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CR MUSICA NOVEMBRE 2016

Week-end de croisière au depart de Venise sur le MSC MUSICA. Cela fait 4 jours avec un seul RTT le jeudi 10 novembre, avec visite de SPLIT et KOTOR ou nous n'avons jamais fait escale en 18 Croisières. Depart le jeudi 10 pour Venise avec vol Air France CDG-VENISE, arrivée 9h00 à l`aéroport de Venise. Comme nous avons du temps nous prenons le bateau taxi pour Venise. Très facile a trouver, prix 30,00 pour deux avec une grande valise. Départ du bateau à 10h, traversée de la lagune, arrêt sur l'île de Morano, puis divers arrêts dans Venise avant le terminal de croisière, vitesse maxi sur la lagune 17 km/h. Arrivée 11h50 au terminal de Croisière, sur le carnet de voyage il y a inscrit 14h pour l'embarquement, mais en réalité l'embarquement a démarré a 11h30. Sur le bateau cabine pas prête avant 14h, pas grave c'est habituel direction le buffet pour le déjeuner au pont 13.

Reservation faite en mars 2016 pour une cabine intérieure FANTASTICA au prix total, frais d'agence hors assurance, de 391 euros pour deux adultes. Dès le mois de juin en allant sur le site MSC je découvre que nous sommes surclassés en cabine balcon AUREA au pont 14. Très bonne surprise car c'est notre premier surclassement en 18 Croisières toutes compagnies confondus.

Cabine 14008 pont 14, normalement AUREA, mais pour nous indiquée comme FANTASTICA sur le carnet de voyage, c'est déjà bien le surclassement de cabine je ne demande pas les services AUREA en plus. Par contre le lit de la cabine Aurea est tres bien le meilleur matelas que nous avons fait sur MSC. Visite au SPA pour réserver un forfait massage pour deux personnes au prix de 204 euros, sur le site internet c'était 190€ pour un massage de 30 minutes.... 2 massages balinais 45 min 2 entrées libres à l’espace thermal (spa) pour toute la durée de la croisière

Pour les boissons nous utilisons lors de nos Croisières les forfaits "tickets' vendus par MSC, soit en préservant en ligne quand c'est possible, ou le jour de l'embarquement pour les autres forfaits non vendus sur internet. Les tickets restant étant utilisés sur la prochaine Croisière. Donc nous avons deja un reste de 5 tickets cocktail avec alcool et deux tickets soda de notre dernière Croisière aux Caraïbes. Utilisation sans problème de ceux-ci lors de cette Croisière. Lorsque le carnet de ticket est poinçonné d'un trou c'est un carnet vendu sur internet sans les 15% de service, les carnets non poinçonnés sont vendus le jour de l'embarquement avec 15% de service pour le serveur ayant vendu le carnet. En cours de Croisière vous pouvez racheter des carnets en allant dans un bar et en indiquant le numéro du forfait boisson souhaité, déjà fait deux fois pour des forfaits eau.

Pour SPLIT pas de reservation d'excursion sur le site MSC avant de partir car le bateau est amarré au centre de SPLIT. Escale de 9h à 18h, donc le temps de se laisser aller pour l'organisation de la journée. Visite de la ville à pied, déjeuner en terrasse le midi, puis deux musées l'après midi avant de retourner sur le bateau.

Pour KOTOR vu le temps d'escale réduit de 7h à 13h j'ai réservé l'excursion KOTOR-PERAST sur le site MSC avant de partir. 59 euros par personne pour une durée indiquée sur le site de 4 heures.

Mais la vieille a 22h30 un message sur le lit de la cabine excursion annulée faute au nombre d'inscrits en français, choix de remboursement ou choix de la meme excursion mais en italien. Vu que le paiement a été fait en france, je préfère aller au rendez-vous pour les excursions que de me faire rembourser. Nous avons put changer d'excursion pour une autre excursion dans un groupe de français. Mais en fin de Croisière sur le compte de bord la rectification tarifaire a été appliquée, car les excursions n'étaient pas au même prix...

L'excursion a permis un débarquement en chaloupe dans les premiers, de plus le tempos couvert et pluvieux était plutôt propice a faire la côte du fjord en bus, avec arrêts photo et arrêt dégustation de produits locaux. Au retour visite de Kotor avec la guide française puis temps libre pour retour au bateau. Mais un orage avec de la pluie battante à eue raison de nous, donc retour au bateau à 11h00 pour un tous à bord prévu au plus tard a 12h15.

Dernier jour débarquement à Venise arrivée prévue a 9h00, liberation des cabines pour 8h00, petit déjeuner 6h30 jusque 8h00 au pont 5, plus tard pour la cafétéria. 13 couleurs d'étiquettes pour les rendez-vous au theatre. Le plus tôt 7h00 et le dernier à 11h20. Les hôtes individuels sans transfert c'est a partir de 10h40 jusqu'à 11h20. Mais retard de 1h dans la procédure soit sortie a 11h40 pour un horaire initial de 10h40, heureusement avion à 15h10 avec embarquement à 14h40....

Et encore le bateau a bien accosté à 9h00 comme prévu, a cette époque de l'année sur Venise en cas de brouillard le port peut-être fermé temporairement...

En conclusion un bon break sur un bateau, à refaire. Majorité d'italiens sur cette croisière avec des enfants, tres peu de français. Buffet pont 13 très bien au niveau du choix et des quantités. Reste à trouver une place assise compte tenu de la forte fréquentation. Pour le restaurant portions petites mais tres bien présentées, mais possibilité de reprendre le même plat ou un autre sans problème, je l'ai fait deux fois, pour l'entrée et pour le dessert. Pas de problème de service dans les bars, toujours rapide et personnel attentionné.

Très peu d'animations sur cette croisière, malgré une demi journée en mer. C'est la dernière croisière avant l'arrêt technique du bateau. Prochaine croisière le 29 novembre prochain Venise San Paulo au Brésil.

@ + Osny

Bonjour, Ma liste de treks pour cet été, lors de mon voyage Pérou/Bolivie/Nord du Chili est en pleine construction. Je ne veux évidement pas m’organiser ce que je vais faire chaque jour, je voyage "au jour le jour", mais je souhaite quand même me concocter une liste des treks et recueillir toutes les infos utile avant de partir. Je dispose de 60 jours sur place, de mi-juin à mi-août. Voilà les trek que je pense faire : - Tour de l’Alpamayo (dont Santa Cruz) - Tour de la Cordillère Huayshuasa, en prenant les variantes plus “alpines/andines”, comme le col de San Antonio - Tour de l’Ausangate avec un boucle dans les collines rouges (au Sud-Ouest) - Tour de l’Immapu - Trek entre Condoriri et le HP, finir par El Choro - Ascension du Nevada Sajama - Trek en enchainant l’ascension du Parinacota, de l’Acotongo et du Gullatiri - Trek dans un canyon au Pérou.

Puis quelques balades comme Lagune 69, Pastoruri Glacier, sur l’île de Taquile et d’Isla del Sol.

Voici mes questions (pour le moment) : - Est-ce vrai (pas de “on dit” svp, mais un de vous qui en aurait fait l’expérience) qu’on arrive facilement à contourner l’obligation d’avoir un guide pour Santa Cruz et l’Alpamayo ? - Doit-on être totalement autonome pour la nourriture sur le tour de Huayshuasa ? Est-ce que quelqu’un a fait une partie de cet itinéraire : photo ci-dessous ? Quelle difficulté ? Est-ce vraiment de la rando ? Besoin de crampons etc. ?



- D’ailleurs, si j’ai bien compris, à part sur El Choro, sur tout le reste de ma liste de treks, il faut être complètement autonome ? (pas de ravitaillement nourriture possible, ni logement chez l’habitant). Aucune exception dans la liste des treks ci-dessus ? - Quel canyon conseilliez vous pour un trek de 3-4 jours au Pérou ? Merci de vos conseils,

Julien

Bonjour,

Je me permets de solliciter votre avis concernant notre itinéraire de 35 jours au Japon. C'est la première fois que nous nous rendons dans ce pays. Nous comptons utiliser le train et c'est pourquoi nous rayonnons à partir des villes suivantes : Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Osaka.

J1 Mercredi 20 juillet Arrivée à Tokyo J2 Jeudi 21 juillet Tokyo J3 Vendredi 22 juillet Tokyo J4 Samedi 23 juillet Tokyo J5 Dimanche 24 juillet Tokyo J6 Lundi 25 juillet Tokyo J7 Mardi 26 juillet Mont Fuji (Ascension de nuit)

J8 Mercredi 27 juillet Mont Fuji J9 Jeudi 28 juillet Tokyo " Kamakura (Train :1h) J10 Vendredi 29 juillet Tokyo " Kanazawa (Train : 2h30) J11 Samedi 30 juillet Nikko (Train : 2 heures) J12 Dimanche 31 juillet Nikko (randonnée)

J13 Lundi 1er août Départ Kyoto (Train : 5 heures) J14 Mardi 2 août Kyoto J15 Mercredi 3 août Kyoto J16 Jeudi 4 août Kyoto (Kurama)

J17 Vendredi 5 août Kyoto (Fushimi-Inari + Uji)

J18 Samedi 6 août Kyoto (Arashiyame et Sagano) J19 Dimanche 7 août Nara (Train 49 minutes) J20 Lundi 8 août Himeji (Train 45 minutes) J21 Mardi 9 août Amanohashidate (Train : 2h04) J22 Mercredi 10 août Hiroshima (Train 2 heures) J23 Jeudi 11 août Hiroshima J24 Vendredi 12 août Okayama (Train 36 min) J25 Samedi 13 août Matsuyama (Ferry)

J26 Dimanche 14 août Miyajima (Train 50 minutes) J27 Lundi 15 août Miyajima J28 Mardi 16 août Miyajima (Départ : Train 3h vers Osaka) J29 Mercredi 17 août Osaka (1/2 journée) J30 Jeudi 18 août Koya San (Transport : 1h40) Nuit dans un temple J31 Vendredi 19 août Koya San (Retour Osaka) J32 Samedi 20 août Osaka (Départ Nagoya) J33 Dimanche 21 août Nagoya J34 Lundi 22 août Trajet Tokyo (Train)

J35 Mardi 23 août Trajet retour France (aéroport)

Tous vos avis, conseils sont les bienvenus car seuls les billets d'avion ont été réservés. Nous aurions aimé voir Nachi Taisha (Kumano) mais cela semble compliqué à caser compte tenu des distances.

Merci pour vos réponses.

Bonjour,

Nous sommes en pleine préparation de notre voyage au Pérou d'une durée d'un peu moins d'un mois dont le départ est prévu à la mi-septembre de cette année. Nous aurons deux treks au programme (Celui des Incas et de la cordillère de Huayhuash ) et donc il faut que nous puissions au mieux nous acclimater pour les aborder .

Nous ferons donc Lima (2 nuits) -Aréquipa (1 nuit) avec canyon Colca (1 nuit à Yanque ou Chivay) - Lac titicaca (3 nuits) - Cuzco (2 nuits) et la vallée sacrée (2 nuits) - trek des incas (3 nuits)- Agua calientes (1 nuit) pour faire le MP et Huayna Picchu ou la Montana - Lima (1 nuit) Huaraz (1 nuit) et un trek dans la cordillère de Huayhuash de 8 jours/7 nuits - Huaraz (1 nuit) avant de revenir à Lima (1 nuit) pour le retour en France.

J'ai des interrogations en ce qui concerne notre séjour dans la Vallée Sacrée. Nous souhaitons absolument voir dans ladite Vallée: - ruines de Pisaq, d'Ollantaytambo et les Salines de Maras (Moray en option?).

A la lecture des différents posts sur les forums, il est clair qu'il est préférable de découvrir les sites crescendo dans la Vallée Sacrée pour au final découvrir le plus beau, le Must du voyage à savoir le Machu Picchu. Au vu de notre timing, nous arrivons de Puno à Cusco pour y passer 2 nuits. Alors s'offrent à nous deux possibilités: 1/ Cuzco (2 nuits)- Vallée Sacrée (deux nuits dans une ville/village étape) - trek incas et nuit à Aguas caliente pour profiter le lendemain du MP et faire l'ascension du Huyana ou Montana avant de revenir à l'aéroport de Cuzco pour aller à Lima.

2/ Cuzco (2 nuits) - trek des Incas- AC (MP et Huyana Pucchu ou Montana) puis 2 nuits dans la Vallée Sacrée. => mais ici, nous découvrons la Vallée Sacrée après avoir fait le MP.

