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Bonjour je part en vacances à empuriabrava cette été ( nord de lespagne, a cote de Rosas) Et je voulais savoir si quelqun était deja parti dans cette ville ou a coté et les activité et sortie a faire ( boite de nuit, activité... etc) MErci

Bonjour,

Débarquant avec nos 2 enfants et tous les bagages qui vont avec à Bangkok, et notre hôtel (Lamphu Tree Houe) nous indiquant qu'il ne fait pas de pick-up à l'aéroport 😕, il faut que l'on trouve une solution pour rejoindre l'hôtel.

La première serait de prendre 2 taxis, mais je n'ai pas trop envie que l'on soit séparés, et les conditions de voyage ne seraient pas top pour les enfants côté sécurité (notamment ma fille de 15 mois).

Donc je souhaite me diriger vers une compagnie privée, avec qui pourrait faire notre transfert en van.

Avez-vous un nom de campagne à nous recommander afin que je les contacte ?

Merci d'avance😉

Bonjour,

J'écris ce message pour tous ceux qui parrainent un enfant ou à ceux qui y pensent. Ceci dans le but de : donner des infos (pourquoi, comment, combien…), conseiller des associations sérieuses, mettre en contact les parrains du forum pour confronter leurs expériences, organiser des voyages communs pour aller rendre visite à nos filleul(e)s. donner des nouvelles du "terrain" et des enfants grâce à ceux qui auront eu la chance de rencontrer leur filleul(e), ou grâce aux voyageurs ou expatriés qui connaissent bien les régions de nos filleul(e)s.

Cela faisait longtemps que je réfléchissais à parrainer un enfant, sans jamais oser m’engager. Et puis mon voyage au Pérou m’a convaincue de… ne plus attendre ! J’ai obtenu sur le forum des infos et des adresses puis j’ai pris contact avec Plan. Après avoir échangé plusieurs mails et appels téléphoniques, je me suis inscrite. Quelques jours plus tard j’ai reçu un dossier très complet et découvert avec beaucoup d’émotion ma filleule.

Elle s’appelle Milagros, elle a 9 ans et elle est très mignonne. Elle vit au nord du Pérou avec ses parents, ses 4 sœurs et son frère. En versant seulement 8, 50 €/mois (après déduction fiscale), Plan s’assure que Milagros est soignée et scolarisée. Une partie de l’argent sert aussi à sa communauté pour améliorer leurs conditions de vie et leur donner accès au micro-crédit.

J’aimerai savoir ce qu’ont ressenti les parrains en recevant le dossier de leur filleul(e), savoir comment ça se passe pour vous, et pour ceux qui ont eu la chance de rencontrer leur filleul(e), savoir comment ils ont vécu la rencontre.

J’attends vos commentaires, vos expériences, vos conseils. Et j’invite tous ceux qui hésitent encore, à écouter leur coeur et à soutenir sans plus attendre un enfant du bout du monde.

A bientôt.

Bonjour à tous Nous souhaiterions passer nos vacances d"été en espagne du 11 au 25 juillet, nous habitons dans l'ouest de la france et nous voudrions descendre dans le nord de l'espagne côté mediterrannée, quel endroit me conseillez vous ? nous aimons une belle plage pas trop les uns sur les autres et de beaux coins à visiter et de l'animation le soir en se baladant et si vous avez des adresses pour une location ce serait super ! merci d'avance, nous ne connaissons pas du tout donc je compte sur vous pour nous donner des conseils encore merci Marie

Bonjour à tous,

nous sommes un couple belge de 25 ans et nous allons passer une semaine en bord de mer, probablement à port-barcarès. Nous aimerions avoir quelques conseils quant aux endroits à visiter dans la région (max 1h30-2h00 de voiture): villes, paysages naturels, endroits typiques, romantiques, ... Nous irons probablement déja visiter Carcassonne, les chateaux de Peyrepertuse, Quéribus...(je suis sujette au vertige, dois-je m'inquiéter?) Nous partons début septembre, à quel temps devons-nous nous attendre?

Merci d'avance pour vos réponses

lilou

Mieux vaut tard que jamais... c'était il y a juste 12 mois !

1/ De Sucre.

