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Bonjour à tous,

petit récapitulatif de ma marche sur le GR34, chemin des douaniers qui fait le tour de la Bretagne

arrivée a Beauvoir, 4km avant le Mont St Michel, le vendredi soir 11 novembre

départ donc de Beauvoir, le samedi matin 12 novembre, fin du parcours le samedi 26 à Paimpol

normalement le départ aurait du être à Vitré, mais cette partie jusqu'au Mont St Michel ne m'intéressait pas la partie que j'ai faite s'étale sur 2 topoguides, je les ai donc tailladés un peu pour des raisons de poids

Je n'avais rien réservé d'avance, et il faut savoir qu'à cette saison, les hébergements ouverts ne couraient pas les rues, certains sont ouverts mais n'assurent pas le repas du soir hors saison, donc quelques nuits en chambres d'hôtes, ou hôtels, et ça fait mal au porte-monnaie,

le début du parcours, nous étions deux, nous avons emprunté la variante qui longe les polders, est plate et facile, mais après c'est une toute autre histoire, sans commune mesure avec le début, du relief, même par moments très dur pour le marcheur de plaine que je suis. vous passez votre temps à monter, descendre, à certains endroits particulièrement abrupts, il a été fait des escaliers, etc...... c'est pénible et casse genoux, en fin de journée, vous avez fait autant de dénivelés qu'en montagne, sauf que là, c'est de l'alternatif en permanence, de plus, des endroits extrèmement glissants, feuilles mortes qui cachent les roches ou les racines, les endroits qui ne voient pas le soleil sont continuellement humides, pas gadouilleux vu qu'il n'avait pas plu, mais presque et tout aussi glissants, donc faire très attention, certains endroits, une chute pourrait finir au bas d'une falaise.

à noter aussi que le sentier par endroit ne vous laisse que la place de mettre vos pieds, il est d'ailleurs souvent interdit aux vélos ce qui n'empêche pas d'en croiser,

au quatrième jour, abandon de ma coéquipière, problème de pied, et elle ne m'en voudra pas si je dis aussi un petit manque de préparation ;-))

précision d'importance, ce GR n'est pas si facile qu'on pourrait le penser, combien de propriétaires d'hébergements m'ont fait la remarque, certaines personnes présument de leur force et arrivent dans des états pas possibles, pour ma part je me suis cantonné à des étapes de 20 à 25 km maxi, et ça a été très bien, de toutes manières à cette saison, la nuit tombe de bonne heure et il n'est pas tellement possible de faire plus

maintenant, ce qui suis n'engage que moi, peut-être que d'autres utilisateurs viendront donner leur avis,

je recommande l'usage de bâtons pour les gens qui comme moi ont les genoux un peu foireux, s'aider avec les bras permet de les soulager un peu.

le marquage est assez souvent défaillant, surtout dans les villes, en effet, certains propriétaires privilégiés ont encore gardé des droits jusqu'à la côte malgré les préemptions du conservatoire du littoral, doit encore y avoir un truc à deux vitesses, et dans ces cas là, le gr vous fait passer par l'intérieur pour contourner, et là, le marquage, je regrette de le dire , c'est au pifomètre avec parfois des km superflus. Sachant que le balisage est fait par des bénévoles pour qui, en tant que marcheur, j'ai le plus grand respect, je précise bien qu'il n'est pas question d'accuser qui que ce soit, c'est juste qu'il faut le savoir.

faire aussi attention, que certaines parties ne sont accessibles qu'aux marées basses, donc avant de vouloir marcher sur les plages, hormis le fait désagréable de marcher sur du sable, assurez vous qu'au bout vous pourrez bien en sortir sans avoir a faire demi tour. Vous croyez voir un escalier au loin, quand vous êtes au pied, c'est un escalier privé qui débouche dans une propriété privée. J'ai vite abandonné les traversées de plage. En plus, suis pas vraiment sûr que le sel soit bon pour les godasses, sauf peut-être pour les manger à la fin de la rando.

toujours par manque de marquage, à la croisée de chemins, la logique veut que vous preniez celui qui semble longer la côte, et pas de pot, vous arrivez sur une plage, y a plus qu'à remonter......

en définitif, j'ai fait énormément de goudron. pour un sentier qui se veut chemin des douaniers, c'est un peu bizarre, ;-))

côté paysages, quand j'ai fait le canal de nantes à brest, tout le monde me disait, ça va être lassant, toujours marcher à côté de l'eau, et bien non, le canal a part 3 ou 4 grandes lignes droites, tout le reste, ce sont des courbes, des virages et a chaque fois, on découvre quelque chose de nouveau, alors que là, même si c'est très beau, je finissais par m'ennuyer, quand on parcourt une baie pendant deux jours, voir toujours le même paysage, la même eau, le même type de terrain, oui, ça devenait lassant, si un jour j'envisage de le continuer, je le ferai que sur 8 jours max, pas 2 semaines, c'est trop.

même constatations que sur les autres GR, si vous voulez téléphoner, les portables ne passent pas toujours

constatation regrettable autant que nauséabonde, le GR sert de WC, les chiens bien évidement, mais surtout des gens crados, je sais pas si ils font comme ça chez eux dans toutes les pièces, le long des plages, certains endroits, faut regarder ou on marche, plus les papiers accrochés dans les buissons, j'ai eu un temps magnifique, et certains endroits exposés au soleil, je vous dit pas l'odeur.

deux ou 3 endroits aussi exposés aux émanations des algues vertes, des panneaux vous préviennent que si vous sentez une odeur d'oeufs pourris, il ne faut pas s'attarder dans le coin.

un truc qui m'a un peu gêné, en marchant, si je voulais regarder en même temps le chemin et le vide, je ne pouvais pas, j'avais l'impression d'être attiré par le vide, est ce que ça le fait à tout le monde ou pas, je sais pas ?

mais alors, allez vous me dire, quoi d'intéressant malgré tout ça:

j'ai eu un temps d''été, comme quoi en Bretagne il ne pleut pas tout le temps une débauche de richesses dans certaines villes, des propriétés de rêves, toutes fermées à cette saison, ouvertes que 15 jours ou 3 semaines en saison, et encore, dire que tant de gens n'ont même pas un toit, mais c'est pas le lieu pour en débattre. quelques endroits superbes bien entendu et puis une cure de soupes de poissons, de moules frites, coquilles st jacques, les ormeaux à 30 euros l'assiette, j'ai même pas essayé, hors budget. on y croise facilement du monde, des marcheurs d'un heure ou un peu plus, mais je n'ai pas vu d'autre randonneur comme moi avec le sac à dos, à part un jeune qui partait pour 3 jours avec un sac de .......... 20 kg.A près lui avoir expliqué le coup de la poste restante, il était tombé à 13 kg. il faut aussi savoir que hors saison, certains hôtels acceptent de faire un tarif préférentiel, je ne l'ai su que malheureusement à la fin de mon périple, dommage, je n'en ai profité que 2 fois.

et puis comme en france, on râle tout le temps quand ça va pas, cette fois encore, j'ai décidé de vous donner mes meilleurs souvenirs d'hébergements, dignes de ce nom, ou l'on vous accueille à bras ouvert, comme en famille et à des prix défiants toute concurrence plus les petits à côté, ou l'on vient vous chercher, gîte sympa, ou l'on vous prépare un bon repas à l'improviste, etc......

et les nominés, les bons, ceux que j'ai aimés, et qui m'ont permis de poursuivre mon périple dans de bonnes conditions, sont:

Rotheneuf, Myriam et Jean François, "Villa Esprit de Famille", Jean François n'a pas hésité a venir nous chercher à quelques km de chez eux, il faisait complètement nuit, et hors de question de finir l'étape dans le noir le plus complet, à nous préparer un repas fin et soigné, et Myriam qui nous a fait l'éloge de leur région avec tout ce qu'il y avait à voir autour Le port du Guildo, "hotel Le vieux Chateau", accueil familial, ambiance sympa au bar avant le repas, et puis leur mainate, qui cause à découvrir Pleboulle, camping "Le Frêche à l'âne", fermé mais qui sans l'acceuil de ses 2 charmantes responsables, je dormais à la belle étoile, entre Jospinet et Planguenoual "Domaine du val" , petit chateau à prix modéré pour se faire plaisir au moins une fois dans sa rando Yffiniac, petit hotel "Café de Bretagne", buffet à volonté, repas, acceuil familial le tout pour 37 euros Pointe de Pordic, chambre d'hôtes, Mr Larhant Jean Luc, n'a pas hésité à vouloir m'emmener au super marché pour faire mes courses, je le remercie aussi pour cette excellente galette complète, j'en salive encore Kerdreux, chambre d'hôtes gîte, Mr et Mme Raymond Le Bars, accueil en famille malgré l'imprévu que je leur ai en quelque sorte imposé à la dernière minute, des gens très sympathiques,

Bonjour, Je souhaite aller en Algérie , du 26 février au 12 mars, je pense me rendre en Kabylie et éventuellement un peu le sud. Mes parents sont originaires de Kabylie. Je ne connais pas du tout. Je voyage seule depuis un moment déjà. Est ce que c'est possible pour une femme seule. Est ce que c'est une bonne saison ? j'aimerais aussi quelques infos sur l'hébergement.

merci pour vos réponses.

j'ai baraudé en 4x4 depuis + de 15 ans en afrique du nord, mali, mauritanie, kenya, libye, ...pour une démarche moins égoiste je cherche à monter un projet de cinéma itinérant dans les villages reculés, tout d'abord au maroc pour me faire la main, le 4x4 est entierement autonome mais je n'ai aucune experience de la projection quel type de projecteur ? ecran 3m/4m plus socle? puissance du goupe electro? droits d'auteurs? autres dfficultés? je suis ouverts à toutes vos suggestions

merçi et au plaisir de vous lire

djamm

Cinq ans déjà ont passé depuis notre dernière boucle à partir de Salt Lake City, pendant lesquels nous avons effectué trois voyages en Argentine et au Chili. Mais le besoin de revoir l’Ouest américain s’est fait de plus en plus pressant... Retour donc pour une nouvelle boucle à partir de Denver – après une première en 2005 – en passant par White Sands, Havasupai, Page, Snow Canyon, Escalante, Torrey, Moab, Bisti Badlands, Santa Fe, Great Sand Dunes, Crested Butte et les Rocky Mountains. Nous comptions surtout découvrir de nouveaux endroits – mais le temps nous en a parfois empêchés – et nous avons été gâtés sur deux sites encore très peu connus: King of Wings et Delta Pool. Bonne lecture...



La version avec photos et cartes se trouve ici: carnetsdameriquesetdailleurs.fr/crbst_184...

Index du carnet:

Roswell, White Sands, Sedona, Havasupai Page, Zion, Snow Canyon, Yant FLat Escalante, Zebra Slot, les « jours moins » s'enchaînent... Burr Trail Rd, Notom-Bullfrog Rd, The Tanks Hickman Bridge, Cathedral Valley Strike Valley Overlook, Waterpocket Fold via la Notom-Bullfrog Rd En route pour Moab... Little Wild Horse Canyon, Fisher Towers Moab... Arches NP, Fiery Furnace Moab, toujours... Marching Men, Tower Arch, Parallel Arch Delta Pool Shafer Trail, Musselman Arch, Potash Rd Bisti. Valley of Dreams, King of Wings Sur la route de Santa Fe Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument De Santa Fe à Great Sand Dunes via Taos De Great Sand Dunes à Crested Butte De Crested Butte à Glenwood Springs via le Kebler Pass Rocky Mountain National Park (1) Rocky Mountain NP, Trail Ridge Rd (2) Rocky Mountain NP (3) 18 juin, le départ Renseignements divers

J 1 – 14 mai

Vol sans problème Paris-Francfort sur Lufthansa, où nous retrouvons avec plaisir Angelo & Monika avec qui nous ferons les vols aller et retour. Après une escale de trois heures, l'avion décolle pour Denver avec une heure de retard, sans aucune explication...

Chez Dollar, où nous avons réservé un SUV via rentalcars.com, il n'y en a aucun digne de ce nom, malgré une heure passée sur le parking à chercher et à les inspecter les uns derrière les autres. Nous choisissons finalement un Kia Sorento, de faible garde au sol et qui nous semble juste en longueur pour dormir à l'aise, mais on fera avec. De toute façon il n'y a rien d'autre.

Retour au comptoir de Dollar. Là, la jeune femme qui s'occupe de notre dossier, lymphatique à l'extrême et qui visiblement rêve d'autres horizons, nous propose en insistant lourdement de payer pour prendre l'autoroute qui contourne Denver, car « sinon vous aurez une amende de 100 $ tous les 20 km ». Ça sent très fortement l'arnaque habituelle des loueurs qui tentent lorsqu'ils sont face à des Européens sur les rotules de leur fourguer tout et n'importe quoi en supplément, et nous refusons donc catégoriquement. Elle nous donne notre reçu et nous quittons l'aéroport en laissant 10 $ à une femme dans une guérite pour qu'elle soulève la barrière. Enfin dehors, ouf! Mais on verra au retour que malgré notre vigilance, notre lecture attentive du contrat, etc., certains sont passés maître dans l'art de l'escroquerie. (C'est sans compter avec ma pugnacité...)

Nous rejoignons Castle Rock et La Quinta Inn – très bien – aux alentours de 20 heures, sans avoir eu le temps de nous arrêter au Walmart d'Aurora. D'habitude nous passons la première nuit dans la ville d'arrivée, mais nous décidons de suivre Angelo & Monika qui préfèrent s'éloigner de Denver et descendre plus au sud, vers Colorado Springs. Nous nous couchons aux environs de 22 h 30, après vingt-cinq heures sans dormir.

J 2 – 15 mai

Nous quittons Angelo & Monika qui partent sur Santa Fe et que nous devons retrouver à Moab, début juin. Commence alors la longue descente vers Roswell et l'extrême sud du Nouveau-Mexique, 760 km de route monotone et sans grand intérêt, si l'on excepte quelques belles vues à l'est, sur les Spanish Peaks encore blancs de neige.

Au sud de Trinidad, le désert s'installe, et nous ne le quitterons qu'à l'ouest de Carrizozo. A perte de vue, une herbe rase et terne sous le ciel immense, un horizon que rien ne vient ponctuer. Parfois, un éparpillement de petites vaches noires, puis à nouveau la solitude... Paradoxalement, dans cet environnement desséché, c'est l'eau qui vient à l'esprit, c'est à la mer que l'on pense. La mer qui, autrefois – un autrefois très lointain, il y a 275 millions d'années –, recouvrait le sud de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, et l'ouest du Texas. La mer qui, en s'évaporant, a laissé derrière elle cette longue étendue d'un blanc étincelant que l'on apercevra demain, au loin, White Sands, les dunes de gypse, minéral si rare car soluble dans l'eau. Mais cette terre ne connaît plus l'eau...

Nous nous installons au Best Western El Rancho Palacio de Roswell, excellent.

