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Bonjour, j'aurai besoin de renseignement car je ne comprend rien au systeme du pole emploi. Voila, je travaille depuis 3ans en continu dans la meme boite et jesuis inscrite au pole emploi depuis les trois 1er mois en precisant "à la recherche d'un emploi" n'étant qu'en CDD renouvelable. En Janvier je parts de cette boite je devrais donc toucher mon chomage, jusque là tout va bien.

Mon probleme se pose mintenant...: si je parts travailler au maroc ou au senegal 6mois par exemple va t'on me faire perdre mes droits? à mon retour est ce que je toucherai un chomage? que je n'aurai donc pas perçu avant? qu'est ce que je dois dire au pole empoi?

Merci pour tout renseignement

Bonjour, Nous proposons notre vehicule amenage (volkswagen LT 35, ambiance chalet avec poele) pour un trajet Norvege, France. notre vehicule est disponible et se trouve a Bodo. nous souhaiterions le retrouver en France pour la fin de l annee... Nous envisageons un retour a pied ou a velo... Merci de repondre a l adresse suivante larouteversoi@hotmail.fr Au plaisir de preter notre petit nid....

bonjour a tous, Je pars en inde fin février.Je me suis inscrite au pole emplois la semaine derniere, le probleme c'est que j'aurai du m'inscrire mais plus tard car le prochain rdv est ds 3 mois et je serai deja en inde...!!!, je suis quand meme retournée au pole emplois...et je suis tombée sur un conseiller vraiment sympas qui m'a expliqué qu on avait le droit a 34 jours de congé au pole emplois il m'a donc expliqué que sur mon compte je pouvais marquer que je serai absente 4 jours du 12 au 16 mars(ma date anniversaire assedic est le 14 de chaque mois ou il me fixe dc le rdv)ce qui m'a fait reporté mon rdv...ainsi mon prochain rdv est le 14 avril...et ainsi de suite...jusqu'a ce qu'ils trouvent ca bizarre jer suppose et qu'ils me radient ms j'aurai pu profiter d'au moins 2 mois d'assedics... Qu'en pensez vous? J'ai tjrs travaillé comme il se doit et payer mes impots a la france alors pour une fois j'ai envie d'en profites mais pas n importe comment nn plus je pense faire de l humanitaire sur place... avez vous des conseils??!! je vous remercie et bon week end a vous...!!!

Bonjour à tous, Nous sommes 5 (+ bagages) à devoir aller de l' aéroport pole caraibes à st Anne le dimanche 03/06/11. Si quelqu'un a 1 bon plan merci de me le faire partager.

Etant originaire du sud- ouest, j'ai lu qu'un pôle de démantèlement - recyclage des avions était créé à Tarbes . Qu'en pensez- vous ?

Je désirerai avoir votre expérience sur la possibilité de se chauffer avec un poêle à bois dans un camping car : quel modèle choisir, comment l'installer et évacuer les fumées, etc. Grandement merci

Spitsbergen, 80° North latitude. A lost archipelago on the edge of the world, northeast of Greenland, the last lands before the pole. I’m aboard the *Grigoriy Mikheev*, a Russian ship from the Murmansk Polar Research Institute. Russian flag, Russian crew. Chartered by OceanWide Expeditions.

Last night, we were stuck in drifting pack ice in the long Hinlopen Strait. This incident led to an unforgettable barbecue and party on the ship’s foredeck, but we had to abandon our plan to head south and circle Spitsbergen. This summer, there’s too much ice in the strait, and it’s too thick. At dawn, the tide turned, allowing us to break free and head north again. The ship is now moving slowly through sea ice density that satellite maps estimate at around five-tenths. Our progress is punctuated by dull thuds: the ship’s bow constantly shoves and fractures enormous ice floes.

At breakfast, Tarik, our expedition leader, informs us that our program will be significantly altered. Since we can’t cross the strait, we’ll turn back and head north. To kick off our Plan B, Tarik plans a landing tonight on the small island of Låg (Lågøya), at 80°10' North. Last summer, he saw a large walrus colony there and hopes we’ll find them again. The weather is perfect—glorious sunshine—and walruses are truly addicted to sunbathing on the beaches.

We’ve now exited the strait and are sailing far from the coast. In case the walrus colony is there, we don’t want the ship’s approach to scare them into the water before we even see them. So, we scan the shore methodically with binoculars. We pass several bays, round a cape, and examine several shorelines littered with driftwood, but no walruses in sight. Several times, clusters of large rounded rocks trigger false alarms… but no, they’re just rocks…

Suddenly, Tarik spots them through his binoculars! On an isolated peninsula, our expedition leader’s highly trained eye has picked out, among those brown masses, the shape and white color of the enormous tusks of what he calls "the heavyweights of the Arctic!" Now, fifteen or twenty pairs of binoculars are pointed in the indicated direction… Sure enough, I see them now! They’re there, huge, sprawled in the sun on the beach. Without Tarik’s sharp eye, we might have missed them. They’re so tightly packed together that they really look like a mass of brown rocks. Only the white, saber-shaped tusks and the occasional furtive movements hint that they’re animals.

It’s 11 PM, and on the deck of the *Grigoriy Mikheev*, as you can imagine, excitement has ramped up several notches. Several of us have already rushed to our cabins to gear up, pulling on boots and life jackets in anticipation of a landing that promises to be absolutely amazing. Tarik reins in our enthusiasm a bit: Okay, so we were lucky to find them, but now we need to think about how to approach them. Not that they’re dangerous—at least not on land… Their enormous bulk and their pseudo-feet (flippers) only allow for very limited mobility. But when they feel threatened, their first instinct is to head for the water, where their perfect ease keeps them safe. So, the challenge will be not to scare them off, to avoid them bolting into the water in the first few seconds! That’s exactly what would happen if we arrived by Zodiac right in front of them.