Enfin nous y voilà. 36 heures après avoir fermé la maison, on a pu mettre les pieds à Sucre, une petite ville au Sud Est de La Paz. Elle parait petite, mais c'est la capitale constitutionnelle de la Bolivie. Les vols se sont assez bien passés. Un décollage un peu fouteur de trouille au dessus de Miami au milieu d'un orage. On avait l'impression que le pilote avait perdu le balai et ça tanguait un peu dans tous les sens. J’ai rarement eu la trouille en avion, mais là… Le passage de Miami à La Paz est un peu violent pour le corps humain. Du niveau de la mer et 33° à une altitude d'un peu plus de 4000m et quelques degrés au dessus de 0. Une vraie caillante, mais un grand soleil. Le mal de crâne dû à l'altitude monte doucement mais sûrement, surtout pour moi. Ca tambourinait bien, mais dès qu’on perdra de l’altitude, les choses devraient s’arranger. Le décollage au dessus de l'aéroport de La Paz est superbe. Un grand plateau immense, coincé entre des grosses masses rocheuses culminant à plus de 6000m, et débouchant brutalement sur une sorte de grand canyon abritant la ville de La Paz. L’ordre et le chaos. Ensuite ce ne sont que des alternances de grandes vallées larges et les montagnes de la cordillère. Vu du ciel, cela semble assez sec et aride, mais très habité. On voit partout des chemins comme une pelote de ficelle qui se serait déroulée. On approche de Sucre. Face à l'avion, la ville nichée dans sa cuvette, à droite de hautes montagnes et à gauche une petite piste d'atterrissage perpendiculaire à nous. Atterrir sur ce petit ruban de bitume paraît inimaginable. Mais d’un seul coup, l’avion oblique à 90° comme s’il allait faire un looping. Notre rangée voit le sol, celle de l’autre côté de l’allée voit le ciel. On perd doucement de l’altitude et la piste se rapproche, mais au dernier moment, l’avion remonte brusquement, l’atterrissage ne sera pas pour ce coup là. Grand détour au dessus de la ville, la cabine penchée à 45°, comme les gamins quand ils font semblant de faire l’avion. Ce coup-ce, c’est le ciel qu’on voit. Finalement, après un virage bien serré, on touche enfin le sol sur une courte piste bourrée de nids de poule. C’est bon, tout s’est bien passé, mais une belle pétoche quand même. Louloute dit que ça ne foutait pas la trouille mais que c’était juste un peu sport. La fraîcheur est la même qu’à La Paz, ça surprend. Le mal de crâne est bien fort, mais s’estompera dans l’après midi avec un petit diamox. Les heures qui suivent, on déambule dans la ville de Sucre, tout à fait comme on l’imagine. Des petites places, des bâtiments blancs, des églises avec leur clocher montrant leur série de cloches comme dans les westerns, les boliviennes sous leur chapeau melon de feutre, leur jupe plissée, leur manta sur les épaules et le grand carré de tissu coloré qui fait sac fourre tout y compris les bébés. La sortie des lycées est impressionnante par le nombre de gamins qui les fréquentent, tous en uniforme, entre copines copains ou amoureux qui se bécotent. Seule différence avec chez nous, ils sont tous à pied. Pas un vélo, pas un scooter, pas de bus ou parents en voiture. Manifestement, à Sucre, il y a une classe moyenne importante. Très peu de grosses et belles voitures, il y en a davantage à Phnom Penh. Assez peu de mendiants. Beaucoup de femmes quand même avec leur étale sur le trottoir à vendre quelques bijoux, bonnets, gants et châles. Pas des masses de touristes, mais les marchands de vêtements chauds font affaires. Ici, c’est l’hiver, les jours les plus froids de l’année. Les habitants de Sucre nous disent eux-mêmes qu’ils ont rarement aussi froid. En plus, aujourd’hui samedi, il pleut ce qui accentue l’impression de froid. On se ballade pas mal pour aller vite se réfugier ensuite dans un troquet boire un thé ou un mate coca. Drôle d’impression, on est censé être en plein été. Mais on prend vite l’habitude de prendre la polaire et les gants.

2/ Du soleil et du vent.