J 3 – 16 mai

J'ai toujours eu envie, si l'on descendait sur White Sands en passant par Roswell, de visiter son musée des Petits Hommes verts. Mais il n'a pas grand intérêt, entre une multitude d'articles plus ou moins fantaisistes et une animation digne de mes années de patronage. De plus, la fatigue aidant, même ce matin, j'ai oublié le Canon. Bon, ça nous aura au moins permis de faire une étape sur la route d'Alamogordo.

Alamogordo, à environ deux heures de là. Le Mexique n'est pas loin. Et la terrible Ciudad Juárez non plus, ville qualifiée par certains de « plus dangereuse au monde » – où entre 1990 et 2000 la vie des jeunes femmes ne tenait qu'à un fil. 4000 d'entre elles y ont été violées et assassinées. Désormais les meurtres sont toujours bien présents, mais c'est le cartel de la drogue qui a pris la relève. Bref, un lieu charmant, plein d'imprévus, que bizarrement on ne brûle pas de découvrir. Il y a beaucoup de Mexicains dans les rues et au motel – Super 8, très bien.

White Sands National Monument (5 $ l'entrée par personne), dans le bassin de Tularosa, à 15 miles à l'ouest d'Alamogordo et au nord du désert de Chihuahua. Phénomène géologique « unique au monde » si l'on en croit le National Park Service : www.nps.gov/whsa/index.htmd'une cinquantaine de kilomètres de long sur quinze de large. On part assez tard, toujours très fatigués. Le ciel est voilé, la lumière grise, et le gypse aussi.

La route est d'abord bitumée, puis laisse la place à une blancheur aveuglante. Le trail d'Alkali Flat se trouve tout au bout et fait une boucle de 8 miles. Le halo du soleil dispense une lumière blafarde, mais la chaleur, elle, est bien présente. (Pourquoi les dunes sont-elles blanches alors que les cristaux de gypse sont translucides? Tout simplement parce que le vent précipite les cristaux les uns contre les autres, ils se rayent, se brisent et s'amalgament, provoquant une diffraction de la lumière. )

Nous nous enregistrons à 16 h 30 et on s'apercevra assez vite que c'est déjà un peu tard étant donné notre état physique et la fatigue accumulée non seulement depuis de longs mois mais aussi depuis le départ.

Nous sommes seuls à aller de piquet rouge en piquet rouge, plantés au sommet des dunes, uniques points de repère pour délimiter le tracé. On imagine ce que ça donnerait si le vent se levait...



Cet environnement particulièrement hostile abrite une vie bien présente: 60 espèces de plantes dont cette verveine que l'on croise en chemin.... et 44 espèces de mammifères, 26 de reptiles, 6 d'amphibiens, une centaine d'espèces d'insectes et 210 d'oiseaux... Ça laisse rêveur. A croire que les dunes sont trouées comme du gruyère et que tout le monde se cache là-dessous pendant les heures du jour.

Les traces se croisent et se recroisent, notamment celles de scarabées longs et noirs, des Darkling Beetles – appelés aussi stinkbugs parce que lorsqu'ils sont dérangés ils distribuent généreusement quelques sprays d'un liquide à forte odeur de kérosène –, qui s'épuisent à essayer de grimper. Un pas en avant, trois en arrière... un en avant, quatre en arrière... un en avant, deux en arrière... La tache semble démesurée.



Nous sommes toujours seuls à crapahuter dans les dunes. Quand le soleil pointe le nez, la chaleur est immédiatement accablante, surtout dans les creux.

Au bout de deux heures à monter et descendre, on aperçoit quelques cabanes qui doivent se trouver à l'endroit où la boucle se referme et retourne au point de départ. On décide de faire demi-tour, il commence à être tard, même si les dunes sont superbes la lumière n'est pas belle, et l'énergie n'est pas au rendez-vous.



Une fois arrivés à la voiture, le soleil montre brièvement le bout de son nez...

Nous apercevons une file de voitures garées le long de la piste et tout un tas de gens dans les dunes, tournés vers l'ouest... En fait nous n'avions pas vu le panneau concernant la Golden Hour, mais ce soir une brume dorée voile l'horizon.

(Si on prévoit un passage par White Sands, il faut absolument consulter le site du parc (voir ci-dessus) si on ne veut pas se casser le nez, car il est bordé par une zone militaire où sont effectués quasi quotidiennement des tirs de missiles, ce qui en exige la fermeture momentanée. C'est la première chose que l'on voit en visitant le site Internet, dans un encadré rouge.)

J 4 - 17 mai

Aujourd'hui, 800 kilomètres nous attendent, entre Alamogordo, Nouveau-Mexique, et Sedona, Arizona. Jusqu'à Carrizozo, à une centaine de miles au nord, la circulation est assez dense et la route rectiligne. Le village, devenu célèbre depuis que J-P Trois14 a visité les lieux ;-), n'est pas aussi triste qu'on l'imaginait. Le vent et la poussière ne l'épargnent pas, mais il est presque pimpant avec ses arbres verts, comparé à certains autres de la région.

Au nord-ouest, à environ cinq miles, surprise : dans les étendues désolées de la vallée de Tularosa, un immense champ de lave aligne ses blocs de basalte au milieu desquels la végétation a trouvé refuge : yuccas, cholas, opuntias, echinocereus, verts et noirs mêlés. L'endroit se nomme Valley of Fires Recreation Area. Nous le traversons comme une flèche, la route est longue et ce n'est pas le moment de s'arrêter.

J'essaie de respecter les limites de vitesse, 50, 55, 65 miles à l'heure, bien que nous soyons seuls au monde, mais bien vite les bonnes résolutions tombent, excepté dans les agglomérations, où 15 miles c'est 15 miles.

La frontière de l'Arizona est enfin là, la terre devient plus rouge, nous pensons à Patrick ;-)

Une fois à Holbrook, la circulation est incessante jusqu'à Flagstaff, les énormes trucks foncent à tombeau ouvert, mais que dire de la bifurcation sur Sedona ! C'est à quoi doivent ressembler les retours de plage au mois d'août. Nous mettrons un temps fou à rejoindre le motel, le Sugarloaf Lodge, à West Sedona, où nous étions en 2007. La ville a explosé, nous ne reconnaissons plus rien.

Très grande et belle chambre n° 6, qui donne en partie sur l'arrière et la jolie piscine. Le propriétaire est un taiseux 100 %, mais ses sourires parcimonieux indiquent qu'il est malgré tout aimable. Nous nous souvenions très bien de lui... Un tour à côté au New Frontiers, supermarché bio extra, pour se composer de délicieuses salades et s'acheter quelques gâteries, et nous rejoignons nos pénates.

J 5 - 18 mai

Repos complet aujourd'hui et demain. Piscine pour moi le matin, ça n'a jamais dû m'arriver dans un motel aux Etats-Unis, tandis qu'Alain lit à l'ombre d'un parasol, puis petite balade à Chimney Rock Loop Hike. La route qui y mène, Coffee Pot Drive, part tout près du motel. Nous croisons en chemin une famille nombreuse de Gambel's Quails. La mère est suivie d'une bonne quinzaine de petits, qui courent dans tous les sens.

Une fois sur place, nous quittons le petit parking, empruntons le chemin et… trouvons évidemment le moyen de nous égarer ! Nous loupons le sentier qui fait le tour de la butte. En fait, c'est de ma faute, car en voyant un gros et grand tas de pierres cylindrique enserré dans un filet métallique au milieu du sentier, j'ai cru que c’était pour indiquer qu’il ne fallait pas passer par là. Or c'était un cairn moderne ;-).

