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Randonnée au nord du Portugal vers Compostelle au printemps 2011 English translation pending
by Insula · 2010-10-24 · 4 replies
Devant faire une rando de Ponte de lima au Portugal en remontant vers St Jacques de Compostelle au printemps 2011, suis à la recherche de pistes pour des vols pas chers Paris Porto et St Jacques Paris. Ou bien par train de nuit ou autre combinaison bus-train par exemple, sans avoir trop de changements. Merci de vos expériences..
Camino del norte ou Camino Francés (Compostelle)? English translation pending
by Pérusse · 2010-09-04 · 7 replies
Bonjour,

Je souhaite réaliser le chemin de Compostelle depuis Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle (Santiago) aux mois de Janvier et février 2011. Je suis rendu à un stade de ma vie ou j'ai réelement besoin de me retrouver avec moi même et j'ai plusieurs questionnement sur Compostelle.Quelle chemin devrais-je emprunter, j'hésite entre le Camino Francés et le Camino del norte, je me suis fait dire qu'il y avait beaucoup de gens sur le Camino Francés et sincèrement je n'ai pas envie de me retrouver a la filles indienne pendant près de 800 km, est-ce que le Camino del norte pourrait être un bonne option ? J'ai trouver des statistiques pour les moyennes de températures qui varie entre 5 et 12 degré Celsius, est-ce trop froid ? Je compte faire le trajet a pied, j'ai 24 ans et je ne suis pas un grand marcheur de nature et j'aimerais réaliser en moyenne 25km par jour est-ce réaliste ?Est-ce possible d'installer sa tente un peut partout sur le trajet car mon budget n'est pas très élevé, d'ailleurs quelle serait un bon budget ?Quel sont les équipements de base à avoir avec soit ?Les auberges et autres commerces sont-ils ouvert à ce temps de l'année ? (janvier, février)Merci d'avance pour vos réponses Pérusse
Juillet est disponible: permis Coyote Buttes North et Coyote Buttes South (États-Unis) English translation pending
by Max68 · 2010-04-01 · 1 reply
Bonsoir à tous,

Le moi de juillet est disponible, à vos clics
Frontière Hazoua (Tunisie) - Taleb Larbi (Algérie): ouverte jour et nuit? English translation pending
by Jacren · 2010-03-05 · 1 reply
Bonsoir est ce que la frontiere est ouverte jour et nuit, j'ai rien trouvé avec la loupe. amicalement jacques
Appel téléphonique France-Espagne English translation pending
by Jefcom33340 · 2010-02-13 · 5 replies
Quel est l'indicatif pour appeler par téléphone public la France depuis l'Espagne ?

Sur le chemin de St Jacques, y a t il des cabines fréquemment ?

@+ merci d'avance
Cherche des points GPS pour la Tunisie English translation pending
by Memepaspeur · 2009-10-03 · 15 replies
Bonjour, je cherche le wpt de: oued Jenein et Aïn Somaa en Tunisie (sud tunisien) merci jacques
Film documentaire sur Fidel Castro English translation pending
by Louis1 · 2009-08-04 · 6 replies
Pour ceux et celles que ça intéresse....... Karl Zéro prépare son prochain film documentaire pour Arte. Après avoir égratigné Jacques Chirac et George W. Bush, le journaliste s'en prend à Fidel Castro, l'ancien chef d'État de Cuba. « Dans la peau de Castro » devrait être diffusé au mois d'octobre sur la chaîne. Il sortira également au cinéma. « La diffusion va dépendre de l'actualité. Il pourrait servir de nécrologie à Arte compte tenu de la santé de Castro. À moins qu'il ne nous lâche dans l'été! » Karl Zéro travaille encore au montage avec sa femme, Daisy d'Errata. Comme pour ces deux premiers documentaires, le film est composé d'une compilation d'images d'archives avec le doublage de Castro par un humoriste. Karl Zéro travaille d'ailleurs son espagnol pour ce film: «Ce sont des cours intensifs! La version originale s'appelle "En la piel de Fidel". Évidemment, il sera aussi en français».

Louis1
Compagies pour le vol Compostelle - Paris? English translation pending
by CloL · 2009-07-27 · 23 replies
Allo!

Je suis à la recherche d'un vol, pas trop cher, de Saint-Jacques de Compostelle à Paris. Pour le moment, le moins cher que j'ai trouvé est de 170 euro, avec la compagnie aérienne Vueling. Est-ce que quelqu'un connait une compagnie moins cher ou un moyen de s'y rendre moins couteux?

Merci!
Faire le Camino del Norte à vélo (Espagne) English translation pending
by Jackvelo · 2009-06-27 · 3 replies
J'ai l'intention de faire le camino norte mais à sens inverse et à vélo à partir de St-Jacques de Compostele jusqu'en France puis monter la côte ouest de la France jusqu'à La Rochelle. J'aimerais avoir quelques conseils de ceux et celles qui on déjà passé par là. Ex: En juillet, à quelle température dois-je m'attendre? Est-ce que je me trompe en espérant un vent dominant Ouest? Les routes bitumées sont-elles d'assez bonne qualité (j'ai un vélo de cyclotourisme qui n'est pas un VTT)? Quels sont les incontournables à visiter sur la côte (ne pas oublier que je suis à vélo!)? Et tout autre conseil ou suggestion sera très apprécié.

