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Récit de croisière: canaux chiliens et Antarctique à bord du MS FRAM de Hurtigruten (décembre 2011) English translation pending
A consulter, mon blog personnel sur une croisière à bord du MS FRAM d'Hurtigruten en Décembre 2011 à travers les Canaux de Patagonie de Ushuaia à Punta Arenas et traversée vers la péninsule Antarctique.
Début du récit lors de l'escale du Fram à Rouen, en route entre la Norvège et le Grand Sud : http://nmjjm.blogspot.com/2011_10_01_archive.html.
P.S. : Mes autres contributions à VoyageForum sur le thème des croisières :
Juillet 2009 : Norvège et Express Côtier (sens Nord-Sud) : http://voyageforum.com/forum/norvege_2009_partie_3_kirkenes_bergen_hurtigruten_D3639446/.
Février 2011 : Les Mille et Unes Nuits à bord du Costa Luminosa, les à-côtés de la croisière : http://voyageforum.com/v.f?post=4084251;page=unread#unread.
Début du récit lors de l'escale du Fram à Rouen, en route entre la Norvège et le Grand Sud : http://nmjjm.blogspot.com/2011_10_01_archive.html.
P.S. : Mes autres contributions à VoyageForum sur le thème des croisières :
Juillet 2009 : Norvège et Express Côtier (sens Nord-Sud) : http://voyageforum.com/forum/norvege_2009_partie_3_kirkenes_bergen_hurtigruten_D3639446/.
Février 2011 : Les Mille et Unes Nuits à bord du Costa Luminosa, les à-côtés de la croisière : http://voyageforum.com/v.f?post=4084251;page=unread#unread.
Quinze jours en Afrique du Sud en juillet: parcours et hébergement? English translation pending
Bonjour,
J'aimerais votre avis sur un séjour de 2 semaines en Afsud en juillet 2012, en couple avec un enfant de 5 ans.
Je souhaiterais visiter à la fois le Cape et sa péninsule, le Kwazulu Natal et le Kruger avec un programme du type :
- Arrivée Joburg tard - Nuit sur place et transfert Avion le lendemain matin vers Cape Town - 3 ou 4 nuits au Cap (B&B, guesthouses) avec location voiture - Transfert Avion vers Durban puis location camping car - 3 ou 4 nuits dans le Zululand (Hluluwe Umfolozi - lac st lucia - sodwana - kosi -mkhuze) - 1 nuit au Swaziland - 5 ou 6 nuits dans le Kruger avec entrée et sortie dans le sud du parc (boucle) - Retour à Joburg la dernière jourtnée pour décollage tard le soir
Pensez-vous que ce programme est trop chargé ? Dois-je réduire certaines étapes et en rallonger d'autres ? N'hésitez pas à me donner vos idées de parcours et d'hébergement... Au Cap j'ai vu le "Lézard Bleu" à Oranjezicht. Vous connaissez ?
C'est mon 2ème voyage en Afsud. La 1ère fois, j'ai fait Kruger + Blyde River sur une semaine. J'ai adoré. Cette fois-ci, je souhaite élargir un peu sans refaire le Canyon.
Par avance, merci de vos avis et conseils
Je souhaiterais visiter à la fois le Cape et sa péninsule, le Kwazulu Natal et le Kruger avec un programme du type :
- Arrivée Joburg tard - Nuit sur place et transfert Avion le lendemain matin vers Cape Town - 3 ou 4 nuits au Cap (B&B, guesthouses) avec location voiture - Transfert Avion vers Durban puis location camping car - 3 ou 4 nuits dans le Zululand (Hluluwe Umfolozi - lac st lucia - sodwana - kosi -mkhuze) - 1 nuit au Swaziland - 5 ou 6 nuits dans le Kruger avec entrée et sortie dans le sud du parc (boucle) - Retour à Joburg la dernière jourtnée pour décollage tard le soir
Pensez-vous que ce programme est trop chargé ? Dois-je réduire certaines étapes et en rallonger d'autres ? N'hésitez pas à me donner vos idées de parcours et d'hébergement... Au Cap j'ai vu le "Lézard Bleu" à Oranjezicht. Vous connaissez ?
C'est mon 2ème voyage en Afsud. La 1ère fois, j'ai fait Kruger + Blyde River sur une semaine. J'ai adoré. Cette fois-ci, je souhaite élargir un peu sans refaire le Canyon.
Par avance, merci de vos avis et conseils
Organisation pour trois jours en Islande en juillet 2012 English translation pending
Bonjour,
Je prépare un voyage de 12 jours pour l'été prochain en Islande contenant un Trek d'une semaine. Nous arriverons le 08 juillet au soir et commenceront le Trek le 12. J'essaie donc d'organiser mes trois premiers jours là bas. Voilà mes idées de départ :
09 Juillet : Péninsule Reykjanes (Krisuvik, Kleifarvatn...), route jusqu'�� Geysir et Gullfoss. Nuit à Laugarvatn. 10 Juillet : Route jusqu'à Skogar, visite région de Skogar à Vik. Nuit vers Vik. 11 Juillet : matinée région de Vik, route en après midi vers Reykjavik.
Autre idée :
09 Juillet : Péninsule Reykjanes (Krisuvik, Kleifarvatn...), route jusqu'à Vik en passant par Skogar. Nuit à Vik. 10 Juillet : Route jusqu'au Jokulsàrlon , retour à Vik dans la journée. 11 Juillet : Matinée région de Vik, route en après midi vers Reykjavik.
ou encore :
09 Juillet : Péninsule Reykjanes (Krisuvik, Kleifarvatn...), route jusqu'à Bogarnes 10 Juillet : Péninsule Snaefellsnes, nuit à Grundarfjordur 11 Juillet : Matinée vers Grundarfjordur, retour vers Reykjavik l'après midi.
Que pensez vous de ces trois itinéraires. Pour le moment, rien n'a été réservé, ce sont juste des idées de départ sans trop savoir si c'est pas trop la course ou non.
J'hésite à me rendre au cercle d'or. Sans être misanthrope, je suis pas un gros fan des "lieux à touristes" (même si j'en suis un aussi...).
Merci d'avance.
Je prépare un voyage de 12 jours pour l'été prochain en Islande contenant un Trek d'une semaine. Nous arriverons le 08 juillet au soir et commenceront le Trek le 12. J'essaie donc d'organiser mes trois premiers jours là bas. Voilà mes idées de départ :
09 Juillet : Péninsule Reykjanes (Krisuvik, Kleifarvatn...), route jusqu'�� Geysir et Gullfoss. Nuit à Laugarvatn. 10 Juillet : Route jusqu'à Skogar, visite région de Skogar à Vik. Nuit vers Vik. 11 Juillet : matinée région de Vik, route en après midi vers Reykjavik.
Autre idée :
09 Juillet : Péninsule Reykjanes (Krisuvik, Kleifarvatn...), route jusqu'à Vik en passant par Skogar. Nuit à Vik. 10 Juillet : Route jusqu'au Jokulsàrlon , retour à Vik dans la journée. 11 Juillet : Matinée région de Vik, route en après midi vers Reykjavik.
ou encore :
09 Juillet : Péninsule Reykjanes (Krisuvik, Kleifarvatn...), route jusqu'à Bogarnes 10 Juillet : Péninsule Snaefellsnes, nuit à Grundarfjordur 11 Juillet : Matinée vers Grundarfjordur, retour vers Reykjavik l'après midi.
Que pensez vous de ces trois itinéraires. Pour le moment, rien n'a été réservé, ce sont juste des idées de départ sans trop savoir si c'est pas trop la course ou non.
J'hésite à me rendre au cercle d'or. Sans être misanthrope, je suis pas un gros fan des "lieux à touristes" (même si j'en suis un aussi...).
Merci d'avance.
Séjour 4x4 en Islande au mois d'avril English translation pending
Bonjour
Nous partons une huitaine de jour en Islande Mi avril; quasiment tout est réservé, il nous manque un "stop" au nord de Reykjavik pour aller faire un tour du coté de snaeffelness si le temps le permet;
2 solutions : 1 se poser à Borganes en avisant soit péninsule soit, de l'autre coté, rester sur la route n°1 jusqu'à Husafell (points d'interets ?) 2 pousser carrément dans la péninsule (les routes sont elles dégagées systématiquement en cas de neige de ce coté-ci ?) Laquelle préconiseriez vous ?
La nuit d'avant, nous serons à Hvevagerdi, la nuit d'après à Keflavik, le temps de route retour ne doit pas être trop important;
J'ai vu sur le carnet d'aliza qu'ils avaient bouclé sur 500 km, aliza si vous êtes en ligne à combien de temps pourrais tu estimer un retour direct péninsule (sud) vers l'aéroport ?
Merci!
Merci!
Croatie: escale à Dubrovnik English translation pending
Apercevoir la célèbre cité médiévale depuis la mer laisse toujours un souvenir mémorable au voyageur, mais depuis la route côtière, il faut reconnaître que le point de vue (presque aérien) permet d’avoir une vision encore plus séduisante de ce site d’exception.
En contrebas, la péninsule de Dubrovnik semble s’avancer sur les eaux bleues de la mer Adriatique, le cœur de la cité millénaire au riche patrimoine historique étant protégé par d’imposants remparts.
Contempler ce splendide panorama ne donne qu’une envie … poursuivre la découverte en visitant cette « Perle de la côte dalmate » ; c’est ce que je vous propose de faire (virtuellement !) en parcourant ce récit de voyage illustré par quelques photos.
Mais avant de découvrir plus en détail le charme et la beauté de cette ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco, je souhaite profiter encore d’une magnifique vue dominante sur l’ensemble de la ville. Ici, l’endroit est idéal, je me trouve maintenant sur les remparts, juste à côté de la tour Minceta, elle surplombe l’ensemble de la cité.
De là, on est d’abord séduit par la palette de teintes, les toitures couvertes de tuiles aux tonalités rouge-orangé contrastent avec le bleu de la mer que l’on aperçoit à l’horizon et pour apporter une touche de vert au tableau, il y a en arrière plan l’îlot boisé de Lokrum, superbe ! Guide et plan à la main, je tente de repérer quelques monuments parmi les dômes, tours et nombreuses églises ... Concernant la cathédrale, on ne peut la rater sa fière silhouette et son dôme dominent toutes les toitures, je distingue également la Tour de l’Horloge et le Fort St Jean, juste à l’entrée du port. La partie nord du chemin de ronde appelé joliment « Mur de la Terre ferme » offre assurément le meilleur panorama des quelques deux kilomètres de murailles qui ceinturent la ville. Près de cinq siècles de travaux ont été nécessaire pour édifier ce bel exemple d’architecture militaire.
Cheminant sur ces fortifications moyenâgeuses, le regard est en permanence attiré par des points de vue impressionnants comme ici depuis le « Mur de la mer » où la vue plonge sur un à-pic vertigineux vers … la mer, évidemment ! Le tracé des remparts épouse dans cette partie le contour des falaises rocheuses et s’avère plus sinueux, c’est aussi dans cette portion que les murailles ont le plus souffert des séismes. Le plus terrible, celui de 1667, a meurtri la ville, ces quelques ruines que je longe en témoignent.
Une fois passé le fort Bokar au sud-ouest de l’enceinte, on parvient après un court tronçon rectiligne juste dans l’axe de l’artère centrale de la ville : la Placa. C’est la rue la plus animée de tout Dubrovnik, à l’origine il y avait un chenal à la place de cette voie piétonne, ainsi tout le quartier situé côté mer était une véritable île …
Bon, après avoir admiré Dubrovnik vu d’en-haut puis avoir fait le tour de la vieille ville en parcourant les remparts, il serait peut-être temps d’aller visiter le cœur de la cité ! Un pont de pierre et un pont-levis enjambant un fossé permettent de pénétrer à l’intérieur de l’enceinte fortifiée En passant le seuil de la Porte Pile, le principal accès vers le centre, il faut lever les yeux pour voir la statue de St Blaise, le Saint Patron de Dubrovnik.