Lequel des deux choisir au vu du programme de notre voyage ? Pour éviter les allers retours, où dormir durant les deux nuits dans la Vallée Sacrée (Ollantaytambo, Pisaq, .. ? ), sachant ce que nous souhaitons visiter. L'idéal pour nous est de découvrir les sites à pied. Nous faire déposer en voiture et revenir à pied par exemple, voire relier plusieurs sites à pied (situés dans le même coin).

Enfin, quelle ascension privilégier entre le Huayna Picchu et la Montana sachant que nous aurons fait le trek des Incas avant? Huayna Picchu: autre vue que celle classique des catalogues mais permet de voir le site différemment . La Montana: ascension plus longue mais vue plus plongeante que celle classique prise du Intu Pinku ou de la citadelle proprement dite.

Merci beaucoup pour vos réponses et conseils. Bon dimanche Syl

Bonjour, On part en septembre-octobre un peu plus de 6 semaines en Indonésie en ayant fait le choix de plusieurs îles plutôt que de se consacrer à 1 voire 2, ce que, j'en suis sûre, certains sur ce forum nous reprocheront. Mais bon c'est notre choix car je ne crois pas qu'on pourra y retourner Je fais appel à vous car on a encore beaucoup de questions sur notre itinéraire qu'on voudrait résoudre avant de prendre nos vols intérieurs.

On atterrit à Jakarta donc on commence par Java 10 jours avec Yogyakarta et Prambanan, puis le plateau de Dieng et Borobudur, retour à Yogyakarta avant de partir pour Bromo et Kawa Ljen.

De là, 9-10 jours à Bali avec location de moto ou voiture

Ensuite un départ pour une petite semaine sur Flores en atterrissant à Mende pour voir les lacs Kelimutu et un retour en 3 jours sur Labuan Bajo pour embarquer pour une mini croisière de 2 jours à la recherche des dragons de Komodo. Pour cette traversée de Flores en 3 jours on rechercherait un chauffeur ou bien il faudrait ajouter 2 ou 3 jours pour envisager les transports en commun et donc rester moins longtemps à Bali ou à Kalimantan.

De Labuan Bajo, vol pour Makassar où on passerait une petite semaine avec le pays Toraja et le lac Tempe.

Et pour finir le sud de Kalimantan avec Banjarmassin peut-être mais surtout les orangs outans du parc de Tanjung Puting.C'est à ce sujet surtout que j'ai besoin de vous. Je pensais dans un premier temps passer par Balikpapan et remonter le Mahakam sur 5 jours , puis aller à Banjarmassin et de là à Pangkalan Bun.

Mais, ayant fait le choix de pousser jusqu'aux lacs de Kelimutu à Flores, je n'en aurais plus le temps. Ai-je bien fait ?

Or de Makassar pas de vol pour Pangkalan Bun , il faut passer par Banjarmassin. On pourrait y rester de 2 à 5 jours maxi mais cela en vaut-il le coup ?

Sinon, autre solution mais qui chamboule tout le programme donc je dois me décider vite (avant de prendre mes vols intérieurs) : faire un simple aller-retour sur Pangkalan Bun à partir de ... ? De quelle ville proche de Yogyakarta peut-on s'envoler vers Pangkalan Bun ? De Surabaya c'est sûr mais j'ai lu que de Solo c'était possible le mercredi et dimanche avec Trigana Air mais impossible de trouver ce vol sur le site de la cies ! Quelqu'un a-t-il déjà emprunté ce vol ?

Autre question : Début octobre doit-on réserver un bateau pour le parc de Tanjung Puting d'avance ou peut-on attendre d'être sur place ?

D'avance merci pour vos conseils. Cordialement Michèle

Je rentre d'un nouveau voyage en Indonésie : j'ai visité pour la première fois Jogja et ses environs, et je suis retourné admirer le merveilleux paysage offert par le massif du Bromo-Tengger-Semeru. J'ai effectué chaque étape en indépendant, et je renseignerai avec plaisir ceux qui sont tentés par ce coin de Java.

Bonjour, une question un peu bête... on prepare un itinéraire java bali, pour le mois de juin sur 18 jours pour transporter les bagages, comment faites vous lorsque vous changez tout les jours de lieux?

(On va arrivée sur java a jakarta, ensuite un vol pour yogyakarta, tour borobudur prenbanan (les bagages restent dans la chambre d hotel), retour a yogyakarta route de yog, a cemoro lawang nuit hotel tour bromo , recuperer bagages a l'hotel, puis direction bali, jusque la pas de probleme

arrivée a bali: chaque jours un lieux different, on loue un scooter sur place pour le tour de l'ile, donc les bagages il faut se les coltiner, en gros il faut partir avec un sac a dos et se le trimbaler de partout même lors des rando?

Jusque là nous avons fait des road trip en voitures aux states, les bagages restaient dans la voitures lors de nos rando ou excursions. A bali "j avais pas du tout pensé a l encombrement de mes bagages"..

merci si vous avez des petites astuces!!😉

Une agence iranienne ( PTA) , contactée par mail et parlant le français, nous a organisé un excellent programme complet selon nos souhaits : voyage en individuel à 2, voiture avec chauffeur, hôtels corrects avec douche et climatisation. P T A ( Pars Tourist Agency) basée à Shiraz, Iran, à retenir, des organisateurs compétents qui connaissent leur pays et surtout qui y vivent. Après avoir visité il y a une dizaine d’années l’Iran classique, proposée par toutes les agences de voyage, nous avons décidé de découvrir un autre visage de l’Iran, moins touristique mais très intéressant. Arrivés à Téhéran, nous avons longé la mer Caspienne puis nous nous sommes engagés vers les montagnes : Massouleh, on marche sur les toits des maisons, Sara’eyn, inoubliable aperçu des établissements de bains d’eau chaude. Ont suivi les villes d’Ardabil, de Tabriz : la Mosquée bleue et le bazar. L’église arménienne de Ste Marie et la cathédrale St Stéphanos, Qara Kelisa (l’Eglise Noire) méritent un détour ainsi que Kandovan avec ses maisons troglodytes, rappelant la Cappadoce en Turquie. Il faut aimer les vieilles pierres pour s’arrêter sur les sites de Takht-e Soleîman (répertorié par l’Unesco), Tag-e Bustan, Bisotun ou Kangavar mais cela vaut la peine. Le lac souterrain d’Ali Sadr est grandiose, il faut faire l’excursion. Je n’ai pas tout cité et notre périple aurait pu s’arrêter là mais nous voulions revoir Ispahan, ville splendide et inoubliable. Nous avons fait un voyage agréable, grâce à notre chauffeur, nous avons côtoyé les Iraniens de près, découvert leur mode de vie, partagé leur repas et leurs loisirs. La langue n’est pas un obstacle majeur pour celui qui a envie de communiquer et les Iraniens sont cultivés, curieux, chaleureux, disponibles et accueillants (ce qui nous étonne, nous, occidentaux, qui fermons souvent la porte à « l’étranger »). Et la sécurité, « no problem » pourtant nous ne sommes pas passés inaperçus avec nos cheveux blancs……Comme dans tous les pays, il faut se faire discrets et respecter les règles de vie (tout en « ronchonnant » en portant un foulard quand il fait chaud), mais ce n’est pas un obstacle majeur. Il faut aussi prendre du recul par rapport aux informations de « France diplomatie », rester vigilants et prudents. Nos âges ? 72 ans et « no problem » comme disait notre chauffeur.

Bonjour,

Nous partons en septembre 2014 en voyage de noces à Bali (avec un tour sur java avant, et Singapour aprés). Voici notre programme "provisoire" sur Bali :

14.09 : Arrivée à notre hôtel (La Cabane à côté de la joya biu biu, sur Balangan Beach).

15.09 : Visite de Tanah lot le matin, puis, déjeuner à Jimbaran sur la plage, puis descente vers ulu watu l’après midi avec spectacle de danse au coucher du soleil sur le temple. Retour à Balangan Beach. à Est-ce possible de faire Tanah lot et la péninsule de Bukit dans la meme journée sachant que l’on dort à Balangan Beach ? Sinon, on peut faire Tanah lot le 16.09 en partant de balangan beach vers le centre de l’île ?

16.09 : Le matin, arrêt au village de batubulan pour regarder la danse typique de bali. Puis decouverte des villages artisanaux. Puis départ pour le village de tampak siring, visite du temple de la source d'eau. Puis montée jusqu'a 1200m d'altitude en voiture. Dejeuner avec vue sur volcan et du lac. Puis transfert vers ubud. En route, découverte des rizieres en terrasse. Nuit à Ubud

17.09 : Journée libre à Ubud. Nuit à Ubud

18.09 : Jatiluwuh, Lac Beratan & temple. Nuit à Munduk

19.09 : Randonnée autour de Munduk et Cascades (munduk waterfalls). Trajet vers le lac Batur. Nuit à Toya Bungkah. à Qu’y-a-til d’intéressant à voir sur la route ? Quels arrets pourrions-nous faire ?

20.09 : Ascension du mont Batur, et transfert à notre hotel de Candidasa ou Padangbai à Il vaut mieux dormir à Padangbai ou Candidasa ?

21.09 : Journée vers le temple de Bekasih et randonnées autour de Sidemen & Bukit Jambul. Et découverte des cascades de Dusun Kuning waterfall. Nuit à Candidasa ou Padangbai.

22.09 : Transfert Candidasa – Amed en passant par la route côtiere, puis Fastboat pour les gilis. à Nous hésitons entre Gili Air et Gili Meno...

23.09 : Journée sur Gili

24.09 : Retour des Gilis, Transfert Amed – Jimbaran. Nuit à Jimbaran

25.09 : Avion vers Singapour.

Que pensez-vous de ce programme ? Il est faisable ? Que changeriez-vous ? Quels sont les visites à ajouter à ce programme ?

Merci beaucoup !!

Bonjour,

Nous sommes 2 et nous comptons faire un tour de 4j via agence depuis tupiza dans le salar du sud lipez debut mai. D'habitude nous voyageons plutot en solo mais là c'est un peu difficile, cependant.:

- on voudrait ajouter un 5 eme jour en solo pour l'asencion du TUNUPA mais on se demande si c'est possible de quitter le groupe sur la isla del pescado ou de incahuasi ( voir mê à pied...).: trouveras t-on facilement des personnes pour nous emmener à coquesa, jiriri ou tahua??? pourra t-on dormir chez l'habitant facilement?

l'ascencion du Tunupa faite, nous aimerions eviter de repartir vers Uyuni, y a-t(il un option de transport si possible de nuit pour Repartir de Garci-Mendoza qui est juste derriere le volcan tunupa vers La-Paz? on parle de salinas, y a t-il qqchà voir à Garci -Mendoza.

merci pour votre aide

Que voir en Géorgie ? Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).

