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Pour changer, voilà un itinéraire pour un voyage de 3 semaines entre le Pérou et la Bolivie (départ 24 mai).

jour 1 (24 mai) : arrivée et nuit à Lima (peut-être bien à l’aéroport) jour 2 (25 mai) : départ tôt le matin pour Cuzco. Journée tranquille. jours 3 et 4 (26-27 mai) : Cuzco et la vallée sacrée (Pisac, Ollantaytambo, on verra en fonction de nos envies). Je voudrais qu’on passe la nuit du 27 mai à Agua Calientes. jour 5 (28 mai) : Machu Pichu (et retour à Cuzco pour la nuit... a moins que le lendemain il soit possible de prendre un bus pour Puno dans l'après-midi?) jour 6 (29 mai) : Cuzco-Puno jour 7, 8, 9, 10 (30-31 mai-1-2 juin) : Lac Titicaca, avec un tour sur l’île de Taquile. Je voudrais qu’on soit à Copacabana le soir du 2 juin. jour 11 (3 juin) : Route vers La Paz et visite. jour 12 (4 juin) : La Paz jour 13 (5 juin) : La Paz, éventuellement excursion à Tiahuanaco (ce jour là ou la veille d’ailleurs) Nuit du 5 juin : route vers Uyuni jour 14 (6 juin) : Départ pour le Salar (Question : Est-ce bien réaliste ? Des bus semblent arriver à Uyuni tôt le matin…) jour 15-16 (7-8 juin) : Salar d’Uyuni (soit un tour de 3 jours) Nuit du 8 juin : retour vers La Paz (même question : est-il possible de rentrer du Salar et d’enchaîner directement sur la route ?) jour 17 (9 juin) : Sorata jour 18 (10 juin) : Sorata (je voudrais profiter des balades possibles dans les environs) jour 19 (11 juin) : Sorata. Retour dans la soirée à La Paz jour 20 (12 juin) : La Paz-Cuzco jour 21 (13 juin) : Cuzco-Lima et retour.

(Nous avons déjà nos vols Lima-Cuzco aller-retour)

Qu’en pensez-vous ? Plusieurs questions évidemment :) Va-t-on beaucoup courir ? Vaut-il mieux raccourcir d’un jour les balades vers Sorata et rajouter une journée dans le Salar ? Voire, faut-il complètement supprimer Sorata et se rajouter un peu de temps partout ? Mon problème serait alors d’enchaîner, les 2 derniers jours, Uyuni-La Paz et La Paz-Cuzco… Si on arrive à Uyuni tôt le matin, peut-on trouver une agence pour le jour même ou vaut-il mieux passer par une agence à La Paz, ou encore faut-il réserver à l’avance auprès d’une agence d’Uyuni ? Auquel cas, si quelqu’un a une agence à me recommander… C’est à peu près tout pour l’instant je crois ! D’avance merci beaucoup ! Marie

Bonjour à tous,

voilà nous aimerions partir cet été 3 semaines, en chine, arrivée : Pékin. Nous habitons en Italie : 150 kms de Milan (ville de départ)

nous sommes une famille composée de 2 adultes (30-32ans) et deux filles 3ans1/2 et 1an1/2. Nous aimerions avoir des conseils sur un itinéraire adapté aux enfants (donc pas trop chargé) et une idée de budget. J'ai regardé sur le forum et je suis partie sur : Hôtel : +/- 30€ / nuit pour toute la famille ou par personne ??? vol: +/- 700 €

merci à tous pour vos réponses

Hola!

Je pars en mai prochain pour l'Amérique du Sud 🙂 Je serai rejointe par mon cher Papa à qui j'ai promis de faire la descente de la route de la mort, depuis La Paz en Bolivie, ensemble à vélo! Je pense que ce sera une expérience forte, mais je pense que je devais avoir bu quand j'ai proposé ça 😛 Pour des raisons pratiques, il arrive et repart de Lima, et reste environ 3 semaines. Je crois que j'aurai grandement besoin d'aide pour nous concocter notre vadrouille! Il y a sans doutes des incontournables, le Titi Caca, Uyuni, Cusco... par exemple... Je ne sais pas vraiment ce qui est réalisable, je crois pas que ce soit malin de blinder, de passer les 3/4 du temps en bus! Nous voudrions aussi faire un ou deux trecks, sachant que je ne suis pas très sportive, et mon Papa n'a plus 20 ans! Merci pour vos conseils!

Bonjour à tous, mon projet depuis Décembre s'est affiné, j'ai abandonné à regret la Gaspésie (une autre fois peut être !!). Voulant faire Toronto, Niagara Falls et le Québec, j'ai construit ce trajet, sachant que j'arrivai obligatoirement et repartai de Montréal.

Jour 1 : Lyon / Montréal - Montréal * Ottawa (200km – 2h) - Lundi 28 juillet Jour 2 : Ottawa - Mardi 29 juillet Jour 3 : Ottawa * Kingston ( 200 km – 2h) - Mercredi 30 juillet Jour 4 : Kingston * Niagara Falls ( 400 km – 4h40) - Jeudi 31 juillet Jour 5 : Niagara Falls * Toronto ( 140 km – 1h40) - Vendredi 1 août Jour 6 : Toronto - Samedi 2 août Jour 7 : Toronto - Cornwall (440 km – 4h 50) - Dimanche 3 août Jour 8 : Cornwall * St Jean Des Piles (290 km- 3 h 10) - Lundi 4 août Jour 9 : St Jean Des Piles -Mardi 5 août Jour 10 : St Jean Des Piles * Québec ( 230 km – 3h) Mercredi 6 août Jour 11 : Québec - Jeudi 7 août Jour 12 : Québec - Vendredi 8 août Jour 13 : Québec- * La Malbaie (140 km – 2h) - Samedi 9 août Jour 14 : La Malbaie * Tadoussac (80 km- 1h30 ) - Dimanche 10 août Jour 15 : Tadoussac * Chicoutimi (125 km- 2h ) - Lundi 11 août Jour 16 : Chicoutimi * St Félicien (130 km- 2h ) Mardi 12 août Jour 17 : St Félicien * Pourvoirie à définir - Mercredi 13 août Jour 18 : Pourvoirie à définir - Jeudi 14 août Jour 19 : Pourvoirie à définir * Montréal ( km –) -Vendredi 15 août Jour 20 : Montréal Samedi 16 août Jour 21 : Montréal Dimanche 17 août Jour 22 : Retour en France – (Beaucoup de km) - Lundi 18 août

Beaucoup d'idées de visites sont prévues. L'hôtel à Québec et celui de Montral sont réservés. Je ne pense pas trop modifier ( sauf grosse bévue à me signaler), mais par contre par rapport à ce circuit, y-a-til des choses que j'aurai oublié pas trop loin des lieux que je prévois de visiter. Merci de vos renseignements

bjr! à peine rentrés de borneo, on pense déjà à notre futur départ, le laos! environ 4 semaines. j'ai fait des recherches sur vf, ce qui me fait un peu peur, les longs voyages en bus, on a une petite fille autiste alors, ce n'est pas comme une enfant ordinaire, (elle est "extraordinaire"😉)une sacrée baroudeuse

quels endroits à voir avec les enfants? Ils aiment bcp la rando, les cascades, les animaux, on a repéré le kingfischer lodge avec bcp d'activités centrées autour des éléphants

on aimerait bcp finir par qq jours au cambodge, pour angkor, mais comment y aller du laos? J'avoue que la compagnie aerienne laotienne me fait peur vaut il mieux zapper angkor? Ou sinon, faire que le cambodge?

merci bcp, karine

Bonjour, Ns souhaitons mettre en place le circuit suivant, pour l'été 2009 : J1 : Paris / Vancouver J2/3 : Vancouver J4 : Vancouver / Victoria J5 : Victoria / Tofino J6 : Tofino J7 : Tofino / Campbell River J8 : Campbell River / Port Hardy J9 : Traversée Port Hardy / Prince Ruppert J10 : Prince Ruppert / Smithers J11 : Smithers / Prince George J12 : Prince George / Jasper J13/14 : Jasper J15 : Jasper / Lac Louise J16 : Lac Louise J17 : Lac Louise / Banff J18 : Banff J19 : Banff / Calgary J20 : Calgary J21 : Calgary /Paris Nous ferions ce parcours par ns mêmes, en louant un 4x4 et en essayant de loger dans des bred and breakfast. Ns sommes une familles de 2 adultes et 2 ados. Nous avons déjà fait ce genre de circuit dans l'ouest américain et la route n'est pas un problème. Ns aimerions conaitre vos avis sur ce circuit, vos bonnes adresses pour loger et vos tuyaux pour réduire le coût de ce circuit qui revient tout de même très cher. Est ce que la traversée entre PORT HARDY et PRINCE RUPPERT vaut vraiment le détour, car nous avons tout entendu en bien comme en mal. Parmi toutes ces excursions, quelles sont selon vs, celles qui valent vraiment le détour : survol en hydravion de Vancouver ou Victoria l'observation des ours en zodiac depuis Tofino l'observation des baleines depuis Tofino Merci pour vos réponses ! Eric 76 !

Vietnam: Circuit de trois semaines :--

Bonjour à tous, Nous arrivons (2 personnes) à Hanoi le jeudi 22/11/07 à 19:40 et repartons le 15/12/07 de Ho Chi Minh à11h35. Notre question : Que pensez-vous de l'ìtinéraire pour ces 22 journées sur place.

ITINERAIRE POUR LES 22 JOURS SUR PLACE.

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01 . Je 22/11 Arrivée à Hanoi en soirée. 02. Ve 23/11 Hanoi 03. Sa 24/11 Hanoi – A 21h30, train de nuit pour Lao CAI + Tuyen Quang. 04. Di 25/11 Lao Cai (arrivée à 7h00) trsft par la route à Bac Ha (marché chevaux) - Sa Pa 05 . Lu 26/11 Sa Pa – Phong Thô 06. Ma 27/11 Sa Pa 07. Me 28/11 Retour vers Hanoi par la route (1 journée est-ce possible ?), passage par Lai Châu - Son La – Maichâu 08. Je 29/11 Hanoi ? 09. Ve 30/11 Hanoi - Baie d’Along (160 km) + Pont de Long Bien 10. Sa 01/12 Baie l’Along – Île de Cat Ba 11. Di 02/12 Cat Ba – Haiphong – Hanoi + Train de nuit pour Hue (650 km 1 nuit de train) OU 12. Lu 03/12 Hanoi vers Hue (en Jeep)– arrêt avant la DMZ (Rockpile) – Dong Hoi (Phong Nha grottes) 13. Ma 04/12 DMZ Tour - Hue 14. Me 05/12 Hue – La cité Impériale 15. Je 06/12 Hue – Dan Nang – Hôi An 16. Ve 07/12 Hôi An – Phan Thiet (comment? Voiture – train – avion) 17. Sa 08/12 Phan Thiet – Plages de Mui 18. Di 09/12 Phan Thiet - Saigon 19. Lu 10/12 Delta du Mékong 20. Ma 11/12 Delta du Mékong Marché flottant de Phung Hiep 21. Me 12/12 Delta du Mékong 22. Je 13/12 Tunnel de Cu Chi + Tay Ninh 23. Ve 14/12 Saigon (Hô Chi Minh) 24. Sa 15/12 Retour Vos remarques et commentaires sont les bienvenus. Merci d'avance.

Bonjour à tous.Voila je voudrais votre avis sur un itineraire en Namibie en 4x4 double tentes base 4personnes en nov 2007 sur environ 3 semaines. Reservation du 4x4 depuis la france ainsi que les 3 campings d'etosha et celui de Sesriem me semble sufisant à cette époque suivant vos témoignages. J1: après une nuit suivant l'avion départ Windohek-Namutoni. J2:namutoni-halari rest camp J3:halari-okaukuejo camp (je voudrais savoir si la partie ouest fermé au public est interessante et si on peut reserver sa traversée acompagnée directement depuis Okaukuejo) J4:sinon Okaukuejo-Hobatere lodge (emplacement de camping) par la c38 et la c40. J5:Hobatere-Opuwo camping d'opuvo country lodge. J6:opuvo-epupa(il y a deux camping epupa camp et omarunga camp) le plus sympa des deux? J7:ballade le long de la kunene et nuit au camping J8:epupa-sesfontein(ongongo camp site à warmquelle) J9:sesfontein-dubis-amspoort-purros camp site(etat de la piste?) J10:purros-sesfontein(par la d3707) palmwag camping(par la d3706) J11:palmwag(decouverte de la faune sur la concession guidé) J12:palmwag-twyfelfontein(site des gravures, organ pipes et la montagne brulée)xaragu camp ou mowani campsite? J13:Twyfelfontein-brandberg(dame blanche)nuit à l'ugap wilderness camp. J14:brandberg-spitzkoppe(via cape cross par la piste qui longe le cratere du messum)camping à spitzkoppe. J15:spitzkoppe-swakopmund (repos en pension) J16:swakopmund-nabib naukluft park(nuit bivouac à bloedkoppie) J17:nabib naukluft-sesriem camping. J18:sossusvlei-sesriem camping. J19:(après nous hésitons, soit on retourne directement sur windohek, soit nous disposons de 2 nuits suplémentaires et le budget en consequence pour un formidable mais honereux treek dans le namibrand avec le tok tokkie trail?) Voila, merci pour votre attention, ce circuit n'est pas exaustif, si vous avez de bonnes adresse à nous conseiller, je suis preneur.Merci à vous.

