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je reviens d'un voyage de 3 semaines au Vietnam. j'ai traverse le Vietnam seul ou avec des compagnons rencontres sur la route. j'ai adore le delta du mekong en velo malgre la chaleur. j'ai egalement adore le tour en moto pendant 9 jours avec Venissian, nous avons traverse successivement Quangngai, Kontum, Pleiku, ban me thuot, Dalat, Nhatrang, Quinhon et sommes revenus a Quangngai. Nous avons rencontre tellement de gens gentils, avec des hello a chaque minute. ensuite je suis monte a Hue, ville de monuments, avec beaucoup de touristes. enfin j'ai pris l'avion pour Hanoi ou je suis reste 3 jours. je tiens a dire que je n'ai pas eu de probleme. les vietnamiens sont vraiment gentils, un peu trop collants quelquefois. je n'ai pas rencontre de probleme tels que je peux en lire dans certaines discussions TROP animees. je vous souhaite a tous un bon voyage

Bonjour tout le monde, Comme d'hab, c'est où et c'est quoi?

Troisième voyage dans ce pays que j'ai tant aimé et je peux dire qu'une grande tristese m'a accompagné lors de ce dernier. N'ayons pas peur des mots, le pays est en train d'être littéralement massacré. En 3 mois d'une fugue buissonnière à travers le pays je n'ai vu qu'une succession de catastrophes écologiques et parfois humaines.

Que dire de la baie d'Along ? C'est une véritable décharge. La nuit les bateaux déversent leurs ordures et leurs eaux usées. J'ai dormi une nuit sur le pont du bateau et ai pu voir une mer de détritus, spectacle désolant. Il y a plus de 600 bateaux de tourisme et l'on continue à fabriquer toujours plus gros. Les dégats sont irréversibles.

La région Nord et ses fantastiques montagnes refge de nombres d ethnies montagnardes. On y construit des routes qui servent à rien, paroles de locaux, financées par les dollars de la banque mondiale. On supprime des forêts entières pour y planter des eucalyptus, arbre très gourmand en eau qui appauvrit les sols. Ces feuilles très toxiques détoriorent aussi les sols. Mais ils sont d'un bon rendement. Il ne faut pas s'étonner que lors de pluie il y a des éboulements, plus d'arbres, plus de rétention d'eau. Que dire de Sapa entre mon premier passage en 2001 et aujourd hui ? De Mai Chau ? Et toujours le béton hideux qui se propage. On pourrai s'inspirer de la richesse architecturale des ethnies pour faire des constructions harmonieuses mais on préfère alligner le long des nationales des constructions affreuses. Et partout la folie des barrages qui dévisagent à jamais les paysages et met en exil des populations.

Le progrès oui mais réfléchis. Comme le tourisme. Peut être l'industrie la plus néfaste au Vietnam parce qu'elle est entre les mains de gens vénaux omnibulés par l'appat du gain.

J'ai vu des montagnes complètement rasées modifiant un environnement pour toujours. J'ai vu une incroyable pelleteuse party entre Danang et Hoi An, 30 kilomètres de resorts. Et toujours dans la démesure. Toujours plus grands, plus hauts, plus luxueux, les piscines toujours plus généreuses, toujours plus néfastes pour l'environnement.

Que dire des hauts plateaux ? On y a massacré des forêts entières. Et non content de massacrer les leurs, on échange des routes au Laos contre des forêts pour encore et encore exploiter. Et que dire des ethnies de cette région qu'on a forcer à se vietnamiser ? On y détruit des héritages culturelles.

Et le littoral, il est en proie aux promoteurs les plus avides. Voyez à quoi ressemble Nha Trang et son front de mer hideux semblable à une station balnéaire de la Costa Brava. Et ca construit toujours et encore. Et ces constructions se dépacent vers Cam Ranh, vers Doc Let. Quel appétit de béton.

Dans la superbe baie de Van Phong, sauvage et quasi vierge, on veut à jamais la massacrer pour y construire un port à contenaires qui, selon les investigateurs des travaux, remplacera...Singapour. Un véritable désastre s'annonce dans un lieu d'une valeure écologique immense.

Que dire de Mui Ne ? De Vung Tau ? De Phu Quoc ? toujours ce désir de bétonnage, d'exploiter, de rentabliser le moindre mètre carré, de toujours anéantir la nature. On veut faire son Phuket briller aux yeux du tourisme de masse, engranger les devises au détriment de la nature. On espère faire 4 récoltes de riz dans le delta du Mékong. Faut il encore polluer davantage les sols de pesticides ? Quatrième sol le plus pollué au monde leVietnam voudrait il gagner une place de mieux ?

Et j'en passe la liste est longue. Je passe sous silence le comportement des Vietnamiens vis vis de l'environnement.

Que va devenir le Vietnam ? Franchement posez vous la question.

Progrès oui mais pas dans une course efrénée, irraisonnée. Les pays occidentaux ont eu leurs lots d'erreurs, pourquoi ne pas s'en inspirer ?

Que sera le Vietnam dans 10 ans, 15 ans ?

Voila je suis étudiante et je viens de fêter mes 21 ans, pour l’occasion je me suis payer un billet d’avion direction le japon pour 2 semaines ; du 1er aout au 16 aout. J’ai toujours voulu découvrir ce pays mais j’ai trouvé personne pour m’accompagner, du coup j’ai pris mon courage a deux main et j’ai décidé d’y aller seule. Je suis très excitée a l’idée de le faire mais en même temps j’ai peur et j’ai besoin qu’on me rassure et qu’on me conseil. Voici mon itinéraire : 01/08 : Arrivée a l’aéroport de Tokyo 01-07/08 : visite de Tokyo 08-10/08 : mont Fuji 11-15/08 : Kyoto 16/08 : Tokyo aéroport

- J’avais envie de visiter Nara mais je ne sais pas si j’ai assez de temps pour le faire ? J’ai envie de découvrir un maximum de chose sans pour autant passer mon voyage dans le train - 3 jours au mont Fuji, ce n’est pas trop long. J’ai l’intention de l’escalader durant la nuit pour voir le lever du soleil. Je suis seule, est ce que je devrais avoir peur cote sécurité. D’ailleurs pour la sécurité en général devrais-je m’inquiéter, y a-t-il des endroits à éviter - Je passe 7 jours a Tokyo : c’est l’une des villes les plus chère au monde. Certes j’ai l’intention de rester dans une auberge de jeunesse, mais je voudrais avoir une idée du budget que je devrais préparer en comptant le transport la nourriture les tickets d’expo de musée. Et si vous pouviez me conseillez de bons restaurants (j’adore la nourriture japonaise) et des endroits que vous avez aimé voir. Pour le voyage en entier je devrais prévoir environ combien. La nuit, quand les métros auront fini leur service, est ce que les bus continuent après ? Et y a t ils des moyens sur pour continuer a se balader la nuit et éviter le taxi qui coute chère - Je ne parle pas un mot en japonais mais mon anglais est bon et j’ai lu dans certain forums que bien que les japonais étudient l’anglais a l’école mais ils sont réticent a le parler. Donc ceux qui sont déjà partie au japon avez-vous eu des problèmes a communiquez ? Et y a-t-il quelque phrase ou formule de politesse à connaitre. - j’ai peur de me perdre, est ce que toutes les stations de métro sont écrites en anglais ? - et pour l’ensemble de mon itinéraire, pouvez-vous me donner de bons plans, les endroits que vous avez aimé visiter

Bonsoir,

J'aurai 65 ans en septembre 2011. Pour souligner cet anniversaire, j'aimerais aller dans un ou des pays que je ne connais pas et il y en a des tas. Mais je ne peux me permettre un tour du monde alors je devrai choisir. Je ne connais pas l'Asie, l'Afrique (sauf l'Afrique du Nord), l'Amérique du Sud. De l'Europe, je connais bien la France, la Belgique, un peu la Suisse, un peu l'Espagne, un peu la Hollande, la Hongrie, l'Autriche et la République tchèque. Je vis au Québec et je connais bien sûr les Antilles. Alors comme vous voyez j'ai le choix.

Si je pars seule, je préférerais un ou des pays où l'on parle français. Je comprends l'anglais mais ne le parle pas très bien. Remarquez que je pourrais pratiquer cette langue dans les mois à venir ou/et apprendre l'espagnol ou une autre langue pas trop compliquée.

Mon périple devrait durer un mois et se terminer à Visé en Belgique. Je pense voyager léger seule ou avec une amie.

J'aime énormément la nature, la mer, la montagne, le calme. Je suis une bonne marcheuse.

Pouvez-vous m'aider?

Je vous en remercie à l'avance.

Bonjour à toutes et tous !