Merci JP
Détour par Sète English translation pending
by Cheminfaisan · 2009-04-29 · 3 replies
Bonjour. En juillet 2009, je dois emprunter le GR 953 au départ d’Arles pour rejoindre St Jacques de Compostelle. A hauteur de Montpellier, j’aimerais quitter le GR pour effectuer un détour par Sète, puis, après avoir rendu visite à un célèbre poète moustachu, rattraper le même GR du côté de St Guilhem le Désert. Quelqu’un connaît-il un itinéraire pédestre pour réaliser ces deux trajets d’escapade : GR 953 aux environs de Montpellier pour rallier Sète, puis Sète pour récupérer le GR 953 (du côté de St Guilhem par exemple) ? Par ailleurs, existe-t-il à Sète une possibilité d'hébergement style gîte d'accueil pour pélerins ?

Merci d’avance pour votre aide.
Retour d'un voyage au Cambodge en février 2009 English translation pending
by Rockee · 2009-03-02 · 3 replies
Bonjour à tous,

Grand merci à tous les forumistes qui m'ont aidée à préparer ce voyage en particulier Roger, Ugolin, Jacques, Cmichel....

Pour ceux qui n'ont pas suivi les discussions..de décembre/janvier : un petit rappel

Nous voyageons "mère et fille" (mère de 88 ans). Donc, tous les renseignements que je pourrais vous fournir sont à replacer dans ce contexte...

Que vous dire ?

Plutôt que de me lancer dans un reporting approfondi, je reste ouverte à toutes vos questions....

Angkor : avons pris le pass de 3 jours avec le même tuk-tuk. Contrairement à ce que je craignais, il n'y avait pas tant de monde que ça et on peut faire des photos sans touristes en premier plan. Attention : pour bien en profiter, nous avons fait la "journée continue" du lever au coucher du soleil mais en prenant tout notre temps. Dame, on ne vient pas ici tous les jours....

A la demande, je peux vous donner exactement notre programme.

Siem R./Battambang : 9 h en bateau vers le 10 février. Très beau payasage car les rives "sont vivantes", à savoir qu'il y a plein de petits villages. Bémol : j'ai cru que j'allais fondre.... En effet, au départ nous avions bien une place assise à l'intérieur du bateau. L'air étant frisquet, je suis montée sur la plateforme du dessus (le toit du bateau). Quand j'ai voulu redescendre pour être à l'ombre car j'avais trop chaud sur ma plaque de cuisson (le toit est en sorte de tôle)... Plus le moindre petit cm2 pour poser une fesse. Donc deux solutions : finir les dernières heures debout ou risquer l'insolation...

Bamboo train : un TRES grand moment. A faire absolument. Touristique mais pas tant que ça car aussi utilisé par les locaux.

P Penh : soit je vieiilis (cest sûr) ou les plans ne sont pas à l'échelle mais la ville m'a paru assez étendue... Vive les tuk tuk....

Ile du lapin : Ne comparez pas les prix des cabanes : tout est à 5 US (en février) et elles se valent. WC à l'extérieur et douche en plein air. Le grand calme (mais pas vraiment de grasse matinée à cause des animaux : buffles, poules....). A conseiller pour le côté cool.

Sianoukhville : Regardez bien : personne sur le sable et pour cause : le sable est recouvert par les transats... du côté d'Orccheuteal, à la hauteur du Susaday GH par exemple. Pour avoir le sable....mais pas l'animation qui est finalement sympa à Orccheuteal, aller à Otres. Je n'y ai pas vu un vendeur (y'avait peut-être grève...mais ça m'étonnerait !)

Evidemment mon voyage ne se résume pas à ces qq lignes très basiques !!!!

Enfin, pardon à tous les amoureux de ce pays : j'ai aimé mais je n'ai pas adoré.

Pourquoi ?

Difficile à dire....

Hormis la grandeur incontestable des sites et la gentillesse de la population.... j'ai un petit peu trop eu l'impression que beaucoup de choses étaient "à la tête du client". C'est comme ça partout (je suis allée en Thaïlande, en Birmanie, au Cambodge, au Laos, au Vietnam...) mais peut-être qu'au Cambodge c'était plus flagrant....

Je ne vais pas râler si je paye des prix "pour touristes" puisque je suis une touriste mais ..... je n'ai jamais payé des bananes aussi chères (plus chères qu'en France). Un jus de canne est payé 500 r par un Cambodgien quand je paye le même 2000 r. D'accord ça ne reste pas cher !

A Sianoukhville : le même trajet en moto dop est payé 3000 r par un couple de jeunes français, 4000 r pour ma mère et moi et .... 8000 r pour un cambodgien vivant et venant de métropole !!!

Malgré ces petits détails : allez-y...et vite.... car tout se transforme et évolue très rapidement.

Bien asiatiquement vôtre.