Nous grimpons donc jusqu’au sommet, au pied de la « cheminée » ou plutôt des cheminées, d’où la vue est magnifique, puis nous errons ensuite un certain temps, passant des éboulis aux à-pics vertigineux puis aux buissons de manzanitas…, mais on finit par y arriver! Je veux dire arriver sur le chemin par lequel on était montés et qu'on a repris en sens inverse.



A Sedona, nous cherchons le supermarché Basha. Alain va se renseigner au Visitor Info, mais un couple d'Américains qui entend la question lui indique immédiatement le chemin et lui donne même une carte de réduction!...

J 6 - 19 mai

Le matin, Jordan Trail. Nous payons 5 $ pour nous garer sur le parking de terre. Le sentier démarre bien, mais ensuite il est très mal indiqué lorsqu'il rejoint la route – ce qui nous étonne de la part des Américains – et on a le choix entre traverser et se retrouver dans les broussailles, ou poursuivre sur une dizaine de mètres et être de nouveau devant un choix cornélien : car il y a deux départs entre de gros rondins.

Au bout d'un certain temps, on retourne sur nos pas, n'ayant pas envie de nous fourrer dans une nouvelle galère...(On a bien un GPS, mais il reste bien au chaud au fond du sac à dos ;-) Il nous sert surtout à retrouver éventuellement la voiture.)

Le soir, Shuerman Mountain. Superbe sentier qui monte au sommet de la colline puis continue sur un quart de mile pour dominer Cathedral Rock et toute la vallée à ses pieds.



J 7 – 20 mai

Nous quittons le Sugarloaf où nous étions si bien, ainsi que son propriétaire silencieux.

En remontant Oak Creek Canyon nous pique-niquons au bord de l'eau. Les pentes boisées sont abruptes et nous nous faisons la remarque que s'il y avait le feu, avec le vent incessant qui nous poursuit depuis le Nouveau-Mexique, ça pourrait être catastrophique. On ne croyait pas si bien dire, et la suite confirmera nos craintes...

Loooongue route, ou plutôt autoroute, pour Havasupai... Ça n'en finit pas... Sortie pour Seligman, sur la Route 66, puis bifurcation à droite sur la Route 18. Jusqu'au Hualapai Hilltop, il y a encore 100 km de route déserte, de longues lignes droites sur le plateau, entrecoupées de courbes qui sinuent à travers les collines de genévriers. Et, toujours, le ciel immense.

Avant d'arriver, on sent le gouffre du canyon, tout comme on sent la mer avant de la voir. Le vide est quasi palpable, il manque quelque chose au-dessous mais c'est pourtant au-dessus que cela se passe. Les voitures – vides – s'alignent les unes derrière les autres au pied de la paroi sur un bon kilomètre jusqu'au parking bondé, et là, miracle, à quelques mètres du départ du sentier, il y a juste une place pour nous entre deux 4 x 4. Nous sommes quasi seuls...

Le cheval du gardien qui habite une petite maison de bois plantée au bord du vide broute avec délicatesse le gravier poussiéreux.

Derrière lui s’ouvre, magnifique, le canyon du Colorado…



J 8 - 21 mai

Réveil à 5 h 30, après une nuit dans le silence du monde... Le Kio Sorento est finalement plus long que ce que nous pensions et nous avons relativement bien dormi, même si nos pieds touchaient la porte du coffre.

La vue est magnifique, mais il faut faire attention où on met les pieds durant toute la descente, très raide, car ce sont en partie des marches couvertes de gravier extrêmement glissant.

On arrive ensuite dans une vallée relativement plate avant d'entrer dans le canyon, splendide, qui vaut à lui tout seul de se rendre au village de Supai.

On commence à apercevoir les premiers peupliers, c'est bon signe...



Nous croisons maintenant régulièrement des trains de mules. Il ne fait pas bon être mule – ou cheval, il y en a également – par ici. Elles passent leurs journées à monter et descendre dans le canyon, croulant sous la charge, liées à la mule précédente par une corde et parfois harcelées et incendiées pour augmenter l’allure. Curieusement, ce sont les Supais les plus gros, pour ne pas dire obèses, les plus désagréables avec elles.

Un panneau, « Vous êtes presque arrivés », oui, sauf que ça n'en finit pas, le sentier se coule sous les peupliers, le long d'un petit canal de dérivation. C'est très agréable, d'accord, mais on commence à en avoir plein les baskets et on a hâte d'arriver.

Enfin, nous arrivons au village, dominé par deux monolithes, the Watchers, et entouré de plusieurs rangées de barbelé, sans doute pour que les bêtes ne prennent pas la poudre d'escampette.



Ah, mais il ne faut pas croire que c'est gagné, non, un chemin le contourne entièrement. Je demande à une Supai où se trouve le lodge et je n'ai pas le temps de finir de poser ma question qu'elle se met à me rouler des yeux de Nosferatu et à hurler je ne sais quoi... Bon, celle-ci est apparemment complètement à l'ouest...

Heureusement, le lodge est tout près. Nous entrons... Il n'y a personne... Au bout de quelques minutes, nous nous rendons compte qu’une femme est assise derrière le comptoir, juste au-dessous de nous, qui nous ignore totalement. Quand elle voit que nous l'avons repérée, sans nous dire bonjour ni même nous jeter un regard, elle nous dit, en pointant du doigt la pendule accrochée au mur derrière elle: « Check-in à 1 heure, il est 10 heures ! » Interloqués, nous lui demandons s'il n'y a pas une chambre de faite mais elle se contente de répondre : « Check-in à 1 heure, il est 10 heures ! » Nous nous asseyons dans les fauteuils de l'office, plutôt furieux d'un tel accueil, mais cinq minutes plus tard elle se lève et nous ordonne : « Outside ! Je vais chercher de l'argent! » Nous lui faisons répéter, croyant avoir mal entendu, et elle nous dit une nouvelle fois: « Outside! » Nous sommes hors de nous et partons en claquant la porte tellement fort que j'ai bien cru qu'elle sortait de ses gonds!

Une fois dehors, nous nous asseyons, bien décidés à attendre son retour, qui s'éternise, car en fait elle voulait juste qu'on s'en aille et a inventé un prétexte pour nous mettre dehors. Il faut savoir que le lodge ferme à 5 heures, que lorsqu'on vient de faire 16 km à pied on n'a pas envie de faire un aller-retour aux chutes avec les sacs sur le dos – ce qui représente quand même, pour les plus éloignées, 10 miles supplémentaires (16 km) et 4 pour Havasu –, puis revenir faire le check-in à 1 heure et repartir de nouveau pour les chutes! Donc nous attendons, et pendant ce temps un Supai d'une trentaine d'années, grand et mince – ce qui est rarissime et mérite d'être signalé –, passe et repasse, étonné que ce soit fermé. Puis la femme revient vers 11 heures en nous jetant un regard noir et, des fois qu'on n'aurait toujours pas compris, nous lance au passage : « Check-in: 1 heure !! » Heureusement, le même Supai entre peu après elle et ressort avec la formule magique: nous pouvons prendre la chambre ! Ouuuuuf ! Tandis qu'on attendait, deux jeunes Belges sont arrivés et ont trouvé porte close. Au bout d'un moment, ils ont choisi de repartir aux chutes et nous les retrouverons plus tard à Havasu Falls.