Bon comme je n'arrive pas à trouver d'info sur un hotel (même sur Trip Advisor), je viens donc demander votre aide.

Je viens de réserver un séjour pour le mois de septembre en passant par le Tour Opérateur MARMARA qui me proposais un super tarif pour une nouvelle destination qu'il ouvre au public : la Sardaigne

Le nom de cet hotel est : Hotel Club Sardegna.

Je n'arrive pas à trouver d'infos sur cet hotel. Alors de deux choses l'une, ou bien cet hotel est tout neuf et je ne trouverais pas forcément d'infos ou bien MARMARA a racheté un hotel qui existait déjà mais sous un autre nom.

Quelqu'un aurais-il des infos sur cet hotel ?

Merci de votre aide !!

Campagne autour de Reims au fil des saisons

J'ai habité durant quatre ans dans un petit village au nord du département de la Marne, tout près d'une magnifique rivière l'Aisne. Cette dernière me laisse un souvenir fort. Je me souviens avec précision des promenades que nous effectuions le long de ses berges, lorsqu'elle était en crue. A ces moments, elle s'enflait à la manière d'un véritable fleuve large, rapide, de couleur sombre, qui dévalait en émettant une forme de sifflement, plus exactement de feulement. L'eau était si rapide qu'elle bruissait. Cette anecdote comme entrée en matière pour montrer que ces régions que l'on considère, souvent et à tort, sans caractéristiques particulières sont quand on sait les regarder, de véritables joyaux, qui peuvent faire passer des émotions au même titre que les grandes montagnes ou les mers.

Mon village se situait à 13 kilomètres de mon lieu de travail, au nord de Reims. Très souvent je m'y rendais et revenais à pied ou à vélo tout terrain. Ce qui m'a permis d’observer la succession des saisons au jour le jour, souvent aux moments les plus chargés d'émotion, le lever et le coucher du soleil. Cette région possède un passé historique riche, en particulier du fait des deux guerres mondiales, qui ont amené à deux reprises la destruction totale de mon village.

Tout d'abord au cours de la première guerre mondiale, les Allemands l'ont occupé quatre longues années, de septembre 1914 après la contre-offensive de la Marne qui les a repoussés de Reims, jusqu'en octobre 1918 lors l'offensive américaine. Au cours de cette longue période, les Français qui tenaient Reims les ont bombardés en permanence, réduisant à néant toutes les maisons du hameau. Puis, durant la deuxième guerre mondiale, d'importants combats se sont déroulés en ce lieu et à nouveau le village a été détruit.

On oublie facilement qu'en 1940 l'armée française s'est battue, bien qu'elle ait été submergée. La meilleure preuve, malheureusement de cette résistance, c'est le nombre de militaires français tués au cours de cette courte campagne de France. Ils sont 100 000 à avoir donné leur vie au cours de cette déferlante allemande qui a duré deux mois.

Tous les jours lorsqu'à pied ou à vélo je parcourais cette zone tellement marquée par l'histoire violente de nos deux pays l'Allemagne et la France, outre la joie de l'effort physique dans une nature toujours changeante, je ressentais de l'émotion en me remémorant ce que nos grands-pères et nos pères ont vécu sur cette terre de contraste. Ce préambule historique est indispensable, afin de vous livrer mes sensations et réflexions lors de mes traversées biquotidiennes de ces terres pour lesquelles je garde un amour profond.

Le fait d'avoir un métier qui vous amène à des déménagements fréquents, comporte un certain nombre d'inconvénients, mais cela permet de découvrir en permanence des régions que l'on ne connaissait pas, et même que l'on ne voulait pas connaître, ne leur trouvant aucun attrait. Et puis lorsqu’on s'y trouve, il faut s'adapter. Si l'on sait regarder la nature, l'adaptation se fait toujours beaucoup plus facilement. Et c'est ainsi que j'ai appris à découvrir au jour le jour cette belle région plate et en apparence sans caractéristique du nord du département de la Marne.

Je vais vous faire part de mon vécu au cours des saisons dans ces grands champs qui s'étendent au nord de Reims. Ces périodes pendant lesquelles je me retrouvais seul deux fois par jour à courir ou pédaler à travers la campagne m'ont enrichi sur bien des plans. Tout d'abord, j'ai pris l'habitude de partir par tous les temps et de trouver du plaisir par toutes les conditions. Rapidement le pli est pris et l'on découvre en passant le pas de la porte le vent, le froid, la chaleur, le brouillard, le givre ou la neige, et chacun de ces éléments est différent à chaque fois. Savez-vous que les Esquimaux ont une vingtaine de mots différents pour décrire les divers états de la neige? Eh bien pour chacun des éléments constitutifs de la météorologie il serait possible de trouver de multiples adjectifs descriptifs en fonction des conditions. Une fois passé le pas de la porte et la première surprise des conditions du jour assimilée, le contact avec la nature s'établit, les muscles s'échauffent et le rythme s'installe. Le regard porte loin dans ces régions plates, et rapidement, aux aguets les sens en éveil, j’embrasse de vastes zones aux détails toujours changeants. Mais souvent lorsque le départ se fait de nuit ou par brouillard, les yeux ne pénètrent pas ces zones opaques, cependant l'esprit, lui, imagine ce qui s'étend devant.

Ce voyage en aller-retour effectué chaque jour s'apparente à un rite initiatique, me permettant le matin de me préparer en souplesse à la vie de fou de la journée qui m'attend dans une société qui a tendance à broyer les individus et le soir de me libérer d'une bonne partie du stress accumulé.

Le printemps, la température commence à remonter après les rigueurs de la froide saison. La terre sèche, et cela est très perceptible dans cette région sur laquelle, j'ai tant lu de livres, décrivant la boue, grand fléau, qui engluait, et parfois tuait le poilu. La nature s'éveille et les herbes font craqueler de toutes parts ces immensités de terre nue. Dans cette zone plate, ces nouvelles pousses attirent tout particulièrement l'attention, elles participent au changement de la couleur du sol.

Dès que ces végétaux, s'étant imbibés des premiers rayons de soleil printaniers, atteignent quelque hauteur, la faune en prend possession. Les alouettes les colonisent. On peut les entendre chanter, mais il est difficile de les voir voler au-dessus des champs. De temps en temps de façon furtive il est possible de les apercevoir décoller ou plonger se cacher au ras du sol. Tout comme les animaux, les tracteurs aussi reprennent possession des lieux. La particularité de ces grands champs, qui furent aussi de vastes champs de bataille, tient dans le nombre très important d'obus qu'ils recèlent.

Durant les quatre années, où ces étendues se trouvaient entre les lignes de tranchées, les Allemands et les Français les ont copieusement bombardées au gré des attaques et des contre-attaques auxquelles les deux belligérants se sont livrés. J'aurai l'occasion d'y revenir car c'est souvent plus tard dans l'année, lors des travaux en profondeur dans la terre que ces fruits de mort sont récoltés. Et puis au printemps, comme à l'automne, mes randonnées matinales et vespérales étaient synchronisées avec ces périodes de la journée, particulièrement belles, que sont le lever du soleil et son coucher.

En effet, comme le commun des mortels, en temps normal, mon travail commençait vers les sept heures trente le matin et le soir se terminait généralement autour des 18 ou 19 heures. Donc tout naturellement mes randonnées quotidiennes me laissaient au printemps tout loisir d'observer l'aube et coucher du soleil. Cette saison outre l'éveil de la nature, a gravé en moi un souvenir profond, d’une part de ces départs au moment où la nuit va finir et de ces arrivées, une heure plus tard, en pleine lumière du jour, et d’autre part des retours, après une journée de travail, me permettant de suivre avec attention l'installation de la nuit. Ce miracle chaque jour renouvelé du rougeoiement de l'astre du jour qui se lève et se couche. J'étais un spectateur particulièrement privilégié, toujours seul, je pouvais avoir l'illusion qu'il se livrait à ces démonstrations de beauté pour mon seul plaisir.

Le printemps, c'est aussi la période des giboulées, ces précipitations très caractéristiques et rageuses. Sur la plaine on en distingue les trains plus ou moins importants qui défilent, arrivant droit sur vous ou vous évitant. Lorsqu'elles vous frappent, elles vous font l'effet d'une douche froide et vous forcent à courber l'échine. Que la nature dans ces moments est belle à travers ses contrastes d'ombre et de lumière.