1- La côteAbkhazie : comme l'Ossétie du sud, la région est en conflit ouvert avec Tbilissi pour son indépendance et nécessite quelques précautions de base pour sa visite. Sinon on peut y découvrir de beaux paysages avec de petits lacs, l'impressionnant gouffre de Krubera-Voronja, des plages (Gagra, Pitsunda, Sukhumi), le monastère et la grotte de Nouvel Athos, ou encore nombre de villages (Lykhny, Kaman, Pskhu, Moqua...).Batumi : cette ville portuaire de la Mer Noire, au climat serein, attire beaucoup de monde pour ses plages (ou celles des environs comme Sarpi), son animation, ainsi qu'accessoirement ses bâtiments et son architecture contemporaine.Poti : l'intérêt de ce grand port militaire est essentiellement d'offrir des liaisons ferries avec différents ports de la Mer Noire en Bulgarie et Ukraine.Sukhumi : c'est la capitale de la province sécessionniste d'Abkhazie en conflit avec Tbilissi. Traditionnellement la ville est une station balnéaire avec encore divers bâtiments à l'allure soviétique. C'est aussi une base pour découvrir les montagnes et la côte avoisinante.2- L'intérieurAbastumani : petite ville thermale avec quelques édifices anciens, notamment en bois. On peut randonner dans les forêts alentours ou dans le parcs de Borjomi pas loin.Akhaltsikhe : une ville moyenne avec un centre ancien. Plusieurs monastères (Sapara...) et petites forteresses (Khertvisi...) dans ses environs.Borjomi : à l'entrée du parc national du même nom pour lequel elle peut servir de base, la ville est connue pour abriter le Palais Likani des Romanov. Juste à côté, et accessible en train, la station de ski de Bakuriani.Château d'Ananuri : grand château-fort à une soixantaine de kilomètres de Tbilissi.Château de Khertvisi : forteresse médiévale perchée des environs d'Akhaltsikhe.Dmanisi : ce village abrite un site archéologique important au niveau culturel datant de la préhistoire.Gori : dominée par sa citadelle, la ville natale de Staline avec son musée dédié est un lieu de "pèlerinage" pour les nostalgiques du dictateur.Kazbegi : située sur la frontière russe cette bourgade au coeur des montagnes sert de base pour les nombreuses randonnées possibles dans le parc du même nom ou l'ascension du Mont Kazbeg (5 033 m).Koutaïssi : c'est la seconde ville de Georgie et sa capitale administrative. Sa cathédrale ainsi que le monastère de Ghélati à sa périphérie sont classés à l'UNESCO.Lentekhi : petite ville de l'ouest, aux pieds du Caucase, avec plusieurs églises anciennes et un château.Mestia : cette bourgade de Svanéti sert souvent de base pour des randonnées ou la pratique de l'alpinisme dans la région.Monastère de David Gareja : joli monastère orthodoxe du VIe siècle situé à la frontière avec l'Azerbaïjan qui d'ailleurs le revendique.Monastère de Kintsvisi : monastère orthodoxe du XIVe siècle situé dans le centre du pays.Monastère de Sapara : un beau monastère orthodoxe des environs d'Akhaltsikhe.Monastère troglodyte de Vardzia : dans le sud du pays, ce monastère a la particularité d'être creusé à flanc de montagne.Monastère Zedazeni : un des nombreux monastère géorgiens, situé au nord de la capitale.Mtskheta : c'est une des plus anciennes cités de Géorgie, proche de la capitale. Ses nombreux monuments historiques et monastères lui ont valu d'être inscrite au patrimoine de l'UNESCO.Nokalakevi : un site archéologique avec les importants vestiges de la cité antique d'Archaeopolis.Oni : cette petite ville, centre traditionnel de la communauté juive de Géorgie, est au coeur d'une région riche en petites églises et vieux forts moyenâgeux. On peut aussi randonner dans les belles montagnes avoisinantes.Ossetie du Sud : la région limitrophe de la Russie, au nord de la capitale, est en conflit ouvert avec Tbilissi pour son indépendance et n'est pas conseillée à la visite, y compris pour ce qui est de sa "capitale" Tskhinvali.Ouplistsikhe : une cité troglodytique inhabitée juste à côté de Gori.Route militaire géorgienne : c'est le nom de la route traditionnelle reliant la Géorgie (Tbilissi) à la Russie (Vladikavkaz) via le Caucase. C'est maintenant une route plus ou moins touristique qui sillonne parmi de superbes paysages de montagnes.Rustavi : grande ville plutôt sinistrée au niveau économique, à une trentaine de kilomètres de Tbilissi. Elle est typique de l'architecture et de l'urbanisme soviétique.Svanétie : au nord-ouest du pays et limitrophe de la Russie, la Svanétie est une superbe région isolée de forêts et hautes montagnes, aux traditions très fortes. On y vient pour les paysages, la marche et l'alpinisme, mais aussi ses petits villages (Ushguli entre autres), églises et édifices fortifiés qui lui valent d'être inscrite à l'UNESCO.Tbilissi : la belle et animée capitale géorgienne offre un beau centre ancien et plusieurs musées à la visite. Telavi : la capitale de la province de Kakheti, à l'est du pays, possède un certain patrimoine médiéval. Pas mal d'églises, monastères et vieux châteaux dans ses environs, ainsi que beaucoup de vignobles à découvrir.Touchétie : petite région montagneuse et très reculée du nord-est avec des villages où subsistent toujours des cultures et traditions très vivaces.Vallée du Pankissi : cette vallée isolée de l'est, frontalière de la Tchétchénie, abrite plusieurs villages tchètchènes à fortes traditions. 3- Patrimoine naturel Parc national de Borjomi-Kharagauli : grand parc dans lequel on peut randonner parmi les forêts et les montagnes du sud Caucase..Parc national de de Kazbegi : cette vaste zone montagneuse à la frontière russe est un haut lieu de la randonnée (avec entre autre le trek de l'église de la Trinité de Guerguétie), mais aussi de l'alpinisme avec le Mont Kazbeg (5 033 m). Il forme un ensemble avec le parc voisin de Tusheti.Parc national de Lagodekhi : dans l'est, aux frontières avec la Russie et l'Azerbaïjan. Cette très belle zone de montagnes, de forêts et de cascades offre de multiples opportunités de treks.4- Le plus apprécié...

Monastère troglodyte de Vardzia; Mtskheta; Parc national de de Kazbegi; Parc national de Lagodekhi; Svanétie; Tbilissi.

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Bonjours, Nous sommes un groupe d'amis (4 couples, autour de la 30aine) a vouloir partir en Octobre/Novembre 2012 faire un Safari d'env 7-10j dans les parcs du nord de la Tanzanie + sejour 5-7j a Zanzibar. Nous aimerions avoir des conseils principalement sur la partie Safari: - Pour le logement nous hesitons entre "tented camp" et camping bivouac. Y-a-il une grande difference de prix par rapport au gain en comfort? des conseils au niveau du logement? - Est-il vraiment difficile et peut etre risquer d'organiser tout sur place en arrivant en tanzanie. La difference de prix avec un TO/agence est-elle justifiee? - Quels sont les parcs du nord a absolument pas manquer, ainsi que la duree a prevoir dans chaque parc pour un safari de 7-9j. Mieux vaut-il enchainer un maximum de parcs/sites dans la semaine, ou faire une croix sur certains et s'atarder plus longtemps sur d'autres? Dans ce cas la, lesquels selectionners et pour quelle duree? Les TO/agences semblent preferer nous faire enchainer un grand nombre de parcs avec une duree relativement courte dans chaque... - Les activites telles que trekking/canoe sont-elles envisageable et interressantes? Quelles que suggestions d'activites? Doit-on generalement les prevoir en avance avec le TO ou voir ca sur place, le jour meme en fonction des envies et possibilites? - Quel est, selon vous, un prix correct pour 9jours Safari dans les parc du nord en "tented camp", et le meme safari en camping bivouac? - Des suggestions d'agences/TO avec un bon rapport qualites/prix? - Est-il difficile de trouver des guides francophones sur place a "l'entree" des parcs par exemple, ou dans les camping, hotels? - Pour Zanzibar nous comptons nous debrouiller sans TO/agence. Une idee du prix moyen d'un billet d'avion Kili AP/ Zanzibar? - Autres sugestions, conseils, chose a ne pas manquer ou a eviter pour le safari ou zanzibar?

Merci d'avance!

Bonjour,

Voila je vais en Grèce à la fin du mois 😎, j'ai réservé une voiture de location par le biais de CarDelMar et j'aimerai me rendre sur l'île de Samothraki via Aexandroupoli. J'ai trouvé les horaires du ferry, mais la compagnie de location de voiture nous dit que les traversées avec une voiture ne sont pas autorisées😐. J'ai lu en effet que la voiture n'est pas assurée lors de la traversée. Peut on quand meme effectuer cette traversée (à nos risques et périls) ? L'agence qui vend les billets me demande le numero de la plaque d'immatriculation (que je n'ai evidemment pas) ainsi que la dimension du véhicule. Est ce que quelqu'un a deja fait ce trajet avec une voiture de location ? Merci par avance de vos réponses ! 🙂

recherchons toutes infos pouvant nous etre utiles pour un voyage decouverte, rencontre de la population et rando; en autonomie sac a dos et matos de bivouac.que nous conseillez vous comme "plan de route"? car je suppose que vue les distances et l absence par endroit de transport public , il va falloir faire un choix. est il possible de se faire heberger dans les familles?rechaud ou pas , trouve t on de l alcool a bruler? vaut il mieux l amener solidifié ? gore tex et polaire est ce suffisant ou doit on prendre la doudoune? (2ième quinzaine d aout) .bishkek, karakol, song kul et tash rabat, eventuellement osh et arslanbob est ce possible en 3 semaines sans trop courir? merci à tous ceux qui connaissent deja et peuvent nous renseigner.ps: si vous avez 1 bon plan pour se loger a notre arrivee en pleine nuit a bishkek...

Bonjour,

Nous pensons de + en + sérieusement à aller explorer l'artique cet été. Nous aimerions nous faire un peu de kayak au milieu des icebergs et de la rando. Il semble que le groenland et spitzberg se prêtent bien à ce genre d'activités.

Par souci d'économies nous camperons.

Quel est selon vous l'île la plus propice et la moins compliquée pour organiser par nous-même ce genre de choses (locations de kayak, camping, déplacements...) et à moindre coût ?

Il semble que le vol pr spitzberg soit moins cher, qu'en est il des déplacements et activités sur place ? Il semble par contre que le spitzberg soit davantage peuplé de scientifiques que de "vraies gens", qu'en est il ?

Merci d'avance pr vos idées.

A bientôt.

cat

Bonjour,

Je pars trois semaines en Equateur et comme je l'ai déjà souvent fait je compte sur V.F. pour me conseiller au mieux. Alors si vous avez quelques minutes à me consacrer, je fais appel à vos souvenirs à votre mémoire. Soyez-en remerciés d'avance.

Ma recherche porte sur ces petits lieux à la marge, ces restaurants ordinaires, ces cafés d'un autre temps, ces hôtels modestes mais charmants, ces hôtels "luxueux" qui valent vraiment le coup une fois dans sa vie, ces balades étranges, ces activités insolites … Je suis preneur de vos idées.

Si l'approche demeure "classique", la Cordillière, la Forêt, la Mer - à l'exclusion des Galapagos (déraisonnable pour mon budget!)- je voudrais avoir des tuyaux en ce qui concerne:

1 - le meilleur moyen de déplacement : Bus ? Taxi individuel ou collectif ? Voiture individuelle avec chauffeur ?

2 - la rencontre avec des communautés en essayant d'éviter les "pièges du tourisme ethnique" (prestataires, contacts, associations …).

3 – le meilleur endroit sur la côte pour un temps de repos et de villégiature "balnéaire"

Merci encore de m'avoir lu jusqu'ici, j'espère vous lire en retour.

Cordialement

Mathieu R.

Bonjour,

Nous sommes en ce moment en discussion avec plusieurs TO qui sont sur place, en Tanzanie, pour organiser un safari au mois d'octobre. Si quelqu'un connaît "African Quest Safaris" (je n'ai pas trouvé d'infos récentes sur celui-là) et "Les safaris de Fred" (qui, d'après ce que j'ai pu déjà lire, semble sérieux), je suis preneur de toute information bonne ou mauvaise pour me donner une idée et éviter de faire des bêtises. Merci d'avance !

Pascal

Bonjour, Je viens en Bolivie de puis Salta (Argentine), c'est donc en toute logique que je compte visiter le sud Lipez et le salar d'Uyuni au départ de Tupiza pour arriver à Uyuni. D'après ce que j'ai lu, ça semble être une bonne option.

Concrètement, je pense arriver l'avant-veille au soir à Tupiza et je me laisse la journée du lendemain pour visiter les alentours et rechercher une agence pour un départ le jour suivant. Ma question est-donc: est-ce suffisant comme délai pour trouver? Sachant que nous sommes deux et que nous aimerions bien faire un tour de 3 jours... (sur le net je ne vois que des tours de 4 jours?)

Faut-il contacter une agence avant de partir? Ou dans la journée, il n'y a pas de problèmes pour partir le lendemain? (nous y serons aux alentours du 20 juillet).

Merci de vos avis éclairés! ;-)

Bonjour à tous,

Nous partons à trois cet été au Japon de fin juillet à mi août pour 3 semaines. Nous sommes en train de nous faire un parcours que je vous soumets, afin de savoir s'il tient la route selon vous, ce que vous suggéreriez en cas contraire.

Jour 0 à 3 : Tokyo et alentours (ville de Tokyo + Mont Fuji + Kamakura) Jour 4 à 7 : Kyoto + Nara + Ise + Toba Jour 8 : Himeji Jour 9 : Hiroshima Jour 10 : Ile de Myajima Jour 11-12 : Beppu et alentours Jour 13-14 : Région Kanazawa + Takayama Jour 15-18 : Hookaïdo (pas encore planifié dans le détail) Jour 19 : Matsushima Jour 20-21 : Tokyo Jour 22 : Retour

Qu'est ce que vous en pensez ? Est ce que ça semble faisable selon vous ?