Les Croates sont de religion catholique à 90 % et ils pratiquent régulièrement. Les processions sont fréquentes à Dubrovnik à l’image de ces pèlerins en aubes rouge que je croise maintenant. Ils font le spectacle en se faufilant sur la Placa parmi les nombreux estivants, mais cela n’altère pas le profond recueillement visible sur leurs visages. Renseignement pris, ils viennent de Pologne. Ici, la procession la plus fréquentée a lieu tous les ans au milieu de l’hiver, pas pour éviter les touristes mais parce que c’est à cette date que l’on fête St Blaise auquel les habitants de la ville sont si liés.
Dès la Porte Pile franchie on a rendez-vous avec le patrimoine architectural de la ville. Commençons par la droite avec la monumentale fontaine d’Onofrio (XVème) et ses 16 faces, c’est là qu’aboutissait autrefois l’aqueduc desservant la cité en eau. Le côté gauche n’est pas en reste avec un magnifique porche de style gothique, il décore la façade de l’église des Franciscains. L’intérêt de la visite du couvent jouxtant l’édifice religieux se justifie par la présence de son cloître, ce serait le plus beau de tout Dubrovnik. On veut bien en convenir, ses arcs de style roman et ses galeries décorées de fresques (XVIIIème) sont admirables. Comme il n’est pas facile de prendre en photo un cloître (on manque toujours de recul !), mon œil et donc objectif sont attirés par ces ombres (photogéniques) projetées sur les dalles du sol.
Même si Placa, l’avenue piétonne est parfaitement rectiligne, je poursuis ma déambulation en zigzag parmi les visiteurs. Le regard vagabondant, de somptueuses façades par là, de jolis encadrements de fenêtres de style par ici jusqu'au sol couvert de surprenantes dalles de pierres polies, luisantes et réfléchissantes ... Il serait presque inutile de vous signaler que de très nombreux commerces bordent la rue : cafés et restaurants avec leurs terrasses, galeries de peinture et d’objets d’art et bien sûr les inévitables boutiques de souvenirs avec gadgets et tee shirt du genre « I love Dubrovnik » !
Quelques centaines de mètres plus loin, à l’extrémité de la perspective, on débouche sur la place de la Loggia. L’ensemble architectural y est de toute beauté …. et de tous les styles : gothique, renaissance ou du siècle dernier comme la Tour de l’Horloge (1929). Elle remplace celle d’origine, un clocher (XVème). Le palais Sponza (sur la gauche) construit au début du XVI ème siècle fait parti d’un des seuls monuments de la cité ayant résisté au séisme destructeur de 1667, raison de plus pour admirer son architecture et ses fenêtres gothiques.
On retrouve quelques pas plus loin, St Blaise … pas la statue mais un reliquaire, un des trésors de la cathédrale parmi les nombreux objets d’art religieux que la visite permet d’admirer. Un intérieur grandiose restauré en 1979 à l’image de ce monumental dôme que je contemple maintenant, mais d’en bas !
Quelques heures de marche et de visites si intéressantes soient-elles … et c’est le besoin de faire une halte qui se fait sentir. Ce ne sont pas les terrasses de cafés qui manquent dans la ville mais il paraît que question panorama et ambiance, le Café Buza est un must. Allons donc voir ! Pour cela il faut traverser les épaisses murailles des remparts en empruntant une sorte de tunnel pour se retrouver face à la mer, là, on peut s’attabler sur une terrasse façonnée entre les rochers, à flanc de la falaise.
Il faut reconnaître qu’ici l’emplacement est idéal avec ce surplomb vertigineux sur l’Adriatique, la vue est imprenable sur l’horizon marin et « cerise sur le gâteau », sur un lumineux coucher de soleil. L’atmosphère y est conviviale et musicale, vraiment un bon moment de détente. Sur la gauche (et à droite sur la photo) on aperçoit l’île verdoyante de Lokrum d’où viennent quelques kayakistes. Un peu jaloux, je me mets à imaginer l’exceptionnel panorama dont on ils doivent bénéficier depuis leurs frêles embarcations : la citadelle fortifiée de Dubrovnik illuminée par les derniers rayons cuivrés du soleil, certainement un souvenir inoubliable !
La nuit tombe peu à peu sur la cité dalmate et Dubrovnik "by night" s'avère encore plus charmante. Des milliers de lumières font resplendir habitations, églises et palais sur un joli fond de ciel bleu nuit. Même les rues se mettent à briller, étonnant ! La patine originale des dalles de Placa transforme cette longue perspective en un véritable miroir. Cela vaut bien une photo … que je ne suis pas le seul à prendre !
Je m’arrête à présent devant la belle façade gothique et renaissance du palais des Recteurs. L’éclairage, très réussi, valorise parfaitement son architecture. Ce palais était un lieu de première importance durant l’âge d’or de la ville (du XVème au XVIIème siècle), une cité qui à cette époque s’appelait Raguse. La ville était dirigée par un recteur qui pendant toute la durée de son mandat ne devait absolument pas quitter sa résidence … heureusement pour ces édiles, le mandat ne durait qu’un seul mois !
C’est en ce lieu que chaque soir on remettait à l’élu ragusain les clés de la ville. La scène est illustrée par des mannequins de cire que l’on peut voir (en journée) dans le cabinet du recteur situé dans la partie Musée du bâtiment.
Un autre lieu chargé d’histoire sera la dernière étape de ma visite de Dubrovnik. Direction, le port. Sur les quais, quelques promeneurs vont de terrasses en terrasses à la recherche d’une bonne table avec vue sur les bateaux et la mer. D’autres flânent, main dans la main, le long du bassin. Les bateaux de plaisance amarrés oscillent doucement au gré des petites vagues et la surface des eaux s’anime d’une multitude de reflets scintillants … bref, une atmosphère tranquille de soirée estivale.
Pourtant, ce port a connu des périodes beaucoup plus animés comme par exemple au temps de la splendeur de Raguse. Imaginez l’activité marchande d’une flotte comptant environ 500 navires ! Une époque de prospérité où le commerce maritime entre l’Europe et l’Orient transitait souvent par le port de Raguse. La richesse des palais et des monuments de la ville n’est donc pas étrangère à la manne qu'ont rapporté ces échanges florissants.
Mais ce port a vécu aussi une période beaucoup plus sombre, c’était en 1991 lorsque les obus serbes « pleuvaient » sur la péninsule et sur ce quai. Un vrai désastre pour les habitants mais également pour le patrimoine unique de cette ville. *
Heureusement Dubrovnik a maintenant retrouvé des airs beaucoup plus paisibles … La nuit tombe sur la cité, la journée s’achève comme se terminent ma visite et ce récit de voyage. Certains parmi vous (ayant déjà visité Dubrovnik) trouveront peut-être que mon texte n’évoque seulement que certains aspects de la ville … En fait, je me suis limité à mes seuls souvenirs et impressions de voyage. Cette escale à Dubrovnik, certainement trop courte, était la dernière d’un périple le long de la côte dalmate, également relaté dans un récit de voyage sur VF : « Croatie : Côte dalmate, d’îles en îles … » Lien : http://voyageforum.com/...4;page=unread#unread
Bonus : * Une vidéo d’archive montrant la réalité du conflit de 1991 et les tirs d’obus sur Dubrovnik et son port. Plus parlant que les mots, le choc des images ! http://www.youtube.com/...&feature=related
Contempler ce splendide panorama ne donne qu’une envie … poursuivre la découverte en visitant cette « Perle de la côte dalmate » ; c’est ce que je vous propose de faire (virtuellement !) en parcourant ce récit de voyage illustré par quelques photos.
Mais avant de découvrir plus en détail le charme et la beauté de cette ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco, je souhaite profiter encore d’une magnifique vue dominante sur l’ensemble de la ville. Ici, l’endroit est idéal, je me trouve maintenant sur les remparts, juste à côté de la tour Minceta, elle surplombe l’ensemble de la cité.
De là, on est d’abord séduit par la palette de teintes, les toitures couvertes de tuiles aux tonalités rouge-orangé contrastent avec le bleu de la mer que l’on aperçoit à l’horizon et pour apporter une touche de vert au tableau, il y a en arrière plan l’îlot boisé de Lokrum, superbe ! Guide et plan à la main, je tente de repérer quelques monuments parmi les dômes, tours et nombreuses églises ... Concernant la cathédrale, on ne peut la rater sa fière silhouette et son dôme dominent toutes les toitures, je distingue également la Tour de l’Horloge et le Fort St Jean, juste à l’entrée du port. La partie nord du chemin de ronde appelé joliment « Mur de la Terre ferme » offre assurément le meilleur panorama des quelques deux kilomètres de murailles qui ceinturent la ville. Près de cinq siècles de travaux ont été nécessaire pour édifier ce bel exemple d’architecture militaire.
Cheminant sur ces fortifications moyenâgeuses, le regard est en permanence attiré par des points de vue impressionnants comme ici depuis le « Mur de la mer » où la vue plonge sur un à-pic vertigineux vers … la mer, évidemment ! Le tracé des remparts épouse dans cette partie le contour des falaises rocheuses et s’avère plus sinueux, c’est aussi dans cette portion que les murailles ont le plus souffert des séismes. Le plus terrible, celui de 1667, a meurtri la ville, ces quelques ruines que je longe en témoignent.
Une fois passé le fort Bokar au sud-ouest de l’enceinte, on parvient après un court tronçon rectiligne juste dans l’axe de l’artère centrale de la ville : la Placa. C’est la rue la plus animée de tout Dubrovnik, à l’origine il y avait un chenal à la place de cette voie piétonne, ainsi tout le quartier situé côté mer était une véritable île …
Bon, après avoir admiré Dubrovnik vu d’en-haut puis avoir fait le tour de la vieille ville en parcourant les remparts, il serait peut-être temps d’aller visiter le cœur de la cité ! Un pont de pierre et un pont-levis enjambant un fossé permettent de pénétrer à l’intérieur de l’enceinte fortifiée En passant le seuil de la Porte Pile, le principal accès vers le centre, il faut lever les yeux pour voir la statue de St Blaise, le Saint Patron de Dubrovnik.
Les Croates sont de religion catholique à 90 % et ils pratiquent régulièrement. Les processions sont fréquentes à Dubrovnik à l’image de ces pèlerins en aubes rouge que je croise maintenant. Ils font le spectacle en se faufilant sur la Placa parmi les nombreux estivants, mais cela n’altère pas le profond recueillement visible sur leurs visages. Renseignement pris, ils viennent de Pologne. Ici, la procession la plus fréquentée a lieu tous les ans au milieu de l’hiver, pas pour éviter les touristes mais parce que c’est à cette date que l’on fête St Blaise auquel les habitants de la ville sont si liés.
Dès la Porte Pile franchie on a rendez-vous avec le patrimoine architectural de la ville. Commençons par la droite avec la monumentale fontaine d’Onofrio (XVème) et ses 16 faces, c’est là qu’aboutissait autrefois l’aqueduc desservant la cité en eau. Le côté gauche n’est pas en reste avec un magnifique porche de style gothique, il décore la façade de l’église des Franciscains. L’intérêt de la visite du couvent jouxtant l’édifice religieux se justifie par la présence de son cloître, ce serait le plus beau de tout Dubrovnik. On veut bien en convenir, ses arcs de style roman et ses galeries décorées de fresques (XVIIIème) sont admirables. Comme il n’est pas facile de prendre en photo un cloître (on manque toujours de recul !), mon œil et donc objectif sont attirés par ces ombres (photogéniques) projetées sur les dalles du sol.
