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bonjour, je pars la semaine prochaine pour Agadir, enfin Inezgane, j'aimerais louer une voiture (si vous avez des bons plans ?!) et partir 4,5 jours vers le sud mais j'aimerais des conseils de visite, en sachant que j'ai déjà fait essaouira, marrakech, taroudant, mais pas Ouarzazate, ni Tiznit, où d'autres coins qui valent vraiment le coup, j'attends vos lumières et expériences, merci d'avance .... bonne journée.

Bonjour à tous,

Je me permets de faire encore appel à vous pour organiser de manière optimale mon séjour entre Vernal et Moab, car j'ai des doutes sur la faisabilité en temps (sachant que je ne cherche pas à tout voir au pas de course !! J'ai deux enfants de 8 et 10 ans !).

Ayant passé 5 jours à Yellowstone, nous prenons la direction de Grand Teton où nous restons une nuit. Puis direction Moab en passant par Vernal. A ce stade, voici ce que j'ai prévu :

Vernal : départ le matin et direction Dinosaur Park, Après-midi : Fisher towers en passant par la scenic drive 128 (petite ballade sur le sentier Negro bill canyon jusqu'à mornig glory bridge et fisher towers) Nuit à Moab = > est-ce faisable ? Est-ce que cela vaut le coup de faire Dinausaur Park sachant qu'on ne pourra pas y consacrer plus de 2 heures ?

MOab jour 1 : Arches park J'envisage de faire l'ensemble des points de vu en voiture entrecoupé des ballades suivantes : - double arches (0,8 miles / 30 mn), - broken arche (2 miles/1 heure), (si on a le temps) - sand dune Arche (500 m /20 mn), - Upper view point (600m / 45 mn), - Windows et Turnet arches (3 km / 1 heure 30).

Quels avis avez-vous sur les choix de ballades ? En ai-je loupé une très belle qui pourrait prendre la place d'une autre ? Quelle vue pour le coucher du soleil ?

Nuit à Moab : Jour 2 : Canyonland

1 - Dead horse point 2 - Island in the sky par la scenic drive jusqu'à Green river Overlook et Grand view point overlook 3 The Needles par la route 211 avec - roadside ruistrail - la Cave spring trail - Elephant hill trailhead jusqu'à Elephant canyon

=> Est-ce correct ? N'est-ce pas trop rapide ?

Nuit à Moab : Jour 3 de Moab à Monument Valley

1 Bowtie et Corona Arches 2 Valley of God 2 Muley Point

Nuit à Mexican Hat

Y-a-t-il de gros oublis ou des incohérences ?

Merci de votre aide.

Nous allons bientot faire une croisière avec escale à Bari (Légendes antiques)

J ai lu qu une excursion était recommandée ..celle de Matera MAIS , sur la carte de Bari , il semble que le port soit proche du centre historique de Bari Quelqu un peut il me dire ...

Si la visite de Bari a pied est possible à peu de distance du point d escale portuaire de Costa? et à quelle distance cela se trouve ?

Parmi les excursions proposées est ce que celle de Matera est la plus belle?

Meri par avance

MARC

bonjour,

je pars en janvier pour le gran palladium kantenah avec ma chum de fille, je me demandais s'il est aussi grand que le barcelo maya ou plus grand... j'ai séjourné au barcelo il y a de ca quelque temps.. et j'aimerais connaitre les comparaison entre les deux. Quel est le meilleur restaurant ... le meilleur bloc! etc...

Salut à tous Je me rends sur l'île de la Réunion début Nov prochain pour une 15aine de jours. (Voyage de Noce ...) Au programme, les randos dans les cirques, le Piton de la Fournaise et bien entendu, Le Piton des Neiges. Notre timing sur place est assez serré à cause des hébergements d'ors et déjà saturés à 1ère vue. Du coup on ne pourrait pas passer de nuit d'étape au gite de la Caverne Dufour pour étaler la rando du Piton des Neiges sur 2 jours ... Je me pose la question: l'ascension est elle faisable en une seule journée au départ de Cilaos ? Si oui combien de temps faut il compter ? Même en marchant vite et en se levant très tôt il me semble illusoire d'espérer arriver au sommet pour le levé du soleil ... est ce que ça vaut la peine de monter si c'est pour arriver plus tard dans la matinée ? N'y a t'il pas un gros risque de vue bouchée par les nuage notamment en Novembre ? Enfin est ce réalisable pour des marcheurs peu expérimentés (là je parle pour ma femme 😉 ) ? Merci ! Tchuss - Charly.

J'y vais, je me lance pour vous donner un compte-rendu de notre première croisière sur le Costa Serena. On a adoré et on recommencera, c'est sûr ! Un seul bémol, toutefois ! Vous verrez !

30 juillet : Bienvenue à Marseille Nous arrivons au port de Marseille où nous laisserons notre voiture au parking du port. Il est facile à trouver et la voiture est garée en face du bateau. Le coût est de 13 euros par jour. Pour nous 5 (2 adultes + 3 enfants), ce service est rentable. L'embarquement se passe à merveille, sans attente particulière. Et là, enfin, nous rentrons dans ce monstre. Eh, c'est génial ! On découvre notre cabine (quadruple + 1 lit supplémentaire), vue sur mer. Elle est très agréable, très bien agencée pour une famille.

Le soir, nous allons au restaurant Ceres, pont 4, une table de 10 personnes nous attend. Nous passerons la semaine avec 5 autres personnes très sympathiques. Le spectacle est le cirque, mais le voyage a été épuisant. Nous décidons de nous rendre à notre cabine.

31 juillet : Savone Le matin nous décidons de rester sur le bateau. Les garçons (11 ans, les deux) effectuent un tournoi de babyfoot avec le club des 7/11 ans. Ils reviennent, fiers, avec une médaille et une pochette Costa pour le portable. Pendant ce temps je me rends à la piscine des enfants (8 ans maxi) avec la petite dernière (4 ans). Elle voudra tous les jours y venir ! L'après-midi, on fait un petit tour dans la ville, mais juste un petit tour !

Bonjour,

mon ami et moi partons du 7 au 17 décembre à l'île Maurice.

On nous a conseillé à cette période de privilégier la côte nord ouest, pour mieux profiter de la mer et du soleil, et également du fait de sa proximité avec plein d'excursions possibles; confirmez-vous ce choix géographique ?

Si oui, pourriez vous m'indiquer quelques hôtels ?

On recherche un hôtel 4 ou 5 étoiles, en demi-pension, avec accès direct à une belle plage, bonne restauration, personnel sympa ... et pas trop loin d'une petite ville si on veut faire un petit tour.

On m'a parlé du Cannonier, j'ai visité leur site internet, niveau prestations, c'est ce qu'on recherche, par contre, à la lecture du forum, la plage n'a pas l'air de plaire à tout le monde ...

Merci de vos réponses et de vos conseils,

Déborah

salut à tous je voudrais savoir comment est le parcours de la route verte à vélo de pornic à royan .est-ce assez plat, y a t-il des camping.et toutes les infos disponibles.merci pour vos réponses.Daniel

Bonjour, nous hésitons entre ces 2 hotels pour un voyage en famille 2 adultes et 2 enfants 7 et 4 ans pour début février 2012. Nous voulons une belle plage, chaleur, des activités pour les enfants (parc aquatique, mini-disco, mini-golf, etc) et de la bonne bouffe.

En fait de prix, je crois qu'ils sont similaires. Lequel, selon vos expérience est le mieux adapté à nos critères. Nous sommes déjà allés au Mexique (Puerto Vallarta et Cancun) et à Cuba (Varadero, Cayo coco et Cayo Santa Maria). Mais, jamais en République Dominicaine, nous avions envie d'une nouvelle destination, mais le Majestic Colonial, nous semble un peu tranquille, comparé au Barcelo. Une impression que nous avons en regardant les photos sur Tripadvisor.

Merci de nous aidez à faire le pour et le contre de chacun.

Bonjour, Suite aux conseils de beaucoup de personnes sur le site, nous avons passé un excellent séjour en Nouvelle Angleterre, je vous détaille ci-après notre séjour.

3 août : Boston – Rockport, MA après 8h de vol, les jambes sont lourdes, nous récupérons la voiture de location vers 16h chez Hertz et partons pour Rockport, MA. Nous arrivons vers 17h30, par la voie rapide. Nous nous arrêtons au Beech Tree B&B, un endroit très chouette, certainement la plus belle maison et chambre que nous avons eue. Les propriétaires étaient adorables. Petite balade sur le port, photo du motif 1 et dîner en ville. Clam chowder et Lobster roll. Ce lobster roll ne m’aura pas vraiment emballé en fait tout au long du séjour, cela manque un peu de finesse mais nous sommes au USA et non dans un 3* Michelin, donc je suis ok, moi je mange de tout de toute façon. 😎

4 août : Rockport, Portsmouth, Freeport Après un très bon et très copieux petit déjeuner, départ pour Portsmouth, petite ville agréable dans laquelle nous nous sommes baladés. Nous avons passé un peu de temps au Strawberry Banke museum. L’endroit m’a un peu déçu, à part les jardins et la personne qui cultive sous serres. Le reste est un peu moyen. J’ai un peu l’impression que cet endroit sert surtout à donner du travail aux personnes en pré-retraite. Aussi, je ne suis peut-être pas très objectif car l’histoire américaine est peu dense et il est vrai qu’une reconstitution d’une ville de 1850 n’impressionne pas tant que cela un Européen, mais je comprends qu’il puisse y avoir un intérêt pour un américain ou une personne aimant l’histoire. Route ensuite vers Freeport. Pour info, j’ai mis l’option « le moins d’autoroutes possible » dans le GPS pour longer la côte le plus possible. 😉 Freeport, rien de spécial mais c’était un arrêt shopping. Nous avons dormi au James Place Inn, encore un endroit sympa avec des proprios adorables. Nous avons vu un renard et un putois e sortant le soir !

5 août : Freeport, Boothbay Harbour Encore un gros petit déjeuner. Route pour Boothbay Harbour. Il y avait la queue devant Red’s Eats à Wiscasset. Nous avons fait une petite ballade dans ce village et avons fait quelques achats à Treats Main, j’aime bien ce genre de magasin d’alimentation, genre traiteur. Nous nous sommes arrêtés à Boothbay au Topside Inn, franchement une situation parfaite et un B&B très très sympa. Il est vraiment bien situé. Ballade dans Boothbay + dîner au Ports of Italy, un vrai restaurant italien, le top ! Nous y avons mangé deux soirs de suite. Pates aux Saint Jacques, Risotto au homard…miam ! 😛

6 août : Boothbay Harbour J’arrête de parler des petits déjeuners…lol. Nous partons avec Lazy Jack Schooner. Il fait beau, la balade sur la baie est agréable. L’après midi, nous avons fait deux balades dans les réserves gérées par Le Boothbay Region Land and Trust, une au Singing Meadows Preserve, sans grand intérêt, l’autre au Ovens Mouth East, plus sympa. J’aurais aimé faire une sortie en Kayak aussi.

7 août : Boothbay Harbour – Southwest Harbour Il pleut, fort😕, comme à Freeport. Donc départ vers Bar Harbour. Nous sommes déçus😕, il pleut à Camden, impossible de sortir de la voiture. Dommage. Aussi je pense que Camden est super joli, plus que Boothbay. Mais ce n’est pas grave. Route sous la pluie pour Southwest Harbour. Nous séjournons au Lindenwood Inn, B&B très agréable. Aussi avec du recul je me dis que séjourner vers Bar aurait été plus animé même si Southwest est sympa. J’avoue que nous n’avons pas eu beaucoup de temps à Acadia, le 7 il faisait affreusement gris et pluvieux donc nous nous sommes reposés.

8 août : Acadia Nous partons pour le loop d’Acadia en voiture. En chemin nous nous arrêtons au parking du Precipice trail. Tenté par l’expérience, je dis à ma douce de descendre à Sand Beach en voiture, je la rejoindrai à pied. Pas simple à cause de l’humidité, la roche est mouillée, j’ai peur de glisser. Arrivé en haut je descends par le Beehive Trail. 2h après (oui j’ai un peu forcé là🙂) j’arrive sur Sand Beach. Nous montons ensuite sur la Cadillac Mountain en voiture. Nous nous posons quelques instants, ensuite nous repartons et allons sur Bar Harbor pour visiter un peu et retour à Southwest Harbour.

9 août : Acadia – Bethlehem NH Pas mal de route ce jour-là…temps superbe. Nous arrivons sur place vers 16h au Bear Mountain Lodge, espèce de gros chalet récent, isolé mais le propriétaire est très agréable, comme partout nous avons trouvé. Très belle vue sur le Mount Washington. Situation très bonne.

10 août : White Mountains Tentative pour aller au Flume Gorge…pluie pluie et pluie. Forte en plus😕. Bref, nous ne nous arrêtons pas et partons sur North Conway, pour shopping et cinéma. Pas très nature tout ça mais ce n’est pas grave. Bonne journée toutefois. Il paraît que la route vers le Mont Washington est à faire…quand il fait beau ! je trouve l’Omni à Bretton Woods très bien situé, au milieu de nulle part, c’est assez joli.Nous ne l'avions pas choisi cependant.

11 août : Route pour Boston Départ pour Boston via Flume Gorge. Il fait beau, nous passons un peu de temps à Flume. C’est joli, mais rie de très impressionnant, le sentier est bien fait. Cela doit être mieux quand il y a un peu plus d’eau, mais pas de regret, balade d’1h30 environ. Ensuite nous arrivons à Boston. Nous rendons le véhicule et séjournons au Taj avec vue sur le parc. Rien à dire sur cet hôtel, emplacement top, nous n’avons pas testé les repas. Après-midi par et balade

12 août : Boston Nous prenons le petit déjeuner chez Mike and Patty’s, petite boutique à connaître. Excellent petit déjeuner. Balade ensuite vers Downtown Crossing, le Wharf, Faneuil Hall puis remontée vers Beacon Hill (mon coup de cœur) et Back Bay. En soirée, j’ai réservé une table chez Oishii Boston, étant fan de cuisine japonaise, nous nous sommes régalés. Une super table !

13 août : Boston puis départ Quelques courses dans Newbury street et retour hôtel pour départ.

Voilà voilà, je suis maintenant de retour à Madagascar, ou l'hiver est meilleur que l'été pourri qu'il y a eu en Europe! 😉

Merci encore à tous pour vos conseils. Aussi, j'ai oublié de vous dire qu'une partie du voyage a été légèrement gâchée par autre chose. En effet, ma douce a essuyé une semaine de très fortes nausées...test fait, elle était enceinte d'une semaine. elle a donc subi une partie de ce voyage. j'ai toutefois réduit nos visites pour qu'elle puisse se reposer. C'est tout de même un évènement magique...et il était important qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles. Notre prochain voyage sera donc à 3 ou 4, si c'est des jumeaux!

