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Trajet à vélo en Australie juillet-août English translation pending
Bonjour à tous ! Dans le cadre d'un voyage à vélo , nous voudrions ralier Brisbane à Sydney pendant juillet aout et j'aimerais savoir si c'est la bonne période niveau climat , et s'il est possible de camper en toute liberté dans les parcs nationaux , sans risquer quelquonque amende.
De plus que pensez vous de ce trajet , nous ne connaissons pas du tout l'australie peut etre devrions nous rester plus sur le nord est , en fait nous aimerions rester pres des cotes , qu'est ce que vous nous conseillé ?
Tous les conseils sont les bienvenus encore merci !
Cdlt
Tristan & Luc
Nord-Ouest américain / Rapid City et ses alentours, route de Rapid City vers Yellowstone English translation pending
Bonjour,
Je viens vers vous pour avoir votre avis, et vos conseils afin de répondre à quelques questions dont je n’arrive pas à trouver la réponse seul !
Je vais partir 3 semaines aux Etats-Unis vraisemblablement du 28/05 au 18/06/2016, mais j’ai vraiment du mal à me décider pour la/les destinations. Je suis parti en mai 2015, et j’ai fais 3 semaines dans l’ouest, le parcours classique dirons-nous…
Mes questions sont les suivantes :
- Dans le coin de Rapid city, les Blacks Hills, les Badlands, ainsi que la route pour rejoindre Yellowstone par Cody. Qu’est ce que je vais retrouver comme site à visiter ? J’ai lu tellement de chose que je m’embrouille et voudrait faire un point ! J’en ai conclu que cela avait l’air très en rapport avec l’histoire américaine ? Qu’il y avait aussi des Parks sympa avec quelques ballades, mais peut être moins « intéressant » et surtout moins dépaysant que ce que j’ai pu voir en mai 2015 ? Si vous pouviez me dire le genre de visite, de chose à voir dans ce coin là… afin de savoir si je l’écarte définitivement ou pas !
- Glacier NP au mois de juin ? j’en ai conclu que s’était trop tôt, que beaucoup de routes / ballades seraient fermées et qu’il fallait mieux y retourner une autre fois à partir de la mi-juillet ? Suis-je dans le vrai ?
- Pour finir, je serais intéressé par toute la partie Oregon/Washington, càd Columbia river Gorge, Crater lake, Mont Rainier, Mont Saint Helen, Portland, Seattle… mais alors là ce qui me fait peur c’est la météo ! Ai-je raison ? j’ai lu quelques carnets et le temps à l’air de gâcher un peu le trip quand même ! Qu’en pensez-vous, je me dis qu’au mois de juin quand même… Ou faut-il que je m’attende à un temps « pourri » et s’il fait beau, tant mieux ^^ Mais visiter, se promener sous la pluie, pfff… ça gâche toute la magie ! J’aimerai bien vos retours, car en même temps à chaque fois dans les carnets il est dit « enfin s’était quand même super… » ! Alors, est ce vrai ? Ou c’est histoire de se rassurer…
Voilà en gros les 3 gros points que je voudrais bien aborder avec vous ! Merci d’avance pour vos retours.
Je viens vers vous pour avoir votre avis, et vos conseils afin de répondre à quelques questions dont je n’arrive pas à trouver la réponse seul !
Je vais partir 3 semaines aux Etats-Unis vraisemblablement du 28/05 au 18/06/2016, mais j’ai vraiment du mal à me décider pour la/les destinations. Je suis parti en mai 2015, et j’ai fais 3 semaines dans l’ouest, le parcours classique dirons-nous…
Mes questions sont les suivantes :
- Dans le coin de Rapid city, les Blacks Hills, les Badlands, ainsi que la route pour rejoindre Yellowstone par Cody. Qu’est ce que je vais retrouver comme site à visiter ? J’ai lu tellement de chose que je m’embrouille et voudrait faire un point ! J’en ai conclu que cela avait l’air très en rapport avec l’histoire américaine ? Qu’il y avait aussi des Parks sympa avec quelques ballades, mais peut être moins « intéressant » et surtout moins dépaysant que ce que j’ai pu voir en mai 2015 ? Si vous pouviez me dire le genre de visite, de chose à voir dans ce coin là… afin de savoir si je l’écarte définitivement ou pas !
