok d un ans. QUE doit il faire pour rester sur bangkok? doit il rentrer en france et repartir juste apres? ou allé a l ambassade de france? merci pour vos reponse
Vos préférences dans le sud de la Thaïlande: côte Est ou Ouest? English translation pending
by Shera1 · 2009-08-26 · 6 replies
Bonjour a tous,

J'ouvre cette discussion pour connaitre vos préférences:

Vous préférer la côte Est (Ko Samui, Ko Tao, ..) ou la côte Ouest (Phuket, Krabi, ..)??? Corriger moi si je me trompe🤪

Aussi j'aimerais savoir ce qui vous plait plus chez l'une ou l'autre.

Merci d'avance pour votre participation!!!😉
Chacuchak Market de Bangkok ouvert les jours de semaine? English translation pending
by Magyar · 2009-08-24 · 21 replies
Salut les amis,

Habitué de la Thaïlande, je m'en vais partir dans 15 jours. Quelqu'un pourrait-il me dire que le Chacuchak Market de Bangkok est ouvert partiellement les jours de semaine. d'avance merci pour votre réponse.
Taxi entre Aranyaprathet et Bangkok? English translation pending
by Chasingap · 2009-08-21 · 10 replies
Bonjour, en octobre je serais au Cambodge. Nous sommes 4 et l'on veut faire Siem Reap Bangkok en taxi. Le hic, c'est que pour l'instant je n'ai vu aucun forum parler de taxi disponible entre Aranyaprathet (frontière thaï) et Bangkok. Je sais que l'on peut faire Siem Reap Poipet en taxi, et nous preférerions continuer notre trajet en taxi également, histoire de pouvoir s'arrêter quand on le souhaite... Savez-vous si il est possible de trouver des taxis à Aranyaprathet ou un peu plus loin? Par la même occasion, y a-t-il des coins où vous me conseillez de m'arrêter entre Aranyaprathet et bangkok?

Merci pour votre aide!!!

Charlotte.
Lieux de "decouverte et apprentissage" en Thaïlande? English translation pending
by Phinette81 · 2009-08-06 · 23 replies
Bonjour à tous, Je réfléchi à un futur voyage en Thailande que je souhaiterais "différent". Je m'explique, j'aimerai repartir en ayant appris quelque chose. Je cherche donc des personnes ayant expérimenté des lieux d'apprentissage et qui pourraient me communiquer leurs bonnes adresses : - Yoga - Méditation - Massage - Cuisine - Danse - Humanitaire Je précise que je suis novice dans tous ces domaines. Merci d'avance à tous de partager vos expériences. Phinette.
Traduction de prénoms français en idéogrammes Chinois English translation pending
by Tokala · 2009-08-03 · 8 replies
Bonjour,

Je voulais savoir s'il existe des idéogrammes Chinois permettant de retranscrire ces 2 prénoms :

Samuel (ou Sam, éventuelement) Ghislaine (qui se prononce Guilène)

Et aussi quelle est la signification des idéogrammes en question.

Merci par avance !
Improvisation Nomade (10) Iran et fin English translation pending
by Nicodilo · 2009-07-30 · 1 reply
Le grand Iwan Frontière iranienne.

Une dizaine d’Afghans s’agitaient quelques kilomètres avant la frontière. Soudain, deux pick-up sortirent du désert et vinrent se coller au bus qui stoppa sur un signe des kalachnikovs. Sans comprendre, on saisit les traits sur les visages qui trahissent l’émotion. Impatience, angoisse et échange de sourires de compassion pour se souhaiter bonne chance. On devine aussi qu’ils gagnent l’Iran illégalement avec des passeurs de frontière. En échange d’une poignée de billets donnée de la main à la main, ils sautent dans des pick-up qui partent en trombe dans ces fossés et ces carrières de pierres qui jalonnent le désert. Autant d’Afghans qui émigrent chaque jour pour chercher l’argent disparu de leur propre pays. C’est ainsi sur toutes les frontières du monde entre des pays qui ne possèdent pas les mêmes richesses… dans une page de l’histoire. Entre deux montagnes de roches infranchissables, de barbelés et de mines, la ville frontière de Taftan s’étend dans une vallée balayée par les vents de sable. À peine arrivés dans un carrefour entre deux pistes qui semble être le centre de ce village fantôme, nous sommes assaillis par des hommes qui veulent échanger leur argent contre le nôtre et en tirer un petit bénéfice. Un euro vaut 76 roupies pakistanaises, et 1.500.000 rials iraniens. J’ai 3.200 roupies, combien dois-je obtenir de rials ? Tout absorbé par mes calculs, je ne prêtais pas attention au drame qui se jouait à côté de moi. Un des hommes, un peu trop sûr de lui, prit une gifle qui claqua comme un coup de fusil, décochée par l’une des deux petites Japonaises qui nous suivaient depuis Quetta, profitant d’une présence occidentale pour traverser ces contrées tribales et machistes. Tous ces hommes s’emportèrent alors comme une volée de chasseurs sur une perdrix et j’ai bien cru, un moment, qu’ils allaient la pendre. La fatigue de ces nuits sans sommeil conjuguée à l’angoisse de cette ambiance frontalière, à l’extrémité du monde, où la corruption et le trafic dominent, avaient eu raison de ses nerfs. Sa main était partie toute seule mais je crois qu’elle rêvait, depuis longtemps, de rabattre l’orgueil de ces hommes, pour toutes les femmes qui souffrent en silence. Sans se démonter, elle continua de hurler, fièrement, sous les menaces de l’homme, qui finit par laisser tomber, appelant tous les diables que son langage lui permettait sous la surveillance du Très Haut. Les autres hommes riaient dans leur moustache, se moquaient de l’imprudent qui venait de perdre son honneur et traitèrent dorénavant avec respect et admiration la toute petite femme sous son voile mauve qui la gênait tant. A la douane, des militaires, aussi bruts dans leurs gestes et leurs paroles que des SS sous Hitler, suspectèrent nos sacs et plus particulièrement nos livres. Enfin, nous traversions le portait métallique qui nous séparait de la Perse. Des voitures neuves attendaient devant pour rejoindre Zehidan, la première ville de l’Est iranien, par une route asphaltée impeccable qui traçait une droite rectiligne dans la plaine de sable s’étendant à tout l’horizon. C’en était fini des pistes chaotiques et modelées par les paysages tropicaux de l’Asie, des bus sans fenêtre dont les moteurs semblent s’épuiser définitivement à chaque vallon… À Zehidan, les Japonaises prennent un bus pour Mechhed 600 km au nord. Nous leur souhaitons bonne chance et, surtout, leur conseillons de se reposer afin d’être plus détendues lors d’une prochaine mésaventure. Elles paraissaient si fatiguées... À nouveaux seuls, apaisés d’avoir franchi cet obstacle, nous prenons une chambre dans le premier hôtel venu. La porte fermée, nous sortons de nos sacs la liasse de billets cachée depuis Quetta où le change était plus favorable. Elle n’a pas disparu, évaporée dans la soute moite du bus qui traversait la nuit. Une grosse somme d’argent. Nécessaire pour un mois en Iran où les banques ne sont pas connectées au réseau international. Les élastiques sautent, la liasse large d’une main s’envole dans les airs. Nous sommes recouverts de centaines de billets verts et gris. On est riches, mon gars ! Le sommeil, alors, ne tarde pas à venir nous prendre. Nous aviserons demain pour la suite. Demain seulement, nous réaliserons dans quel nouveau monde nous sommes rendus, à quelle atmosphère nous devrons nous mêler, avec quel degré d’hospitalité, la population iranienne nous recevra chez elle pendant notre séjour.