Je prépare un voyage en Thailande/Laos en février. Nous resterons 3 jours vers kanchanaburi. Cela vaut-il la peine d'aller aux col des 3 pagodes?Sur 2 jours et y coucher (où?) ou aller-retour dans la journée? merci

salut ! j'ai 20 ans et j'ai pour projet de partir 3 semaines du 15 juillet au 7 aout en Irlande, histoire de decouvrir des beaux paysages, de rencontrer des Irlandais sympas, et de faire du vélo à outrance ! Ebauche dutrajet : départ de cork, sens horaire pour etre plus pres de la mer, passage a Dublin... j'ai besoin de conseils sur les lieux à ne pas loupper, les campings, le camping sauvage, les villes les plsu interessantes, des coins à eviter seule ou sur le matos (le kway jy penserai !), les pneus, l'utilité d'un hamac .... et si jamais vous etes motivés pour vous faire péter les mollets sous la pluie avec moi, n'hesitez pas ! @++

bon allez, suite à tous vos encouragements, je me lance et vous envoie les quelques premiers jours...... (c'est du brut non retravaillé) :

DIMANCHE 7 AOUT : Dans les « startings-blocks »

Cela fait plus de quinze ans que j’ai envie d’aller en Inde. Bien sûr, je m’y suis largement préparée, j’en ai rêvé mais là le départ est proche et je suis impatiente de voir les gens, la culture, les coutumes, le Taj Mahal et autres merveilles qui nous attendent….

J’ai aussi l’appréhension de voir des scènes choquantes mais je prends l’option de me positionner en spectateur avant tout.

Le départ est prévu pour 20h. Nous passons une journée calme, à « attendre » sagement le départ en profitant de la terrasse et en rêvant de ce qu’on va voir, de ce qu’on va faire…..derniers contrôles, bouclage du sac et hop, à nous les vacances !

20h nous partons, RER sans encombre, ça me fait bizarre de partir si longtemps, comme toujours quand je pars 3 semaines, j’ai dit « au revoir » à tout le monde, c’est un peu comme un adieu, …. Et un départ vers l’aventure, c’est excitant

Arrivée à l’Etape Hôtel de Roissy vers 22h30. J’ai faim, on ressort prendre un verre et manger un morceau dans une sorte de cafétéria / sandwicherie pas loin, je mange un bon taboulé, Yvan plusieurs desserts, une nourriture dite normale, non spicy, au vu de ce qui nous attend.

LUNDI 8 AOUT : Le voyage

RV aéroport à 5h30, arrivée à presque 6h, avec la première navette.

A l’enregistrement, on nous dit que les places sur le Milan- Dehli ne peuvent être choisies alors que sur le net, on avait choisi nos places, ça commence bien. Sur le vol Paris-Milan, rien de spécial. A Milan, on prend un petit déjeuner et hop, avion pour Dehli.

Première mauvaise surprise, on est tout au fond de l’avion, les places les moins agréables : près des toilettes, sans fenêtre ; on ne peut même pas reculer les sièges. Yvan met ses pieds dans l’allée, ce qui fait râler l’équipage navigant. Comme si ça ne suffisait pas, au déjeuner, nous sommes les derniers servis ; il n’y a donc plus de choix et il faut se contenter d’un déjeuner végétarien, je râle mais l’hôtesse s’en fout, cool !!

Bref, le vol se passe, ….Dehli 22h : nous passons la douane, récupérons les bagages et changeons nos 700 euros, on nous remet un peu plus de 36000 roupies, ça en fait des billets, je dirais même des liasses…. Je ne sais pas où les mettre, on se les partage et on les range comme on peut….

Nous retrouvons le chauffeur sans encombre et le suivons au parking. Là, premiers pourboires pour les bagages. La chaleur est étouffante. Nous roulons vers Dehli, je tente un dialogue avec le chauffeur : succès mitigé ; il ne comprend pas tout. Je ne comprends rien à l’explication de son nom, son anglais n’est pas au top …cela lui vaudra le surnom de « excuse me » pendant tout le voyage, à défaut de son prénom pour lui parler…..bon, c’est un détail, l’important est d’arriver à se comprendre.

Arrivés au centre de Dehli, c’est un peu le choc, il est près de minuit, on est fatigués, il fait chaud et le spectacle est affligeant : les gens dorment partout dans la rue, par terre, sur leur rickshaw à pédales, au milieu des détritus grouillants et des animaux, vaches, chiens et autres….C’est un décor un peu irréel, bien sûr on se dit qu’on s’y est préparés mais qui est vraiment préparé ? On prend quand même un « paquet de pauvreté » en pleine figure d’un coup. Bon c’est vrai qu’en France, on a aussi des gens qui dorment dehors mais là, c’est tant de gens …..

Après une longue recherche de l’hôtel et demandé plusieurs fois, je commence à déprimer, mais on est où la ?? bref on finit par arriver. L’hôtel Star Paradise est dans une impasse étroite et sordide, avec des fils électriques qui pendent partout, bonjour le danger !…. Je serre les fesses et j’avance. A la réception, le type nous donne une chambre au dernier étage ; ça ira de toute façon je n’en peux plus, puis vu ce qu’on a vu dehors, ça incite à se contenter de ce qu’on a, ça remet les idées en place. On donne RV au chauffeur à 6h et on se pose. J’ai faim, on commande à manger, le room service c’est 24h sur 24, c’est au top ça. En plus, ce n’est pas mauvais. Bon, c’est bien gentil mais il faut se coucher …. Yvan s’endort vite, comme d’habitude et moi je tourne en rond dans le lit, je vérifie les verrous, je stresse comme une tarée, …. Bref je dors mal voire pas du tout, il y a plein de bruits, je réveille Yvan plusieurs fois, il râle, bref je prends mon mal en patience…..

Et la nuit se passe…. Et elle me semble bien courte.

MARDI 9 AOUT : Visite de Dehli

Départ à 9h pour la visite de Dehli.Nous démarrons par un passage devant l’India Gate, qui ressemble un peu à un arc de triomphe made in India. Première pose photo.

Nous passons ensuite devant le Palais du Premier Ministre pour nous rendre au Tombeau d’Humayun où nous faisons notre première rencontre avec des petits écureuils les « glairis » (mot indien). Qu’ils sont mignons, et il y en a partout…. Nous en verrons d’ailleurs dans tout notre séjour. Ce tombeau de 1565 est en grès rouge et en marbre. Cet endroit est magnifique, paisible avec tous ces jardins et fontaines. A droite de l’entrée, un second mausolée abrite une autre dépouille.

Nous prenons la direction de Qutb Minar, situé à 15 kms au sud de Dehli. Ce monument est impressionnant car haut de 72m pour une largeur de 14m. Il a été édifié en 1199 par les musulmans comme une tour de la victoire. C’est très agréable à visiter. Partout, nous croisons des indiens qui veulent nous prendre en photo avec eux, moi je trouve ça chouette, ça m’amuse et j’en profite pour faire des photos avec les femmes qui ont pour certaines des saris superbes.

Pour finir la matinée, nous visitons le Temple Baha’i aussi appelé « Lotus Temple », c’est un temple avec 9 côtés et un dôme central figurant ensemble les 27 pétales d’une fleur de lotus. Comme je suppose qu’il n’a rien de passionnant, nous le voyons rapidement. Après s’être déchaussés, nous faisons la queue, entrons et ressortons vite. Joli mais pas transcendant !

Nous demandons au chauffeur de nous déposer pour le déjeuner dans un quartier avec des restaurants. Après avoir longuement hésité, nous finissons au Pizza Hut, une valeur sûre, où nous nous délectons d’une super pizza tandoori. Pas très original pour commencer le voyage.

Nous réfléchissons à l’après-midi, il faut dire que nous avons fait dans la matinée ce que nous avions planifié pour la journée. Nous optons pour la visite de Old Dehli.

Je souhaite commencer par le Fort Rouge. Le chauffeur nous indique qu’il est fermé pour cause de préparation de la fête de l’Indépendance du 15 août ; je suis surprise et déçue mais bon, il doit savoir mieux que moi ….(le routard dit fermeture 2 ou 3 jours avant, nous sommes le 9 août….).

Le chauffeur ne trouve pas de place pour se garer, nous commençons à baliser, finalement il nous propose de le faire en rickshaws à pédale et le négocie pour nous. Moi, j’aurais préféré un rickshaw à moteur, ces rickshaws pédales me font mal au cœur tellement leur travail doit être dur. Nous voilà partis tous les 3 dessus dans le quartier de Chandni Chowk, cet immense bazar ressemblant à un marché géant où on semble vendre de tout.

Ce quartier grouille de monde, de voitures, de rickshaws, de vaches…., c’est rigolo. Les vélos sont surchargés : ils transportent de tout, inimaginable, même des frigos !!

Des animaux se baladent partout dans les rues, des singes se courent après sur les fils électriques, c’est la jungle ce pays….. ! Je me sens comme si je regardais un film, une spectatrice, autour de moi c’est la cohue et je ne comprends pas encore bien ce qui m’arrive, je sais que je suis en Inde mais je me sens un peu dans le brouillard…..Je suis émerveillée. D’un autre côté, ça me fait mal pour cet homme qui nous balade en peinant pour ce que je trouve être 3 queues de cerises (70 rps), enfin moi ça me paraît dérisoire, ça fait 1 euro pour plus d’une heure de balade, j’ai limite honte.

Je demande un arrêt à la Mosquée Jama Masjid que nous visitons. C’est la plus grande mosquée de l’Inde (plus de 25000 fidèles), édifiée en 1650. Nous essayons de monter sur le minaret sud pour voir la vue, mais pas de chance, il est trop tard et c’est fermé. Un guide nous suit partout, nous montrant des endroits à photographier, bien sûr ce ne sera pas pour rien…de même qu’il faut s’acquitter d’un pourboire au type qui a gardé nos chaussures. Welcome in India….

Nous passons sans nous arrêter devant le Jain Digambara Temple et le Gurudwara Sis Ganj sur Chandni Chawk. Le chauffeur ne veut pas nous arrêter, il semble avoir peur pour notre sécurité, je ne vois pas du tout pourquoi. Je n’insiste pas, nous aurons largement le temps de revenir le dernier jour du voyage.

Le soir, nous dînons sur la terrasse du toit de l’hôtel Anoop. C’est un endroit bien agréable et pour notre premier vrai repas en Inde le diner est excellent.

Retour à notre hôtel. Je me demande si je vais mieux dormir. La nuit est courte, le réveil sonne tôt pour un départ à 6h. Le room service est pratique, un p’tit café et hop, sur le pont, départ pour Mandawa.-- suite au prochain épisode bonne lecture et au plaisir d'avoir vos avis

😉

Coucou tout le monde, J envisage de pédaler et bivouaquer sur la carretera australe en janvier 2020 pendant 3 semaines. Je table sur 50 - 60km maxi par jour. Quel trajet me conseillez vous? Partie Nord ou Sud? Avec quelle entrée/sortie? Je suis preneuse de tous les bons plan et bonne idées. C est mon premier voyage à vélo ! Merci+++ cathy

Bonjour, Difficile de tout résumer dans un titre.

Nous sommes en pleine réflexion sur la destination de notre premier gros voyage (nous sommes 2, sans enfant). La principale contrainte : les dates, à partir du 10/08/2019 et pour 2 semaines (ou 3 possibles).

On hésite entre plusieurs destinations très différentes, mais Bali et l'Indonésie nous tente. Nous n'avons jamais voyagé hors des sentiers battus (hormis Marrakech et la Turquie/izmir mais en club...).

Nous avons besoin de détente, de dépaysement, de découvrir le patrimoine local et avons un gros faible pour : les animaux (et leur bien-être) et le snorkeling.

Idéalement, je me dis qu'il serait dommage de ne faire que Bali. En effleurant quelques pages sur le web, j'ai vu que certaines îles permettaient d'aller à la rencontre de la faune sauvage terrestre (orang outan), d'autres plutôt des beaux spots de snorkeling, d'autres encore plutôt pour le patrimoine culture (rizières, temples)... bref, j'ai l'impression qu'il vaut mieux ne pas se contenter d'une île mais de 2, voir 3.

Mes questions aux avis éclairés : 1) 2 à 3 semaines permettent-elles de répondre à cela ? 2) Peut-on facilement passer d'une île à une autre comment : avion? Bateau? et à quels coûts ? 3) Est-il envisageable facilement de s'organiser tout soit même : vol, transfert, hôtels, excursions soit-même ou vaut-il mieux partir sur la base d'un séjour / circuit préparé ?

4) Les premières appréhensions concernent d'éventuelles difficultés de communication pour l'organisation (problème de la langue) et des amis à nous qui y sont allés se sont fait plusieurs fois arnaqués sur place (en bateau, par des faux guides ou autres). Qu'en pensez-vous ?

5) Vu notre "idée" de voyage et nos centres d'intêrets, quelle fourchette de budget prévoir. Pensez-vous que 6.000€ pour 2 est une somme raisonnable pour 3 semaines ou faut-il prévoir beaucoup plus (en comptant tout).