- Glacier NP au mois de juin ? j’en ai conclu que s’était trop tôt, que beaucoup de routes / ballades seraient fermées et qu’il fallait mieux y retourner une autre fois à partir de la mi-juillet ? Suis-je dans le vrai ?
- Pour finir, je serais intéressé par toute la partie Oregon/Washington, càd Columbia river Gorge, Crater lake, Mont Rainier, Mont Saint Helen, Portland, Seattle… mais alors là ce qui me fait peur c’est la météo ! Ai-je raison ? j’ai lu quelques carnets et le temps à l’air de gâcher un peu le trip quand même ! Qu’en pensez-vous, je me dis qu’au mois de juin quand même… Ou faut-il que je m’attende à un temps « pourri » et s’il fait beau, tant mieux ^^ Mais visiter, se promener sous la pluie, pfff… ça gâche toute la magie ! J’aimerai bien vos retours, car en même temps à chaque fois dans les carnets il est dit « enfin s’était quand même super… » ! Alors, est ce vrai ? Ou c’est histoire de se rassurer…
Voilà en gros les 3 gros points que je voudrais bien aborder avec vous ! Merci d’avance pour vos retours.
Islande: 14 jours en juillet 2015 English translation pending
Tout d’abord merci à tous ceux qui par leur témoignage et leurs conseils (Aginum, Kriki, Hohl, Bersviss) m’ont aidé à préparer ce voyage. A mon tour de donner quelques infos et impressions qui j’espère aideront les futurs voyageurs.
Notre itinéraire : Reykjavik - Cercle d’or – Landmannalaugar – Hella - Vik – Kirkjubaejarklaustur- Laki – Skaftafell – Jokulsarlon - Hofn- Djupivogur puis retour vers Keflavik. Notre coup de coeur: les cratères du Laki.
Dès fin janvier nous avions réservé voiture et guesthouses (par booking.com) pour le mois de juillet. Pour avoir du choix dans les logements il vaut mieux s’y prendre à l’avance car il y a beaucoup de touristes pendant cette période. Quelques chiffres: 14 nuits en chambre double avec petit déjeuner. Les trois quarts du temps la salle de bain est partagée: 127€ en moy / jour pour deux ( frais bancaires inclus) : Certains logements acceptent les euros, c’est plus avantageux car çà évite les frais et les surprises du change au retour. Location chez Blue car rental : une Dacia Duster 4x4 environ 140€/jour, toutes assurances incluses + 2 conducteurs 2 fois la pluie (Vik et Djupivogur), donc nous sommes chanceux mais un froid glacial, le thermomètre a rarement dépassé 10°.
J0 :Nous sommes arrivés en Islande le 13 juillet à minuit sous une pluie fine. Il y a un grand choix de guesthouses à 5 min de l’aéroport international (Keflavik) mais nous avons préféré partir tout de suite sur Reykjavik qui est situé à une cinquantaine de km. Il est 2h du matin et nous voyons comme en plein jour quand le bus nous dépose devant notre guesthouse Brattagata. Malgré l’heure tardive, nous sommes accueillis avec une grande gentillesse par la propriétaire Ingunn.
J1 : Reykjavik : La journée démarre avec un excellent petit déjeuner islandais, au menu plusieurs sortes de poisson, c'est très copieux et ce sera le cas dans tous les logements où nous avons séjourné. Ballades à pied autour du petit lac, sur le port, dans les rues commerçantes, point de vue du haut de la cathédrale et visite du musée 871 qui est intéressant. Nous découvrons vite que le centre historique de la ville est très petit. Reykjavik: une vue du haut de la cathédrale
J2 : Reykjavik – Pingvellir – Lac Laugarvatn Après avoir réceptionné notre véhicule à la guesthouse, nous prenons la route 435 puis la 360 pour rejoindre Pingvellir. Cet itinéraire conseillé par Ingunn nous a permis de jouir de vues magnifiques le long du lac Pingvallavatn. Lac Pingvallavatn
L’arrivée à Pingvellir est par contre un peu décevante: trop de monde pour goûter à la magie des lieux: des bus, des gens bruyants. Il faut descendre dans le canyon, marcher un peu et tout redevient silencieux. Les mousses qui recouvrent le minéral confèrent aux lieux un aspect surnaturel.