So, Tarik decides we’ll make a wide detour to land on the other side of the peninsula where they are. From there, we’ll leave the Zodiacs on the beach and cross the peninsula on foot, about a kilometer and a half. That way, we’ll approach the herd from behind. This approach will also keep us downwind of them. There you go—with a few precautions, they shouldn’t hear us coming or catch our scent.

Everyone is geared up now and practically bursting with impatience… While the Zodiacs are being lowered into the water, Tarik and Delphine recap the approach rules: absolute silence, communication only by signs, no dragging feet on the rocks, watch your step, and strict coordination with slow movements.

Here we go… we’re off now! Spray flying from the Zodiac’s bow, icy air whipping our faces, gloves gripping the side ropes, freezing splashes, pure emotion… Ahh, I love this! We describe a wide curve offshore to round the peninsula. Ahead of us, the magnificent landscape of this intensely blue sea unfolds, with the hills of Lågøya and, in the distance, the ice-covered mountains of Nordaustlandet under the sun. It’s midnight now. In July, at 80 degrees North, the sun is just like midday.

This navigation takes us far from the walruses, on the other side of the cape. Easy landing on a shoreline of large pebbles covered in giant seaweed brought in by the currents. They look like long strips of plastic—sometimes translucent, sometimes white, beige, or orange. In places, there are huge tangled layers of it. Our boots sink into this material, which gives off a strong iodine smell. Unfortunately, there’s also some plastic waste—fishing floats and net debris. Seeing this here is crazy… A little farther on, in a cove, tides and storms have piled up numerous tree trunks from Siberia.

We begin crossing the peninsula on foot, staying close together. We’re walking on a nearly deserted polar tundra. We’re only ten degrees of latitude from the North Pole here. The violent winds and extreme temperatures that dominate this island for nine months of the year allow only a few rare plants to grow, close to the ground, between the rocks. In places, rocks are covered with large patches of black lichen.

Gérard, rifle slung over his shoulder, constantly scans the terrain. Tarik and Delphine are also very vigilant. We know no one ever lands here, and although this environment isn’t ideal for bears, you never know—better to be cautious. The terrain is mostly flat, but whenever a small rise blocks our view, Gérard moves ahead and only signals us to proceed when he’s sure there’s no "big man in fur" (tradition dictates we don’t name the polar bear).

After a few hundred meters, we find an enormous whale vertebra. Judging by the state of the bone, it’s likely a relic from the whaling era that ravaged this area in the 17th century and all over northern Spitsbergen. A little farther on, the remains of a grave catch our attention. The only human trace on this remote island, this burial is surely very old, also likely dating from the whalers’ time. But this whaler’s final resting place didn’t shelter him for long—there’s not much left, just a piece of skull and a few broken bones. Due to the permafrost, the body could only be buried a few dozen centimeters deep, between some planks held in place by large stones. This makeshift grave was probably ravaged by a bear shortly after the burial. Several stone blocks are overturned, the planks are broken open. We only linger for a minute to pay our respects to this whaler, whose poor remains now merge with the mineral landscape.

A slight rise bulges in the center of the peninsula, and here we are at the highest point. If our orientation is correct, we’re heading straight for the walrus colony. A moment of emotion… my heart’s pounding. Yes, they’re there, about three hundred meters ahead of us! They haven’t moved since we spotted them from the *Grigoriy Mikheev*’s deck. They’re sprawled in a heap, packed tightly together in the sun, on the shingle beach. The light breeze blowing in our faces confirms we’re on the right track—not to be sniffed out from afar by the big beasts.

By signs, Tarik tells us we’ll approach slowly, in stages, moving about thirty meters at a time, making as little noise as possible with our boots, then freezing completely for a minute or two, crouching down to let them forget us. This strategy proves excellent. We’re now less than a hundred meters away, and it doesn’t seem like our presence is perceived as a threat by the "heavyweights of the Arctic." At this distance, let’s not kid ourselves: we’re certainly spotted, but our way of approaching must seem reassuring—or at least manageable—since they’re only a few meters from the water and know they could dash into it in seconds if they felt the need.

We now advance in shorter stages—twenty meters at a time, then just ten, crouching, then freezing like statues, our breathing nearly held from emotion and concentration. We’re now thirty meters from the mastodons. Our presence must be starting to stress them because they’re moving more. While still sprawled against each other, some suddenly rear up on their flipper-feet, grunting and snorting like monstrous pigs. Their head shakes make their two enormous ivory sabers sway. They jab them into the fat of their neighbors, who in turn stir and emit irritated snorts.

At Tarik’s signal, we move a few more meters, "on velvet paws"… We’re right there now. I hold my breath, throat tight… Intense emotion, a fantastic spectacle—these enormous Arctic animals sprawled in the sun, with the magnificent backdrop of snow-covered mountains across the sound. I think to myself: *I’m here… this can’t be real!* It’s nearly 2 AM now, the air is crystal clear, and the Arctic sun bathes this scene in what might be the most beautiful light I’ve ever seen. We’re about fifteen meters away now. Tarik signals that we won’t go any closer. The walruses are still lying down, but occasionally, our close presence and the clicking of cameras trigger bouts of agitation that ripple through the herd, causing some jostling. They’re so tightly packed and tangled that it’s a bit hard to count them. In the end, we tally sixteen, plus one "little one," half-crushed in the general mass.