Même si Placa, l’avenue piétonne est parfaitement rectiligne, je poursuis ma déambulation en zigzag parmi les visiteurs. Le regard vagabondant, de somptueuses façades par là, de jolis encadrements de fenêtres de style par ici jusqu'au sol couvert de surprenantes dalles de pierres polies, luisantes et réfléchissantes ... Il serait presque inutile de vous signaler que de très nombreux commerces bordent la rue : cafés et restaurants avec leurs terrasses, galeries de peinture et d’objets d’art et bien sûr les inévitables boutiques de souvenirs avec gadgets et tee shirt du genre « I love Dubrovnik » !
Quelques centaines de mètres plus loin, à l’extrémité de la perspective, on débouche sur la place de la Loggia. L’ensemble architectural y est de toute beauté …. et de tous les styles : gothique, renaissance ou du siècle dernier comme la Tour de l’Horloge (1929). Elle remplace celle d’origine, un clocher (XVème). Le palais Sponza (sur la gauche) construit au début du XVI ème siècle fait parti d’un des seuls monuments de la cité ayant résisté au séisme destructeur de 1667, raison de plus pour admirer son architecture et ses fenêtres gothiques.
On retrouve quelques pas plus loin, St Blaise … pas la statue mais un reliquaire, un des trésors de la cathédrale parmi les nombreux objets d’art religieux que la visite permet d’admirer. Un intérieur grandiose restauré en 1979 à l’image de ce monumental dôme que je contemple maintenant, mais d’en bas !
Quelques heures de marche et de visites si intéressantes soient-elles … et c’est le besoin de faire une halte qui se fait sentir. Ce ne sont pas les terrasses de cafés qui manquent dans la ville mais il paraît que question panorama et ambiance, le Café Buza est un must. Allons donc voir ! Pour cela il faut traverser les épaisses murailles des remparts en empruntant une sorte de tunnel pour se retrouver face à la mer, là, on peut s’attabler sur une terrasse façonnée entre les rochers, à flanc de la falaise.
Il faut reconnaître qu’ici l’emplacement est idéal avec ce surplomb vertigineux sur l’Adriatique, la vue est imprenable sur l’horizon marin et « cerise sur le gâteau », sur un lumineux coucher de soleil. L’atmosphère y est conviviale et musicale, vraiment un bon moment de détente. Sur la gauche (et à droite sur la photo) on aperçoit l’île verdoyante de Lokrum d’où viennent quelques kayakistes. Un peu jaloux, je me mets à imaginer l’exceptionnel panorama dont on ils doivent bénéficier depuis leurs frêles embarcations : la citadelle fortifiée de Dubrovnik illuminée par les derniers rayons cuivrés du soleil, certainement un souvenir inoubliable !
La nuit tombe peu à peu sur la cité dalmate et Dubrovnik "by night" s'avère encore plus charmante. Des milliers de lumières font resplendir habitations, églises et palais sur un joli fond de ciel bleu nuit. Même les rues se mettent à briller, étonnant ! La patine originale des dalles de Placa transforme cette longue perspective en un véritable miroir. Cela vaut bien une photo … que je ne suis pas le seul à prendre !
Je m’arrête à présent devant la belle façade gothique et renaissance du palais des Recteurs. L’éclairage, très réussi, valorise parfaitement son architecture. Ce palais était un lieu de première importance durant l’âge d’or de la ville (du XVème au XVIIème siècle), une cité qui à cette époque s’appelait Raguse. La ville était dirigée par un recteur qui pendant toute la durée de son mandat ne devait absolument pas quitter sa résidence … heureusement pour ces édiles, le mandat ne durait qu’un seul mois !
C’est en ce lieu que chaque soir on remettait à l’élu ragusain les clés de la ville. La scène est illustrée par des mannequins de cire que l’on peut voir (en journée) dans le cabinet du recteur situé dans la partie Musée du bâtiment.
Un autre lieu chargé d’histoire sera la dernière étape de ma visite de Dubrovnik. Direction, le port. Sur les quais, quelques promeneurs vont de terrasses en terrasses à la recherche d’une bonne table avec vue sur les bateaux et la mer. D’autres flânent, main dans la main, le long du bassin. Les bateaux de plaisance amarrés oscillent doucement au gré des petites vagues et la surface des eaux s’anime d’une multitude de reflets scintillants … bref, une atmosphère tranquille de soirée estivale.
Pourtant, ce port a connu des périodes beaucoup plus animés comme par exemple au temps de la splendeur de Raguse. Imaginez l’activité marchande d’une flotte comptant environ 500 navires ! Une époque de prospérité où le commerce maritime entre l’Europe et l’Orient transitait souvent par le port de Raguse. La richesse des palais et des monuments de la ville n’est donc pas étrangère à la manne qu'ont rapporté ces échanges florissants.
Mais ce port a vécu aussi une période beaucoup plus sombre, c’était en 1991 lorsque les obus serbes « pleuvaient » sur la péninsule et sur ce quai. Un vrai désastre pour les habitants mais également pour le patrimoine unique de cette ville. *
Heureusement Dubrovnik a maintenant retrouvé des airs beaucoup plus paisibles … La nuit tombe sur la cité, la journée s’achève comme se terminent ma visite et ce récit de voyage. Certains parmi vous (ayant déjà visité Dubrovnik) trouveront peut-être que mon texte n’évoque seulement que certains aspects de la ville … En fait, je me suis limité à mes seuls souvenirs et impressions de voyage. Cette escale à Dubrovnik, certainement trop courte, était la dernière d’un périple le long de la côte dalmate, également relaté dans un récit de voyage sur VF : « Croatie : Côte dalmate, d’îles en îles … » Lien : http://voyageforum.com/...4;page=unread#unread
Bonus : * Une vidéo d’archive montrant la réalité du conflit de 1991 et les tirs d’obus sur Dubrovnik et son port. Plus parlant que les mots, le choc des images ! http://www.youtube.com/...&feature=related
Où aller en début novembre en Malaisie: Tioman? Bornéo? English translation pending
Bonjour,
J'atterris en Malaisie le 1er novembre, dans 10 jours (ce n'était pas prévu) et j'ai presque un mois de vacances à petit budget avant de repartir.
Heureusement on trouve ici beaucoup de discussions sur cette région. J'ai ainsi appris que c'est la mousson, surtout sur la côte est de la péninsule et que les liaisons maritimes vers les îles sont partiellement interrompues. Ce n'est donc pas le moment d'aller dans les Perhentian. Qu'en est-il de Tioman qui se trouve un peu plus au sud ?
J'ai aussi pensé aller du coté de Borneo, à Labuk bay. Est ce une bonne saison ?
J'aimerai bien profiter un peu de la plage si c'est possible et faire un peu de snorkeling, mais la nature et l'observation d'animaux m'intéresse également et bien évidemment tout l'aspect culturel et les rencontres, bref c'est assez ouvert mais lorsqu'on a le choix avec du beau temps c'est mieux ! Toutes vos suggestions sont les bienvenues mais il ne me reste plus beaucoup de temps pour m'organiser !!!
Merci de vos conseils.
Heureusement on trouve ici beaucoup de discussions sur cette région. J'ai ainsi appris que c'est la mousson, surtout sur la côte est de la péninsule et que les liaisons maritimes vers les îles sont partiellement interrompues. Ce n'est donc pas le moment d'aller dans les Perhentian. Qu'en est-il de Tioman qui se trouve un peu plus au sud ?
J'ai aussi pensé aller du coté de Borneo, à Labuk bay. Est ce une bonne saison ?
J'aimerai bien profiter un peu de la plage si c'est possible et faire un peu de snorkeling, mais la nature et l'observation d'animaux m'intéresse également et bien évidemment tout l'aspect culturel et les rencontres, bref c'est assez ouvert mais lorsqu'on a le choix avec du beau temps c'est mieux ! Toutes vos suggestions sont les bienvenues mais il ne me reste plus beaucoup de temps pour m'organiser !!!
Merci de vos conseils.
Acheter une maison en Turquie? English translation pending
Bonjour. Je suis belge et je voudrais acheter une maison en Turquie. J'aime énormément ce pays et voudrais y vivre. J'ai trouvé la maison de mes rêves et vais la visiter dans 2 semaines, c'est dans la péninsule de Bodrum. Je souhaiterais avoir des avis de personnes qui ont acheté et vivent là-bas, qui pourraient m'aider dans ma recherche d'un avocat, d'un traducteur ou d'un notaire de confiance.
Tout ce que vous pourriez m'apprendre est le bienvenu. Merci et j'espère à bientôt
Enseigner le français en Arabie Saoudite English translation pending
Bonjour, je suis titulaire d'une licence de lettres modernes(obtenue en 2000), et diplômé du Conservatoire National d'Art Dramatique.Je travaille beaucoup comme acteur et vit de mon métier.
Mais après un voyage passionnant au Yemen et plusieurs longs séjours dans la Péninsule Arabique, en Arabie surtout, le désir est venu peu à peu de partir m'installer au Moyen Orient, précisément en Arabie Saoudite.De "changer de vie" donc.
J'aimerais y enseigner le français, comme langue étrangère.
Quel parcours dois-je suivre?Faut-il obligatoirement disposer d'un Capes?
Quelles sont les possibilités dans le pays?
Merci pour vos réponses!
Treize jours entre Danang et Hoi An English translation pending
Bonjour,
De retour de 13 jours entre Danang et Hoi An, voilà le petit rapport habituel, subjectif bien entendu, donc sujet à des contradictions COURTOISES.
DANANG
Beaucoup mieux que je m’y attendais. La ville n’est pas laide du tout et les locaux sympas. Le cadre est magnifique, avec sa grandes baie, la péninsule de Soc Trang, et les montagnes à l’horizon. C’est une ville d’affaires en plein expansion (gigantesques développements immobiliers dans les banlieues), donc les hôtels sont plus chers et souvent complets. J’ai eu la chance de tomber sur une moto-taxi qui, après 6 hôtels complets, m’a emmené au Mai Son Hotel, 113 Nguyen Van Linh, 2 étoiles immaculé avec de petites touches tels que des draps à fleurs, des taies d’oreiller brodées, ventilo + clim, et un minibar bien garni. $15 la chambre, le strict minimum dans le centre de Danang. En plus, adjacent à l’hôtel, un très bon restaurant qui semble populaire chez les « danangiens » (la bière Larue aussi est populaire, chaque table en descend au minimum une caisse !) et un bon restaurant chinois à 5 mn à pied, le Phi Lu (178 Nguyen Van Linh), suggéré par le Guide du Routard. Donc, je recommande cet hôtel. A plus cher, le très chrétien Dai A, près de la minuscule cathédrale rose bonbon, est bien, mais pourquoi payer plus cher ?
Les hôtels ne louent pas de moto, mais j’ai fini par trouver la bonne adresse : Chi Thué xe may Halong, 139 Nguyen Tri Phuong Tél 09 27 20 03 et 09 05 50 64 06. 150 000 dongs par jour pour une automatique (ce qui m’a permis de découvrir qu’il ne faut pas louer une automatique si vous voulez grimper des cols ; pas de frein moteur dans les descentes, donc on descend aux freins, qui finissent par trop chauffer).