Pingvellir
Nous passerons la nuit à Galleri Laugarvatn (guesthouse et boutique d’objets de déco au bord d’un lac): un lieu sympa, j’ai bien apprécié le sol de la salle de bain chauffé par géothermie. A proximité le bord du lac semble propice à une petite ballade avant d’aller dîner mais comme nous avalons autant d’air que de moucherons nous optons pour le resto tout de suite: Au Lindin (la partie bistro est correcte et abordable).
J3 : Geysir – Gulfoss –route 32- Stong - Gjain – Hjalparfoss A Geysir nous restons un bon moment à observer la formation des bulles bleu turquoise, l’éruption de la colonne de vapeur qui peut monter jusqu’à 25m puis la vidange de la colonne. Plus loin bassins bleus, sol rouille, champs de fleurs jaune et mauve sont un régal pour les yeux. Mais il est temps de partir, les bus arrivent…
Les très impressionnantes chutes d’eau de Gulfoss
Sur la route 32 nous déposons nos bagages à la ferme Steinsholt où nous dormirons ce soir. Puis de nouveau sur la 32 nous longeons la rivière Pjorsar la plus longue d’Islande, au loin le sommet enneigé du volcan Hekla nous accompagne. Un point de vue indiqué sur la route mène à un surplomb sur la vallée et la rivière. Nous quittons bientôt la route pour une piste qui nous mène à Stong, une ancienne ferme viking ensevelie sous les cendres par une éruption de l’Hekla. Même s’il ne reste que les fondations c’est intéressant. Non loin de là une étonnante oasis de verdure : la gorge Gjain. Des gens se baignent ! Il doit faire maximum 10°!
Avant de renter à la guesthouse Steinsholt, nous faisons une dernière halte à la cascade Hjalparfoss bordée d’orgues basaltiques.
Un petit regret je n’ai pas continué jusqu’ à Haifoss.
J4 : Landmannalaugar – Hella Enfin nous allons prendre la piste F208 pour rejoindre Landmannalaugar.
Pas de gués par le Nord comme me l’avait précisé Aginum sur le forum. En fait c’est ce que je craignais le plus : çà et la pluie! Mais pour l’instant tout va bien. Le soleil fait même quelques apparitions. La piste est facile, nous faisons de nombreux arrêts, paysages lunaires et lacs turquoise se succèdent.
Arrivés au campement nous laissons la voiture avant le gué sur le parking. Il y a beaucoup d’eau et encore de la neige. On apprend que l’été est en retard cette année, certaines pistes viennent juste d’ouvrir (17 juillet). Après un passage à l’accueil pour récupérer une carte, nous marchons 2 ou 3h pour profiter de vues spectaculaires.
Nous rejoignons le soir Hella par la F208Nord, 32, 30 et N1. Il y a plus court mais j’ai cru comprendre qu’il y avait eu dans la journée des passages difficiles sur la 26, dans le doute nous avons évité ce bout de piste.
Nuit chez Nonni à Hella. Resto abordable à côté, on se régale d’un fish and chips et d’une bière pour fêter cette superbe journée sans pluie.