Autres questions, en vrac :

- Quelle est la fréquence des trains en général sur les grands axes ? 1 par jour ? 1 par 1/2 journée ? 1 par heure ? L'idée est de savoir si, quand on est à un endroit, il faut regarder la montre en étant vigilant de l'heure où on sera à la gare ou si on peut se dire "pas grave, on prendra le train d'après". - A quelles températures on peut s'attendre vers Hokkaïdo en début août ? Ça c'est pour savoir quoi prévoir niveau fringues. - Est-ce que louer une voiture pour Hokkaïdo, ça vaut le coup d'après vous ? - Les hôtels sont-ils généralement blindés en été dans chaque région où on va ? - Si on fait une pré-réservation pour l'hôtel, faut-il payer à l'avance ? Si oui par quel moyen de préférence ? CB ?

Merci d'avance pour vos réponses. Comme vous l'aurez deviné, aucun de nous n'est encore parti une seule fois au Japon ;)

Père et fils au Pérou – du 28 septembre au 18 octobre 2008

Comme j'ai souvent consulté ce site pour préparer mon voyage, je tiens à partager mon expérience du Pérou avec les autres membres. Bonne lecture !

Infos générales (septembre 2008)

Taux de change : 1$ US = 2, 9 PEN (Nuevo Sol) ou 6, 90 Bolivianos

Vols Vol aller-retour Montréal Lima : 1035, 00$ par personne Vol Lima-Arequipa (LAN) : 182, 00$ par personne Vol Cuzco-Lima (LAN) : 174, 00 par personne

Hôtels Lima : San Antonio Abad, Miraflores, 55, 00$ la double avec transfert de l’aéroport et petit-déjeuner. Arequipa : Posada Nueva España, 90 soles la double avec transfert de l’aéroport et petit-déjeuner. Puno : Tambo Real, 90 soles, négociée à 81 soles la double avec transfert du terminus d’autobus et petit-déjeuner.

Guide de voyage utilisé : Lonely Planet, édition 2007

28/09/2008 dimanche : Montréal – Mexico – Lima Réveil à 4h00. Départ de Montréal pour le Pérou à 8h00 (avec transfert de cinq heures à Mexico). Vol avec Air Canada. Le vol s’est bien passé, mais nous avons été déçus du service offert par Air Canada. En effet, il n’y avait aucun repas sur un vol de plus de cinq heures! Nous avons été mieux servis avec LAN Peru qui offrait même une collation sur un vol de une heure. Arrivée à Mexico à 12h00. Comme nous avions un transfert de 5h00 à Mexico, nous nous sommes rendus jusqu’au Zocalo en métro. Le métro de Mexico est vraiment très abordable et très sécuritaire. Le passage revient à environ 0, 20$ pour un passage. Le réseau de métro est très développé et très efficace. Il y a même une station juste à côté de l’aéroport. Nous avons fait deux transferts avant d’arriver au Zocalo, une place immense entourée d’édifices coloniaux et d’une impressionnante cathédrale avec au centre un grand drapeau mexicain. Nous sommes restés sur la place environ une heure avant de repartir vers 15h00 pour l’aéroport, car notre vol pour Lima partait à 17h50. Nous avons eu un peu de difficulté à prendre notre vol pour Lima, car le vol avec LAN avait été annulé et remplacé par un vol sur Aéro Mexico. Très bon service et repas fourni par Aéro Mexico. Arrivée à Lima vers 23h50 (1 heure de moins qu’à Montréal). Il est préférable d’avoir un chauffeur qui vous attend lorsque vous arrivez à Lima la nuit et il est déconseillé de choisir un taxi au hasard lorsque vous arrivez à cet aéroport (risque de vol et d’agression). Je ne conseillerais pas non plus de louer une voiture et de quitter l’aéroport, car la ville est immense et le risque de se perdre est très élevé (surtout la nuit). Le transfert de l’aéroport vers Miraflores dure environ 25 minutes au cours desquelles le chauffeur passe par des quartiers plus ou moins sûrs. Les Péruviens conduisent d’une façon assez particulière. Aucune règle du code routier (ou presque) n’est respectée et les chauffeurs ne laissent de chance à personne, pas même aux piétons. Soyez donc prudents lorsque vous traversez une intersection! Arrivée à l’hôtel vers 1h00 du matin. Hôtel très correct et abordable pour le quartier. Draps et salle de bains propres. Bon petit déjeuner avec jus d’orange frais, pain, œufs, café et fruits. Pour la première nuit, il n’y a pas vraiment d’autre choix que d’aller à Miraflores ou dans le Centro de Lima. En effet, il n’y a aucun hôtel près de l’aéroport qui est situé près de quartiers assez pauvres.

29/09/2008 lundi : Lima-Arequipa Réveil à 7h00. Déjeuner ver 8h00. Nous avons quitté l’hôtel vers 9h00 pour retourner à l’aéroport prendre notre vol vers Arequipa (vol réservé avant le départ sur le site Internet de LAN). Conduite assez folle dans Lima et beaucoup de circulation! Environ 30 min ou un peu plus pour retourner à l’aéroport. Prix du taxi vers l’aéroport : 40 soles. Départ pour Arequipa à 11h20. Arrivée à 12h45. Paysage magnifique du haut des airs. Très désertique et beaucoup de montagnes. Le chauffeur de notre hôtel, la Posada Nueva España, nous attendait à l’aéroport d’Arequipa. Arrivée à l’hôtel 10 minutes plus tard (la ville est beaucoup plus petite que Lima et il y a moins de circulation). L’hôtel n’est pas directement situé dans le centre-ville, mais de l’autre côté de la rivière. Il faut environ 10 minutes de marche pour atteindre la Plaza de Armas où se trouve la cathédrale. La promenade est sympathique, nous passons le Puente Bolognesi d’où nous avons une très belle vue sur la ville, le Misti et le Chachani. Nous avons pris un repas très correct dans une polleria de la calle Bolognesi. Soupe, salade, poulet, frites et bière (Arequipeña) pour environ 15 soles par personne. Nous nous sommes ensuite dirigés vers la Plaza de Armas, une place magnifique avec fontaine, palmiers, cathédrale et immeubles construits en sillar (pierre volcanique blanche). Visite du Monasterio de Santa Catalina (le plus grand couvent du monde) avec guide francophone. Visite très intéressante de ce complexe immense datant du 16e siècle. Souper à la crêperie Zig Zag (consillé dans le Lonely Planet). Attention, l’enseigne du restaurant n’est pas très visible de la rue, nous l’avons cherchée durant plus d’une demi-heure et personne dans la rue ne savait où le restaurant se trouvait. La crêperie est située juste en face du Monasterio Santa Catalina, à côté de l’Alliance française d’Arequipa. Retour à notre chambre vers 21h00 et coucher vers 22h00.

30/09/2008 mardi : Arequipa : Mansion del Fundador, Molino de Sabandia, museo Santury et mirador de Yanahuara Réveil vers 7h00 et déjeuner vers 8h00 sur la terrasse de Posada Nueva España (terrasse très fleurie et très jolie). Petit-déjeuner compris constitué de pain, d’œufs, de café et d’un jus de fruit. Départ vers 9h00 pour une visite des alentours de la ville en compagnie du très sympathique Joseph et de son fils qui travaillent tous deux à la Posada Nueva España. Nous nous sommes rendus tout d’abord à la Mansion del Fundador, nommée ainsi en l’honneur du fondateur d’Arequipa, Don Garci Manuel de Carbajal. Une belle demeure avec meubles d’époque. Très peu de touristes et pas de visite guidée. Nous étions toutefois avec notre ami Joseph qui, avec son réel talent de conteur, s’est fait un grand plaisir de nous raconter l’histoire de la ville. Si vous passez par cet hôtel, que je vous recommande vivement, vous saluerez Joseph de ma part et de la part de mon père Gilles qu’il appelait « mi hermano ». Joseph a rendu notre séjour vraiment très agréable. Il nous a fait visité la ville, il nous a parlé en détail du Canyon del Colca, il nous a conseillé les meilleures compagnies de bus pour s’y rendre (Andalucia et Reina), a acheté pour nous nos billets de bus pour Puno et nous a même réservé une chambre à Puno dans l’hôtel de l’un de ses amis. Je recommande donc vivement cet hôtel. Les chambres sont simples, mais très propres. La salle de bain est entièrement rénovée et les chambres sont toutes situées autour d’un magnifique patio où le déjeuner est servi chaque matin. Les hôtes sont très accueillants et l’un d’eux est Français d’origine (Chrisitan). Ils sont très aimables et faciliteront votre séjour au Pérou. Après avoir visité la Mansion del Fundador, nous sommes partis vers le Molino de Sabandia, un ancien moulin situé aux alentours d’Arequipa. Je vous conseille de vous y rendre seulement si vous êtes à Arequipa pour quelques jours. Le site est enchanteur, mais il n’y a pas grand chose à voir. Il est possible de faire de l’équitation, car un petit ranch se trouve juste à côté du moulin. Nous sommes ensuite repartis pour Arequipa où nous nous sommes arrêtés au mirador de Yanahuara qui offre une superbe vue sur la ville et sur le Misti. La visite de ce mirador peut se faire très rapidement et vaut réellement le détour. Par la suite, Joseph nous a proposé de faire un arrêt à la Picanteria La Capitaña, son restaurant préféré. Si vous passez à Arequipa, je vous conseille de vous y arrêter. Il s’agit d’une cafeteria où l’on mange des mets typiques d’Arequipa sur des tables de bois en compagnie de Péruviens. La nourriture est très bonne et vraiment économique. Joseph a commandé presque tous les plats offerts par le restaurant ainsi que de la Chicha et cela n’a pas coûté plus de 30 soles pour trois personnes (tous les plats, beaucoup de Chicha ainsi qu’un digestif à l’anis). Ce fut vraiment une expérience intéressante de pouvoir échanger avec des Péruviens durant le repas et de goûter à la nourriture traditionnelle d’Arequipa. J’ai particulièrement aimé le Rocotto Relleno, un piment rouge farci servi avec un Pastel de patata (Gâteau aux pommes de terre). En après-midi, nous sommes partis visiter le Museo Santury où l’on peut voir la Juanita, la momie d’une jeune Inca retrouvée su sommet du volcan Ampato. La momie est très bien conservée et la visite guidée vaut vraiment la peine (environ 1 heure avec le film et la visite). Après, nous avons bu une Cuzqueña sur une terrasse devant la cathédrale. Nous avons assisté à un magnifique couché de soleil en dégustant notre bière. L’ambiance était vraiment agréable et le sillar blanc des édifices prenait des teintes mauves et orangées avec le coucher du soleil. Arequipa est une ville où il fait assez chaud durant la journée, mais dès que le soleil se couche, il faut bien se couvrir, car la température chute rapidement. Après l’apéritif, nous avons mangé du Pollo a la plancha (poulet et frites) dans un petit resto de la calle Bolognesi avant de retourner à l’hôtel.