Ca m’a permis de faire une superbe balade le 1er jour, avec le beau Musée Cham (tout petit, ça prend au plus 1 heure), la grimpette en haut de la péninsule (très belles vues sur toute la région) et la Montagne de marbre, dont j’ai bien aimé le village d’ateliers de sculptures sur marbre, les jolies pagodes, et le très beau panorama que l’on a du haut du dernier promontoire (l’escalier est raide !). Par contre, la fameuse China Beach et ses développements de resorts toutes plus moches les unes que les autres …… Donc, quand vous faites Danang-Hoi An, je recommande 2 arrêts, le musée Cham et la Montagne de marbre, cette dernière étant sur la route.
Le lendemain, magnifique balade pour le Col des Nuages (il n’y en avait pas !), qui offre des panoramas spectaculaires de toute la région de Danang au sud et la côte au Nord. Descente sur la plage de Lang Co, belle et vouée à un développement effréné de resorts pour m’as-tu vu nouveaux riches si j’en juge par les immenses projets annoncés par les grands panneaux au bord de la route après le village. Quelques ngha nghi pas trop chères ($15) et 3 grandes resorts ; deux sont épouvantables de saleté, toutes les allées, le devant des bungalows, et la plage étant jonchées de détritus balancés par les touristes chinois et autres, et une très belle resort, la Lang Co Beach Resort, pas très chère vu la beauté des jardins et l’élégance des bungalows : de $100 pour un bungalow vue jardin à 120 pour un front de plage.
Le bus public pour la suite, Hoi An, prend 45 mn pour 50 000 dongs. Il y en a un toutes les demies-heures.
HOI AN
J’y étais en pleine saison (chaude, merci !), donc c’était bourré de touristes MAIS, contrairement à ce qu’écrivent certains, c’est « à voir absolument » pour un tas de raisons : vieille ville adorable, maisons et pagodes à visiter très intéressantes, un marché quotidien très coloré au coin du pont, et petites rues du vieux quartier absolument charmantes –le soir, avec tous les lampions multicolores et les terrasses de restaurants sur la rivière, c’est très romantique - gastronomie locale délicieuse, locaux très souriants et gentils, 2 belles plages, et les ruines Cham de My Son.
Le mini-hôtel Minh A recommandé par les guides est définitivement fermé. Les prix que je donne sont Haute saison, donc négotiables hors. L’hôtel le moins cher que j’ai visité est le Phu Tin I (à ne pas confondre avec le beau 3 étoiles Phu Tin II) en plein dans la vieille ville, un grand bazar RAS sauf qu’il y a des chambres sans fenêtres à $10 et avec à $15. J’ai passé 4 nuits impec au Huy Phuong, au coin du pont et du très chouette marché journalier. Chambres sans fenêtre à $25 (20 sans le petit déj), avec fenêtre haute à $30, et 50 avec grande fenêtre sur la rivière. Plus loin dans la même rue, et plus chers, le An Nuy et le A Han. Pour les fortunés, je recommande l’Ancient House River ; attention, il y a aussi une Ancient House Resort, appartenant à la même famille, sur la route de Cu Dai ; celle-là est sur la rivière, au bord du chemin qui la longe jusqu’à Cu Dai ; chambres de $100 à 200, et une grande terrasse en bois pour des dîners romantiques sur la rivière.
Question restaurants, ils pullulent autant que les boutiques de vêtement et les magasins de chaussures. J’ai fait 3 repas excellents au Dao Tien, sur la même rue que mon hôtel ; pas étonnant d’ailleurs, car le chef est un ancien du 4 étoiles luxe Victoria Hoi An, une sacrée référence ; en plus, vous faites une bonne action car une grande partie des profits servent à éduquer des enfants défavorisés : 1 an d’études gratuites en hospitalité, cuisine, et anglais, et après, ils placent les élèves dans les établissements alentours, et les suivent. J’ai également bien dîné au Hai San, sur la rivière, et au minuscule Café du Port. Evidemment, L’Adresse avec un grand A, c’est le Café des amis de M. Nguyen Kim, un phénomène qui a tout fait : pro de tennis, champion du Vietnam de saut en hauteur, cuisinier pour des généraux sud-vietnamiens, et maintenant restaurateur (enfin, c’est sa femme qui fait la cuisine, lui, il rigole avec les clients). DE-LI-CIEUX !!! Menu fixe en 3 volets (produits de la mer, viandes, ou végétarien), mais qui change presque tous les jours ; si vous faites comme moi et devenez copain avec le patron, il demande à sa femme de vous préparer un plat surprise pas dans le menus (elle m’a servi des nouilles frites à l’anguille noire qui étaient divines). Je me suis vraiment régalé 6 fois. J’oubliais, c’est un fana de Brassens, qu’il vous passe à toutes les sauces, y compris en russe, flamand, créole, africain, et autres. En dessert, vous allez au bout de la rue et juste avant le pont piétonnier, un allemand propose un tas de bonnes glaces.
Question plages, il y en a 2 belles : Cua Dai, mais c’est plein de « resorts » toutes plus prétentieuses les unes que les autres, ce qui s’accorde avec la majorité de la clientèle ! La plus belle à mon goût est le Palm Garden. Je signale à 100 m de la plage l’hôtel Sea and Sand, à $15-20 la chambre, le seul pas cher à Cua Dai. J’aime bien la plage de An Bong ; pas d’hôtel mais un tas de restaurants de plage, plutôt chers (surtout le Soul Food, où je n’ai pas mangé, car, en plus des prix, j’ai été accueilli par un jeune français mal élevé donc je donne mon argent ailleurs). On va aux deux en bicyclette ; si vous allez à Cua Dai, en revenant, repérer à environ 1 km, sur votre gauche, le café Black and White et prenez la petite route au coin ; vous tombez sur une grande mangrove de palmiers d’eau qui rappelle étrangement le delta du Mékong par endroits ; vous prenez ensuite à droite et le chemin continue parallèle à la rivière jusqu’à Hoi An.
MY SON
Ah ! L’Histoire !!! C’est à faire ! Y aller en solo (moto ou taxi, la route est excellente jusqu’au bout) l’après-midi car le matin, tous les bus arrivent et vs avez 50 personnes entre vous et votre appareil photo. Après, j’ai essayé de traverser la Chaîne Annamite sur une piste, mais elle était tellement épouvantable que j’ai dû faire demi-tour au bout de 15 km d’enfer. Dommage ! Hoi An Motorbike Adventure organise un tour de deux jours dans le massif, avec trekking à une source chaude et une nuit chez les Co Tu ; bien tentant mais j’aime trop ma liberté pour me trimballer avec un guide.
LES ILES CHAM
Alors là, je me suis régalé ! Ca m’a rappelé St Barts il y a 35 ans, un petit paradis que j’ai bien connu (j’espère que ça ne va jamais devenir le St Barts du 21e siècle, un des exemples les plus répugnants de destruction d’un site magnifique pour le plus grand plaisir des richards du monde entier).
Pour y aller, vous avez 3 choix :
- Le bateau public (100 000 dongs) qui part d’en face du Café des Arts à 7h30. Le problème est qu’il revient à Hoi An à midi, donc il faut passer une nuit dans l’île (ce que je recommande vivement)
- Les tours organisés par Cham Diving Club, avec 2 volets : avec plongées ou snorkeling seulement
- En bateau rapide de location, mais ce n’est pas cadeau : $200 pour la journée !
Petites criques, avec des plages de rêve comme on dit. Celle à gauche du village, Bai Ong, est la moins bien à mon goût car à 15 mn à pied du port et bordée de restaurants, donc c’est bourré de touristes. A droite du village, la 1ère plage est aussi accessible à pied. Les 2 autres et le mignon petit port de pêche de Bai Huong sont accessibles en moto ou bateau. Louer une moto et faite la route qui surplombe la côte, c’est très beau (hélas, on ne peut pas aller jusqu’au bout ; zone militaire, donc bodoï à Kalachnikov -et grand sourire ; il faut dire que la « caserne » a une vue magnifique et que l’ennemi chinois est loin !).
Hélas, je n’ai pas pu plonger car je me suis salement brûlé le mollet avec le pot d’échappement de la moto, mais il paraît que c’est très bien (et le Cham Diving Club supérieurement organisé par un italien super sympa, Ludovico, et 2 français).
Pour dormir, il y a les maisons d’hôtes, mais c’est du spartiate (et pas un mot d’anglais et de français). En arrivant, on va vous proposer 2 pensions de famille dans le village. A fuir !!!! Ce n’est pas qu’elles sont mal, mais il y en un énorme problème dans le village, que, depuis le temps que je le subis au Vietnam, j’ai fini par baptiser vulgairement « Radio Casse-couilles » : pas d’électricité jusqu’à 18h, donc les « Autorités », toujours omniprésentes, ont décidé de remplacer la télé des maisons par des haut-parleurs qui commencent à gueuler à 5h du matin et continuent pratiquement sans interruption jusqu’à 18h. La plaie intégrale ! Les 2 pensions en question se trouvent juste sous la tour radio, donc …. Deux solutions si vous voulez dormir tranquille :
- Une petite nga nghi face a la minuscule rizière en allant vers la plage de Bai Ong. Les hauts-parleurs sont plus loin et tournés dans l’autre sens, donc on les entend moins. Chambres très propres et grande terrasse sur la « rizière ». 300 000 dong et possibilité de repas sur la terrasse. Nha Nghi Vu Truong Tél 05103 864 783 Portable 0167 76 63 110.
- Une belle maison thaïe en bois noir sculpté sur la plage de Bai Chong (juste avant le port de pêche de Bai Huong), avec un dortoir (plancher vernis) et sanitaires extérieurs impec. Deux restaurants. 300 000 dongs /pers, 30 000 pt déj, 80 000 dîner. Bateau Bai Lang-Bai Chong 10 000 dong (100 000 bateau rapide). Tél portable 09 35 56 05 14 (Mlle Tri, elle parle anglais)
En conclusion, je n’ai pas regretté une seule minute de mon tour, et je vous recommande d’en faire autant (je dirais au minimum 1 jour Danang – ou toute la journée et aller à Hoi An en fin d’après-midi - 2 jours Hoi An et 2 jours Cham).
De retour de 13 jours entre Danang et Hoi An, voilà le petit rapport habituel, subjectif bien entendu, donc sujet à des contradictions COURTOISES.
DANANG
Beaucoup mieux que je m’y attendais. La ville n’est pas laide du tout et les locaux sympas. Le cadre est magnifique, avec sa grandes baie, la péninsule de Soc Trang, et les montagnes à l’horizon. C’est une ville d’affaires en plein expansion (gigantesques développements immobiliers dans les banlieues), donc les hôtels sont plus chers et souvent complets. J’ai eu la chance de tomber sur une moto-taxi qui, après 6 hôtels complets, m’a emmené au Mai Son Hotel, 113 Nguyen Van Linh, 2 étoiles immaculé avec de petites touches tels que des draps à fleurs, des taies d’oreiller brodées, ventilo + clim, et un minibar bien garni. $15 la chambre, le strict minimum dans le centre de Danang. En plus, adjacent à l’hôtel, un très bon restaurant qui semble populaire chez les « danangiens » (la bière Larue aussi est populaire, chaque table en descend au minimum une caisse !) et un bon restaurant chinois à 5 mn à pied, le Phi Lu (178 Nguyen Van Linh), suggéré par le Guide du Routard. Donc, je recommande cet hôtel. A plus cher, le très chrétien Dai A, près de la minuscule cathédrale rose bonbon, est bien, mais pourquoi payer plus cher ?
Les hôtels ne louent pas de moto, mais j’ai fini par trouver la bonne adresse : Chi Thué xe may Halong, 139 Nguyen Tri Phuong Tél 09 27 20 03 et 09 05 50 64 06. 150 000 dongs par jour pour une automatique (ce qui m’a permis de découvrir qu’il ne faut pas louer une automatique si vous voulez grimper des cols ; pas de frein moteur dans les descentes, donc on descend aux freins, qui finissent par trop chauffer).