Depuis trois jours, ça y est, grand soleil et coups de soleil. On a même chaud dans la journée. Il faut dire que la Bolivie ne connaît pas souvent des froids comme celui de ces derniers jours .Ils ont fermé les écoles, des avions n’ont pas décollés, il a neigé sur Potosi ce qui est rarissime et à Santa Cruz, ville généralement chaude, il faisait à peine 15°. Le problème n’est pas vraiment qu’il fasse froid (cela ne descend pas en dessous de 0), mais c’est que rien n’est prévu pour le froid. Aucun chauffage dans les maisons, souvent pas de carreaux aux fenêtres et les boliviens ne sont pas très équipés en vêtements chauds. Mais maintenant, on a un grand ciel bleu toute la journée. Ca caille quand même le soir, mais ça, c’était prévu, donc, on est d’accord. Dimanche, super balade à Tarabuco, un petit village quechua à 65 KM de Sucre. C’est en fait une place centrale de marché pour une multitude de paysans qui y apportent le maïs, les tomates, les piments, les occas et des quantités de variétés de pommes de terre. On est quand même au royaume de la patate. Des petites, des grosses, rondes ou cabossées, jaunes roses ou terreuses. Les vieux du village ne portent pas le chapeau bolivien classique, mais une sorte de casque en gros feutre comme celui des conquistadors. Les gens de ce marché font jusqu’à 5h de marche à pied pour venir. C’est aussi un pays ou les gens marchent vraiment beaucoup. On a rencontré une vieille femme portant sur ses épaules un gros fagot de bois… elle était au milieu de nulle part, pas de maison en vue… elle marchait, jusqu’où, difficile à dire. Rencontre identique avec un homme au milieu d’une route quasi désertique. Il nous a demandé si on avait des feuilles de coca. Louloute a sorti de sa poche notre petit sac de feuilles de coca, il y a plongé la main avec bonheur pour en retirer une grosse poignée. Il fallait voir son sourire édenté. Puis il a continué sa route. On l’a vu pendant longtemps au loin, marchant on ne sait où. Hier, autre belle rencontre à l’Ouest de Sucre. En premier, faire en sorte de passer la route avant 7h du mat, heure de sa fermeture. Ensuite, suivre la piste pendant des kilomètres et des kilomètres et s’élever doucement au dessus de Sucre. Ne pas oublier de regarder le soleil se lever doucement au dessus des cimes et éclairer la ville de jaune et orange. Au bout d’environ 40 Km de piste, stopper à Chataquile et prendre un petit chemin qui s’ouvre dans une brèche. Ce chemin est superbe, il est dallé depuis les Incas et descend parfois doucement, parfois abrupte vers le village suivant. Pendant 2 à 3 heures (suivant le rythme de marche), on a un paysage extraordinaire fait de vert et de rouge avec au loin les empruntes faites par le volcan de Maragua. Des failles, des falaises, des hautes montagnes, des champs hauts perchés, des cactus au milieu des cailloux… tout y est. Impossible de se perdre, le chemin est parfaitement dallé et on le repère de loin. Très peu de rencontre aussi sur ce chemin. On doublera juste 2 touristes et leur guide. On voulait monter avec notre voiture jusqu’au village de Maragua, mais les pluies diluviennes de samedi ont grossit la rivière. Impossible de traverser. On part à pied sur la route qui monte drue, laissant la voiture de l’autre côté du fleuve. Il est midi, en plein cagnard. Au bout d’1h30 de marche, coups de bol, le 4X4 des touristes rencontrés le matin arrive et nous emmène. La guide Karine, une jeune bolivienne de 22 ans et parlant 4 langues, est adorable et rayonnante. Elle aime ses montagnes, l’histoire de son pays, celle des quechuas, elle aime en parler. Avec elle on passera l’après midi à Maragua, village perdu au milieu du cratère d’un volcan. On a le sentiment d’être sur une autre planète. Une vie extrêmement rude, peu d’arbres pour faire du feu (il faut aller le chercher loin à dos d’homme), des taureaux pour la traction animale mais pas de vache parce que ça coûte trop cher, quelques moutons et chèvres. Une école, une épicerie de 12m², et l’eau dans la rivière qui traverse le cratère. Une gamine de 10 ans, Saïda, vient à notre rencontre. Elle veut nous montrer de quelle façon elle tisse les petits morceaux d’étoffe qu’elle cherchera à vendre. Elle nous montre avec fierté comme elle passe les fils les uns après les autres et comment les motifs se dessinent passage après passage de la canette. Elle a une dextérité étonnante. Saïda est une enfant pétillante, lumineuse pleine de vie et d’entrain. Sa vie, c’est un peu d’école, les travaux aux champs, aider sa mère à élever les 3 petits frères et l’apprentissage du tissage. Elle nous emmène chez elle, une maison en pierre qui doit faire au moins 16m² dans laquelle loge la mère et les 4 enfants. Manifestement, plus de père. Difficile d’imaginer une vie plus rude. Je ne vous raconte pas comme le froid tombe dès que le soleil baisse, mais le bois, c’est pour la cuisine, pas pour se réchauffer. Mais cette gamine avait une telle pêche, une telle vitalité qu’elle donnait envie de passer beaucoup de temps avec elle. Respect pour cette fillette haute comme trois pommes. Une belle rencontre. Aujourd’hui, direction Potosi, une ville haut perchée qui a fait la fortune de l’Espagne avec ses mines d’argent. Une ville cernée par les hauts sommets et l’altiplano. Un climat rude, sec, froid la nuit, chaud le jour. Le paysage est aussi époustouflant que sévère. Cela explique sans doute la gaité de la ville. Certaines maisons sont jaunes, rouges, bleues, vertes ou roses… sans doute pour donner un peu de couleurs et de vie. Les rues sont animées, les marchés vivants, les églises roses ou blanches. Une ville où on a envie de se poser un peu. Une ville aussi où les mines sont encore en activité et dans lesquelles les conditions de travail sont identiques à celles de Germinal. Une ville qu’on a envie de mieux connaître.