Nous faisons le check-in, tout de même 242 $ pour une seule nuit, en payant pour la première fois en vingt ans sur une réserve indienne des taxes, et des taxes sur les taxes :-(

Et sur ce, nous partons déposer les affaires dans notre chambre... Hmmmm... Le nid douillet s'annonce à la hauteur du prix de la chambre, soit 145 $ hors taxes...



Bon, c’est pas tout ça, mais on est venus pour voir les chutes, alors en route pour Havasu en passant d’abord par Navajo Falls. Evidemment, on commence par se perdre, en traversant la rivière et en partant sur la gauche, donc du mauvais côté. On a l'habitude... ;-)

Au bout d'un certain temps, quelque chose cloche, on ne rencontre absolument personne, et on se dit qu'on ferait bien de revenir sur nos pas. Mais de retour au petit pont, au lieu de le retraverser, on file tout droit sur la rive gauche de la rivière. Deux cents mètres plus loin, un jeune Supai, sur le pas de sa porte, nous regarde arriver. Avec un sourire jusqu'aux oreilles il nous lance : « Vous êtes perdus, non ? Ha ha! Comme tout le monde! » (Ouf, l'honneur est sauf!) Et il nous propose très aimablement de nous remettre sur le bon chemin.

Maintenant que nous avons quelques kilomètres supplémentaires dans les jambes, nous voilà repartis. Le chemin ressemble désormais à une piste forestière, large et argileuse. Les dégâts causés par la rupture du barrage en terre de Redlands, en 2008, sont encore bien visibles, l'eau a tout emporté sur son passage, les berges mais aussi des pans de falaise entiers et les arbres qui poussaient le long du Colorado. Le tout a un air de désolation, arbres morts enchevêtrés, certains encore en équilibre, suspendus entre terre rouge et ciel indigo, pourtant la relève semble assurée...

Le soleil tape maintenant très fort. Nous dépassons les premières chutes sans nous arrêter, elles ne nous tentent pas plus que ça. Ce mince ruban d'eau turquoise qui passe lentement devant nous, est-ce vraiment le Colorado, si tumultueux en amont, si déchaîné, si pressé d'aller se jeter dans la mer de Cortés en déposant généreusement au passage ses alluvions sur l'Isla Montague? Mais non! C'est le Havasu Creek! (Merci Alain-Pierre! 😉)



Enfin, voici Havasu Fall (il n'y en a plus qu'une), tant attendue... La chute, magnifique, se précipite du haut de la falaise dans une vasque d'eau turquoise. La première chose que l'on aperçoit ensuite c'est le monde, beaucoup de monde, dans l'eau, sur les rochers, sur le sable, au-dessus, au-dessous, dedans, derrière la chute... Les jeunes Belges sont là, eux aussi. Difficile de prendre des photos, il faut être attentif et saisir le moment où, miracle, il n'y a quasi plus personne dans l'objectif.



Sur les serviettes il n'y a pas que les hommes... ;-)

Pendant longtemps, un groupe d'une dizaine de personnes crient au pied du tourbillon d'écume blanche, un homme plonge, la chute l'avale, il disparaît, réapparaît un instant sur la roche, derrière. Une fille veut faire la même chose mais visiblement elle est coincée de l'autre côté, ne peut plus revenir, appelle... Moment d'angoisse chez ses copains, qui dure... Et puis la voilà, comme recrachée par la chute.

L'endroit a complètement changé si on le compare aux photos publiées il y a plusieurs années, les larges vasques en terrasses, par exemple, ont en partie disparu.

Bien plus tard, lorsque l'ombre prend possession des lieux, nous rentrons à Supai, je suis un peu déçue de ne pas avoir pu faire de photos comme je l'aurais voulu. L'endroit serait vraiment paradisiaque s'il était ignoré des hommes. C'est un mélange d'Agua Azul et de Misol-Ha, au Chiapas (Mexique), pour ceux qui connaissent, même si les berges mexicaines n'ont pas eu à subir de rupture de barrage...

Nous arrivons au lodge en même temps que les jeunes Belges, à 18 h 30, alors qu’eux n’ont pas encore pris possession de leur chambre. Or tout est fermé jusqu’à demain 8 heures! Pas de panique, nous leur proposons si besoin de partager notre charmant petit nid. ;-) Apercevant un écriteau, « manager », ils frappent à la porte. Elle s’entrouvre de 5 cm, laissant voir un énorme bras et échapper un grognement, puis se referme... Quelques minutes plus tard, comme ils sont toujours là, et nous avec, elle s’entrouvre à nouveau, et cette fois ce n’est plus le bras mais le visage d’une femme détestable, particulièrement antipathique, qui apparaît. Ils montrent leur réservation, insistent pour avoir la clef, qu'elle leur remet de mauvaise grâce en leur claquant immédiatement la porte au nez!

La porte de notre chambre est en ruine, la fenêtre à l'intérieur également. Je n'ai jamais vu un tel hébergement dans une réserve indienne, en général ils sont toujours haut de gamme et superbement décorés. Et tout cela, je me répète, pour 145 $ la nuit hors taxes! Auxquels s'ajoutent les droits d'entrée pour deux personnes sur la réserve: 70 $. Mais le plus beau c'est que les taxes (qui ne sont pourtant jamais appliquées par les autochtones sur les réserves car eux-mêmes n’y sont pas soumis) ont été ajoutées aux taxes locales et aux droits d'entrée. On ne s'en est aperçus que le lendemain soir. Heureusement, les habitants du village, excepté la première femme à qui nous avons demandé le chemin du lodge, étaient nettement plus aimables !

Le soir, extinction des feux à 8 heures, et à 8 heures 5 on était en plein rêve... Ça ne nous était encore jamais arrivé !



J 9 - 22 mai

5 heures, premières lueurs du jour. 5 h 30, départ au petit matin. Déjà les Supais s'activent... En passant près d'un abricotier qui, lui, est à l'intérieur de l'enceinte du village, nous trouvons quatre beaux abricots fraîchement tombés dans le sable du chemin. Ils se révéleront délicieux...

Nous avons mis trois heures et demie pour descendre, nous mettons quatre heures et quart pour remonter. Le canyon est toujours aussi beau. Nous croisons assez vite les premiers randonneurs, on se demande à quelle heure ils sont partis, probablement comme les trois jeunes qui ont quitté le hilltop, l'avant-veille, à 19 h 30 !

Au bout de trois heures environ, les premières mules nous dépassent, menées par des Supais, pas toujours sympa avec elles... Plusieurs montent des chevaux alors qu'eux-mêmes, comme je l'ai dit, sont obèses. Il ne fait pas bon être mule ou cheval dans ce coin-là, monter, descendre, monter, descendre, jour après jour, chargés comme... des mules!



En bas les chiens paressent sur leurs serviette de bain, dans la montée ils sont de corvée d’eau ;-)

On amorce maintenant les lacets serrés dans la falaise à pic pour rejoindre le hilltop..... doublés par les petites mules, qui grimpent avec persévérance.

Après dix miles de remontée, soit seize kilomètres, on commence à être sur les rotules, comme tous les jeunes qui arrivent après nous. Ça nous remonte le moral ;-)).

Les deux jeunes Belges avaient choisi de faire le chemin à dos de mule et ils ne nous ont pas dépassés. On les voit arriver environ trois quarts d'heure plus tard, frais comme des gardons et enchantés du voyage.

Nous reprenons la route...



A suivre...

bonjour, Qui a déjà voyagé en pignon fixe?avec quels braquets?Merci de vos réponse.