Ca m’a permis de faire une superbe balade le 1er jour, avec le beau Musée Cham (tout petit, ça prend au plus 1 heure), la grimpette en haut de la péninsule (très belles vues sur toute la région) et la Montagne de marbre, dont j’ai bien aimé le village d’ateliers de sculptures sur marbre, les jolies pagodes, et le très beau panorama que l’on a du haut du dernier promontoire (l’escalier est raide !). Par contre, la fameuse China Beach et ses développements de resorts toutes plus moches les unes que les autres …… Donc, quand vous faites Danang-Hoi An, je recommande 2 arrêts, le musée Cham et la Montagne de marbre, cette dernière étant sur la route.
Le lendemain, magnifique balade pour le Col des Nuages (il n’y en avait pas !), qui offre des panoramas spectaculaires de toute la région de Danang au sud et la côte au Nord. Descente sur la plage de Lang Co, belle et vouée à un développement effréné de resorts pour m’as-tu vu nouveaux riches si j’en juge par les immenses projets annoncés par les grands panneaux au bord de la route après le village. Quelques ngha nghi pas trop chères ($15) et 3 grandes resorts ; deux sont épouvantables de saleté, toutes les allées, le devant des bungalows, et la plage étant jonchées de détritus balancés par les touristes chinois et autres, et une très belle resort, la Lang Co Beach Resort, pas très chère vu la beauté des jardins et l’élégance des bungalows : de $100 pour un bungalow vue jardin à 120 pour un front de plage.
Le bus public pour la suite, Hoi An, prend 45 mn pour 50 000 dongs. Il y en a un toutes les demies-heures.
HOI AN
J’y étais en pleine saison (chaude, merci !), donc c’était bourré de touristes MAIS, contrairement à ce qu’écrivent certains, c’est « à voir absolument » pour un tas de raisons : vieille ville adorable, maisons et pagodes à visiter très intéressantes, un marché quotidien très coloré au coin du pont, et petites rues du vieux quartier absolument charmantes –le soir, avec tous les lampions multicolores et les terrasses de restaurants sur la rivière, c’est très romantique - gastronomie locale délicieuse, locaux très souriants et gentils, 2 belles plages, et les ruines Cham de My Son.
Le mini-hôtel Minh A recommandé par les guides est définitivement fermé. Les prix que je donne sont Haute saison, donc négotiables hors. L’hôtel le moins cher que j’ai visité est le Phu Tin I (à ne pas confondre avec le beau 3 étoiles Phu Tin II) en plein dans la vieille ville, un grand bazar RAS sauf qu’il y a des chambres sans fenêtres à $10 et avec à $15. J’ai passé 4 nuits impec au Huy Phuong, au coin du pont et du très chouette marché journalier. Chambres sans fenêtre à $25 (20 sans le petit déj), avec fenêtre haute à $30, et 50 avec grande fenêtre sur la rivière. Plus loin dans la même rue, et plus chers, le An Nuy et le A Han. Pour les fortunés, je recommande l’Ancient House River ; attention, il y a aussi une Ancient House Resort, appartenant à la même famille, sur la route de Cu Dai ; celle-là est sur la rivière, au bord du chemin qui la longe jusqu’à Cu Dai ; chambres de $100 à 200, et une grande terrasse en bois pour des dîners romantiques sur la rivière.
Question restaurants, ils pullulent autant que les boutiques de vêtement et les magasins de chaussures. J’ai fait 3 repas excellents au Dao Tien, sur la même rue que mon hôtel ; pas étonnant d’ailleurs, car le chef est un ancien du 4 étoiles luxe Victoria Hoi An, une sacrée référence ; en plus, vous faites une bonne action car une grande partie des profits servent à éduquer des enfants défavorisés : 1 an d’études gratuites en hospitalité, cuisine, et anglais, et après, ils placent les élèves dans les établissements alentours, et les suivent. J’ai également bien dîné au Hai San, sur la rivière, et au minuscule Café du Port. Evidemment, L’Adresse avec un grand A, c’est le Café des amis de M. Nguyen Kim, un phénomène qui a tout fait : pro de tennis, champion du Vietnam de saut en hauteur, cuisinier pour des généraux sud-vietnamiens, et maintenant restaurateur (enfin, c’est sa femme qui fait la cuisine, lui, il rigole avec les clients). DE-LI-CIEUX !!! Menu fixe en 3 volets (produits de la mer, viandes, ou végétarien), mais qui change presque tous les jours ; si vous faites comme moi et devenez copain avec le patron, il demande à sa femme de vous préparer un plat surprise pas dans le menus (elle m’a servi des nouilles frites à l’anguille noire qui étaient divines). Je me suis vraiment régalé 6 fois. J’oubliais, c’est un fana de Brassens, qu’il vous passe à toutes les sauces, y compris en russe, flamand, créole, africain, et autres. En dessert, vous allez au bout de la rue et juste avant le pont piétonnier, un allemand propose un tas de bonnes glaces.
Question plages, il y en a 2 belles : Cua Dai, mais c’est plein de « resorts » toutes plus prétentieuses les unes que les autres, ce qui s’accorde avec la majorité de la clientèle ! La plus belle à mon goût est le Palm Garden. Je signale à 100 m de la plage l’hôtel Sea and Sand, à $15-20 la chambre, le seul pas cher à Cua Dai. J’aime bien la plage de An Bong ; pas d’hôtel mais un tas de restaurants de plage, plutôt chers (surtout le Soul Food, où je n’ai pas mangé, car, en plus des prix, j’ai été accueilli par un jeune français mal élevé donc je donne mon argent ailleurs). On va aux deux en bicyclette ; si vous allez à Cua Dai, en revenant, repérer à environ 1 km, sur votre gauche, le café Black and White et prenez la petite route au coin ; vous tombez sur une grande mangrove de palmiers d’eau qui rappelle étrangement le delta du Mékong par endroits ; vous prenez ensuite à droite et le chemin continue parallèle à la rivière jusqu’à Hoi An.
MY SON
Ah ! L’Histoire !!! C’est à faire ! Y aller en solo (moto ou taxi, la route est excellente jusqu’au bout) l’après-midi car le matin, tous les bus arrivent et vs avez 50 personnes entre vous et votre appareil photo. Après, j’ai essayé de traverser la Chaîne Annamite sur une piste, mais elle était tellement épouvantable que j’ai dû faire demi-tour au bout de 15 km d’enfer. Dommage ! Hoi An Motorbike Adventure organise un tour de deux jours dans le massif, avec trekking à une source chaude et une nuit chez les Co Tu ; bien tentant mais j’aime trop ma liberté pour me trimballer avec un guide.
LES ILES CHAM
Alors là, je me suis régalé ! Ca m’a rappelé St Barts il y a 35 ans, un petit paradis que j’ai bien connu (j’espère que ça ne va jamais devenir le St Barts du 21e siècle, un des exemples les plus répugnants de destruction d’un site magnifique pour le plus grand plaisir des richards du monde entier).
Pour y aller, vous avez 3 choix :
- Le bateau public (100 000 dongs) qui part d’en face du Café des Arts à 7h30. Le problème est qu’il revient à Hoi An à midi, donc il faut passer une nuit dans l’île (ce que je recommande vivement)
- Les tours organisés par Cham Diving Club, avec 2 volets : avec plongées ou snorkeling seulement
- En bateau rapide de location, mais ce n’est pas cadeau : $200 pour la journée !
Petites criques, avec des plages de rêve comme on dit. Celle à gauche du village, Bai Ong, est la moins bien à mon goût car à 15 mn à pied du port et bordée de restaurants, donc c’est bourré de touristes. A droite du village, la 1ère plage est aussi accessible à pied. Les 2 autres et le mignon petit port de pêche de Bai Huong sont accessibles en moto ou bateau. Louer une moto et faite la route qui surplombe la côte, c’est très beau (hélas, on ne peut pas aller jusqu’au bout ; zone militaire, donc bodoï à Kalachnikov -et grand sourire ; il faut dire que la « caserne » a une vue magnifique et que l’ennemi chinois est loin !).
Hélas, je n’ai pas pu plonger car je me suis salement brûlé le mollet avec le pot d’échappement de la moto, mais il paraît que c’est très bien (et le Cham Diving Club supérieurement organisé par un italien super sympa, Ludovico, et 2 français).
Pour dormir, il y a les maisons d’hôtes, mais c’est du spartiate (et pas un mot d’anglais et de français). En arrivant, on va vous proposer 2 pensions de famille dans le village. A fuir !!!! Ce n’est pas qu’elles sont mal, mais il y en un énorme problème dans le village, que, depuis le temps que je le subis au Vietnam, j’ai fini par baptiser vulgairement « Radio Casse-couilles » : pas d’électricité jusqu’à 18h, donc les « Autorités », toujours omniprésentes, ont décidé de remplacer la télé des maisons par des haut-parleurs qui commencent à gueuler à 5h du matin et continuent pratiquement sans interruption jusqu’à 18h. La plaie intégrale ! Les 2 pensions en question se trouvent juste sous la tour radio, donc …. Deux solutions si vous voulez dormir tranquille :
- Une petite nga nghi face a la minuscule rizière en allant vers la plage de Bai Ong. Les hauts-parleurs sont plus loin et tournés dans l’autre sens, donc on les entend moins. Chambres très propres et grande terrasse sur la « rizière ». 300 000 dong et possibilité de repas sur la terrasse. Nha Nghi Vu Truong Tél 05103 864 783 Portable 0167 76 63 110.
- Une belle maison thaïe en bois noir sculpté sur la plage de Bai Chong (juste avant le port de pêche de Bai Huong), avec un dortoir (plancher vernis) et sanitaires extérieurs impec. Deux restaurants. 300 000 dongs /pers, 30 000 pt déj, 80 000 dîner. Bateau Bai Lang-Bai Chong 10 000 dong (100 000 bateau rapide). Tél portable 09 35 56 05 14 (Mlle Tri, elle parle anglais)
En conclusion, je n’ai pas regretté une seule minute de mon tour, et je vous recommande d’en faire autant (je dirais au minimum 1 jour Danang – ou toute la journée et aller à Hoi An en fin d’après-midi - 2 jours Hoi An et 2 jours Cham).
Circuit de dix-sept jours au Japon en octobre English translation pending
Bonjour à tous,
Nous partons pour 17 jours au Japon en octobre et j'aurais aimé avoir votre avis sur notre itinéraire.
J1-J4: Tokyo J5-J7: Matsumoto-Takayama J8-J11: Kyoto J12-J15: Péninsule d'Izu J16: Tokyo J17: Départ
L'arrivée et le départ de Tokyo sont obligatoires car nous avons déjà pris nos billets d'avion. C'est notre voyage de noce et l'on voudrait se faire un beau ryokan avec onsen pour 2 nuits (on aimerait bien plus mais question budget ça va coincer...). On hésite entre Takayama et la Péninsule d'Izu, qu'en pensez vous? La péninsule d'Izu vaut-elle vraiment le coup? ou voudrait-il mieux lui préférer la péninsule de Noto ou Ise ?
Merci d'avance! Gallys
Nous partons pour 17 jours au Japon en octobre et j'aurais aimé avoir votre avis sur notre itinéraire.