3/ Au fond de la mine.

Zola aurait pu écrire Germinal aujourd’hui en venant vivre à Potosi et en descendant dans la mine.Seule différence, ce n’est pas du charbon mais de l’argent. 40% des réserves mondiales d’argent se trouvent à Potosi dans le ventre d’une montagne, le Cerro Rico. Cette ville vit grâce à la mine depuis quelques siècles. Son nom même signifie « explosion » (la dynamite est en vente libre), et elle fut une des villes les plus riches du monde vers le 16ème siècle, même si c’est surtout l’Espagne qui s’est enrichit à l’époque avec des bateaux remplis de coffres de pièces d’argent. Mais pour que cette fortune se fasse, il faut que des hommes descendent à la mine, et ce sont des générations d’hommes (pas de femmes) qui se sont succédées travaillant toujours de la même manière. Aujourd’hui, ce n’est plus l’argent qui constitue la principale extraction mais le zinc et le plomb. On est descendu ce matin avec Louloute à la rencontre de ce monde qu’on ne connaît qu’à travers Zola. Notre guide est un ancien mineur. Au départ, quelques inquiétudes : comment supporter l’enfermement dans les goulots étroits des boyaux, et si ça s’écroulait sachant que cette montagne n’est qu’un gruyère, et comment assumer le rôle du touriste face aux mineurs ? on verrait bien. Première chose à faire s’équiper. Bottes, pantalon et veste imperméables et robustes, casque avec une grosse lampe frontale et sa batterie accrochée à la hanche par une grosse ceinture. L’habit ne fait pas le moine, mais on se sent près à pénétrer dans cet univers si difficile. Puis on approche de l’entrée de la mine, une petite ouverture dans la montagne juste assez large pour laisser passer deux hommes poussant leur wagon de cailloux. Le travail est organisé. Le mineur est celui qui creuse en suivant un filon, c’est lui qui a la responsabilité de la réussite de son équipe. Il a avec lui un assistant lorsqu’il attaque la roche, des hommes qui charrient vers l’extérieur la roche, et à l’air libre, ceux qui trient les gravats. Ceux qui poussent le wagonnet en sortent 25 par jour qui pèse ½ tonne, et ils gagnent autour de 5 à 6 $ par jour. C’est le doyen de la mine qui indique les filons à creuser et ceux à laisser. Nous voilà donc face à l’entrée de la mine ouverte par les conquistadors, il n’y a plus qu’à y aller. Avant de rentrer, laisser sortir un wagonnet de cailloux qui sera déversé un peu plus loin pour ensuite être trié, et on entre. Un tunnel de 1,8 m de haut au départ, et qui perd rapidement de la hauteur. Nos frontales font un long faisceau lumineux devant nous. On marche le long des rails. Au loin, un bruit sourd et deux points brillants qui se rapprochent. Deux hommes poussent leur ½ tonne, et vue l’inertie, ils ne s’arrêteront pas. On se colle à la paroi pour les laisser passer. Ils poussent ce truc qui pèse un âne mort, la joue gonflée par les feuilles de coca mâchées toute la journée. C’est presque leur seule nourriture quand ils sont dans le cœur de la montagne. On continue à avancer, de part et d’autres partent des boyaux abandonnés car dangereux. Il reste sans doute des métaux à l’intérieur, mais les exploiter mettrait en péril la solidité de l’ensemble. Il y a assez peu d’étayage dans cette mine et la roche semble friable par endroit. Un peu plus loin, c’est le chargement d’un wagon. Une sorte de toboggan dont on ne voit que la partie inférieure déverse des m3 de caillasse. On entend au dessus des hommes invisibles situés dans une galerie supérieure. Ce sont ceux qui remontent par des puits le minerai récupéré toujours plus bas dans la montagne pour les sortir ensuite