Martine/Rockee

PS - Spécial Grandadilou : pouvez-vous remercier votre cousin du Malraux de notre part et nous excuser auprès de lui car nous ne sommes pas repassées le voir.
Hôtel H 10 Ocean Corail English translation pending
by Weppes · 2008-12-23 · 1 reply
bonjour qui connait le h 10 océan corail et qu' en pensez vous ? merci de me repondre jacques
Itinéraire à vélo San Francisco - Monument Valley? English translation pending
by Satis88 · 2008-12-06 · 15 replies
quelle route me conseillez vous pour les paysages et la securite entre sf et monument valley MERCI D'avance jacques delannoy satis88
Avis sur Triban Trail 7 modèle 2008 English translation pending
by Lorenzoo · 2008-03-19 · 3 replies
Voilà un petit retour d'expérience sur 400 bornes en Trinban Trail 7 modèle 2008... J'avais commencé le chemin de Saint Jacques avec un B'Twin 5. 530 km de chemin plus tard, l'engin a vite montré ses faiblesses... Décathlon m'a finalement conseillé le Triban Trail 7. Un choix que je ne regrette pas, même si les pneus routiers mixtes à mon avis ont tendance à glisser un peu dans des conditions limites comme la pluie, le grasmouillé ou même une fine boue. En plus de 400 kilomètres, je n'ai pas crevé une seule fois. La fourche possède un mode on off de la supension qui est facile à utiliser, la souplesse n'est pas tout à fait idéale : elle manque un peu de souplesse sur des terrains avec quelques bosses... Je trouve aussi que le vélo manque de roulement ou plutôt de qualité de roulement. C'est peut être dû au chargement de mon engin, mais les roues en l'air, on sens nettement le frein de la dynamo. Par contre c'est un modèle 6 volts 3 watts et il ne manque pas grand chose pour adapter une recharge de piles ! Why not ? Les ampoules n'ont pas duré, elles sont déjà HS. J'ai apprécié la petite capacité de l'accu de la lampe arrière à l'arrêt en villle, elle continue de briller un bon 3 - 4 minutes... le système de branchement de la dynamo est simple à remettre en état après un accrochage par exemple. J'ai adapté ma lampe Trelock LS 735 qui éclaire bien... Le Triban Trail 7 existe en modèle XL, mais je regrettre qu'on ne puisse pas hausser plus la potence comme sur un B'Twin. La rigidité du Triban Trail 7 est nettement améliorée par rapport à ce dernier modèle (BTwin) et le cadre alu ne vrille pas dans tous les sens ! A condition de ne pas trop le charger comme moi. J'ai adapté un porte bagage avant de type Zefal : un point de fixation de chaque côté de la fourche et un sur l'arrondi où est fixé la lampe avant : Nickel ! Je me suis servi des vis du porte bidon : elles sont à la bonne longueur par rapport au pas de vis des trous de fourche. Les freins s'usent vite lorque l'on est chargé. Sinon, le Triban Trail 7 modèle 2008 fait plus cheap par rapport au modéle précédent : il n'y a plus de frein à disque ni de suspension de selle. Mais il semble que de nombreux utilisateurs au long cours changeaient leur disque contre des patins V Brake. La tige de selle suspendue semble intéressante d'après un pote qui en possède une sur son Giant Expedition. Le reste RAS, si ce n'est des déraillements au niveau des plateaux sur le petit pignon... Sur les portes bagages j'ai mis des modèles Décathlon : classiques à l'arrière et isothermes à l'avant. En gros : bof bof bof. Une Légère glissade et le premier modèle est troué. une pluie et les 2e sont innondées.

Mon blog sur le chemin : lorenzoo.skynetblogs.be
Différence entre les roues de vélo 700a et 700c? English translation pending
by Jacques30 · 2007-08-01 · 8 replies
Bonjour à tous,

Sauriez-vous la différence qu'il y a entre une jante en 700a et 700c ?

Merci pour vos réponses

@+ Jacques
Période de validité du visa vietnamien? English translation pending
by Jtro · 2007-01-20 · 12 replies
bonjour

doit on arriver obligatoirement au vietnam, le premier jour de validité du visa? merci jacques
Le shaman de Leizar Atheka English translation pending
by PetitLu · 2006-11-08 · 4 replies
Voila une petite aventure qui m'est arrivé dans les Pyrénées il y'a deux ans. C'était sur le sentier de St Jacques et j'avais pris ma tente pour faire du camping sauvage. 🙂

…Après quelques minutes je reprends la route. Le premier jour est le plus dur et je comprends pourquoi, à mi-chemin entre d’un pic je tombe de nouveau de fatigue. Il me reste quelques dizaines de mètres et je camperais ici, je fais cette dernière étape à 4 pattes et je m’assoie entre les rochers qui culminent au sommet. Je regarde la carte : c’est le pic de Leizar Atheka, un nom et un paysage digne du Seigneur des Anneaux. Par contre le confort et la sécurité laissent à désirer, une chute de quelques mètres derrière moi et des pentes assez raides de chaque cotés, de plus le sol est couvert de pierres et il est impossible de dormir confortablement. La cerise sur le gâteau, je suis au milieu de pâturages et les moutons se déplacent à leur guise. Le paysage quant à lui est des plus étranges, l’herbe est jaune et seul des rochers aux formes fantastiques semblent pousser sur le pic.

C’est alors que je découvre ce que j’ai oublié : les sardines ! Je ne peux pas attacher la tente j’ai oublié les sardines au camping. Quel con ! Je me motive pour aller chercher des branches dans la forêt une centaine de mètres en contrebas, je dois me démerder avec les moyens du bord. Le brouillard se lève et je n’ai pas encore trouvé assez de branches solides, il faut me speeder ou je ne trouverais même plus ma tente. J’arrache quelques dernières branches et je cours vers la silhouette des rochers qui disparaissent peu à peu dans la brume. Je les atteins et je commence à monter la tente à toute vitesse, le vent aussi se lève. Lorsque c’est fini je m’étale dans mon abri et, à 18h, je m’endors aussi sec.