J5 : Hella–villages côtiers de Eyrarbakki et Stokkseyri-Zone géothermique de Hveragerbi Un itinéraire qui emprunte des petites routes peu fréquentées (302-305-34-38) : 1er arrêt : Urridafoss, une cascade pas très haute mais très large, on retrouve la rivière Pjorsa qui se jette dans l’océan. Plus loin le petit musée Forsaeti : le propriétaire nous raconte à travers la présentation de nombreux objets l’histoire d’une famille islandaise, la sienne : très intéressant et émouvant. On traverse des petits villages côtiers aux maisons colorées. C’est aussi l’occasion d’observer de nombreux oiseaux. De retour sur la N1, nous passons à Hveragerbi, une zone géothermique très active pour aller randonner dans la vallée de Reykjadalur. Au bout d’1,5h de marche, on longe les fumerolles et les marmites de boue en ébullition, plus loin nous traversons la rivière d’eau chaude: des aménagements récents (deck …) permettent de déposer ses affaires pour se baigner. En fonction de l’endroit où l’on se trouve le long de la rivière, la température varie, elle devient extrêmement chaude en amont. vallée de Reykjadalur
Retour sur Hella et deuxième nuit chez Nonni.
J6 : Direction Vik Un dernier sympathique petit déjeuner chez Nonni, si gentil et attentionné ( notre coup de cœur pour l’accueil). Seljalandsfoss, on peut passer derrière la chute d’eau très haute : c’est chouette, on en revient trempé : prévoir un surpantalon pour se protéger.
Eyjafjallajokull Visitor center (petit musée sur la N1 au pied du volcan) : un film retrace l’éruption de 2010 et ses conséquences pour les habitants de la ferme avoisinante qui ont du fuir en urgence. Skógafoss, une belle cascade que l’on peut admirer par le haut après une brève montée et par le bas.
Skogar, musée, petites maisons aux toits de verdure
Cap de Dyrholaey: des points de vue magnifiques du haut des falaises. Comme beaucoup de touristes présents, nous espérons voir des macareux. Il faudra attendre le soir pour les observer.
Nuit à la guesthouse Vellir qui ressemble plutôt à un hôtel.
Demain nous continuerons sur Vik.
Notre itinéraire : Reykjavik - Cercle d’or – Landmannalaugar – Hella - Vik – Kirkjubaejarklaustur- Laki – Skaftafell – Jokulsarlon - Hofn- Djupivogur puis retour vers Keflavik. Notre coup de coeur: les cratères du Laki.
Dès fin janvier nous avions réservé voiture et guesthouses (par booking.com) pour le mois de juillet. Pour avoir du choix dans les logements il vaut mieux s’y prendre à l’avance car il y a beaucoup de touristes pendant cette période. Quelques chiffres: 14 nuits en chambre double avec petit déjeuner. Les trois quarts du temps la salle de bain est partagée: 127€ en moy / jour pour deux ( frais bancaires inclus) : Certains logements acceptent les euros, c’est plus avantageux car çà évite les frais et les surprises du change au retour. Location chez Blue car rental : une Dacia Duster 4x4 environ 140€/jour, toutes assurances incluses + 2 conducteurs 2 fois la pluie (Vik et Djupivogur), donc nous sommes chanceux mais un froid glacial, le thermomètre a rarement dépassé 10°.
J0 :Nous sommes arrivés en Islande le 13 juillet à minuit sous une pluie fine. Il y a un grand choix de guesthouses à 5 min de l’aéroport international (Keflavik) mais nous avons préféré partir tout de suite sur Reykjavik qui est situé à une cinquantaine de km. Il est 2h du matin et nous voyons comme en plein jour quand le bus nous dépose devant notre guesthouse Brattagata. Malgré l’heure tardive, nous sommes accueillis avec une grande gentillesse par la propriétaire Ingunn.
J1 : Reykjavik : La journée démarre avec un excellent petit déjeuner islandais, au menu plusieurs sortes de poisson, c'est très copieux et ce sera le cas dans tous les logements où nous avons séjourné. Ballades à pied autour du petit lac, sur le port, dans les rues commerçantes, point de vue du haut de la cathédrale et visite du musée 871 qui est intéressant. Nous découvrons vite que le centre historique de la ville est très petit. Reykjavik: une vue du haut de la cathédrale
J2 : Reykjavik – Pingvellir – Lac Laugarvatn Après avoir réceptionné notre véhicule à la guesthouse, nous prenons la route 435 puis la 360 pour rejoindre Pingvellir. Cet itinéraire conseillé par Ingunn nous a permis de jouir de vues magnifiques le long du lac Pingvallavatn. Lac Pingvallavatn
L’arrivée à Pingvellir est par contre un peu décevante: trop de monde pour goûter à la magie des lieux: des bus, des gens bruyants. Il faut descendre dans le canyon, marcher un peu et tout redevient silencieux. Les mousses qui recouvrent le minéral confèrent aux lieux un aspect surnaturel.