Seen from here, they’re truly impressive! The "sumo wrestlers of the Arctic!" According to Tarik, they must weigh about a ton—slightly more for the males than the females—and the "little one" must already be around 200 kg. When the weather’s nice like today, they love sprawling on the beaches to soak up the sun.

Walruses are marvels of Arctic adaptation. They can modify their blood circulation depending on thermal conditions. They withstand extreme cold by directing most of their circulation to vital organs (heart, lungs) and minimizing peripheral blood flow (skin and limbs) to prevent heat loss. Conversely, when they sunbathe, they direct most of their blood flow to the skin, turning themselves into true solar collectors.

At this latitude, there’s practically no difference in sunlight between day and night. Noon or midnight, the sun’s angle barely changes. Walruses make the most of these fair-weather phases by sprawling in the sun 23 hours out of 24… Enough to make siesta lovers dream, right? Twenty-three hours of lounging… and the twenty-fourth for eating!

And when we say "eating," what a feast! The proverb *"Who sleeps dines"* is fully justified here: when a walrus decides to feed, it gulps down between 50 and 60 kg of shellfish in an hour! Its food consists of large bivalve mollusks, which it tears from the seabed with its tusks and sucks up nonstop! A 50 kg meal certainly justifies a 23-hour nap for digestion, right? And speaking of digestion—it’s what the "big guys" in front of us are doing right now! You might wonder how we know this… Well, I’ll tell you: if you were here, downwind (or should I say *down the winds!*) of these marine giants, you’d have no doubt! Pfft… what flatulence! I can confirm that today’s scent is called *"Morsanus, from the North"* (*"Because I’m worth it!"*). Mmm, yeah… Tarik, you had a great idea putting us upwind… at least *they* can’t smell us, but we sure can!

But… heepp! Delphine discreetly signals to get our attention—she’s just spotted something: in the smooth water of the bay, a small V-shaped ripple runs along the beach, then turns toward the shore… So the colony wasn’t complete on the beach… Here’s an 800 kg bather stepping ashore now, right before our astonished eyes! She lifts her head and stays like that for a long moment, her enormous tusks half out of the water. She looks exhausted, resting a bit before coming out. Or more likely, she’s hesitating to climb onto the beach because she’s seen us… The shapeless head stays still for a moment, then violently snorts like a clogged drain! A misshapen head where you can’t make out anything that usually makes a head! No eyes, no ears, no mouth… A sort of monstrous cabbage! But the temptation to join the warmth of the "sunbathers" is too strong! Here’s our pachyderm bather climbing the few meters of the shore and sprawling right in the middle of her companions, who greet her with jostling, grunts, and tusk jabs! Then everything settles back into order—800 kg of fat and flesh added to the fifteen or so tons of local biomass. Welcome to the club!

It seems the walruses have gotten a bit used to us now. They’re moving and grunting much less. I realize it wasn’t obvious to approach them like this without scaring them into the water… It’s thanks to Tarik and Delphine’s advice that we managed it. It’s also, let’s be honest, because we’re all passionate here, and there’s been total discipline and cohesion from the start of this approach.

It’s past 2 AM now—time to head back… We’ll leave them to their wild world, to their life at the beginning of the world. We’re happy to have disturbed them as little as possible and not to have disrupted their nap too much. We leave stealthily, first backing up a few meters, then turning around and crossing the peninsula again, walking slowly, avoiding making noise with our boots as long as we’re still close.

We find the Zodiacs on the shoreline with the giant kelp. The sea is like a lake—easy boarding. We make another wide loop to round the cape, passing offshore. The sharp cold stings my cheeks and ears again—I put my hat back on. The cold—I hadn’t thought about it at all during our encounter with the walruses. In the Zodiac, with the engine noise, no one speaks. The faces and smiles are those of men and women who’ve just crossed an inner frontier—the one that separates dream from reality. But tonight, that frontier was porous, and the dream entered reality.

We return to the *Grigoriy Mikheev*, waiting at anchor. It’s past 3 AM, but I don’t feel any fatigue. A few minutes later, I’m in my bunk, rocked by a gentle swell and the hum of the engines. In the soft warmth of the blanket, a strange sleep overtakes me… A sleep filled with luminous, icy landscapes, with large beasts bearing saber-like tusks. Large beasts that sleep, snore, snort, grunt, and jostle in their sleep… in *my* sleep. An unforgettable memory. It was July 2004, in Spitsbergen.

Chris51.

Hello and happy new year in advance,

Is the airport in Guadeloupe "Pointe-à-Pitre Maryse Condé" and "Aéroport Pôle Caraïbes" the same?

Because on my Air France ticket, it now says "Pointe-à-Pitre Guadeloupe Airport - Maryse Condé PTP."

Thanks again,

Serge

Je lis de très bon commentaires sauf, à voir les photos sur Tripadvisor me donne la chair de poule... Tarentule et scorpion sur le site...Ceux qui on été à cet hôtel avez vous été témoin de se genre de bestioles ( chambre) .. Merci pour toute réponse que je recevrai

Bonjour, je me présente je m'appelle valentin après 3 ans d'apprentissage pour finir à pole emploi, J'ai un grosse remise en question sur moi même et sur ce monde, j'ai un projet en tête partir dans un pays inconnu et rencontrer d'autre personne voir du pays découvrir différentes cultures et civilisations, devoir se débrouiller seul, j'ai confiance en moi, je suis de nature aventurier et solitaire, j'aimerais savoir qu'est ce qu'il fallait que je prévois comme matériel, j'ai un faible budget, j'aimerais savoir aussi quel pays vous me conseiller, j'aimerais pour une première effectuer un voyage de 3 semaine a 1 mois. Je vous remercie d'avance de votre soutien et de vos conseille :)

Bonjour à tous ,

Notre Ministre des affaires etrangères et également du tourisme , souhaite faire de la France un pole touristique encore plus attractif qu’il ne l��est actuellement . Autant dire que la tache sera rude et ce n’est pas la SNCF qui va lui faciliter les choses .