Je suis preneur de tous vos retours, suggestions... pour dégrossir cette hypothèse de voyage :-)

Petit compte rendu d'un voyage à Cuba de 18 jours à deux en juin 2017 (basse saison)

Nous avons bénéficié des fameuses promo d'Air france à 270€ l'aller-retour Paris - La Havane Carte de tourisme (visa) achetée à Cuba Novela à Paris un jour avant le départ pour 27€ On ne nous a pas demandé l'attestation d'assurance à l'arrivée.

En quelques mots, Cuba pour moi c'est : - Une île hors du temps ( idéal pour voir tout ce qui n'existe plus par chez nous) - Sécuritaire (Autre chose qu'on ne voit plus toujours par chez nous) - Pollué (différemment de chez nous, là-bas les particules sont loin d'être fines, on ne respire pas à plein poumon) - Assez cher (l'un des pays les plus cher d'Amérique Latine) - Plus grand qu'on ne l’imagine ( les distances sont longues compte tenu de la vitesse réglementaire) - Facile à visiter (avec les bus et les taxis collectifs) - Un gros piège à touristes (toujours beaucoup de gens pour vous aborder dans la rue pour vous vendre un truc) - Le paradis des amateurs de plages aux eaux turquoises (il y en a de très belles même en se cantonnant aux plus connues) - Le paradis des moustiques (et ils ont très faim) - intéressant ( de par son histoire et ses conséquences sur la vie des gens) - Bruyant (il y a toujours un coq près de là où vous dormez ou des travaux pas loin) - Pas le pays de la gastronomie ( faut pas y aller avec de grandes exigences surtout pour un végétarien) - Idéal pour se déconnecter un peu (l'accès à Internet n'est pas à tous les coins de rue) - Beau (depuis l'architecture coloniale de ses villes jusqu'aux beautés naturelles de l'île elle-même)

Parcours à Cuba :

06/06 arrivée à La Havane (2 jours) 09/06 Viñales (3 jours) 12/06 Cienfuegos (1 jour) 13/06 Trinidad (4 jours) 17/06 Santa Clara (1 jour) 18/06 Varadero (3 jours) 21/06 La Havane (3jours) 23/06 départ pour Paris

>> Coups de coeur : Trinidad et Cienfuegos >> Déceptions : Santa Clara, Varadero et malheureusement aussi un peu la Havane

>> Points forts : Grande sécurité dans la rue, facilité pour se loger, se déplacer d'une ville à l'autre. >> Points négatifs : la pollution dans les villes, le manque de sincérité général et beaucoup de gens intéressés, la nourriture n’est pas terrible.

>>> Budget sur place pour deux durant 18 jours : 1000€

Prix moyen d'une nuit en chambre double chez l'habitant (casa particular): 30 CUC (28€) Prix moyen d'un repas (plat principal) : 6 CUC Prix d'une carte Internet ETECSA 1h : 1,6 CUC

Trajets : Taxi d'Etat (jaune) Aeroport - Havane (quartier Vedado) : 25 CUC (la course) Havana - Viñales (taxi collectif "Collectivo" depuis la casa particular) : 20 CUC / personne Viñales - Cienfuegos (Bus Transtur) : 32 CUC / pers. Cienfuegos - Trinidad (Bus Viazul) : 6 CUC / pers. Trinidad - Playa Ancón (A-R avec le bus a imperial) : 5 CUC / pers. Trinidad - Santa Clara ( Bus Viazul) : 8 CUC / pers. Santa Clara - Varadero ( Bus Viazul) : 11 CUC / pers. Varadero - La Havana ( Bus Viazul) : 12 CUC / pers. Taxi (vielle americaine) Quartier Vedado (Havana) - Aeroport : 20 CUC (la course)

Quelques adressesChambres doubles chez l'habitant (casa particular) :

Havana (Quartier Vedado) : Fifi's House 30 CUC / nuit (très bonne adresse, Fifi est très sympatique, elle parle juste un peu anglais, endroit est calme) Calle 7ma, entre Calle D y E

Viñales : Villa Paradiso (casa particular) 25 CUC / nuit ( bel endroit facile à trouver, bien situé, calme et avec une très belle vue sur les collines depuis le toit-terrasse) Calle 1ra-A, #2

Cienfuegos : Angel y Isabel 40 CUC / nuit (Cher si on ne negocie pas mais l'endroit est magnifique, tout au sud de la ville avec ponton privatif sur la baie, calme et vraiment bien tenu) Calle 35 (tout au bout)

Trinidad : 20 CUC / nuit (Endroit calme malgré le coq du voisin, chambre agréable sur les toits, avec une jolie vue et une terrasse tranquille et ombragée) Calle Amargua

Santa Clara : Casa de Cristal 20 CUC / nuit (assez joli et peu cher, assez calme et proche du centre ville) Calle San miguel / Calle Cuba

Je n'ai pas de recommandation pour Varadero mais un CONSEIL : essayez de trouver une chambre avec des vitres aux fenêtres car les moustiques rodent.

Havana (quartier Vedado) : Odalys 45 CUC / nuit (un peu cher mais très belle vue depuis la chambre et tout l'appartement. Propriétaire et employée super sympa. Une très très bonne adresse) Calle 1ra # 252 apto. 123 Resto :

Havana (quartier du Vedado) : - Porto Havana (un peu cher mais très belle vue) calle E # 158 B piso 11 - El Tablazo (très copieux, bonnes pâtes et bonnes pizzas) Calle 1ra entre calle C y D

Viñales : - Casa de Don Tomás (correcte mais pas forcement économique) - Y'a un resto pas trop cher et assez copieux calle Adela Azcuy au croisement avec Calle Rafael Trejo

Trinidad : - el Jigüe (Très bon resto et bel endroit) 69 Calle Real del Jigüe

Santa Clara : - Très bonnes petites pizzas hyper pas cheres ( 12 pesos cubanos = 50 centimes d'euro) Calle Lorda, entre la place centrale et le boulevard ( artere pietonne)

Varadero : - El Vernisage (très bons sandwichs, pas trop cher et agreable. Pas loin de la gare routiere, ideal avt d'aller prendre le bus) Avenida 1ra / Calle 36 - Dante (ses pizza sont très copieuses) Avenida 1ra / Calle 56

En bref, Cuba a été une expérience avec ses bons moments mêlés de petites déceptions mais qui a gardé son intérêt jusqu'au bout. Peut-être que 18 jours c'était un peu long dans un pays comme celui là, avec d'autres codes, d'autres critères et d'autres habitudes.

Les Cubains. Je n'ai malheureusement pas été charmé par les Cubains. Je m'attendais à trouver des gens pareils aux Espagnols, avec le contact assez facile, mais rares ont été les fois où on nous a abordé sans nous demander quelque chose. Le pire étant que lorsqu'on apparaît à leur yeux un "manque à gagner"en refusant de tomber dans les pièges à touristes, ils se ferment complètement et deviennent soudain muets. Quelques personnes, rencontrées ça et là, ont fait la différence en étant un peu plus loquaces et surtout beaucoup plus sincères. Le touriste est une ressource qu'il faut exploiter et comme tout se monnaye à Cuba, même les conversations de trottoir doivent être rentables.

Cuba, une beauté au naturel. L'île n'a peut-être pas, selon moi, de paysages époustouflants mais peut, assez facilement, séduire par la beauté simple de ses plages de sable fin ou de sa campagne verdoyante. Ceci dit, le soleil tropical ne laisse pas de répits à ceux qui ne trouvent pas d'ombre. Ca cogne sec là-bas, mais on a eu droit aussi à de belles averses rafraîchissements. (En juin la saison des pluie commence mais il ne pleut pas tous les jours, loin de là)

Personnellement je ne suis pas allé à Cuba pour y trouver tout ce pour quoi l’île est réputée (Salsa, Rhum, Cigare et compagnie) mais pour connaître ce pays avant qu'il ne change trop et qu'il subisse le même sort de Porto Rico. Ceci dit, apparemment le changement n'est pas encore pour demain.

On ne se sent jamais seul à Cuba, les touristes français, anglais, italiens et allemands sont partout et, à peu de chose près, tout le monde fait le même parcours.(ce qui peut être utile pour voyager ensemble en taxi)

Se nourrir à Cuba, pour un végétarien, c'est pas le pied. Je ne dis pas que c'est difficile, je dis juste que ce n'est pas très varié et encore savoureux. A part les spaghettis, le riz aux haricots rouges, la macédoine de légumes, les pizzas, les frittes et les omelettes, on ne trouve pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais à Cuba il y a des fruits, et de très bons même, surtout les mangues, il en pousse de partout.

La pollution à Cuba est un vrai problème, heureusement elle se limite aux zones urbaines. Il y a peu de voitures sur l'île mais les vielles voitures au charme suranné, crachent des nuages de fumée noir partout où elles passent. A cela s'ajoute les panaches sombres des raffineries et autres centrales à pétrole situées quasi en centre ville. Autant dire qu'on ne respire pas super bien à la Havane, je plain d'ailleurs les cyclotaxis qui sillonnent la ville toute la journée. Mais la pollution n'est pas seulement dans l'air, elle est aussi visuelle, dans les rues, les rivières et sur les plages. Beaucoup de gens, par exemple, viennent boire leur bière sur les plages de Varadero et laisse le soin à d'autres d'enlever leurs cannettes après leur passage. Comme quoi même l'éducation tant réputée du pays ne peut rien contre le manque de valeur civique général.

Voilà donc mon retour sur Cuba, Je ne souhaite surtout pas décourager quiconque d'y aller, je pense, au contraire, que c'est une bonne expérience à faire mais, à l'instar de bien d'autres membres du forum je tenais à donner mon point de vue qui n'est que le résultat de mon expérience. Si ça peut être utile à certains pour organiser leur voyage au mieux j'en serai ravi.

Bon voyage à tous !

Hello,

j'ai besoin de votre aide: nous sommes à JAsper, on a fini les balades dans le coin, et il nous reste 3 jours pleins pour rentrer sur Vancouver. On a pas peur de faire des grosses journées de voiture surtout si on peut les coupler avec 1 ou 2 randos sympas.

Je pensais aller sur l'ile de Vancouver (d'ailleurs Hiacinthe m'a donné plein d'infos merci !:)), mais aujourd'hui nos compagnons de rando canadiens qui habitent Vancouver nous ont déconseillé d'aller par là bas car la météo annoncée la semaine qui vient vers Vancouver est vraiment moche (100% de proba de pluie) et ils nous ont dit qu'avec le brouillard c'est pas la peine d'aller là bas car on fera beaucoup de route et on ne verra rien.

Du coup je pensais faire: départ tôt demain matin de JAsper, petite rando au Mt Robston provincial park, aller dormir à Clearwater, après demain matin petite ballade au Wells grey provincial PArk puis route vers Vancouver mais ca me fait arriver 1 jour trop tôt à Vancouver (et on visitera Vancouver les jours suivants ....).

Du coup je me demande comment rallonger en voyant des trucs qui valent vraiment le coup ? aller plutôt vers le Sud ? vers la région des vins ou bien faire un petit tour aux USA vers Seattle (mais ca c'est quand même surement un peu loin et je sais pas si avec notre voiture de loc avis on peut aller facilement aux USA)? ou alors au Nord ? (je ne sais pas si passer par Whistler vaudra le coup car ca rallonge pas mal et si la météo est moche vers Vancouver, j'imagine qu'elle ne sera là aussi .....

bref j'attends vos conseils avec impatiente,

merci, Cécile

Bonjour à tout le monde!

J'ai 24 ans, je suis en train de finir mon master (fin août) et j'ai décidé de partir en Chine seule juste après pour trois mois (septembre-novembre). Je vous écris car j'ai beaucoup de questions qui, malheureusement pour l'instant, sont vagues vu que je n'ai encore rien préparé à cause de mes études qui me prennent beaucoup de temps. J'ai pu économiser pas mal d'argent pour ce voyage. Ceci est mon tout premier voyage, seule. J'ai déjà voyagé aux USA, Irlande, Ecosse mais c'était soit dans le cadre de mes études, soit en voyage linguistique. Donc en général, tout était déjà organisé. C'est la première fois, que je suis livrée à moi-même (excitant mais vraiment effrayant!) et en plus ce serait dans un pays où je ne connais pas la langue. Je souhaiterais arriver sur Pékin et descendre toute la côte jusqu'au sud et pouvoir repartir de HK vers l'Europe.

Peut-on avoir un Visa touriste pour une durée de 3 mois? Ou devrais-je sortir du pays pour y rerentrer entre temps? Sous combien de temps je peux l'obtenir et où et comment le faire? Je pensais faire trois semaines à un mois sur la côte Nord (Pékin et alentours), trois semaines à un mois sur la côte centre (en descendant sur Shanghai et alentours), et le reste la côte Sud (Canton, Guangxi, vers HK). Qu'en pensez-vous?

J'ai acheté le Lonely Planet 2013, mais je ne pourrais le lire qu'à la fin de la semaine. L'avez vous trouvé complet? Je compte visiter la province de Canton dont je suis originaire (Chaozhou). Il me semble que le Lonely Planet ne traite pas de cette partie de la Chine.

Je ne sais pas si ceci sera faisable (dans le temps qui m'est imparti et si c'est peut-être trop tard pour postuler), mais j'aurais aimé faire un peu d'humanitaire pour deux ou trois semaines. Bien sûr, j'adapterais mes visites à cette période humanitaire. Connaissez-vous des ONG fiables dans les orphelinats?