Amitiés à tous et encore merci

Olivier

bonjour

j'hesite entre le grand riviera princesse suite junior de luxe avec swin up(1165$) fin aout 2011

ou un des palladium suite junior pour environs le meme prix (ce qui m'interresse le spa gratuit (en vaut-il la peine et la piscine salé vue sur la mer

merci

Bonjour! Nous partons pour notre deuxième voyage! Nous avons enfin acheté après plusieurs semaines de changements d'idées....nous allons à l'aquarium à San andres du 16 au 23 janvier 2012! Nous y allons avec toute la famille (frère, soeur, parent, cousin, cousine et oncle et tante). J'aimerais avoir toutes les informations possibles sur cette destination et aussi voir des photos.

Je vous remercie énormément de votre aide!!!

Nous sommes de retour en France après 3 semaines passées à découvrir l'ile. Ce fut un magnifique voyage avec de très belles rencontres. Ce pays est très calme, reposant (rien à voir avec l'Inde!) et la population est vraiment accueillante et on peut y voyager par ses propres moyens sans problème.. Nous avons utilisé une voiture avec chauffeur pour le nord et les transports en commun pour le sud ( train et bus ) Ayant pas mal voyagé en Asie je ne dirais pas que c'est le plus beau pays que nous avons visité mais il permet d'associer sites culturels, nature et plages sans faire de trop grandes distances en transport. Pour la météo: beau, chaud et sec dans le triangle culturel; quelques courtes averses à Kandy; froid et très humide à Nuwara; beau et chaud à Ella; couvert, chaud avec alternance d'eclaircies et de grosses averses dans le sud (pas plus de 15min).

Les plus: les sourires et la gentillesse des locaux, les jus de fruits frais délicieux, la nourriture qui est bonne et peu épicée si on le précise avant, les éléphants, varans et nombreux oiseaux rencontrés sur notre route, la nature exubérante, les belles plages... Les moins: Aucune vie nocturne, après la tombée de la nuit c'est mort! ( à 18h45 il fait nuit); les chauffeurs de bus qui conduisent comme des fous; la saleté des plages des qu'elles ne sont pas touristiques, peu d'artisanat pour rapporter des souvenirs...

Notre parcours:

J1 Arrivée à 3h30 transfert à Negombo

J2 Journée repos à Negombo: beau marché aux poissons le matin et plage l'après- midi (mer très agitée mais baignade possible au bord)

J3 Route vers Anuradhapura et visite de Mihintale en fin de journée ( on a aimé le site et son ambiance sans aucun touriste). Nuit à Anuradhapura

J4 Visite de la cité sacrée d'Anuradhapura le matin ( un peu décevante pour les monuments mais grande ferveur religieuse ) et après-midi à la piscine d'un grand hotel. Nuit à Anuradhapura

J5 Départ pour Sigiriya Visite de la forteresse un jour de Poya (pleine lune- jour férié) beaucoup de monde donc mais le site est superbe avec son rocher et les fresques rupestres. L'escalier final scellé dans la paroi est impressionnant mais la vue d'en haut est magique. Nuit à Habarana

J6 Visite du site de Polonnaruwa. C'est très étendu (compter une demi journée) très beau. Il faisait très chaud et c'était rempli de groupes d'écoliers srilankais. Nuit à Habarana

J7 Route vers Kandy Arret à Dambulla pour visiter les grottes (à ne pas manquer) avec plein de singes autour et une entrée kitchissime au niveau de la route! puis à Nalanda pour un petit temple (pas indispensable). après dejeuner visite d'un jardin aux épices ( très commercial) et deux temples sur la route. Nuit à Kandy.

J8 Jardin botanique le matin ( le plus beau que je n'ai jamais vu ) avec ses milliers de grosses chauves-souris et temple de la dent l'après-midi ( bof ) puis spectacle de danse ( à éviter ) La ville n'est pas extraordinaire mais le site avec le lac au milieu lui donne beaucoup de charme. Nuit à Kandy.

J9 Visite le matin de trois temples dans les environs de Kandy ( aucun touriste plongée dans la vie rurale très intéressante) et l'après-midi promenade en ville. Nuit à Kandy

J10 Départ pour Nuwara Eliya. Route spectaculaire à travers les plantations de thé, visite d'une fabrique au pas de course et après déjeuner randonée sur les hauteurs de la ville ( il fait très frais on sort la polaire!). Nuit à Nuwara Eliya

J11 Après une nuit glaciale ( heureusement il y avait de grosses couvertures dans la guesthouse!) il pleut et il y a du brouillard...On annule la randonée prévue... Train jusqu'à Ella ( à faire absolument le train entre Kandy et Ella permet de voir des paysages incroyables). Nuit à Ella

J12 Ella ( on a aimé cette ville dans les montagnes, on trouve des guesthouses avec des vues superbes ) Randonée au Little Adam's Peak le matin et visite du temple de Dowa et d'une autre fabrique de thé l'après midi. Massage ayurvedique en soirée. Nuit à Ella.

J13 Départ pour le sud et ses plages. Etape à Buduruwagala pour voir les sept statues de boudha façonnées dans la roche (. Nuit à Mirissa.

J14 Mirissa (j'avais lu des critiques mais c'était super...une plage de carte postale, pratiquement aucune construction sur la plage et très peu de touristes...) Journée repos plage attention la mer est agitée mais on peut se baigner si on aime les vagues. Nuit à Mirissa.

J15 Matinée à Waligama petite ville de pécheurs très commerçante avec des brodeuses le long de la route. Après-midi plage. Nuit à Mirissa.

J16 Départ pour Galle par le bus. Visite de la ville avec le tour des remparts ( jolie petite ville mais triste car un peu morte )

J17 Unawatuna grande plage beaucoup plus construite et avec beaucoup de touristes et moins de vagues Après-midi plage

J18 Départ en bus pour Kosgoda. Promenade le long de la plage déserte et visite d'un refuge pour tortue de mer (très sympa)

J19 Bus pour Colombo puis train jusqu'à Negombo. Apres-midi plage

J20 Retour en France

PS Pas besoin d'adaptateur pour les prises electriques il suffit d'enfoncer un stylo ou une branche de lunette dans le trou du haut pour les utiliser.

5 septembre :

Le réveil est matinal, très matinal même tant je suis pressé de m'échapper de cette chambre immonde. C'est la première fois en cinq séjours que je tombe sur un tel cloaque. J'espère qu'il me faudra au moins cinq nouvelles années avant d'en retrouver un autre.

La rando de la matinée c'est "West fork of Oak Creek", sur le chemin de Sedona où je vais passer les trois derniers jours. C'est une jolie randonnée, facile et très fréquentée, dans le fond d'Oak Creek canyon. Pas aussi original que ce que j'ai pu admirer ces derniers jours, mais après une semaine de sable et de slickrock, c'est plutôt rafraichissant.





En partant assez tôt, j'ai évité le gros de l'affluence. Il faut dire que c'est 'une des ballades les plus populaires du southwest, spécialement parmi les familles à cause de son extrême facilité. Mon objectif est d'aller jusqu'à l'endroit où le canyon se rétrécit assez pour ne plus former qu'une sorte de tunnel. Pour ceux qui connaissent l'endroit, ça ressemble au fameux "Subway" dans le Zion national park.







Au moins deux heures de marches sont nécessaires pour en arriver là. Plus que je ne le pensais. J'en viens à me demander si je n'ai pas raté un embranchement. Et puis non, finalement j'arrive. La rivière emplit maintenant tout l'espace du tunnel. J'ai bien fait d'amener mes chaussures d'eau. Ca me permet de continuer à avancer et à profiter un peu de cet endroit étonnant. Mais juste un peu car l'eau devient vite assez profonde et je n'ai pas envie d'aller repêcher mon Canon EOS 450D et son objectif Tamron 17-50 dont la flotabilité est loin d'être la qualité principale













Je décide de garder mes chaussures d'eau pour le retour que je vais effectuer pour la plus grande part en marchant dans le lit de la rivière.

Je repars vers Sedona en début d'après midi. On est dimanche, le premier de septembre, celui du Labor day. On se croirait à l’arrivée du tour. On avance à deux à l’heure jusqu’au Slickrock state park, et pas beaucoup plus vite après. Nichée au cœur d'une magnifique région surnommée "the red rock country", la ville est harmonieusement disséminée sous une végétation particulièrement fournie. Seule la chaleur étouffante vous rappelle qu'on se trouve en plein centre de l'Arizona.



Après un bon repas régénérateur, je file rendre possession de ma chambre au Sugarloaf Motel qui sera mon asile pour les trois prochaines nuits. L'endroit qui m'a été conseillé par des amis forumeurs est parfait. Belle et vaste chambre, agréable piscine qui reste ouverte tard dans la nuit, voilà qui va me consoler de mon cloaque de la veille. Le proprio, belle chevelure blanche et petite moustache distinguée, me fait penser à Yann Arthus Bertrand.

Je commence ma visite des environs par un petit tour sur Airport Mesa, butte située près de l'aéroport et d'où l'on bénéficie d'un large point de vue sur la région. On n'y est pas tout seul, évidemment. Sedona étant l'un des lieux de villégiature préféré des Californiens, il va falloir faire une croix sur la bienheureuse exclusivité des sites de la semaine passée.







Je décide d’aller asister au coucher de soleil au Crescent Moom Ranch. Cathedral rock, la spectaculaire mesa que l'on peut admirer du ranch, passe pour être l'un des monuments naturels les plus photographiés d'Amérique. Du coup, Labor day oblige, c'est la foule des grands soirs.



Je passe les deux heures suivantes à arpenter le ranch pour trouver les meilleurs angles. Je commence par m'éloigner de la foule, puis je traverse la rivière, ce qui s'avère une périlleuse opération car j'ai oublié mes chaussures d'eau et il y a pas mal de courant. Je m'en tire sans dommages, mais entre les cailloux du fond de l'eau et les petites plantes piquantes qui m'attendent sur l'autre rive, je termine avec des écorchures plein les pieds. On dirait que je viens de m’évader du bagne. Mais bon, l'objectif est atteint. Il y a beaucoup moins de monde de ce côté là. Le soleil baisse lentement et la lumière rougit. Cathedral rock s'embrase peu à peu et c'est un sacré spectacle !



Puis je retourne de l'autre côté de la rivière. Encore une traversée à hauts risques, mais sans dégâts non plus.



Je continue à trainer dans le secteur en enchaînant les clichés. Par hasard, je finis par trouver l'endroit que je cherchais depuis le début : celui qui permet les prises de vue avec la rivière en premier plan. Un peu tard cependant, la nuit est presque tombée.

Là encore, il faut marcher dans l'eau, et en faisant gaffe car la roche est recouverte sous la surface par des sortes de petites algues sacrément glissantes. C'est en revenant à mon point de départ que je m'offre le gadin mouillé qui me pendait au nez. Un type m'aide en attrapant mon Canon que j'ai miraculeusement réussi à préserver d’un fatal engloutissement et le pose sur la berge. Thanks man !

Je reviens à l’hôtel. Une famille de touristes chinois a jeté l’embargo sur l’espace piscine. Les gamins font de gros ploufs en hurlant tandis que les adultes occupent le barbecue qui jouxte le bassin et nourissent des conversations forts animées. Ils sont une bonne douzaine au moins. Or, je n’aime la piscine que dans le silence, le calme et la volupté. Je passe mon tour.

6 septembre :

Je suis un peu inquiet car le ciel est très encombré ce matin, mais il se dégage peu à peu pour ne laisser subsister que quelques nuages très esthétiques.



Petite ballade matinale en voiture pour jusqu'à "Bell Rock", puis je vais m'offrir quelques pancakes au "Red Planet", diner décoré aux couleurs de la planète mars. J'en profite pour consulter mon guide "Sedona Hikes" et je me décide pour Devil's Bridge trail.

La piste qui y mène est censée être praticable pour des véhicules ordinaires. Pas d'accord. Du tout. Le chemin est dans un tel état que tous ceux qui s'y sont engagés se sont garés un peu partout sur les bas côtés sous peine de rester plantés ou de crever un pneu. Un vrai cimetière de bagnoles… Je fais pareil et je termine à pieds.





Le sentier qui monte à Devil's Bridge n'est pas facile non plus. Ca monte dur. Je me perds un peu sur la fin mais je parviens à retrouver le bon chemin grâce aux voix de ceux qui se sont montrés plus malins que moi. Le pont est très impressionnant. Je râle car un groupe de randonneurs occupe le dessus du pont et m’empêchent de prendre des clichés. Quelques semaines plus tard, chez moi, je constaterai que les photos avec les randonneurs sont finalement plus sympas que les photos sans. Sorry guys...



Pour ma seconde ballade de la matinée, j'opte pour Cibola Pass. Il s'agit de passer un petit col qui offre un point de vue intéressant sur des belles formations rocheuses. Sympa, sans être inoubliable.





Puis c'est le moment de se poser, histoire de grignoter un peu en laissant passer la chaleur du milieu de journée. Je rentre au motel terminer la pizza que j'ai prise chez Domino la veille au soir, puis je vais me rafraichir dans la piscine, déserte à cette heure. J’adore les piscines désertes. C’est le top du zen.

Je repars en milieu d'après midi. Je décide de me contenter d'une modeste visite à la célèbre "Chapel of the Holly Cross". Comme son nom l'indique, c'est une chapelle, mais bâtie sur le flan d'une montagne rouge.







L'endroit n’est pas désagréable et l'atmosphère d'un calme reposant. On peut apercevoir l'autre face de Cathedral Rock au loin.



Je me dirige ensuite vers Fay Canyon. C’est une ballade très courte et sur terrain plat, sauf sur la fin. Mais j'arrive trop tard au point de vue final car l'ombre a déjà obscurci le canyon. Pas de bonne photo possible dans ces conditions. N’empêche, l’endroit est très chouette. J’y reviendrai demain si je peux.



Pour le traditionnel coucher de soleil, je vais me placer sur le flanc d'une colline qui offre un point de vue très large sur la vallée de Cathedral rock. Somptueux panorama.



Je ne suis d'ailleurs pas seul. Les appareils photo cliquètent partout autour de moi, des amateurs avec compacts jusqu’aux quasis pros avec leur énormes réflex posés sur trépieds. Je n'ai pas pensé à prendre le mien mais je tente tout de même un panoramique qui s’avèrera assez réussi.

7 septembre :

Il pleut ce matin. Je me rends dans le centre pour prendre le petit déjeuner. Le resto que je choisis est tenu par une niçoise, installée ici depuis 37 ans. Elle se dit sûre de me revoir un jour quand je quitte l'endroit car, dit-elle : "On revient toujours à Sedona !".



Le ciel s'est un peu dégagé et je décide d'aller visiter "'Robber's roost". C'est une sorte de caverne naturelle cachée dernière un bloc rocheux et placée devant une vaste vallée colorée qui était utilisée par les brigands pendant la prohibition. Très chouette ballade et belle découverte.













L'après midi, je décide de recommencer ma ballade de la veille à Fay Canyon. D'abord parce que l'endroit m'avait beaucoup plu, ensuite parce que l'heure trop tardive rendait les photos impossibles.

Il faut marcher sous les arbres pendant une demi-heure, puis on arrive face à un éboulis que l'on doit grimper pendant quelques dizaines de mètres pour finalement se retourner et découvrir le panorama suivant :





La perspective permet de voir jusqu'à Bell Rock au loin.