Samedi matin 9 Novembre 6H30 Gare du Nord à Paris : Gare internationale avec liaisons vers Grande Bretagne, Belgique , Hollande , Allemagne + grandes lignes vers le Nord de la France , une des gares avec le plus de trafic en Europe et peut-etre au monde en comptant le trafic banlieue .

Eh bien à 6H30 , les 26 guichets grandes lignes son tous fermés . Les piquets de la file d’attente sont positionnés mais l’acces est barré. Aucun affichage signale l’heure d’ouverture . Meme situation à 6H50 malgré que des trains soient partis ou en instance de départ . Plusieurs etrangers , déconcertés et stressés , stationnent devant l’acces et ont commencé à former une queue. Aucun agent SNCF n’est là pour assistance , pourtant la lumière est allumée derrière les guichets , et 3,4 employés circulent ou papotent dans le couloir , le café à la main.

Honte à la direction de la SNCF !!!

J'avais bien fait de prendre mon billet la veille dans une de leurs agences ( un seul employé pour assurer la vente , mais au moins un gars efficace et serviable , il en existe encore quelques uns ) . Par contre on ne peut plus acheter des billets grandes lignes au guicher des petites gares de banlieue parisienne

comme par le passé . La SNCF se loue de ses services informatiques , elle peut , on voit le résultat.

Donc cher usagers ou visiteurs etrangers si vous vous presentez pour acheter votre billet à la dernière minute

prenez vos précautions .

toujours personne pour partir en juin sur MSC MAGNIFICA pour les fjords et le pôle Nord? peut-être des avis sur cette croisière ou ce bateau? merci

Bonjour à vous tous et toutes

Voila je ne veux pas être une maman poule mais notre fille vient de nous annoncer qu'elle partait sac à dos et tente seule au Burkina Faso.

Elle n'y est jamais allée donc c'est un peu la panique pour nous ses parents, et c'est surtout pour trois mois

Comment va-t-elle s'en sortir ?Elle n'est jamais partie comme cela , bon c'est vrai elle a 30 ans est bien dans sa tête , mais elle veut visiter de long en large et peut-être les pays limitrophes.

En plus départ au mois de juin, la saison des pluies va commencer .

Avez-vous déjà fait cela seule ?

Comment avez-vous géré cela?

Merci de vos conseils

Mèrecocotte

Bonjour à tous Le père Noel est passé et m'a offert un petit voyage sympa. Au programme, Paris Nice avec ma poule à vtt en autonomie, bref pas mal de chose à emporter. J'ai choisi la solution remorque (pas le choix, peut pas mettre de porte bagage, tige de selle étant intégrée au cadre) J'ai un vtt bh ultimate super vélo en passant. Alors par contre j'ai aucune idée si le cadre va apprecier et j'ai pas envie de l'abimer. Si qq un a déja testé une remorque vélo bob yak ou ibex avec un vtt carbone, je suis preneur de vos conseils.

Merci d'avance pour vos conseils

Bonne Nouvelle pour les usagers et les salaries : La grève pour les GP des 5 au 8 novembre est levée.

Le responsable du pôle social du cabinet du Ministre du Budget nous informe que le gouvernement a demandé au rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale au Sénat de déposer aujourd'hui un amendement qui annulera les effets que nous avons dénoncé dans les précédents tracts, et préservera ainsi nos GP et autres tarifs préférentiels.

C'est Carnarvon-Giou31 qui va faire la gueule !

Bonjour, Mon CDD d'un an à pris fin le 30/06/2010 et je vais donc pointé bientôt au pôle emploi. Souhaitant dans un avenir plus ou moins proche m'expatrier à l'étranger, j'envisage de faire un séjour linguistique de quelque semaine (mois?) en anglais, espagnol ou arabe afin de compléter mon CV et surtout cela ne sera qu'un plus vital pour partir vivre ailleurs.

Hors j'aurais aimé savoir, si cela pouvais être compté comme formation par le Pole-Emploi et donc si je pouvais continuer à percevoir les ASSEDIC pendant cette période de séjour? N'ayant jamais été au Pôle-Emploi car ayant toujours trouvé du boulot par moi-même je ne connais pas du tout les modalités concernant les formation.

Et n'ayant pas encore reçu mon attestation ASSEDIC de l'employeur je ne peux encore me rendre au P-E du coin.

Je sais que l'on a droit à 35 jours de congé payé, mais comme je ne compte pas partir pour du 100% tourisme je ne prends pas cela pour des vacance. En effet le programme que j'envisage prend 6h de cours par jours, 4j 1/2 par semaine. En parallèle je compte bien chercher du boulot sur place.

Donc j'aurais aimé connaitre vos avis

Bonjour, c'est une petite question qui peut sembler bizarre, mais je compte faire du camping et nous voulons acheter un petit poêle au gaz, cependant je ne suis pas au courant du gaz le plus utilisé en Europe?

J'aurais bien aimé utilisé du Naphta, est-ce un gaz facilement achetable en Europe? ou serais-je mieux avec du propane ou sinon un autre gaz que vous me conseiller?