01/10/2008 Mercredi : Arequipa – Cabanaconde (Canyon del Colca) Réveil à 4h30 du matin pour partir vers le Canyon del Colca. Un taxi est passé nous chercher à l’hôtel vers 5h30, car notre bus (de la compagnie Andalucia) partait à 6h00. Nous avions laissé nos sacs à dos à l’hôtel pour partir avec de petits sacs de jour contenant le strict minimum. C’est d’ailleurs ce que nous avons fait pour nos sorties vers Copacabana et Machu Picchu. En effet, lorsqu’on part seulement pour un jour ou deux, il est beaucoup plus simple d’avoir un petit sac à dos plutôt que de porter un sac lourd et encombrant. Le trajet vers Cabanaconde est assez long. Cela prend de cinq à six heures, mais les paysages sont magnifiques. Il ne faut pas avoir peur de la vitesse et des hauteurs, car les chauffeurs de bus péruviens conduisent comme des dingues et passent à quelques centimètres de précipices profonds de plusieurs centaines de mètres. Le bus d’Arequipa à Cabanaconde fait environ trois arrêts. Le premier en banlieue d’Arequipa, le deuxième à Chivay et le troisième à la Cruz del Condor (site trop touristique). De plus, il s’arrête à de nombreuses reprises entre Chivay et Cabanaconde pour prendre de nouveaux passagers ou pour les laisser débarquer. Une fois arrivés à Cabanaconde, nous avons commencé à chercher un hôtel. Nous nous sommes dirigés vers l’hôtel La Posada del Conde que nous avions trouvé dans le Lonely Planet (60 soles avec petit-déjeuner pour 2 personnes, très propre, très correct). Bien sûr, il y a moins cher, mais le choix est assez limité dans ce petit village. Nous avons ensuite mangé quelque chose au petit restaurant de l’hôtel et discuté avec le serveur, Eduardo, qui a été très sympathique et nous a donné plusieurs conseils pour effectuer des randonnées dans le Canyon et aux alentours. Il a même pris la peine de nous dessiner une carte géographique de la région ! Comme nous avions prévu passer seulement une nuit dans le Canyon, nous n’avions pas le temps de descendre à l’oasis de Sangalle (ce que nous n’avons pas regretté, car cela nous a laissé le temps d’aller faire un tour en Bolivie, à Copacabana). Nous avons donc décidé de faire une randonnée dans le haut du canyon et de nous diriger vers les deux miradors situés près du village : Achachiua et San Miguel. Les deux miradors sont situés dans des directions opposées. Achachiua se trouve à environ 20 minutes du centre du village. De là, on a une magnifique vue sur le Canyon et sur l’oasis situé au fond. Toutefois, si vous disposez de peu de temps, je vous suggère de vous rendre directement au Mirador de San Miguel (tournez à gauche au cimetière qui se trouve au milieu de nulle part et marchez vers le canyon. Vous trouverez le sentier assez facilement). Ce mirador est un peu plus loin, mais les paysages sont splendides! Un long sentier longe le canyon et la vue est vraiment incroyable. À cet endroit, on peut également voir l’oasis au fond du canyon. On peut faire une longue randonnée à partir de ce mirador. On peut descendre dans le Canyon ou marcher jusqu’à la Cruz del Condor. Comme il était déjà assez tard, nous avons seulement fait une randonnée (environ 3 heures de marche aller-retour) dans le haut du Canyon et nous sommes revenus à la tombée de la nuit vers 19h00. Il est important de faire de bonnes réserves d’eau, car on se déshydrate rapidement à cette altitude et sous ce soleil (nous avons d’ailleurs manqué de liquide). Au mirador de San Miguel, nous avons vu les deux seuls condors du voyage. Il était à peu près 17h00 et nous avons vu les deux grands volatiles planer près de nous juste au-dessus du canyon. Le spectacle a été vraiment impressionnant ! Il y a peu, voire pas de restaurants à Cabanaconde. Vous mangerez probablement dans le restaurant de votre hôtel et c’est ce que nous avons fait au retour de notre randonnée dans le haut du canyon.

Note : À Chivay, à Cruz del Condor et à Cabanaconde, vous serez harcelés par des agents touristiques qui vous demanderont de payer environ 70 soles pour vous procurer le billet touristique vous donnant le droit d’accès aux attraits du canyon. Pour l’achat du billet, c’est à vous de voir, mais vous aurez deux choix : payer le billet pour qu’on vous laisse tranquille ou refuser. Si vous décidez de refuser, je vous avertis tout de suite : vous aurez droit à une longue discussion avec l’agent qui voudra vous obliger à payer le droit d’entrée. Vous devrez vous expliquer longuement avec lui pour éviter de payer. Cela peut être assez pénible, mais c’est tout à fait possible. Si vous décidez de ne pas payer, et c’est ce que j’ai fait, on vous laissera tranquille après dix longues minutes de discussion. La même chose se reproduira à la Cruz del Condor et à la sortie du bus à Cabanaconde. Pour ma part, je ne suis pas débarqué du bus à Cruz del Condor (trop de touristes) et j’ai réussi à m’échapper de l’agent de Cabanaconde en suivant l’employée d’un petit hôtel qui voulait me faire visiter une chambre. Une fois le bus reparti, plus aucun agent n’est présent pour vous harceler et vous pouvez randonner à votre guise dans le Canyon. La plupart des touristes ne sont pas intéressés à payer près de 25 $ US pour accéder à un site naturel et à de simples villages… D’ailleurs, la plupart des touristes que j’ai rencontrés ont fait comme moi et n’ont pas payé le droit d’entrée. J’imagine que d’ici quelques années, il sera impossible de dépasser Chivay sans billet.

02/10/2008 jeudi : Cabanaconde (Canyon del Colca) – Chivay – Arequipa Réveil vers 6h00. Nous avons fait une autre randonnée rapide vers le mirador de San Miguel (environ 2 heures aller-retour). Puis nous avons repris le bus vers Chivay. Je vous conseille d’acheter votre billet de bus assez tôt le matin, car je crois qu’il n’y a que trois bus par jour (7h00, 9h00 et 11h00 si je me souviens bien). Les billets peuvent être achetés sur la petite place centrale de Cabanaconde, près de l’église. Le prix du billet est de 15 soles jusqu’à Arequipa, mais vous pouvez descendre à Chivay et reprendre un bus plus tard dans la journée avec le même billet. Le dernier bus pour Arequipa est à 16h00.

Nous avons donc pris le bus de 9h00 et, après trois heures de trajet, nous sommes arrivés à Chivay vers midi. Après avoir mangé, nous sommes partis en taxi vers les sources thermales de La Caleta (environ 10 soles). Le site compte environ cinq ou six piscines d’eau chaude, mais ce jour là, seulement deux piscines étaient ouvertes. L’eau est très chaude et la vue sur le Canyon est superbe ! Nous avons apprécié cette pause qui a été l’un des seuls moments de vraie détente de tout notre voyage ! Nous y sommes restés entre deux et trois heures et nous sommes partis vers 15h00 pour prendre le bus de 16h00 pour Arequipa. Arrivée à Arequipa vers 19h00 et retour à la Posada Nueva España pour une dernière nuit.

03/10/2008 vendredi : Arequipa – Puno - Sillustani Réveil vers 6h00 et déjeuner sur la terrasse de notre hôtel. Départ d’Arequipa vers 8h30 avec Cruz del Sur (billet acheté par Joseph de la Posada Nueva España durant notre visite du Canyon au prix de 51 soles par personne). Arrivée à Puno vers 13h30. À mon arrivée à Puno, j’ai été atteint du mal d’altitude. Maux de tête, nausée et manque de coordination, etc. Joseph, de la Posada Nueva España nous avait réservé un hôtel à Puno (Tambo Real, 90 soles la nuit, négocié à 81 pour deux personnes avec petit déjeuner, très propre, très correct.) En arrivant, j’ai immédiatement bu un maté de coca et j’ai pris des médicaments contre le mal d’altitude (Diamox) qui m’avaient été prescrits par la Clinique du voyageur à Montréal. Je vous conseille d’en apporter à titre préventif, car les symptômes du mal d’altitude sont vraiment désagréables. En après-midi, nous nous sommes rendus en taxi vers Sillustani. Il était déjà tard, nous avons donc été obligés d’y aller en taxi. Comme le site est assez loin du centre de Puno, le coût du trajet aller-retour est assez cher (environ 70 soles), mais il vaut la peine. Le site, constitué d’anciennes tours funéraires circulaires, est situé sur un promontoire sur les rives du Lago Umayo. Là-haut, le vent est glacial. Je vous suggère donc de vous munir d’une bonne veste pour profiter de la visite. Aussi, la visite est assez difficile en raison de l’altitude. Un long escalier taillé dans la pierre donne accès au site et, avec l’altitude, il est assez long et pénible à gravir. Si cela est possible, je vous suggère donc de vous acclimater à l’altitude avant d’entreprendre sa visite (ce que je n’ai pas fait, faute de temps!). Il est possible de louer les services d’un guide sur place, mais comme il était déjà tard, nous avons fait le tour du site sans guide (environ une heure). Notre chauffeur de taxi nous attendait et, sur la route menant à Puno, il a fait un arrêt dans l’une des nombreuses petites maisons « traditionnelles » ou des familles de paysans vous accueillent pour vous faire visiter leur maison et vous apprendre davantage sur leur mode de vie. Il s’agit bien sûr de lieux touristiques, mais les familles qui vivent dans ces petites maisons sont authentiques et très sympathiques. Pour quelques sols, ils vous feront visiter leurs maisons et vous montreront de quelle façon ils cultivent la terre et répondront à toutes vos questions sur le tissage de la laine d’alpaca. Nous sommes ensuite revenus à l’hôtel vers 18h00 où un employé avait acheté pour nous des billets d’autobus pour Copacabana (15 soles par personne).

04/10/2008 samedi : Puno – Copacabana – Isla del Sol Réveil à 5h45, déjeuner et départ en taxi vers le terminal d’autobus. Départ pour Copacabana à 7h30. Attention : comme à Arequipa, il y a deux terminaux d’autobus à Puno. Il est donc important d’indiquer à votre chauffeur de taxi quelle est la destination de votre autobus. Sinon, il risque de vous déposer au mauvais terminal… Arrivée à Copacabana vers 11h30 (il faut reculer sa montre de une heure en Bolivie). À votre arrivée, il est important d’acheter tout de suite votre billet d’autobus de retour pour Puno (ou autre destination). Les autobus se remplissent vite et il sera peut-être difficile de trouver un billet à la dernière minute. C’est d’ailleurs ce que nous avons fait. Dès que nous sommes arrivés, nous avons acheté notre billet de retour pour le lendemain (une journée est suffisante pour la visite de l’Isla del Sol). L’homme qui nous a vendu le billet nous a également proposé un forfait pour la visite de l’Isla del Sol. Nous avons négocié à 55$ un forfait comprenant une nuit pour deux personnes dans un hôtel de l’île avec petit-déjeuner (Hotel Inti Kala à Yumami), l’aller-retour en bateau et le billet de bus de retour pour Puno. Nous n’avons pas regretté l’achat de ce forfait, mais je crois qu’il est possible de visiter l’Isla del Sol pour beaucoup moins. En effet, le coût du transport en bateau depuis Copacabana vers l’Isla del Sol coûte moins de 2$. De plus, il y a un grand choix d’hébergement sur l’île et les prix sont vraiment très abordables (moins de 20 $ avec petit-déjeuner). Il est donc plus économique d’y aller sans forfait et de négocier les prix de la chambre directement sur l’île. Pour ce qui est de l’hôtel Inti Kala, je vous le recommande fortement. Il est situé au sommet de l’île à Yumami. De là-haut, la vue sur le lac Titicaca est magnifique et les couchers de soleil sont à couper le souffle! Les chambres ne sont pas chauffées, mais il y a de très épaisses couvertures de laine d’alpaca dans tous les lits (comme dans tous les hôtels du Pérou). De plus, il n’y a pas vraiment d’eau chaude. Alors, oubliez la douche chaude en arrivant le soir… Malgré ces détails, le détour par la Bolivie et l’Isla del Sol vaut vraiment la peine. Les paysages sont incroyables et la vue sur la cordillère bolivienne est magnifique. Je vous conseille donc fortement de faire un détour par cette île qui m’a beaucoup plus impressionné que Taquile.

Une fois arrivés sur l’île (départ de Copacabana vers 13h30, arrivée sur l’île à 15h30), la montée d’un long escalier nous attendait. La montée dure plus d’une heure et avec l’altitude, elle est parfois assez ardue! À notre arrivée au sommet, nous nous sommes dirigés vers notre hôtel et nous avons ensuite entrepris une promenade vers le petit site archéologique situé au sud de l’île, le Templo del Sol. Le site n’est pas très difficile à trouver, mais malgré cela nous nous sommes égarés ! Nous avons rencontré des paysans qui nous ont indiqué le mauvais chemin et nous nous sommes finalement rendus jusqu’à la pointe sud de l’île et au retour, la nuit commençait déjà à tomber. Nous avons assisté à un magnifique coucher de soleil sur les sommets enneigés de la Cordillère bolivienne et nous avons même fini par trouver le Templo sel Sol. Toutefois, comme il était déjà tard, nous ne l’avons pas visité. Nous sommes revenus à l’hôtel et nous avons mangé de la truite pour le souper. La truite est vraiment la spécialité culinaire des villages situés sur les rives du lac Titicaca. Elle est toujours excellente et le coût d’un repas est toujours très abordable.