Quand je me réveille il est 23h. Je n’ai toujours pas mangé et mon estomac me fait souffrir. Mais surtout le vent souffle vraiment très fort. Les tendeurs plient mais les piquets tiennent bon. Je réparti mon poids et celui de mon sac à dos de chaque cotés et je me plaque contre la tenture. Je tremble trop, je ne peux m’empêcher de penser aux touristes perdus en montagne et retrouvés mort, soit parce qu’ils ne connaissaient pas le coin, soit parce qu’ils ne s’étaient pas renseignés de la météo. Malheureusement c’est aussi mon cas. J’ai peur que la tente s’envole et qu’on me retrouve 500 mètres plus bas avec tous les os cassés. […] J’entends les cloches d’un troupeau de moutons pas très loin. S’ils s’approchent de la tente vont-ils faire péter les tendeurs ? […] A 4h du matin je me décide enfin à sortir de mon abri, le vent s’est arrêté. En glissant ma tête par la fermeture éclaire je remarque qu’il n’y a plus de brouillard et qu’il fait très froid. J’enfile un deuxième pull et je sors.

La tempête est passée, laissant place au plus aérien des décors. Je suis sur une ile entourée d’un océan de nuages, comme si j’étais descendu d’un avion à mi-chemin. Mon ilot perdu ne fait que quelques mètres, les étoiles brillent de toutes leurs forces et la lune est pleine. Le ciel est mon allogène et les nuages sont ma moquette. J’ai beau regarder au loin mais je ne vois aucune autre ile, partout il y’a une mer de coton. Il fait trop froid, mes mains et mes lèvres sont gelées mais je ne veux pas partir. Je suis un shaman. Je reste encore quelques minutes à observer par les yeux de Dieu, je le comprends : avec la vue qu’il a il ne se soucie pas trop de ce qu’il se passe en dessous, et puis de toutes façon on y voit rien. Finalement le froid a raison de moi et je retourne dans la chaleur de mon duvet pour achever mon bout de nuit…
Chemin de Compostelle en avril English translation pending
by Cocotte · 2006-06-26 · 15 replies
Allo

Je projette de faire le chemin de Compostelle, de Puy en Velay à Saint-Jacques, au printemps 2007. Je comptais partir au début avril pour éviter la cohue de juillet... Je voudrais être revenue chez moi fin juin! Toutefois, on me dit qu'en avril, les gîtes risquent d'être fermés et qu'on peut rencontrer du froid ete de la neige...

Quelqu'un a des infos à ce sujet?

Merci!
Prix de location de 4x4 avec chauffeur au Laos? English translation pending
by Jacques13 · 2006-05-19 · 1 reply
je voudrais connaitre le prix de la location d'un 4x4 avec chauffeur au laos. Merci à tous. Jacques
Marcher avec des enfants English translation pending
by Frankx · 2004-01-16 · 1 reply
Bonjour,

Nous envisageons un long périple à pied avec un enfant de 5 ans, en Europe.

(nous pensons notamment au sentier de St Jacques Compostelle)

J'ai entendu parler d'une geoelette à tirer ou sorte de "super poussette" dans lequel l'enfant pourrait de temps en temps se reposer.

Quelqu'un aurait il des infos là dessus ? je rechercherait notamment un modèle d'occasion ..

Merci pour votre aide.
French-speaking guide in Cairo
by Jacquesler · 2026-02-25 · 1 reply
Hello, We’d like to hire a French-speaking guide (agency, professional, or volunteer) to show us around Cairo over three days. Trip planned for November 22, 23, and 24, 2026—four veteran French travelers. We’re open to any leads, contact info, or suggestions. Best regards, Jacques
Koh Yao Noi to Surat Thani: Is a direct route possible?
by Bruja47 · 2025-06-30 · 2 replies
Hi everyone, 11/30/2025, what’s the shortest route from Koh Yao Noi to Surat Thani, and is it possible to get there without going through Phuket and Krabi? P.S. Should I buy tickets in advance via Rome2Rio, 12Go Asia, etc., or at the pier? Thanks in advance for your replies, Jacques from Brussels
Buying jewelry in Phu Quoc (Vietnam)
by Loucasmated · 2024-11-18 · 1 reply
Hi there. In Phu Quoc in January 2025, where can I safely buy a quality pearl with a certificate? Thanks
Eastern Crete in September 2024
by Jacou0109 · 2024-11-15 · 3 replies
Travel journal in Eastern Crete from September 8th to 29th, 2024

Our 21-day itinerary

Sunday, 08/09: Once again—and this is the eighth time—we’re setting off, the four of us: Patrick, Michelle, Jacques, and Monique, for the Greek islands. This time, we’ve chosen Crete. No need to wake up at 3 or 4 a.m. to reach Basel-Mulhouse Airport at dawn to catch the first flight to Greece at 6 a.m.! Given the prohibitive prices charged by EasyJet, we found flights that were half the price from Zurich Airport, which is accessible in 3 hours by train from Colmar. Pierre-Paul drives all four of us to Colmar train station, where we take the train to Basel and then, 20 minutes later, the direct train to Zurich Airport. After wandering around the airport, we go for a coffee at 6 € each! We’re in Switzerland, after all. The other dining areas all have vending machines for selecting and paying for meals—soon, there won’t be anyone left to serve you! After a short wait, we take off at 7:45 p.m. (20 minutes late) in an Aegean Airbus A321. Free in-flight meal service isn’t bad either! We land in Heraklion around 11:15 p.m. We pick up our rental car (a red Seat Ibiza) at the airport and head straight to our apartment, located 2 km from the city center. Thanks to the GPS, we find it quickly. It’s a beautiful, fully renovated apartment with all the comforts and well-equipped. On the table, there’s wine, bottles of water, jam, coffee, etc. Given the late hour, we won’t stay up long.