Merci d'avance ! 🙂

Bonjour ma famille et moi voulont deménager à Los Angeles. Mon père est informaticien au pole emploi et il voudrait savoir dans quel travail il pourrait se mettre la bas ? Ma mère est chef annimatrice vendeuse d'un magasin de vetement donc elle devrait trouver plus facilement un travail là-bas. Ils voudraient savoir aussi où faut-il s'adresser pour avoir tous les papiers en ordre pour quitter la France. Dernier question, quelle ville me conseiller vous ? Nous on pencherait plus pour Los Angeles. Merci de bien vouloir me renseigner.

Bonjour, J'ai entendu parler d'une fille partie pour un voyage à vélo avec un poéle "de poche" autour duquel elle monte une tente (sorte de mini yourte). On part en mars prochain pour un tour d'Europe de'un peu plus d'un an avec hiver dans les pays de l'est donc cela pourrait nous intéresser! Est-ce que quelqu'un aurait plus d'info à ce sujet? Merci

Contexte: Je pars tenter ma chance à la Réunion, je touche actuellement les assedics du pole emploi-Réunion car j'y suis allé en repérage, tombant sous le charme, j'ai fait des recherches de boulot, pris contact avec des agents, j'ai transféré mon dossier, je suis revenu en métropole pour pouvoir mettre mon appartement en location et prendre tt ce qu'il me faut. J'essaye de le louer meublé pdt un an voir plus, Mon adresse à la Réunion risque de changer rapidement car je vis chez un ami qui vend son appartement. Aussi, je fais suivre mon courrier chez mes parents pour le moment.

Question: Puis-je laisser mon adresse fiscale en France puisque je ne connais pas mon adresse définitive à la Réunion et notamment au 1 Janv 2010? Si je ne réussis pas à trouver du travail, je toucherai les assedic reunion avec une adresse fiscale en France, Suis-je susceptible d'être embêté par les impôts? Est ce que je dois prévenir les impôts que je loue mon appartement ou ce sont les locataires qui doivent se manifester? Puis-je avertir les impôts que, lors de la déclaration d'impôt en 2010 ou faut-il le faire avant (avant la fin de l'année par exemple?)

Merci d'avance pour vos éclairages.

Bonjour patenteux-patenteuses !!!

Je souhaite acheter un transporter VW ou un van GMC vandura diesel afin de l'aménager en campeur (poêle frigo lavabo) je voudrais savoir comment faire surtout pour le gaz et aussi pour le lavabo (pompe-réservoir... etc comment je fais ça ???? ) et aussi je sais que ça prends une batterie auxiliaire (frigo), de la ventilation...pour la batterie...avec quoi la ventilo?? je suis débrouillade en mécano et menuiserie...mais là tout ca me dépasse! Alors si vous avez n'importe quel conseil, info...ça serait bien apprécié! Si vous avez des véhicules du genre a vendre aussi.

J'avais penser acheter non aménager car moins cher et plus récent comparé aux véhicules déjà aménager. Aussi, pour les installations au gaz...je sais qui faut que ce soit fait par un professionnel etc....si je veux traverser les frontières Canada-USA-Mexique etc.

Si vous avez déjà fait quelque chose du genre ou avez des connaissances...ou avez un véhicule déjà aménager...que je pourrais aller examiner le "comment c'est fait ça au juste ?"...faite-moi signe!

Alors j'attends vos idées-conseils-recommendations-commentaires sur la batterie, la table transfo en lit, le frigo, le propane, la pompe le reservoir pour le lavabo... où acheter ci-ça, comment patenter ceci cela!!! alouette!!!

Merci beaucoup!!!

Julie

salut a tous je reviens de cuba et jai entendu une chanson que jaimerais faire decouvrir a ma copine le proble est que jai pas demander le titre ou linterprete mais je sais seulement que ca dit adonde bas cest un genre de slow bon si ca dit quelque chose a quelqun je serais tres heureux de savoir cest quoi le titre merci a lavance et a bientot...😉

Bonjour,

Je voudrais connaître le rituel d'un banya . J'ai expérimenté le sauna traditionnel finlandais dans une cabane en Laponie; un poêle à bois chauffait la pièce (105 degrés🤪); après quelques minutes, frictions avec de la neige 😉, retour au sauna, puis un thé chaud pris à l'extérieur😮 (-40degrés). Retour au sauna pour se laver et se détendre 😊... Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur les différences existantes avec le banya??🙂

Merci!

23 juillet 2004 - Nous sommes au Spitzberg, par 78° Nord, archipel à la marge du monde, dernières îles avant le pôle, au Nord-Est du Groenland. Après un voyage d’approche en avion via la Norvège, nous avons embarqué il y a quelques jours à bord du Grigoriy Mikheev, un navire russe de l’institut de recherche polaire de Mourmansk.



Réveil un peu vaseux dans nos couchettes ce matin … Nous avons navigué toute la "nuit" (il n'y a pas de nuit ici en cette saison ...) au large de l’avant-terre du Prince Karl pour redescendre vers Longyearbyen. Sur le premier sommeil, de puissantes ondulations de houle ont quelque peu retourné nos estomacs mais une fois « allégés » de ce côté-là, on s’est rendormis. A présent, l’horizontalité est revenue, mais c’est un bruit familier qui nous réveille : de grands coups sourds dans la coque nous indiquent que nous venons d’entrer dans une zone de banquise dérivante.