par les rails. On continue notre avancée en croisant inlassablement les cargaisons. Un bruit de poulie se fait entendre. Devant nous, un puits dont on ne voit le fond, et duquel remonte une grosse gamelle pleine de roche. Elle passe devant nous et continue à monter bien au-dessus de nos têtes pour sortir de terre. On doit maintenant descendre plus bas au fond de la mine. La 1/2h qui suit consiste à descendre par une autre cheminée parallèle, équipée d’une dizaine d’échelles. L’espace pour se glisser n’est pas large. Les deux mains sont solidement fixées aux barreaux, les pieds cherchent à ne pas glisser, et les fesses se cognent contre la paroi. Plus on descend, plus la chaleur monte. A la fin, on se met sur les fesses ou un peu à 4 pattes pour passer. Ca devient presque difficile, mais pas encore oppressant. Arrivés en bas, on retrouve les hommes qui remplissent la sorte de grande cuve qui remontera à la surface. Les gravats sont amenés simplement par des brouettes débordantes que poussent des hommes en sueur et poussiéreux. On se regarde, on se dit bonjour, des vies « un peu » différentes qui se croisent. Un bruit en même temps sourd et puissant se fait entendre. Notre guide veut nous emmener voir les mineurs qui creusent directement la roche pour mettre les bâtons de dynamite et faire sauter la paroi. Il nous donne à chacun deux bouts de plastics prise sur la poche de feuilles de coca pour qu’on se les mette dans les oreilles et nous dit de le suivre de près. On avance dans la galerie étroite. Tout d’un coup, le bruit devient assourdissant, et surtout, une poussière épaisse et aveuglante remplit toute la galerie. On a beau se mettre un tissu devant le nez, on suffoque. Un sentiment d’angoisse soudain me prend à la gorge. On est là au milieu de cette montagne, dans cette atmosphère irrespirable et dans ces galeries où on ne passerait pas si on était à peine un peu plus grassouillet. Je n’ai plus qu’une envie, celle de fuir. Louloute qui est derrière moi me voit et me suit. Facile pour nous de faire demi-tour, on fait ce qu’on veut. Les mineurs, eux, resteront là trois heures durant dans cette atmosphère. Il n’y a que celui qui tient le marteau piqueur qui a un masque. Son assistant n’en a pas, il prend la silice par les yeux, le nez, la bouche… impossible à imaginer. Les minutes qui suivent, je ne penserai qu’à sortir. Seul moyen, remonter la dizaine d’échelles en bois dans cette cheminée étroite. Sauf qu’on est à 4200 m et que la remontée ne peut pas être rapide. Même avec un régime sans clope depuis 8 jours, j’halète comme un vieux chien. Je me sens oppressée, mais de toute façon, le seul moyen d’en sortir, c’est de grimper ces foutus barreaux, Louloute derrière moi me disant « vas y doucement, c’est bon ». Au fur et à mesure de la montée, la température est plus tolérable, le cœur reprend un rythme normal, la tête reprend sa place sur les épaules. La suite de la visite sera plus calme que ce passage. On prend presque l’habitude de voir les hommes gris suer tout ce qu’ils peuvent dans leur travail. Les regards se croisent toujours, échange de sourires, de feuilles de coca. Expérience impressionnante, inoubliable. Difficile d’en dire davantage.

Bonjour, J'ai en avril 4-5 jours à passer dans le sud marocain, j'hésite entre: - Mhamid et les dunes, mais me demande si cela vaut vraiment le coup, - la vallée des roses et les gorges du Todra ou du Dades.

Qu'en pensez-vous, en sachant que l'idée est de faire quelques ballades à pied à partir d'un point central?

Par ailleurs, savez-vous où trouver en France des cartes de cette région pour randonneur?