Etant donné que c'est mon premier voyage "aventurier", je compte partir avec un sac-à-dos. Quel genre de sac me conseillez-vous, quel volume? Avez-vous des trucs et astuces pour la lessive, les toilettes (par exemple se retrouver dans des situations pas du tout pratiques comme en plein milieu de la muraille de Chine avec une grosse envie!)? Je compte y aller avec le strict minimum (genre 2 jeans, 3 tshirts, 1 pull que je laverai souvent). Auriez-vous des "trucs pour voyageurs" à me conseiller d'emporter? Je pensai aussi y aller en baskets, mais peut-être devrais-je investir dans une paire de chaussures de randonnée?

J'ai une question qui peut paraitre débile, vu mon manque d'expérience, mais tant pis, je la pose. Si je suis dans une auberge de jeunesse dans un dortoir, y a t-il moyen de mettre mon sac dans un endroit sûr (comme un casier fermé à clé) le temps que je visite les alentours? Ceci m'éviterait de dépenser beaucoup d'argent dans des hotels à chambre single ou transporter mon sac toute la journée surtout que je ne suis pas très costaud, je risque plus d'être fatiguée à le porter!!

C'est tout pour le moment au niveaux des questions! Merci beaucoup à tout le monde de m'avoir lue. J'ai très peur mais je suis vraiment impatiente de pouvoir partir comme ça à l'aventure! Je me dis que c'est bien de pouvoir voyager avant d'entamer la vie professionnelle!

🙂

De retour depuis 2 semaines, je viens vous faire partager le récit de nos 3 semaines dans l’ouest canadien, du 17 août au 6 septembre 2012.

Préparatifs :

Pour ne pas faire exception à notre règle devenue habituelle, la destination finalement retenue n’était pas l’objectif premier. C’est tout d’abord l’Est du Canada (Québec, Nouveau Brunswick et Nouvelle Ecosse) qui avait retenu notre attention, mais les paysages trop semblables à notre précédent voyage sur la côte Est des Etats-Unis (Massachusetts, Maine, Vermont, New Hampshire, Rhode Island), et surtout les magnifiques récits et photos de l’Ouest canadien, nous font rapidement changer d’avis. C’est décidé, nous irons dans les Rocheuses.

Six mois de préparatifs ont été nécessaires (c’est bien on voyage avant l’heure) entre l’ébauche de l’itinéraire, la recherche des logements et des randos à ne pas manquer. N’étant pas des randonneurs aguerris, nous ne partons pas si confiants que cela, surtout au pays des ours.

Mais n’est-ce pas aussi cela qui nous a attiré, cette omniprésence de la faune ???

Itinéraire :

J1 : Zurich – Amsterdam – Calgary

J2 : Calgary – Glacier NP (USA)

J3 : Glacier NP

J4 : Glacier NP – Waterton

J5 : Waterton

J6 : Waterton – Banff

J7 : Banff

J8 : Banff – Lake Louise

J9 : Lake Louise – Jasper

J10 : Jasper

J11 : Jasper

J12 : Jasper – Clearwater

J13 : Clearwater – North Vancouver

J14 : North Vancouver – Horseshoe Bay-Nanaimo (ferry) – Tofino

J15 : Tofino

J16 : Tofino – Victoria

J17 : Victoria

J18 : Victoria – Swartz Bay-Tsawwassen (ferry) – Vancouver

J19 : Vancouver

J20 : Vol retour (Vancouver – Amsterdam – Bâle)

J21 : Arrivée

J1 : Zurich – Amsterdam – Calgary

Jour J : départ à l’aube pour l’aéroport de Zurich, où le vol est prévu à 9h30. Le vol est à l’heure, ainsi que la correspondance à Amsterdam. Premières images magiques en vol, le Groenland, avec ses fjords, icebergs et langues de glace. J’espérais secrètement que le ciel soit dégagé c’est réussi. Arrivée à Calgary à 13 h 30.





RDV au comptoir Alamo pour la prise en main de notre véhicule. Nous avons réservé un petit SUV, de type Jeep Liberty. Après avoir refusé un premier véhicule en raison des pneus sous gonflés et dangereusement lisses, nous obtenons un véhicule de catégorie supérieure, un Ford Edge encore plus puissant et plus grand que le précédent -pour les connaisseurs, 3.5 litres V6- quasiment neuf (13 000 km) avec 2 énormes pots d’échappement (bonjour la consommation d’essence).



Nous voilà « lâchés » sur les routes canadiennes avec notre énorme engin. La prise en main est hésitante… et pour ne rien arranger, la carte du Canada récemment achetée, ne semble pas être reconnue par notre GPS ! Heureusement, après plusieurs redémarrages et le temps que les satellites s’y retrouvent là-haut, on s’y retrouve aussi en bas !

Direction Calgary et ses abords, car nous partons dès le lendemain pour les Etats-Unis et nous n’aurons pas le temps d’approfondir les visites. Nous nous rendons à Edworthy Park pour les belles vues sur la Skyline, puis direction l’Econolodge University pour y déposer les bagages. Le motel est sympa, grande pièce avec kitchenette, et à proximité immédiate du C-Train pour le centre-ville.

Après un peu de repos, direction downtown pour découvrir la ville. Calgary tower, Stephen avenue (8è), Municipal building et Prince’s Island Park. Bon diner dans un resto à proximité du parc.





J2 : Calgary – Glacier NP USA (352 km – 4h30)

Avec le décalage horaire, le réveil est plus que matinal (4h). On traîne un peu histoire d’attendre le petit déjeuner, et une fois les formalités hôtelières accomplies, nous prenons la route vers les Etats Unis. L’autoroute est agréable et la circulation est des plus fluides. Nous traversons peu à peu de belles prairies vallonnées et apercevons les Rocheuses au loin.



Nous nous arrêtons à Head Smashed in Buffalo Jump pour une visite très instructive du musée et de la falaise d’où se jetaient jadis les bisons (nous y apercevons nos premiers animaux, des ground squirrels). Nous continuons notre route vers les USA et les montagnes sont de plus en plus majestueuses. Nous arrivons à la douane vers 14h30 et en repartons, après les questions insistantes, formalités d’usage et 12 US$ de moins, à 15h15. Nous franchissons les portes du Glacier NP, réglons les 25 US$ de droit d’entrée, et nous engageons sur la magnifique Going to the sun road.





Pour nous mettre en jambe, nous parcourons une centaine de mètres pour découvrir Sunrift Gorge, puis, non sans crainte de croiser un ours, empruntons le sentier des St Mary falls et Virginia falls (5 km AR).





Nous reprenons la voiture et peu avant le Logan Pass, nous faisons la rencontre des mountain goats, ces fameuses chèvres à la morphologie étrange.



Nous arrivons au Lake Mc Donald Lodge où nous logeons cette nuit (au motel).



J3 : Lake Mc Donald – Many Glacier (95,8 km - 1h50)

Ayant prévu LA rando vers Iceberg lake (18 km), nous reprenons de bon matin la Going to the Sun Road en sens inverse vers Many Glacier et le Swiftcurrent Motor Inn, départ du sentier mais aussi notre logement du soir.



Au départ du sentier, un panneau nous indique que des ours ont été signalés dans le secteur. Les premiers randonneurs que nous croisons nous le confirment, des ours étaient présents sur le sentier, mais se sont éloignés dans le parc. OUF !! Nous n’en verrons pas un seul, seuls des ground squirrels peu farouches montreront le bout de leurs griffes.



Prudents (mais dépourvus de spray anti ours), nous suivons de près ou de loin les randonneurs qui nous précèdent. Le sentier grimpe bien et les paysages se succèdent : après les sapins et les prés fleuris, Iceberg Lake. Magnifique lac partiellement recouvert de glace. Sous ce soleil radieux, c’est splendide.





Nous prenons le temps d’admirer ce beau panorama et de reprendre quelques forces avant la descente. Au menu : viande séchée et bananes, c’est tout ce que nous avons trouvé dans la petite épicerie de l’auberge Swiftcurrent. Mais cela fera bien l’affaire.

Je ne me lasse pas de cette vue et la photographie sous tous ses angles !



De retour à notre point de départ, nous remplissons les formalités d’accueil à l’auberge et prenons possession de notre jolie cabane au milieu des bois. L’endroit est charmant et reposant et les douches et sanitaires se trouvent dans un autre bâtiment, à une centaine de mètres de notre cabane. Mieux vaut de pas avoir envie de s’y rendre en pleine nuit au milieu des ours ! On n’a pas testé !



Nous reprenons la voiture pour visiter les environs et afin de réserver le bateau de 8h30 du lendemain pour la rando de Grinell Glacier (23.75 US$ par personne).

L’hôtel, au bord du lac Swiftcurrent est une imposante bâtisse en bois de 1915, de style suisse.



Nous retournons à notre cabane et pour nous remettre de notre déjeuner si frugal, dînons au restaurant de l’auberge, plutôt correct, mais au service très long.

J4 : Many Glacier – Waterton (80 km – 1h30)

Petit déj rapide dans notre cabane (vu la lenteur du service de la veille, nous n’avions pas envie de perdre du temps et de rater le bateau), nous prenons la route et apercevons en chemin ce que nous pensons être un grizzly.



Nous arrivons vers 8h à Many Glacier Hotel où nous attend le ranger qui nous accompagnera durant toute la rando vers Grinell Glacier (15 km).

On a voulu tester cette rando accompagnée pour « se sentir plus en sécurité » (vu la quarantaine de personnes présentes à l’embarcadère, les ours n’auront plus qu’à bien se tenir !) et approfondir nos connaissances sur la faune et la flore (côté flore, nous serons servis...)



Traversée du lac Swiftcurrent en environ ¼ heure. Petite marche pour rejoindre le deuxième lac, le lac Joséphine et le deuxième bateau qui nous mènera sur la rive opposée, en très peu de temps. Le sentier démarre sur de jolies passerelles en bois à travers une zone végétale marécageuse.



Une dame nous présente des baies rouges en nous indiquant qu’il s’agit de poison et répète le nom de cette plante (dont je n’ai pas retenu le nom) à tout le groupe.

Je me dis à ce moment-là qu’elle accompagne très certainement le ranger et qu’elle est chargée de donner des informations tout au long du parcours. Une deuxième personne nous montre une autre plante, puis une troisième…et je comprends que la personne se trouvant immédiatement derrière le ranger est gentiment priée de répéter ce qu’il dit avant de se retrouver en queue de peloton…chouette c’est bientôt mon tour !!! Il me montre une plante blanche et m’en indique le nom. Je lui précise que je suis française et lui demande de répéter, ce que je fais moi-même près de quarante fois, « yarrow », « yarrow » « I, this is yarrow »…ce qui, avec ma mauvaise prononciation et un peu d’épuisement, se transforme en yeuro puis youro. Si cela continue ainsi jusqu’en haut, on n’est pas arrivé. D’autant plus que nous quittons les USA pour Waterton ce soir …

Soudain le ranger nous demande de nous retourner vers le lac Joséphine où un élan prend son bain matinal ! Nous le contemplons tous un long moment avant de reprendre la route.







Grinell lake :



Le sentier est étroit et bien pentu, la chaleur est harassante (86° F, soit env. 30°C) et une petite cascade rafraîchissante est la bienvenue. Les pauses sont assez nombreuses, un peu pour souffler, beaucoup pour écouter les commentaires du ranger sur la géologie, l’histoire… Nous arrivons à un petit plateau où nous voyons, marmottes, big horn sheep et d’après notre guide, des oiseaux rares, des ptarmigans (perdrix des neiges semble-t-il).







Tout le monde écoute bien attentivement le guide (regardez bien aux pieds de la personne au premier plan)



Après encore quelques kilomètres de bonne grimpée à flanc de falaise, nous parvenons enfin à l’upper grinell lake, encore plus gelé que l’iceberg lake de la veille.





MA-GI-QUE. Jusqu’à la fin du voyage, les deux randos de Glacier NP resteront nos préférées !

Après une courte pause repas bien méritée, le guide nous emmène au bord du glacier, mais n’y accèderons pas pour des raisons de sécurité (l’été est trop doux). Comme beaucoup d’autres randonneurs pressés, nous remercions notre guide et en prenons congé avant d’entamer la descente.

Nous arrivons au lac Joséphine vers 15h30 et attendons le prochain bateau les pieds dans l’eau (c’est froid, mais ça fait du bien) sous l’œil méfiant d’une autre espèce d’écureuil.



La rando était certes « tirée en longueur », vu les pauses et interventions de notre guide, mais nous n’avons pas regretté notre choix. Sans son concours, nous n’aurions assurément pas vu d’animaux, car nous ne nous serions pas retournés vers le lac et ne nous serions peut-être pas arrêtés au niveau du plateau.

Quelques achats souvenirs à la boutique de Many glacier hotel et nous partons du côté canadien du parc, à Waterton. Passage de frontière : 4 mn chrono.