Nous sommes à l’entrée de l’Isfjord dont les eaux sont envahies par de vastes plaques de banquise venues de Sibérie et qui ont contourné le Spitzberg par le Sud. C’est exceptionnel ici en juillet, mais finalement ça montre que le réchauffement de l’arctique a parfois des ratées …

Nous voici à la passerelle. Les deux hommes de quart sont concentrés sur leur travail. Georgy Zelenin, le second du capitaine, est à la barre, et Sergeï est aux commandes moteur. Sergeï nous explique que ce que nous traversons laborieusement, c’est de la « vieille banquise », comme il dit … De grandes plaques (des « floes ») qui dérivent depuis plusieurs années au gré des courants, qui ont été plusieurs fois brisées, ressoudées en hiver, re-cassées, basculées, prises dans des crêtes de compression, se sont montées les unes sur les autres … D’où cet aspect parfois chaotique et cette épaisseur importante. Georgy essaye de louvoyer entre les plaques pour limiter les chocs, mais lorsqu’un grand « floe » barre la route, il se brise sous la poussée des 2000 tonnes du bateau et bascule sous la coque. Parfois on voit sa tranche bleutée, épaisse de plus d’un mètre, passer sur le côté !

Au bout d’une demi-heure de cette progression lente, on entre dans le Grönfjord, quasiment libre de glaces. Le bateau glisse maintenant en silence sur cette eau calme, et nous voici devant la station russe de Barentsburg, une des trois communautés humaines permanentes du Spitzberg.

Barentsburg, ainsi nommée en souvenir du hollandais Willem Barents, découvreur du Spitzberg en 1596, est une station minière. Elle a été implantée en 1932 par la compagnie soviétique Arktikugol ("Charbon Arctique"). De nos jours, l'exploitation du charbon dans ces lieux est bien entendu une aberration économique, mais c'est pour des raisons stratégiques que les Russes maintiennent cette grosse base permanente au Spitzberg.

Que font donc les russes ici, sur ces terres extrêmes administrées par la Norvège mais dont le statut est international ?

Il faut remonter à la fin de la première guerre mondiale et au traité de Versailles (1919), pour comprendre les origines de cette cohabitation russo-norvégienne au Spitzberg. En 1919 la Russie des Soviets, trop occupée par sa jeune révolution, avait laissé le champ libre à la Norvège qui avait obtenu sans peine la souveraineté sur le "Svalbard" (comme elle l'appelle). Les Soviets n'avaient cependant pas tardé à réagir et à réaffirmer leur revendication sur ces terres polaires. Ils avaient invoqué bien sûr la proximité territoriale, mais aussi l'histoire, leur histoire où, dès le 17ème siècle, les "Pomores", un peuple de trappeurs de la région d'Arkhangelsk, venaient chercher ici des fourrures et de l'ivoire (de morses), pour le compte des monastères orthodoxes de la Grande Russie, sous l'impulsion du Tsar Pierre Le Grand.

C'était trop tard … et les absents ont toujours tort : juste après Versailles, le traité du Svalbard en 1920, avait "internationalisé" l'archipel, tout en le plaçant sous administration norvégienne. L'ensemble des 39 Etats signataires (dont la France … et la Russie) avait dû reconnaître ce statut, mais avait en contrepartie acquis le droit d'y établir des concessions minières ou scientifiques (à l'exclusion de toute activité militaire). C'est sur ce principe subsidiaire que dès 1926, l’URSS de Staline a implanté des bases minières au Spitzberg. A Pyramiden d'abord, au fond d'un fjord abrité situé au Nord-Ouest de Longyearbyen, puis à Barentsburg en 1932. La mine de Pyramiden a fermé en 2000, Barentsburg reste désormais l'unique base russe au Spitzberg, et tout laisse à penser que la Russie la maintiendra coûte que coûte.

Vue depuis le bateau, la station russe de Barentsburg est peu engageante ! La couleur noire du charbon domine un paysage dans lequel s'alignent à flanc de colline de sinistres bâtiments du plus pur style soviétique, de grandes barres de béton, et des installations industrielles et minières semblant dater d'un autre âge !



Pour ce qui nous concerne, ce passage à Barentsburg n’a rien à voir avec nos centres d’intérêt (écologie arctique, faune et flore) au Spitzberg. Mais le bateau bat pavillon russe, Youriy et son équipage sont russes, et c’est donc dans leur langue maternelle qu'ils entrent en contact radio avec les autorités locales pour demander l'autorisation de débarquer. Accord obtenu : nous serons attendus au débarcadère, nous dit-on … mais nous n’avons pas l’autorisation d’amener le navire à quai … Ce n’est pourtant pas la place qui manque : le grand quai minéralier est désert.

Qu’à cela ne tienne : nous mettons donc à l'eau le Zodiac pour parcourir les quelques centaines de mètres qui nous séparent du débarcadère. Un débarcadère encombré d'énormes morceaux d'icebergs (growlers) entre lesquels nous nous faufilons pour amarrer notre grand pneumatique au ponton.



Sur le quai, nous sommes effectivement attendus : deux jeunes gens, Oleg et Kristina, nous souhaitent la bienvenue dans leur monde. La charmante Kristina, qui va nous accompagner, est ukrainienne. Elle est étudiante en langue anglaise à Kiev, mais elle est venue travailler ici d'avril à octobre comme "hôtesse et postière", nous dit-elle en souriant, dans un anglais parfait, avec des sonorités inattendues et chantantes.