Revenu vers le sud, je tente de faire du stop sur la Schnebbly road que je comptais emprunter, projet que la perte de ma jeep a rendu impossible. Sans succès Seules les Pink jeep et Red jeep semblent passer par là cet après midi. Je pourrais m'en offrir une mais il me semble que la direction de la lumière doit être meilleure le matin. Et puis si mon amie niçoise a dit juste, j'aurais certainement l'occasion de revenir dans le coin.

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Pour conclure l'après midi, je me contente donc de gravir le Sugarloaf, une colline qui se trouve juste derrière mon motel et lui a probablement donné son nom.





Une vue magnifique m'attend au sommet. Les nuages jouent à cache-cache avec le soleil et projettent des ombres immenses qui courent sur les vallées alentours.







Cette dernière journée à Sedona à été bien remplie. Comme les nuages ont envahi la partie ouest du ciel, je décide d'aller passer la fin de journée à trainer dans le centre et à me trouver un resto sympa pour le soir.

C'est en sortant d'une galerie marchande que je découvre un spectacle peu commun. Juste en face, à la faveur d'une trouée dans les nuages, les derniers rayons de soleil couchant baignent les collines d'une incroyable lumière écarlate.







Cet extraordinaire spectacle vient conclure de la meilleure manière ce séjour à Sedona. Dès demain, ce sera le retour à Vegas et ma dernière journée pleine aux states pour cette année.

8 septembre :

Ca y est c'est la fin. Ou presque… Le dernier jour plein avant le départ.

Je quitte Sedona sous un ciel gris, direction Vegas. La route va être longue. Entre 4 et 5 heures selon la vitesse à laquelle on roule.

J’avale l’interstate 70, depuis Flagstaff jusqu'à Kingman, puis c'est la longue remontée vers le nord sur la désertique US93. Ca roule bien. On n’est pas gêné par la circulation. Je me trouve juste un peu ralenti au niveau du Hoover dam et de la nouvelle route toujours en travaux.

J'arrive en début d'après midi. Je prends mes quartiers au Tropicana. Superbe chambre, piscine gigantesque en forme de flaque d’eau, cette dernière journée s'annonce bien







C'est parti pour une énième ballade sur le Strip. Je prends un forfait bus pour la journée et me dirige vers les quelques casinos dans lesquels je ne suis encore jamais entré (il en y a !). Je commence par "Encore", frère presque jumeau du "Wynn". C'est le grand luxe et la thématique du papillon est présente à l'intérieur comme à l'extérieur.





Mes pas me conduisent ensuite au Treasure Island avec ses rutilants galions qui campent dans un lagon à la Disneyland. Je traverse le Mirage et son volcan puis je débouche devant le Caesar palace. J'entre un court moment dans son gigantesque centre commercial aux allures de panthéon. Je fais une pause devant le lac du Bellagio, qui prend sa source dans un puits naturel situé juste en dessous.











Il est temps de rentrer au Tropicana si je veux pouvoir profiter de ma piscine géante. J'y reste jusqu'à l'heure du diner que je prends au buffet de l'Excalibur, situé juste en face, et dans lequel je me goinfre littéralement.

Puis le temps est venu de l'inévitable promenade nocturne. J'assiste aux spectacles gratuits du Strip. Ca commence par les fontaines du Bellagio, puis j'enchaîne sur l'éruption volcanique du Mirage avant de gagner le ponton du Treasure Island pour la bataille navale et l'abordage du galion.







C'est raté pour celui là car un problème technique provoque l'annulation du spectacle de... 23h00. Diable ! Le temps file vite à Vegas. Surtout la nuit. Et dire que je m’étais promis de ne pas me coucher trop tard ! Le Tropicana étant de l'autre côté du strip, je me décide à rentrer aux environs de minuit. Le retour est interminable car le bus s'arrête devant chaque casino. Bonne journée au final, sûrement l'une de mes meilleures passées à Vegas.

9 septembre :

The last day.

Cette fois, c'est vraiment la fin. Je ramène ma voiture et je patiente les trois heures régulières en zone internationale.

L'avion décolle à l'heure. J'ai une fenêtre libre de chaque côté de ma rangée, j'en profite pour mitrailler à travers les hublots malgré l'interdiction d'utiliser tout appareil électronique durant la phase de décollage. J'imagine qu'on ne va pas me balancer dans la soute pour ça.





Je me livre à un jeu que j’adore et qui consiste à tenter de reconnaître les sites survolés, voire à les anticiper. Je découvre ainsi le Lake Mead et Valley of Fire au loin. Puis nous passons presque à la verticale du canyon de Zion.











Par un curieux hasard, le dernier site que je vais identifier est aussi le premier devant lequel je me suis arrêté 17 jours plus tôt : le spectaculaire Spotted Wolf canyon.



Je crois qu'on appelle ça boucler la boucle.

Bye. A l’année prochaine.

Bonjour Nous sommes une famille de québécois avec 3 enfants (1, 3 et 5 ans), partie de Montréal en juin 2011 pour un tour des Amériques en camping car en 14 mois. Nous sommes présentement à San Francisco (27 juillet 2011) et nous prévoyons entrer au Mexique d'ici 2 semaines par Baja California. Nous aimerions traverser la frontière du Mexique avec d'autres cc, ainsi que rencontrer, si possible, d'autres personnes voyageant dans les mêmes région. Alors si c'est votre cas contactez-nous, sur ce forum ou via notre blogue: berthasurlaroute.blogspot.com Au plaisir Christine, Jean-François, Élias, Théo et Ariel

Eparpillées au nord des côtes siciliennes, les îles de l’archipel des Eoliennes ont toutes en commun une origine volcanique. Seraient-elles pour autant toutes semblables ? Pas vraiment, car chacune d’entre elles offre aux visiteurs ses particularités, son originalité et un charme bien différent… D’île en île, je vous propose un cabotage en mer Thyrrhénienne, au programme 7 escales, une dans chaque Eolienne. Prêt à embarquer pour Lipari, Vulcano, Salina, Panarea, Stromboli, Filicuidi et Alicuidi ? Puisque vous êtes partant … alors bon vent au pays d’Eole !

Située au centre de l’arc éolien, Lipari est la capitale régionale, c’est aussi l’île la plus peuplée de l’archipel. Contempler sa silhouette depuis la mer en longeant ses belles côtes escarpées est un préambule à la découverte … d’ailleurs incontournable puisque Lipari n’est accessible que par bateau (il n’y a aucun aéroport sur cette petite île !), mais cela ne saurait être suffisant. Non, Lipari mérite d’être appréciée jusque dans l’intérieur de ses terres. Et là, le meilleur moyen de poursuivre la découverte est à n’en pas douter le scooter, il permet de cheminer au gré des petites routes de l’île …

Mais avant d’enfourcher le deux-roues et après les moments de navigation depuis la Sicile, je vous suggère une première pause sur la sympathique et pittoresque place du port. Les terrasses de cafés y sont nombreuses et paraissent accueillantes, on ne peut résister à prendre place et à commander la spécialité locale, une granite (glace pilée aromatisée) ; on peut conseiller la préparation au café ou au citron … ou à tout autre parfum, car il y en pour tous les goûts ! Et pendant le temps de la dégustation, on pourra contempler les alentours avec le ballet des bateaux (plaisance et pêche) et les discussions animées au pied de la statue de San Bartolomeo (le Saint patron de Lipari) ou bien lever les yeux pour admirer d’en bas la citadelle perchée sur ses rochers.



Le visiteur sera aussi charmé par les jolies façades aux teintes pastel et/ou par les jolies … italiennes (ou italiens, c’est selon !).

Ensuite, pour sortir de la cité on parcoure des ruelles étroites. Toute l’atmosphère du sud de l’Italie y est présente : les exclamations de mama pas vraiment discrètes, les balcons où sèche le linge de la semaine, des plantes vertes envahissantes pour faire oublier qu’il n’y a pas de jardins et les non moins encombrants scooters qui se faufilent entre les piétons ou barrent carrément le passage … La Via Garibaldi (l’artère principale) est encore plus animée avec ses nombreux commerces, ses boutiques de souvenirs et ses étalages d’olives, de câpres et de tomates séchées. Faire le tour de l’île à scooter peut prendre une petite heure … ou toute une journée ! Louons jusqu’au soir, cela nous laissera le temps de faire de nombreuses haltes.

La route côtière en direction du Nord longe d’abord deux larges baies puis surplombe de petites criques avant de faire face à une montagne éventrée aux flancs d’une blancheur éblouissante sous le soleil : un mont impressionnant culminant à 523 mètres constitué de pierre ponce, le résultat d’une éruption du volcan Pilato, c’était il y a bien longtemps, vers l’an 700. Même si les installations d’extraction sont encore en place au bas de ces falaises blanches, un surprenant silence règne dans ces carrières poussiéreuses.



L’exploitation de la pierre ponce appartient désormais au passé de Lipari. En effet, depuis l’année 2000 l’archipel des Eoliennes est classé au patrimoine mondial de l’Unesco, une reconnaissance qui a eu aussi ses exigences, comme celle de l’arrêt de toute extraction industrielle dans ces carrières … Une décision discutée au sein de la population îlienne car elle entraînait la mise au chômage d’une centaine d’ouvriers … heureusement reclassée par la suite. Le travail de la pierre ponce a pendant des années constitué le poumon économique de Lipari mais a aussi apporté son lot de malheurs, cette poussière volcanique ayant la fâcheuse tendance d’attaquer les poumons des mineurs. Une terrible forme de silicose qui porte même le nom de l’île : la liparose ! Pourtant, les propriétés de la pierre ponce lui confère un intérêt reconnu depuis la Rome antique. La légèreté de cette roche volcanique qui n’entame pas sa solidité a permis l’édification de constructions monumentales telle la gigantesque coupole du Panthéon de Rome. De nos jours, la pierre ponce a toujours de nombreuses utilisations : composition du béton, abrasion … et vieillissement artificiel des jeans stone wash !

Quelques marches puis un sentier se faufilant parmi une végétation touffue composée d’odorants figuiers et de bougainvillées très fleuris permet d’accéder à une plage, la spiaggia blanca … presque blanche, comme il se doit ! Une crique idéalement protégée et baignée par des eaux cristallines.

Quelques kilomètres plus loin, une fois les dernières habitations du village d’Acquacalda passées, la route serpente à travers une végétation méditerranéenne tout en s’élevant au-dessus de vertigineux à-pics. Parvenu au belvédère de Quattropani, il faut s’arrêter afin d’admirer une vue grandiose sur 180° qui dévoile une grande partie de l’archipel des Eoliennes. Cinq îles en un clin d’œil, superbe ! Le plus beau panorama de Lipari, on le découvre plus au sud après avoir traverser les hauts plateaux agricoles de la partie ouest de l’île. Ce belvédère naturel est appelé :Quattrocchi (quatre yeux). Mais deux yeux seulement suffisent pour être séduit par le tableau naturel que l’on peut y contempler.

La beauté incontestable de ce lieu lui vaut d’être devenu la vue emblématique de l’île de Lipari. Au-delà du premier plan de cactus, la vue plonge sur des falaises abruptes et déchiquetées qui avec les rayons obliques du soleil prennent une sublime teinte dorée. Au pied des rochers plusieurs bateaux de plaisance semblent posés sur une mer bleue, calme et lisse. Quelques pitons rocheux attirent immanquablement le regard. Ce sont des « faraglioni » faits de lave si dure qu’ils ont résisté à l’érosion alors que les roches volcaniques alentours plus friables ont disparu avec le temps. Le plus imposant, fièrement dressé vers le ciel prend l’aspect d’un phare isolé, ici, on le surnomme aussi le doigt d’Eole ! La belle luminosité de cette fin d‘après-midi est une invitation à poursuivre la balade pour dénicher de splendides panoramas. A l’image de celui-là, vu depuis une petite route sinueuse d’une colline des alentours de Lipari ville. Un point de vue idéal sur la cité chapeautée de sa citadelle avec en arrière plan, le monstrueux volcan de Vulcano, l’île voisine … notre prochaine escale.

Dès la descente du bateau et à peine le pied posé sur l’île de Vulcano, le ton est donné : une odeur caractéristique de soufre flotte dans l’air … Pas de doute, nous venons d’accoster sur une île volcanique où les émissions de gaz sont encore actives. Heureusement, une agréable brise marine vient dissiper rapidement ces incommodantes senteurs, les conditions deviennent idéales pour entamer la découverte de l’île du dieu Vulcain. A tout Seigneur, tout honneur … c’est vers la crête du volcan de la Fossa di Vulcano que nous entamons la visite. Du haut de ses 390 mètres le vénérable volcan au cône tronqué domine de sa silhouette imposante tout le nord de l’île de Vulcano.

C’est donc parti pour la randonnée, au départ cela ressemble à une promenade de santé, un léger faux plat sur une petite route bitumée … c’est ensuite que cela se corse un peu, surtout si l’on précise que l’atmosphère est étouffante en cette belle journée estivale. Qu’à cela ne tienne ! Il faut progresser avec détermination sur ce sentier pentu où le sol constitué de sable noir à la fâcheuse tendance à se dérober sous les pas. La végétation verdoyante composée essentiellement de genets se raréfie à mesure que l’on prend de la hauteur laissant un horizon bien dégagé. Le point de vue est admirable, il surplombe le petit village ainsi que la presqu’île de Vulcanello située à l’extrémité nord de l’île. Profitant de cette pose bienvenue, le regard prend le temps de se diriger vers l’île de Lipari et ses côtes déchiquetées. Peu après, la texture du sol change carrément, passant de l’aspect de dune de sable sombre à celui d’un chemin terreux d’où une fine poussière vole à chaque enjambée. De part et d’autre du sentier le versant est sillonné de profondes crevasses, certainement l’effet du ruissèlement de l’eau des pluies hivernales sur cette croûte de boues ocre.

Arrivé au sommet, le grandiose panorama sur les îles et la mer (pourtant sublime) est sérieusement concurrencé par la vue du cratère et des fumerolles. En contrebas et au centre de cet impressionnant cratère (500 mètres de diamètre), on distingue un amas de sédiments volcaniques grisâtres.



Mais ce qui attire le plus l’œil en ce lieu, ce sont ces roches et ce sol couverts de cristaux jaunes de soufre, par endroits, le soufre prend une belle teinte ambrée comme si il était « caramélisé » par les hautes températures … Bon, côté odeurs, celles qui se dégagent et fusent entre les pierres n’ont vraiment pas une senteur sucrée mais comme vous pouvez le supposez, mais plutôt une tenace odeur d’œuf pourri ! Certains randonneurs très prévoyants sont même équipés de masques conférant à leur silhouette un aspect fantomatique lorsque les vents tourbillonnants les enveloppent de vapeurs sulfureuses.