L'été les blés mûrs ondulent à l'infini au gré de leur tête dorée sur cette terre blanche dure comme de la pierre. Effectivement ce sol, qui sait être boue très collante en hiver, se transforme en une matière très compacte en absence de pluie. Alors sur ce terrain ferme, les déplacements à vélo dans les herbes des chemins plats deviennent un véritable plaisir. Le mouvement parmi de grandes tiges à hauteur de guidon donne plus l'impression de flotter et glisser à la manière d'un bateau qui fend de son étrave un flot de graminées. Ces herbes, dans lesquelles on baigne littéralement frôlent et chatouillent les jambes, mais l'absence de pierres et d’aspérités sur ces grandes étendues dégagées laisse tout au plaisir de la progression dans cette substance végétale, qui n'est pas généralement le lieu de prédilection du deux roues. Cependant, la vigilance reste de rigueur, car il est inhabituel de ne pas voir le sol lorsque l'on roule. Il arrive parfois que quelques ornières, traîtreusement cachées, vous déstabilisent, mais étant toujours orientées dans le sens de la progression, le réflexe est vite pris pour les négocier sans difficulté.

Le canal de la Marne, traçant sa ligne droite à travers les cultures, offre aussi tout au long de cette saison de belles émotions à vélo. Le longer en suivant le chemin de halage, au petit matin ou en fin d'après-midi les jours de grosse chaleur, procure une multitude de surprises enthousiasmantes. En effet, la bicyclette de par son mouvement sans vibration sur le sol, permet souvent de voir les poissons avant qu'ils ne vous détectent et ne s'enfuient en laissant un gros remous à la surface. Alors brochets, carpes et autres habitants de ces eaux calmes se laissent entrevoir, de façon très distincte, avant de se dérober au regard curieux en plongeant vers des fonds obscurs. Pouvoir mettre un nom sur le fuyard laissant son gros rond sur le miroir du canal me plaisait énormément.

L'été c'est aussi bien sûr l'époque des orages, et sur ces terres surchauffées, ils peuvent être terribles. Au cours de mes traversées en fin d'après-midi par temps menaçant, il m'arrivait de ressentir un engagement comme lors d'une ascension sur une montagne. On réalise dans ces moments notre petitesse. Avancer entre des trains de nuages, déversant au hasard des éclairs que l'on voit frapper le sol, procure des sensations puissantes. On a beau se dire que statistiquement, la probabilité d'en recevoir un est faible, on a tendance à accélérer le rythme pour rejoindre au plus vite le village dont on voit les toits flotter au loin au-dessus des épis de blé, recouvrant cette terre qui s'étire à l'infini. La grandeur et la brutalité de la nature apparaît dans toute son ampleur, et dans ces instants nul besoin de se trouver en pleine mer ou dans la face nord des Drus pour se sentir vivre.

J'ai découvert ce paradoxe, qu'il était possible dans des contrées que l'on pense débonnaires de ressentir un engagement face aux caprices de la nature similaire à celui rencontré en montagne. La même sensation de danger vous étreint, tous sens en éveil. Les éclairs claquent dans les champs, très distinctement les traits de foudre atteignent le sol. Dans ces moments, le regard est fixé dans le lointain vers le hameau, qui devient le point de focalisation unique vers lequel on espère trouver la sécurité. Me restent très précisément gravés en mémoires les contrastes entre nuages noirs, blés éclatants et éclairs rajoutant un trait de lumière par-ci par-là au hasard du tableau, dans ce vaste horizon.

L'été c'est aussi les immenses champs de fraises sur les collines au second plan et la foule des ramasseurs à genoux remplissant leurs cageots. Une année nous avions hébergé une Mexicaine d'une famille très aisée. Elle s'imaginait qu'en France, qu'elle considérait, à tort sans doute, comme un pays très riche, le moindre travail devait rapporter un joli pactole. Elle était donc intéressée par le ramassage des fraises. Par des amis nous la faisons embaucher. Après une demi-journée de cueillette elle est revenue éreintée, les genoux griffés et très dépitée de n'avoir récolté à l'époque que quelques francs. Les paysans du coin ont rigolé pendant longtemps des mésaventures de notre belle Mexicaine. En effet, à la voir grande blonde aux yeux clairs on ne se doutait pas de sa nationalité. Elle descendait d'émigrants des pays nordiques.

L'été c'est encore la ronde des énormes moissonneuses batteuses qui se déplacent dans de grands nuages de poussière, remplissant de pleines bennes de grains, sous l'œil interrogateur des cultivateurs qui jugent de la qualité et de la quantité.

Avec l'automne arrivent les premiers rafraîchissements de l'air qui rendent toute sa limpidité à l'atmosphère. Puis viennent les premiers froids qui donnent naissance aux brouillards. J'utilise à dessein le pluriel, car comme les neiges des Esquimaux, ils sont multiples. Je les classerai en deux grandes catégories, ceux de faible hauteur qui permettent de voir par dessus, vous laissant la tête en quelque sorte hors des nuages, et puis ceux dans lesquels l'immersion est totale, et qui limitent plus ou moins en fonction de leur opacité la vision horizontale et verticale.

Cette saison par excellence, c'est celle des illusions, des perceptions de distances erronées, par le jeu de ces brumes aux formes et aux densités très variées. Par exemple le brouillard peut ne constituer qu'une mince couche au sol de quelques centimètres. Au petit matin, en courant sur cette fine pellicule dense il m'arrivait de perdre le sens de la dimension des objets et des êtres. L'un de mes repaires au cours de mes courses matinales était la colline de Brimont, gros tertre boisé légèrement au sud-ouest de mon axe de progression. Un matin froid de fin d'automne au-dessus de cette couche de brume qui masquait le sol, je vis la colline émerger, mais la perspective se modifiant trop rapidement en fonction de mon déplacement, alors je décelai une anomalie. Effectivement, elle était de taille. Ce que je prenais pour la colline de Brimont, située à six ou huit kilomètres, était en fait un tout petit mouvement de terrain dans un champ et se situait à quelques dizaines de mètres seulement. Une autre fois, je regardais une drôle de motte de terre à proximité qui émergeait de ce fin brouillard. Mais aurais-je la berlue! La motte de terre se mit à bouger et sa forme se modifia. Il lui apparut de grandes oreilles et elle détala au pas de course. Il s'agissait d'un lièvre couché à même la terre, dont j'avais pris l'arrondi du dos pour un mouvement de terrain. Si je n'avais pas vécu de telles expériences, je ne pourrais admettre que selon les conditions on puisse avoir de telles illusions.

Ces périodes pleines de sensations étranges, où la nature se jouait de mes sens, étaient les plus propices au travail de l'imagination. Tout naturellement cela me ramenait à la première guerre mondiale, où à cet endroit même Français et Allemands s'étaient âprement affrontés durant quatre ans pour la possession de cette terre. J'imaginais au ras du sol quelques poilus rampant à couvert du brouillard pour s'approcher de la tranchée ennemie afin d'y semer la mort. Dans leur déplacement lent, peut-être ce qu'ils confondaient avec des mouvements de terrain ce n'était pas des lièvres qui avaient déserté ces lieux de bruit et de fracas, mais les corps de camardes ou d'ennemis gisant. Et tout ce monde imaginaire, que je voyais vivre, était rendu d'autant plus réel par les fragments de matériels qui à cette époque de l'année ressortaient du fait des labours et de la récolte des betteraves. Généralement, il s'agissait d'obus que les paysans déposaient en bordure de champ à la manière de petits tas de bûches.

Je me souviens que de mon jardin à l'orée d'un bosquet d'acacias, je distinguais, ce que je croyais être un petit stock de billots de belle dimension, quelques mètres de large et un de hauteur. Puis un jour passant par là à vélo, j'eus la surprise de constater qu'il s'agissait d'un amas de munitions de gros calibre. Pour se faire une idée du nombre d'obus enfouis dans ces coins de France, il suffit d'avoir en mémoire que les deux belligérants les ont copieusement arrosés durant toute la guerre et que l'on considère qu'un obus sur trois n'explosait pas, mais s'enfonçait très profondément dans cette terre en permanence retournée.

Il m'est arrivé aussi de voir autre chose que des obus, des restes de baïonnettes, de pipes, de morceaux de casques troués d'une balle. A ces moments la guerre de 14 me semblait très présente, j'avais l'impression d'y baigner, qu'elle m'imprégnait. Avec beaucoup d'émotion et de gravité je continuais ma course dans ces espaces aux dimensions aléatoires où les époques se télescopaient. Rarement lieu, de l'Himalaya à Persépolis en passant par l'Atlas marocain ou bien une tempête de nuit en mer à bord d'un petit voilier ne m'a laissé un souvenir d'une telle intensité.

Enfin l'hiver, la saison de loin la plus austère, déversait à son tour son lot de sensations. Aux longues périodes de mauvais temps succédaient de puissants anticyclones accompagnés d'un brouillard épais, qui effaçait toute distance. Cependant, à la couleur légèrement gris bleu du ciel on sentait que le soleil n'était pas loin. Mais cela pour beaucoup était un facteur aggravant, car si près et pourtant incessible restait l'astre du jour. La faible durée des journées souvent ne permettait pas la disparition des brumes.