Merci

Bonjour, je pars au Maroc, à Agadir fin octobre avec ma fille de 14 ans pour un séjour en Thalasso et je voudrais avoir des avis sur les hotels "Palais des Roses". et "Dorint Palace" J'ai pu voir sur internet que "le Palais des Roses" avait eut des problèmes de malversation financière se répercutant sur les prestations.... Par contre, rien de spécial sur le "Dorint Palace". Donc, je demande à ceux qui s'y sont récemment rendu de m'indiquer comment sont ces hotels; les repas, la thalasso, les chambres, le service....??? et leur situation aussi par rapport au centre ville? Lequel est le meilleur? MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONSES A TOUS

Bonjour,

Nous sommes un couple avec un enfant de 7 ans et souhaitons faire une rando lors des prochaines vacances scolaires dans la vallée des bougmez ou vallée des roses. Nous hésitons quand au choix, notamment par rapport à la difficulté au niveau du circuit et a l'attrait de la région. Nous regardons également pour la faire avec un guide et un moyen de portage. Est ce que quelqu'un d'entre vous pourrait nous éguyer et nous transmettre des coordonnées. En vous remerciant par avance. Cordialement.

Nous partons en couple à Agadir du 7 au 14 juin 2011 Mon premier choix pour l'hôtel serait l'Iberostar Founty Beach, sachant que nous prenons uniquement l'option chambre + petit déjeuner, nous preferons manger à l'extérieur. Nous souhaitons surtout profiter de la piscine, la plage, les animations le soir, avoir un copieux petit déjeuner. Pour ceux qui connaissent, est ce que l'hôtel est bien ? Est il loin à pied du centre ville, des restaurants ?

Après nous pensons louer une voiture pour visiter les alentours. Est ce que ca vaut le coup ou il vaut mieux faire des excursions organisées ?

Si vous avez des adresses à me donner ou des avis sur d'autres hôtels, je suis preneuse, je n'ai pas encore fait de réservation.

Merci d'avance, en espérant passer d'excellentes vacances à Agadir

Bonjour, avec un départ de Marrakech le matin et le retour 2j + tard le soir (donc 3j/2nuits), est il possible de rejoindre Merzouga avec son propre moyen de transport (minibus 8pl) en passant par les gorges du Dadès et/ou Todra? Ou vaut-il mieux se limiter à un seul endroit vallée du Drââ ou des roses par exemple? Si vous connaissez des hébergements simples à proximité ou dans une kasbah, je suis preneur. Merci d'avance

Bonjour, je suis a la recherche d un petit hotel club ou d un hotel sympa a roses ou assez proche pour fin aout pour deux adultes et deux enfants ( 9 et 12 ). Auriez vous des infos sympas et y a t il assez d activites pour les enfants dans cette region. des petits restos sympas aussi ?

merci

L'hébergement où je vais me dit que c'est le 4 mai cette année. Il me semblait avoir lu que c'était le 2ème WE de mai donc le 11 mai. Qu'en est-il ?

Bonjour à tous, connus et inconnus

C'est toujorus murzyl del Jadida qui attend vos conseils très éclairés, surtout ceux des natifs de l région

Nous projetons un petit circuit de quelques jours à l'occasion du moussem de la fête des roses, et suivant les infos, on me parle du 1er , 2 et 3 mai 2010 ou du week end suivant : les 7, 8 9 mai 2010 !! et je ne sais où trouver l'information et les dates officielles, qeulqu'un de m'gouna, pourrait il m'en dire un peu plus ??

j'ai djéà raté l'an passé la fête du Safran car elle avait été décalé en fonction du climat : qu'en sera-t-il de la fête des roses ??

Pouvez vous aussi me donner une bonne adresse à m'gouna pour séjourner 1 ou 2 nuits et de même à Aït Benhaddou, sans tomber dans des ryads ou des hotels trop luxueux

Merci encore de votre aide qui est toujorus précieuse à bientot de vous lire et en revanche si je peux vous aider pour des questions concernant notre région doukkala, à votre disposition murzyl la djidi

bonjour , je souhaite aller à rosas par voie férrée depuis toulouse mais sur le site de la sncf je trouve rien quelqu'un peut m'aider

😊

Bonjour, Nous allons à Rosas du 8 au 15/04. Nous serons 2 adultes et 2 ados (12 et 14 ans). Nous ne connaissons pas du tout. Nous allons à l'hôtel Prestige Coral Platja. Avez-vous des avis sur cet hôtel? Nous n'avons pas spécialement envie de passer notre semaine à faire de la voiture. Que faire et que voir à Rosas ou dans ses alentours proches? Y a-t-il des endroits à visiter absolument? Des spécialités à goûter?