Route de Kermân

L’Iran n’apparaît pas. Huit heures dans le bus sans croiser un chameau, dans un désert de cyclones et un fond de montagnes immenses et stériles jusqu’aux neiges éternelles qui les recouvrent, sans doute à une centaine de kilomètres, sur la frontière afghane. Le bus fonce à toute allure mais il semble, dans l’immensité, qu’on soit immobiles. La journée passe, autant de kilomètres parcourus sans que l’Iran ne veuille se montrer. Elle est un mirage. Un conte des mille et une nuits, imaginé par des âmes égarées trop longtemps sous le soleil atterrant de ce désert… Le paysage devient ennuyeux. Un relais, une voiture arrêtée sur le côté, restent visibles pendant plusieurs minutes, voire une dizaine de minutes, avant de passer dernière nous. Nous roulons pourtant à vive allure. Dire que le Suisse rencontré à Lahore venait de parcourir ce désert du Lout à vélo ! Que certains le font à pied, jusqu’en Chine, comme Bernard Olivier ! Et que d’autres, pour tenter de rentrer dans le livre des records, tournent en moto autour de l’Iran, sans s’arrêter, à part la nuit, pendant plusieurs semaines… Le chauffeur glisse un DVD. Le film commence. Pas de cinéma iranien qui nous aurait intéressés, non, un film français. Taxi avec Samy Naceri. Un film français au fond du désert sud de l’Iran. À plus de 5.000 km de chez nous. Ce n’est pas une coïncidence au moment où la France nous manque singulièrement. Juste en sortant d’Asie, passés le désert du Baloutchistan, notre pays nous appelle… Le film a sans doute été vendu pour faire la promo des voitures, puisqu’en Iran, il n’y a de neuf que Peugeot. Il y en a beaucoup. J’espère pour eux qu’elles n’ont pas été sabotées comme le film que la censure défigure chaque fois qu’il y apparaît une femme dévoilée… Enfin, c’est amusant de voir que l’humour peut être internationalisé car on entend les gens rire. À un check point sur la route, des militaires antipathiques cherchent dans nos yeux un doute, un signe qui les inciterait à nous fouiller. Nous n’avons presque rien à nous reprocher. Pas d’alcool, pas de drogue, pas de photo de femmes impudiques. Mais nous avons quelque chose de plus interdit encore. De plus dangereux dans la lutte d’un peuple sans liberté. Un livre. Un livre d’Omar Khayyâm. Ses plus beaux poèmes revus et corrigés par Hedayat : une hérésie…

Quel homme n’a jamais transgressé Ta loi, dis ? Une vie sans péché, quel goût a-t-elle, dis ? Si tu punis le mal que j’ai fait par le mal, Quelle est la différence entre Toi et moi, dis ?

Heureusement, leurs noms n’apparaissent pas sur la couverture. Et, j’imagine que les militaires, pour la plupart, se contentent de regarder les images à défaut de pouvoir lire notre alphabet. Le bus repart enfin et, à la tombée de la nuit, nous franchissons le dernier col avant d’arrivée à l’oasis. Le désert parsemé de touffes d’herbe déjà jaunies se transforme alors en prairies, en cultures verdoyantes et en jardins sublimes éclaboussés de fontaines. Le mot paradis vient du farsi et veut dire jardin… Il n’y a en effet rien de plus beau et de plus rassurant qu’une oasis aux couleurs éclatantes dans un désert brûlé par le soleil. 18 degrés en sortant du bus et une pluie fine qui, poliment, nous accueille, avec ce goût, qui rappelle celui connu sous nos latitudes. Ce goût oublié depuis que nous errons sous les tropiques… Du fond de mon sac, je ressors un vieux pull chiffonné et échange mes claquettes contre des chaussures fermées, prêt à patauger dans les rues de la ville. Nous devons avoir quelques heures d’avance sur le temps, car nous remontons en principe avec le soleil et le printemps… Nous visitons plusieurs hôtels. Il ne semble pas qu’on essaie de nous arnaquer. Pourtant les prix ont doublé, triplé même, pour un standing identique. Finalement, nous choisissons une chambre double honorable, de plain-pied, qui donne sur une large cour ombragée par d’énormes platanes, près de la vieille ville. Notre hôte, un Arménien, s’empresse de nous servir le thé. Il sait que sa réputation dépendra de nous, quelque peu, qui allons continuer de voyager et semer son adresse au delà des frontières, parmi les voyageurs qui, si il nous donne satisfaction, finiront chez lui. La douche est chaude et les robinets brillants. Ce n’est plus un seau d’eau fraîche qu’on se jette à petit baquet dans une salle de bain inclinée sur un orifice béant. Ce n’est plus, non plus, des toilettes à la turque qui affermissent les cuisses, cependant, il n’y a toujours pas de papiers... Au coin de l’hôtel, l’odeur de mouton gras et parfumé vient nous allécher, puis dans des draps frais, nous nous endormons dans l’oasis de Kerman, pour une deuxième nuit iranienne, dans le murmure des contes de Schéhérazade.

Dans la rue

La première chose qu’on remarque en Iran, ce sont ces immenses peintures qui recouvrent des façades entières de bâtiments. La barbe épaisse, l’air grave et l’œil bienveillant sous de lourdes paupières broussailleuses, le visage de l’ayatollah Khomeyni, guide de la révolution islamique, mesure souvent une dizaine de mètres de haut et semble peser sur les villes. Il est l’âme d’une population qui s’est révoltée pour reprendre son destin en main. Il est l’âme du peuple perse, de toute son histoire, des fiers Darios et Xerxès, des sassanides qui dominèrent de l’Inde à l’Arabie, de l’invasion arabe qui répandit la loi du prophète, du culte des martyres Ali et Hussein des chiites, aux grands poètes, astrologues ou sufis Ferdowsi, Nezami, Djalal al-Din Rumi et Omar Khayyâm, des apogées Samanides et Seldjoukides, des villes légendaires de Samarkand et d’Ispahan, de l’histoire contemporaine du moderniste Rezâ Chah, du nationaliste Mossadegh et de sa première victoire économique sur les pays riches, enfin de l’insurrection qui renversa le dernier Chah, absolutiste aux mains de l’hégémonie occidentale, contre la prise de pouvoir des religieux depuis un quart de siècle qui risque de se voir renversée à son tour par les maîtres d’un monde qui ne se veut qu’américain. La deuxième chose qu’on observe, c’est le style vestimentaire. Ce ne sont plus les couleurs des saris de l’Inde, les grandes barbes et turbans des bergers du Pakistan. Mis à part les religieux dans leur longue tunique blanche et leur barbe noire, et les vieilles dames toutes en noires, voûtées, la population s’habille à l’occidentale. Les messieurs sont rasés en chemises et pantalons de toile grise pour les commerçants. En smoking pour les hommes d’affaires. Les jeunes femmes portent des jeans et des petits talons. Un voile obligatoire cache leurs cheveux mais elles lui donnent un style, une transparence et le tirent en arrière le plus possible laissant une frange sur le front qui met en valeur leur visage et leurs yeux maquillés. Les jeunes hommes en jean baskets laissent apparaître leurs muscles souvent gonflés par le body-building sous des tee-shirts moulants. Ils font hurler le moteur de leur voiture et passent avec de la musique qui carillonne aux oreilles devant les sorties des écoles, comme ça se fait chez nous. Bref l’attitude vestimentaire montre que les jeunes Iraniens ont attrapé le virus des marques et la folie de la mode, des corps qu’on met en valeur, des attraits matériels et modernes qui les font remarquer, et enfin des artifices occidentaux : belles voitures, poupées de luxe et consommation. On dirait notre monde. Celui où je retourne... Si encore je n’étais pas pressé ! Une musique a retenu particulièrement mon attention à Ispahan alors que j’étais invité par des jeunes que j’avais rencontrés. Dans leur voiture qui fonçait dans la ville, ils ont passé une musique et chanté, dans une ambiance électrique qui me rappelait certains concerts de hip hop, façon iranienne. Les instruments sont les milliers de poings, lourds, abattus sur des poitrines gonflées, en un rythme sourd, comme les battements d’un cœur géant, amplifiés d’un chant religieux, hurlé à la mémoire d’Hussein le martyre et une énergie vibrante de foi. Impressionnant comme la jeune génération, très nombreuse comme dans beaucoup de pays encore sous-développés, a gardé avec la foi, les valeurs absolues dictées par la religion, une communion pour partager les diverses espérances sociales, économiques et politiques. Ils n’ont pas du tout le pessimisme européen, la morosité ambiante de la France. Ils sont baignés dans une espèce d’euphorie optimiste, une confiance sans borne dans la destiné de leur pays. Nous sommes plus avancés mais eux vont plus vite… J’exagère sans doute mais laissez-moi continuer. Les Iraniens s’enrichissent grâce à l’abondance de pétrole sur leur terre qui va de paire avec le développement économique et l’accroissement de la population. De plus, la reconnaissance et la solidarité récente des pays de l’Islam leur donnent en parallèle cette énergie et cette assurance si puissantes que rien, j’ai l’impression, ne pourra étouffer…