Après avoir présenté au poste de garde notre pass annuel Parcs Canada commandé sur Internet, nous arrivons à Waterton et nous installons au Mountain bear motel. Accueil très sympathique, chambre confortable, petite terrasse privative, barbecue et machine à glaçons à disposition, café à volonté. Tour de ville et bon dîner au Zum’s eatery. Service en français souriant et efficace. Avant de rentrer au motel, de nombreux deer, peu farouches, dévorent les pelouses et plantations des habitants (les malheureuses qui ne sont pas munies de leur grillage de protection)







J5 : Waterton





Après deux jours de marche, c’est désormais la voiture qui « travaillera » un peu. Hôtel Prince de Galles et petit détour par l’enclos des bisons puis 1 ou 2 km de marche autour de Red rock canyon et des chutes situées au fond du canyon.









Nous ne nous lassons pas des écureuils qui se laissent photographier tels des stars.



Lorsque nous prenons la route de Cameron Lake, le ciel commence à se couvrir, puis cela tourne à la tempête et le lac est de plus en plus démonté. Les malheureuses personnes parties en canoë, tentent de regagner la rive comme elles le peuvent.



La météo n’étant pas au beau fixe en ce début d’après-midi, c’est le moment tout indiqué de faire le plein de provisions à Pincher Creek.

De retour à Waterton, le soleil est réapparu et nous nous faisons griller une bonne pièce de bœuf achetée cet après-midi puis partons pour une promenade digestive au bord du lac. Un peu plus tard nous voyons un ours, en face de nous…sur la plage. Nous ne traînerons pas longtemps dans les parages.



Ces premiers pas dans les Rocheuses nous ont ravi. Richesse de la faune et de la flore et en prime le soleil !

Nous avons beaucoup apprécié Glacier NP et Waterton pour leur côté sauvage et leur sérénité.

A bientôt pour la suite

Oui résumé et pas carnet !!! Je vais essayer de faire court, car un carnet prend énormément de temps et beaucoup de gens font beaucoup mieux que moi ici. Pour ceux qui s’intéressent à mon blog qui a juste un côté informatif, j’essaierai de le compléter dans les prochains mois sur le même modèle que ce qui existe déjà à savoir pour les parcs visités, une explication sommaire des balades faites (comment y accéder, la difficulté, la durée etc…). Allez c’est parti et merci à tous de me lire !

Il faut savoir que le voyage prévu à l’origine cette année était pour le Colorado et South Dakota pour juin 2012. Pour causes professionnelles ce voyage n’a pu se faire et je ne souhaitais pas aller en plein mois de juillet dans ces contrées plus chaudes. J’ai donc un voyage tout près sous le coude car beaucoup de forumeurs m’avaient aidé à faire quelque chose de super.

Celui là s’est décidé donc au mois de mars, déjà bien tard pour les réservations dans certains parcs, notamment Glacier où j’ai bien galéré pour me loger dans des endroits logiques. Finalement je ne serai pas vraiment satisfait de ce que j’ai réussi à dénicher mais on y reviendra plus tard !

Mardi 10 Juillet

Départ de Paris CDG sur Delta Airlines à 11h, pas de retard. L’avion ne comporte pas d’écran individuel, pas grave on s’occupera autrement. La plupart des zones survolées sont sous les nuages. On arrive avec 30 bonnes minutes d’avance sur l’horaire prévu.

Première vision du Mount Rainier et de sa région du ciel, gloups il y a beaucoup de neige, petite inquiétude pour les sentiers, après on rentre dans la purée de pois de Seattle.



Passage de l’immigration assez long, il y a du monde, il n’y a que deux files d’ouvertes. Pour la première fois l’officier me demande une preuve de mon retour (l’imprimé du mémo voyages suffira, donc ne pas oublier de l’avoir sur soi) et me posera plein de questions, pas très souriant mais il tamponne mon passeport, c’est le principal !

Les valises sont déjà là, normal après tout le temps passé à l’immigration, la douane, 5 minutes chrono et hop c’est parti, première étape la voiture de location.

Premièrement, trouver l’agence, déjà il faut prendre un train automatique, ensuite c’est du classique : bus aux couleurs d’Alamo qui nous dépose devant l’agence. On passe de suite mais on ressortira dans plus longtemps. Pour cause, la femme à qui on a à faire insiste lourdement pour que l’on prenne une voiture plus grosse car soit disant, avec le SUV Midsize qu’on a réservé pour deux on sera trop étroits.

Voyant que cela ne fait pas effet, elle me sort un autre argument de derrière les fagots : la voiture ne montera pas les très grosses côtes que je trouverai sur le parcours en mimant les gestes. Bon, faudrait pas prendre les gens pour des andouilles quand même… Bref, non non et non. Elle passe à autre chose, l’assurance Roadside Plus, là aussi devant mon refus elle me regarde avec de gros yeux, « si vous perdez les clés ça vous coûtera 250$, si vous tombez en panne d’essence personne ne sera là pour vous aider, si vous crevez, pareil, vous aurez à vous débrouiller tout seuls ». Oui, oui no problem…

Encore des gros yeux en soulevant les sourcils, sans doute pour essayer de me faire passer pour un abruti inconscient…

Dernier essai : le GPS. Là ça sera plus court, désolé j���en ai déjà un ! Voyant qu’elle ne pourra pas avoir sa commission avec moi elle lâche finalement l’affaire.

Sur le parking, plus sympas, j’ai le droit de choisir ma voiture parmi toute une rangée, beaucoup de Jeep et une Ford qui me semble particulièrement neuve. Bingo, elle me tape dans l’œil, à peine plus de 1000 miles au compteur. Elle s’avèrera parfaite durant tout le séjour et bien sûr n’aura aucune difficulté pour grimper les côtes. Ses sièges chauffants nous seront très utiles à Glacier NP dans quelques jours mais nous ne le savons pas encore.



Quoi d’autre aujourd’hui ? Rien de particulier, rejoindre l’hôtel dans la banlieue de Seattle, un bon Best Western du côté de Kent.



Quelques courses pour les prochains jours et repos. Je n’ai absolument pas prévu de visiter Seattle, demain c’est le départ pour le Mount Rainier. Oui sacrilège vont sans doute crier certains, mais n’étant pas fana des villes… ça se vérifiera d’ailleurs quelques jours plus tard à Portland malgré une tentative.

Bon, quand même un aperçu de la banlieue de Seattle : c’est vert, c’est humide, au premier abord ça surprend autant de verdure autour d’une aussi grande ville. Niveau météo le soleil perce de temps en temps la couche de nuages bas, ça me rappelle le temps de San Francisco mais ici pas de vent. Il fait quand même assez frais, la petite veste est déjà de sortie.

Mercredi 11 Juillet

A: Kent B: Paradise C: Longmire D: Ashford



Comme d’habitude, réveil très tôt à cause du décalage horaire, 3h30. Heureusement le petit déjeuner est servi dès 5h. On partira de l’hôtel direction Mount Rainier où on loge pour deux nuits à Ashford. Bonne nouvelle il fait beau !

La banlieue de Seattle est longue à quitter, puis bientôt le Mount Rainier à l’horizon dans la brume, des forêts… Et l’entrée du Parc. Une forêt dense qui laisse à peine passer le jour, ça surprend ! Puis après une longue route dans cette forêt on s’élève en altitude et les premiers points de vue sur le Mount Rainier, somptueux, s’offrent à nous. Une route à sens unique permet de s’arrêter tranquillement à des points de vue aménagés.



Puis direction le secteur Paradise, la neige commence à faire son apparition sur les bas côtés, puis partout ! Arrivée à Paradise, pas grand monde encore sur le parking, il faut dire qu’il est encore tôt, c’est calme, c’est magnifique ! Mais de la neige partout, les randonnées prévues vont en prendre un coup.

D’abord on fait un petit tour sur Skyline Trail jusqu’à Myrtle Falls, entièrement enneigé on avance péniblement mais sûrement, on n’ira pas plus loin que les chutes d’eau difficiles à prendre en photo étant donnée la neige présente. Mais au moins les vues sur le Mount Rainier sont sublimes et marcher dans la neige est pour le moment encore ludique, plus tard on râlera un peu de rater à cause de ça quelques randonnées prévues. Et pour les wildflowers on repassera !





Ensuite direction le Nisqually Vista Trail, tout aussi enneigé. D’un sentier d’habitude facile lorsqu’il est déneigé, la balade deviendra éprouvante mais on arrive finalement à faire totalement la boucle. Là aussi de superbes vues sur Rainier et plus particulièrement sur Nisqually Glacier.



Retour sur le parking du Visitor Center qui s’est bien rempli



Ensuite direction le point de vue de Reflection Lake qui ne reflète rien du tout car bien trop enneigé mais c’est joli quand même.



Ensuite route vers l’hôtel par la même route prise ce matin à l’aller, assez longue et tortueuse et une grande partie dans cette forêt si dense. On s’arrêtera du côté de Longmire pour visiter le petit musée, très intéressant.



Ensuite, repos bien mérité après ces premières marches dans un sol enneigé.

Et au repas une excellente pizza, clin d’œil aux sujets polémiques du moment sur le forum LOL

Ah oui, petit souci dans la journée, je vois que mon petit appareil numérique a du mal à faire les mises au point, problème qui persistera tout le voyage. Faudra que je le change… Mais du coup pas mal de photos ont été ratées grrrrrr…

Bilan de cette journée : Mount Rainier secteur Paradise magnifique mais malheureusement un peu trop enneigé pour faire ce qui était prévu. Les balades faciles deviennent bien sûr éprouvantes dans la neige. Au mois d’août je pense que ça doit le faire un peu plus, surtout mi-août, mais comme l’hiver arrive vite, la saison est très courte par là-bas…

Bon, un petit raté pour moi car j'avais prévu justement pas mal de temps dans ce parc pour pouvoir faire autre chose que seulement y passer et pouvoir randonner, la neige fait que j'aurais pu y rester une nuit de moins sans problème, de nombreuses balades étant écourtées voire annulées, on le verra demain dans le secteur Sunrise du Parc.

La route d’accès par l’entrée Ouest a une longue approche dans la forêt, pas de vues spectaculaires donc mais on y verra tôt le matin quelques animaux sauvages, « elks » notamment. Le secteur forestier autour de Longmire était totalement praticable mais nous n’avons pas randonné en forêt, l’intérêt était à mon avis plus limité que ce pour quoi nous étions venus ici (même si les forêts sont très belles et qu'il y a des chutes d'eau à voir!).

SUITE AU PROCHAIN ÉPISODE 🙂 😉

Bonjour!

Nous somme un jeune couple partant vers la Thailande vers novembre jusqu'à fevrier. Nous avons décider de commencer notre voyage par Bangkok et d'y rester un certain temps. Y'a t'il des choses à éviter pour nous, qui serait dangereux ou plus à risque de se faire escroquer🤪?

- Quel est aussi la perspective que les Thai ont en général des jeunes? - Somme-nous plus à risque à des endroits? - l'âge joue-elle un rôle sur l'interation et la communication avec eux apart les signes de politesse?

Nous avons lu pas mal toutes les rubriques sur la thailandes, mais dans les faits, il reste que le sujet de la perspective d'un jeune couple n'a pas été beaucoup abordé.

- Quelle est le meilleur moyen à adopter pour être mieux acceptée? - Esce que les jeune sont plus à risques des entourloupes? - Nous avons décider d'aller à Khao san road et d'y trouver un endroit pas trop cher pour y dormir la première nuit esce que c'est un bon plan sachant que l'on ne reservera pas et que nous allons arriver vers 7am du matin si il n'y a pas de problème à l'aéroport? - Est-il mal vu d'être ferme avec les chauffeur de taxi sur l'endroit que nous désirons aller et d'y exiger de partir le compteur du taxi, même si le chauffeur est plus vieux que nous? ( pareil dans tout autres situation avec des personne plus âgée)

Nous avons prévu de faire le nord jusqu'au sud de la thailande et d'y faire des treks et de la plongée

Merci de votre écoutes et de vos conseils pratique

Bonjour,

Après avoir parcouru de nombreux posts et de superbes blogs (bravo Noémie, cendriion!), je me lance dans ma première demande.

Nous sommes une famille de 4 (dont 2 enfants de 5 et 8ans) et nous comptons partir en Floride l'été 2012 (début juillet) pour un autotour.

Nos principaux objectifs sont :

- Mixer les points incontournables (Miami, Key West, Orlando) et la découverte du côté nature de la Floride (plages sauvages, sources, animaux, ...) ;

- Eviter les grands parcours en voiture pour les enfants ;

- Etapes si possibles dans des hôtels, Motels ou B&B avec du charme et près de lieux intéressants pour une petite activité nocturne familiale (resto + balade)

Sur base de mes différentes lectures, j'ai confectionné le circuit suivant. pourriez-vous me donner vos avis et conseils sur celui-ci ainsi que sur les questions en fin de post. Merci !!!!🙂

Séjour: 20 jours, 19 nuits. Arrivée Miami et départ Orlando (avec option1 : 19jours et 18 nuits)

Arrivée à Miami

3 nuits à Miami:

- visite ville, quartier art déco, plages, ...