Merci de votre aide.

Bonjour à tous !

Découverte de l'Amazonie sur 4 jours : Bolivie ou Pérou ?

Env 500$/p, voir plein d'animaux (mais pas que des oiseaux) : caïmans, dauphins roses, serpents, également pirogue... Rurrenabaque en Bolivie me paraît bien, car au Pérou, ça a l'air moins accessible, plutôt 1 semaine que 4 jours, et bcp plus cher !

Qu'en pensez vous ?

je n'ai aucune idée de ce qui vaudrait le + le coup, le meilleur rapport qualité prix, relativement accessible car 1 semaine est un peu long.

Merci encore !!

Bonjour,

tout ou presque est dans le titre.

Nous sommes de Paris et nous aimerions partir avec ma femme une semaine à partir de ce vendredi samedi, quelque part en espagne ou au portugal, pas trop loin de la mer.

Le thème du séjour : balades, repos, monuments, jolis fronts de mer, rien d'excentrique.

Juste une météo clémente et un respect de notre budget 500 à 550€ max par personne.

P.S : nous sommes véhiculés.

Merci à vous

Biliba

Bonjour tout le monde😎

alors en faite ces vacances je prevois d'aller en vacance avec des amis en espagne mais je ne sais pas encore ou. Le hic, c'est peut etre qu'on est encore un peu trop jeune (17 a 18ans) et qu'on est 4 a 5 max. Le budget est de 700euros par personne pour 1semaines dans la moitie de juillet et on cherche un endroit (pas forcement en espagne) ou il y a biensur la mer, des filles a gogo et des bonne s boites. J attend de vos reponses avec impatience😎

Bonsoir tout le monde, j'aurais besoin d'avis, l'espagne ou le portugal, je souhaiterais y aller en septembre 2009 le temps d'un séjour, le problème est que on a un chien, c'est notre bb et on se voit pas le laisser dans un refuge le temps de nos vacances donc on veut lemmener avec nous. On a aussi choisi l'espagne ou le portugal car c'est dans l'eu et que on dispose déjà du passport pour notre chien et que l'on compte prendre notre voiture pour y aller, donc je voulais avoir des conseils d'autres personnes concernant le choix du pays, les papiers a faire en plus pour le chien, les choses a faire la-bas, le temps a passer, les lieux a visiter, hôtel ou residance enfin toute les infos que vous pouurez me donner? Moi et ma femme voudrions y aller les semaines 36 37 ou 38 merci beaucoup pour votre aide bonne soirée a bientôt

je cherche un hébergement pas cher à Figueras ou Cadaques pour une semaine

Bonjour, J’ai 21 ans et avec 5 potes nous avons décidez de partir ensemble en Espagne cet été. Nous recherchons donc une villa/appartement/bungalow pour 6 personnes mais le problème c’est que nous ne connaissons très peu l’Espagne et que nous n’arrivons pas à nous décider où partir… J’aimerais donc savoir, pour ceux qui ont déjà eu une expérience similaire, quel ville semblerait la plus approprié, en sachant que ce que nous recherchons c’est de s’éclater, donc discothèque, plage ou piscine, ville dynamique… Les lieux à visiter ça ne vient qu’en dernier… On aimerait également pouvoir trouver beaucoup de chose sur place pour éviter de prendre les voitures trop souvent (alimentaire, animation…). Si cette description vous fait direct penser à une ville n’hésitez pas à me le faire partager. En vous remerciant.

Je pars pour le sud, en septembre, et compte m'arrèter ds la Vallée du Dadès. Ou dormir? En sachant que je serai en minibus ou taxi.

J'ai repéré le riad des vieilles charrues, et L'auberge la fibule.

Quelqu'un connait?

Merci

bonjour tout le monde, je serai la semaine prochaine au maroc et beaucoup à faire mais temps restrein. qui pourra me conseiller ( je sais, c'est dur de faire un choix, mais bon ) vaut-il mieux faire les gorges du Dadès ou (en passant donc à skoura, dans la vallée des roses, ...jusqu'aux gorges... ou bien, descendre vers Tizgui, tamnougalt, et suivre la vallée du Drâa jusqu'à Zagora? et dans les deux cas, combien de temps dois-je compter "à peu près" en partant de Ouarzazate pour y arriver? d'après vous questce qui est le + interressant et beau à voir ( sachant aussi qu'on a pas de 4x4 mais une petite voiture normale!) merci beaucoup et si Raoulx ou Michagadir pouvaient me renseigner... mais biensûr toute info de quiconque sera la bienvenue!!!! Merci d'avance!