Le bazar de Kermân

Centre de la ville, il débute sur la place centrale qu’entoure un jardin public puis s’enfonce par la porte immense, l’Iwan, décorée de dessins et de reliefs en céramique de cette fameuse couleur turquoise de Mechhed, très chère à l’Iran. Des kilomètres de galeries transpercées par le soleil qui diffuse une lumière tamisée, douce et délicate. Des ruelles s’échappent sur les côtés, des places aux croisements que le soleil inonde, d’autres quartiers du bazar, d’autres commerces, toujours reliés par ces galeries qui parfois s’enfoncent plus profondément dans la terre, parfois s’ouvrent sur une cour intérieure ou un jardin fleuri de fontaines. Sortis du bazar par une ouverture sur la cour d’une mosquée cachée dans le cœur de la ville faite d’une immense place dallée, entourée d’arcades recouvertes d’arabesques, de céramiques d’un bleu pur, de minarets élégamment cerclés de briques rouges, de remparts discrets cannelés et moulés dans la terre sableuse et la paille qui donne une teinte ocre et qui reflète et met en valeur les véritables couleurs des décorations. Au centre de la place, une fontaine agréable où se baignent les pigeons autour de quelques croyants débarbouillés qui s’apprêtent à la prière. Des pins parasols, immenses, s’élèvent ici et là. Ils abritent du soleil ardent, protègent un espace de verdure, un banc. Nous sommes assis depuis une heure dans le calme et la réflexion qu’éveillent en nous les découvertes de la Perse. Les villes d’Iran sont des petits bijoux de finesse, de couleurs et d’architecture arabe du désert. Les dômes des mosquées en bulbes semblent vouloir s’envoler comme des ballons, les pointes des minarets, à l’inverse, s’élancent finement et se détachent du ciel au-dessus de la ville. Les places sont agencées de façon claire et simple. On sent la justesse qui les compose. Les traits d’un peintre merveilleux. Quelques couleurs bien distinctes. La parcimonie. La beauté naturelle. L’équilibre. L’art perse. La céramique, les vases, les moindres objets sont décorés très finement et très précisément dans une multitude de traits et d’arabesques qui se révèlent quand on s’approche et qui donnent aussi une illusion, un éclat, une étrange et jolie apparence, quand on s’en éloigne. Tout est donc une opposition entre la beauté naturelle, la simplicité d’un ensemble grandiose, représenté par les dimensions des iwans, des mosquées, par l’étendue du désert, et la finesse et la précision des arabesques, des céramiques, des objets d’art, des pierreries minutieuses et foisonnantes de richesses délicates et minuscules. L’élégance de l’ensemble se reflète aussi sur les commerces. Un marchand d’étoffes disposera ses effets avec dévotion autour de lui, dans une profusion qui n’altérera pas la beauté des lieux mais qui au contraire, se fondra dans le paysage et lui octroiera plus de valeur. Dans le quartier des bijouteries, espace réservé aux plus beaux et plus riches commerces du bazar, tout ne sera que brillance, reflets et diamants étincelants qui vous laisseront les mêmes sensations que celles d’un rêve dans la caverne d’Ali Baba… Enfin, dans le bazar des épices, ce sont des allées silencieuses de pains de sucre, de sacs de riz, d’amoncellements d’amandes et de pistaches, de noisettes et de graines de melons, des bassines pleines d’abricots secs ou de gingembre, des assiettes de cuivre avec de la cannelle, du curry, du poivre, du safran et des graines de pavot, ainsi que des quantités de petites coupes d’anis, de vanille, de cumin, de clous de girofle et d’innombrables herbes et racines imprégnant l’air d’arômes exaltants. Dominant ces amoncellements, les maîtres de ces couleurs sont assis, les jambes croisées comme des bouddhas… Le cœur et l’âme des habitants sont sans doute construits de la même manière, dans cette opposition. Une attitude claire et sincère dans les relations, un esprit simple et serein dans la conscience populaire, dans l’hospitalité, les valeurs acquises, contre un foisonnement et une diversité dans d’autres domaines, certainement spirituels, que quelques semaines ne suffisent malheureusement pas à déceler…

Voyage organisé Flicasseries.

Ai-je le droit de dire que l’imbécillité policière et militaire est internationale ? J’ai franchement l’impression que l’uniforme emprisonne la raison. Trois heures du matin. Accident sur la route. Des militaires font la circulation et nous envoient, nous et des dizaines de bus et de camions, sur une piste qui longe la route. Bientôt celle-ci se révèle impraticable. Les ornières sont profondes. Le dessous des bahuts touche, le sable est mou ; ils s’enlisent. Nous progressons dans les phares qui s’entrecroisent, évitons ceux qui tentent un demi-tour, à tâtons, pour éviter les trop gros trous. Nous dépassons quantité de moins chanceux qui sont tombés dans un fossé, qui se sont retournés en essayant de remonter sur la route et qui se sont coincés dans le sable entre deux dunes. Une heure de perdue. Les hommes descendent des bus et s’agitent dans tous les sens, mêlant leur ombre aux lumières aveuglantes. Des groupes se forment pour pousser. Partout, les gens et les moteurs grondent. Ça bouge aussi dans notre bus. Nous devons descendre à notre tour. Seulement les hommes. Femmes et enfants restent à l’intérieur. Il fait très froid. Le centre de l’Iran est un plateau désertique : le Kuh-e Rud, dont les pics peuvent dépasser 4.000 mètres d’altitude. Notre chauffeur va tenter de franchir le fossé, de passer l’accotement et de remonter sur la route au-dessus de nous, sur la gauche. Avec un bus, je pense que c’est impossible. Mais, il se prépare, tourne ses roues, prend son élan, patine, monte un peu, puis s’incline de façon à prendre la pente de travers... Il monte encore… Est près de se renverser… Moi, j’hallucine. Je ne voudrais pas être à la place des femmes et des enfants à l’intérieur. Aussi loin que porte la vue, les phares des bus et des camions sillonnent ce désert où nous ont conduit les militaires. Ça ronfle, ça patine, ça hurle. Notre chauffeur tente l’impossible. Une accélération, un coup de volant, le bus s’élève sur une roue, fléchit et, dans un coup de maître, donne l’impulsion juste qui lui fait franchir l’accotement dans un froissement de tôle terminé par un choc sous la carcasse. Le bus est sur la route. Il ne s’est pas renversé. Miracle. Les hommes sourient, applaudissent. On peut repartir. Nous sommes les seuls. Jusqu’à quelle heure l’ensemble des véhicules restera coincé ? Combien d’entre eux vont se retourner et s’enliser dans ces rudes montagnes, rendues glaciales par la nuit ? Comment se fait-il que des personnes aient pris cette décision imbécile et irresponsable ? Trois fois cette nuit-là, les policiers nous font signe de nous arrêter. Policiers et militaires sont omniprésents en Iran et ne sont pas diplomates. Ils montent dans le bus, réveillent femmes et enfants en éclairant leur visage, choisissent quelques personnes, les font descendre et les fouillent scrupuleusement ainsi que leurs bagages. Jamais vu des gens aussi méprisants et sauvages, nous dévisageant méchamment avec l’air de dire, mon boulot est intéressant, j’empêche les citoyens de se compromettre… Dans un train, en Inde, une bande de militaires a picolé toute la soirée. Dans la nuit, l’un d’eux, chancelant, vient pisser dans notre compartiment sur le jeune Allemand qui dort au-dessous de nous, sur la paillasse la plus basse, et sur ses affaires. Réveillé, Daoud repousse le militaire égaré, malgré ses protestations ridicules, son air fier et son uniforme. Renvoyé dans le couloir, c’est à peine s’il ne réveille pas ses confrères pour nous mettre dehors en criant comme un forcené. Dire que c’est eux qui sont censés faire respecter les lois. Moi, ils me font peur. On n’est pas en sécurité partout où ils sont présents. Les gens baissent le regard. Pourtant, ils n’ont rien à se reprocher. Ils ont peur. Plus de police pour plus de sécurité : un euphémisme. Taxi