J1-J4: Tokyo J5-J7: Matsumoto-Takayama J8-J11: Kyoto J12-J15: Péninsule d'Izu J16: Tokyo J17: Départ
L'arrivée et le départ de Tokyo sont obligatoires car nous avons déjà pris nos billets d'avion. C'est notre voyage de noce et l'on voudrait se faire un beau ryokan avec onsen pour 2 nuits (on aimerait bien plus mais question budget ça va coincer...). On hésite entre Takayama et la Péninsule d'Izu, qu'en pensez vous? La péninsule d'Izu vaut-elle vraiment le coup? ou voudrait-il mieux lui préférer la péninsule de Noto ou Ise ?
Merci d'avance! Gallys
Retour d'expérience au Vénézuela? English translation pending
Bjr
C'est la période des vacances quelqu’un revient il ou envisage t il de se rendre au Venezuela .
Perso j'y vais fin octobre et j'aimerai avoir toute infos récentes sur un retour de voyage de ces régions( Ciudad Bolivar salto angel , canaima, l'orenoque, Caripe, Péninsule de Paria, Rio Caribe, Cumaná ...).
Merci
jl
Camping-car en Alaska (août 2011): réservations de camping nécessaires? English translation pending
Chers amis,
Nous nous préparons (3 adultes) à quitter pour l'Alaska au début août pour environ 17 jours.
Nous sommes en grand besoin de dépaysement et de vacances. Nous n'avons pas d'itinéraire précis: notre camping-car de 25' est réservé et nous comptons passer essentiellement notre temps dans la région d'Anchorage, du parc Denali et de la péninsule de Kenai.
Nous n'avons aucune réservation de camping, se disant qu'il serait facile de trouver et que de cette façon nous étions plus libres de nous adapter à la température et à nos envies.
Est-ce une erreur selon vous? Avec le départ qui approche... un certain stress s'est installé! Si vous avez par ailleurs des coups de coeur pour certains campings, n'hésitez pas!
Merci mille fois!
Momo
Nous nous préparons (3 adultes) à quitter pour l'Alaska au début août pour environ 17 jours.
Nous sommes en grand besoin de dépaysement et de vacances. Nous n'avons pas d'itinéraire précis: notre camping-car de 25' est réservé et nous comptons passer essentiellement notre temps dans la région d'Anchorage, du parc Denali et de la péninsule de Kenai.
Nous n'avons aucune réservation de camping, se disant qu'il serait facile de trouver et que de cette façon nous étions plus libres de nous adapter à la température et à nos envies.
Est-ce une erreur selon vous? Avec le départ qui approche... un certain stress s'est installé! Si vous avez par ailleurs des coups de coeur pour certains campings, n'hésitez pas!
Merci mille fois!
Momo
Voyage d'un mois en Écosse en fourgon aménagé English translation pending
Bonjour
merci d avance pour votre aide !
je plante le decor : voyage d un mois en fourgon amenagé avec comme activitées principales : la rando et l observation de la faune et flore ,
pour l instant l itineraire est le suivant stirling et les trossachs puis la vallee de glencoe ben navis la peninsule d ardnamurchan mallaig direction l ile de skye le ross occidental ( j en suis arrivée la , mais j y travaille encore pour faire une sorte de boucle )
mais mes questions sont diverses alors je post en général :
je me lance !! , que pensez vous du loch morar ? faut il y prevoir une etape ?
faut t il absolument reserver le ferry pour l ile de skye ? ( environ mi aout )
pour les randos :
grace au site walkhighland je trouve toutes les randos possibles et imaginables mais lesquelles choisir ? Surtout dans la vallee de glen coe et dans les cuillins je pense en prévoir une seule par etape mais laquelle ( randos à la journée d environ 10 15 km ) ?? vos experiences me seront j en suis sure précieuse !
Quelles sont vos plus belles randos ?
Pour la conduite en " imitation camping car " :
dans le ross occidental , a priori deux routes semblent plus on moins deconseillées mais rien n est tres clair on peut ou on peut pas ?
La route qui va de locharron, appelcross, feanmore, shielding ( avec la superbe rando a bealach na bo )est elle accessible ou pas du tout ?
la route qui parcours la region de achiltibuie ( lochinver bardnagyle )?
Si c est dangereux ou non accessible y a t il des panneaux ? je ne voudrai pas me retrouver en danger si c est interdit je n irai pas mais l est ce ?
a velo
j aimerais prevoir une escapade de deux jours a velo avec la tente , j ai lu que sur orkney il y avait peu de denivellé se serait un bon moyen de decouvrir cette partie en laissant le fourgon sur le continent qu en pensez vous ? ( nous pouvons rouler 70 km par jour quand c est plat ! ) Mon conjoint lui adore quand ca grimpe quelles routes ou parties lui conseilleraient vous ?
Merci d avance pour votre aide vos remarques ou suggestions qui seront les bienvenues !
tyftou
merci d avance pour votre aide !
je plante le decor : voyage d un mois en fourgon amenagé avec comme activitées principales : la rando et l observation de la faune et flore ,
pour l instant l itineraire est le suivant stirling et les trossachs puis la vallee de glencoe ben navis la peninsule d ardnamurchan mallaig direction l ile de skye le ross occidental ( j en suis arrivée la , mais j y travaille encore pour faire une sorte de boucle )
mais mes questions sont diverses alors je post en général :
je me lance !! , que pensez vous du loch morar ? faut il y prevoir une etape ?
faut t il absolument reserver le ferry pour l ile de skye ? ( environ mi aout )
pour les randos :
grace au site walkhighland je trouve toutes les randos possibles et imaginables mais lesquelles choisir ? Surtout dans la vallee de glen coe et dans les cuillins je pense en prévoir une seule par etape mais laquelle ( randos à la journée d environ 10 15 km ) ?? vos experiences me seront j en suis sure précieuse !
Quelles sont vos plus belles randos ?
Pour la conduite en " imitation camping car " :
dans le ross occidental , a priori deux routes semblent plus on moins deconseillées mais rien n est tres clair on peut ou on peut pas ?
La route qui va de locharron, appelcross, feanmore, shielding ( avec la superbe rando a bealach na bo )est elle accessible ou pas du tout ?
la route qui parcours la region de achiltibuie ( lochinver bardnagyle )?
Si c est dangereux ou non accessible y a t il des panneaux ? je ne voudrai pas me retrouver en danger si c est interdit je n irai pas mais l est ce ?
a velo
j aimerais prevoir une escapade de deux jours a velo avec la tente , j ai lu que sur orkney il y avait peu de denivellé se serait un bon moyen de decouvrir cette partie en laissant le fourgon sur le continent qu en pensez vous ? ( nous pouvons rouler 70 km par jour quand c est plat ! ) Mon conjoint lui adore quand ca grimpe quelles routes ou parties lui conseilleraient vous ?
Merci d avance pour votre aide vos remarques ou suggestions qui seront les bienvenues !
tyftou
Meilleur itinéraire Bali-Lombok? English translation pending
Bonjour à tous
Votre avis sur ma sélection du meilleur à voir, en 15 jours, avec voitures loc avec ou sans chauffeur/ ou scooter selon endroits ? Mille mercis !
Péninsule Bukit : 2 jours : s'y promener, regarder surf, UluWatu (dont temple), + temple Tanah Lot. Où dormir ? Jimbaran ? Ubud et autour : 5 jours : Ubud, campuan, Penestanan, rizières, un spa pt être, Gunang Kawi, Sidemen, Bangli, Semarapura) Ascension d'une montagne : Gunung Agung (1 jour en +) ou alors plutôt aller vers Gunung Batur/lac Batur (2 jours Mundunk)? Amed : 2 jours : plage, plongée, snorkelling (tulemben) Lombok + Gili T : 5 jours : pt être 2 jours à Lombok et 3 aux Gilis (le transport raccourcira le tout, mais on tentera les bateaux rapides) : Senggigi + promenades scooter Lombok, et plage à Gili T + snorkelling
Merci bcp ! J'ai oublié qqch à votre avis ?
Votre avis sur ma sélection du meilleur à voir, en 15 jours, avec voitures loc avec ou sans chauffeur/ ou scooter selon endroits ? Mille mercis !
Péninsule Bukit : 2 jours : s'y promener, regarder surf, UluWatu (dont temple), + temple Tanah Lot. Où dormir ? Jimbaran ? Ubud et autour : 5 jours : Ubud, campuan, Penestanan, rizières, un spa pt être, Gunang Kawi, Sidemen, Bangli, Semarapura) Ascension d'une montagne : Gunung Agung (1 jour en +) ou alors plutôt aller vers Gunung Batur/lac Batur (2 jours Mundunk)? Amed : 2 jours : plage, plongée, snorkelling (tulemben) Lombok + Gili T : 5 jours : pt être 2 jours à Lombok et 3 aux Gilis (le transport raccourcira le tout, mais on tentera les bateaux rapides) : Senggigi + promenades scooter Lombok, et plage à Gili T + snorkelling
Merci bcp ! J'ai oublié qqch à votre avis ?
Route à prendre pour se rendre de Killarney à Clifden (Irlande) English translation pending
Bonjour à tous, (spécialement aux Irlandais(es) ou autres amateurs de l'Irlande.)
Je planifie mon voyage en Irlande.
J'ai une question concernant la "meilleure" (selon vous) route à prendre pour se rendre de Killarney à Clifden (tout en ayant une vue sur le paysage de la région "The Burren").
En gros, on part de Killarney, passons quelques heures dans le péninsule de Dingle et filons vers Clifden. Évidemment, il y aura un arrêt dodo entre ces 2 villes.
Donc, que me conseillez-vous pour faire la route entre Killarney et arrêt dodo dans "The Burren" (avant d'arriver à Galway) ?
1-Prendre la route N69 jusqu'à Tarbert pour prendre le ferry et suivre par la suite la route N67 et s'arrêter dans une ville/village quelconque, dans "The Burren".
ou
2- Prendre la route N21 jusqù'à Limerick et prendre ensuite la N18 (qui passe près du Burren National Park) et s'arrêter dans une ville/village quelconque.
On ferait donc dodo dans un B&B (si vous avez des suggestions ...) dans une ville/village (si vous avez des suggestions). Le lendemain, on ferait le reste du chemin vers Clifden.
Merci 😎
Simon
Je planifie mon voyage en Irlande.
J'ai une question concernant la "meilleure" (selon vous) route à prendre pour se rendre de Killarney à Clifden (tout en ayant une vue sur le paysage de la région "The Burren").
En gros, on part de Killarney, passons quelques heures dans le péninsule de Dingle et filons vers Clifden. Évidemment, il y aura un arrêt dodo entre ces 2 villes.
Donc, que me conseillez-vous pour faire la route entre Killarney et arrêt dodo dans "The Burren" (avant d'arriver à Galway) ?
1-Prendre la route N69 jusqu'à Tarbert pour prendre le ferry et suivre par la suite la route N67 et s'arrêter dans une ville/village quelconque, dans "The Burren".
ou
2- Prendre la route N21 jusqù'à Limerick et prendre ensuite la N18 (qui passe près du Burren National Park) et s'arrêter dans une ville/village quelconque.
On ferait donc dodo dans un B&B (si vous avez des suggestions ...) dans une ville/village (si vous avez des suggestions). Le lendemain, on ferait le reste du chemin vers Clifden.
Merci 😎
Simon
Météo à Bornéo en décembre? English translation pending
Bonjour,
Je dois me rendre en decembre a Kuala lumpur, puis ensuite je prendrai une semaine de vacance sur place. D'apres lecture du forum il s'avere que c'est le moment des fortes pluies surtout a l'est de la peninsule malaisienne. Donc je pensais me rabattre sur Borneo, mais je trouve pas d'information sur la meteo de Borneo en decembre.
En decembre a Borneo (partie Malaisienne) est-il possible de randonnee sans trop de pluie ? les plages et spots de plongee ne sont-ils pas trop troubles en cette saison ?