L'hostilité de la saison se caractérisait aussi pour moi, par le fait de faire mes trajets quotidiens entièrement de nuit. Certains jours la boue était tellement épaisse et collante que la pratique du vélo était impossible en dehors des routes, quant à la course à pied, elle se transformait en une véritable épreuve, avec des kilos de terre accrochés sous les semelles. Elle collait un peu à la manière des grosses boules de neige mouillées que l'on roule et qui deviennent démesurées, et surtout d'un poids qui bloque toute possibilité de les déplacer. Très rapidement, de cette boue compacte j'en étais complètement couvert, et il m'arrivait pour y remédier de porter un k-way complet, ce qui permettait plus ou moins à la terre de glisser et de ne pas trop m'alourdir.

Cependant, malgré les apparences ces immersions dans la nuit brouillardeuse et dans la boue me procuraient un vif plaisir. Cela laissait aussi imaginer les conditions endurées en ces lieux durant les longues années de guerre. Dans cette bande d'une dizaine de kilomètres que je traversais tous les jours, l’image des soldats cloués au sol ou errant dans cette zone entre les tranchées était très présente à mon esprit. Des hommes avaient passé de longs hivers dans ces conditions terribles, en danger de mort permanent, et pour eux il n'y avait pas de douche deux fois par jour.

Souvent, je me demande comment ils pouvaient tenir. J'ai lu un livre très intéressant qui s'intitule «Pourquoi ont-ils tenu?». Les raisons en sont multiples et il n'y avait pas que la peur d'être fusillé en cas de désertion ou le patriotisme. Les causes en sont plus subtiles mais la relation entre les hommes et surtout la camaraderie ont joué un grand rôle.

De nuit sans visibilité il ne m'était pas toujours facile de garder le bon cap en direction de la ville. La principale difficulté provenait du fait qu'à cette saison les chemins et les champs cultivés se confondent. La boue qu'elle se trouve dans les uns ou les autres, ça reste de la boue. Sans visibilité, sous un ciel bas de nuit, lancé à l'aventure à travers cette terre uniforme collante et sombre comme du charbon, ayant perdu toute trace de chemin, l'orientation devenait parfois difficile. Alors je m'arrêtais, écoutais et regardais vers l'ouest en direction de la route menant à Reims. À travers le bruit étouffé par le brouillard ou grâce au léger halo de lumière des phares des véhicules, que parfois je distinguais dans le lointain, je réussissais à rester sur mon axe. Il m'est cependant arrivé, rarement, de me retrouver à proximité de la ville avec une forte dérive, que je compensais en suivant les clôtures de la base aérienne. Que cette situation était étrange mais comme j'en tirais du plaisir.

J'ai pu constater au cours de cette saison que les nuits vraiment noires sont très peu nombreuses. J'appelle nuits vraiment noires, celles au cours desquelles, une fois l'accoutumance des yeux à l'obscurité effectuée, on ne discerne pas le contour du moindre objet à plus d'un mètre.

Généralement de nuit, une lumière ténue permet lorsqu'on est vigilant de distinguer très légèrement ce qui se trouve dans un périmètre de quelques mètres. Par nuit vraiment noire, conjonction de mauvais temps, d'absence totale de lune et d'éloignement de toute agglomération, on ne voit vraiment plus rien. Ces conditions de noir total n'étaient réunies que quelques nuits par an.

Tel un aveugle j’avançais au jugé, toujours très tendu à l'idée de buter sur un obstacle. Le long de mon parcours, il arrivait que des cultivateurs laissent des engins agricoles, par exemple des herses. A l'idée de les percuter je redoublais de vigilance et suivant les endroits, je ralentissais mon allure, je retenais mes pas en petites foulées précautionneuses dans l'attente de percuter un obstacle métallique. Dans ces conditions, l'instinct plus que la vision permettait de matérialiser l'environnement. J'avais un peu l'impression de retrouver les perceptions sensorielles plus développées chez nos ancêtres que chez nous, hommes modernes. Dans ces instants je faisais partie intégrante de cette nature hostile, opaque, froide et mouillée. Ces expériences m’ont appris que de conditions adverses naissent les plus belles et grandes émotions.

Lorsque j'arrivais sur mon lieu de travail ou chez moi, je ressemblais à une statue de terre. Nombreux étaient ceux qui me prenaient pour un fou. Mais s'ils avaient pu imaginer le plaisir qui naît de la confrontation avec la nature lorsqu'elle se montre un tant soit peu hostile!

L'hiver c'était aussi ces périodes de gel par temps de brouillard, ou tout obstacle se couvrait d'une magnifique parure de givre. On se serait cru dans un conte fabuleux, et je recherchais les elfes et les Nibelungen. Sur ces terres glacées, comme des ombres gracieuses et furtives, les chevreuils s’élançaient et disparaissaient dans les nuées. Comme j'ai aimé ces balades presque irréelles par des températures très basses, parmi ces fantômes de végétation éclatants de givre surgissant de la grisaille et y replongeant aussitôt, au rythme du coureur. Ces conditions rigoureuses n'enlevaient rien au confort et au bien-être que prodigue la chaleur des muscles en action. Là encore je ressentais que mon corps était bien adapté à l'hiver et à ses rigueurs, ce qui faisait naître une vive sensation de plaisir.

Ce pays aux contrastes accentués, cette terre chargée d'histoire, sachant au gré de l'année prendre des visages très différents, des plus chaleureux aux plus rébarbatifs, je l'ai beaucoup aimée. Ses habitants aussi étaient toujours accueillants. Cette région, je l'ai quittée depuis un peu plus de vingt ans, j’en ai connu beaucoup d'autres très belles en France et à l'étranger, mais je garderai toujours très vivante en moi cette émotion que faisaient naître en moi ces vastes zones plates.

Me voici de retour de Madagascar (3 semaines de circuit et séjour). Pour rappel, voici notre périple : Arrivée à Tananarive Départ pour Andasibe (visite de l'îlot des lémuriens, d'un parc privé et du parc d'andasibe) : pleins de lémuriens, les cris des indri indri.... le bonheur Route vers Tamatave Route vers Soanierana ivongo pour prendre le bateau vers sainte marie : une vraie expédition car... 3 h de route cahotique et surtout... un pont coupé (il a fallu décharger et prendre un autre minibus de l'autre côté du fleuve) 4 jours de séjour à Sainte marie au Soanambo : Balllades à l'ile aux nattes, dans le nord de l'île Retour en avion à Tana et départ le lendemain en avion à Diego 3 jours de visite dans la région de diego (mer d'emeraude, montagne d'ambre et les fameux tsingys rouge et rary) Route vers Ankify et fin du séjour sur la presqu'ile d'ankify dans de charmants bungalows avec plage privée pendant 5 jours Retour à la réalité et à la grisaille parisienne... Le circuit était bien rythmé (circuit + séjour + circuit + séjour). Hormis à Tananarive et Tamatave où nous avons eu froid, sinon... temps superbe (pas trop chaud mais beau). Poisson et fruits de mer tous les jours (un vrai bonheur)... Que dire de Madagascar aujourd'hui ? mon premier séjour remonte à 2002 (année de la crise et des promesses du nouveau président). Les gens semblent déçus car les promesses n'ont pas été tenues (mais ici aussi on connait ça). Hormis un réseau routier qui s'est amélioré (pas partout... surtout où les camions de Monsieur le Président doivent passer), et un parc automobilie plus récent, les changements ne sont pas majeurs et la pauvreté règne toujours autant ! Ce pays est pourtant superbe.. avec pleins de ressources naturelles.. mal exploitées.... Je n'ai pas perçu (c'était ma crainte) d'insécurité... mais... lors de nos derniers jours, on nous a dit que la famille Picard (les surgelés) qui ont une maison à Nosy Be se sont fait attaqués. Deux gardes sont morts.... Nous n'avons pas fréquenté ces hauts lieux touristiques... Ce que nous avons apprécié : le côté "hors saison" de fin mai/début juin car peu de touristes.... Si vous avez des questions sur le voyage, les hôtels, les bons plans (même si nous n'étions pas en "routardes").... n'hésitez pas !

Bonjour,

Je pars en Inde (première étape d'un long périple autour du monde) en septembre. J'atterrirai à Bombay, et rejoindrai Katmandou par la frontière ouest (Banbassa-Mahendranagar). Je projette donc de visiter le nord-ouest de l'Inde. Je passerai au Rajasthan, mais j'ai aussi envie de voir des endroits un peu moins touristiques, un peu plus tranquilles. Je pense passer par le Gujarat, notamment la peninsule du Saurashtra : Ahmedabad, Bhavnagar, Shatrunjaya, Diu, Junagadh et Dwarka. Que pensez-vous de ces endroits ?