A Vulcano, on ne profite pas seulement des bains de mer mais aussi des vertus thérapeutiques des boues thermales. A deux pas de la mer et du port, un bassin naturel s’avère être un lieu très animé. Les amateurs de soins naturels n’hésitent pas à braver l’odeur ambiante pour se plonger dans une eau opaque et grisâtre. Que ne ferait-on pas pour retrouver une douce peau de bébé ou renvoyer aux oubliettes quelques douleurs rhumatismales ? La présence de sédiments d’alun et leurs propriétés astringentes confèrent à ces boues sulfureuses, à priori peu attirantes, des propriétés reconnues pour leurs bienfaits … même si des mauvaises langues affirment que l’essentiel est avant tout d’en être persuadé ! Les baigneurs sont prévenus, il est fortement conseillé d’ôter montres et bijoux qui contrairement à la peau n’apprécient vraiment pas la composition chimique de ces eaux. Avant de tenter l’expérience, je préfère observer les curistes … enfin les baigneurs ! La scène est cocasse avec le contraste entre les corps encore hâlés des visiteurs hésitants et les autres déjà enduits de boues blanchâtres. Certaines personnes, pour sans doute accentuer les effets du bain, sèchent au soleil en sortant de l’eau jusqu’à ce que la pellicule de boue soit transformée en une croûte. D’autres, n’en finissent pas d’appliquer sur toutes les parties de leur corps cette glaise. A bien les observer, on pourrait presque les prendre pour des membres d’une peuplade primitive se préparant à une quelconque cérémonie rituelle voulant à grand renfort d’enduit se peindre le corps.

A mon tour de bénéficier de ce bain très particulier. D’abord, on avance prudemment, l’eau est tellement trouble que l’on ne voit pas vraiment le relief du fond du bassin qui s’avère peu profond mais quelque peu glissant … et surtout par endroits franchement brûlant ! La température moyenne de ces eaux est d’environ 35°C et la sensation est plutôt plaisante à mesure que l’on s’immerge le corps. Après une dizaine de minutes de bains et d’applications de boue, il est temps de se rince, soit dans les douches près du bassin (payantes !) ou de façon plus naturelle dans la mer toute proche. Là, c’est gratuit et l’on bénéficie de plus d’un soin supplémentaire, un massage énergique de la plante des pieds tellement les galets sont nombreux ! Mais surtout, quelle agréable sensation, l’eau ici est parfaitement translucide et partout animée d’une multitude de petites bulles dont l’origine se perd entre les galets : un véritable jacuzzi naturel du à l’activité volcanique du sol. Et une fois bien rincer et sécher, on constate effectivement que la peau est plus douce … mais elle est aussi parfumée d’une tenace odeur de soufre, il fallait s’y attendre !

Salina, avec un tel nom, vous vous doutez que la production de sel est une activité traditionnelle des habitants de cette île. C’est exact, comme ici dans le village de Lingua où l’on peut voir un marais salant et des eaux saumâtres. Sur le talus qui sépare la saline de la mer un petit phare se dresse et marque ainsi l’extrémité de l’île.



Quelques barques aux teintes éclatantes sont amarrées près de la grève de galets, presque devant l’église, elles témoignent aussi d’une autre ressource : la pêche. Mais la présence de terrasses de cafés et de restaurants fait vite comprendre qu’en été, l’activité principale ici à Linga et également dans le reste de Salina est principalement le tourisme.



Salina a quand même la particularité d’être l’île la plus verdoyante et la plus agricole de l’archipel. D’abord il y a tous ces arbres qui recouvrent les versants des deux volcans de l’île, ils forment par endroits de véritables forêts. Les cultures ne sont pas en reste avec la production, entre autre, de légumes et de câpres, une vraie spécialité locale, ici, on en met pratiquement dans tous les plats, des salades aux pâtes en passant par les paninis ! Mais ce dont les habitants de Salina sont les plus fiers, c’est de leur vignoble. Les cépages du Malvoisie local donnent un doux nectar, subtil et sucré. Ce vin à la jolie teinte ambrée nécessite tout le savoir faire traditionnel des vignerons de Salina pour développer tous ses arômes. Les raisins sont vendangés habituellement en septembre avant d’être posés quelques jours sur des claies de roseaux, là, ils sèchent lentement la journée au soleil afin de concentrer leur teneur en sucre ; la nuit, les viticulteurs protègent de la rosée leurs généreuses grappes, de peur que les fines gouttelettes d’eau ne viennent diluer le précieux jus. Un vignoble qui a bien failli disparaître, comme dans beaucoup de régions les méfaits du phylloxera ont provoqué des ravages mais depuis les années 70, des parcelles de vigne ont été plantées jusque sur des terrains escarpés dominant la grande bleue. L’engouement pour ce vin original est parfaitement mérité, servi habituellement dans de petits verres à liqueur, il faut reconnaître qu’il est très plaisant au palais avec d’agréables saveurs de miel … idéal à l’apéritif ou également pour accompagner les desserts. Flâner au gré de ses envies le long des petites routes de l’île, de hameaux en villages, est un plaisir dont il ne faut pas se priver … La route vous mènera immanquablement à Pollara, tout au bout de l’île.



Le site est grandiose ! En arrivant par la route on surplombe un cirque montagneux qui correspond en fait à un cratère dont la moitié a été engloutie par la mer sous l’assaut des vagues et de l’érosion marine. Et le fond de cet original demi-cratère abrite les habitations du village ainsi que des parcelles cultivées.

La renommée de Panarea va bien au-delà du côté pittoresque de l’île, le lieu est réputé pour son ambiance nocturne avec ses bars branchés et ses discothèques très tendances. On y vient même de Lipari par bateaux spéciaux, juste le temps d’une soirée (enfin d’une nuit !) pour une virée très festive ! La discothèque Raya, pionnière en la matière, et sa façade blanche trône sur la gauche du petit port où l’on débarque. Elle vous met immédiatement dans le bain … de l’ambiance locale.



En journée, l’atmosphère est beaucoup plus calme même si on se bouscule presque à certaines heures dans les ruelles tortueuses du village, mais sans les décibels ! Les habitants (environ 200 résidents seulement à l’année) et surtout les plus anciens vous diront que Panarea a bien changé, on est passé ici d’une île rurale avec culture d’oliviers à une île dédiée au tourisme de luxe ; ne surnomme t-on pas Panarea l’île VIP ? La spéculation immobilière a sans doute transformé quelque peu le style des habitations, perdant le style architectural des Eoliennes pour celui de villas et de résidences plus confortables avec « vue sur mer » et jardins fleuris. Toutes ces habitations aux murs blancs rappellent un peu les villages grecs des îles de la Mer Egée.



Ces belles villas blanches ornées de bougainvillées mauves, on les longe lorsqu’on emprunte la petite route sinueuse (la seule de l’île) qui mène vers la principale plage. Une balade/randonnée qui nécessite environ quarante minutes avant d’atteindre la plus jolie baie, chemin faisant on profite de superbes points de vue plongeant sur la côte et sur la belle bleue. Le côté people de Panarea, je le retrouve sur un des sentiers qui surplombe une crique de rêve … explications. Caché derrière un buisson, je rencontre un homme bardé d’un appareil photo monté d’un imposant téléobjectif. Drôle de touriste ? Bien qu’apparemment il ne souhaite pas vraiment converser, de peur d’être repéré, il me confie en quelques mots son objectif : obtenir un scoop en prenant en photo un homme politique (italien) qui se prélasse sur un voilier en contrebas. Ce photographe est donc … un paparazzi en train de planquer !



La logistique est bien organisée : serviette pour masquer le zoom, téléphone portable avec oreillette pour communiquer avec un informateur qui navigue incognito près de ce VIP, bouteille d’eau à proximité car on ne sait jamais combien de temps peut durer l’attente et il fait très chaud sous le soleil des îles. Un peu plus loin, sur la plage, rebelote ! J’assiste également à un même cirque, avec un autre paparazzi, serviette noire sur l’immense zoom … Renseignement pris auprès d’un voisin de serviette (de plage), c’est un acteur comique italien qu’il vise … en espérant de faire peut être la Une d’un magazine people. Décidément Panarea est bien l’île de la jet-set et pas seulement en nocturne !

Un joli nom aux intonations chantantes lorsqu’il est prononcé avec un bel accent italien. Stromboli est assurément l’île la plus connue de tout l’archipel. Mais Stromboli est bien plus qu’une simple île, c’est une île-volcan dont le cratère est selon les spécialistes en activité permanente depuis 2500 ans !



Loin depuis la mer on aperçoit sa silhouette caractéristique en forme de cône parfait dominé par un éternel panache de fumées volcaniques. A mesure que l’on se rapproche des austères côtes ouest, on devine à flanc de versant pentu les quelques habitations du hameau isolé de Ginostra, accessible seulement par la mer, aucune route ne dessert les quelques dix îliens qui y résident à l’année. Maintenant notre bateau rase l’imposante coulée de lave et de cendres datant de la dernière grande éruption de février 2007, un gigantesque flot de magma qui a ravagé et brûlé toute la végétation sur son passage avant de terminer sa course au contact de la mer. Puis ensuite c’est l’arrivée en vue du village principal de Stromboli, San Vincenzo où l’on débarque près d’une longue plage de sable noir, l’origine volcanique de cette grève ne fait aucun doute. La ruelle principale de la bourgade se faufile en s’élevant progressivement à travers les habitations de cette île d’environ 500 résidents permanents. Elle permet d’atteindre la place de l’église ; là où le tout Stromboli se donne rendez-vous. Il y a là, des îliens qui palabrent, accompagnant leurs discours enjoués de grands gestes … Mais sont présents également pendant la saison touristique, les nombreux visiteurs. Le lieu constitue un splendide belvédère avec point de vue imprenable sur la côte mais aussi sur le sommet du volcan.



C’est aussi le lieu de départ de la randonnée qui permet de s’approcher du cratère du volcan. Une randonnée qui obligatoirement doit être accompagnée par des guides locaux, la « promenade » peut s’avérer dangereuse, on ne côtoie pas la bouche des entrailles de la terre sans un minimum de précautions ! Comme l’éruption est un grand spectacle féerique lorsqu’il est observé en nocturne, c’est donc en fin d’après midi que les groupes de randonneurs se rassemblent avant de débuter leur ascension, pas moins de 3 heures de crapahutage sont nécessaire pour avoir une vue privilégiée sur les gerbes de feu, des scènes qui s’apparentent un à show pyrotechnique comme un feu … mais qui n’a rien d’artifice ! Depuis la mer ces éruptions régulières, toutes les 15 à 30 minutes, valent le coup d’œil. C’est là que je me trouve pour contempler le phénomène, d’ici, sur un bateau, on a une vue d’ensemble sur tout le monstrueux volcan crachant son feu. Côté photo, depuis un bateau ce n’est pas vraiment idéal, car les amateurs de clichés savent qu’une photo nocturne nécessite une pose longue et même si la mer est calme ce soir, il y a toujours le risque d’une image floue …



Finalement peu importe, ces visions d’éruptions avec jets de pierres incandescentes et rougeoyantes sur fond de ciel bleu nuit sont des instants magiques. Inoubliable !

Le titre de mon texte évoque 7 escales aux Eoliennes, c’est exact en ce qui me concerne, mais résumer cet archipel à 7 îles … les géographes scrupuleux seront peut-être surpris car en réalité 8 îles composent officiellement l’archipel des Eoliennes. Qu’elle est donc cette 8ème île allez-vous me demander ? Un minuscule îlot ! Situé à proximité des côtes de Stromboli, le haut rocher de Strombolicchio a été choisi comme support d’un phare, un escalier interminable permet d’y accéder … seulement par les professionnels, et encore, quand la mer n’est pas trop agitée.



Cette formation rocheuse en forme de haute tour est une colonne de lave qui a résisté à l’érosion ; on appelle ces formations rocheuses, des neck in english et faraglioni in italiano.

Cap maintenant sur Filicuidi, de loin on aperçoit près de la côte ouest une aiguille dominant la belle bleue. Comme un amer, il donne la direction à suivre. Il s’agit en fait d’un autre faraglione, très résistant à l’érosion marine. Nombreux sont les plaisanciers qui en font une destination de balade nautique et navigue dans les alentours de cet impressionnant pic.



Ce n’est pas le seul intérêt de cette côte de l’île. Les falaises devant lesquelles nous arrivons sont creusées de grottes marines. L’ancre est déposée, il ne nous reste qu’à profiter du lieu : une baignade dans des eaux translucides des plus plaisantes. Les plus téméraires des visiteurs n’hésitent pas à plonger depuis les promontoires rocheux de cette caverne. Un gros « ploufff ! » résonne et c’est l’ivresse du grand bleu promis au courageux plongeur…



Pour gagner le principal port de l’île, il faut suivre la côte et contourner un cap rocheux, là, abrité dans une grande anse, on accoste le long du quai. Les eaux si claires sont une nouvelle invitation à la baignade, quant aux galets du rivage, on ne peut pas dire qu’ils incitent à y poser sa serviette de plage ! Poursuivons donc la balade par une randonnée à la découverte du patrimoine de Filicuidi. Le lieu est habité depuis l’Age de bronze comme en témoigne les quelques vestiges d’un village néolithique situé à quelques centaines de mètres du port. Le sentier grimpe raide pour y parvenir, arrivé sur place on découvre des alignements de pierres couvertes de lichens orangés, ruines de murs ou de fondations de maisons. Certes, il faut un peu d’imagination pour avoir une idée précise de ce que pouvait être la cité antique … cela devient plus évident en lisant les indications inscrites sur les panneaux explicatifs !



La localisation de ce site avait été parfaitement choisie par les bâtisseurs de l’époque. D’ici, la vue s’étend sur les deux côtes de l’île, ainsi il devenait plus aisé de se préparer à « accueillir » comme on l’imagine d’éventuels assaillants ! Pour le visiteur/touriste contemporain qui n’a comme seule préoccupation que d’admirer le paysage, ce belvédère est parfait. Un large panorama s’étend devant nous sur l’immense baie très régulière et aussi sur toute la côte opposée, une route sinueuse trace de plus une jolie courbe au cœur de ce paysage.

C‘est sans doute parce qu’Alicuidi est l’île la plus éloignée de l’archipel qu’elle est souvent ignorée des voyageurs. Dommage ! Car découvrir son authenticité mérite le détour.



En débarquant sur cette île miniature où vivent à l’année environ une centaine d‘habitants, on a presque l’impression de remonter le temps. L’ambiance évoque les années passées, le calme et la tranquillité … On est bien loin de l’atmosphère tendance et des fêtes nocturnes, très « people » de Panarea, par exemple ! Le petit port est coquet, entouré et surtout dominé par des maisons aux teintes chatoyantes. Seul un versant de l’île est construit ; des habitations bâties sur des terrasses étagées. Comme il n’y a pas de route sur ce confetti, pour atteindre les maisons il faut obligatoirement emprunter un chemin rocailleux qui serpente à flanc de collines. Une belle randonnée avec vue sur mer bleue lorsque l’on se promène. Et pour acheminer matériaux ou lourdes provisions, comment fait-on me direz-vous ? Déplacement à pied, encore et toujours ! Mais sur Alicuidi, il y a de l’aide avec mulets et chevaux qui assurent le transport des charges lourdes et des objets encombrants, c’est un des charmes désuets de cette petite île.



Des animaux au repos au pic du soleil, ici, on respecte ces précieux collaborateurs ! Ce n’est que le matin ou le soir, à la (presque) fraîche qu’ils arpentent ces chemins muletiers où les cailloux roulent souvent sous les sabots. Quant à l’eau courante … l’île est dépourvue de source, alors elle est acheminée régulièrement par bateau citerne. Autant dire qu’il est conseillé de l’économiser. Séjourner à Alicuidi, c’est vivre à un autre rythme, celui d’antan …

La boucle est bouclée, le périple nautique d’île en île parmi les Eoliennes s’achève, comme se termine cette soirée à bord … avec encore un magnifique panorama baignée maintenant par la luminosité d’un soleil couchant.