Monday, 09/09: To enhance our breakfast, Michelle and Monique set off to find a bakery nearby. They return with croissants and donuts—yum... Then we head to the west coast. The highway follows the coastline, but we prefer taking the old road to Malia, our first stop. We visit the major archaeological site of this Minoan city under the hot sun. The site covers a vast area, but the ruins aren’t very evocative except for a few beautiful amphorae scattered around. The explanations in a small house at the entrance are interesting and help us better understand the organization of the ancient city with its different districts. From there, we head toward the nearby mountains to see the thousand-year-old plane tree in the village of Krasi. We take the opportunity to enjoy an excellent lunch of moussaka and delicious gemista at the Krassopsychia taverna in the village center. Pleasant surprise: the prices are still reasonable, with a bill of 70 € for four, including wine and water. The friendly tradition of complimentary dessert and glasses of raki continues—great! We’ve set the bar high right away! Let’s hope the rest lives up to it! On the way back toward the Lassithi Plateau, we stop at the Kardiotisa Monastery perched high on the mountain to enjoy a magnificent view of the entire region. Just a little further, we arrive at the Lassithi Plateau: the presence of small windmills used to pump water from the ground is the typical feature of this plateau. We complete a full loop around the plateau, passing by numerous orchards and vegetable gardens that occupy the entire space. At the end of the plateau, we once again cross mountain passes via winding roads that bring us near Agios Nikolaos. Our apartment is located about ten kilometers further south in Amoudhara. The owner, who was notified, waits for us and shows us her superb apartment, whose large terrace overlooks the entire Mirabello Bay. She then gives us valuable information about the different beaches in the area. Dinner will be frugal, given our hearty lunch in Krasi!

Sunset over Mirabello Bay

Tuesday, 10/09: A bit of a gray sky when we wake up around 8 a.m., but the sun will soon triumph over the scattered clouds. For our first swim, we opt for Voulisma Beach, even though our host warned us it was a bit “crowdy.” That’s understandable given the beautiful emerald color of the sea and the lovely curve of the beach. To avoid the big crowds, we move toward the eastern part of the beach, accessible via a steep staircase. The water is very warm, and this first dip is very pleasant. Before returning to the apartment, we stop at the bakery to buy spinach pies, essential ingredients to accompany our Greek salad for lunch. Of course, everything will be washed down with ouzo, which will remain our favorite drink for the next three weeks—but in moderation!!! A nap is in order after all that effort. In the late afternoon, we drive to Agios Nikolaos, the main seaside resort in Crete. We’re not too enthusiastic about visiting this mass-tourism resort, but the center of Agios, concentrated around the small inner harbor, is pleasant to see despite the plethora of shops and restaurants. We dine a little outside the harbor in the shaded courtyard of the Avli taverna: the oven-baked lamb, squid with spinach, and cuttlefish ink orzo pasta are all highly appreciated. We still stay under a 75 € bill for four.

Mirabello Bay seen from our terrace

Wednesday, 11/09: At 8 a.m., the terrace is already bathed in sunlight, and it’s already quite hot. The small parasol barely gives us enough shade, but we’re not complaining! For our second swim, we head to a tiny beach recommended by our host, just 3 minutes by car from our place. The path leading to it is very discreet, and we don’t find it right away! It’s a small sandy cove with a few welcome tamarisk trees for shade. When we arrive, there are two swimmers, and there won’t be more than five or six in the morning. After lunch and a nap, we head to the beautiful village of Kritsa, just a few kilometers away. It’s too late to visit the beautiful church of Kera Panagia, which is already closed. We settle for the exterior, which is worth a look. The weather is clouding over, and big clouds are gathering. Upon arriving in Kritsa, a heavy shower forces us to take shelter in the Platanos taverna in the village center, and since it’s nearly 7 p.m., we decide to stay and dine there. Good choice—excellent meze: croquettes and stuffed zucchini flowers, gigantes beans, grilled tomatoes and feta, and pancetta as the main dish. The rain stops just as we decide to head back.

Village of Kritsa

Thursday, 12/09: Our terrace faces east, so we get to watch the sunrise around 7 a.m.—it’s truly a beautiful sight we never tire of. Around 9 a.m., we head to the village of Plaka, where boats depart for the island of Spinalonga, located north of Agios Nikolaos. We board the first boat, which sets sail at 10 a.m., and we’re not alone—the boat is practically full. After 10 minutes, we land on the island at the same time as several other boats from Elounda or Agios. Needless to say, there are already quite a few people walking through the streets of the leper village. The visit remains interesting and moving as we read the explanatory panels recounting the island’s history under Byzantine and then Turkish rule, followed by its transformation into a leper colony. As soon as we climb toward the top of the island via more or less maintained paths, there’s almost no one left. The 360° view from up there is stunning.



Spinalonga Island

The heat is now unbearable, and we can’t wait to get back home to have lunch on our terrace and rest. In the late afternoon, we go grocery shopping at the AB supermarket at the entrance of Agios. We had spotted another nice restaurant in our guide, but unfortunately, there’s a different one at the indicated location that doesn’t inspire us. So, we return to the Avli taverna for another dinner just as good as the first.

Friday, 13/09: We repeat yesterday’s successful program: a swim in our little cove, lunch on the terrace, a nap, and then, in the late afternoon, we discover another nearby village, Kroustas, nestled in the olive groves near Kritsa. Much less touristy than Kritsa, it’s mostly inhabited by locals, especially the elderly who are enjoying the cool air on their chairs—if you can call it cool given the still-high temperatures in the late afternoon! We then return to visit Kritsa, which we hadn’t been able to explore due to the rain. Dinner at a taverna in the village center at a very reasonable price.