2 nuits à Key West :

- Traversée des Cayes avec un premier arrêt dans les Everglades (entrée Homestead). Arrivée à Key West : 1ère nuit

- Visite Key West. 2ème nuit

1 nuit à Key Largo :

- Remontée des Cayes avec des arrêts à planifier. 1 nuit à Key Largo

3 nuits à Fort Myers Beach ou Naples :

- Traversée des Everglades avec arrêts (Shark Valley ou Big Cypress National reserve) et arrivée à FMB ou Naples. 1ère nuit

- Découverte des plus belles plages de la région d’hébergement + repos. 2ème nuit

- Excursion vers Sanibel, Captiva ou maison d’Edison à Fort myers. 3ème nuit

2 nuits région de Tampa (St Peter beach ?) ou 3 nuits (option1)

- Remontée vers la région de Tampa avec arrêt à Sarasota ( Siesta Key beach et/ou Ringling museum). Arrivée à St Pete Beach. 1ère nuit

- Excursion vers Fort Soto Beach, Caladesi Island ou Lithia Springs. 2ème nuit

2 nuits à Ocala :

- Départ de la région de Tampa en passant par Homosassa Springs. Arrivée à Ocala. 1ère nuit ;

- Visite des sources d’Ocala Forest (Silver Glen Springs, Juniper Springs...). 2ème nuit;

2 nuits à St Augustine (ou option1 : suppression de cette étape)

- Traversée de la région (arrêts à prévoir) et arrivée à St augustine. 1ère nuit

- Visite St augustine et région ?. 2ème nuit

* option 1 : enlever l’arrêt à St Augustine et ajouter une nuit dans la région de Tampa ainsi qu’une excursion vers les sources d'Ichetucknee Springs au départ d’Ocala.

4 nuits à Orlando :

- Départ vers Orlando en passant par Daytona Beach et Rock Springs. 1ère nuit

- Visite d’un parc. 2ème nuit.

- Excursion Cap Canaveral + région ou un parc orlando. 3 ème nuit

- Visite d’un 2 ème parc. 4ème nuit

Départ d’Orlando

J'ai encore quelques doutes sur ce circuit:

- arrêt à Fort Myers beach ou bien Naples ? J'aimerais profiter de l'étape du Golfe du Mexique pour découvrir de belles plages sauvages (pas trop béton si possible), éventuellement redescendre à Everglade city si on a pas eu le temps de faire un tour en Airboat lors de la traversée depuis key largo et recharger les batteries dans un hôtel sympa (p-ê type resort) pour les enfants. Quel endroit pour répondre le mieux à cette demande: FMB ou Naples ?

- J'aimerais ajouté une 3ème nuit à FMB-Naples ou bien dans la région de Tampa (st pete beach ?) pour pouvoir se poser un peu et diversifier nos visites (plages, sources, parc, musée accessible avec enfants...). Quel endroit pour répondre le mieux à cette demande ?

- Ocala , St augustine ou bien les 2 ? Après le départ de la région de Tampa, j'envisageais une étape de 2 nuits à Ocala (après un détour par Homossassa springs) afin de pouvoir visiter à notre aise l'Ocala forest et ses sources. qu'en pensez-vous ? est-ce trop ? la bonne saison? un autre endroit ? Après Ocala, j'hésite entre remonter jusqu'à Saint augustine ou bien redescendre sur Orlando. Est-ce que l'étape de St augustine est un incontournable selon vous ?

OUF ! j'espère ne pas vous avoir tous assommer avec ma "petite" demande 🤪

Bonjour à tous, j'envisage de partir cet été en islande 3 semaines début aout avec ma femme et ma fille qui aura alors 21 mois. Il semble que le camping car soit la meilleur solution pour ce voyage. J'aimerais avoir des infos sur les versions 4X4 des campings car: - Permettent ils vraiment d'accéder aux pistes à l'intérieur de l'île (sont ils aussi maniables que les 4X4 classiques)? notamment pour les passages de gué? (je n'ai jamais conduit de 4X4, je ne pense pas être complètement nul mais bon pensez vous que c'est risqué?) - avez vous des conseils pour un novice en camping car (ou des sites à ce sujet), je ne suis jamais monté dedans!!!

Par ailleurs pour l'itinéraire j'envisage le tour de l'île, est ce jouable sans que ce soit la course? J'attends vos réponses avec impatience car je crois qu'il faut que je me dépêche pour la location du véhicule! Merci d'avance. Roland🙂

Hello !

Départ prévu Septembre 2011 pour près de 300 jours.

Paris - La Paz // Santiago - Auckland // Christchurch - Sydney - Vanuatu - Sydney - Bangkok - Delhi // Bombay - Paris

Le billet qui m'est proposé est de 2500 € + 750 € de taxes + 500 € Assurance avec les connaisseurs du voyage. J'attends le devis de Travel Nation.

En Amérique du Sud, je pense faire : Bolivie, Brésil (frontière paraguay) Paraguay, Uruguay, Argentine, jusqu'à Ushuaia, remonter jusqu'à Santiago du Chili. ( 3 ou 4 mois)

Ensuite Faire toute la Nouvelle Zélande ( 2 ou 3 semaines)

Puis le Sud de l'Australie, de Suydney à Melbourne à Adelaide, puis direction Brisbane en Combi. ( 2mois en Australie)

Vanuatu est-ce dangeureux ? je voudrais rencontrer les tribus et vivre avec eux (je reste 3 semaines à Vanuatu)

Redirection Sydney pour le vol Sydney Bangkok.

Arrivé à Bangkok je souhaite faire la Thailande, le Laos, Le Viet Nâm et le Cambodge. (1 ou 2 mois)

Ensuite direction l'Inde pour Delhi et traversée à pied jusqu'à Bombay (je reste 1 mois en Inde)

Qu'en pensez-vous ?

ps: Ca revient à moins cher de prendre les billets séparément ?

Je reviendrai vers vous pour le reste des préparatifs...

A + :)

Mr HAppy

Bonjour,

Nous venons de rentrer il y a quelques jours de Corée du Sud.

Je n’ai pas l’habitude de faire des récits de voyage mais vu les difficultés que nous avons eu à préparer ce voyage, à trouver des infos sur le net…, je me suis dit que ça pourrait éventuellement aider certaines personnes désireuses de connaître ce pays.

Dans la suite de mon récit, je ferais quelques comparaisons avec d’autres pays d’Asie car je suppose que, sauf exception, les personnes qui souhaitent aller en Corée du Sud connaissent déjà un peu l’Asie. Je ne pense pas que ce soit un pays où on va en 1ère intention.

Quelques mots sur nous, nous sommes un couple début quarantaine avec une petite puce de 3 ans. On s’est pas mal baladé en Asie notamment en Asie du Sud-est (Thaïlande, Laos, Vietnam, Malaisie, Indonésie) et en Chine. On apprécie beaucoup aussi l’Amérique du Sud (surtout le Brésil) et l’Amérique Centrale.

On voyage toujours en individuel. Pas franchement routard, ni voyageurs de luxe, on est entre le 2. On aime bien voyager confortablement, louer des voitures, prendre des vols intérieurs…

Pourquoi la Corée du Sud ? On avait envie de découvrir une autre facette de l’Asie suite à nos différents voyages en Asie du Sud Est. Depuis quelques années, on a rencontré de plus en plus de coréens en voyage, on apprécie la cuisine coréenne… cela a suffit a aiguisé notre curiosité. On a adoré la Chine, surtout les régions « reculées » (Yunnan, Sichuan) où on a découvert le « plaisir » de voyager sans pratiquement aucun touriste occidental. On s’est dit qu’on pourrait peut-être retrouver ce type de dépaysement en Corée. Le Japon nous attire beaucoup aussi mais nous semble hors budget. On s’est donc dit que la Corée du Sud devrait être un bon intermédiaire entre la Chine et le Japon. On a pensé à Taiwan aussi, mais au moment où on a regardé les prix des billets d’avion, c’était trop cher.

Bref, début mai, nous avons réservé 3 billets pour Séoul.

Les préparatifs du voyage :

C’est là qu’on a commencé à s’inquiéter. Il y a très peu d’infos sur le net, peu de discussions sur les forums, peu de guides, la plupart des sites sont en coréens ! Très peu de rating d’hôtels sur tripadvisor. Peu de choix d’hôtels sur Booking et Agoda. On entend parler des love motel … Avec notre puce de 3 ans, est-ce vraiment le bon choix ??? On a essayé de déterminer un itinéraire et quand on a voulu réserver quelques hôtels, on a vite laissé tomber car en dehors des grandes villes, c’est quasi impossible !

Donc, finalement, on a décidé de réserver les 1ères nuits à Séoul, les suivantes à Sokcho ainsi qu’une location de voiture. Rien d’autre.

L’itinéraire prévu était Seoul – Sokcho – Andong – Gyeongju – Busan et pour finir soit le sud-ouest (Jeollanam), soit Jeju en fonction de la météo.

On est donc partis curieux mais un peu inquiets avec la peur de galérer (pour les hôtels, pour la langue …), de découvrir un pays sans grand intérêt vu le peu de témoignages de voyageurs.

Le voyage en lui-même :

Je le dis d’emblée, nous avons été enchantés de ce voyage !!!

Un magnifique voyage, un dépaysement total, des paysages très beaux, des temples sublimes, des activités extrêmement variées et surtout des coréens adorables !

Mais pourquoi la Corée du Sud est-elle si méconnue des occidentaux ??? Mise à part Séoul, nous n’avons quasiment pas vu d’occidentaux de tout le voyage.

Avant d’en venir à notre itinéraire, je souhaiterais détailler quelques points d’ordre général.MétéoOn s’attendait à suffoquer et à être gênés par la pluie voire par les typhons. On a eu globalement très beau temps, la pluie nous a gâché une seule journée sur tout le voyage. Il a fait chaud effectivement mais pas plus chaud qu’à Bangkok ou à Singapour. Et moins chaud qu’à Bornéo. Il a fait plus chaud dans le sud notamment à Jeju.

Je ne saurais dire si c’est un coup de chance ou non.HébergementOn n’a eu aucun mal à trouver des hôtels même en arrivant en fin de journée alors qu’on était en haute saison (vacances scolaires coréennes). On a vite découvert que les love motels étaient la bonne alternative. La plupart du temps impeccables, pas du tout glauque et bon marché. Quand on suivait les conseils des guides (Lonely Planet en anglais ou Petit Futé), les hôtels décrits comme très confortables étaient en général plutôt vieillots. Les meilleures surprises n’étaient pas décrites dans les guides qui je pense sont très datés. On a donc essayé de se fier plus à notre instinct (ou plutôt aux façades des motels !) qu’aux guides.NourritureOn a globalement bien mangé. Ce n’est pas la divine cuisine thaïlandaise, ni la cuisine de la Chine profonde (qu’on a trouvé exécrable !) mais on s’est régalé d’excellents korean barbecue. C’est sur ce plan que la barrière de la langue s’est fait le plus ressentir. Beaucoup de cartes de restos n’étaient pas traduites donc ce n’était pas évident de choisir. Et comme on n’a pas forcément envie de manger des barbecue à tous les repas, on a eu envie assez régulièrement de manger occidental (italien surtout) ce qui nous arrive très rarement en Asie. La plupart du temps, les italiens étaient mauvais genre Pizza Hut, Mister Pizza …

Sinon, si vous êtes amateurs de poissons crus (ce qui n’est pas notre cas), vous serez comblés ! On en trouve partout dès lors qu’on est proches de la mer. On choisit son poisson vivant et il est préparé tout de suite après. Par contre, attention au porte-monnaie, ça douille !

Sinon, il y a beaucoup de chaînes de restos Hans, VIPS … qui proposent des buffets variés. Ce n’est pas de la grande cuisine mais on y allait par facilité quand on était fatigué de devoir choisir des plats dans des menus non traduits.

Autre alternative de restos dans les grandes villes, les foodcourt. On voit ce qu’on va manger et c’est généralement plutôt bon.

Et la nourriture de rue est souvent délicieuse (raviolis, épis de mais, brochettes en tout genre …).

Dans les endroits les plus reculés, il nous est arrivé de faire des petits pique-niques en achetant quelques bricoles dans les multiples Seven-Eleven, Family Mart (chips, nouilles déshydratées, tomates cerise, fruits …).

Pour les petits-déjeuners, hormis à Séoul où c’était compris, on achetait des laitages et des jus de fruit au 7/11 et quelques viennoiseries dans les chaînes spécialisées (Paris Baguette qu’on trouve un peu partout dans le pays).HygièneOn a été surpris. C’est vraiment propre ! Ca change de l’Asie du Sud-est et surtout de la Chine. Des toilettes la plupart du temps impeccables même dans les petits restos, pas de détritus partout, pas de cracheurs, de mollardeurs, de roteurs (ceux qui connaissent la Chine comprendront …), pas d’odeurs d’égouts écoeurantes…SécuritéAucun problème non plus.

Nous n’avons jamais ressenti le moindre sentiment d’insécurité.

On a vu à plusieurs reprises dans les foodcourt des personnes réserver une table en laissant leur sac à main et s’éloigner sans aucune crainte.TransportNous nous sommes déplacés à Séoul en taxi ou en métro.

Pour le reste du pays, on s’est déplacés en voiture qu’on avait loué à Séoul chez Avis et rendu à l’aéroport. On m’avait déconseillé sur ce forum d’en louer une. Honnêtement, c’est très facile de rouler en voiture en Corée, les routes sont en excellent état, les panneaux traduits, les indications claires. Et les coréens conduisent tout à fait correctement. Une fois qu’on a compris le positionnement des feux rouges (après les carrefours) et des panneaux signalés longtemps à l’avance, la conduite ne pose aucun problème. Il nous a paru infiniment plus facile de conduire en Corée qu’en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam et surtout à Bali (le pire je crois niveau conduite !).