Le ciel rougeoyant vient de laisser sa place à un embrasement doré, la mer nous renvoie quelques reflets mouvants et les îles nous offrent leurs silhouettes de montagnes volcaniques. Une lueur magique à contempler seulement pendant quelques minutes … voilà que le soleil disparaît déjà sous l’horizon.

Jean

Si certains d'entre vous ont fait le trek d'Imilchil jusqu'a agouti (voir rougoult), j'aimerai bien avoir quelques précisions a ce sujet. j'ai lu un post de Pierre qui a fait Imilchil- hadida en passant par rougoult, mais je ne sais pas s'il faut passer par une agence ou s'il est aisé de préparer son trek avec un muletier au depart d'Imilchil. Je voudrais arreter ce trek a rougoult pour enchainer un 2 ème trek au depart de ce village, jusqu'a Ait alla en 3 jours (trek classique dans les ait bouguenez normalement en 4 jours au depart d'agouti). Je vous remercie par avance.

Bonjour,

Je compte me rendre dans l'ouest des États-Unis du 20 aout 2011 au 10 septembre 2011 ( je ne m'y prends pas trop en avance, je sais ). Après avoir demandé des devis à des agences de voyages ''à la carte'', je décide de le planifié seul, c'est beaucoup plus amusant comme ça 🙂.

J'aurais néanmoins besoin de vos avis sur mon trajet/étapes/hôtels etc ...

Voici mon programme pour le moment:

20/08/11 - Arrivée à Phoenix, nuit a Scottsdale ou Flagstaff. 21/08/11 - direction Grand Canyon. 22/08/11 - GC -> Bryce Canyon. 23/08/11 - Bryce Canyon. 24/08/11 - BC -> Moab. 25/08/11 - Moab. 26/08/11 - Moab -> Monument Valley. 27/08/11 - MV -> Page. 28/08/11 - Page. 29/08/11 - Page -> Las Vegas. 30/08/11 - Las Vegas. 31/08/11 - LV -> Death Valley. 01/09/11 - DV -> Mammoth Lakes. 02/09/11 - ML -> Yosemite NP. 03/09/11 - YNP -> San Francisco. 04/09/11 - San Francisco. 05/09/11 - San Francisco. 06/09/11 - SF -> Pismo Beach. 07/09/11 - PB -> Los Angeles. 08/09/11 - Los Angeles. 09/09/11 - Los Angeles. 10/09/11 - Départ de Los Angeles.

(La boucle Grand Canyon / Bryce Canyon / Moab / Monument Valley / Page / Las Vegas est dû a l'étape Monument valley, en effet je souhaite séjourner a l'hôtel The View, qui n'a de dispo qu'a partir du 26/08/2011).

Voyageant seul et n'ayant pas besoin de beaucoup de sommeil en général (je ferais surement moins le malin sur place après avoir crapahuter sur la roche rouge toute la journée ), j'aimerais savoir si le rythme n'est pas trop soutenu selon vous, par rapport au distance à parcourir, je ne voudrais pas passer mes journée entières au volant non plus.

De plus, il me manque actuellement à trouver des hôtels (budget: environ 100€/nuit) pour mes étapes à :

- Scottsdale / Flagstaff - Bryce canyon - Moab - Page - Death valley - Mammoth lakes (sûrement Sierra nevada Lodge ou Mammoth mountain inn) - Yosemite NP (plus rien de dispo dans le parc il me semble) - Los Angeles (quartier de Santa Monica de préférence)

Vos avis/expériences sont les bienvenues. Merci d'avance.

Bonjour.

Je suis en train de planifier mon programme de randonnée pour la reunion (fin novembre-debut decembre 2011). Pour le moment, je l'ai planifié en 13 etapes (dont une journée repos à Cilaos) respectant à peu près le tracé du GRr2.

Mais voila, j'ai également envie d'inclure un passage vers Hell Bourg pour aller vers gite de Belouve, trou du fer. Est ce intéressant ? Plutot que de respecter l'etape caverne dufour > somment du piton A/R -> Bourg Murat, est ce que je peux aller à Hell-Bourg plutot que Bourg Murat ? Partir le lendemain vers trou du fer, mais comment récupérer la suite du GRr2 ? Par col Bébour avec nuit sur place (est ce possible, et en combien de temps?)? Puis recuperer Bourg murat ou est ce que je peux l'éviter (de ce que j'ai lu avec le passage sur RN3, je me demandais si c'etait vraiment intéressant d'y passer ?), mais la journée de marche risque d'être très longue?

Je suis preneuse de tout avis, qui me permettrait d'y voir plus clair. Merci

Bonjour

Nous sommes une famille de 4 avec deux enfants (5 et 6,5 ans) et nous voulons prendre 8 a 10 jours dans la region de playa del carmen pour : visiter des sites interessants + repos Nous cherchons un bon hotel mais pas trop cher, ( les boites de nuit ne sont pas une priorite du tout 😛) Si possible de l'authenticite ( meme si pas dans l'hotel, au moins autour ) Pas trop trop loin des sites Et en plus nous voulons partir fin juillet😇

En fait, je me demande : - si les tarifs des all inclusive sont avantageux par rapport a reserver l'hotel et les billets a part ( nous partons de floride ou nous vivons) - si playa del carmen est le plus indique , et quel hotel choisir ?

Merci beaucoup de vos avis 🙂

Bonjour,

J'aimerais savoir s'il est possible de trouver les cartes Olizane du ladakh sur Paris (ou Lyon), genre au Vieux Camp'.

Sinon j'aimerais savoir quel est à peu près le délai de livraison lors de la commande par courrier.

Merci d'avance,

Baptiste

650 km sur les Causses à vélo

Juin 2011

Depuis longtemps l’idée de partir à vélo à travers les causses et leurs environs au sens large me trottait dans la tête. Je me suis déjà souvent promené dans ces régions à pied ou en voiture, mais partir une dizaine de jours à vélo à travers tous ces plateaux et gorges qui les entaillent m’apparaissait comme un bon moyen de faire une synthèse de ces coins de France fabuleux et pas toujours bien connus par les Français.

Donc fort de ce préambule, le lundi 6 juin nous partons à deux Evelyne et moi pour cette balade à « saute-causses », en effet nous avons l’intention de monter et descendre ces grandes zones par tous les côtés. Notre itinéraire va nous conduire de la haute vallée du Lot vers le Mont Lozère, le causse Méjean, l’Aigoual, les gorges de la Vis, le cirque de Navacelles, le causse du Larzac, la vallée du Lot, la vallée de la Dourbie, le causse Noir, la vallée de la Jonte et celle du Tarn, le causse Sauveterre, l’Aubrac, la Margeride et en final la vallée du Lot qui va nous permettre de terminer la boucle.

Nous laissons la voiture au gîte des Alpiers, endroit perché sur la rive nord du Lot à trente kilomètres à l’est de Mende, où la propriétaire très gentiment va nous la garder dix jours.

Premier jour : Le Bleymard Florac 47 km

Du gîte des Alpiers qui domine la vallée du Lot, la vue porte au sud vers l’autre versant de la vallée, sur la masse du Mont Lozère. Le temps n’est pas très beau mais pas non plus très menaçant. Nous nous mettons en route pour partir à la découverte de cette magnifique région, qui s’étale devant nous, toute sculptée de bosses, de creux et de gorges.

Après une courte descente qui nous conduit auprès du Lot, encore petit ruisseau dans ses débuts, nous attaquons la route qui monte au col Finiels sur le Mont Lozère. Je n’ai pas la grosse forme, en effet depuis 6 mois je n’ai pas fait beaucoup de sport en général et de vélo en particulier. Mais les sept cents mètres de dénivelé en quelques 11 ou 12 kilomètres, qui conduisent au col de Finiels, sont vite absorbés. La motivation pour une belle randonnée de dix jours palie le manque de forme, et je piaffe à l’idée des grands espaces à venir. Evelyne, qui a plus d’entraînement que moi, montre aussi la même envie de partir à la rencontre de cette région aux charmes secrets mais bien réels et grandioses.

Une fois le col atteint, une immense descente de plus de trente kilomètres nous attend. Le versant sud du Mont Lozère est très impressionnant, vaste étendue désertique, recouverte de prairies à l’herbe rase, sur lesquelles une multitude de blocs erratiques aux formes plus ou moins arrondies, disposés de façon aléatoire, donnent au panorama une facture étrange. Parfois ils s’empilent les uns sur les autres dans des équilibres hypothétiques, ce qui renforce le style de cette région granitique que je qualifie de très austère, effet accentué par le ciel gris qui nous domine. La seule touche lumineuse, dans ce décor oscillant entre le gris du granit et le vert sombre de la lande, s’affiche dans le jaune des genêts, qui illumine ce paysage terne sous une couche nuageuse triste et menaçante.

Nous nous lançons dans la descente. Nous ne boudons pas notre plaisir dans ces grandes glissades sur de longues distances. En effet, je suis toujours aussi étonné des performances des roulements de mes roues, car je ressens plutôt une impression de glisse comme sur des skis, que de descente à vélo. Il faut rester concentré car la vitesse frôle rapidement les 60 kilomètres à l’heure et le spectacle magnifique ne doit pas trop nous distraire. En effet le moindre caillou ou aspérité mal négocié peut se payer cash par une chute magistrale.

Nous atteignons le joli village de Pont de Montvert. Cette petite cité à la pierre sombre, perchée sur les flancs du Mont Lozère, traversée par le Tarn tout juste né de la montagne, a subi des événements violents. En effet en ces lieux le protestantisme connut l’un de ses bastions les plus âpres. Au tout début du XVIII siècle le soulèvement des camisards s’y déclencha.

En ce commencement de juin, il y a affluence de randonneurs. Nous sommes sur le chemin de Stevenson, qui connait à notre époque un grand regain d’intérêt. Plus nous descendons et plus la forêt se fait présente et remplace les pâturages à l’herbe courte des hauteurs. On y trouve des sapins des chênes et aussi des châtaigniers, ces derniers donnant un petit air de montagne corse à ces vallées ravinées. Des touristes allemands nous demandent si nous sommes des compatriotes, dans leur langue je leur réponds que non, mais que leur pays nous l’aimons beaucoup et l’avons aussi traversé à vélo.

Notre descente nous mène au pied des à-pics du causse Méjean. La roche de sombre et granitique devient claire et calcaire, le contraste est saisissant. Rapidement nous rejoignons Florac, au nom qui fleure déjà bon la Provence. Les gens y ont déjà cet accent chantant que Pagnol a si bien révélé. Le gîte communal nous accueille en début d’après-midi après cette courte étape de mise en train. La soirée sera très agréable, à discuter avec différents protagonistes lancés sur le chemin de Stevenson et qui se retrouvent au gré des étapes. Chacun parlera plus ou moins longuement de ses expériences de voyage à pied ou autrement. A cette occasion nous ferons presque un tour de la planète, avec un arrêt prolongé en Australie. Une pluie diluvienne s’abat plusieurs heures durant, et nous sommes très contents d’être arrivés tôt.

Deuxième jour : Florac La Viale (causse Méjean) 74 km

L’aube est maussade, les prévisions météorologiques pas très enthousiastes. Après cette immense période de sécheresse qui a assoiffé l’agriculture française et tari les nappes phréatiques depuis des mois, nous nous disons que nous sommes poursuivis de malchance dans notre choix de dates de voyage. Déjà l’année dernière au mois de juin nous étions partis 17 jours à travers les Préalpes, pensant que nous souffririons de la chaleur. Ce ne fut pas le cas, loin de là en effet la pluie, le vent et le froid nous avaient mis à rude épreuve.

Cependant nous nous mettons en route après avoir dit au revoir aux différents randonneurs qui continuent leur cheminement vers le sud. En ce qui nous concerne, nous mettons le cap au nord en direction de Saint-Enimie, petite cité sur le Tarn, l’un des lieux d’accès au causse Méjean. Ce dernier est enserré sur trois côté par la vallée que le Tarn a creusé entre différents massifs. Le fait de contourner ce grand plateau qui se dresse au-dessus de hautes falaises blanches qui en barrent l’accès, durant trente kilomètres, attise notre désir de le traverser, ce qui est au programme de cet après-midi. Quelques ondées ponctuent notre route, mais rien de bien méchant. La rivière aux couleurs vert sombre du fait du ciel nuageux tranche sur le blanc des rochers qui y plongent. Nous marquons un arrêt face au château ruiné de Castelbouc, qui se dresse sur un promontoire au pied duquel quelques maisons à l’architecture caussenarde, serrées les unes contre les autres, s’agrippent au rocher. Une légende est liée au patronyme du lieu. Je vous la livre telle que vous la trouverez sur le site internet le concernant :

« Pendant les croisades, tous les hommes étaient partis guerroyer à l'exception du jeune seigneur du château. Il dut alors satisfaire toutes les jeunes filles de la seigneurie et mourut bientôt de fatigue. A sa mort, un bouc plana au dessus du château qui prit le nom de Castelbouc».

Encore quelques kilomètres et nous atteignons Saint-Enimie, blottie à l’intersection des Causses Méjean et Sauveterre. Une montée de sept kilomètres nous conduit après cinq cents mètres de dénivelé au col de Coperlac. Nous entrons dans le monde des grands causses, région déserte ou presque. Seuls, de loin en loin, quelques hameaux pratiquement inhabités s’accrochent aux creux des mouvements de terrain aux environs des mille mètres d’altitude. Afin de découvrir un peu plus ce bout de France et aussi de rester un peu plus sur nos vélos, nous n’empruntons pas le chemin le plus direct vers la Viale au sud du plateau. Nous nous dirigeons vers son bord ouest et rejoignons le Tarn à la Malène, par une route tout en lacets et très aérienne, qui permet de magnifiques points de vue sur les toits du village, son pont et la rivière. Une fois au fond de la vallée, nous suivons la gorge vers le sud jusqu’aux Vignes. Parcours d’une dizaine de kilomètres, les falaises surplombent, au sens littéral, la route. En effet on circule au pied d’immenses bombements rocheux. Cette section est la plus impressionnante des gorges, qui pourtant sont riches de panoramas de toute beauté.

Arrivés aux Vignes il nous faut de nouveau grimper sur le causse Méjean. Une route étroite s’élance dans un grand pan raide sur une dizaine de kilomètres. Il n’y a aucune circulation, et malgré les efforts exigés nous éprouvons un grand plaisir à nous élever dans ce décor majestueux. La rivière nous apparait comme un ruban de couleur sombre au fond de son écrin de falaises claires, je ne dirais pas blanches car elles prennent des teintes jaunes et brunes dans les zones de surplombs, alors qu’elles sont gris clair ou blanches dans les parties verticales.