Bonjour,

nous sommes une petite famille française(2 adultes, une enfant de 3ans) et nous sommes en train de finaliser notre circuit de 10 jours au Québec pour juin/juillet 2008

sur la fin du séjour, nous hésitons entre deux circuits, lequel vous semble le mieux ou le plus réalisable entre les 2:

J1 Arrivée Montréal 14h00 J2 Journée Montréal J3 Départ pour Québec ( visite à la famille) J4 Journée Québec J5 Départ pour Tadoussac (nuit là bas)

à partir de là, deux possibilités

J6 balades autour de Tadoussac /début du fjord fin de journée, départ l'anse saint jean (nuit là bas) J7 Randonnée baie éternité Départ le soir pour baie Saint paul (nuit là bas)

OU

J6 balades autour de Tadoussac/ début du fjord fin de journée, départ pour la Malbaie (nuit là bas) J7 Randonnée parc des hautes gorges Départ le soir pour baie Saint Paul (nuit là bas)

La suite est identique pour les deux:

J8 randonnée parc des grands jardins nuit à baie Saint Paul

J9 Départ matin pour Saint Anne de beaupré- visite canyon ou chutes de Montmorency -nuit par là bas?

J10 Départ le matin pour Montréal - retour France 21h30

Une dernière question, quelle est la route la plus jolie pour relier Montréal à Québec?

Merci

Julien.

🙂 Bonsoir à tous,

j'envisage de partir en juin, juillet 3 semaines au Quebec, je voudrais quelques conseils sur le circuit et hébergement. 1ère semaine MONTREAL 2J, QUEBEC 3 J PUIS BAIE ST PAUL REGION CHARLEVOIX 2 semaine LAC ST JEAN (jalbert zoo) et fjord par ste ROSE, DESCENTE SUR TABOUSSAC 3 semaine GASPESIE (Bonaventure, Forillon, Percé) ET RETOUR SUR MONTREAL

Est ce que c'est faisable sur 3 semaines? Y a t il des choses à ne pas rater? A vez vous des adresses pour l'hébergement à prix interressant?

Merci à tous

Comme promis, voici quelques photos (j'espère ...) 😉 prises durant ces 3 dernières semaines passées en Thaïlande.

J'ai passé tout d'abord quelques jours chez ma belle famille dans les environs de Nakhon Sawan. J'en ai profité pour faire un petit tour à Sukhothai situé un peu plus au nord.

Bonjour à tous. Y aurait-il quelqu'un sur ce forum qui ait déjà traversé l'Europe à pied? Moi, Je voudrais traverser ce continent en partant d'Istambul, en Turquie pour arriver au cap Finistère, en Espagne. Je ne sais pas encore quel chemin je prendrais. Première option: je pensais peut-etre passer par la Turquie, la Grèce, de la, prendre un traversier pour l'Italie. Monter en France, traverser ce pays par un des chemin menant à compostelle... Ensuite, rendu aux Pyrénnées, longer la mer pour arriver au cap Finistère. Je prévois 6 mois ... Ou la deuxième option serait, Turquie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Autriche, Allemagne, France et Espage. Prendre l'avion de l'Espagne ou du Portugal pour revenir au Québec. Je prévois 1 an. Qu'en pensez-vous, chers amis voyageurs, c'est possible de faire ce genre de voyage avec très peu d'argent en poche, même en passant par des grandes villes?

Bonjour à toutes et à toutes et excellente année 2007 🙂

Je vous propose de se retrouver autour d'un petit repas le dimanche 21 janvier à midi.

🤪 La raison : il faut une raison pour se retrouver ensemble ?

😮 Le thème : pas de thème. Que vous aimiez l'Afrique ou le Canada, que vous partiez en voyage ou que vous en reveniez, que vous soyez à court d'idées ou que vous ayez une idée de destination toutes les 3 minutes, que vous "trekkiez" comme un fou ou que vos os délicats préfèrent la douceur d'un bon lit, vous êtes cordialement invités à vous inscrire sur ce post.

😛 Le restaurant : buffet syrien, déjeuner tibétain, tex mex/thaïlandais ... ou brunch, je ne sais pas encore. D'ici le 21, j'aurais bien trouvé quelque chose ...

Qu'en dites vous ?

Bonsoir !

Je vois que tout le monde est enchanté par l'Inde, notamment le nord, le rajahstan ... Moi je rentre tout juste d'1 mois en inde du nord ( delhi, Bénares, Agra, Bundi, Udaipour, Jodhpur, Jaisalmer, Jaipur ) en routarde et en fait j'ai pas vraiment accroché. J'ai pas détesté mais pas de coup de coeur. j'ai pas trouvé ce pays magique ... c'est un sentiment assez bizarre. Autant le Vietnam, le Maroc m'ont séduit, enchanté .. mais là, rien. On était 3 et aucun n'a été envouté par ce pays ... Donc je voulais savoir si d'autre sont auusi resté assez fermé à ce pays ... merci meline

Grâce à mon changement de travail, je me suis vu contraint et forcé en juillet 2006 de liquider mes jours de vacances et ai donc dû affronter la douloureuse épreuve de choisir une destination de voyage. Cette fois, j'avais envie de rester en Chine plutôt que de partir à l'Etranger, les joies et peines du voyage en Chine commençant à me manquer après environ un an d'abstinence. Le pays est vaste, et il y a encore de nombreuses provinces où je n'ai jamais mis les pieds. Le Sichuan est à la mode, tout le monde y va en ce moment. Une bonne raison pour ne pas y aller donc, bien que la région m'attire beaucoup. Le Shandong? Sans doute trop chaud. Le Tibet ou le Xinjiang? Trop grand, pas le temps de les visiter en seulement 8 jours. Et pourquoi pas le nord-est tiens, cette région que l'on appelait autrefois Mandchourie et divisée aujourd'hui en trois provinces? Parmi ces trois provinces, c'est celle du Jilin, la moins connue, que j'ai retenue, car: les températures y sont sûrement bien moins élevées qu'à Shanghai qui connaissait alors la canicule, il y a des montagnes, il y a une très longue frontière avec la Corée du Nord, il ne viendrait pas à l'idée de la plupart des gens de la visiter. Je devrais donc être à peu près tranquille.

Adjugé donc, j'ai acheté un billet aller-retour Shanghai-Changchun

Je tente ma chance. Je sais que la plupart des habitués du forum préfèrent Nosy Be, Anakoa, Isalo, etc.

J’aimerais voir Madagascar Nord-Est, plus spécifiquement le moyen d’aller en voiture de Tamatave à Mananara et de là en bateau vers Tampolo, puis descendre, toujours dans la baie d’Antongil en bateau vers Nosy Mangabe et Maroansetra. Y a ‘t il quelqu’un sur ce forum » Madagascar » qui peut me dire si c’est faisable ??? Je n’ai pas encore fait cette route et serais très reconnaissante a qui peut me dire « qu’y a-t-il de remarquable, ou faut-il s’arrêter ou bien regarder » sur ce trajet, même si on n’arrive pas de cette façon jusqu'à Maroansetra?

I'm looking for anyone who knew the old Amporaha holiday camp (north of Nosy Be).

Bonjour à tous!

Simple curiosité: combien de pays avez-vous visité? Et quels sont les pays que vous avez visité plusieurs fois, tellement c'était bien?

Bonne journée

Marliese

hesitant entre un sejour d'une semaine au pays ou en Bretagne pouvez vous me faire part de vos suggestions :quels sont les incontournables?

merci de votre aide precieuse

Bonjour,

Nous sommes un couple dans la fin vingtaine qui planifions un voyage au Vietnam (3 semaines) au mois. Quels sont les endroits d'après vous que nous devrions ne pas manquer. Nous désirons faire 2 semaines dans des endroits plus culturels et dépaysant et une semaine de plage dans le sud sans être dans un endroit hyper commercial mais offrant des bons hébergements pour recharger nos batteries avant de recommencer le boulot!!

J'attends vos suggestions!

Laurent

Bonjour,

Je pars 7 semaines en Indonésie cet été.

J'avais prévu un grand tour : Sumatra (entre 15 et 20 jours), Bornéo (rapidement), Sulawesi et les petites îles entre Sulawesi et Lombok (10 jours), Lombok (5 jours), Bali (pas sûr) et Java (10 jours). Tout ça en bateau, train, bus, camionette, vélo, etc

Auriez-vous des infos sur les conditions de voyage, notamment entre les îles (pas envie de me faire attaquer par un bateau pirate !)?