05/10/2008 dimanche : Isla del Sol – Copacabana Réveil vers 6h00. Déjeuner vers 7h00 et départ pour le nord de l’Isla del sol vers 8h00. Nous avons entamé une randonnée qui dure entre quatre et cinq heures vers l’extrémité nord de l’île. La marche en altitude est assez difficile et il y a quelques montées. Toutefois, les paysages sont vraiment incroyables. L’île est assez étroite de sorte que l’on a une vue magnifique sur le lac, et ce, peu importe le côté où se pose notre regard. À cet endroit, l’eau du lac est d’un bleu profond et au loin, on peut apercevoir différentes chaînes de montagnes. Sur la route, on croise quelques bergers avec leurs troupeaux de moutons, des chiens errants et peu de touristes. C’est vraiment une très jolie promenade ! Un moment fort de notre voyage ! C’est, je crois, l’un de mes meilleurs souvenirs du Pérou avec le Canyon del Colca et le Machu Picchu. Je vous conseille donc de faire un détour vers la Bolivie et l’Isla del Sol si vous passez dans la région du Lac Titicaca. À mi chemin, des paysans de la Communauté Challa vous demanderont de payer votre droit d’entrée à la partie nord de l’île. C’est un peu ridicule, car vous avez déjà payé votre entrée sur l’île à la sortie du bateau devant le grand escalier. Mais il y a deux communautés sur l’Isla del Sol : Yumami et Challa. Vous devez donc payer un droit d’entrée aux deux… Mais, le prix n’étant pas trop élevé (10 Bolivianos) nous avons payé et nous avons poursuivi notre chemin vers le petit site archéologique situé près de la pointe nord (Chinkana, Roca Sagrada et Mesa de Sacrificios). Vers midi, nous sommes arrivés au port du nord ou l’on trouve un joli village pittoresque devant lequel il y a une très belle petite plage (pas de baignade, car l’eau est trop froide!). Nous avons mangé dans un petit restaurant (encore de la truite!) puis nous avons pris le bateau pour retourner au port du sud vers 13h30. Nous sommes arrivés au port du sud vers 14h00 et nous avons dû attendre jusqu’à 16h30 pour reprendre le bateau vers Copacabana vers 17h30. Nous avons trouvé un bel hôtel très propre mais encore équipé d’une douche électrique (Wendy Mar, Av. 16 de Julio Esq. Potosi) vraiment pas cher (nous l’avons négocié pour environ 12 $ la nuit). Nous sommes partis manger et nous sommes revenus à l’hôtel pour nous coucher assez tôt.

06/10/2008 lundi : Copacabana – Puno Réveil vers 6h30. Comme notre autobus de retour vers Puno était seulement à 13h30, nous avons eu le temps de faire la montée du Calvario, une petite montagne qui domine Copacabana et le lac Titicaca sur laquelle se trouve un chemin de croix avec, au sommet un monument dédié à la Vierge de Copacabana. La montagne ne semble pas très haute, mais attention, car la montée, à 4 000 m d’altitude est assez éprouvante! Pour une personne en bonne forme physique, il faut compter environ une heure de montée. La vue qu’on a du sommet vaut cependant la peine. D’un côté, on peut voir toute la ville de Copacabana et de l’autre, le lac Titicaca avec au loin l’Isla del Sol et l’Isla de la Luna. Pour redescendre, c’est une autre histoire… Cela prend entre 15 et 20 minutes! Après avoir fait cette montée, nous avons eu le temps de nous balader dans la ville pour faire quelques achats dans les nombreuses boutiques de souvenirs. Nous avons visité la basilique de Nuestra Señora de Copacabana. Nous avons mangé dans l’un des petits restaurants situés face au lac. Les restaurants ne servent que de la truite, mais la nourriture est excellente et pas très coûteuse. Environ 8 Bolivianos pour un repas complet constitué d’une truite, de frites, de salade et d’une grosse bière bolivienne. Vers 13h30, nous avons repris l’autobus pour revenir sur nos pas à Puno. Arrivée vers 15h30, heure péruvienne. Nous sommes allés au marché d’artisanat de Puno qui est situé près du quai d’embarquement pour les îles Uros. Nous avons fait quelques achats et nous avons réservé un billet d’embarquement pour la visite des Uros et de Taquile le lendemain. Nous avons négocié le billet de bateau aller-retour, l’entrée sur les Uros et sur Taquile, le transport aller-retour du port à l’hôtel pour environ 30 soles par personne, ce qui doit revenir environ au même prix que de s’organiser soi-même.

07/10/2008 mardi : Puno – Islas Uros – Isla Taquile – Puno Réveil vers 5h30, déjeuner et départ vers 7h00 pour les îles Uros et Taquile. Départ sous la pluie et par une température glaciale (il fait froid à Puno !). Il fallait absolument être habillé chaudement (tuque et gants) et porter un imperméable. De plus, nous avions un parapluie qui a été très utile et qui nous a souvent évité d’être détrempés. Même s’il a plu rarement durant notre voyage, je vous suggère quand même d’apporter un mini-parapluie lors de votre voyage au Pérou. Il faut compter environ 20 minutes de bateau pour se rendre jusqu’aux Uros. En chemin, le capitaine s’arrête pour nous montrer le Yavari, l’ancien bateau à vapeur qui naviguait autrefois sur le lac. À l’arrivée sur les Uros, les habitants nous attendaient pour nous accueillir très chaleureusement. Les Uros sont des îles TRÈS touristiques, mais il s’agit tout de même d’une expérience inoubliable qu’il ne faut pas rater. Il s’agit d’un lieu unique au monde, et ce sera sans doute de la seule fois où vous marcherez sur des îles entièrement faites de roseaux. Le seul fait de marcher sur ces îles est une expérience en soi. Nous y sommes restés environ une heure. Nous avons eu droit à une petite présentation faite par le chef de l’île où nous nous trouvions et qui était traduite par notre guide, car le chef ne parlait que l’Aymara, je crois. Il nous a expliqué de quelle façon les îles étaient fabriquées et les principaux produits à la base de leur alimentation (poisson, pain et roseaux). Nous avons même pu goûter aux roseaux ! Après la présentation, nous sommes partis faire une promenade vers une autre île à bord d’un bateau fait de roseaux. Sur la deuxième île, plusieurs habitants nous attendaient pour nous vendre des produits d’artisanat. Notre bateau est ensuite reparti pour un trajet d’environ 2h30 pour l’île de Taquile. À notre arrivée, une montée d’environ une heure nous attendait. Comme nous étions déjà habitués à l’altitude, elle ne fut pas trop pénible. À l’arrivée au sommet de l’île, on peut visiter le petit village et voir les habitants en costumes traditionnels (ceintures tressées, tuques rouges pour les hommes mariés, tuques rouges et blanches pour les célibataires, robes noires pour les femmes mariées). J’ai été un peu déçu par Taquile, car j’ai trouvé l’endroit trop touristique. En effet, il y avait plus de touristes que d’habitants. Si vous devez choisir une île du lac Titicaca, je vous suggère plutôt de vous rendre à l’Isla del Sol en Bolivie et de ne visiter que les Uros du côté péruvien. Il y a également l’île d’Amantani, mais je ne peux rien dire à son sujet, car je ne l’ai pas visitée. Après être resté une demie heure sur la place principale du village, nous sommes partis manger de la truite dans un restaurant où notre guide nous fait une petite présentation sur les coutumes et costumes des habitants de l’île. Après être redescendus du l’autre côté de l’île par un escalier comptant plus de 500 marches, nous sommes repartis vers Puno à 15h00. Il faisait très froid, il pleuvait et le lac était très agité. La traversée a duré plus de trois heures et fut assez pénible pour ceux qui souffraient du mal de mer… Retour à Puno vers 18h30.

08/10/2008 mercredi : Puno – Cuzco Réveil vers 6h30. Petit-déjeuner et taxi jusqu’au terminal de bus de Puno. Bus Puno-Cuzco avec Cruz del Sur (41 soles). Départ à 8h30 et arrivée à 15h00. À notre arrivée au terminal de bus de Cuzco, plusieurs représentants nous attendaient pour nous faire visiter des chambres d’hôtel. Comme le transport en taxi vers l’hôtel était payé, nous sommes partis avec un représentant pour visiter une chambre de L’Hostal Huyanapata situé derrière la cathédrale (75 soles la nuit avec petit déjeuner). Nous avons finalement choisi une chambre dans cet hôtel qui était très correct et situé à quelques minutes à pieds de la Plaza de Armas. Soirée pluvieuse et froide. Nous avons mangé dans un restaurant situé face à la cathédrale le menu suivant qui vous donnera une petite idée du prix moyen d’un repas complet à Cuzco :

Pisco sour, soupe et pain, Rocotto Relleno, dessert et thé : 25 soles. Pisco sour, soupe et pain, Alpaca a la plancha, dessert et thé : 25 soles.

09/10/2008 jeudi : Cuzco – Pisaq – Cuzco Réveil vers 6h00. Petit-déjeuner et départ pour l’achat du billet de train pour Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo) et du Boleto Turistico. C’est la première chose que je vous conseille de faire à votre arrivée à Cuzco, car les places de train se vendent très rapidement. Nous avons donc acheté directement au bureau de Peru Rail le billet de train au prix de 180$ pour deux personnes (aller : Ollantaytambo/Aguas Calientes, Vista Dome) – retour : Aguas Calientes/Cuzco, Backpacker) Nous sommes également passés au bureau du tourisme pour l’achat du Boleto Turistico au coût de 120 soles par personnes. Nous nous sommes ensuite redu au petit terminal d’autobus pour prendre le bus vers Pisaq. Environ 4 soles par personne pour 45 minutes de trajet. À Cuzco, plusieurs chauffeurs de taxi vous proposeront de vous faire visiter plusieurs sites de la région pour environ 100 soles. Toutefois, il est beaucoup plus économique et très facile d’y aller soi-même. À Pisaq, nous avons pris un taxi qui nous a amenés au sommet de la montagne où se trouvent les ruines. Environ 20 soles pour 15 minutes de trajet. Comme le site de Pisaq est très vaste, je vous conseille vraiment d’y monter en taxi et de conserver votre énergie pour la visite du site qui dure environ trois heures avec la descente à pied jusqu’au village. La visite de ce site est très impressionnante. C’est d’ailleurs le site le plus impressionnant après le Machu Picchu, selon moi. Un long sentier à flanc de montagne traverse plusieurs ruines et la descente permet d’admirer la Cordillère des Andes et de voir le village de Pisaq à vol d’oiseau. Retour à Cuzco vers la fin de la journée.

10/10/2008 vendredi : Cuzco – Tambomachay – Puka Pukara – Qenko – Saqsaqwaman – Cuzco Réveil vers 6h00. Il y a plusieurs façons de faire la visite des sites de Tambomachay, Puka Pukara, Qenko et Saqsaqwaman, mais la plus simple et la moins onéreuse consiste à prendre le bus en direction de Pisaq et de demander au chauffeur d’arrêter à Tambomachay. À partir de ce site, vous pouvez revenir à pied par la route et visiter les autres sites au passage. Le Boleto Turistico est nécessaire pour l’entrée sur chacun de ces sites. La route menant de Cuzco à Pisaq sur laquelle vous marcherez pour visiter tous ces sites est toutefois très passante. En effet, de nombreux autobus touristiques effectuent le trajet entre Cuzco et Pisaq et la balade à pied est plus ou moins agréable. Les paysages sont très beaux, mais la circulation automobile rend le trajet un peu dangereux. Pour ce qui est des sites eux mêmes, nous avons préféré Tambomachay pour ses fontaines qui sont encore en fonction et Saqsaqwaman pour l’immensité des blocs qui composent ses fortifications. Un guide (qui parlait uniquement espagnol) nous a accompagné tout au long de notre visite pour environ 30 soles. La visite fut donc très intéressante et nous en avons appris beaucoup sur le peuple Inca. Saqsaqwaman .est à mon avis l’un des sites les plus impressionnants avec Machu Picchu et Pisaq. Pour faire la visite de tous ces sites, comptez un peu plus d’une demie journée (de 8h00 à 14h00) et n’oubliez pas d’avoir avec vous de l’eau et de la nourriture, car on ne peut pas faire de provisions sur les sites.