Bonjour à tous les Forumistes

pour le prochain Festival qui aura lieu les 21 et 22 janvier prochain, je propose que nous ( les VF ) en profitions pour se rencontrer à St Denis , à la bourse du Travail.( METRO Saint Denis porte de Paris ligne 13 )

Nous pourrions aussi aborder un thème , et comme nous serons en hiver , pourquoi ne pas aborder la randonnée à vélo l'hiver ? thème déjà évoqué ces jours ci sur VF.

Si vous avez d'autres idées de thème, pour débattre pourquoi ne pas en profiter pour les suggerer ici même ?

Nous prévoyons une info-débat sur les énérgies en voyage, animé par Guillaume , un voyageur expérimenté.

Nous allons boucler sous peu le programme...

Bientôt sur le site : www.cci.asso.fr plus d'info.

A+

SERGE

Salut à tous, Est-il possible de faire du camping sauvage en Thailand, Laos, Cambodge?? Sans prendre une amande énorme ou autres dangers...quelqu'un l'a-t-il déjà fait???

Bonjour, nous serions interessés par la tente hogan xt de chez vaude car elle semble reunir pas mal d'avantages, cependant nous avons quelques hesitations concernant l'espace interieur de la chambre (1m20 pour deux). Nous l'utiliserons pour de long voyage en tandem a travers divers pays (chaud/froid). Merci de nous faire part de vos avis. Est-elle assez spacieuse, solide, facile à monter?...etc.

Nous sommes ouvert à d'autres modèles de tentes avec une bonne abside, poids correct, montage à l'abri de la pluie... Merci de nous éclairer. Julie et Guillaume.😉

Bonjour a tous lesCcaristes avertis..

nous projetons de partir 12/18 mois en amerique du sud en 2012/2013 avec nos 2 enfants (3/6 ans) en Ccar. Malgré de nombreux voyages en famille, en solo ou en couple nous n'avons jamais utilisé ce type de transport;nous allons donc en louer un cet été (style ecovip2)sur 3 semaines pour nous faire une ptite idée ....!!!🙂 Pour une premiere approche:

1: Gréce ou portugal? 2: si gréce: est il possible de reserver un "open deck" pour la traversée ancone/Patras au dernier moment (sachant que nous partons obligatoirement en aout) 3:Au niveau des bivouacs et de la securité (tjs dans le cadre d'une 1ere approche): des avis? conseils?

Bref vous l'aurez compris, nous sommes des vrais neophytes de ce type de voyage😊!!!! merci d'avance Boris

nous partons en sardaigne en camping car en aout 2010. premier voyage en camping car et première fois en sardaigne!! j'ai lu beaucoup d'info sur ce site c'est génial j'ai besoin d'un complement d'info: pour les arrets du soir en dehors des camping peut on piquer une tente proche du cc? merci pour les infos vero😉

Bonjour à tous,

Nous avons le projet de visiter l'Andalousie la 2ème quinzaine de mai 2009, à 4 ou 5 camping-cars.

Pouvez-vous me renseigner sur cette région ? Quel circuit nous conseillez-vous ? Quoi visiter ? Etc...

D'avance, merci pour vos renseignements.

A+.

bonjour nous aimerions passer quelque temps au Portugal en période hivernale.janvier et février est-il le bon moment ou faut-il attendre plus tard dans la saison?on me dit qu;il pleut beaucoup en début d'année.merci d'avance pour vos conseils.patmary

Bonjour,

J'ai lu que le camping sauvage était interdit en Grèce.

Comment cela se passe-t-il pour les camping-cars ? Quels sont les risques .... si la police verbalise ?

Merci de vos réponses

Bonjour

En vue d'un voyage en Patagonie prévu entre la fin de l'année et début 2016 je cherche à changer ma tente actuelle qui ne conviendra pas dans le cadre de ce voyage, elle est beaucoup trop lourde. C'est une tente bon marché acheté dans un magasin de sport "généraliste" genre Decathlon.

Après avoir échangé quelques mail avec Sokomano j'ai commencé à m'intéresser à la Hubba Hubba NX de MSR. La raison est qu'il ma dit était très satisfait de sa Hubba Hubba HP. Cela a donc été mon point de comparaison.

Mes principaux critère sont :

- Suffisamment résistante pour les supporter les vents de cette région. C'est le cas de la Hubba Hubba HP, je suppose qu'il en est de même pour la Hubba Hubba NX - Le poids, aussi léger que possible. Je voyagerai seul pour ce voyage, la charge ne pourra donc pas être partagée - Autoportante. pour ce voyage je ne pense pas que ce soit une nécessité, mais vu l'investissement j'essaie aussi de penser aux voyages futurs. - Volume assez important. Avec ma tente actuelle j'ai l'habitude d'avoir pas mal d'espace à l'intérieur. Ou alors il faut que je trouve une tente 1 place assez grande. La MSR Hubba me semble vraiment petite.

Comme autre alternative je verrais la MSR Nook, qui est un peu plus légère. Mais elle n'est pas autoportante il me semble.

Avez-vous d'autres suggestion ?

J'ai le projet de partir en mars en camping car vers la Norvège et le cap Nord - retour par la Finlande. Quels équipements faut il prévoirau niveau pneumatiques pour la neige et le verglas? Pneus neige, cloutés, chaines, chaussettes -sachant que je compte partir du sud ouest de la France et ne souhaite pas changer les pneus en cours de route. Merci à ceux qui auraient une expérience de me conseiller.

Bonjour Nous partons à la rentrée 2008 avec nos 2 filles, pour un tour du monde de 3 ans au moins...Et c'est génial, mais...c'est le casse tête: camping car classique ou 4x4-cellule? Nous avions d'abord un faible pour le 4x4...mais voilà: en occas il y a beaucoup moins de choix, et donc c'est cher! Et puis surtout je pense qu'à moins de choisir le "camping" (tente sur le toit ou cellule pliante gente Trayon), l'interrêt du 4x4 est nettement amoindri avec une "grosse" cellule: il ne passe plus dans les containers en cargo, (donc même gestion qu'avec un ccar classique), et son poid et son encombrement sont tels que l'usage du 4x4 est restreint aussi...Alors pourquoi ne pas choisir un camping car court, avec un faible porte à faux, des roues jumelées, rajouter des équipements adaptés (amortisseurs gonflables, barre anti-rouli...), et profiter d'un certain confort (intimité dans les pays tels que l'Inde où il est difficile de s'isoler de temps en temps, lits fixes pour tout le monde, coin toilette, rangements), qui joue aussi sur le moral des troupes sur du long terme (sachant que nos filles auront au départ 3 et 5 ans). D'un autre côté, même si certains l'ont déjà fait (Marais, Tsagalos, etc...), nous n'avons pas trouvé de témoignage de gens qui auraient fait l'Afrique de l'ouest au sud, ce qui veut peut-être dire que ce n'est pas faisable; dans ce cas nous devrions faire l'ouest, puis prendre un cargo (de plus...) pour rejoindre le sud et y vadrouiller un peu. En tous cas, un tour du monde sans l'Afrique, ça n'est pas concevable pour nous! Bref, est-ce que quelqu'un peut nous éclairer en nous donnant son avis, son expérience, sa connaissance de l'Afrique? Parfois je prends un peu de recul et me dit que, même si le véhicule est important, l'essentiel est le sens que nous donnerons à ce voyage, et la faculté d'adaptation que nous développerons. Le véhicule, n'est pas une fin, c'est un moyen, et si notre budget était encore plus réduit, nous ne nous poserions même pas ces questions!