Avis nous a fourni un GPS en coréen (la version anglaise existe mais ils n’en avaient plus). On ne pouvait pas programmer le GPS nous-même mais cela nous a beaucoup servi notamment pour être avertis des radars. Non pas qu’on conduise comme des fous mais les limitations sont assez délirantes, genre 80 à l’heure sur une nationale à 4 voies !!! Et les radars sont très très fréquents. Cela nous a servi aussi pour se repérer grâce aux numéros des routes (notre carte routière n’était pas très détaillée).

On nous a programmé une fois le GPS pour quitter Séoul et aller à Sokcho, heureusement d’ailleurs ! Sinon, nous n’avons pas demandé à le programmer, les panneaux étaient suffisants.

Je sais que les réseaux de bus et de trains sont très bien en Corée du Sud mais franchement la voiture nous a permis de découvrir plein d’endroits reculés, une campagne merveilleuse que nous n’aurons jamais pu voir sans la voiture. De plus, de nombreux sites à visiter sont éloignés des centre-ville (je pense à Gyeongju ou à Andong notamment) donc la voiture donne une liberté de mouvement incomparable.

Nous avons payé 450 000 won pour 16 jours de location de voiture, soit 300 euros ce qui fait 18 euros par jour, ce qui est plus que raisonnable.

J’avais choisi le modèle le moins cher sur internet et on s’est retrouvé avec une belle berline toute neuve (une Hyundai Avante).

Attention, lorsque vous réservez sur internet la voiture chez Avis, le prix est très différent d’une agence à l’autre à Séoul (du simple au double voire plus). On a pris l’agence de Hongik University qui était la moins cher. Nous n’avons pas payé de supplément pour la rendre à Incheon et le GPS nous a été offert (parce qu’il n’y avait pas la version anglaise).

Précision pour ceux qui souhaitent louer une voiture avec un jeune enfant, l’agence Avis n’avait pas de siège enfant. On a essayé d’en acheter un sur Séoul, c’était hors de prix (dans les 300 euros le simple réhausseur avec dossier). On a fini par en trouver un dans une petite boutique de puériculture à Sokcho dans les 100 euros. Donc, je pense que le plus simple, c’est apporter son propre siège enfant.Niveau de vie / ArgentOn s’y attendait, la Corée du Sud est une destination plus chère que l’Asie du Sud-est. On l’a ressenti surtout au niveau des restos où l’addition tournait souvent autour des 20-30 euros pour nous 3 (enfin plutôt 2 ½ ). Les boissons ne sont pas données surtout les jus de fruit frais. On a l’habitude en Asie du Sud-est d’en boire sans compter. Là, à 3.5 euros le verre, on était obligé de se limiter.

Globalement, les visites de sites historiques ou naturels (jardins botaniques, grottes …) sont très bons marchés (souvent 2-3 euros maxi, les enfants de moins de 4 ans ne paient pas).

L’addition monte vite avec les loisirs « fun » type waterpark, parc d’attractions, ballon captif … surtout à Jeju où il y a pléthore d’activités de ce type.

Pour les hôtels, on dormait généralement dans les love motel qui coûtent souvent 50000 won (33 euros).

Le litre d’essence coûte environ 1.20 euro.

Hors hôtels et location de voiture, on a dépensé en moyenne 100 euros par jour (repas, essence, entrées, loisirs …). On ne s’est pas privé en parcs de loisirs ce qui a fait monter l’addition (dans les 70 euros par exemple l’entrée d’un parc aquatique pour 2).

Ce n’est pas vraiment un pays pour routards habitués au niveau de vie de l’Asie du Sud-est mais plus pour voyageurs « intermédiaires ».

Attention, il n’est pas évident de trouver des ATM acceptant les cartes françaises (Visa pour nous) en dehors des grandes villes. Les DAB de la Korean Bank marchent toujours, pour les autres, c’est selon ! Ce qui nous a « sauvé la vie » à plusieurs reprises, ce sont les petits DAB installés dans les 7/11 et les Family Mart.

Le plafond de retrait est souvent à 300 000 won (parfois 100000) donc ça fait cher en commissions.

Astuce : Si vous avez un ado (12-18 ans) dans votre entourage, les banques BNP et Caisse d’Epargne proposent des cartes bancaires rechargeables sans aucune commission sur les paiements et les retraits à l’étranger.LangueSauf exception, les coréens ne parlent pas anglais ou le parlent très mal.

Est-ce gênant ? Un peu mais pas tant que ça.

Ca nous a un peu gêné dans les restos ou lorsqu’on avait des besoins bien précis.

Mais pour trouver une chambre d’hôtel, on peut très bien se débrouiller en échangeant avec les mains (et une calculatrice).

Puis, en cas de besoin, les coréens n’hésitent pas à utiliser un service fantastique ! Une hot-line pour touristes. Cela nous a bien aidé à différentes reprises.

Sinon, si vous avez un iphone, il existe une application gratuite qui s’appelle Linguopal qui traduit quelques phrases basiques en coréen. Ca nous a dépanné à plusieurs reprises (et ça a fait rire beaucoup de coréens occasionnellement !).Voyage avec de jeunes enfantsAucun problème !

La Corée du Sud est un peu pays très facile pour voyager avec des enfants même très jeunes.

J’ai vu que les supermarchés vendaient tout le nécessaire pour les plus petits (couches, petits pots …).

Il est très facile de se promener avec une poussette, les trottoirs sont impeccables, il n’y a pas de dénivelé de 40 cm comme en Thaïlande …

Pour les hôtels, s’il n’y avait pas de lit supplémentaire, on demandait un ondol.

Même si la Corée du Sud n’est pas vraiment une destination balnéaire (il y a des plages agréables quand même mais ce n’est pas la Thaïlande), il y a une multitude d’activités à faire avec des enfants. Parc d’attractions, parc aquatiques, aquarium, curiosités naturelles (grottes, tunnel de lave …)…

Et pour couronner le tout, les coréens adorent les enfants ! On était abordés très souvent, notre fille a été photographiée un nombre incalculable de fois, elle a reçu une multitude de petites gourmandises d’inconnus (bonbons, biscuits, chips, glaces, boissons …). Cela a donné une dimension très sympathique à notre voyage.

Venons-en (enfin !) au parcours que nous avons effectué :Séoul (4 jours)On a logé à l’hôtel Ibis. Il est très bien situé mais je pense qu’on peut trouver un meilleur rapport qualité prix.

On a beaucoup aimé Séoul. On avait peur que ça ressemble à une des multiples mégalopoles asiatiques (Bangkok, Singapour, Kuala Lumpur …) mais en fait, non c’est très différent, une ambiance unique. Plein de quartiers variés, chacun avec sa personnalité. Plein de possibilité de visites, temples, marchés, balade le long du canal, musées, tour de TV pour le point de vue, parc d’attractions…Sokcho (2 jours)La route pour venir de Séoul est très belle surtout lorsqu’on quitte l’autoroute. On a commencé à découvrir les jolis paysages « nature » de la Corée du Sud. On est allé à Sokcho directement mais on a vu qu’il y avait plein de possibilité de balades dans la région avec beaucoup d’activités type rafting, saut à l’élastique, randonnées …

Concernant Sokcho, on n’a pas franchement aimé. La ville est plutôt laide.

On a dormi à la guesthouse House Hostel. C’est le seul hébergement de Corée qu’on n’ait pas aimé ! J’avais réservé une chambre triple et on a eu une chambre très vétuste à ondols. Les draps sentaient mauvais, il y avait des punaises dans la chambre. Bref la cata ! J’ai cru comprendre que les chambres doubles étaient beaucoup mieux.

On avait prévu initialement de rester 3 jours à Sokcho mais la météo n’était pas avec nous, on avait prévu une journée complète au parc du Seorak et c’est la journée où il a plu à torrent ! On a préféré ne pas y aller. On a donc écourté le séjour à Sokcho.

Sinon depuis Sokcho, on est allés jeter un œil à la DMZ. On n’a pas aimé, la route n’avait pas grand intérêt. L’après-midi, on est allés au parc aquatique Waterpia, génial ! Notre fille a adoré et nous aussi.Jeongdongjin (2 jours)On avait envie de découvrir l’arrière-pays de Gangneung et de Donghae après avoir lu le descriptif du Petit Futé. On a vite vu que ces 2 villes étaient assez moches (comme beaucoup de villes secondaires coréennes). On a choisi de loger dans la petite station balnéaire de Jeongdongjin qui est situé entre les 2. C’est là qu’il y a le Sun Cruise Resort, le fameux hôtel paquebot construit à flancs de montagne. La station est plutôt sympathique. On a dormi dans un love motel tout neuf situé juste après le Sun Cruise Resort. 50 000 won.

Après le mauvais épisode de Sokcho et la déception de ne pas avoir visité le Seorak, les vacances ont pris alors une toute autre tournure.

On a visité l’intérieur des terres, la vallée de Mureung notamment et là, on a découvert une campagne vraiment très jolie. L’agriculture sud-coréenne est très diversifiée ce qui donne des paysages merveilleux, des rizières, des champs de lotus, des vergers, des champs de toutes sortes de légumes (piments, sésame …). Quel plaisir des yeux tous ces petits champs avec au loin une jolie ferme à l’architecture traditionnelle.

Cela fait un peu penser à la Dordogne, avec ses rivières, ses méandres, ses grottes …

On a donc sillonné pendant 2 jours cet arrière-pays et on s’est régalé ! Outre les jolis paysages, il y avait très régulièrement des attractions, des sites d’intérêts touristiques (grottes, cascades, méandres …).Tabaek (1 jour)Ce n’est pas très loin de l’étape précédente. Encore une journée de magnifiques balades dans la région. C’est un peu plus montagneux. On a visité un observatoire astronomique ainsi que le musée du charbon (très bien fait). On a dormi tout près de la mine de charbon dans un love motel à 50000 won.Andong (1 jour) Une très belle étape avec notamment la visite du village traditionnel Hahoe. On est en général sceptique sur les villages traditionnels mais, là, on est tombé sous le charme. Magnifique ! De charmantes petites maisons, des ruelles adorables, tout ça dans un cadre bucolique entouré de rizières. On pensait y rester une petite heure, on y a passé plus d’une demi-journée.

Juste après le village traditionnel, il y a une école confucéenne en face d’une rivière. La route est un peu difficile (non goudronnée) mais la visite vaut la peine. L’endroit est vraiment charmant, très paisible.

On a dormi à l’hôtel California. 40000 won. Correct mais défraîchi.Gyeongju (3 jours)La distance n’étant pas grande entre Andong et Gyeongju, nous avons décidé de rejoindre Gyeongju en fin de journée et de découvrir l’est d’Andong où il y a de très beaux lacs. On n’a pas hésité à se perdre dans des petites routes secondaires. Splendide !

On est tombé par hasard sur un endroit référencé dans les guides, le Jirye Artists’ Colony. Une ancienne école confucéenne reconvertie en un lieu regroupant différents artistes. La route pour y aller est sublime, l’endroit très joli.

On a vu également dans le coin le plus grand Ginkgo Biloba de Corée. Cette partie est autour d’Andong est vraiment très très belle. Si on a du temps, je pense que ça vaut le coup de rester plus longtemps.

On est arrivé ensuite à Gyeongju, là aussi, une des plus belles étapes si ce n’est la plus belle étape du voyage.

On a dormi à l’hôtel Bellus. 50000 won, correct mais également un peu défraîchi.

Gyeongju est des villes les plus agréables qu’on ait vu en Corée. Il y a énormément de choses à voir, on est restés 3 jours mais on serait bien restés plus longtemps si on avait eu plus de temps.

Attention, pour ceux qui n’ont pas de voiture, beaucoup de sites à visiter sont assez loin du centre-ville.

Outre les sites « connus », on s’est régalés avec les petites routes secondaires où à nouveau, on a apprécié cette Corée rurale si typique, si délicieuse. Il y a beaucoup de fermes avec des élevages dans la région. On n’hésitait pas à s’arrêter pour montrer à notre fille les vaches, cochons, basse-cour… Cette campagne là est vraiment aux portes de Gyeongju.

Je ne détaillerais pas les multiples sites que nous avons vu (les guides les décrivent bien) mais il y a un endroit qu’on a particulièrement apprécié, ce sont les champs de lotus qui sont en bordure du centre-ville. C’est tout simplement sublime. A voir au petit matin et au coucher du soleil car les fleurs de lotus n’ont pas du tout le même aspect.

Pour se reposer des temples, des balades… et se rafraîchir, on a passé une journée dans un parc aquatique près du lac. Il y avait beaucoup de monde mais on a passé un très bon moment.

Pour ceux qui ont des enfants, la visite de la tour avec un vide en forme de pagode (près du lac) vaut le détour. Il y a un petit musée consacré aux « stars » des dessins animés coréens (Pucca, Pororo …) et une aire de jeu indoor (piscine à balles, châteaux gonflables).

A noter qu’on a très bien mangé à Gyeongju. On a découvert près du lac un korean barbecue (de bœuf uniquement) où on choisissait soi-même sa viande (un peu comme chez le boucher), je ne sais plus le nom mais il est dans le coin des resorts. Le meilleur KB du voyage !