11/10/2008 samedi : Cuzco – Moray – Salinas de Maras – Ollantaytambo Départ vers 7h00 pour Moray. Pour nous y rendre, nous avons pris le bus en direction d’Urubamba et nous avons demandé au chauffeur de nous déposer à l’embranchement de la route de Maras (tel que conseillé dans le Lonely Planet). À cet endroit, quelques chauffeurs de taxi attendent pour se rendre sur les sites archéologiques avec des touristes. Nous avons conclu une entente avec un chauffeur pour un trajet (aller seulement) vers Maras et les Salinas pour environ 45 soles. Il faut environ compter une heure pour visiter Moray (Boleto Turistico nécessaire). Le site n’est pas un incontournable, mais la visite est tout de même assez impressionnante. Il s’agit essentiellement de cultures en terrasses de forme concentrique qui étaient utilisées par les Incas pour mener diverses expériences d’agriculture. Après une heure de visite, nous sommes partis pour les Salinas de Maras. Ce site est vraiment impressionnant et vaut le détour. Il en coûte 5 soles par personne pour le visiter et la visite dure environ une heure. Après avoir visité le site, nous sommes descendus à pied jusqu’à la route qui mène d’Urubamba à Ollantaytambo (environ une heure de marche). De là, il est possible de prendre un autobus pour quelques soles en direction d’Ollantaytambo. Ollantaytambo est un petit village qui vaut la peine d’être visité. Il s’agit en fait de la seule ville qui a conservé le plan de la ville Inca d’origine avec des rues très étroites et des canaux qui amènent l’eau. La ville est entourée par les montagnes et, de chaque côté, on peut voir les deux forteresses d’Ollantaytambo. Pour visiter la plus importante des deux forteresses, il est nécessaire d’avoir le Boleto Turistico, mais l’entrée est libre pour la visite de la seconde. La vue sur la Olantaytambo et sur les montagnes environnantes est vraiment incroyable du haut des deux forteresses. Ollantaytambo étant la dernière gare avant d’arriver à Aguas Calientes, c’est une ville où il y a beaucoup de touristes et où il peut être difficile de trouver un hôtel, même en basse saison. De fait, tous les hôtels mentionnés dans le Lonely Planet étaient complets lorsque nous sommes arrivés. Nous avons trouvé un hôtel situé près de la gare (El Bosque, 20 $ petit déjeuner inclus). Toutefois, comme l’hôtel est situé près de la gare, il y a beaucoup de va et vient et de bruit lorsque les trains arrivent. Toutefois, pour dormir une nuit avant de prendre le train, c’était tout à fait correct.

12/10/2008 dimanche : Ollantaytambo – Aguas Calientes Réveil à 6h00 et départ pour une marche vers la seconde forteresse d’Ollantaytambo. Nous avons gravi environ la moitié de la montagne pour nous rendre à la seconde forteresse (entrée gratuite) où nous avons mangé en admirant le paysage et le village. Il paraît qu’on peut monter jusqu’au sommet de la montagne (c’est ce que des Péruviens rencontrés la veille nous avaient affirmé), mais comme le train pour Aguas Caliente partait à 10h30 nous n’avons pas eu le temps de nous y rendre. Vers 9h00, nous sommes revenus à l’hôtel pour prendre le petit-déjeuner avant de partir pour la gare qui est située tout près. Le trajet vers Aguas Calientes dure environ deux heures et les paysages sont magnifiques (Vista Dome non nécessaire selon moi). Tout le long du trajet, on peut voir la rivière et on aperçoit même le Chemin de l’Inca et des randonneurs. Plus le train avance et plus la végétation est dense. Arrivée à Aguas Calientes vers 12h30. La ville est vraiment minuscule et il n’est pas nécessaire de prendre un taxi pour se rendre au centre. Il suffit de marcher, de suivre la foule de touristes, de traverser le marché d’artisanat et la rivière. On arrive ensuite au centre constitué essentiellement d’une seule artère principale où se trouvent tous les hôtels et les restaurants. Dès notre arrivée, un serveur péruvien nous a abordés pour nous demander si nous cherchions un hôtel. Au départ, j’étais assez méfiant et je ne voulais pas de son aide. Toutefois, je me suis rapidement rendu compte qu’il était très sympathique et très serviable. Il voulait évidemment un pourboire, mais pour l’obtenir, il nous a réellement aidés. Nous avons visité avec lui trois ou quatre hôtels et aucun n’avait de chambre disponible. Je vous conseille donc de réserver votre chambre à l’avance si vous y allez en haute saison. Après plusieurs tentatives infructueuses, nous avons trouvé un hôtel (Hostal El Tumi, esq. Pachacutec y Tupac Inca Yupanqui) très convenable pour environ 20$ la nuit sans petit-déjeuner (je ne suis plus certain du prix). Nous sommes ensuite partis manger sur la rue principale d’Aguas Calientes et, pour remercier notre ami péruvien, nous avons choisi de manger dans son restaurant. Nous avons discuté avec lui et nous lui avons demandé où nous pouvions acheter nos billets pour le Machu Picchu. Il est venu avec nous jusqu’à la billetterie qui se trouve sur la rue principale d’Aguas Calientes où nous avons acheté deux billets pour le lendemain pour 122 soles par personne. Il nous a ensuite conduits à la station de bus où nous avons aussi acheté deux billets pour le premier départ (5h00 du matin) au coût de 12 $. (Si vous souhaitez vous rendre tôt au site de Machu Picchu, il est impératif d’acheter votre billet la veille, car il est impossible de se procurer un billet sur le site. Les billets ne sont vendus qu’à Cuzco et à Aguas Caliente.) Après avoir mangé et acheté nos billets, nous disposions de l’après-midi et de la soirée. Nous avons décidé de tenter l’ascension du Putucusi, une montagne située près d’Aguas Calientes. Je conseille vraiment aux amateurs de randonnée de gravir cette montagne. La montée dure environ trois heures et il faut être en bonne condition physique (en raison de l’altitude) et être équipé de bons souliers de marche. Il faut apporter avec soi de bonnes réserves d’eau et surtout ne pas avoir le vertige, car il est nécessaire de gravir plusieurs très longues échelles faites de bois. Soyez très prudents, car les échelles sont très longues, assez rudimentaires et peuvent parfois être très glissantes. Vous serez toutefois rapidement récompensés, car, vers la moitié du trajet, le paysage se révèle et on peut voir le petit village d’Aguas Calientes situé au bas de la montagne. Ensuite, un très long escalier taillé dans la pierre permet d’accéder au sommet où l’on peut voir le Machu Picchu situé juste en face. La vue sur le site est vraiment spectaculaire et il est intéressant de voir le site sous un nouvel angle. Nous nous sommes reposés environ 30 minutes au sommet du Putucusi avant de redescendre. À l’arrivée, nous étions épuisés, couverts de sueur et assoiffés. Nous nous sommes arrêtés dans le premier restaurant pour boire une Cuzqueña bien fraîche et manger. Nous n’avons pas eu le temps d’aller nous baigner dans les sources thermales, car il était trop tard. Nous sommes donc retournés à l’hôtel, mais avant, nous avons fait quelques provisions (jus, eau, sandwich, etc.) pour la journée du lendemain. Nous nous sommes couchés vers 21h00, car il fallait se lever tôt. Nous avons toutefois très mal dormi en raison du bruit. Comme tous les hôtels sont situés sur la rue principale, près des bars et les restaurants, il y a vraiment beaucoup de bruit la nuit. J’ai eu droit à tous les succès du groupe The Police à partir de minuit, et ce jusqu'à 3h00 du matin…

13/10/2008 lundi : Aguas Calientes – Machu Picchu – Cuzco Réveil vers 4h00 du matin pour la journée la plus importante de tout voyage au Pérou : la visite du Machu Picchu ! 🙂 Aussitôt levés du lit, nous nous sommes dirigés vers l’arrêt d’autobus. À cette heure, nous pensions être les premiers arrivés. Toutefois, environ une quarantaine de touristes nous avaient déjà devancés ! Nous avons ainsi attendu jusqu’à l’arrivée du premier bus vers 5h00 du matin. Comme il y avait déjà 40 personnes devant nous, nous n’avons pas pu monter dans le premier bus. Nous sommes donc montés à bord du deuxième bus qui suivait immédiatement derrière. À 5h00 du matin, il y avait au moins 300 touristes qui attendaient en ligne derrière nous ! Ainsi, si vous souhaitez être les premiers arrivés sur le site, il vaut mieux arriver à l’arrêt du bus vers 4h00 du matin. Le bus met environ une demi-heure avant de grimper jusqu’au site et il faut environ 15 minutes avant de passer le guichet. Une fois sur le site, le spectacle est grandiose ! L’ensemble est vraiment vaste et d’une beauté incroyable. Aucune photo ou film ne peut rivaliser avec l’expérience de la visite. Je pensais être déçu, car j’avais souvent vu le Machu Picchu à la télé ou en photo. Aussi, le fait de me retrouver sur le site le plus touristique du Pérou ne m’enchantait pas. Toutefois, je n’ai vraiment pas été déçu. De 6h45 à 10h00, j’ai pu profiter du site et m’y promener sans rencontrer une masse de touristes. J’ai pu prendre plusieurs photos sans touristes, ce qui devient impossible vers 12h00. Ainsi, si vous souhaitez profiter du site en paix, mieux vaut arriver tôt ! Par ailleurs, la visite ne saurait être complète sans l’ascension du Wayna Picchu. Toutefois, seulement 400 touristes sont autorisés à y grimper à chaque jour. Pour pouvoir y monter, il faut se procurer un billet auprès d’un gardien qui se trouve près de l’entrée Wayna Picchu. C’est d’ailleurs la première chose que nous avons fait en arrivant. Nous nous sommes dirigés vers l’entrée et nous avons attendu en file pendant environ 45 minutes. Nous avions le choix de commencer l’ascension à 7h00 ou à 10h00. Nous avons décidé de prendre un billet pour 10h00. Ainsi entre 6h45 et 10h00, nous avons pu faire le tour du site de Machu Picchu en toute tranquillité. À 10h00, nous avons commencé l’ascension du Wayna Picchu. Pour gravir la montagne, il faut monter un long escalier taillé à même la pierre. La montée dure environ 1h30 et il ne faut pas avoir le vertige, surtout au sommet du site où de petits escaliers incas permettent d’accéder aux temples. La vue sur la région et sur le site est vraiment incroyable ! Nous sommes restés au sommet durant environ 1h00 et nous sommes redescendus vers 13h00. Nous avons fait un autre petit tour sur le site qui était envahi par les touristes. Nous sommes ensuite repartis en autobus vers 14h00 pour ne pas rater le train pour Cuzco qui partait à 17h00.

14/10/2008 mardi : Cuzco Journée plutôt tranquille pour faire quelques achats au marché d’artisanat. Comme il nous restait encore du temps, nous en avons profité pour visiter quelques sites inclus dans le Boleto Turistico : le monument à Pachacuteq, le Museo historico Regional, le museo del sitio Qoricnacha et le Qoricancha (non inclus avec le Boleto). Le Qoricancha n’étant pas inclus dans le Boleto Turistico, vous devrez payer quelques soles pour le visiter. Même s’il a été en grande partie démoli par les Espagnols, ce site est incontournable. Comme il s’agissait du temple le plus important de l’empire Inca, sa visite est essentielle et vous permettra d’admirer des pierres finement ciselées et des murs construits à la perfection.

15/10/2008 mercredi : Cuzco – Lima – Miraflores Réveil vers 7h00 et départ vers 8h00 en taxi vers l’aéroport pour notre vol de retour à Lima à 10h00 (vol réservé avant le voyage sur le site Internet de LAN.) Arrivée à Lima vers 11h00 où le même chauffeur qu’à l’arrivée nous attendait pour nous conduire à l’hôtel San Antonio Abad de Miraflores. Nous avons profité de cette journée pour visiter Miraflores : le centre commercial Larcomar avec vue sur l’océan Pacifique, les casinos, le Parque El Amor, la cathédrale de Miraflores, le Parque Kennedy, etc. Nous avons pu voir les nombreux parapentistes qui pratiquent leur sport près de l’océan et nous sommes descendus sur la plage pour voir les nombreux surfeurs qui nous ont proposé leurs services pour des cours de surf. Nous avons pris un verre au très beau restaurant La Rosa Nautica, qui se trouve sur une jetée d’où on peut admirer l’océan, les surfeurs, les falaises et les parapentistes.