Saturday, 14/09: Today, we move to our new base further east. We start with a high viewpoint at the Faneromeni Monastery, which overlooks Mirabello Bay. The monastery itself is of little interest as it’s under renovation with excessive concrete work. We continue to the village of Kavoussi to see another exceptional tree after a few kilometers on a dusty, bumpy track. It’s an olive tree said to be about 3,200 years old—impressive, and the countryside is very beautiful. It’s time to find a place for lunch. We find one in the charming little port of Mohlos, where a few tavernas surround a very nice small beach. Our choice falls on the Bogazzi taverna, where we enjoy fried fish. To reach our new base in Zakros, we still have to drive through the mountains before reaching Sitia, Paleokastro, and finally Zakros. The region is beautiful, with olive groves and rows of wind turbines taking advantage of the strong wind near the northern tip of the island. In Zakros, we’re greeted by our very friendly host. Here too, we have all the comforts and a beautiful terrace overlooking the village. The apartment has reversible air conditioners, but the overly simple instructions leave us puzzled. Thinking we’ve set it correctly, we realize a little too late that it’s blowing hot air over 30°C! After numerous attempts and testing several confusing programs, we finally succeed! Dinner on our new terrace.

Sunday, 15/09: This morning, we get up early to hike in the “Gorge of the Dead” while it’s still cool. The sky is blue as usual! We park in the nearest parking lot and start our descent via a beautiful path winding through the olive groves. A little further on, the landscape opens up, and the path, now a stony trail, begins the descent to the dry riverbed. On either side of the riverbed rise beautiful reddish cliffs.





Gorge of the Dead

The trail winds its way through this narrow gorge with difficulty. It was in the many caves visible halfway up the slope that the Minoans buried their dead, hence the name “Gorge of the Dead.” The gorge opens onto a beautiful small pebble beach. A swim is welcome after this hike that made us sweat. The hike took us 1 hour and 25 minutes, and a little less on the way back. Meanwhile, Monique did some shopping and prepared an excellent lunch. In the late afternoon, we go down to dine at Platanakis, a taverna in the small village of Kato Zakros.

Monday, 16/09: This morning, we explore the northern part of the east coast near Palekastro. We start with a dip at the beautiful Hionia Beach near Palekastro. The water is still just as nice, but a light breeze is blowing—not enough to spoil our fun! Seeing all the wind turbines lining the ridges, it’s no surprise.

Grocery shopping in Palekastro and return to Zakros. A little rain in the late afternoon and an excellent dinner at Iannis Mitsakakis’ Taverna in Adravastis. These are the kind of small tavernas we love—unpretentious, a few tables on a terrace, a warm welcome, a short menu guaranteeing freshness, tasty dishes prepared by the server’s mom, and a light bill. What more could you ask for!

Tuesday, 17/09: We head back toward Palekastro to do some shopping, but it’s also the road to the Toplou Monastery. There, we see a collection of magnificent icons dating from the 15th to the 20th century. We can also admire drawings of Orthodox religious architecture. We continue toward the Mavros Akrotiri headland to enjoy the view of the sea and rocky capes. On the way back to our place, we make a small detour to see the famous Vai palm grove. Meh... As for Vai Beach, it’s filled with paid umbrellas and sunbeds, and there are so many people that we flee. Plus, having to pay for parking is another reason to snub this trendy beach. We prefer our Hionia Beach, which we already appreciated the other day. In the late afternoon, Pat and I start the trail that begins at Kato Zakros Beach heading south. The poorly marked path crosses a plateau of sharp limestone. The paint and cairn markings are no longer very visible, and with dusk approaching, we turn back toward Kato Zakros. Dinner at the Platanakis taverna—less good than last time.

Wednesday, 18/09: To avoid the scorching sun, Pat, Mimi, and I get up earlier than usual to hike the Hohlakies Gorge. At this early hour, the sky is quite cloudy, and it’s drizzling. When we arrive in the village of Hohlakies, we park in front of a small chapel, the start of the hike. The sky is now completely clear. The trail starts among the olive groves, then after passing through a gate, we descend into the gorge filled with large rocks. We’re alone in the world, and the landscape is magnificent. A few wild goats clinging to the cliff watch us from above. After 1 hour and 15 minutes, we emerge onto the wonderful Karoumès Beach. A pleasant swim, then back to civilization! A walk in the late afternoon in Zakros to discover the beautiful springs route. Dinner in Adravastis.

Thursday, 19/09: Another move: Before heading to our next stop, we make a detour to see the beautiful Keratokampos Beach and can’t resist a swim in the still-warm, clear water. We continue our journey via Ziros, then reach the south coast and have lunch at the Stephi taverna in Ferma—excellent meal! The south coast is quite urbanized and has much less charm than the east coast we’ve just left! The numerous plastic greenhouses are partly to blame. We stop for groceries in Ierapetra. Around 3 p.m., we arrive at our destination in the small perched village of Anatoli. Our lodging is at the top of the village, and from the path leading to it, we have a magnificent view of the coastal plain, unfortunately overloaded with plastic greenhouses. It reminds us of the landscapes of El Ejido in Andalusia.