Une fois sur le causse nous pensons en avoir terminé avec les montées. Erreur! Après quelques kilomètres à peu près plats, nous passons au lieu dit la Bourgarie, et là la route semble monter directement dans le ciel avec une inclinaison infernale, supérieure à dix pour cent. Il nous faut forcer sur les pédales. À un moment, nous sommes tous deux presque obligés de mettre pied à terre en nous traînant à quatre kilomètres à l’heure. Heureusement cela ne dure pas très longtemps et enfin c’en est fini des montées pour ce jour, car devant nous le panorama se dévoile à l’est jusqu’au Mont Aigoual tout là-bas à l’autre bout du causse Méjean. En quelques minutes d’une belle descente nous rejoignons le très pittoresque groupe de maisons dénommé Saint Pierre des Tripiers. Ce hameau, que j’ai déjà à plusieurs reprises visité, a un charme fou. Il trouve son origine au moyen-âge, le modernisme ne l’a pas atteint, toutes les constructions sont anciennes dans ce très esthétique style caussenard aux murs épais et aux formes arrondies. Son église du XII siècle ajoute la touche de perfection à ce petit coin perdu au bout du monde. Nous nous y arrêtons quelques instants. Que le lieu respire la tranquillité ! Un chat noir nous accueille et vient se faire gratter. Ce sera le seul être vivant que nous verrons. Nous nous arrachons à l’emprise du lieu et rejoignons la Viale toute proche, où se trouve notre point de chute pour les deux nuits à venir. L’accueil y est très chaleureux, le gîte a été rénové. Je me souviens y avoir séjourné il y a bien longtemps, et j’en avais le souvenir de dortoirs vétustes et non de pièces bien agencées. Nous avons même droit à un petit coin séparé avec deux lits, ce qui nous donne l’impression d’avoir notre propre chambre.

Troisième jour : à pied sur les corniches du Tarn et de la Jonte 6 heures

Nous allons délaisser nos vélos pour une randonnée à pied très originale le long des fameux balcons de la Jonte et du Tarn. Nous rejoignons à partir de notre gîte en suivant le GR 6 l’extraordinaire chemin, qui se glisse au sommet des falaises dans le coin sud-ouest du causse Méjean. Sur ce parcours les points de vue sur les falaises et les deux vallées du Tarn et de son affluent la Jonte sont absolument extraordinaires. Des à-pics dévalent à nos pieds sur plusieurs centaines de mètres. Les sculptures naturelles du rocher offrent de véritables œuvres d’art, dont la plus célèbre porte le nom évocateur de vase de Sèvres. Dans ce décor aérien de toute beauté, les vautours planent à quelques dizaines de mètres de nous et étalent leur envergure impressionnante. Nous avons du mal à avancer tellement les perspectives sont stupéfiantes à chaque pas. Tout étonnés nous constatons que nous sommes quasiment seuls sur ce chemin unique, alors que nous pensions y trouver la foule. Sur ces immenses piliers qui s’élancent à l’assaut du ciel, nous distinguons quelques grimpeurs à peine plus gros que des fourmis. Nous sommes dans un paradis de la grimpe. Cette journée à pied nous laissera un souvenir impérissable, bien que nous trouvions le déplacement à vélo plus facile donc plus agréable.

Quatrième jour : la Viale Le Vigan par le Mont Aigoual 86km

Ce matin après deux nuits, nous quittons presque à regret ce gîte tranquille où nous avons été si bien traités. L’étape de la journée risque d’être rude, le Mont Aigoual ayant la réputation d’être toujours froid et venteux, et le temps ne semble pas très beau. Nous rejoignons le village de la Parade, passons à côté du fameux Aven Armand et longeons la bordure sud du causse Méjean en direction de l’est. Dans cette partie, la forêt a disparu, seule subsiste une prairie rase et une multitude de fleurs en bordure de route. Pédaler dans ces immenses espaces, où la circulation automobile est presque absente est un vrai plaisir. À nos pieds tout en bas dans la vallée de la Jonte, nous distinguons le pittoresque village de Meyrueis, à partir duquel de grandes crêtes aux formes douces montent à l’assaut de l’Aigoual, que nous voyons maintenant très distinctement.

Le col de Perjuret est jeté à la manière d’une passerelle entre le causse Méjean et le Mont Aigoual. De façon étonnante on ne monte pas mais on descend pour le rejoindre, son altitude est de 1028 mètres. Les pentes de l’Aigoual sont couvertes de grands conifères à la livrée sombre. La pente est régulière et pas très difficile. Nous sommes dépassés par une équipe importante de cyclistes belges, mais ils ont des vélos de course et pas de sacoches ! Enfin nous voilà au sommet, tout étonné je constate qu’il n’y a pas de vent. Nous pique-niquons dehors puis prenons un café accompagné d’une part de tarte aux myrtilles. Nous apercevons la mer loin au sud. Elle est couleur gris métallisé, reflet du ciel chargé qui nous domine.

Nous nous lançons sans trop attendre dans la descente en direction du village de l’Espérou. Il ne fait pas très chaud, sur la digestion cela n’arrange rien. Après quelques kilomètres alors que nous marquons la halte pour réaliser des photographies, nous sommes rattrapés par un couple de cyclistes anglais, d’âge déjà avancé, au moins soixante dix ans chacun et aux bagages particulièrement légers. Nous engageons la discussion et je suis très étonné d’apprendre qu’ils sont partis d’Angleterre à vélo et que leur destination se trouve dans le département du Var à Draguignan. Ils n’ont pas chaud non plus.

Après une bonne et longue discussion animée et ponctuée d’éclats de rire, nous reprenons notre route. Au village de l’Espérou, nous optons pour une route minuscule qui descend par un grand pan de montagne sauvage jusqu’au Vigan. Cela commence non par la descente espérée mais par une montée qui nous conduit au col de la Lusette à 1351 mètres d’altitude. À partir de ce lieu la descente s’amorce sur une trentaine de kilomètres et plus de mille mètres de dénivelé à travers une montagne sauvage couverte de châtaigniers. Nous plongeons vers le sud de la France. Les senteurs changent, la température augmente, la luminosité se modifie. Oui nous entrons dans le Midi. Sans transition nous passons de l’austère région de plateaux et de montagnes des causses et de l’Aigoual, aux zones méditerranéennes. Cet immense versant de montagne que nous dévalons est totalement dépourvu d’habitations. Le vélo procure au cours de ces longues descentes un plaisir prodigieux. Le vent siffle aux oreilles, la sensation de vitesse est importante sur cette route étroite. Les points de vue changent à chaque mètre, le regard essaie de ne rien laisser échapper de la beauté de la nature. Cependant il faut garder tous les sens en éveil, un trou non vu, un caillou mal placé, une plaque de gravillons et l’on se retrouve par terre, dans le meilleur des cas sur la route, ou alors dans le fossé, et parfois il est profond ! La ville du Vigan grossit et cette apparition nous fait prendre conscience que cette belle étape aux paysages très variés arrive à son terme.

Le logement en cette période de grand week-end de la Pentecôte nous cause quels soucis. C’est comme cela que nous allons atterrir pour la nuit dans un château et la salle de bain circulaire se situe dans l’une des tours, très original !

Jean mon compagnon d’autres grandes escapades à vélo, traversée de l’Europe ou des Andes nous rejoint ce soir. Nous marquons cette retrouvaille, par un dîner de qualité dans le restaurant du château. En effet Jean et moi nous étions quittés en novembre dernier à Uyuni en Bolivie après trois mois d’une fabuleuse chevauchée à travers la chaîne des Andes depuis Quito en Equateur. Je rentrais en France et lui continuait son périple vers l’extrême sud du continent sud américain.

Cinquième jour : Le Vigan Lodève par gorges de la Vis et Navacelles 101 km

Maintenant c’est à trois que nous reprenons notre voyage à travers cette région de France aux reliefs si variés et contrastés. L’étape de ce jour est prometteuse. La première partie va se dérouler le long des gorges de la Vis, qui se jette dans l’Hérault à Ganges. À proximité de cette ville nous visitons un site où de curieuses roues à aubes, appelées meuses, entraînées par le courant de canaux fournissent l’eau nécessaire à l’irrigation. Par un système ingénieux de petits réservoirs fixés sur le bord extérieur de la roue, entraînée par le mouvement du courant, les récipients se remplissent en plongeant dans l’eau et restituent leur cargaison lors de leur passage au sommet de la roue. Cela permet aux maraîchers, depuis plus de cent ans, d’arroser leurs cultures sans trop se fatiguer.

La remontée de la Vis commence par un parcours agréable à proximité d’une eau transparente, qui prend des couleurs différentes en fonction de la profondeur, variant du bleu sombre des trous d’eau au clair des fonds caillouteux peu profonds sur lesquels l’onde glisse avec rapidité. Après une quinzaine de kilomètres, la rivière se faufilant dans une gorge inaccessible, la route s’en sépare et part à l’assaut d’une grande pente rocailleuse qui s’élève sur plusieurs centaines de mètres. Cet obstacle constitue le premier des trois passages difficiles de cette journée. La route est étroite sinueuse et la circulation en particulier de camping cars importante. Cela nous change des itinéraires peu fréquentés des jours précédents. Arrivés sur le plateau il nous faut lutter contre un vent adverse durant une dizaine de kilomètres avant de plonger vers l’extraordinaire cirque de Navacelles. Le lieu est prodigieux, creusé par l’eau de la Vis, qui du fait de la différence de vitesse du courant dans les courbes de son lit, a sculpté un décor unique. Nous y pique-niquons et prenons un café absolument détestable. Manifestement dans ce troquet on sait que le touriste passe et ne revient pas, donc pas de pitié on le plume en lui servant un infect breuvage maintes fois réchauffé. On ne va quand même pas se battre pour si peu, bien qu’il soit toujours désagréable d’être pris pour le pigeon de passage.

Il nous faut une seconde fois repartir à l’assaut de ces grandes falaises calcaires pour rejoindre le village de Blandas. Sept kilomètres de côte raide, mais des points de vue de toute beauté sur Navacelles, cette portion d’itinéraire est un enchantement. Une fois arrivés dans ce village, nous avons la désagréable surprise d’apprendre que notre itinéraire est utilisé par un rallye automobile. En ce qui nous concerne nous ne pouvons envisager un parcours bis sans effectuer un détour considérable, ce qui n’est pas compatible avec notre arrivée à Lodève avant la nuit. La mort dans l’âme nous nous engageons sur ce tronçon de route de tous les dangers. Nous pédalons en écoutant attentivement le bruit de moteur des bolides grondant en rapprochement, et lorsque les véhicules participant au rallye sont visibles, nous nous rangeons prudemment dans l’herbe. Heureusement cela ne va durer que sur une distance de trois kilomètres, ensuite notre chemin se différencie de celui de la course. Expérience forte et désagréable dont je me serais bien passé, bien que les véhicules ne roulent pas franchement vite, ce qui n’a donc rien à voir avec Sébastien Loeb, lancé à des vitesses stupéfiantes en dérapage dans des endroits très escarpés.

Une fois encore nous plongeons du haut du plateau vers le fond de la gorge de la Vis en direction du village de Vissec, blotti dans un méandre de la rivière un peu semblable à celui qui abrite Navacelles. Ce nom de Vissec est directement issu des conditions géologiques locales, la rivière devenant souterraine, elle réapparaît quelque distance après. Une fois au fond, il nous faut pour la troisième fois de la journée rejoindre le plateau. Tranquillement tout en discutant nous entreprenons ce dernier gros effort. Ensuite une grande étendue à peu près plate, déserte et austère nous conduit sur les hauteurs de Lodève. Il ne nous reste plus qu’à nous laisser entraîner par la gravité à vive allure sur une belle route qui amène au centre de cette petite cité. Notre gîte, très sympathique, est mitoyen de la mosquée. L’imam vient nous parler, on pourrait se croire en d’autres lieux, en d’autres pays.

Nous faisons chambre commune avec une Anglaise plus très jeune qui arpente le chemin d’Arles depuis Saint Jacques de Compostelle. Sa conversation est très intéressante et sa connaissance des différents itinéraires conduisant à Saint Jacques de Compostelle est prodigieuse. La soirée à discuter avec cette « pèlerine » est fort sympathique et instructive. Le voyage c’est aussi cela, d’ailleurs peut-être surtout cela. Les nuits en hôtel ne permettent pas ce type de rencontre, chacun se murant dans son isolement convenu. Certes le prix à payer est de se retrouver à plusieurs dans la même chambre, au risque de subir un ou plusieurs ronfleurs. Mais le risque mérite d’être couru et je n’hésite pas longtemps entre le confort de ma nuit et le plaisir de discuter avec des gens qui ont décidé de ne pas se laisser enfermer par la routine et le conformisme de nos modes de vie.

Sixième jour : Lodève Saint-Eulalie-de-Cernon 54km

Après un petit-déjeuner une fois de plus très agréable avec notre Anglaise qui est dans sa dernière semaine d’errance, nous faisons quelques courses au supermarché du coin. Alors que Jean et Evelyne font les courses, je garde les vélos. J’engage la conversation avec un paumé, qui semble connu de tout le monde dans cette ville, car chacun s’arrête prendre de ses nouvelles. La conversation est instructive. De toute évidence nous n’avons pas tous la même chance dans la vie. Certains ne savent manifestement et malheureusement pas ce que veut dire « bonne étoile », car ils sont nés sous une mauvaise. Mon éclopé de la vie a la ferme intention de rester assis sur son muret jusqu’à épuisement de ses seize cannettes de bière, ce qui fait quand même huit litres, mais il n’est que huit heures trente du matin ! Son temps de lucidité pour ce matin ne devrait pas aller au-delà des 9 ou 10 heures ;

L’étape de la journée commence par une longue montée de près de vingt kilomètres en direction de Roqueredonde. Le dénivelé finit par être important bien que la pente ne soit pas très raide. Au fur et à mesure de notre progression le panorama s’élargit et nous embrassons du regard de vastes contrées jusque vers le Pic Saint-Loup au-dessus de Montpellier.

Nous nous arrêtons au temple bouddhiste de Lérab-Ling, haut lieu de pèlerinage. Cet édifice religieux avait été inauguré par le Dalaï-lama en 2008. Malheureusement nous n’avons pas pu le visiter, les horaires n’étant pas compatibles avec notre itinéraire, dommage. Il nous faudra revenir. Cependant nous avons pu profiter des chaises et tables pour pique-niquer tranquillement en regardant les drapeaux multicolores flotter au vent.

Nous reprenons notre route à travers le causse du Larzac. Habituellement après avoir mangé le midi, nous nous arrêtons au premier bistrot pour boire un café. Depuis plusieurs années que nous roulons ensemble, cela fait partie intégrante du mode de fonctionnement lors de nos voyages à vélo. Eh bien aujourd’hui de bistrot il n’y en a pas l’ombre d’un sur ce plateau ! Au village les Rives, Jean interroge une habitante. Cette dernière nous enlève tout espoir de trouver un bar dans les vingt cinq kilomètres des environs. Cependant très gentiment elle propose de nous confectionner un café. Etant trois, nous n’osons pas accepter et après l’avoir remerciée nous continuons notre traversée de ce grand causse, jusqu’au village médiéval de Saint-Eulalie-de-Cernon. Le Cernon est la petite rivière qui coule dans cette vallée. Les templiers ont marqué cette région, et ce lieu en particulier, où nous profitons d’une pause agréable au bistrot tant convoité. Mais il nous reste un dernier raidillon pour arriver au gîte des Baraques, notre point de chute de ce soir. Nous y sommes après un dernier coup de collier et un endroit merveilleux se dévoile au détour du dernier virage, perché sur un promontoire embrassant un large panorama sur le causse du Larzac. Les propriétaires sont charmants, nous passerons un moment très sympathique.