16/10/2008 jeudi : Lima – Centro et souper avec Christian au Cordon Bleu Réveil vers 7h00 pour une journée réservée à la visite du Centro de Lima. Nous avons pris le petit déjeuner à l’hôtel et nous sommes partis en taxi (30 soles) pour rejoindre le Centro qui est assez loin de Miraflores (compter 20 minutes en taxi). Arrivée à la Plaza de Armas où nous avons pu admirer la cathédrale et le Palacio de Gobierno. Nous avons attendu qu’il soit midi pour assister au changement de garde qui s’effectue sous haute surveillance policière devant le Palacio de Gobierno. Le « spectacle » dure environ une heure. Des musiciens, vêtus d’uniformes militaires traditionnels interprètent plusieurs des hymnes péruviens tandis que des gardes défilent d’un pas saccadé et selon un protocole très précis pour prendre la relève de ceux qui surveillaient l’entrée. Après avoir assisté au changement de garde, nous nous sommes dirigés vers le Monasterio de San Franciso, un monastère franciscain célèbre pour ses catacombes et sa bibliothèque. La visite guidée, en espagnol, vaut vraiment la peine et permet de mieux comprendre l’origine de cet endroit qui est l’un des premiers cimetières de Lima. Les catacombes, où sont regroupés des milliers d’ossements, sont vraiment impressionnantes. Après cette visite, nous avons visité rapidement le Parque de la Muralla qui présente les ruines de l’ancienne muraille qui ceinturait autrefois Lima. Nous sommes ensuite revenus à l’hôtel pour nous préparer pour le souper. À 19h00 nous avions rendez-vous avec mon ami péruvien Chrisitan que j’ai connu à Montréal, mais qui est retourné vivre au Pérou. Nous l’avons rencontré à l’école d’hôtellerie où il étudie, Le Cordon Bleu de Miraflores, où nous avons mangé le repas le plus gastronomique de notre voyage.

17/10/2008 vendredi : Lima – Pachacamac et spectacle au Brisas del Titicaca Aujourd’hui, pour notre derrière journée complète à Lima, nous sommes partis très tôt pour visiter le site de Pachacamac, situé en banlieue de Lima. Le site est intéressant, mais ce n’est pas un incontournable. Les pyramides sont situées dans un cadre très désertique et sont en mauvais état de conservation. De la plus haute pyramide, la vue est très belle et on peut apercevoir le Pacifique. L’entrée au site n’est pas très chère (environ 10 soles) et il est facile de s’y rendre avec les transports publics. Vous n’avez qu’à vous rendre à l’intersection d’Angamos et de la route Panaméricaine. De là de nombreux minibus partent en direction de Pachacamac. Le coût du trajet est très abordable (1.20 soles) et le trajet dure environ 20 minutes. Il faut environ 2 heures pour faire le tour du site à pieds. Apportez de l’eau, car il fait beaucoup plus chaud qu’à Lima. Vers l’heure du midi, nous sommes revenus à Miraflores. Dans l’après-midi, nous avons fait quelques achats au Mercado Indio de Miraflores. Nous sommes ensuite revenus nous reposer à l’hôtel, car nous avions rendez-vous en soirée avec mon ami Christian pour une soirée à Las Brisas del Titicaca, une extraordinaire salle de spectacle. Nous l’avons tout d’abord rencontré dans son appartement situé près du Centro. Nous avons mangé du Pollo a la brasa et nous avons discuté avec sa sœur et son ami. Vers 21h30, nous sommes partis voir le spectacle. Je vous conseille vraiment d’aller faire un tour dans cette « peña » si vous voulez avoir un aperçu de la grande richesse des danses et de la musique péruvienne. De 22h00 à 3h00, les danseurs se sont succédés sans arrêt! Nous avons assisté à des marineras, à des sayas, des morenadas, etc. Les danseurs étaient exceptionnels et ils étaient accompagnés d’un orchestre « live ». Le coût du spectacle est un peu cher (je crois que c’était quelque chose comme 45 soles) et il faut réserver, car c’est toujours complet. Mais je vous le conseille vivement! Après le spectacle, nous sommes revenus à la chambre vers 3h30. Une courte nuit nous attendait, car il nous devions nous lever vers 5h30 pour prendre l’avion de retour…

18/10/2008 samedi : Lima –Montréal Après avoir dormi seulement 2 heures, nous nous sommes réveillés vers 5h30. Nous avons terminé de préparer nos bagages, nous avons pris le petit déjeuner et nous avons quitté l’hôtel en taxi vers 7h30. Départ de l’avion à 10h40. Transfert à Miami vers 17h00. Arrivée à Montréal à 23h15. Conclusion : un magnifique voyage !

bonjour a tous et toutes je pars debut mai de mon berry natal pour un periple d environ 2000 kms qui passe par le lot et j ai vaguement entendu parler d un rassemblement cyclos campeurs vers le 22 et 23 mai qui peut me renseigner ?? je crois que c est a bagnac sur cele ?? est il possible d y aller ?? ( je suis licencié ffct ) j aimerais bien rencontrer d autres cyclos comme moi et si possible passer 1 ou 2 jours avant de remonter par le massif central merci pour vos reponses daniel

Bonjour à tous,

Nous sommes à préparer notre ittinéraire pour notre prochain voyage. (espagne/maroc). Nous arriverons via Tanger vers le 25 sept. et repartirons de casablanca le 6 oct 2008. Nous avons projet de faire un arrêt à Chechaouen (1 jour) et après Fès pour 3 jours. Nous voulions louer un riad. Vous connaissez de bonnes places, bon rapport qualité/prix? Ensuite direction Tineghir et de là nous voudrions prendre une excursion pour le mont toubkal. nous voudrions avoir guide, âne, cuisinier.... Questions: Combien de temps (jours) devons nous prévoir? Combien coûte approx ce genre d'excursion? on l'achète ou? a l'hotel? agence sur place??? Nous voudrions ensuite trouver un endroit pour admirer le coucher de soleil.....pas nécessaire la randonnée en chameau, un jeep pourrait très bien faire.....l'important c'est la beauté des lieux. Enfin Marrakesh. nous pensions trouver logis en ville, est-ce correct? finalement, Cassablanca.... Bienvenue à toutes vos suggestions, commentaires, liens internet et quoi encore. Nous comptons vraiment sur ce séjour pour découvrir le meilleur du Maroc.

Merci à vous chers guides indispensables !!!

Grisaille

😏Bonjour je pars le 8 novembre pour une douzaine de jours à Marrakech avec mon mari et deux amies. Nous envisageons de faire une partie de la traversée du M'goun à pied. Agouti - Amezri sur deux jours. Quel temps fait-il à cette période, risquons nous d'avoir dela neige ; est ce difficile ? nous pensons ensuite descendre sur Mahmid et aller dans le désert. avez vous des infos ? en fait c'est la première fois que je voyage. Merci d'avance

bjr pouvz vous me conseiller sur ce 2 treck au langtang au niveau de la difficulte technique denivele pente et montee raide quel est reellement le niveau est il adapte au debutant merci Itinéraire indicatif 1er JOUR : départ de Paris. 2e JOUR : arrivée à Kathmandu. 3e JOUR : visite guidée de Kathmandu : Swayambunath, Pashupatinath et Boudhanath. 4e JOUR : route pour Malemchi Pul. Passage de la rivière Indrawati et départ de notre trek. Nuit à Dubhachaur (1 610 m) (3h de marche). 5e JOUR : nous rejoignons Saramathang (2 621m) et son monastère. Si le temps est clair, une vue splendide sur l’Himalaya s’offre à nous (6h). 6e JOUR : continuation sur le village de Tarkeghayang (2 560m) (4h). 7e JOUR : journée de repos à Tarkeghayang et/ou excursion à Yangri Ridge. 8e JOUR : descente vers la Malemchi Khola pour remonter au village sherpa de Melamchigaon (2 560m) (5h). 9e JOUR : montée à travers la forêt pour rejoindre Tharepati (3 640m) (5h). 10e JOUR : descente puis remontée vers Ghopte, à travers une forêt de rhododendrons (3 440 m) (6h). 11e JOUR : passage par le Laurebinayak pass (4 609m) pour atteindre les lacs de Gosaïkund (4 460m) (7h). 12e JOUR : découverte des lacs puis descente au grand village tamang de Syabru (2 260 m). Vue sur le Ganesh et le Langtang Lirung (5h). 13e JOUR : nous rejoignons Dhunche (1 966 m), dernière étape de notre trekking (6h). 14e JOUR : retour à Kathmandu. 15e au 17e JOUR : Kathmandu. Visite libre de cette ville si attachante, en passant par Durbar Square ou le quartier touristique de Thamel. Vol retour. 18e JOUR : arrivée à Paris.

2eme ITINERAIRE J1/3 : Vol pour Kathmandu, premier contact avec la capitale népalaise. Hôtel. J4 : Départ de Sundarijal (1 450m). Nous nous élevons à travers les terrasses et traversons le village de Mulkharka. J5 : Nous avançons sur les crêtes, passons au village de Pâti Bhanjyang et rejoignons la vallée de Melamchi. J6 : La randonnée se poursuit au fond de la vallée au milieu des bananiers. J7 : Montée au superbe village sherpa de Tarke Kyang (2 560m). J8 : Un pas de botte de 7 lieux, un canyon et nous sommes à Malemchi Gaon, un autre village sherpa aux gompas et à l’architecture intéressants. J9 : Nous poursuivons à travers la forêt de rhododendrons couverte de lichens vers les hameaux d’été de Tare Pati (3 500m). J10 : Courte montée d’acclimatation à travers les forêts de pins. Campement à Gopte (3 500m) près d’une grotte. J11 : Un moment fort du trekking, le passage du col de Gosainkund (4 600m) et la vision de paysages de haute montagne. Il n’est pas rare de marcher dans des névés résiduels. Campement en bordure du lac principal de Gosai Kund. J12 : Un sentier en balcon et une vue magnifique de Langtang Lirung (7 200m) font de cette étape l’une des plus agréables. Descente jusqu’au magnifique village de Syabru Gaon. J13 : La jungle...et des milliers de cris d’oiseaux, de singes et d’insectes jusqu’à Lama hotel. J14 : Nous remontons le haut des gorges, et atteignons l’entrée du Parc National de Langtang et le village du même nom. J15 : Une marche très facile jusqu’au village d’alpage du Kanjin Gompa. J16 : Repos ou promenade. Ascension possible du sommet du Yala Peak (4 900m). J17 et 18 : Il faut redescendre ! Nuit à River Lodge et Syabru Gaon dans une magnifique maison décorée de sculptures sur bois. J19 : Nous suivons la rivière Trisuli jusqu'à Dunche, fin du trekking. Route vers Kathmandu. J19 et 20 : Visite de Kathmandu et deux nuits à l’hôtel. J21 et 22 : Vol retour.

merci

Salut ca y est j ai commence mon voya depuis 3 semaines et je sui actuellement au perou, je suis passee a lima cajamarca, huaraz et je viens de rentrer du trek de choquequirao. je me pause pour un mois a Arequipa et j aurais donc plus de temps pour internet pour ceux qui aurait eventuellement besoin d infos, ou si quelqu un veut simplement prendre un verre avec d autres voyageurs mon repere pour ceux qui connaisse deja la ville c´est le Deja Vu en haut de la calle San Francisco!!!!!

a bientot sur le net ou a AQP, vive les vacances!!!

cec

Bonjour,

Nous souhaiterions partir, une amie et moi, 3 semaines en equateur cet automne-sans passer par une agence de voyage-. Le rêve ca serait de pouvoir profiter des galapagos ainsi que de la forêt amazonienne mais je ne me rends pas bien compte si c'est réalisable en 3 semaines ?-surtout avec les moyens de transports les moins couteux...

Merci d'avance

Geraldine

Introduction: For years, I’ve heard about Costa Rica, which seems like a country "made for me"—nature, not cities. I almost went in 2019, but a family issue made me cancel. Initially, I wanted to spend at least three weeks there, planning to go in our summer despite it being the rainy season. Then I realized what I wanted to do could fit into two weeks, so I ended up going in February. Plus, January’s weather was so awful that some sunshine should do me good. I found a flight at a decent price, but with two downsides. The first is that it leaves from Paris CDG, and the second is that it’s with Air France—a airline I’d sworn off after my misadventures with them back in 2008. We’ll see how it goes!

Bonjour à tous !

Avec ma copine nous partons 2 semaines au Pérou et aurions besoin de conseils et autres avis sur les trucs sympa à y faire.

Nous privilégions (comme beaucoup finalement) les trip authentiques et pas trop bondés. Nous partons en septembre pour info.

Afin de ne pas trop nous disperser nous allons cibler le sud du Pérou je pense. Mais restons ouverts.

Aussi, nous conseillez-vous d'atterrir à un aéroport en particulier et de repartir d'un autre pour éviter de perdre du temps dans une boucle ? Est-ce possible ?

Pour info nous avons déjà voyagé dans ce style (itinérance sans vraiment plan mais au feeling) au sri lanka, Vietnam, Philippines, Thaïlande... Cette fois c'est au tour de l'Amérique latine :)

Merci à tous pour vos conseils.

Je pense prendre les billets demain (dans la nuit de mardi à mercredi car moins cher)

Bonne journée à tous !

Guillaume