View of the Ierapetra coast from Anatoli

Friday, 20/09: A walk and discovery of the hamlet of Anatoli. There are few services—a tiny grocery store, a taverna, and that’s it. Fortunately, the traveling baker arrives and honks. We take the opportunity to buy fresh bread. Leaving the village, we take a path that should lead us to the hamlet of Drygies. The landscape is beautiful. We walk through a lovely pine forest before arriving at the hamlet. The path continues to a taverna that’s closed today, with a superb terrace overlooking the coast. Luckily, the owner arrives and informs us that the taverna will be open next Sunday and that we can enjoy barbecued meat. Noted! We head back to Anatoli via the small paved road with, fortunately, very limited traffic. Lunch on our terrace, then a dip in our private pool! The water is noticeably cooler than at the beach. Dinner at the village taverna: there’s only one menu—meze starters, souvlaki, water, wine, and bread—all for 35 €! We think we’re dreaming—was there a mistake? No.

Saturday, 21/09: We discover the beach of the village of Myrtos, a small seaside resort that’s quite touristy but on a human scale. We swim in the western part of the beach, and once again, we’re alone in the water. The best part: warm water and tamarisk trees for welcome shade. There’s even a shower to rinse off! In the late afternoon, Pat and I decide to go for a hike in the Selakano pine forest. To get there, we take a narrow, winding, and poorly paved road after the village of Christos. Plus, at this altitude, we encounter clouds clinging to the mountain, so it’s drizzling, and visibility is reduced. We decide to turn back and return to Anatoli. As compensation, we take the path that passes in front of the lodging and leads us to the Timios Stavros chapel, which crowns the summit of the nearby mountain. We arrive at the summit just in time for the sunset at 7 p.m. Breathtaking 360° panorama and magnificent colors!

Sunset from Anatoli

Sunday, 22/09: This morning, Pat, Mimi, and I go for a hike in the Sarakina Gorge, located about 12 km from Anatoli via a beautiful road winding through irrigated olive groves. We park in the small parking lot before the trail. At the start, the path follows a levada (small irrigation canal) and quickly enters a very narrow gorge flanked by high cliffs. The riverbed is cluttered with huge rocks blocking the passage. No matter—in the technical sections, ropes or ladders allow us to overcome these obstacles with a bit of skill. You can imagine how quickly the riverbed must rise during a storm, given the narrowness of the gorge!

We progress slowly through this magnificent and impressive rocky chaos. At the exit of the gorge, we take another return path that partly follows the paved road. Back in Anatoli, we go to lunch at the Drygies taverna. We sit at the edge of the terrace under a huge tree that covers almost the entire terrace and order grilled lamb dishes prepared according to the ancient “antikristo” method.

Monday, 23/09: Departure for our last stop before Heraklion. We thought about swimming at Tertsa Beach, but it turns out to be less pleasant than expected, with pebbles and an uneven rocky plateau. So, we return to Myrtos Beach, which we know well and suits us perfectly. We head west, leaving the coast a bit. Around 3:30 p.m., we arrive at our destination in the village of Kamilari, near the famous Matala spot. We’ve rented a beautiful, modern, well-equipped apartment with a lovely shaded terrace. The owner is very friendly and explains everything necessary for a good stay. We explore the quite touristy village with its few tavernas, all full of tourists, mostly Germans.

Tuesday, 24/09: Visit to the village of Sivas, well restored thanks to the Germans, who have invested a lot here. We take the opportunity to scout out “friendly” tavernas, then go for a swim at Kalamaki Beach. Apart from a small sandy access, you have to enter the water via a chaotic limestone plateau—proof of this is that Monique trips slightly when entering the water. A group of very unfriendly German women blocks the sandy passage and doesn’t hesitate to push swimmers they deem too close. Back home, lunch, and a nap. In the late afternoon, we drive to visit the nearby Phaistos site. We benefit from very beautiful lighting. From the elevated site, we overlook the Messara Plain with a beautiful view of the olive grove checkerboards highlighted by the late afternoon sun. The site itself is quite vast, but to appreciate it, it’s better to read the explanatory panels placed throughout the different quarters. At this hour, the site is almost empty, and the beautiful light adds charm to the visit.

Wednesday, 25/09: Departure for the village of Matala, which doesn’t interest us in itself, having been there during the “hippie” era in 1976. However, going to Red Beach, only accessible by taking a path overlooking this area, appeals to us much more. We park in the large parking lot just outside the village and start our climb, which brings us to a pass from where we can admire this beautiful red-sand beach framed by beautiful cliffs plunging into the sea. The weather is magnificent, and at this early hour, there aren’t many people yet. We swim in the free part located near the cliff on the right when arriving at the beach. The sea is like glass, warm, and without a single ripple—a real treat! After half an hour, we turn back, and now there are many people rushing on this path, not at all made for feet in sandals or flip-flops, yet many vacationers venture out like this! Matala lives up to its image—a trendy place, full of shops, bars, and restaurants. You could be in any seaside resort with a standard global urbanism, lacking particular charm. Back home. In the late afternoon, a walk through the olive groves surrounding Kamilari, then dinner at Evangelina’s, who runs the Minoan Parassies taverna in the middle of the olive groves. Evangelina is quite a character: we came to reserve a table for 8 p.m. when it was only 7 p.m., but since we lingered near her restaurant, she prepares a table for us and urges us to sit down! And there she takes our order, and a little later, the meze arrive, followed by the main dishes. We finish this good dinner with several generous glasses of raki, accompanied by Evangelina’s encouragements, repeating “poya poya bravo bravo” in a loop. We’re in great shape too, by the way! We return in the middle of the night, on foot, fortunately, with the path vaguely lit by our phones...