La colline est abrupte. A partir du débarcadère, on monte un interminable escalier de bois qui mène à la cité proprement dite, construite sur un replat à mi-pente. Montée laborieuse par ces marches aux planches disjointes, parfois cassées. A plusieurs reprises, on croise des canalisations complètement délabrées. Rien n'est enterré ici, en raison du sous-sol gelé en permanence et aussi sans doute pour faciliter les réparations. D'incroyables faisceaux de cables et des tuyaux de toutes tailles courent partout au dessus du sol, à nu ou dans des coffrages de planches hors d'âge.



Au niveau de certains paliers de ce grand escalier se greffent des chemins de planches à moitié effondrés qui partent à flanc de colline vers des hangars noirs qui semblent presque en ruines. La mine est au dessus de la cité, à flanc de montagne. Le charbon est transporté par des wagonnets suspendus à des cables jusqu'aux installations de tri, de lavage et de stockage en bas de pente, à proximité du quai où les navires sont censés venir le charger en été …

D'après Kristina, ce sont 300 000 tonnes de charbon qui sont produites ici chaque année par l'entreprise russe "Trust Arktikugol". En bas, à proximité du quai, la centrale thermique qui produit l'électricité de la station minière crache une fumée noirâtre.

😕 Ce n'est pas vraiment un club de vacances, Barentsburg ! Dans ce décor sinistre, tout est noir, sale, rouillé, lugubre, délabré … et glacé !

Nous arrivons enfin au niveau de la cité proprement dite, et là c’est le choc ! C'est la machine à remonter le temps : nous voici d’un coup transportés en URSS pendant les années soixante !

Une grande place centrale où trône un buste de Lénine, de grands bâtiments en briques du plus pur style stalinien, d’immenses fresques sur les façades à la gloire de la classe ouvrière triomphante, une cantine, un gymnase orné des anneaux olympiques … Le temps s’est arrêté à Barentsburg … Voyage au pays des oubliés de l’histoire !



Kristina nous explique que ce sont près de 800 personnes qui vivent ici, été comme hiver, dont 400 environ sont employées directement ou indirectement à l’exploitation du charbon. Les mineurs sont russes et ukrainiens, ils viennent ici généralement pour deux ans, attirés par la promesse de salaires plus importants que dans la mère patrie.

Ici, l’organisation sociale est restée de type soviétique : l’hébergement et les différents aspects de la vie sociale sont entièrement pris en charge par Trust Arktikugol. Les familles sont logées dans les grandes barres de briques et de béton que nous avons vues depuis la mer. On met à leur disposition des appartements avec des services communs, et les célibataires sont hébergés dans des foyers collectifs.

A Barentsburg, il n’y a pas d’argent en circulation : toutes les prestations (logement, repas, culture, sports, etc …) sont précomptées sur la paye et les salaires sont versés dans le pays d’origine. Les enfants (une quarantaine) sont scolarisés sur place.

Il paraît que jusqu'aux années soixante, la cité minière soviétique de Barentsburg bénéficiait de conditions de vie bien meilleures que les stations minières norvégiennes du Spitzberg. La situation a commencé à s'inverser dans les années 80 et, à partir de 1991, les travailleurs de Barentsburg et leurs familles ont subi de plein fouet la chute de l'URSS. La Russie et l'Ukraine en pleine restructuration ont détourné leur intérêt (et leurs crédits ...) de leur station minière arctique.

La marche du temps s'est arrêtée à Barentsburg. Sous le dur climat polaire, les installations se sont rapidement dégradées pour aboutir à ce que nous voyons aujourd'hui.

Tout en parlant, Kristina nous fait parcourir la rue principale de Barentsburg, dallée d'énormes plaques de béton de 5 m sur 5 … Sur la gauche, là-bas, elle nous montre des hangars qui sont, dit-elle, les bâtiments de la ferme qui produit des légumes frais dans une serre chauffée au charbon et entretient un troupeau de vaches en stabulation artificielle, pour fournir du lait à la communauté. Nous demandons à aller voir les vaches mais … « ce n'est pas possible aujourd'hui », nous dit-elle avec un sourire contrit. Bon … et bien comme on ne peut pas repasser demain, on ne verra pas les vaches … !

En remontant la rue, nous arrivons devant un bâtiment en meilleur état que les autres : ce sont les bureaux de la direction locale de Trust Arktikugol. Un peu plus loin, devant "l'Hôtel-Bar-Restaurant-Poste", notre jeune accompagnatrice nous explique qu'elle travaille également ici comme postière (quelques minutes par jour doivent suffire !) Elle nous fait entrer dans son domaine (totalement désert mais chauffé à 28 degrés !) et s'asseoit très officiellement derrière son comptoir en bois verni pour nous proposer des cartes postales, des timbres et des oblitérations … Sans grand succès, car les deux seuls modèles de cartes postales dont elle dispose sont pitoyables et, pour ce qui concerne les timbres, nous ne sommes pas particulièrement philatélistes ...

Un peu dépitée, elle nous dit que nous trouverons certainement des souvenirs qui nous plairont … « à la boutique » !

Kristina nous laisse donc devant "sa" poste lugubre et nous voici partis seuls en balade à travers la station minière. L'immense gymnase attire notre attention, sa façade est ornée d'une grande fresque à la gloire du sport. Nous entrons jeter un coup d'œil à la piscine dont le grand bassin est décoré d'un mélange de coulées de rouille et de moisissures vertes ! Pas très engageant !

On revient faire un tour sur la place centrale que nous avons traversée tout à l’heure, pour saluer le buste de Vladimir Illitch Oulianov, dit Lénine, qui veille impassible sur ce reliquat de son empire.