Eventuellement, si vous avez de bons plans Guest House, ça m'intéresse aussi.

Merci d'avance

Shaiia

Bonjour,

Annonce très en avance :

J’ai un grand rêve, celui de faire le tour du monde à pied, au départ de Paris.

Au début, mon intention était de partir seul et de faire des rencontres sur le chemin… Je me suis ensuite ravisé, notamment pour des questions de sécurité à tous les niveaux : risques liés aux mauvaises rencontres, stabilité sociale, repère affectif etc.

Je cherche donc dans l’idéal un.une coéquiper.e, ou pourquoi pas un groupe.

Je dois avouer que je n’aime pas beaucoup l’idée d’un trop grand groupe, car c’est imposant pour ceux que l’on rencontre, et contraignant lorsqu’il faut prendre des décisions.

C’est un projet sérieux que je prévois d’effectuer d’ici 3 à 5 ans, le temps de se documenter et de tout penser au mieux : matériellement , financièrement, administrativement, humainement…

C’est un projet de vie, qui va durer plus ou moins 10ans.

Les pays que je souhaiterais traverser :

La Grèce La Turquie La Géorgie L’Iran Le plateau tibétain (?) La Chine

Le Japon représenterait la moitié du chemin pour rendre visite à ma sœur et son mari.

⇒ Traversée du Pacifique : faire une île du pacifique

Le Canada Le long de la Cote Ouest des USA L’Amérique Centrale L’Amérique du Sud

⇒ Traversée de l’Atlantique : arrivé au Cap-Vert (?)

Arrivé en au Sénégal Pour ensuite remonter au Maroc, L’Espagne Puis retour en France.

Je cherche des camarades capables d’être autonomes sur le plan matériel et financier au cas où l’on déciderait de se séparer (de manière définitive ou non).

Je suis bilingue anglais/français. J’ai quelques notions d’allemand, d’italien, de flamand. J’ai surtout une bonne base en Chinois. Si vous avez des notions de russe et/ou d’espagnole, ça serait le top.

En ce qui concerne les transports (vélo, voiture, bus, train, bateau, avion), je suis prêt à en prendre dans 4 conditions :

- Lorsque la réalité du terrain l’impose (exemple : traverser de l’océan). - Lorsque le transport en question est une expérience inédite en soi (exemple : le transsibérien). - Lorsque les conditions physiques l’imposent (exemple : blessures ou maladie en cours de guérison) - Lorsqu’il est nécessaire de « sauter par-dessus » un pays (exemple : le Turkménistan, la Corée du Nord, pays en guerre...)

Hormis ces conditions, je souhaite vivement que la pratique de la marche reste l’expérience centrale de ce projet.

N’hésitez pas à m’écrire pour toutes remarques /questions, ou plus si intéressé...

Au plaisir de vous lire,

Emmanuel

Après avoir longuement parcouru le forum depuis plusieurs mois pour préparer méticuleusement notre voyage au Japon, vient le moment de tenter de rédiger un carnet de voyages relatant les 6 semaines de découvertes de ce pays qui nous a véritablement séduit. Et pourtant, jusqu'à un passé assez récent, cette destination ne faisait absolument pas partie de nos projets. L'image d'un pays extrêmement urbanisé nous effrayait trop. La curiosité a fini par l'emporter et, presque sur un coup de tête, nous décidons au printemps d'acheter un billet d'avion sans avoir encore d'itinéraire précis en vue. Grâce aux contributeurs, fins connaisseurs du Japon, de ce forum que nous remercions vivement, nous avons pu élaborer un itinéraire qui s'est avéré riche de découvertes. Il ne fut pas aisé de choisir car nous voulions évidemment découvrir quelques villes emblématiques mais aussi prendre le temps de nous perdre un peu dans des espaces de nature. Notre itinéraire nous aura donc conduit de Kyoto à Hiroshima avec une courte escapade à vélo sur la Shimanani Kaido. Le Shinkansen nous mènera ensuite vers Fukuoka pour une découverte du nord de Kyushu avant de rejoindre les Alpes japonaises et la péninsule de Noto. Enfin, il nous paraissait inimaginable de ne pas découvrir la région du mont Fuji avant de terminer notre séjour à Tokyo. Alternant voyages en train et location de voitures nous avons eu le privilège de prendre notre temps. Contrairement à nos habitudes, fort de nos lectures préalables, nous avions, cette fois, planifié le trajet au jour le jour avant le départ. Sur un plan pratique, la technologie nous a apporté une aide précieuse au quotidien grâce à quelques applications déjà abondamment citées sur le forum : pour l'orientation, Mapsme; pour la compréhension, Google traduction assez efficace en vocal mais peu fiable pour lire les panneaux; pour les tarifs et horaires de train, Navitime et, enfin, Metrotokyo. Les multiples spot wifi associés à une carte data Sim à 2000 yens nous ont permis de voyager sans réelle difficulté.

10/10 : Kyoto

Après un voyage sans histoire et 10 heures de vol nous atterrissons à Osaka avec un peu d'avance sur l'horaire prévu. Les formalités de police et douane sont très rapides. À 7h10 nous montons dans le bus limousine qui nous conduit directement vers Kyoto. Curieux et impatients de découvrir ce nouveau pays nous observons attentivement les abords de l'autoroute.



Le décor est planté : tout autour le paysage est très urbanisé et industrialisé avec, de ci de là, quelques grands espaces cultivés entourés de constructions.



Nous rejoignons la gare de Kyoto 2 heures plus tard. Nous gagnons notre hôtel à pied et y laissons les bagages car l'enregistrement débute à 16 heures seulement et l'aimable réceptionniste ne déroge évidemment pas à la règle. Nous cherchons ensuite de quoi restaurer nos estomacs affamés. Dans la galerie marchande de la gare un restaurant avec commande par automate nous simplifie la vie car nous sommes encore un peu sonnés et n'avons pas trop envie de tester nos minces connaissances en japonais.





Après avoir repris quelques forces avec un plat de udon nous partons à la découverte des environs. Tout autour, l'architecture mêle buildings modernes le long de larges avenues et petites maisons anciennes bordant des ruelles tranquilles. Nous sommes de suite plongés dans ces contrastes qui jalonnent les villes japonaises.













Nous entamons la « tournée » des temples par 2 ensembles bouddhistes : le temple Toji avec la pagode à 5 étages la plus haute du Japon, dit on, et le temple Higashi Hongan-ji.

Bonjour,

Tout juste de retour de Dalmatie après un voyage de 16 jours entre Split et Dubrovnik, je me dépêche de poster quelques infos et impressions pendant qu'elles sont encore fraîches, en espérant que ça pourra servir à quelques-uns.

Précisions générales : 1) Il n'avait pas plu autant dans la région en mai-juin depuis 40 ans... Ce qui veut dire que nous avons dû renoncer à pas mal de balades, surtout à Vis où nous étions sans voiture. Donc, même en Croatie, toujours prévoir un bon bouquin, au cas où. Et accepter les imprévus.

2) La Dalmatie, c'est de la montagne partout, donc des milliers de tournants à prévoir. En tenir compte pour le minutage et la fatigue des trajets en voiture. Et les villes sont souvent à flanc de coteau, donc des marches à monter et à descendre. 3) La langue de communication est l’anglais, même chez les propriétaires un peu âgés. Ne comptez pas vous faire comprendre en français. 4) Nous avions réservé à l’avance toutes les nuitées sauf deux, sur booking.com. Attention : les prix sont donnés en euros mais en réalité ils sont convertis des kunas, donc vous ne serez pas débités exactement du montant en euros indiqué. 5) Pour les sentiers de randonnée, peu ou pas balisés, mieux vaut compter sur les cartes d’Openstreetmap (téléchargées avant de partir au cas où il n’y aurait pas de réseau). Il y a plutôt plus de balisages pour les circuits de vélo. 6) Les loueurs d’appartement croates à qui nous avons eu affaire ont toujours été extrêmement obligeants. Il est toujours intéressant de passer un moment avec eux pour bavarder quand ils ont le temps, on apprend toujours des trucs.