Thursday, 26/09: This morning, we discover a new beach, Kommos Beach, not far from Kamilari either. It’s a long sandy beach, a small part of which is dedicated to paid umbrellas and sunbeds, and the rest is free. We spot a tamarisk tree to take shelter from the still-hot sun, and once again, we enjoy clear, warm water. The few swimmers spread out easily over nearly 500 meters of beach. In the late afternoon, Pat and I go to admire the sunset from the hill near our lodging. The hill, covered with olive trees, is threatened by a planned housing development of large cubic villas—trends dictate. Concrete never stops...

Friday, 27/09: We thought about leaving the car at the Odiyitria Monastery, the end of the paved road, but since the track descending to the cave remains drivable, we park 3 km further at the junction of the track leading to Kali Limenes Beach. We still have to walk for half an hour on a less drivable track, and then we’re at the entrance of the Farango Gorge. It’s a beautiful, easy hike since we follow the dry pebble riverbed. Before arriving at the beach, there’s a very beautiful small chapel sheltered under a large cliff, beautifully lit at this early hour.



Agio Farango Chapel

A few climbers are scaling the cliff, and about ten swimmers are enjoying the sea. Return to the car under the hot sun. In the late afternoon, we all return to visit the interesting Odiyitria Monastery. Last swim at Kommos Beach and an excellent dinner at the Sigelakis taverna in Sivas.

Saturday, 28/09: There’s an end-of-vacation atmosphere... We pack our bags and head north. A short stop to see the village of Vorri, and a little over an hour later, we arrive in the big city of Heraklion. Since it’s too early to check into the apartment, we park in the city center to visit the famous archaeological museum. It’s indeed a must-see highlight of our stay in Crete. All four of us are amazed by the quantity and quality of the objects presented from the Minoan civilization. After more than 2 hours, we come out without having seen everything, but we’re a bit overwhelmed by all these wonders. Lunch at a nice little taverna very close to the Titus Church. We go to take possession of our apartment—the same as on the way there, still just as satisfying. In the late afternoon, I go alone for a walk in the historic district of the city, passing by the Morosini Fountain, which is bustling with people—some seated at café terraces, others standing and chatting. There’s a lively atmosphere here. A little further on are the Venetian loggia and the Agios Titos Church. I walk down to the old Venetian port to stroll along the jetty and admire the fortifications under beautiful late-afternoon lighting, then return to the apartment. Dinner near our place at Kiriakis, a “chic” restaurant but with very reasonable prices and excellent cuisine.

Sunday, 29/09: Wake-up at 3:30 a.m., quick coffee, and drive to the nearby airport. We leave the car in the parking lot. Already a lot of people at this early hour. Since we don’t have checked luggage, we go straight to security, which goes fairly quickly, then it’s waiting time and takeoff on time in an Airbus A321 for a 45-minute flight to Athens. We take off again in another Airbus A321 with a 50-minute delay to arrive in Zurich at 11:10 a.m. local time. Then we have to take the train to Basel and then the one to Colmar. With fewer Sunday services, we won’t arrive in Colmar until around 4 p.m.

Conclusion All four of us returned very satisfied with this stay in Crete for several reasons: - We found superb beaches with clear, warm water and often very few vacationers. - The few hikes we did were magnificent, especially those where the trails went through gorges leading to deserted beaches. - We greatly appreciated Cretan gastronomy—there were so few disappointments that we can count them on one hand. - All the accommodations we booked turned out to be superb, with the icing on the cake being the very friendly welcome from our hosts. - Generally, contacts with Cretans were always very warm despite the language barrier—we speak a little Greek. - We also appreciated the diversity of landscapes in this eastern part of Crete, with plateaus and mountains with splendid rugged reliefs.

Note: The photo album is available by clicking on this link:
https://photos.app.goo.gl/hfdjQndA5eXkL5k7 Captions are only visible per photo by clicking on the circled “i” in the top right. Budget: approximately 3,300 € per couple for 21 days, including train and flights Budget details per couple: - Flight Zurich-Heraklion: 440 € - Trains Colmar-Basel-Zurich round trip for 4: 442.40 € (221 € per couple) - Accommodation: 2,431 € / 21 = 115.80 € per night for 4 (1,216 € per couple) - Car rental for 21 days: 684 € + 145 € fuel (1,150 km) (414 € per couple) - Restaurants, food, etc.: 1,009 €
Remboursement des 35% du tour monde Costa de 2020 English translation pending
by Peyregoue · 2020-09-06 · 8 replies
Avez vous de nouvelles du remboursement des 35 % du tour du monde costa de 2020.ou y a t’il des passagers qui ont été remboursé
Les voyages nous changent-ils? English translation pending
by Lecoeurestun · 2020-07-26 · 11 replies
ça peut paraître évident que les voyages nous changent mais en y réfléchissant, je me dis qu'il n'est pas sûr qu'un "travail souterrain" soit à l'oeuvre par le biais du voyage.

ou alors, ça se ferait inconsciemment ?

Si ce sujet vous intéresse, merci de participer.
Itinéraire (GR) pour faire la traversée du Massif central à pied English translation pending
by Veve75020 · 2020-02-08 · 8 replies
bonjour à tous,

Je réfléchi à l'idée de traversé le massif central à pied l'été prochain. Je voyage en autonomie et j'ai déjà fait de long parcours (le puy-saint-jacques, la HRP , le GR 10 et la via alpina version france). Est ce quelqu'un aurait une idée de GR sympa. Je pense partir de Volvic pour finir à Montpellier. Il y a énormément de GR dans ce coin, quel serait d'après vous l'ittineraire le plus sympa?

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