Après cette nuit sans sommeil, nous arrivons à la station de bus au petit matin et devons atteindre le centre ville pour y trouver une chambre. Rituel maint fois reproduit. Négocier un taxi, négocier le prix d’une chambre… Une perte de temps bien nécessaire pour ceux, comme nous, qui voyagent avec peu d’argent. Dans la rue, les taxis attendent. L’un d’eux, jeune excité, empêche toute concurrence en abaissant son prix de façon exagérée. On aurait dû se méfier… On lui demande de nous emmener dans un certain hôtel. Un que nous savons modeste et que des voyageurs croisés ces derniers jours nous ont conseillé. Lui, évidemment, dit qu’il ne connaît pas ce nom, que ça doit être fermé, et réussit à nous déposer devant un autre hôtel… Je descends donc, pour demander le prix, bien plus cher, et surtout, me renseigner pour l’hôtel que nous cherchons. Ce qui est grave, c’est que le monsieur de l’accueil me confirme que l’autre est fermé ! Incroyable, il a fermé dans la nuit. Pendant ce temps, Daoud est dans la voiture. Le jeune chauffeur a sorti un seau et semble laver ses vitres. J’explique à Daoud, en remontant, comme ces gens mentent sans scrupule. On est fatigués et on aimerait aujourd’hui que ce soit plus facile. On est las de toujours se battre, de devoir faire attention à ne pas se faire arnaquer, de toujours devoir négocier… Mais, pourquoi le coffre est-il ouvert ? Et le gars derrière, que fait-il ? Je suis certain que ce mec est en train de nous voler. En une seconde, on se précipite hors de la voiture pendant que lui ferme le coffre promptement et fait signe qu’on peut y aller. C’est ça, mon gars. Prends-nous pour des jambons. On ouvre le coffre et nous apercevons que les affaires ont été bousculées et qu’il a cherché à nous voler… Après vérification, rien ne semble manquer. Il n’a pas eu assez de temps. Il fait l’innocent et ne comprend pas l’anglais. Quand ça les arrange… La voiture repart. Nos décisions se ressentent de notre nuit sans sommeil. Et surtout, on est trop las pour se fâcher vraiment alors on lui dit simplement de nous déposer en ville et de partir. Quand même, il essaie de nous demander plus d’argent que prévu, il proteste, il claque la porte. Je te jure. Le petit con… Quelques semaines plus tard, Daoud s’aperçoit qu’il a égaré 40 dollars qu’il avait mis de côté. Les 40 dollars qui étaient dans la sacoche de son sac dans le coffre de la voiture à ce moment-là. Daoud se fâche. Il pense comme moi. Ne cherchons plus, c’est le taxi de Chiraz. C’est écœurant de se faire voler. Il n’y aurait pas eu autant de kilomètres à faire pour calmer notre colère que nous l’aurions retrouvé…

Chiraz

La ville est très jolie. Le fort, le bazar magnifique, les mosquées… Derrière une rivière de sable, un mausolée est à l’intérieur muré d’une multitude d’éclats de glace merveilleusement disposés. Dans la calme bibliothèque qui l’accole, nous choisissons un des nombreux textes de foi et admirons l’écriture calligraphiée à défaut de pouvoir la comprendre… Une demoiselle vient nous saluer. Elle s’enquiert discrètement de nos recherches et de nos identités avant de se présenter elle-même puis enfin, nous signale gentiment et avec un grand sourire que nous sommes installés dans la partie réservée aux femmes… Dans le bazar de Chiraz, en son milieu, une petite cour intérieure s’ouvre aux quatre coins, sur le labyrinthe des galeries. Je le signale quoique n’ayant aucun mot pour décrire cette simple place. Encore une fois, il faut la voir pour imaginer sa pure beauté, son atmosphère tranquille, tout ce que l’Orient nous montre d’élégance et de plaisir de vivre… Au retour de nos balades à travers la ville, nous ralentissons le pas, nous pesons nos mots, nos bras se croisent dans notre dos, nous sommes teintés de cette nonchalance tranquille, de ce souffle spirituel de sérénité, de cette légèreté émotionnelle qui émanent de ces murs, de ces places et de ce peuple… Pourtant, nous approchons d’un an de voyage et notre désir de rentrer ne peut plus être étouffé. Chaque nuit, mes rêves me font revivre les douces journées avec ma famille. Je ne peux penser sans angoisse à la distance et aux temps qui me séparent de mes frères et de mes parents. Le beau temps n’y fait rien. La richesse des lieux, le mouvement, les mystères résolus et les découvertes non plus. Je suis las de voyager. Je suis las de ne pas être dans un chez moi, de promener ma maison sur mon dos, d’avoir à faire chaque jour avec les soucis d’alimentation, de logement et de transport. J’ai l’impression d’avoir déjà tout vu et une minute de trop dans un lieu m’exaspère. J’étouffe. Des efforts me sont nécessaires pour m’intéresser aux gens et aux choses que je regarde avec dédain. Il faut pourtant être patient. Quelque 5.000 km nous en séparent encore. Et de n’être pas suffisamment ouverts et motivés peut d’autant plus nous créer des problèmes comme avant-hier… À la fraîche, nous nous asseyons en terrasse dans la fumée des narguilés avec un thé brûlant et très sucré. Ne sommes-nous pas bien ? Perdus dans ce monde, dans ce désert où personne ne nous connaît. Patience ! et la récompense n’en sera que plus grande. Patience, et le voyage sera terminé pour toujours ! Chaque jour, un de nous deux devient plus renfermé, moins souriant. Chaque jour, un de nous deux prend l’initiative de motiver l’autre. Chacun notre tour, nous nous laissons aller à la mélancolie. Seul, ces moments auraient été difficiles. Penser à celle qui nous attend… Ou qui ne nous attend plus… Personne ne devrait nous attendre. Sans nous l’avouer, nous abrégeons nos souffrances en repartant plus vite. Plus vite vers le nord. Plus vite encore. Plus vite les transports... Entre temps, au contraire, notre nonchalance domine. On s’exerce à cette souffrance qu’est la nostalgie. On reste sages et tranquilles dans notre rôle jusqu’au soir où l’angoisse serre le ventre quand les pensées s’emmêlent et sillonnent toutes dans la même direction, pour une nuit animée de rêves annonciateurs de retour.

Persépolis.

Une terrasse le long d’une falaise dans les sèches vallées du Zagros. Des monuments du Vème siècle avant J-C élevés par Darios à l’époque achéménide où les arts du monde grec rencontraient ici ceux de l’Orient. Je ne sais pourquoi les ruines de Persépolis sont si connues. Il me semble que ces temples n’ont pas eu le temps d’accueillir les héros sculptés avant qu’Alexandre ne vienne brûler l’ensemble sur sa route. Enfin, ce qu’il en reste est un chantier de pierres énormes, quelques colonnes encore debout, une ou deux gravures que l’érosion n’a pas terminé d’effacer et des statues de dieux animaux dont les trompes et les cornes n’ont pas eu le temps d’être assemblées à l’ébauche du corps. Non vraiment, je n’ai ni la connaissance, ni le réel intérêt pour l’architecture qui me permettrait d’éprouver de l’adoration devant ces pierres. Pour moi, elles ne contiennent pas, si vous écoutez tout bas, l’histoire des temps qui les ont élevées. Elles ne me parlent pas. Je ne comprends pas leur langage… Assis sur la partie supérieure qui domine l’ensemble, nous passons un moment à regarder les touristes. Eléments d’analyse sociologique de notre temps qui m’intéressent. Mais là, ce qui nous absorbe, c’est seulement l’attitude de gens que nous connaissons bien puisqu’ils viennent de chez nous. Les mimiques de nos retraités. Les petits couples de septuagénaires qui se donnent toujours la main, ceux qui sont seuls et cherchent une compagnie, les comiques qui ne s’expriment qu’avec des boutades, les grincheux qui râlent tout le temps, tous ces visages européens. Nous les étudions comme sujets d’examen et cela semble les ennuyer d’être à leur tour éléments d’observations… Moi, je me dissimulerais bien, discrètement, dans leur bus, calé au fond de la soute où je m’endormirais volontiers. Et après de longs rêves, je m’éveillerais juste devant chez moi. Au lieu de ça, le sac sur le dos sous le soleil du sud de l’Iran, et trop radins pour acheter, trop cher une bouteille d’eau, nous sortons de Persépolis et devons négocier un transport pour aller plus loin, vers un autre carrefour, une autre ville, sans jamais savoir ce que nous trouverons demain.

Mélancolie Pasdaranes

Route d’Ispahan.