Circuit : 2 nuits à Split – 3 nuits à Vis (île de Vis) – 2 nuits à Zablaće (Šibenik/Krka) – 1 nuit non réservée (finalement à Omiš) -3 nuits à Jelsa (île de Hvar) – 1 nuit non réservée (finalement à Ston) – 3 nuits à Polače (île de Mljet) – 1 nuit à Dubrovnik

1e étape : arrivée en avion à Split en milieu d'après-midi. Le bus qui relie l'aéroport au centre ville en 30 minutes coûte 30 kunas ou 5 euros par personne et arrive à la gare routière (au même endroit que la gare maritime et la gare ferroviaire, juste à côté de la vieille ville). 2 nuits à Split. Location dans le quartier de Marjan, très calme, à 15 minutes à pied de la vieille ville. Split est une ville vraiment très agréable malgré le nombre de touristes. En dehors de la vieille ville, qui a beaucoup de charme (ne pas manquer la visite des salles souterraines du palais le campanile est fermé pour restauration), on peut découvrir différents quartiers qui ont chacun leur caractère. On serait bien restés un jour de plus, voire plus en choisissant de rayonner en voiture vers le nord et le sud à partir de Split (mais problème du parking dans Split ?).

2e étape : 3 nuits à Vis. Location dans la ville de Vis (à Kut, c'est-à-dire à 20-25 minutes à pied du débarcadère et de l'arrêt de bus). Arrivée (sans voiture) par le ferry en début d’après-midi. Le propriétaire nous prévient qu'il va y avoir beaucoup de vent et de la pluie dans les jours prochains, et qu'il ne sera donc pas possible de faire de sortie en mer pour voir les fameuses grottes. Première balade jusqu’à la micro-plage de galet de Grandovac (baignade dans une eau à 18°, pas très chaud pour la saison). Le lendemain, effectivement, pluie. Nous tentons une sortie dans la montagne l'après-midi et rentrons trempés - chaussures et sacs à dos à tordre. Le lendemain matin, pluie. Nous avions prévu de prendre le bus du matin pour Komiža, le village de pêcheurs à l'autre bout de l'île (quelques rotations par jour entre les deux villes par deux itinéraires différents, et le bus va une fois par semaine à Rukavac - chercher les horaires sur Internet "bus Vis Komiza"). La météo s'étant améliorée, nous prenons finalement celui de l'après-midi, qui ne nous laisse que 2 heures sur place avant le bus du retour. Très joli village, mérite le trajet. Nous devons prendre le catamaran le lendemain matin à 7h pour rentrer à Split, mais le propriétaire vient nous prévenir le soir qu'à cause du vent le catamaran est annulé. Nous avons le choix entre un ferry à 5h15 et le suivant à 15h30 ce sera 15h30. Moralité : toujours vérifier sur le site de la compagnie maritime si le bateau va bien passer (en tout cas pour les catamarans, qui sont plus sensibles aux conditions météo - plus petits, ils ne transportent pas de voitures). Du coup, le lendemain matin, nous partons faire une petite balade du côté de Ragočić. Jolies criques, abri à sous-marin creusé dans la rive du temps où Vis était une base militaire. Avec une voiture, nous aurions pu explorer un peu l'île malgré le mauvais temps, mais bon… on aurait pu en louer une sur place et on ne l’a pas fait. Le scooter était exclu à cause de la météo.

3e étape : retour à Split par le ferry de 15h30 et location de voiture Sixt sur la marina (prévenus de notre retard). L’annulation du catamaran nous fait partir de Split à 18h30 au lieu de 10h. Nous avions prévu de longer la côte jusqu’à Šibenik en passant par Trogir et Primošten, tant pis, nous prenons l’autoroute pour rejoindre directement Zablaće, station balnéaire assez ancienne et qui semble plutôt familiale, où nous arrivons au soleil couchant. Le lendemain, nous partons tôt pour visiter le parc de Krka, direction les Roški slap (chutes au milieu du parc). Nous arrivons vers 10h30 sous une pluie battante et après réflexion (laisser tomber Krka or not), nous filons visiter le monastère orthodoxe de Krka. Très bonne initiative car nous ne sommes que deux et le guide/ranger, manifestement serbe, nous donne pas mal d’explications sur le monastère lui-même mais aussi sur la communauté serbe (orthodoxe) de la région et la guerre serbo-croate, toutes les maisons serbes abandonnées que l’on voit sur le trajet. En plus, la pluie a cessé quand nous sortons et nous nous dépêchons d’aller nous promener dans les Manojlovački slap (chutes les plus en amont) et les Roški slap entre deux averses, puis nous avons juste le temps de redescendre à Skradin pour aller voir les Skradinski buk (chutes en aval) par l’un des derniers bateaux du parc national qui partent de Skradin (inclus dans le prix du billet d’entrée dans le parc). Bon à savoir : l’entrée du parc est de 100 kunas par personne en mai, mais de 200 kunas en juin (on y était le 29 mai…). Les trois sites des chutes sont très différents et méritent tous qu’on y passe un moment (et il y avait particulièrement beaucoup d’eau ce jour-là…). On aurait aimé avoir le temps d’aller jusqu’à Knin (ville serbe juste au nord du parc). Il reste une petite soirée pour visiter Šibenik. C’est trop peu car la vieille ville est bien belle et attire un peu moins les foules. Petit regret donc de n’avoir passé que 2 nuits à Zablaće, dont nous n’avons pas vraiment profité compte tenu de notre arrivée tardive le premier jour, et de la météo peu propice à la baignade. Nous devons choisir entre rester un jour de plus, ce qui nous permettrait par exemple d’aller dans les îles en face de Zablaće, ou suivre la côte jusqu’à Split et nous arrêter pour dormir à Omiš, ce qui couperait la route jusqu’à Hvar et nous laisserait plus de temps pour aller le lendemain au parc du Biokovo. Nous optons pour cette deuxième solution.

4e étape : 1 nuit à Omiš. Pour y aller, nous suivons la côte en nous arrêtant à Primošten (pas beaucoup d’intérêt) et à Trogir (arrivée sous des trombes d’eau), ville assez chouette, mais qui peut être visitée à partir de Split (liaison par bateau ou bus). Si c’était à refaire, je ferais l’impasse sur la côte de Rogoznica, à part Trogir qui vaut le détour. La route de Trogir à Split est assez moche (chantiers navals et cimenteries sur la côte en face de Split). De Split à Omiš, nous prenons la route derrière la montagne (par Srinjine), qui longe une vallée et débouche sur la Cetina : ça change de la mer et la descente surs Omiš est waouh. Nous avons eu la bonne idée de réserver à l’hôtel Villa Dvor, d’où la vue est géniale, d’un côté comme de l’autre (rivière et mer). Le bar/restaurant de l’hôtel (où l’on prend aussi le petit déjeuner) a cette double exposition.

5e étape : 3 nuits à Jelsa (île de Hvar). Depuis Omiš, nous suivons la vallée de la Cetina pour descendre vers le sud. Belle route, bien large, avec des panoramas splendides sur les montagnes environnantes à mesure que l’on monte. Après la descente vers la côte en direction de Makarska, nous montons vers le parc naturel du Biokovo (50 kunas/personne en voiture). Merveilleux paysages ! Nous nous arrêtons à 10 km du sommet pour une balade d’une heure (sentier moyennement bien balisé). Attention aux serpents, nous a prévenus la ranger (pareil à Vis, à Hvar et à Ston, entre parenthèses). Nous terminons sous la pluie et le sommet est dans les nuages. Nous n’irons donc pas jusqu’au Sveti Jure, d’autant que nous avons un ferry à prendre. Si on n’est pas à l’aise pour la conduite en montagne dans le Biokovo (route étroite et par endroits vertigineuse, marches arrière à prévoir pour croiser), on peut trouver une excursion (nous avons vu plusieurs minibus), mais évidemment on a moins de liberté d’action. Arrivés sur l’île de Hvar, rebelote avec 1h15 de route plus ou moins de montagne pour rejoindre Jelsa : attention à ne pas trop serrer à droite, surtout la nuit, car il n’y a souvent pas de bas-côté, et comme dans une voiture de location, on n’a pas ses repères habituels, on peut se faire des frayeurs. Jelsa est une jolie station balnéaire, calme mais qui semble plus « branchée » que Zablaće. Le lendemain, il pleut. L’après-midi, nous partons à pied pour longer la côte jusqu’à Vrborska à pied puis faisons le tour de la péninsule jusqu’au camping et retour à Jelsa… sous la pluie (4 petites heures de marche sans dénivelé). Balade très sympa, soit sur un sentier côtier, soit sur une route peu fréquentée, avec des jolies vues même si la brume cache pas mal le continent. 2e jour : nous partons tôt en voiture jusqu’à la péninsule de Kabal, dont les sentiers sont vantés par notre guide Petit Futé (et par celui du Routard, d’après deux Français croisés en chemin). En réalité, ce sont des pistes assez monotones qui traversent du maquis (et doivent aussi faire office de coupe-feu), certaines desservant des pylônes électriques. Zéro ombre. Bref, un peu décevant. Visite de Stari Grad, ville ancienne bien restaurée, puis cap sur la ville de Hvar par la route intérieure (nous prendrons l’autre au retour). Elle est un peu plus longue et plus vertigineuse mais offre de beaux points de vue sur les îles Pakleni. Arrivée à la ville de Hvar en milieu d’après-midi. Que dire ? Autant le site est sublime, autant on a envie de fuir en voyant la faune. Première fois que je vois un panneau annonçant le montant des amendes à payer quand on est pris en train de vomir dans la rue. Allez, il y a quand même moyen de trouver un peu de calme en s’éloignant des rues principales, mais il vaut sûrement mieux venir en hiver.