Septième jour : Les Baraques Millau par Roquefort et la vallée du Tarn 63km

Aujourd’hui l’étape ne sera pas très longue, mais prendre le temps de contempler les lieux que l’on traverse, voire visiter certains sites réputés participe au voyage au même titre que l’accumulation des kilomètres. Il est vrai que lorsque la forme physique est présente et s’installe durablement, le voyage peut rapidement tourner en une course effrénée à la chasse au kilomètre, et au plaisir de regarder avec satisfaction le soir venu sur une carte les immensités abattues. Il n’est pas toujours facile de se défaire de ce travers, qui flatte par trop l’égo.

Mais ce jour, nous sommes résolus à mettre en exergue la lenteur et notre premier point de passage est Roquefort. La visite de la fromagerie Société est au programme. Pour moi ce n’est pas le meilleur fromage du coin, je préfère le Papillon, mais les caves Société sont vraiment magnifiquement agencées pour recevoir les visiteurs. Pour un prix modique de cinq euros tous les secrets de ce roi des fromages vous sont révélés. Cela commence par les hasards et les secrets de la géologie, une grande falaise qui glisse à la manière d’un mille feuilles debout, laissant de hautes cheminées verticales entre les pans de roche s’étant déplacés. Ces « tuyaux d’aération » appelés fleurines sont à l’origine du secret du roquefort. En effet la hauteur de la falaise équipée de cet énorme système d’aération naturelle, crée un courant d’air très favorable au développement du fameux champignon donnant toute sa qualité et sa particularité au roquefort.

Au sortir de cette visite, le temps à la pluie nous attend, mais il ne mettra pas sa menace à exécution. Au lieu de partir directement sur Millau, nous décidons de prendre le chemin des écoliers par une petite route qui nous conduit sur les bords du Tarn que nous remonterons durant vingt cinq kilomètres, en suivant les immenses méandres que la rivière fait dans ces parages.

Suivre une rivière à vélo est toujours un plaisir intense, outre les paysages changeant d’une vallée, l’eau elle-même constitue un attrait aux variations permanentes, induites par une multitude de facteurs, comme le courant, la profondeur, la sinuosité du lit, la transparence, la présence de poissons que l’on voit directement ou qui se révèlent par de gros ronds en surface etc. Le Tarn est particulièrement agréable en cet après-midi où une douce chaleur encore très supportable nous baigne. Nous traversons le pittoresque village de Peyre accroché à sa falaise au-dessus de l’eau.

Un peu avant Millau le viaduc fait son apparition. Il est tout simplement stupéfiant, un peu à la manière d’un immense vaisseau déployant ses voiles entre les causses du Larzac et du Sauveterre. On ne se lasse pas de le contempler. Plus on approche, plus les perspectives sont surprenantes. Comment pourrait-il en être autrement ? La plus haute des piles a une hauteur supérieure à la tour Eiffel ! Passer dessous est un grand moment. Nous faisons de nombreux arrêts pour nous imprégner d’images aux perspectives époustouflantes. C’est alors que nous sommes rejoints par un cycliste à l’âge respectable, quatre vingt trois ans, mais qui parcourt sans problème ses cinquante kilomètres journaliers. Une discussion animée s’engage qui va durer pas loin d’une heure. Il nous raconte par le menu toutes les péripéties cyclistes de la région au cours des soixante dix dernières années. Quand il était plus jeune les étapes de deux cent cinquante kilomètres ne lui faisaient pas peur. Il nous parle de sa philosophie de vie et de liberté, il est plein de bon sens. Pour appuyer ses démonstrations il effectue de grands gestes et afin d’être plus convainquant il pousse de la main Jean en petites tapes amicales soit dans le dos ou sur le torse. Avec Évelyne la scène nous fait bien rigoler, mais ce cycliste attire tout notre respect. Cela nous réconforte peut-être aussi un peu, en nous disant que nous avons sans doute encore devant nous de beaux jours à pédaler.

Après cette rencontre étonnante, en quelques kilomètres nous atteignons Millau et son gîte communal très bien situé en bordure du Tarn. Le week-end de la Pentecôte prend fin, et nous avons ce grand bâtiment pour nous seuls. Nous commençons à respirer. En effet les jours précédents nous avons eu des difficultés à trouver des hébergements, car traditionnellement ce grand week-end est l’un des plus chargés de l’année. Evelyne et moi avons fait l’impasse sur la tente et le sac de couchage, ce qui certains soirs a fait monter notre taux d’adrénaline, mais finalement nous nous en sommes sortis !

Pour apporter une dernière touche à cette belle journée à travers causses et gorges du Tarn, la nature nous fait un magnifique clin d’œil en nous gratifiant d’un arc en ciel très lumineux, qui s’appuie sur les causses du Larzac et Noir.

Huitième jour : Millau Blayac (Sauveterre) par Jonte, Causse Noir, Tarn 61km

Aujourd’hui nous nous lançons dans une étape à travers causses et rivières. Sur la carte cet itinéraire ressemble à un serpent se tortillant dans tous les sens. Le but recherché, outre la découverte des coins secrets de ce fragment de France, est de parcourir de petites routes pittoresques qui permettent des points de vue magnifiques sur les falaises, les vallées et les rivières, qui s’appellent Dourbie, Jonte et Tarn.

Dans un premier temps, nous remontons la merveilleuse vallée de la Dourbie. Le temps est beau, il fait bon, un petit air frais nous permet de pédaler sans difficulté. À quelques mètres de la route, la rivière s’éclaire aux rayons du soleil qui vient de passer la crête du plateau du causse Noir. Ces trais de lumière suscitent des couleurs et des teintes presque irréelles sur cette eau qui s’écoule avec calme. Par endroits, quelques poissons se laissent voir, il s’agit pour la plupart de chevennes ou de barbeaux. Ces derniers sont reconnaissables outre leur teinte légèrement ocre, au fait qu’ils passent leur temps à labourer le fond de la rivière avec leurs moustaches et leur grosse bouche. J’adore rouler et freiner brusquement, lorsqu’une partie de rivière propice se dévoile, à la recherche de ces habitants laboureurs de la rivière ! Le plaisir, la joie et pourquoi pas le bonheur peuvent suivre des chemins peu compliqués et facilement accessibles !

Avec une petite pointe de chagrin nous quittons ce merveilleux cours d’eau pour nous lancer sur une minuscule route montant à l’assaut du causse Noir. Notre changement de direction commence au joli village de la Roque-Sainte-Marguerite. Très vite l’envoûtement de cette petite gorge que nous remontons se produit et l’intensité du plaisir ne faiblira pas. A l’entrée de la route, un panneau prévient que l’étroitesse de la chaussée entraîne des difficultés de croisement. À vélo, nous ne nous sentons pas concernés par cette difficulté. Durant six kilomètres nous nous déplaçons dans un monde féerique constitué d’à-pics rocheux, de forêts sombres et de petites fleurs multicolores qui colonisent le bord de cette chaussée perdue et sinueuse. Nous sommes seuls, on pourrait se croire très loin de cette belle France, quelque part au fond d’un pays oublié en dehors des routes touristiques. Notre beau pays se permet tous les contrastes, on passe des zones visitées en masse aux petits coins secrets, un peu au hasard et sans préavis. Ces découvertes au coup par coup font tout l’intérêt de ce type de voyage en zigzagant dans ces recoins qui se cachent, et se taisent. En effet la carte ne révèle pas toujours du premier coup d’œil ces bijoux. D’ailleurs cet itinéraire nous le suivant grâce à une suggestion de dernière minute de Jean. L’insolite, c’est ce que nous recherchons, et je constate que c’est effectivement ce que nous trouvons. Ce voyage au fond des causses répond à toutes nos attentes.

Nous voilà au cœur du causse Noir que nous traversons du sud au nord. Après cette montée de toute beauté, la descente sur la vallée de la Jonte se révèle aussi de toute splendeur. Se dévoile, en face de nous de l’autre côté de la vallée dans toute sa grandeur, le chemin que nous avons suivi il y a quelques jours au cours de cette randonnée pédestre sur les corniches du Tarn et de la Jonte. On se rend compte de notre position actuelle, que le parcours que nous avons effectué se glisse littéralement au sommet de ces grands à-pics très impressionnants. Cette région prodigue des beautés multiples qui vous sautent à la figure à tous les virages, et pourtant ils sont très nombreux les virages !

Nous descendons au fond de la vallée de la Jonte vers le village du Rozier, établi au confluent du Tarn et de la Jonte. Nous y faisons une halte et envoyons quelques cartes postales. Nous reprenons notre chemin le long de la gorge du Tarn qui s’insinue entre les causses Sauveterre et Méjean. Aux Vignes nous quittons la rivière et montons sur le causse Sauveterre. Dans ces coins la magie fait toujours son effet, dès que l’on escalade un causse quel qu’il soit, rapidement le panorama sur ces magnifiques vallées, envahies de grandes forêts et bordées d’immenses parois, s’étend presque à l’infini. Après plus de dix kilomètres nous sommes sur ce nouveau causse. La première chose qui attire mon attention, ce sont de grands champs de blé blonds, ponctués d’une multitude de taches bleues, des milliers de bleuets qui poussent parmi les blés. Le soleil sur ces deux couleurs qui s’harmonisent très bien donne à la nature une touche du meilleur effet.

Le gîte de Blayac se situe au bout du monde, nous le rejoignons par des routes, presque des chemins. Le hameau est tranquille, la ferme qui nous accueille chaleureuse et nous sommes seuls. Encore une belle soirée en perspective, la fermière nous vend de très goûteuses côtelettes d’agneau, que je fais griller à cœur, au point que la salle en restera totalement enfumée, et que nos habits sentiront le mouton pour un bon moment.

Neuvième jour : Blayac (Sauveterre) Fau de Peyre (Aubrac) 90km

Nous terminons la traversée du causse Sauveterre et ensuite partons à la découverte de l’Aubrac. A partir de la ville de la Canourgue sur le Lot une longue, même très longue montée d’une vingtaine de kilomètres nous donne accès à cet espace unique que représente l’Aubrac. On pourrait se croire perdu quelque part au fond du pays de Galle ou de l’Ecosse. Cette région du centre de la France est vraiment surprenante par la multiplicité des ambiances qui se développent sur chacun de ces grands causses. Mais l’Aubrac n’est plus un causse, en effet ces derniers sont de grands plateaux calcaires creusés et délimités par les rivières qui les bordent. L’Aubrac est une formation granitique d’origine volcanique comme généralement lorsqu’il s’agit de roches métamorphiques. Durant quarante kilomètres la petite route serpente au milieu de ce paysage austère où la pierre est sombre. Heureusement le temps est beau, des fleurs parmi lesquelles le jaune domine tempèrent la sévérité de la région.

Des petites rivières, paradis de la truite, serpentent à travers ces immenses landes. Je discute avec quelques pêcheurs qui me livrent leurs inquiétudes sur le faible débit de ces rus en cette période de sécheresse. Un village porte un nom directement tiré de la physionomie de ces ruisseaux. Il se nomme Rieutort, qui signifie ruisseau au cours sinueux. En cet endroit passe le fameux GR 65, ou chemin de Compostelle. Nous y croisons une multitude de pèlerins qui se dirige vers Nasbinals en quête d’hébergement. Volontairement nous avons choisi un point de chute assez éloigné de ce lieu de passage fréquenté, afin de ne pas nous trouver dans un gîte bondé. Notre choix sera le bon, car une fois encore nous serons seuls dans un lieu très agréable. À proximité pour une somme modique, nous mangeons comme des gargantuas, mon sommeil en sera troublé !

Dixième jour : traversée des bordures de la Margeride 75 km

Aujourd’hui le dernier jour de notre errance à travers les causses arrive. Nous n’avons pas la grande forme. S’agit-il d’une baisse de forme ou d’une baisse de moral avec la venue de la fin de ce beau voyage auquel nous rêvions depuis longtemps.

Aumont-Aubrac petite ville symbole de l’Aubrac, nous y faisons une courte halte. Les pèlerins lancés sur les chemins de Compostelle sont nombreux. Je constate qu’effectivement les femmes, lancées dans cette aventure, sont plus nombreuses que les hommes. Y-a-t-il une explication ? J’en ai entendu plusieurs, mais pas certain de leur véracité et pas toujours politiquement correctes, je me garderai bien de vous les livrer !

Le temps très menaçant nous fait hésiter sur le chemin à suivre. Nous optons finalement pour l’itinéraire le plus direct en direction de Mende. Arrêt à Javols, cité antique, qui a connu une forte expansion à la fin de l’ère romaine. Nous y croisons un groupe de marcheurs engagé sur le chemin de la bête du Gévaudan. Il s’agit d’un nouveau parcours, tout récent, qui lie en quelques deux ou trois cents kilomètres, tous les lieux sur lesquels des victimes de la bête ont été répertoriées, et elles furent nombreuses. Le balisage de ce chemin au parcours en forme de patte se concrétise à l’aide d’une patte griffue de couleur mauve.

Nous finissons par arriver à Mende, là nos chemins vont se séparer. Jean partira sur Florac pour retourner à sa voiture laissée au Vigan. Evelyne et moi, nous dirigerons vers le Bleymard, où depuis dix jours notre voiture nous attend. En buvant un dernier café ensemble, alors qu’un orage passe, nous envisageons nos prochains projets, et ils sont légion et concernent tous les continents. Evelyne envisage l’Asie, Jean un retour en Amérique du Sud et pour ma part une traversée des USA par sa côte pacifique me tente bien. Mais partir n’est pas toujours si facile malgré l’envie. Bien souvent les excuses, prétextes en tous genres, ou obligations réelles ou imaginaires pour rester s’accumulent. Pourtant, en définitive il faut toujours décider de partir et cela malgré le doute et la douleur. On verra donc un peu plus tard pour les décisions, qui comme toujours ne seront pas faciles à prendre.

Sur ces considérations philosophico-voyageuses nous nous séparons. Evelyne et moi avons trente kilomètres de montée à parcourir pour rejoindre le gîte des Alpiers au-dessus du Bleymard. De manière étonnante la fatigue du matin a fait place à une forte envie d’appuyer sur les pédales. C’est à vive allure que nous parcourons cette dernière portion de route montante. Nous rattrapons un couple d’Anglais lancés dans une traversée de la France d’ouest en est (d’Arcachon au col Agnel dans les Alpes). Nous discutons un long moment et nous échangeons nos adresses. Ce sera la dernière surprise de ces dix jours de pérégrination dans cette merveilleuse région du centre de la France.

Ces escapades à vélo qu’elles se situent en France ou de l’autre côté de la planète, qu’elles durent trois, dix jours, ou qu’elles s’étalent sur plusieurs mois nous apportent une telle joie, de telles satisfactions dans l’effort physique et la découverte de régions toujours différentes, que dès que la fin approche, nous nous projetons déjà dans le prochain périple. En ce qui nous concerne Evelyne et moi, il devrait s’agir d’une traversée des Alpes françaises par les grands cols.