Cette fois-ci encore, des heures de bus pour parcourir les longues distances qui séparent les villes, avec quelques pauses pour grignoter dans les restaurants un peu sales du bord des routes. Pas la même saleté qu’en Inde où la densité de la population fait que les aliments n’ont pas le temps de pourrir. Le sandwich à l’agneau pas cuit mêlé de quelques oignons aura du mal à être digéré. Encore faut-il avoir faim ! Pas bon à manger mais alors à vomir… Ces nuits de bus sans sommeil ne seront jamais récupérées. Les arrêts, les check-points, le bruit du moteur pour passer les montagnes, les virages, les gens, les enfants, la vidéo… Quelle est la part du temps passé, en voyage, dans les transports ? Certainement pas dérisoire. Des journées de bus nous attendent encore pour rejoindre Téhéran, Tabriz, puis l’Est de la Turquie avant de la traverser. Toujours en bus, des journées et des journées. Encore faut-il avoir à rêver ! Encore faut-il pouvoir lire dans un bus ! Avoir le sommeil facile et le repos instantané. Cependant, dans ce bus, sur la route d’Ispahan, le temps ne va bientôt plus compter. Nous rencontrons un personnage que nous ne nous lasserons pas d’écouter. Ingénieur en électronique, il travaille dans l’industrie et parle très bien anglais, ce qui est aussi fréquent en Iran qu’en France... Qui plus est, il a un point de vue sur la politique, le social, l’histoire et la religion qu’il va nous développer tout au long de la nuit. Nous bavardons dans un premier temps de nos impressions sur l’Iran puis, finalement, nous lui avouons notre désapprobation concernant la présence trop nombreuse de militaires, la propagande sur les martyrs de guerre dont les visages sont partout en posters sur les murs des maisons et sur les pare-brise des voitures… Alors, il nous raconte sa version concernant ces martyrs… « Vous, les Français, vous pouvez vous vanter d’avoir eu une politique étrangère qui a toujours soutenu Saddam Hussein depuis la guerre en Iran jusqu’à sa chute en 2003. L’Irak est depuis longtemps votre client en armement, tous les armements, du chimique au nucléaire. Quand Saddam a attaqué l’Iran, ces armes ont détruit sans pitié des villes iraniennes entières dont la population civile est maintenant entassée dans les cimetières. Allez visiter celui d’Ispahan vendredi, toute la ville y sera. Et comprenez pourquoi l’Iran pleurera toujours ses martyrs tant que le monde ne reconnaîtra pas cette ignominie. Si vous remettez les choses dans leur contexte historique, que vous ne connaissez peut être pas, vous allez mieux comprendre ce qui influence directement la situation actuelle. À l’époque de cette guerre, dans le début des années 80, vos pays occidentaux ont favorisé un dictateur mégalomane et sans scrupule – Saddam – parce qu’ils craignaient les nouveaux chefs issus de la vague de la révolution khomeyniste qui ne voulaient plus se plier aux exigences américaines. Avez-vous entendu parler de la révolution verte ? La révolution islamique si vous préférez. Ecoutez-moi encore un peu si vous désirez savoir. Quand la monarchie absolue du dernier Chah a été renversée lors de la révolution, le peuple a, dans le même temps, fait s’écrouler la cinquième puissance militaire mondiale, créée de toutes pièces par les Américains. L’Iran devait servir de chien de garde contre l’Union soviétique de l’époque de la guerre froide et contre les pays du Proche et du Moyen Orient qui possèdent le pétrole. Évidemment, cette insurrection n’arrangea pas les intérêts américains et la déception fut grande alors, dans les obscurs couloirs de la CIA. La suite est facile à deviner. On ne contredit pas l’Amérique. Alors, la CIA organisa des coups d’état pour renverser le nouvel homme fort du pays, Khomeyni, qui n’aboutirent pas mais qui se terminèrent par une prise d’otage des citoyens américains de l’ambassade par les moudjahidins. Cette situation dura longtemps et s’envenima encore. Les pro-américains et les démocrates iraniens furent progressivement « mis de côté » pendant que, parallèlement, la communauté internationale désapprouvait définitivement cette révolution dont le sort ne dépendait plus que d’elle-même. Et puis, le con de Saddam en a profité pour nous attaquer. C’était le bon moment pour ses rêves de grandeur. Et la communauté internationale ferma les yeux sur ses crimes qui firent le nombre de morts par gaz chimique le plus important de tous les temps à travers le monde. Malheureusement pour lui, l’attaque d’un ennemi extérieur a renforcé le sentiment patriotique de la population et il lui fut impossible de nous envahir. Au contraire, nous menacions bientôt l’Irak à notre tour et comptions renverser Saddam pour libérer nos frères chiites prisonniers du dictateur. Une fois encore, c’est l’aide occidentale à l’Irak qui ne nous permit pas de mener à bien notre projet sinon nous aurions éliminé définitivement un dictateur et la population irakienne ne connaîtrait pas aujourd’hui une telle injustice... Non, la guerre se stabilisa sur ses positions pendant 7 années. Sept années qui firent s’effondrer notre économie déjà fragile, qui diminuèrent et appauvrirent notre population. Tout cela sans accéder à la moindre aide extérieure. Bien au contraire, puisque les Américains mirent en place un embargo qui s’est durci à mesure des années et qui nous empêcha d’accéder à la moindre aide extérieure. On ne contredit pas l’Amérique même si c’est tout un peuple à l’autre extrémité du monde qui le désire. Vous comprenez maintenant pourquoi, lors de manifestations dans notre pays, la haine contre l’Occident est sensible. Nous sommes aujourd’hui complètement autonomes, revitalisés par l’argent du pétrole mais aussi par l’énergie bénéfique de l’islam qui se transmet à travers le monde, et plus rien ne nous empêche de dénoncer l’hégémonie dévastatrice occidentale et peut-être même un jour d’aller plus loin... » La nuit passe dans le bus mais nous ne dormons pas. Ces accusations parfois abusives semblent tellement proches de la réalité. Nous ne trouvons pas les arguments pour relativiser l’injustice qui fait trembler ses lèvres. Nous ne pouvons qu’écouter respectueusement sa version dramatique des faits, tout en sachant seulement que, Occidentaux, Iraniens ou Chinois : nous ne sommes que des hommes et nos bassesses, dans tous les niveaux hiérarchiques, ne sont plus à démontrer... Après une pause bienvenue pour déjeuner, le monsieur reprend de lui-même son bavardage. Nous ne sommes qu’au milieu de la nuit et il lui reste du temps pour nous convaincre tout à fait. Il nous sent réceptifs, intéressés, bien que parfois sceptiques, ce qui l’encourage à développer totalement ses opinions et tenter de nous les faire partager... « Rejeter la religion catholique fut la meilleure chose que vous ayez faite, vous les Français, car après avoir apporté une richesse extraordinaire, elle finissait par abolir complètement l’esprit critique des individus, les avilir dans un système de servitude sous la dépendance d’un clergé avide, éloigné de Dieu lui-même. Nous avons fait le contraire. La religion nous manquait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cela aussi est facile à comprendre car tout s’explique grâce à l’Histoire. Depuis deux siècles, la société européenne, et les sociétés qui en sont nées, semblent ne connaître qu’une seule foi positive : le culte du progrès matériel, avec la croyance qu’il n’y a d’autre but dans la vie que de la rendre toujours plus facile et indépendante de la nature. Votre Dieu n’est plus spirituel. Il s’appelle le progrès. Et vos prêtres sont devenus des hommes politiques ou des acteurs de cinéma et vos églises des télévisions. Le désir insatiable de pouvoir et de plaisir a conduit aux guerres mondiales avec l’horreur que vous connaissez car il n’y a plus, dans votre société, de morale ou d’accord sur le bien et le mal. Plus de limite. Et tout est encore conduit aujourd’hui par la règle de l’opportunisme, du capitalisme. Vos problèmes ne sont pas résolus. L’insatisfaction occidentale est évidente, sa décadence culmine dans une illusion confortable, dépendante de la richesse, la richesse assise sur les autres peuples qui n’apporte pourtant pas le vrai bonheur. La vie occidentale est confuse et malheureuse parce qu’il n’y a plus de véritable communion entre les hommes, parce que vos gratte-ciel, vos machines et vos télévisions ne peuvent rien faire pour restaurer l’intégrité brisée de vos âmes. Dieu vous a quittés et le progrès technique sans lui ne développe que l’individualisme amer et avide. Jamais plus de Bach et de Beethoven ne s’élèveront parmi vous mais certainement de nouveaux Hitler et Bush qui se valent dans mon cœur. Votre société a une culture égocentrique et vous exigez qu’elle devienne la seule réalité possible. Vous exigez de laïciser les pays musulmans car vous croyez en ce sens de l’évolution. Mais vous vous trompez encore. Et on ne vous laissera pas faire. Il n’y a ni église, ni clergé, ni hiérarchie dans l’islam qui puisse nous oppresser. Et puis l’islam n’est pas seulement une religion mais, est, à la fois, pouvoir politique, communauté et manière de vivre. Les musulmans ont une unité profonde quels que soient leurs origines et ils sont unis à travers le monde dans leur manière de penser et de distinguer le juste du faux. Les Occidentaux pensent que l’islam demeure une survivance des siècles passés, un signe d’arriération sociale et politique qui va disparaître, mais pour nous, dans le système violent et dévastateur de la mondialisation provoquée et dirigée par l’Occident, c’est au contraire une unité de rapprochement conservatrice, un mouvement d’avant-garde et un levier porteur de libération ! » Cette fois, le monsieur a fini. Oui, parce qu’on arrive. Il aura convaincu très certainement quelqu’un : lui-même. C’est déjà pas mal. Quand tu cherches une réponse à tes questions, le principal ce n’est pas d’avoir La réponse mais c’est d’en avoir Une. Le bonheur est dans la certitude. Pour notre part, on va commencer par digérer tout ça et essayer de savoir s’il y a des petites choses où il pourrait bien avoir raison quand même… Et puis, comme on ne l’a pas vraiment contrarié, le monsieur nous aide, en arrivant dans sa ville, puisque c’est la nuit, à trouver le bon bus pour le centre. Ensuite, il nous invite à aller visiter le cimetière dont il nous parlait. Mais bien que cela paraisse intéressant, nous en avons assez entendu pour le moment. Daoud est d’accord avec moi ; cherchons plutôt des personnes qui pourraient avoir un avis qui nous ferait moins peur. Nous avons comme dans l’idée que ce monsieur va un peu trop loin et que tous les Iraniens ne seront pas d’accord avec lui, bien que, malheureusement, il doive en représenter une bonne partie… Ispahan. Une semaine plus tard.