Bonjour,

Nous sommes 3 Copains de bretagne et nous allons partir en vacance le lundi 19 juillet pour 2 semaine.

L'année dernière nous somme aller a biaritz et bayonne pour les feria c'etait très bien.

Cet année on se demande un peut ou aller ce que nous recherchont principalement c'est :

Faire la fete presque tous les jours Rencontrer des filles Plage Boite de nuit

Pour ce qui est de notre budget il est a peut près de 1000€ par personne

Ont a penser a st cyprien peut etre ou argeles sur mer qu'en penssez vous ?

Ont se fera aussi peut t'etre une semaine a un endroit et une autre semaine a quelque part d'autre.

Merci d'avance pour vos conseils et réponse

Bonjour,

Il est très très rare que la destination de mon prochain voyage d'été ne soit pas fixée à cette date. 😊 Plus habituée du Sud-Est Asiatique et de l'Inde, j'ai décidé cette année d'innover (un peu poussée en cela, je l'avoue, par mon fils à qui je n'ai pas su vendre ma passion pour l'Asie et qui, exceptionnellement, m'accompagnera dans mon périple).

Mais voilà, où aller ? Ma première idée, dans les Balkans : l'Albanie, que nous pourrions peut-être coupler avec la Macédoine. Et ma seconde, dans le Caucase : l'Arménie avec, pourquoi pas, la Georgie. Nous partirons environ 3 semaines.

Comment qualifieriez-vous ces deux types de voyages ? Et quels seraient les plus et les moins de chacun ?

De ce que je perçois, l'Albanie / Macédoine offre l'avantage d'offrir à la fois la mer et la montagne mais exigent, pour vraiment en profiter, la location d'une voiture. Une grosse dépense, mais qui pourrait être compensée par des nuitées de camping. Il semble y avoir une belle diversité, des vestiges intéressants, mais y a-t-il des paysages ou sites vraiment exceptionnels ?

Quant à l'Arménie, les paysages me laissent sans voix... et les montagnes de Georgie semblent absolument magnifiques. Mais pourrai-je profiter de ces paysages sans voiture de location (la conduite est semble-t-il difficile et les prix de location, que je viens de regarder, bien plus chers que l'Albanie) ? Plusieurs parlent de location de taxi à la journée : est-ce très très cher ? Et les montagnes, est-il possible d'en profiter en ne faisant que des randos faciles, à la journée ?

Et aussi, un critère fondamental de choix pour moi : le prix ! Eh oui, nous sommes deux, mais nous partagerons un seul portefeuille : le mien ! Selon ce que je lis, ces pays semblent être dans la même fourchette de prix. Mais quid des dépenses à effectuer pour vraiment profiter.

Je poursuis mes lectures et mes recherches sur internet mais si quelqu'un avait un petit conseil à me donner... 🙂 Ah, et au fait, la température : une grosse différence entre ces deux destinations (moi je supporte assez bien la chaleur, mon fils un peu moins).

Bonjour, Nous recherchons un camping en Espagne sur la côte (ex: rosas ou vers st sebastian) pas très chère plutôt calme pour se poser avec un petit camion Avez vous des conseilles ? Merci

Bonjour,

Je recherche un guide pour m'organiser un petit trek d'environ 4 jours dans le sud du Maroc (vallée des roses ou du Draa par ex.) pour fin septembre. Vos bons plans sont les bienvenus.

Bonjour, je recherche une station balnéaire animée sur la Costa rava, aussi anime que platja d'aro par exemple. Mais pas comme loret qui est beaucoup trop axé fiesta. Merci

Bonjour, Après quelques jours de visite à Marrakech, nous avons décidé de louer une voiture pour une semaine. Jour 1 Marrakech -Skoura Jour 2 la vallée des roses Jour 3 Skoura -MHamid Jour 4 erg Chigaga Jour 5, 6, 7 on hésite entre un retour vers Marrakech qui passe par Imlil et la vallée de l'Ourika ou bien partir du côté de Merzouga et Erfoud. J'attends vos opinions et vos conseils sur quoi visiter. Merci! Sophie