Merci, Toth.
Je dois me rendre en decembre a Kuala lumpur, puis ensuite je prendrai une semaine de vacance sur place. D'apres lecture du forum il s'avere que c'est le moment des fortes pluies surtout a l'est de la peninsule malaisienne. Donc je pensais me rabattre sur Borneo, mais je trouve pas d'information sur la meteo de Borneo en decembre.
En decembre a Borneo (partie Malaisienne) est-il possible de randonnee sans trop de pluie ? les plages et spots de plongee ne sont-ils pas trop troubles en cette saison ?
Merci, Toth.
Islande: trek de cinq jours autour du Snaeffellsjokull English translation pending
Bonjour à tous,
Bon c'est y est je n’ai pas réussi à résister, j'ai repris des billets d'avion pour Keflavik !
Après les fjords du nord ouest en Avril 2010, j'envisage un trek de 5 jours en camping sauvage et en autonomie dans la péninsule de Snaefflells autour du 15 septembre. Une arrivée par Olafsvik en bus, montée vers le glacier par la F540 jusqu'a Arnarstapi -> Hellnar -> Djupalonsandur et direction Hellinsandur pour le retour
Quelques questions en vrac :
- Le ravitaillement en eau pose-t-il problème sur le parcours ? - Eternelle question des cartouches de gaz, venant directement de l'aéroport j'attrape le bus de 18:30 pour Olafsvik, y'a t-il moyen de trouver une cartouche de type primus/coleman soit à la station N1 à coté de la gare BSI de Reykjavik (fermé la nuit ?), soit sur le parcours de bus, soit directement à la station service d'Olafsvik ? - Je prévois 4 étapes bivouac en route, ca vous semble jouable ?
D'avance merci.
Bon c'est y est je n’ai pas réussi à résister, j'ai repris des billets d'avion pour Keflavik !
Après les fjords du nord ouest en Avril 2010, j'envisage un trek de 5 jours en camping sauvage et en autonomie dans la péninsule de Snaefflells autour du 15 septembre. Une arrivée par Olafsvik en bus, montée vers le glacier par la F540 jusqu'a Arnarstapi -> Hellnar -> Djupalonsandur et direction Hellinsandur pour le retour
Quelques questions en vrac :
- Le ravitaillement en eau pose-t-il problème sur le parcours ? - Eternelle question des cartouches de gaz, venant directement de l'aéroport j'attrape le bus de 18:30 pour Olafsvik, y'a t-il moyen de trouver une cartouche de type primus/coleman soit à la station N1 à coté de la gare BSI de Reykjavik (fermé la nuit ?), soit sur le parcours de bus, soit directement à la station service d'Olafsvik ? - Je prévois 4 étapes bivouac en route, ca vous semble jouable ?
D'avance merci.
Préparation d'un voyage de trois semaines en Malaisie en juillet 2011 English translation pending
Bonjours,
Je suis nouveau sur ce site et au vue de la qualité des réponses faites je pense être au bon endroit.
Je part en Malaisie en couple pendant 3 semaines et je ne sais vraiment pas quel itinéraire choisir. Mon arrivé s'effectue à Kuala Lumpur.
J'hésite entre ne faire que la péninsule ou faire la péninsule et Bornéo. il y a pour moi 4 critères important:
- je souhaite visiter Malacca
- voir des plantations de thé
- visiter la jungle (trekking)
- faire 1 semaine d'initiation à la plongée.
J'avoue c'est notre premier voyage et nous voulons être les plus libre possible. Dernier critère nous sommes pas très riche et nous acceptons des conditions de voyages peu luxueuses.
Merci à toutes les personnes pouvant m'aiguiller et bon voyages à tous.
Budget pour deux semaines en Irlande mois d'août? English translation pending
Bonjour à tous,
Je souhaite partir les 2 premières semaines d'août 2011 en Irlande avec mon copain. Nous pensons atterrir et repartir de Dublin, et louer une voiture sur place. Nous n'avons pas encore vraiment établi notre itinéraire, mais nous souhaiterions voir (l'ordre est n'importe comment...) la péninsule de Dingle, Clifden, Galway, Dublin, Cork, Connemara, the Ring of Kerry, et sans doute d'autres choses, que nous prévoirons plus en détail par la suite.
D'après ce que j'ai déjà un peu regardé, nous en aurions pour environ 500euros de location pour la voiture, et à peu près 300euros d'essence. Ces estimations sont-elles réalistes? Et qu'en est-il du prix de l'hébergement, sachant que nous ne souhaitons pas faire de camping?
Faut-il réserver les différents hébergements à l'avance? Cela ne nous arrangerait pas trop, car nous aimerions être assez "libres" et ne pas avoir de programme vraiment précis.
Bref, sauriez-vous quel budget prévoir pour deux personnes, 2 semaines, avec hébergements, repas, location de la voiture, essence et dépenses diverses compris? (enfin, tout compris quoi 😛 )
Ah, et savez-vous s'il y a des restrictions pour conduire là-bas, sachant que je n'ai que 20 ans (du genre, pas le droit de conduire avant 21 ans)? J'ai mon permis de conduire depuis 2 ans.
D'avance, un grand merci pour vos réponses!
Fanny
Je souhaite partir les 2 premières semaines d'août 2011 en Irlande avec mon copain. Nous pensons atterrir et repartir de Dublin, et louer une voiture sur place. Nous n'avons pas encore vraiment établi notre itinéraire, mais nous souhaiterions voir (l'ordre est n'importe comment...) la péninsule de Dingle, Clifden, Galway, Dublin, Cork, Connemara, the Ring of Kerry, et sans doute d'autres choses, que nous prévoirons plus en détail par la suite.
D'après ce que j'ai déjà un peu regardé, nous en aurions pour environ 500euros de location pour la voiture, et à peu près 300euros d'essence. Ces estimations sont-elles réalistes? Et qu'en est-il du prix de l'hébergement, sachant que nous ne souhaitons pas faire de camping?
Faut-il réserver les différents hébergements à l'avance? Cela ne nous arrangerait pas trop, car nous aimerions être assez "libres" et ne pas avoir de programme vraiment précis.
Bref, sauriez-vous quel budget prévoir pour deux personnes, 2 semaines, avec hébergements, repas, location de la voiture, essence et dépenses diverses compris? (enfin, tout compris quoi 😛 )
Ah, et savez-vous s'il y a des restrictions pour conduire là-bas, sachant que je n'ai que 20 ans (du genre, pas le droit de conduire avant 21 ans)? J'ai mon permis de conduire depuis 2 ans.
D'avance, un grand merci pour vos réponses!
Fanny
Quinze jours en décembre à Bali et Java English translation pending
Bonjour à tous,
je cherche une destination pour cet hiver, autour des fêtes de fin d'année. Durée : 15 jours Objectif : culture et nature
La plage, bof. Du coup, je zapperai bien Kuta et la péninsule de Bukit (qui ont l'air de ressembler à la Côte d'Azur en août).
J'ai vu pour l'instant deux "zones" qui m'intéressaient : - d'une part Jogyarkarta (en particulier pour Borobudur) - d'autre part Ubud (jusqu'au Lac Batur)
Les guides (vert, voir, routard) ne m'ont pas permis de me faire une idée plus précise pour bâtir un itinéraire.
- Comment partageriez-vous le temps entre les deux îles ? - Comment passer de l'une à l'autre ? - Où arriver, où repartir ? - ...
Bref vos avis sont plus que les bienvenus...
Merci.
je cherche une destination pour cet hiver, autour des fêtes de fin d'année. Durée : 15 jours Objectif : culture et nature
La plage, bof. Du coup, je zapperai bien Kuta et la péninsule de Bukit (qui ont l'air de ressembler à la Côte d'Azur en août).
J'ai vu pour l'instant deux "zones" qui m'intéressaient : - d'une part Jogyarkarta (en particulier pour Borobudur) - d'autre part Ubud (jusqu'au Lac Batur)
Les guides (vert, voir, routard) ne m'ont pas permis de me faire une idée plus précise pour bâtir un itinéraire.
- Comment partageriez-vous le temps entre les deux îles ? - Comment passer de l'une à l'autre ? - Où arriver, où repartir ? - ...
Bref vos avis sont plus que les bienvenus...
Merci.
Temps de trajet en voiture entre Cahuita et Poas et Punta Arenas et le parc Corcovado? English translation pending
Bonjour,
Je me retourne vers vous, pour avoir une idée de temps de trajet en voiture entre Cahuita et Poas et entre Puntarenas et le parc Corcovado. Merci pour vos informations
Je me retourne vers vous, pour avoir une idée de temps de trajet en voiture entre Cahuita et Poas et entre Puntarenas et le parc Corcovado. Merci pour vos informations
Recherche stage de onze semaines dans l'environnement au Costa Rica English translation pending
Bonjour à tous,
Je suis étudiante en BTS Gestion et Protection de la Nature et j'ai un stage de 11 semaines à faire entre début juin et fin aout. Ayant déjà passé quelques temps au Costa Rica et connaissant sa richesse au niveau de la biodiversité, j'aimerais y retourner en particulier sur la péninsule de Osa. Mon stage doit porter soit sur un suivi de population animal ou végétal, soit un diagnostic de milieux soit une étude d'impact par exemple du tourisme sur la faune. Alors voila, est-ce que quelqu'un aurait des contacts à me donner (scientifiques, écoles, associations) ou des conseils...
Merci bien!!!
Une semaine dans la région du Cap (Cape Town) English translation pending
Bonjour à tous!!!
Nous partons 15 jours en Afrique du Sud en mai, dont une semaine dans la région du Cap. Nous comptons dormir 4 nuits à Cape Town afin de visiter la ville et la péninsule. Il nous reste donc 2 jours à "caser". Quel coin me conseillez vous??? la région de vignobles, Hermanus, ou ailleurs??? merci d'avance pour vos conseils!!!
Nous partons 15 jours en Afrique du Sud en mai, dont une semaine dans la région du Cap. Nous comptons dormir 4 nuits à Cape Town afin de visiter la ville et la péninsule. Il nous reste donc 2 jours à "caser". Quel coin me conseillez vous??? la région de vignobles, Hermanus, ou ailleurs??? merci d'avance pour vos conseils!!!
Meilleurs endroits pour observer les animaux en Nouvelle-Zélande? English translation pending
Bonjour, je me rend en nouvelle zelande début mai, et je voudrais connaître les meilleurs spot d observations des mammifères marins sur l île sud . cordialement 🙂
Régions à faire de préference en voiture au Costa rica? English translation pending
Salut tout le monde !
Je pars dans deux jours en backpacker pour 46 jours principalement au Costa rica puis un peu nicaragua.
Mon objectif, c'est principalement la découverte des sites phares en rando sans passer, ou au Minimum, par des agences de tourismes voir même de guides locaux. A savoir que tout les sites m'interessent, peninsule de osa et nicoya, cahuita puertoviejo tortuguero, la région centrale, les volcans, corcovado, rincon vieja et ce qu'il y a au alentour de ses sites...
A l'origine je voulais tout faire en bus locaux mais en fin de compte je crois que je vais louer un 4x4 peut-être deux semaines voir plus pour gagner du temps, je ne sais pas trop. Et justement j'aimerais savoir quelles sont les zones ou la voiture est LARGEMENT préferable aux bus. Bien sur, certains me diront : Toutes ! 😠 Mais certaines zones necessitent-t-elle vraiment PLUS une voiture pour gagner du temps et/ou pratiquer la route.
- --
Au sujet de la semaine sainte du 16-24 avril ... je me demandais quoi faire et ou aller pour eviter un maximum de désagrement ( afflux touristiques / parc bondé de monde ect ...) Au pire j'irais au nicaragua à cette periode, vous avez d'autres idées ?