bonjour,

Je suis l'heureuse propriétaire d'un fourgon aménagé neuf vraiment super et je fais du camping car depuis 20 ans. Tout allait très bien tant que c'était mon mari qui conduisait. Depuis mon divorce, c'est moi qui ait pris le volant et j'adore çà ! Un seul hic : la sécurité. Je ne me sens plus autant à l'aise qu'avant et j'aimerais avoir quelques conseils pour reprendre mes voyages. Si vous êtes une femme et que vous voyagez seule, j'aimerais beaucoup en parler avec vous. Merci à toutes les amies voyageuses qui pourraient me conforter dans mon idée de continuer à voyager et pourquoi pas partir à deux fourgons ou même plus. Amitiés.

bonjour je voudrais savoir si nous sommes obligé de prendre un camping a chaque fois que nous faisons une halte au maroc merci de votre réponse

nous envisageons pour cet été, un voyage en camping-car en Grèce. Pourriez-vous me dire si cette destination est sûre et s'il n'y a pa&s de problèmes en particulier avec les migrants. Je prècise que nous comptons rester sur le continent. Merci pour une réponse

Bonjour, je réfléchisà investir dans un camping car. Voici mes interrogations, je commencerais par la France. Quels sont les contraintes d'un voyage en camping-car. Dans quelques régions (françaises) peut-on se passer des campings et des aires de service (sauf pour vider les sanitaires et faire le plein)?

bonjour à tous, je vais partir 20 jours en CC et faire une boucle sur las vegas j'ai bien compris que dans les parcs il est obligatoire de camper dans les campings; Qu'en est il en dehors des parcs nationaux? je trouve que les campings sont chers m^eme en dehors des zones touristiques. Comme en RV on est sensé être autonome 2 ou 3 jours, est il envisageable de s'arrêter dans un coin sympa, un peu en pleine nature? Est ce que c'est risqué du point de vue sécurité? par ex je veux rejoindre le yosemite au yellowstone via ely puis salt lake city en 3 jours. Est ce que je peux sur la route m'arrêter sans trop de risque, en me mettant à l'écart sur un petit chemin? Je n'ai jamais été aux USA et je ne connais pas du tout les us et coutumes. merci de me donner vos avis

😉Bonjour,

AFS : Informations sur les campings - En général ils sont indiqués sur le bord des routes et ils sont nombreux. (aucune réservation faite à l’avance )

Citrusdal : Camping a 200 RD pour 2, assez grand herbe sanitaire grand et propre Cape Town : camping Hardekraaltjie a Bellville 225 RD pour 2 voiture comprise assez propre si pas trop de monde, 16km de Cape prendre la N1 direction Paarl puis sortie 20, à droite au feu, puis 3ème feu à gauche au garage Opel Isuzu. Le camping est situé 400 m à droite env. Pas de camping a Cape Town ou backpackers cher , sale avec des petites bêtes . Robben Island : 300 RD pp. Cher car presque rien a voir. Visite à pied de 20 min le reste en permanence dans un car sans sortir et 10 mn a une boutique de bouffe! Pas de possibilité de se promener seul. C'est un symbole qui se paye cher !. Allez voir le musée au port d'embarquement , gratuit, c'est plus intéressant ou allez sur internet vous en saurez plus. Tout en anglais par ancien prisonnier. Prison vide d'objet. Visite de certains coins de la ville et alentour avec citysightseeing valable 2 jours 280rd. Autant de fois que vos voulez. Chapman'speak : 90 RD, sanitaire propre et grand, cuisine, laverie camping et ferme en continuant tout droit sur la route. Achetez la wild card a 3005 RD pour 2. Entrée a volonté dans plusieurs parcs autant de fois que vous voulez, quand vous voulez, valable 1 an. Elle est vite rentabilisée . Simon's Town : camping 245 RD pour 2, herbe propre, bcp de place, sanitaire correct en réfection. Camping situé dans la ville sur la route principale à gauche. Groggypond resort. Petit bungalow pour 350 RD la nuit Visite des manchots ( et non des pingouins ) 30 RD ou gratuit avec la wild card. Muizenberg (Zandvlei caravane park : a 1km de estuaire) . Camping grand, herbeux mais sale, le seul dans le coin. Prise pour caravane ! Plus loin en descendant vers la côte, possibilité de voir des manchots pour 10 rd seulement ! suivez la côte c’est indiqué.(Boulder’s beach je crois ) Cape de bonne espérance : 110 p/p ou avec la wild card que nous avons pris après à l'intérieur nous n'aurions pas payé. Le point le plus loin dans la mer est a cape point et le plus au sud est le cap Alghulas. Le cape de Bonne espérance est le point le plus a l'ouest. Vu des baleines à Gansbaai : Stellenbosch : Mountain breeze a 210 RD pour 2 très ombrage, très propre bcp d'espace chacun, sur la route de Somerset west env 10 km après la ville. Le must ....musique, fleurs, rideaux dans les sanitaires. A 26 km de Barrydale le bar de Ronnie et son.... Sex shop en allant sur Ladismith. Sur la route 62 un endroit original et surprenant surtout pour le pays. Et si en plus vous aimez la musique des années 80 ... vous serez servi. Le seul sex-shop au monde où les enfants sont permis ! une halte rafraichissante et distrayante ! Outsdorn : kleinpass camping a 168 pour 2, très grand, très propre, herbe, piscine et Oasis shanti backpackers : camping très sommaire et très rudimentaire a 140 pour 2, peu de place, mais chambre a 320 RD, sanitaire partagé, cuisine, salon ...etc Mossel bay : dauphins et otaries direction du phare ( demander la direction du restaurant « two oceans », camping sur place face à la mer. Plettenberg bay : 100 pp sanitaire grand et très propre au keurboomslagoon Port Elizabeth : 60 pp au backpackers helicharter. camping sur la pelouse devant la maison, sanitaire propre. Addo éléphant park : 216 pp accès parc, camping env 280 pour 2 mais emplacement petit et au soleil, mais camping Aardvark guesthouse 10 km env sur la droite avant en allant au parc : 160 pour 2, herbe, 2 grandes cuisines sanitaire très propre Mountain zebra park : 252,50 pour emplacement camping, 160 pour 1 pers pour entrer au parc, sanitaire très propre Zastron : camping Mountain View a 150 pour 2. Très grand, herbe, sanitaire impeccable, situe derrière le stade (route pour aller au Lesotho) Camping dans le golden Gate park : 320 RD pour le parc et 240 pour 2 p en camping. Herbe, grand, ombragé, sanitaire et cuisine impeccables. Golden gate highland park en sortant du Lesotho : 200 rd environ, Herbe et ombragé, sanitaire très propre

(petit tour au Lesotho et au Swaziland)