6e étape : 1 nuit à Ston. Nous arrivons à Sućuraj à l’heure théorique du départ du ferry (11h15). Les véhicules n’ont pas encore embarqué mais, avec 2 bus et un ou deux camions ou camionnettes à remorque, plus des voitures, le ferry est vite plein et nous devons attendre le suivant qui part à 13h. Pour rejoindre Ston, nous avons le choix entre le ferry à Ploče (qui coûte quand même près de 200 kunas), ou le passage de la frontière bosnienne à Neum. Nous tentons la frontière, et tout se passe sans aucune attente, ce qui n’est pas toujours le cas d’après ce que nous dit le propriétaire à Ston. Le delta de la Neretva est un gigantesque verger où des dizaines de cahutes vendent des fruits sur le bord de la route. Arrivée à Ston vers 16h. Nous avons le temps de monter sur la muraille (entrée 70 kunas/personne), heureusement sous un ciel voilé car ça monte sévère. Je déconseille avec de jeunes enfants car les marches sont hautes et les barres des garde-corps laissent un espace assez important, ou alors il faut leur tenir la main en permanence, mais ce n’est pas large. Beaux panoramas des deux côtés de la péninsule, malgré le ciel gris.

7e étape : 3 nuits à Polače (île de Mljet). Ferry du matin à Prapratno. Arrivée à Polače en début d’après-midi. Les routes sont bien meilleures qu’à Hvar. Notre location se trouve sur le port, ce qui nous permet d’avoir une vue magnifique sur la côte sauvage en face et les bateaux qui viennent s’amarrer ou mouiller dans la rade. Première impression : c’est le paradis. Nous faisons une première balade sur le sentier qui longe justement la côte, et retour par une piste qui arrive au-dessus du village. Pas ouf. Nous payons 125 kunas par personne pour rester dans le parc pendant 3 jours. Le prix comprend le transport par minibus entre Polače et Prištanice toutes les heures environ. Le kiosque du parc vend une carte un peu plus détaillée (25 kunas), à demander car on ne nous la propose pas d’emblée. Le lendemain, nous prenons le Stari Put (très joli sentier) qui part du village et montons au Veliki Sladin Gradin, puis au Montokuc (253 m, une petite heure pour y arriver). Très belles vues sur les étangs du parc national. Ces sentiers sont très agréables : bien balisés, faciles même si ça grimpe, et semi-ombragés. Descente vers Soline, puis tour du grand lac par un sentier (pas indiqué sur la carte) qui part du petit pont et double jusqu’à l’île la route où circulent de nombreux vélos. On peut louer des vélos pour faire le tour des lacs. C’est à peu près plat et assez ombragé. On peut se baigner au niveau du petit lac, et louer des kayaks. Le lendemain, nous avons le choix entre rester dans le parc pour faire d’autres sentiers, aller explorer l’est de l’île en voiture (il y a des plages de sable) mais ça veut dire encore beaucoup de tournants, ou bien rester à profiter du paysage depuis notre balcon avec un bon bouquin. Finalement, journée farniente, c’est pourquoi une ou deux journées de plus à Mljet n’auraient pas été de trop.

8e étape : 1 nuit à Dubrovnik. Ferry de 12h à Sobra (île de Mljet). Sur le continent, arrêt dans la belle baie de Slano pour saucissonner. Arrivée à Dubrovnik et restitution de la voiture de location. Visite de la vieille ville, sans passer par la case remparts (200 kunas/personne l’entrée des remparts !). L’entrée du palais du Recteur coûte 100 kunas/personne. Évidemment, c’est une ville à voir, mais on n’a pas forcément envie d’y rester longtemps (on repart au bout de même pas 2 heures). Nous prenons un bus pour aller prendre un verre dans la baie de Lapad (tickets de bus à acheter dans les kiosques Tisak – 12 kunas au lieu de 15 kunas dans les bus où il faut faire l’appoint). Joli cadre où l’on profite du coucher du soleil devant une plage de galets et une aire de jeux.

9e étape : aéroport de Dubrovnik et c’est hélas l’heure du retour.

En conclusion, des super vacances malgré une météo hors norme. Rétrospectivement, j’aurais supprimé les 3 nuits à Hvar et la nuit à Ston pour ajouter une nuit à Split, à Vis, à Zablaće et à Mljet. Les vacances, c’est aussi fait pour prendre le temps, parfois de ne rien faire. Mais d’autres préféreront voir un maximum de choses.

Bonjour à tous !

Je me lance ici pour présenter le circuit que je ferai avec ma soeur cet été. Il est un peu particulier puisque nous allons rendre visite à de la famille, j'ai surtout besoin de conseils sur ce qu'on peut voir, faire, visiter quand nous serons en vadrouille.

J1 à 3 : arrivée à Montréal et visite de la ville J4 à 6 : séjour à St Damien au chalet de mon cousin J7 à 9 : Québec J10 : journée route entre Québec et Tadoussac J11 : Tadoussac (excursion baleines) J12 : route entre Tadoussac et Sainte Rose du Nord J13-14 : Saint Gédéon, visites autour du lac J15 : route entre Saint Gédéon et Saint Damien J16 : Saint Damien J17 à 19 : Visite à ma tante à St Armand J20-21 : Montréal

Nous avons pré-réservé tous les hôtels, gites, auberges... entre le J7 et le J14. Ma question porte plutôt sur les jours de route. Si nous partons tôt de Québec, qu'avons nous le temps de voir sur la route pour Tadoussac ? Où s'arrêter entre Tadoussac et Sainte Rose ? Y a-t-il des arrêts à faire sur la route entre le lac St Jean et St Damien ?

Merci d'avance pour votre aide !

Bonjour a tous, Question un peu bête qui me vient : peut on faire une balade a pieds dans le desert de sel (donc pas de traverser ni ralier les villages) en s éloignant suffisamment pour etre seuls et y dormir en tente (je sais qu il fait tres froid) ? On a pensé a la moto pour vraiment parcourir le désert mais pas de location a priori, donc ce serait le plan B . Ou a vélo peut être...

Bonjour,

Lors de notre tour du monde avec nos 3 enfants (4,7 et 9 ans) nous faisons halte au Laos pour 3 semaines.

Nous avons prévu deux nuits à ventiane, 3 à Vang Vieng, une semaine à Luang Prabang.

Nous pensons relier le sud du pays (Pakse) en avion. nous aimerions visiter les alentours, nous prévoyons d'aller à Tad Lo. Selon vous, est ce possible compte tenu de la saison ? Nous ne savons pas encore si nous resterons sur Pakse et relieronsTad Lo pour la journée ou resterons dormir.

Nous prévoyons 4 jours aux 4000 iles, avez vous de bonnes adresses en transport et guest house ?

dernier point mais pas des moindres : nous envisageons de relier le cambodge par le bus. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté. Quelle compagnie pouvez vous nous conseiller ?

nous sommes preneurs de toutes les infos de voyageurs ;-)

Merci

Caroline

bonjour, je souhaite faire un voyage à Madagascar de plusieurs mois. je voudrais partir à pied et faire le tour de l'ile du Sud au Nord ou l'inverse. Mais je connais pas trop cette grande ile il y a peu d'indication sur les road trip à pied.. Donc je voudrais savoir si il est possible de partir à pied, est ce qu'il y a des chemins qu'on peut utiliser tout au long du parcours ( un peu comme un GR ou autre), est ce qu'on peut dormir facilement avec une tente, il y a t-il des campings ou des zones de campement fréquent si on ne peut pas camper en pleine nature, es ce facile de se réapprovisionner en nourriture et eau, puis pour finir je voudrais pouvoir travailler un peu comme un woofing chez les habitant là-bas pour avoir du contact et me poser quelques jours par ci par là? merci de votre réponse en avance !

Bonjour !

J'en suis à faire la planification de notre voyage de 2 semaines, et je pensais finir par une semaine sur la côte, dans le coin de terremolinos/malaga. Quelle est la meilleure place pour rester ? Pendant cette semaine on va visiter les coins, se reposer, etc. Ca peut être plus loin sur la côte aussi, si vous dites que c'est plus beau! On peut aussi splitter notre semaine en 2 endroits.

Votre avis ?!?

Merci!

Isabelle