Puis on va voir la petite chapelle orthodoxe, toute en bois sculpté, sans doute le seul bâtiment à posséder un peu de charme ici. A l'intérieur, des bougies et des offrandes, des morceaux de gâteau dans de petites assiettes, des petits paquets liés par un ruban, des petits mots manuscrits sur des bouts de papier pliés ... témoignent de la ferveur de quelques fidèles.



Depuis la place voisine, Lénine doit faire la gueule : la religion est encore l'opium du peuple !

Notre "tour de ville" se termine par un passage à la boutique, exclusivement destinée aux voyageurs de passage. Il n’y a aucun problème de change ici : à l’entrée, un panneau indique que - hormis le Rouble - toutes les devises sont acceptées !

On y trouve un étonnant bric-à-brac, mélange de souvenirs de la Russie éternelle et de l’URSS des Soviets : des matriochkas de toutes tailles, alignées par centaines sur les étagères, des œufs peints et des bibelots en tous genres qui se disputent le premier prix de kistch, des chapkas de fourrure, des écharpes de grosse laine, d'énormes pulls et chaussettes de médiocre qualité, des T-shirts ornés du marteau et de la faucille ou du sigle « CCCP » en grosses lettres, des pins et des médailles à l’étoile rouge … il y a même des maquettes de Soyouz et de Vostok, et des cendriers à l’effigie de Gagarine qui complètent ce capharnaüm anachronique !



La visite de Barentsburg ne mérite pas qu'on s'y attarde exagérément. Deux heures après notre débarquement, nous voici donc de retour à l'embarcadère, prêts à … revenir au 21ème siècle ! Kristina est là pour nous dire au revoir. Elle a sorti un carnet sur lequel elle fait une petite moisson d'adresses « C’est pour avoir des contacts en France », nous dit-elle. On lui demande : « Est-ce que vous viendrez en France ? ».. « Peut-être, oui, un jour ... C'est au cas où … »

Nous embarquons dans le Zodiac, au milieu des blocs de glace. Il fait un sale temps … une sale mer, noire et hachée, qui va bien avec le décor sinistre de la station minière. Il n'y a que quelques centaines de mètres à parcourir pour rejoindre le Grigoriy Mikheev dans le fjord, mais la moitié d'entre nous vont arriver trempés par les paquets de mer …

Pas nous … ( 😉 hé ! hé ! hé ! ! !) … car ces derniers jours nous avons développé une compétence particulière : savoir observer la mer par rapport au trajet envisagé, et en déduire sans se tromper « le-bon-côté-du-Zodiac-où-il-faut-s'asseoir ! ! ! » Je vous assure qu’on ne boude pas son plaisir lorsque, bien installé sur le "bon" boudin, bien calfeutré dans sa veste de quart, on peut regarder d'un air narquois le (ou la) collègue assis(e) en face qui s'efforce de sourire (jaune) tout en recevant des douches d'eau glacée dans le dos !

Le 14 janvier 2006, entre 13h00 et 14h00 atterrira le nouvel Airbus sur les pistes de l'aéroport Pôle Caraïbes à Pointe à Pitre. Trois heures de vols d'essais sont prévus jusqu'au 15 janvier au matin.

L'arrivée de l'Airbus A 380 est un vrai symbole pour les guadeloupéens qui fêtent les 10 ans de l'aéroport Pôle Caraïbes et les 40 ans de gestion de l'aéroport par la Chambre de Commerce et d'Industrie.

Franchement, c'est les plus cadeaux que pouvait nous faire AIRBUS.

Mon conjoint et moi pensons aller dans l'ile de San Andrès pour nos vacances hivernales. Lui, qui est un peu poule de luxe ( hihihi ) sera-t-il confortable dans un hotel 4 * Est ce que les plages sont aussi belles que sur les photos des revues ? J' ai eu une mauvaise expérience l'hiver dernier a Puerto Plata, il y avait tellement d'algues que nous nous sommes pas baigné ! (Sauf pour l'excursion de notre photo ) Est ce que la faune marine est agréable a regarder près du bord de l'ile ou nous devons prendre absolument une excursion ? Est ce qu'une semaine sera suffisant pour y faire le tour ou 2 semaines serait approprié. Est ce que l'avion attéri sur l'ile directement ou devons nous prendre un autre avion ou bateau pour ci rendre ? .. Tant de questions.... Enfin... quel Décameron choisir ?

Merci beaucoup... J'attend vos réponses.

Peyto et Zeinard

Hello!

After a lovely one-month trip around New Zealand, we’re offering some camping equipment for sale: - 3-person tent - inflatable mattress (2p) + pump - 2 sleeping bags - cookware set: stove, gas, pot + lid, pan, colander... - various accessories: cutting board, kitchen utensils...

Everything’s in good condition and will be available in Auckland around April 5–7!

More photos on request!

We're heading to KNP for a week next September and rented a Toyota Starlet. In the meantime, I've read reviews about the poor condition of gravel roads and potholes. I'm wondering if I made the right choice with this type of car, risking damage and potentially paying a lot for repairs 🏴‍☠️. What's the point of renting a budget car that's not suited to the somewhat unpredictable road conditions in the Park??

Whereas an SUV, in addition to offering better wildlife visibility, would handle degraded roads better and allow us to take more rugged trails, which are often rich in wildlife-spotting opportunities?? 🙂

I'd love to hear about your experiences 🙂

Hi everyone, We’re heading to Easter Island in January for 8 days. We’d love any tips— -bike or scooter rental? -hikes on foot -activities like kayaking or snorkeling -must-visit spots Thanks so much in advance!