Sinon, en centre-ville, il y a un resto italien très bon qui s’appelle « la cuisine ». Les pizzas et les pâtes sont excellentes !Busan (1 jour)On avait envie de découvrir Busan, notamment son port et son marché aux poissons mais l’immensité de la ville et la circulation nous ont un peu découragés. Il fallait faire un choix si on voulait avoir le temps d’aller à Jeju. En effet, vu que la météo était clémente pour les prochains jours, on avait décidé d’aller à Jeju en prenant un ferry à Wando.

On a donc choisi de faire une visite éclair à Busan et d’avancer notre route en direction de Wando qui n’est pas franchement à côté.

On a vu le marché aux poissons et le port (on aime bien l’ambiance des ports gigantesques) et on a filé.

Je ne doute pas qu’il y ait beaucoup plus de choses à voir à Busan mais on n’avait pas le temps. L’ « appel » de Jeju était trop fort…

On a dormi en chemin à Jinju, petite ville très secondaire dans un love motel correct (50000 won).Wando (1 jour)On a quitté Jinju et pris la direction de Wando avec l’idée de prendre un ferry le lendemain. On a donc pris notre temps pour arriver à Wando.

A nouveau, on s’est régalés avec les petites routes secondaires. Le panorama était splendide notamment autour de Yulpo. Il y a une route magnifique qui descend vers la mer en serpentant les plantations de thé en terrasse. Une merveille !

On a fait une petite halte à Yulpo dans un sympathique petit parc aquatique (encore !) d’eau de mer.

La route de Yulpo à Wando était toujours aussi belle. On serait bien restés plus longtemps dans le coin… Il y a plein d’endroits où on peut s’arrêter et passer un bon moment (baignade dans les rivières …).

On est arrivé en fin de journée à Wando, petit port agréable. Il n’y a pas grand-chose à voir mais l’ambiance est sympa. On a visité une tour avec au sommet un très beau panorama sur les îles environnantes.

On a dormi au Sidney Motel, 50 000 won (comme beaucoup de motels !), impeccable.Jeju (4 jours)On a pris le ferry au petit matin en direction de Jeju.

Cela nous a coûté dans les 110 000 won (dont 70 000 pour la voiture).

La traversée a duré 5 heures (il y a des ferry qui mettent moins de 3h mais les horaires ne nous convenaient pas). Ambiance très sympathique à bord, nous étions une fois de plus les seuls occidentaux. Notre fille a joué du début à la fin avec les petits coréens.

Que dire de Jeju ?

Je sais que c’est une destination controversée, certains conseillent de ne pas y aller, que c’est très « moyen ».

On a beaucoup aimé. Même si ce n’est pas Hawaii, Jeju regorge de coins très jolis, de curiosités naturelles étonnantes et il y a une multitude d’activités à faire dont certaines unique en leur genre !

Je ne saurais énumérer toutes les possibilités de visites tellement elles sont nombreuses mais en voici quelques-unes que nous avons particulièrement apprécié.

Visites des cratères secondaires du volcan, tunnels de lave, le superbe parc Hallim (pour ceux qui ont peu de temps, ce parc comporte aussi un tunnel de lave), falaises avec les cônes de lave, les routes de bord de mer notamment celles du nord-est…

Côté activités étonnantes, nous avons fait une balade en sous-marin, nous ne connaissions pas ce genre d’expérience et évidemment on a adoré !

On est monté aussi dans un ballon captif tout près du stade olympique.

Autre activité très sympa, le kart. Ce n’est pas vraiment notre truc normalement mais là il y avait des karts avec un petit siège enfant et un petit volant. Notre fille était ravie !

Pour ceux qui ont des enfants, il y a le kitschissime Teddy Bear museum. Près de Jungmun, il y a un petit show sympa de dauphins, phoques et singes.

Sinon, côté hébergement, on a dormi à différents endroits.

On aurait bien aimé pour les derniers jours dormir dans un bel hôtel avec piscine mais tous les resorts étaient complets.

On a dormi la 1ère nuit dans un motel à Seogwipo, le Noble Hotel, 50000 won, quelconque.

Les 2 suivantes, on est tombé par hasard sur un lieu paradisiaque à Pyoseon, le Casa Marina. Il est situé tout au bout du petit port. En fait, ce sont des appartements. On avait un magnifique duplex avec en bas un superbe salon avec de grandes baies vitrées donnant sur la mer et une chambre mansardée en haut avec des fenêtres en hublot. C’était vraiment charmant ! On l’a eu à 130000 won la nuit mais ça les valait. Pyoseon est une petite station balnéaire plutôt agréable. La mer forme un lagon à cet endroit, la baignade est très sympa surtout avec de jeunes enfants (peu de profondeur).

On a bougé le dernier jour car on voulait voir la partie ouest de l’île et Pyoseon est trop excentré.

On a dormi enfin près du parc Hallim dont un motel (je ne sais pas le nom) à 70000 won.

Pour ceux qui n’aiment pas changer d’hôtels trop souvent, je pense que loger à Seogwipo ou Jungmun est la meilleure option.

Pour quitter Jeju et revenir vers Séoul, on a étudié différentes possibilités :

- Soit prendre un ferry vers Mokpo ou Wando et tracer jusqu’à Incheon (on n’avait plus de temps pour visiter l’ouest),

- Soit essayer de rendre la voiture à l’aéroport de Jeju et rentrer en avion sur Séoul (vols qu’on n’avait pas encore réservé),

- Soit prendre un ferry directement pour Incheon (13 heures), il y en 3 par semaine à 19h. Dans notre cas, cela nous faisait arriver à 8h30 au port d’Incheon avec un vol à 13h40. Ayant entendu parlé d’annulations fréquentes des bateaux, cette solution était risquée.

On a éliminé la 1ère solution car on n’avait pas envie de faire 400 km d’autoroute avec les innombrables radars et les limitations à 80.

On a essayé de rendre la voiture chez Avis à Jeju. Après une heure de parlementation, d’appels au siège d’Avis, les employés nous ont annoncé un supplément de 350000 wons pour le drop off. On a laissé tomber d’autant plus qu’il fallait rajouter les 3 billets Jeju – Seoul, cela faisait trop cher.

On a pris le risque finalement de rentrer en ferry directement jusqu’à Incheon avec peu de manœuvre pour arriver ensuite à l’aéroport. Il n’ y avait pas de typhons en perspective, les risques étaient donc limités. On s’est décidé au dernier moment (la veille) pour être quasi sûr de la météo.

Cela nous a permis de profiter de Jeju une journée supplémentaire.

Pour les tarifs du ferry, on a payé 170000 won pour la voiture. Côté passager, c’est 65000 won par personne (notre fille devait payer plein tarif) en dormant dans des cabines collectives à ondols.

Il y a aussi des cabines privées avec salles de bains de 2, 4 ou 8 personnes. Quand on a réservé, il ne restait que les plus chères celles à 365000 won.

Vu qu’on devait enchaîner le ferry et les 12 heures de vol jusqu’à Paris, on a préféré prendre la cabine. Elle était top ! Superbe chambre avec 2 lits en boiseries, couettes moelleuses, grandes fenêtres, salle de bains avec baignoire … On n’a pas regretté notre choix !

Tout s’est bien passé, le bateau est parti à l’heure et nous sommes arrivés vers 9 heures au port d’Incheon. On s’est rendu directement à l’aéroport.

Voilà, j’ai été un peu longue mais j’avais vraiment envie de donner un maximum de détails vu le peu d’informations dont on disposait avant le départ.

J’espère que cela vous aura donné envie de découvrir ce pays si injustement méconnu.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas !

Bonjour,

Nous sommes un couple et nous avons programmé un voyage au philippines de mi-Novembre au début Décembre 2010.(Env 3/sem) Nos intérêts principaux sont la beauté des sites, la rencontre avec les habitants, le snorkeling, la tranquillité, la marche et un peu de plongée. Ce message pour vous faire part de 2 parcours que nous envisageons afin d'avoir vos avis ou idée nouvelle.

1er Parcours:

Semaine 1: Départ de Manille pour le Nord en BUS direction les rizieres et la cordillières (Bontoc, Banaue, Mont Pulag Etc...) Trek de 2 Jours dans les rizieres et retour en fin de semaines en Bus sur Manille.(Vaut il mieux faire le Nord de Luzon mi-novembre ou en fin de parcours pour la météo?) Semaine 2: Départ en voiture de Loc vers Donsol en visitant les lacs en dessous Manille et Les camarines.(Cette région vos t'il le coup à passer du temps?) A cette période peut on essayer de nager avec les Baleines-Requin à Donsol. Retour Legaspi-Manille en avion en fin de semaine. Semaine 3: Départ de Manille en Avion pour Bohol à Tagbilaran, visite de l'iles et de Siquijor, Apo, Pangalo. Retour en avion sur Manille en fin de semaine.

2èmes Parcours:

Semaine 1: Pareil Semaine 2: Départ en Avion pour Palawan à Puerto Princesa afin de vister l'iles (Plutot le nord ou le sud? Ou tout peut se faire en une semaine?) Retour Puerto Princesa-Dumaguete en avion en fin de semaine. Semaine 3: De Dumaguete visite du sud de Négros, Bohol et Siquijor. Retour en avion à Manille.

Voila nos idée, mais si vous avez des suggestions ou que le timming ne vous semble pas bon, merci de bien vouloir nous donnez vos avis afin de préparer se voyage!

Merci Ju et Nat

Hola ! Nous partons à deux filles pour 3 semaines cet été à Cuba. Un peu habituée au forum, parce que j'y ai passé du temps bien fructueux pour d'autres voyages, je pensais y trouver des infos sur des itinéraires, des coins à ne pas manquer, des tuyaux sur la façon de voyager plutôt en itinérant, mais 90 % des messages concernent des commentaires sur des hotels et séjours tout compris. Est ce à dire que Cuba est essentiellement une destination balnéaire ou y a t'il aussi des gens qui vadrouillent ? Parce que j'ai beaucoup de questions sur la façon de voyager là bas, alors je vais devoir les poser... Par exemple : Le réseau de bus et train permet il d'aller à peu près partout ou faut il vraiment louer (cher) une voiture? Comment est l'ambiance, que donnent les contacts avec les gens ? Qu'est ce qu'il ne faut pas manquer ? En 3 semaines, peut on envisager de faire la traversée ouest -est sans courir ? Où on va pour écouter de la musique ? (J'en garde un peu pour plus tard) Merci à tous.

Bonjour,

Je cherche un hotel pour 3 jours, à Tunis, fin avril début mai 2010.

Pas un gros avec 300 chambres! Non.

Mais quand même sécuritaire pour y laisser nos choses le temps de visiter, et chaleureux et joli.

110 TND MAX. par nuit (110 en tout pour 2 personnes). (= 100$ Cda, ou 63 Euro) Avec toilette privée.

3* ou 4* si possible. Mais j'aimerais quand même vos suggestions meme si c'est moins bien coté.

Et tant qu'à y être, quelle est selon vous, la meilleure place pour louer une voiture...

J'attend vos suggestions avec impatience Izabelle

Hello everyone! It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄 I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream! Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer! So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks. I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.

3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM 4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing 5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?) 8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...) 9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?) 11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!) 13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure) 16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...) 18,19,20/01: Mountain Zebra NP 21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!) 22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.

That’s my trip idea for now... I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments... Can’t wait to be back there again!

Bonjour, Nous partons au Laos en janv/fév avec nos deux enfants de 2ans et 3,5 ans. Je recherche le meilleut itinéraire sachant que nous ne pourrons pas nous permettre de prendre des vols (hors lowcost) car nous sommes 4 donc cela revient vite à 500€ le vol (Luang Prabang-Paksé par exemple). J'aurais bien supprimé la partie Chiang Rai-Luang Prabang par bateau mais je ne vois pas bcp d'autres alternatives à part rentrer au Laos par Vientiane (via train Bangkok-Vientiane) mais étant donné que l'on souhaite absolument aller à Luang Prabang, cela nous ferait ensuite Vientiane-Luang Prabang aller-retour en bus, ce qui risque d'être très long... Pouvez-vous me donner votre avis svp?? Vend 15/01 : Arrivée Bangkok 19H40 nuit à Bangkok Sam 16/01 : Vol Air Asia arrivée 15H15 à Chiang Rai, nuit à Chiang Rai Dim 17/01 : Bus + bateau jusqu’à Pakbeng Lundi 18/01 : Bateau jusqu’à Luang Prabang Mardi 19/01 : Luang Prabang et alentours Mercr 20/01 : Luang Prabang et alentours Jeudi 21/01 : Luang Prabang et alentours Vend 22/01 : Luang Prabang et alentours Sam 23/01 : Bus de Luang Prabang à Vang Vieng. Nuit à Vang Vieng Dim 24/01 : Vang Vieng et alentours Lundi 25/01 : Bus vers Vientiane Mardi 26/01 : Vientiane Mercr 27/01 : Bus de nuit de Vientiane à Paksé Jeudi 28/01 : Paksé (Plateau des Boloven) Vend 29/01 : Paksé et alentours Sam 30/01 : Paksé – 4000 îles Dim 31/01 : Paksé Lundi 01/02 : Vol de Ubon Ratchatani à Bangkok Mardi 02/02 : 02H15 Départ Bangkok pour retour Paris Merci