Ce matin en me levant, je me suis demandé ce que j’allais faire. Cinq minutes… Puis, suis descendu déjeuner chez Hassan, dans un café iranien où est servi le thé et où les gens fument le narghilé. Le thé n’était pas encore trop fort et le cake juste chaud. Hassan ne me fait plus payer depuis que nous travaillons tous les deux, lui à l’anglais et moi au farsi et à l’alphabet arabe, l’écriture qui marche à reculons. Je l’ai vu un jour faire de la calligraphie et je m’y suis intéressé. Depuis, nous sommes devenus amis et je passe des journées entières à travailler la langue arabe avec ce jeune professeur improvisé. J’aime bien Hassan. Il est droit. Il est sincère. Il est vrai. Quand il est arrivé de son village dans cette ville et dans ce commerce, il a commencé par nettoyer les gamelles. Maintenant avec la même allure : survêtement et chaussures en cuir, il est devenu responsable. Tout le monde le respecte ici bien qu’il soit modeste. Il devrait me donner, en plus, des leçons d’humilité… Hassan ne parle pas beaucoup. Il ne rit pas beaucoup non plus mais garde un petit rictus au coin de ses lèvres. Il m’apprend beaucoup de choses sur l’Iran, aussi sur les Kurdes dont il fait partie. Puis, il met une cassette dans le lecteur, musique traditionnelle, contemporaine, classique, ûd iranienne ou kurde, toujours choisie avec subtilité… Ce ne sont pas des sentiments passionnels, des émotions fugaces qu’expriment les musiques que me fait écouter Hassan, mais réellement des airs sans âge, sans violence, des airs de la vie dans sa simplicité, dans ses valeurs immuables et fondamentales comme le rythme du vent dans le désert, la sensation des grands espaces et la contemplation d’un éternel présent… J’aime ces musiques et ça lui donne beaucoup de plaisir de me voir les apprécier. Des personnes entrent dans cet espace sonore, des sportifs, des hommes d’affaires, des religieux : Personne ne prête attention aux mélodies sacrées. Si, peut-être, les visages ensanglantés des martyrs, figés dans la contemplation, sur les tapis muraux, autour d’aigles royaux, de chevaux volants et de princesses célestes… Shaddy a ouvert son café Internet un peu plus loin dans la rue. Elle est avec sa sœur Soufia. Toutes deux me sourient de façon entendue. Je monte leur dire bonjour. Une poignée de main. La bise se fera seulement le jour des adieux, en cachette. Nous avons passé la soirée ensemble hier, dans les rues de la ville, avec Minah et Nahib, leurs cousines. Soufia, qui préfère qu’on l’appelle Zizi même après lui avoir donné la signification française, est étudiante. Elle a donc plus de temps à nous consacrer et parle mieux anglais que sa sœur et ses cousines qui ne le parlent pas du tout. Ensemble, nous avons visité la très belle église arménienne d’Ispahan puis le musée qui se trouve à côté. L’histoire arménienne est passionnante. Cette petite famille orthodoxe du Caucase, au pied du mont Ararat où s’est perché Noé, est entourée de musulmans géorgiens, turcs, tchétchènes, azerbaïdjanais et iraniens… Le musée insiste sur le génocide perpétré par les Turcs à la fin de l’ère ottomane. De tristes images qui rappellent celles de l’holocauste et que les Turcs ne veulent pas reconnaître bien que ce soit le sujet d’une opposition importante à leur entrée dans l’Europe… En sortant de ce musée, nous allons dans un jardin public. Nous sommes allongés dans l’herbe quand la police arrive en civil. Trop près d’une demoiselle ! Les policiers nous demandent nos contrats de mariage. Soufia leur dit qu’on est ses cousins venus de France. Perplexes, ils nous demandent nos papiers et, ne constatant rien de répréhensible, exigent seulement que Zizi replace son voile trop largement tiré en arrière... Pas facile de trouver des couples non mariés en Iran, pas facile d’empêcher Cupidon de tirer ses flèches pourtant et d’étouffer la liberté de cette jeunesse qui se veut moderne au plus grand désarroi des Pasdarans, les gardiens de la révolution…

Avec Daoud, nous partons en taxi de l’autre côté de la ville, à l’extrémité du bazar que nous voulons remonter tranquillement jusqu’au centre. On nous dépose en banlieue d’Ispahan. Quoique le mot banlieue soit tellement péjoratif en France qu’il en devient trop fort pour décrire cette partie de la ville iranienne. La banlieue d’Ispahan ne rassemble pas les minorités, ni les citoyens du pays qui ont peu d’argent pour vivre. Elle n’est pas faite d’immeubles fermés sur eux-mêmes mais des mêmes maisons un peu plus petites qu’en ville. Les différences sociales dans la population iranienne n’ont pas les proportions que nous avons atteintes… Donc à l’extrémité d’Ispahan, nous commençons par nous promener dans le marché aux légumes entre l’entrée du bazar et la mosquée du Vendredi. C’est le seul à l’air libre, le long des rues sableuses. Nous y retrouvons les regards perçants et les gestes centenaires des commerçants, leur voix attrayante et, leur béret français. Une mode datée de la vieille époque de Reza Chah et de son voisin Atatürk qui se préoccupaient principalement de moderniser leur pays en l’occidentalisant. Il faut croire que le béret français tient une place importante dans le développement d’un peuple… Dans le bazar, les heures creuses sont en début d’après-midi. Les commerçants mangent tranquillement, boivent le thé et s’allongent sur leurs étoffes pour piquer un roupillon. Nous marchons pour la première fois dans le silence et le calme à travers un bazar. Celui-ci fait plus de deux kilomètres rien qu’en allant tout droit. Une ville à lui tout seul. Il s’ouvre comme toujours sur des jardins, des mosquées, des cours intérieures et des petites places avec des fontaines où l’on ne peut s’empêcher d’entrer pour se poser quelques instants. Une pelouse, des arbres, le silence et, tout autour, la beauté persane. En revenant dans le bazar, l’agitation a repris. J’ai, par réflexe, une hésitation en me mêlant à la foule. Une hésitation en souvenir des samedis noirs, en France, dans les grandes surfaces. Je hais les grandes surfaces : l’abondance de camelotes manufacturées, le choix entre tous ces produits qui n’ont de différence que la marque, les rayons surchargés, la classification, la publicité alléchante, mensongère parfois et surtout la lumière éclatante qui rayonne. Aussi, je hais l’attente devant les caisses dans un cérémonial silencieux qui prépare la sortie du portefeuille pas assez lourd pour qu’on puisse acheter tous les produits qu’on nous fait miroiter. Un habitant du Tiers-monde serait époustouflé en entrant dans ces magasins immenses, ces villes de rayons symétriques. Pénurie : non ! Surproduction : ah là d’accord ! Mon anxiété s’évacue rapidement. Nous sommes dans le charme d’un bazar oriental. Sombres petites échoppes pleines d’artisanat. En face, disposées dans un patio, les soies les plus luxueuses d’Asie. À côté, l’atelier d’un fabricant de cordes. Puis, une niche de textiles multicolores de Kâchmar. Dans les ruelles transversales, des maroquiniers imprègnent l’air de l’odeur aigre de cuir. Dans des renfoncements, on entend le bruit des machines à coudre cachées derrière des broderies. Plus loin, des chaudronniers martèlent du cuivre, du bronze, du laiton, symphonie curieuse, mélodie de la créativité artisanale. Les Iraniens ont une capacité de concentration qui leur permet de nouer, à la main, et au moyen d’innombrables fils de laine colorée, fil après fil, millimètre après millimètre, des tapis d’une perfection ahurissante. Ce n’est pas par hasard qu’ils sont les plus beaux du monde. Pourrait-on trouver ailleurs ce recueillement profond, cette absorption tranquille dans l’occupation ? Verrait-on ailleurs pareils yeux, sombres profondeurs pour lesquelles le temps qui passe signifie si peu. Des rues, encore des rues entières d’artisanat, de bruits et parfois de silence là où des peintres copient des images de vieux livres sur des pages blanches, trait après trait, ombre après ombre. Le temps passe et les peintres, les calligraphes restent penchés sur leur travail, étrangers au présent. Le temps passe. Dans les rues voisines, la pacotille occidentale pénètre dans les boutiques et progresse obstinément. Le temps passe pour nous aussi, sous ces dômes protégés du soleil et dans ces ruelles qui s’entrecroisent, fraîches, agréables et remplies de merveilles. Aveuglés par le soleil, nous débouchons sur une place en clignant des yeux. Un mirage de beauté et d’espace. Longue de cinq cents mètres, agrémentée de toutes parts de jardins, de fontaines, la place Meidun-é Eman Khomeyni est entourée d’arcades et ouverte par de grands iwans disposés sur les axes croisés de la cour, se reflétant sur la pièce d’eau centrale. Ces Iwans sont surmontés d’alvéoles comme des nids d’abeilles en arc brisé, avec des stalactites de céramique, des façades de faïence turquoise et verte où des inscriptions en kufique blanche - l’écriture arabe la plus ancienne - se découpent dans la brique au-dessus de mille arabesques. Au-dessus encore, flottent, dans l’espace, les immenses dômes de la mosquée royale. La ville d’Ispahan dans toute sa grandeur, telle qu’elle est depuis des siècles, relatée par tant de marchands et d’explorateurs comme la ville la plus belle du monde.