Retour en AFS Zinkwazi park ; en direction de la plage : 292 RD pour 2 !!! très cher pas entretenu, sanitaire peu propre, wc hors d'usage, pas de chasse d'eau juste en piteux état, substances. Noires descendant des arbres, horaire peu pratique le soir, c'est du vol ....a fuir absolument. ( route de St Lucia ) St Lucia : camping Sugar Loaf a 200 RD pour 2 . Herbe, ombre, sanitaire juste en propreté douche assez grande. Bcp de mangoustes et de singes. Le plus près de l'estuaire pour voir crocodiles et hippopotames. Également voir les 2 au niveau du pont avant de rentrer dans St Lucia. Entrée du parc pour aller à Cap Vidal : 140 avec voiture qlqs animaux. Mais visite de la plage superbe, camping et Lodge a l'intérieur maintenant. Hluhluwe : camping au Vakasha BandB pas vraiment camp site. 150 pour 2 sanitaire dans une chambre propre. Au camping Thobeka : 200 pour 2 mais 300 pour une chambre !.. Ne pas s'en priver. A la sortie de Kwangwanase avt route pour Kosi Bay sur la droite. Pas loin du grand lac Pas d'Hippopotames ni crocodiles. Propriétaire sympa, Chambre dans hutte de savane. Retour a Hluhluwe : camping/réserve Bonamanzi a 400 RD pour2, difficile de voir les animaux car très touffu mais discussion sympa avec crocodiles en liberté et d'autres à peine protéger par petit grillage... Éviter de les énerver car peuvent sauter assez haut ! Cher mais le nec plus ultra, le must.... Sdb et coin cuisine privatif ! Ferme avec votre clef personnelle. Pongola : a la frontière du Swaziland, 280 rd pour 2 sanitaire juste propre, coin cuisine pas top! existe un autre camping en face en arrivant de la route. Graskop : camping valley View 180 pour 2 mais chambre a 300,340 et 380 avec Sdb Park Krüger : camping au Berg en dal a 238 RD pour 2 , entrée du parc 560 RD pour 2. Park Krüger : camping a Skukuza a 258 RD pour 2 ( wifi disponible vers le restaurant ) Park Krüger : camping a Satara a 280 RD pour 2 C’est dans la partie sud que nous avons vu le plus d’animaux; En général ça fait parti de la chance et selon les jours il y a moins d’animaux visibles. Le coup de chance pour nous c’est d’avoir vu des lions puis à peine plus loin des guépards puis juste à côté un léopard et des jackal tout ça en quelques minutes ! Haersternburg : Bali Will Will camping a 120 pour 2. Sanitaire neuf ! Très Bon accueil de la part de Frances. Route d'accès difficile. Thabazimbi : camping oasis a 200 RD pour 2. Sanitaire pas entretenu, vieux bac à laver, on marche parmi les bouses de vache ! Pas d'autres campings sur plusieurs km à la ronde. A éviter et poursuivre jusqu’au parc. Marakele national park : camping a 280 pour 2, sanitaire très propre mais douche petite. Pilanesberg park : 150 ou 200 selon la saison pour 2. Petit parc mais possibilité de voir tous les animaux, Camping très propre, camp très grand, très grande piscine.

Comment bien conduire en AFS : 😮

dépasser dans les virages dépasser dans les côtes dépasser dans les côtes sans visibilité dépasser même quand il y a une ligne continue dépasser en créant une 3ème voie sur la ligne médiane si ça passe pas à droite en forçant un peu ça passera sur la gauche ..ou vice versa !!! 😉

SWAZILAND: 2 adresses de camping. Mbabane : (Ezulwini) Lidwala backpackers : 200 pour 2, pas trop de place pour camping mais dépend si vs avez tente sur toit ou au sol. Sympa, cuisine impeccable, sanitaire petit assez propre. Mlilwane wildlife parc: 80 pour 2 Hlane national park : camping a l'intérieur du camp, 195 pour 2 Entrée du parc 160 pour 2Le Swaziland n’est pas spécialement attirant au niveau du paysage.

LESOTHO : 2 adresses de camping Semonkong : la route est maintenant bitumée jusqu'au bout. Camping au Semonkong lodge : 180 pour 2p très rudimentaire, en voie de délabrements pour les sanitaires, 1douche a peu près correcte. Pour routard en perte financière...grave! Chemin avec accès difficile voiture avec garde haute ! Katse dam : pas de campings Hébergement gratuit au barrage à droite sur la route (bâtiment marron et beige) avant les bâtiments à toit bleu. Vue imprenable sur le barrage et les montagnes en contrepartie vous aurez des sanitaires délabrés. Gardé jour et nuit.Le Lesotho est pour moi bien plus beau dans les paysages que le Swaziland; La gentillesses des gens est exemplaire. Vous y verrez encore des costumes de bergers authentiques. Ayez quelques fruits pour offrir.

Bon voyage à tous - 🙂

nous envisageons de faire, mon mari et moi les pistes Mahmid/lac Iriki/Foum Zguid/Allogum/Tata/Akka/Tadakoust/puis descente sur l'oued Draa jusqu'à Tan Tan. Nous comptions partir au mois de janvier mais je crains des nuits tres '' ou trop '' fraîches vu que notre véhicule est équipé d'une tente de toit. Est-il préférable de repousser notre voyage en mars avril ? Je cherche des renseignements sur les campings, ceux conseillés et ceux à éviter, la priorité étant une douche de préférence chaude et des sanitaires propres. Et toutes les idées et les informations sont les bienvenues.

Bonjour,

Nous prévoyons de partir au mois d'Avril prochain finir notre dernier tronçon de la Loire (Angers-Saint Nazaire) et j'aurais voulu savoir si quelqu'un pourrait m'indiquer un endroit pas trop cher( camping, gîte, maison d'hôte, hôtel, auberge, ...) pour notre première nuit à Angers? et avec possibilité de laisser notre voiture pendant une semaine sans risque?

Car la dernière fois (Avril 2015) on s'est fait volé notre porte vélo à un parking non gardé pas loin de la ville aux dames. A l'époque, le gérant du camping les acacias où on a passé notre 1ère nuit, à 80€, nous l'a indiqué.

Vos conseils et vos bons plans sur ce tronçon (hébergements, restaurants, visites, ...) seront les bienvenus.

Merci d'avance.

Suite à un précédent post, j'ai finalement choisit le jura. J'ai déjà acheté le topoguide. Et ce serais prévu pour début octobre.

A la base je voulais partir seule mais j'aimerai tenter le bivouac et ne pas passer par des campings. Donc je pense du coup, à partir en groupe. De 3 à 5, pas plus. Je serais pour un groupe mixte de préférence. Ce n'est pas spécialement pour être accompagné pendant la marche mais plus pour le soir. Et un plus, ce serait qu'il y est une personne qui serait tenté de partir à l'étranger après (j'ai d'autres projets en tête pour plus tard encore.) voilou.

Je suis déjà sur rando trekking. Et il y a mon blog pour en savoir un plus sur moi ainsi que les divers posts et notamment celui qui ma fait choisir le jura.

A bientôt

Titouille

Bonjour, Nous partons cet été pour la Namibie et Botswana pour 6 semaines en selfdrive essentiellement dans des campings. A ce sujet, qui peut me dire quel est le matériel que l'on doit prendre de France car difficile à trouver à Windoek ou à un prix exorbitant. Je pense notamment à du matériel de camping de base ou encore des jerrycans d'eau et d'essence ou autres choses. De plus faut-il de gros duvets pour la nuit ? Merci de me répondre. Jean

Nous envisageons de découvrir les îles Ioniennes à vélo cet été (2011) avec nos trois enfants qui ont l'habitude de ce genre de périple. Par contre, nous ne savons pas comment arriver jusqu'à Corfou sans prendre l'avion. Est-il possible d'y aller en train depuis le sud de la France ou en bateau ? Une fois sur place, comment sont les routes et pensez-vous que ce soit une bonne idée ? Les îles sont-elles bien reliées entre elles et combien coûte en moyenne les traversées ? Enfin, avez-vous des adresses à nous recommander pour manger et dormir. Sinon, est-il possible de faire du camping sauvage dans ces régions ? Bien entendu, toutes les informations tournant autour de ces lieux seront les bienvenues. Merci à tous 😉

salut à vous... ça se prépare tranquillement, je pars avec ma varadero 125 pour le maroc (tantan) en solo. départ mi juin et pendant 5 ou 6 semaines...descente vers tan tan par la cote et retour par le sud ...si vous avez quelques derniers conseils, je suis preneur