J’apprends que cette magnifique région des Cévennes et des Causses vient d’être classée, ce jour-même le 28/06/2011, patrimoine mondial de l’UNESCO, sur une superficie de 300 000 hectares. Cela fait une raison supplémentaire pour aller à la découverte de ses trésors cachés au fond des gorges, au pied des falaises et sur les plateaux, là où l’espace s’agrandit et où les nuages parfois donnent un petit air d’altiplano bolivien.

Période estivale ... et beaucoup d'entre nous pensent aux destinations de bords de mer.

Les plages, un bon sujet pour les amateurs de photos. Comme moi, vous devez avoir de belles séries de photos de plages et beaucoup de souvenirs qui les accompagnent.

Pourquoi ne pas partager nos vues de plages ? Plage tropicale, du Sud ou du Nord. Plage de sable fin ou de galets. Plage déserte ou bondée. Des photos pour le côté esthétique ou pour une situation cocasse .... Je débute ce thème avec 3 premières photos ... j'en ajouterai d'autres ... et attends bien sûr les vôtres !

Une plage de rêve ... Ile de Saona (République Dominicaine)

Une plage de l'Arctique ... Archipel des Lofoten (Norvège) Une plage située au delà du Cercle Polaire Arctique prise ici lors d'une nuit claire du Nord, vers 22h30 en juillet

La plage d'Arcachon (France) Située sur le bassin d'Arcachon en Aquitaine, une prise au crépuscule avec lumières et reflets.

Bonjour, j'ai parcouru plusieurs topics sur Antelope et il me parait intéressant de l'inclure dans notre itinéraire, étant donné que la visite est assez rapide soi-disant. Cependant, j'aurai besoin de vos lumières afin de savoir à quel moment le caser.

Ce qui était prévu à la base: nous arrivons à Las Vegas le samedi 06/08 à la mi-journée. Nous avions prévu d'y passer la nuit (réservé), rester le dimanche matin et partir dimanche midi pour arriver à Page en fin d'après-midi. Nous comptions voir Horseshoe-Bend en arrivant et rentrer dormir à Page le dimanche soir 07/08 (réservé). Le programme du lundi 08/08 => Monument valley dans la journée et la nuit à grand canyon village (réservé) afin d'être sur place pour le lever du jour à grand canyon 😉. Oui on aime rouler!

Donc, pour résumer, 3 solutions pour y inclure Antelope canyon:ne rien changer au dimanche, inclure Antelope le lundi matin et faire Monument valley l'après midi partir le dimanche au réveil de Vegas pour arriver à la mi-journée à Page, faire Antelope l'après-midi et horseshoe bend dans la foulée. Dormir à Page. Ne rien changer le lundi.Idem qu'au dessus sauf que l'on fait Horseshoe plutôt le lundi matin avant de partir sur monument valley.Merci de nous dire laquelle des 3 choisir... ou s'il y a mieux à faire... sachant qu'on a la possibilité de repasser par Las Vegas après Grand canyon puisqu'on fait route sur Los angeles ensuite.

Plus qu'un mois à attendre 😎, et c'est le départ ENFIN!!!!

merci d'avance chers forumers

Bonjour à tous !

Alors voilà, avec mon mari nous nous sommes enfin décidés à faire un beau voyage, hors des limites frontalières de notre beau pays qu est la France ;o) Le pays qui nous a toujours attiré est les USA. J'ai donc fait pas mal de recherches, et nous nous sommes finalement arrêtés sur la cote Ouest. Nous avons envie de bouger, de ne pas stagner dans une seule ville, de voir un peu de paysage et de jolies grandes villes.

Après pas mal d'heures de recherches j'ai défini un itinéraire sur 12 jours (nous sommes limités par le temps étant donnés que nous avons des enfants, mais ils ne partiront pas avec nous). J1 Arrivée San Francisco J2, J3, J4 Visite de San Francisco qui a l'air d'être une ville magnifique et très appréciée, et des américains, et des touristes J5 Nous allons longer la cote en passant par Santa Cruz, Monterey, Big Sur, San Luis Obispo où nous dormirons. J6 Nous continuons notre descente en passant par Santa Barbara et arrivée sur Los Angeles J7 et J8 Visite de LA J9 San Diego J10 Retour LA et vol pour Denver J11 et J12 Visite de Denver et départ pour Paris

Qu'en pensez vous ? Passons nous trop de temps à certains endroits et pas assez sur d'autres ??? Nous sommes complètement novices en la matière, alors il se peut que nous ne priorisons pas les bonnes choses. Y a t il des endroits que j'oublie de citer ? D autres villes interessantes a visiter sur mon parcours ? Je précise juste que Las Vegas n'est pas du tout notre priorité. Et Denver c'est une petite folie personnelle que je souhaite m'accorder, meme si ce n'est pas spécialement sur le chemin !

Avec tous mes remerciements par avance.

Amélie

Bonjour vous,

J'aimerais votre avis sur mon futur AutoTour au Québec-Ontario du 10 au 30 Septembre 2011 avec ma femme et mes deux enfants (3,5 ans et 5 mois) durant 21 jours. J'ai dejà fait des AutoTour avec mon 1er enfant lorsqu'il avait quelques mois donc les kilomètres et les risques avec un enfant en bas age ne me genent pas. J'attends un avis plus sur l'orga, et les incohérences de mon parcours. Merci d'avance à vous :

1)- Arrivée Montreal à 13h, direction hotel par bus, hotel candlewood suites. Visite du centre puis hotel tot vers 20h heure locale 2)- Montreal AM : Biodome - Jardin botanique / PM : Visite ville 3)- Montreal AM : Visite ville / Départ par bus vers Quebec / Hotel quebec vers 21h

Question 1: le Mont Royal est-il intéressant à voir en comparaison des parcs nationaux que nous allons voir apr la suite?

4)- Quebec, visite ville 5)- Quebec, visite ville / Loc auto vers 17h départ vers la porte de la Gaspésie (4h à 4h30 de route)

Question 2: Vaut-il mieux dormir au Parc du Bic(pour en profiter 2-3h le matin) ou à Ste Flavie( pour dormir à l'auberge du centre d'art avec les statues)

6)- Circuit 170km -(Parc du Bic si option) Ste Falvie (statue) - Jardin Métis - Matane (Phare et observations des saumons) - Cap Chat (Eole) - Parc de la Gaspesie (Rando)

Question 3: Aurais je le temps de faire ce parcours de 170 km en 1 jour (merci de m'indiquer des temps de visite pour chaque), et quel rando à faire au Parc de la Gaspésie (en famille avec porte bébé) et combien de temps à y consacrer sachant nous ferons ensuite le parc du forillon le lendemain?

7)- Circuit 260km - La Martre(Phare) - Route panoramique - Cap des Rosiers - Parc du Forillon (Rando, kayak) - Gaspé(hotel) 8)- Percé - Ile Bonaventure

9)- Question 4: Après Percé, vaut-il mieux faire le tour par le Sud (Baie des chaleurs) jusqu'à Ste Flavie, ou repartir par le Nord ( et ainsi faire des attractions que je n'aurais pas eu le temps de faire à aller) pour récupérer Rimouski (plus court en km que par le Sud), le Sud vaut-il vraiment le coup ?

10)- Tadoussac(observation baleine) - Anse de Roche - Ste Rose du Nord - Chicoutimi (Hotel)

Question 5:à Tadoussac, excursion baleine, cela vaut-il le coup à 67$/pers et 3h de bateau. N'aurais je pas vu déjà des baleines depuis bergonnes depuis le bord ou lors de la traversée? Question 6: Meilleur endroit pour voir des baleines : excursion à Percé? Excursion à Tadoussac? depuis le bord à Bergonnes?

11)- Chicoutimi (hotel) - Zoo St Jean - Chicoutimi (hotel) 320km AR

12)- Parc national du Saguenay (Baie Eternité - Cap Trinité) - Anse St Jean - Baie St Paul(hotel)

13 et 14)- Baie St Paul(en rayonnant) - Parc des hautes Gorges - Parc des grands jardins - Ile aux coudres - Ste anne de beaupré - Canyon des chutes St Anne - Ile d'Orléans - Chute de Montmorency - puis trajet jusqu'au Parc de La Mauricie

Question 7: A choisir Parc des hautes Gorges et/ou Parc des grands jardins? A choisir Ile aux coudres et/ou ile d'orleans?

15) Parc de la Mauricie

Question 8: La Mauricie mérite t-elle un détour au lieu d'aller directement à Ottawa (ce qui me permettrait de faire 1 jour de plus en gaspésie)? Un tour d'hydravion vaut-il le coup?

16) Trajet La Mauricie - Upper Canada Village - Ottawa

Question 9: Upper canada village est-il vraiment le plus beau village d'antan? car il m'oblige à afire un détour de 1h30 pour le voir.

17) Ottawa - visite 18) Ottawa - Gatineau - trajet vers Toronto - on rend la voiture de location

19) Toronto, visite ville

20) Niagara Falls AR, trajet par bus ou train toronto-Niagara Falls

21) Toronto - 23h Aéroport.

Vous remerciant du temps que vous passerez à analyser ce parcours🙂 Toutes les remarques sont bonnes à écouter.

Date du séjour : du 8 au 15 juin

Voyagiste : Westjet Vacations et Voyages Bergeron

Prix : $1179 CAD

Chambre accordée : 32703, bloc 27a, rez-de-chaussée

Le Gran Bahia Principe est un complexe hôtelier offrant plus de 1000 chambres réparties sur trois sites : le Tulum (1), le Akumal (2), et le Coba (3). Un immense complexe résidentiel incluant un golf est situé de l’autre côté de l’autoroute. Un service de navette très efficace relie les trois hôtels, bien qu’il ne soit utile de l’emprunter que pour aller au Tulum, le Akumal et le Coba étant côte-à-côte. Il faut à peine cinq minutes de marche pour aller du Coba à la plage. Le Coba est de loin le plus grand site. L’hôtel se targue d’être un 5 étoiles mais je dis que c’est un 4 ½ en forçant un peu.

Le personnel, très nombreux, offraient à 50-50 un sourire ou une face de truck.

La clientèle était très variée, composée d’environ 50% d’américains et le reste de mexicains, canadéens, espagnols, portuguais, british, québécois, quelques français, russes et allemands. La plupart des vacanciers sont tranquilles, mais nos voisins de chambres angloïdes étaient assez tapageurs.

La végétation est luxuriante et entretenue quotidiennement. Le site entier est d’une propreté exemplaire, il y a toujours quelqu’un en train de nettoyer!

La chambre est spacieuse et comprend un lit king ferme et très confortable, trois oreillers, tables et lampes de chevet. Plancher de marbre. Téléviseur avec télécommande, radio-réveil, planche et fer à repasser. Sofa confortable pouvant servir de lit, table vitrée avec deux chaises et lampe torchère. Grand bahut avec trois tiroirs pour les vêtements, réfrigérateur, cafetière, bac à glace. Deux bouteilles d’eau fournies à tous les jours. Penderie spacieuse avec tablettes. Très belle salle d’eau avec bain tourbillon, eau chaude abondante, douche-téléphone avec pression constante quoique faible. Grand miroir, serviettes de plage fournies.

Le coffre-fort n’est pas inclus dans le forfait et il faut payer $5 USD par jour pour la location de la clé et du barillet. Un montant de $100 est exigé si on perd la clé. Je conseille de prendre une photo du petit contrat de location, en effet, l’employé au check-out a tenté de me fourrer en chargeant le prix en pesos puis en convertissant en USD, pour une différence de + $6.

La nourriture est de bonne à excellente. Le buffet du Coba est le plus grand, ceux du Tulum et du Akumal sont moitié moins grands. Le service au Coba a été excellent toute la semaine, alors qu’il laissait à désirer aux autres buffets. La nourriture était suffisamment abondante et variée mais restait tout de même répétitive, j’y naviguais facilement dès le deuxième jour.

Nous avons apprécié les restaurants Arlequin et Le Gourmet, mais le japonais Mikado est à éviter, la nourriture était sans rapport et il n’y avait aucune climatisation pour nous rafraîchir. Excellente carte des vins, très abordable. Si vous commandez du vin au resto prenez une copie de reçu car le gars au check-out a aussi tenté de me soutirer plus d’argent, comme avec le coffre-fort!

La plage est baignable au Coba, le reste n’a d’intérêt que pour les amateurs de schnorkel et de plongée car il y a beaucoup de roche, on est loin des plages sablonneuses de Cuba! L’eau est rafraîchissante le matin. L’eau des piscines est chaude comme de la pisse.

Si vous êtes comme moi un blanc qui brûle instantanément au soleil, apportez de la crème facteur de protection 50 ou 60, trois tubes seront mieux que deux, car à l’hôtel le prix de la crème solaire est exorbitant, j’ai vu ma crème à $36 USD au lieu de $9 CAD chez Walmart!

Points négatifs : il y a toujours un mexicain pour tenter de vendre quelque chose, mais à cet hôtel le prix est de taille puisqu’il s’agit d’immobilier, rien de moins! Les vendeurs, stratégiquement placés devant les toilettes menant au buffet, tentent de vous amadouer avec un « package privilège » dont le but est de vous amener à une séance de vente de time-sharing de condominiums sur le site du golf, situé l’autre côté de l’autoroute.

De la documentation est disponible sur le « Tao », un centre de pratique de yoga (bizarre car il me semble que le Tao est chinois?) mais qui n’est qu’un autre projet immobilier.

Tous les services du spa sont hors de prix.

Avant même de descendre de l’avion, un représentant Best Day nous a averti sur haut-parleur de ne parler à personne dans l’aéroport et de ne chercher le contact qu’avec Best Day Travel, un peu avec raison d’ailleurs, de nombreux mexicains sont là pour vous apostropher dès la descente de l’avion. Cette paranoïa est d’ailleurs entretenue par le représentant Best Day à l’hôtel. Il vous convoque à une réunion pour vendre des excursions et à la fin nous remettre le coupon pour le transport de retour.

Le check-in se fait au « Club Premier » alors que le check-out de fait au lobby principal ou au Club Premier… il faut remettre un petit coupon avant de monter dans l’autobus, de même que le bon de retour remis par le représentant. Pas de coupon, pas de retour. Il me semble qu’il n’y a aucun gossage de la sorte quand on va à Cuba?

Conclusion : je m’attendais à une répétition de ce que j’avais vécu au Catalonia Royal Tulum, mais j’ai été déçu, le GBPC ne fait pas le poids par rapport à ce dernier.

Je retournerais au GBPC seulement si le prix était de moins de $900 CAD.

Bonjour, Nous envisageons de faire le GR 2 mi juillet. La première étape nous semble avoir beaucoup de dénivelés, nous ne demandions si nous pouvons démarrer la rando de le BRULE, mais nous ne savons pas comment rejoindre ce lieu de ST DENIS? Si quelqu'un connait un moyen merci de nous l'indiquer.

tout renseignements sur cette hotel me ferait plaisir nous serons au Yali en aout nous serons loger dans l annexe qui y a deja l dans loger dans l annexe et qui a fait la 1/2 journee en bateau pour me donner des avis