Dans la soirée, Zizi, Minah, Shadi et Nahib marchent avec nous dans la ville, à la fraîche, comme tout Ispahan. Elles sont bien habillées, se donnent la main, leur voile couvre juste le derrière de la tête et elles matent les mecs en balançant leur petit sac à main. Plus habitués à ces comportements, nous sommes tout émoustillés de nous faire reluquer et d’être en compagnie d’élégantes jeunes femmes. Les trottoirs sont bondés, les magasins brillent, tout le monde est classe. Demain, je vais m’acheter une paire de basket ! Depuis le temps que je traîne ces chaussures de montagne. Bien qu’elles aient traversé avec moi les Alpes, il faudra que nous nous séparions un jour. Et puis ces fringues distendues, ces deux tee-shirts portés depuis un an et cette barbe trop longue. Nous sommes des clochards parmi la foule et cependant, joliment accompagnés… Voici le pont Khadju, une des dernières merveilles de la ville et de la floraison artistique persane. Un pont piétonnier que les gens traversent pour recueillir, dans le vent léger, les fines gouttelettes qu’un jet d’eau envoie du milieu du fleuve, comme une pluie de diamants, réverbérée par les projecteurs. Partout, c’est propre, c’est fin, c’est beau, c’est géant, c’est Ispahan !

Téhéran.

À l’inverse d’Ispahan la merveilleuse, Téhéran est la plus triste ville qu’on ait vue. Les rues sont bouchées de voitures. Les façades noires. Les hauts immeubles dissemblables. Les longues avenues rectilignes n’ont rien de plaisant pour les yeux. Aucune zone piétonne, aucun arbre. Pas même de vieux quartiers ou de centre ville. C’est triste, triste, triste. Pour couronner le tout, notre hôtel est sale et bruyant. Toute la journée, je marche dans ces rues à la recherche des quelques beaux quartiers, des universités, des petits parcs séparés par des avenues commerciales, toujours dans le bruit des klaxons et dans la pollution. C’est décourageant. Il n’y a vraiment rien de beau, ni même d’historique et surtout ce n’est pas une ville faite pour les piétons. Elle est trop étendue. J’arrive près du Lalé parc. Enfin, un peu de verdure. D’ailleurs, toute la population est là ! J’espère qu’ils n’ont pas fait autant de kilomètres que moi pour venir ici. Et surtout, maintenant je dois retourner… Il faudra attendre encore une longue journée que des amis iraniens, Saman et Susan, les amis des amis qui nous ont aidés à avoir le visa lorsqu’on était au Pakistan, viennent nous chercher et nous emmènent en voiture. Plus d’une heure pour traverser la ville dans l’autre sens. Ce n’est peut être pas plus rapide en voiture mais c’est plus reposant. Et on peut parler. Susan travaille dans une banque et apprend le français pendant ses heures perdues avec l’espoir un jour d’aller en France. Saman, son grand frère, est ingénieur en informatique. À l’inverse du monsieur rencontré dans le bus allant à Ispahan il y a une semaine et qui avait des opinions politiques très conservatrices comme j’ai pu en transmettre quelques unes, Susan et Saman sont, eux, des libéraux modernistes. Sans être pro-américains, ils ne veulent plus de ce régime islamique. « Si l’Occident pouvait nous sortir de cette dictature, si nos dirigeants faisaient l’erreur d’agresser Israël. Alors, tout serait à nouveau possible… En attendant, nous n’avons aucune liberté ici, nos choix de vie sont dictés, tout comme nos opinions. Les écrivains, les journalistes, les opposants au pouvoir, tous se cachent ou émigrent. Les femmes n’ont aucun droit alors que, de plus en plus, elles aimeraient s’émanciper. Nous souhaiterions tellement former une nation ouverte au monde entier, républicaine et laïque avec une vraie démocratie. » Ces mots sont chuchotés mêmes si nous sommes dans une voiture et que personne ne peut nous entendre et, quand ils prononcent le mot démocratie, leurs yeux ne peuvent s’empêcher de briller. Les élections iraniennes sont dans peu de temps mais les réformes sont inenvisageables puisque le futur président ne peut être élu que s’il est déjà accepté par le congrès de religieux… La première visite sera, en l’occurrence, le King palace, le château du roi, l’ex-propriété du Chah d’Iran qui est devenu un musée depuis qu’il a été déchu et s’est enfui d’Iran. Le palace, d’architecture assez simple, est situé sur les hauteurs de Téhéran au pied des montagnes enneigées qui culminent à plus de cinq mille mètres, la chaîne d’Elbourz. À l’intérieur du palais, sont disposées les richesses du roi qui n’ont pas été vendues, c’est-à-dire peu de choses, des cadeaux que lui ont fait les nations occidentales, quelques photos de famille… Le lieu est surtout symbolique. Toujours guidés par Saman et Susan, nous entrons dans un restaurant, sur les hauteurs qui dominent la ville. Elle s’étend à perte de vue, dans un amoncellement d’immeubles modernes, jusqu’au désert. Une télécabine part directement de Téhéran et monte à plus de trois mille mètres d’altitude pour atteindre un air plus respirable. Les citadins vont se balader l’été en famille et faire du ski l’hiver. Enfin, pour digérer l’incontournable brochette d’agneau, nous allons marcher dans deux différents parcs de la ville, seuls espaces vivables – les Iraniens eux-mêmes le disent – avant de nous faire déposer à notre hôtel dans un des endroits les plus malfamés de la ville. Téhéran nous déplaît, nous décidons de partir le lendemain à la première heure.
Besoin d'aide et d'infos pour la Scandinavie en août English translation pending
by Domirase · 2009-07-28 · 1 reply
Bonjour bonjour !

Comment ça va ?

Aline et moi allons partager notre voyage en Scandinavie.

J'ai besoin d'aide pour trouver des choses hors du commun à faire, pour trouver des infos concernant l'accessibilité en fauteuil roulant, des hébergements accessibles, enfin, toute aide sera la bienvenue.

Elle m'a contacté en février dernier pour accompagner une personne handicapée de mon association en voyage.

Au fil des messages et des conversations téléphoniques, nous avons sympathisé et elle a souhaité m'accompagner en voyage au mois d'août pendant ses trois semaines de vacances.

Elle a souhaité venir chez moi pendant une semaine en avril pour qu'on fasse connaissance.

Ce qu'elle ne savait pas c'était que je voulais lui faire une surprise : quatre jours avant sa venue, j'ai acheté deux billets d'avion pour Fès au Maroc.

Nous avons passé quatre jours de folie là-bas (beaucoup d'aventures, beaucoup de rires et de complicité).

Si tu veux voir les photos et les vidéos, tu peux aller sur le site suivant que je n'ai pas encore terminé :

http://recherche.infirmiere.free.fr/...aline-dom-fes-maroc/

J'y ai découvert une jeune femme pleine de vie et une grande complice.