Je pars dans deux jours en backpacker pour 46 jours principalement au Costa rica puis un peu nicaragua.
Mon objectif, c'est principalement la découverte des sites phares en rando sans passer, ou au Minimum, par des agences de tourismes voir même de guides locaux. A savoir que tout les sites m'interessent, peninsule de osa et nicoya, cahuita puertoviejo tortuguero, la région centrale, les volcans, corcovado, rincon vieja et ce qu'il y a au alentour de ses sites...
A l'origine je voulais tout faire en bus locaux mais en fin de compte je crois que je vais louer un 4x4 peut-être deux semaines voir plus pour gagner du temps, je ne sais pas trop. Et justement j'aimerais savoir quelles sont les zones ou la voiture est LARGEMENT préferable aux bus. Bien sur, certains me diront : Toutes ! 😠 Mais certaines zones necessitent-t-elle vraiment PLUS une voiture pour gagner du temps et/ou pratiquer la route.
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Au sujet de la semaine sainte du 16-24 avril ... je me demandais quoi faire et ou aller pour eviter un maximum de désagrement ( afflux touristiques / parc bondé de monde ect ...) Au pire j'irais au nicaragua à cette periode, vous avez d'autres idées ?
Huit jours en Islande en 4x4: découvrir l'ouest et ses fjords ou le sud? English translation pending
voilà tout est dans le titre.
Je me rends en Islande du 30 avril au 8 mai prochains et je me demande toujours s'il vaut mieux se concentrer sur la région ouest en faisant le péninsule de Snaefellsnes et en remontant sur les fjords pour ensuite redescendre sur Reykjavik ou alors prendre une toute autre direction et partir vers le Sud jusqu'à Jokulsarlon.
J'attends vos conseils parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il vaut mieux faire, sachant que l'on que 7 jours sur place. On tachera d'être efficace, mais je ne veux pas non plus passer mon temps dans la voiture et ne pas profiter des paysages magnifiques.
PS: Si nous partons pour le Sud, sera-t-il d'aller à Landmannalaugar à cette saison?
Merci d'avance pour vos conseils!
Antoine
Je me rends en Islande du 30 avril au 8 mai prochains et je me demande toujours s'il vaut mieux se concentrer sur la région ouest en faisant le péninsule de Snaefellsnes et en remontant sur les fjords pour ensuite redescendre sur Reykjavik ou alors prendre une toute autre direction et partir vers le Sud jusqu'à Jokulsarlon.
J'attends vos conseils parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il vaut mieux faire, sachant que l'on que 7 jours sur place. On tachera d'être efficace, mais je ne veux pas non plus passer mon temps dans la voiture et ne pas profiter des paysages magnifiques.
PS: Si nous partons pour le Sud, sera-t-il d'aller à Landmannalaugar à cette saison?
Merci d'avance pour vos conseils!
Antoine
Voyage de treize jours dans les Maritimes au Canada English translation pending
Voilà, nous planifions un voyage dans les maritimes (Nouveau-Brunswick, PEI, Nouvelle-Écosse). Voici notre itinéraire :
Jour 1 : Québec-Tracadie-Sheila Jour 2 : Parc écologique de la péninsule acadienne (Lamèque) Jour 3 : Village Historique Acadien (Caraquet) et Musée des Papes (Grande-Anse) Jour 4 : Plages Jour 5 : Tracadie-Sheila-Cavendish (PEI) avec arrêt au village de la Sagouine et aux Dunes de Bouctouche Jour 6 : Musée d'Anne La Maion aux pignons verts, Village historique d'Anne la maison aux pignons verts et Site Patrimonial des Pignons Verts Jour 7 : Cavendish (PEI)-Windsor (NE) avec arrêt à Burntcoat Head Park pour voir les marrées de la Baie-de-Fundy Jour 8 : Windsor-Yarmouth avec arrêt à Long Pound Hockey (Windsor) et Musée des Pompiers de Yarmouth Jour 9 : Yarmouth-Halifax avec arrêt au Village Historique Acadien de la Nouvelle-Écosse (West Pubnico) Jour 10 : Halifax : Musée de l'armée, Musée de la Marine, Brasserie Alexander Keith Jour 11 : Halifax-Fredericton avec arrêt au Musée Acadien de l'Université de Moncton Jour 12 : Frédéricton-Edmundston avec arrêt à Kings Landing (Lake George), Covered Bridge Patato Chip Company (Hartland), Pont couvert de Hartland et Patato World (Florenceville) Jour 13 : Edmundston-Québec en passant par la route des frontières
Qu'est-ce que vous en pensez?
Jour 1 : Québec-Tracadie-Sheila Jour 2 : Parc écologique de la péninsule acadienne (Lamèque) Jour 3 : Village Historique Acadien (Caraquet) et Musée des Papes (Grande-Anse) Jour 4 : Plages Jour 5 : Tracadie-Sheila-Cavendish (PEI) avec arrêt au village de la Sagouine et aux Dunes de Bouctouche Jour 6 : Musée d'Anne La Maion aux pignons verts, Village historique d'Anne la maison aux pignons verts et Site Patrimonial des Pignons Verts Jour 7 : Cavendish (PEI)-Windsor (NE) avec arrêt à Burntcoat Head Park pour voir les marrées de la Baie-de-Fundy Jour 8 : Windsor-Yarmouth avec arrêt à Long Pound Hockey (Windsor) et Musée des Pompiers de Yarmouth Jour 9 : Yarmouth-Halifax avec arrêt au Village Historique Acadien de la Nouvelle-Écosse (West Pubnico) Jour 10 : Halifax : Musée de l'armée, Musée de la Marine, Brasserie Alexander Keith Jour 11 : Halifax-Fredericton avec arrêt au Musée Acadien de l'Université de Moncton Jour 12 : Frédéricton-Edmundston avec arrêt à Kings Landing (Lake George), Covered Bridge Patato Chip Company (Hartland), Pont couvert de Hartland et Patato World (Florenceville) Jour 13 : Edmundston-Québec en passant par la route des frontières
Qu'est-ce que vous en pensez?
Choix entre Bocas del Toro (Panama), Arenal ou autres au Costa Rica? English translation pending
Bonjour à tous,
je sollicite d'urgence votre aide car j'ai un gros problème d'organisation de voyage et nous partons dans moins de 10 jours.Que pensez vous de Bocas del toro, je prècise que nous ne plongeons pas et allons déjà à Cahuita/Puerto viejo/Manzanillo, sud péninsule de Nicoya, Golfo Dulce pour ce qui est des destinations plage (en tout 9 jours sur 29).Mon souci est le suivant, je n'avais pas fait attention et Rincon de la vieja tombe pile un lundi (jour de fermeture), du coups il faut que je décale tout et difficile à faire à cause des dates imposées par le corcovado.La solution serait donc de zapper Bocas del toro ou Monteverde ( Monteverde étant l'autre destination qui nous attire le moins dans notre programme), sur lequel faire l'impasse ? Enfin si nous zappons Bocas del toro, nous pourrions aller jusqu'à Arenal pour jeter un oeil au volcan après Tortuguero (j'ai vu sur un carnet de voyage que c'était possible de relier les 2 via puerto viejo de sarapiqui puis rio san juan au nicaragua, possible dans le sens arenal-Tortuguero mais je ne sais pas si possible dans l'autre sens, à voir) et une journée de plus à cahuita ou alors aller voir le parc de la selva.Tout ça est un peu compliqué et je ne sais plus trop dans quel sens organiser le voyage, cette fois c'est la date du Rincon qui ne convient pas et l'autre jour le trajet Tortuguero/Corcovado impossible en avion le dimanche.Je tourne un peu en rond.
En résumé Bocas del Toro doit il être considéré comme un incontournable du Costa rica lorsqu'on ne fait pas de plongée, donc juste pour le côté paradisiaque de ses plages !!!
Merci beaucoup de votre aide
je sollicite d'urgence votre aide car j'ai un gros problème d'organisation de voyage et nous partons dans moins de 10 jours.Que pensez vous de Bocas del toro, je prècise que nous ne plongeons pas et allons déjà à Cahuita/Puerto viejo/Manzanillo, sud péninsule de Nicoya, Golfo Dulce pour ce qui est des destinations plage (en tout 9 jours sur 29).Mon souci est le suivant, je n'avais pas fait attention et Rincon de la vieja tombe pile un lundi (jour de fermeture), du coups il faut que je décale tout et difficile à faire à cause des dates imposées par le corcovado.La solution serait donc de zapper Bocas del toro ou Monteverde ( Monteverde étant l'autre destination qui nous attire le moins dans notre programme), sur lequel faire l'impasse ? Enfin si nous zappons Bocas del toro, nous pourrions aller jusqu'à Arenal pour jeter un oeil au volcan après Tortuguero (j'ai vu sur un carnet de voyage que c'était possible de relier les 2 via puerto viejo de sarapiqui puis rio san juan au nicaragua, possible dans le sens arenal-Tortuguero mais je ne sais pas si possible dans l'autre sens, à voir) et une journée de plus à cahuita ou alors aller voir le parc de la selva.Tout ça est un peu compliqué et je ne sais plus trop dans quel sens organiser le voyage, cette fois c'est la date du Rincon qui ne convient pas et l'autre jour le trajet Tortuguero/Corcovado impossible en avion le dimanche.Je tourne un peu en rond.
En résumé Bocas del Toro doit il être considéré comme un incontournable du Costa rica lorsqu'on ne fait pas de plongée, donc juste pour le côté paradisiaque de ses plages !!!
Merci beaucoup de votre aide
Balades possibles d'endroits sauvages sur l'île Margarita? English translation pending
bonsoir,
quelqu'un pourrait il nous donner des renseignements sur les balades possibles d'endroits sauvages da0s l 'ile de Margarita;
nous partons le premier mars pour une semaine
merci pour votre reponse et bonne soiree a tous
michel
Quinze jours au Vénézuéla en avril English translation pending
Bonjour,
j'envisage de partir 15 jours au vénézuéla du 9 au 25 avril prochain. J'aimerais passer une bonne semaine plutôt cool à me balader sur la côte (plages, avifaune, visites de parc naturels...etc). Je vise le nord-est du pays (péninsule de paria notamment), qu'en pensez-vous? Est-ce un bon endroit pour ce que je recherche?
Le reste, je pense éventuellement garder 2 jours à Caracas au retour pour visiter la ville (ça vaut bien le coup?) et j'envisageais d'aller au salto angel mais les prix trouvés sur les forums me refroidissent carrémen! Tout est aussi cher là-bas? Y a t-il une alternative économique? Sinon un autre endroit sympa et pas trop cher pour faire un petit tour en forêt un peu du même genre (pirogue, marche, voir quelques animaux...)
Merci pour vos conseils!
j'envisage de partir 15 jours au vénézuéla du 9 au 25 avril prochain. J'aimerais passer une bonne semaine plutôt cool à me balader sur la côte (plages, avifaune, visites de parc naturels...etc). Je vise le nord-est du pays (péninsule de paria notamment), qu'en pensez-vous? Est-ce un bon endroit pour ce que je recherche?
Le reste, je pense éventuellement garder 2 jours à Caracas au retour pour visiter la ville (ça vaut bien le coup?) et j'envisageais d'aller au salto angel mais les prix trouvés sur les forums me refroidissent carrémen! Tout est aussi cher là-bas? Y a t-il une alternative économique? Sinon un autre endroit sympa et pas trop cher pour faire un petit tour en forêt un peu du même genre (pirogue, marche, voir quelques animaux...)
Merci pour vos conseils!