Après de nombreuses idées de voyage à faire pendant ces trois semaines (la Thaïlande : malheureusement, c'est la saison de la mousson au mois d'août, la Chine c’est la même chose, l'Australie : des billets d'avion chers et je préfère qu'on y aille plus tard pour au moins un mois, ce continent est si vaste que ce serait dommage de ne pas avoir le temps de profiter de voir tous ces beaux paysages et rencontrer tous ces gens intéressants etc.).

J'avais envie de découvrir et de faire découvrir à Aline encore quelque chose d'autre qu'elle ne connaissait pas, je vais donc l'emmener à la rencontre de votre culture tellement chaleureuse, de votre ouverture d'esprit et de la profondeur des magnifiques paysages nordiques.

Nous allons venir en train car on se déplace en avion et on voyage en train.

En train on rencontre des personnes et on voit des paysages, on peut s'arrêter quand on veut, rester à un endroit lorsqu'on s'y sent bien et se rendre à la destination à notre rythme avec moins de pollution.

Je pense secrètement, à notre retour lui proposer d'être ma compagne de voyage pour réaliser mon rêve : faire le tour du monde par voie terrestre au maximum

Nous allons passer par Bruxelles et ensuite poursuivre notre chemin pour visiter la suède, la Finlande et peut-être la Norvège.

Je ne sais pas encore quel parcours nous ferons, ni à quelle date nous allons visiter ta région, j'en saurai plus sur l'organisation dans les semaines à venir.

Je cherche des personnes accueillantes chez qui nous ferons vraiment connaissance avec l'esprit de ton pays et qui accepteront de partager un peu leur vie ou au moins nous héberger quelques jours.

Si tu ne connais pas les français et la France, nous essaierons de faire de même.

Je te remercie pour l'attention que tu as portée à ma demande.

Excuse-moi, j’ai Oublié de préciser que je suis Tétraplégique en fauteuil roulant électrique.

À très bientôt, j'espère

Dominique

Hello hello!

Aline and I will share our journey to discover Scandinavian poeple and beautifull lands.

I’m électric-wheelchair user and I need informations and help to organise our treep.

Our story :

She contacted me in February to accompany any disabled person in my association to travel .

With the time, the messages and telephone conversations, we sympathized and she wished to accompany me on a trip in August during his three weeks of hollyday.

She wanted to come home for a week in April to make knowledge.

What she did not know that I wanted to surprise him four days before her arrival, I purchased two airline tickets to Fes in Morocco.

We spent four days of madness there (many adventures, lots of laughs and a big complicity).

If you want to see the photos and videos, you can go to the following site that I have not yet completed:

http://recherche.infirmiere.free.fr/...aline-dom-fes-maroc/

I discovered she is a young woman full of life and a great accomplice.

After many ideas to make travel for these three weeks (Thailand: unfortunately, the monsoon season in August, China is the same, Australia: airline tickets expensive and that I prefer to go later to at least one month, the continent is so vast that it would be a shame not to have the time to enjoy all these beautiful landscapes and meet all these interesting people etc).

I wanted to discover and to make discover Aline something else she doesnt know, so I'll bring her to the meeting of your culture, with your heart so warm, your open mind and depth the beautiful northern landscape.

We will come by train because it's moving by plane and travel by train ,

by train, we meet people and see the landscape, we can stop when you want, stay in one place when we feel well and arrive to the destination at our own timing with less pollution.

I think secretly, that when we will be back to purpose her to be my traveling companion for my dream: to circumnavigate the world on earth to the maximum

We will go through Brussels and then continue our journey to visit Sweden, Finland and maybe Norway.

I do not know yet what route we will take, or when we will visit your region, I'll know more about the organization in the coming weeks.

I am looking for friendly people with whom we will really know the spirit of your country and who will share some of their life or at least we host a few days.

If you do not know the french and France, we will try to do the same.

I thank you for the attention you brought to my request.

Excuse me, I forgot to say that I am quadriplegic, i'm using electric wheelchair.

I dont know at all if Boston (my assistance dog) will come with us, it will depend on the answers that I will have to my requests.

If it is not accepted, it will stay here.

See you soon, I hope

Dominique

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Qui peut me ramener mon portable du Québec au Belize? English translation pending
by Jen33 · 2009-07-27 · 14 replies
recherche quelqu'un un du Québec venant au Belize en vacance , pourrait il me ramener mon portable mon laptop est actuellement au nord de montreal et moi je vie a sarteneja Belize je suis près a vous héberger une semaine chez moi 😉et vous pourrez manger autant de fruit cueillir dans mes arbres fruitiers que vous de désirez merci de vos réponse
Sur quoi porte une conversation thaïe typique? English translation pending
by Denis72 · 2009-07-23 · 35 replies
Bonjour,

Sur quoi porte une conversation thaïe typique ?

En France on parle souvent de politique, en Italie de foot et en Belgique de la météo mais qu'en est-il en Thaïlande ?

Et tant qu'on y est, j'entends souvent un mot qui ressemble à "heu" en français. Sans comprendre ce que cela veut dire, il m'a semblé que ça servait à approuver ce que son interlocuteur raconte ???
Semporna à Bornéo: hôtel, snorkeling sans agence? English translation pending
by Hamouyou · 2009-07-23 · 2 replies
bonjour nous sommes deux couples et nous voudrions aller a semporna mais nous navons rien reserver ... est ce que c possible de se prendre un hotel si on en trouve un et dacceder au iles pour faire du snorkeling mais sans agence est ce quon peut juste faire des aller retour sur les iles... qui pourrais maider / est ce que la plage de semporna se prete au snorkeling? ou pourrions nous aller pour finir notre voyage par de la plage ? notre vol est a kl le 3aout merci par avance
Restaurant vietnamien à Lausanne? English translation pending
by Pascal25 · 2009-07-20 · 11 replies
Qui connait un resto viet vraiment bien a Lausanne?Merci...
Deux jours à Koh Sichang au mois d'août (Thaïlande) English translation pending
by Nofrasius · 2009-07-19 · 4 replies
Bonsoir les aventuriers !, nous cherchions une île pas trop loin de Bangkok pour y passer 2 jours de "relaxation" (bronzage, baignade, visite s'il y a quelque chose, repos et si possible s'amuser le soir s'il y a des fêtes), conseilleriez vous à des jeunes de 19 ans cet endroit ou vous avez un avis sur une meilleure destination comme île assez proche du centre de la thaïlande et où il n'y a pas trop de touristes, de jolies thaïlandaises plutôt (rooo 😎😛) et où nous pourrions bronzer en ce mois d'août (eh oui saison des pluies, d'ailleurs on ne sais pas trop ou la pluie s'abbat, si c'est dans le sud ou partout :/ ). Je serai ravi d'écouter les conseilles de personnes connaissant cet endroit ou d'autres ayant un autre endroit à proposer pour le mois d'août (vous pouvez me contacter par MP aussi, si vous ne voulez pas rendre une destination peu touristique en mode "plage Farang" 😉) A bientôt !
Connexion Java-Bornéo en bateau? English translation pending
by Tipouy · 2009-07-08 · 6 replies
bonjour, la semaine prochaine nous (2) allons en indonésie. Nous atterrissons à Jakarta. Nous souhaitons nous rendre à Bornéo en bateau depuis Java pour aller observer les orangs outans notamment. Savez vous svp s'il existe des compagnies martimes qui font la jonction entre ces 2 îles ? le temps que prend la traversée ? et le coût ? à l'évidence le plus court serait en avion mais toutes les compagnies indonnésiennes sont sur la liste noire de l'aviation, donc on voudrait essayer de les éviter... merci pour vos réponses. Nicolas
Se baser vers le musée du Vatican pour visiter Rome? English translation pending
by Andro2 · 2009-07-08 · 12 replies
Bonjour,

je viens de réserver nos vols pour rome, et nous y resterons 4 jours. en faisant les différents sites internet je suis tombée sur un hôtel proche du musée du vatican pour un prix raisonnable.

ma question est: est ce que c'est un bonne emplacement pour ensuite visiter Rome?

Merci d'avance

Sarah
Coût de la vie pour un voyage en Thaïlande? English translation pending
by 81christelle · 2009-07-06 · 44 replies
Bonjour je part ce vendredi en thailande pour 1 mois. Notre point d'arrivée et Bangkok et ensuite je pense que nous allons allez en direction du nord pour redescendre pour le sud. C'est mon premier voyage hors de l'europe et j'aimrais savoir quel est le cout de la vie . par exemple pour un coca, une nuit à l'hôtel ect....

je vous remercies pour vos réponse

Amicalement christelle 😉

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