Pingvellir
Nous passerons la nuit à Galleri Laugarvatn (guesthouse et boutique d’objets de déco au bord d’un lac): un lieu sympa, j’ai bien apprécié le sol de la salle de bain chauffé par géothermie. A proximité le bord du lac semble propice à une petite ballade avant d’aller dîner mais comme nous avalons autant d’air que de moucherons nous optons pour le resto tout de suite: Au Lindin (la partie bistro est correcte et abordable).
J3 : Geysir – Gulfoss –route 32- Stong - Gjain – Hjalparfoss A Geysir nous restons un bon moment à observer la formation des bulles bleu turquoise, l’éruption de la colonne de vapeur qui peut monter jusqu’à 25m puis la vidange de la colonne. Plus loin bassins bleus, sol rouille, champs de fleurs jaune et mauve sont un régal pour les yeux. Mais il est temps de partir, les bus arrivent…
Les très impressionnantes chutes d’eau de Gulfoss
Sur la route 32 nous déposons nos bagages à la ferme Steinsholt où nous dormirons ce soir. Puis de nouveau sur la 32 nous longeons la rivière Pjorsar la plus longue d’Islande, au loin le sommet enneigé du volcan Hekla nous accompagne. Un point de vue indiqué sur la route mène à un surplomb sur la vallée et la rivière. Nous quittons bientôt la route pour une piste qui nous mène à Stong, une ancienne ferme viking ensevelie sous les cendres par une éruption de l’Hekla. Même s’il ne reste que les fondations c’est intéressant. Non loin de là une étonnante oasis de verdure : la gorge Gjain. Des gens se baignent ! Il doit faire maximum 10°!
Avant de renter à la guesthouse Steinsholt, nous faisons une dernière halte à la cascade Hjalparfoss bordée d’orgues basaltiques.
Un petit regret je n’ai pas continué jusqu’ à Haifoss.J4 : Landmannalaugar – Hella Enfin nous allons prendre la piste F208 pour rejoindre Landmannalaugar.
Pas de gués par le Nord comme me l’avait précisé Aginum sur le forum. En fait c’est ce que je craignais le plus : çà et la pluie! Mais pour l’instant tout va bien. Le soleil fait même quelques apparitions. La piste est facile, nous faisons de nombreux arrêts, paysages lunaires et lacs turquoise se succèdent.
Arrivés au campement nous laissons la voiture avant le gué sur le parking. Il y a beaucoup d’eau et encore de la neige. On apprend que l’été est en retard cette année, certaines pistes viennent juste d’ouvrir (17 juillet). Après un passage à l’accueil pour récupérer une carte, nous marchons 2 ou 3h pour profiter de vues spectaculaires.
Nous rejoignons le soir Hella par la F208Nord, 32, 30 et N1. Il y a plus court mais j’ai cru comprendre qu’il y avait eu dans la journée des passages difficiles sur la 26, dans le doute nous avons évité ce bout de piste.
Nuit chez Nonni à Hella. Resto abordable à côté, on se régale d’un fish and chips et d’une bière pour fêter cette superbe journée sans pluie.J5 : Hella–villages côtiers de Eyrarbakki et Stokkseyri-Zone géothermique de Hveragerbi Un itinéraire qui emprunte des petites routes peu fréquentées (302-305-34-38) : 1er arrêt : Urridafoss, une cascade pas très haute mais très large, on retrouve la rivière Pjorsa qui se jette dans l’océan. Plus loin le petit musée Forsaeti : le propriétaire nous raconte à travers la présentation de nombreux objets l’histoire d’une famille islandaise, la sienne : très intéressant et émouvant. On traverse des petits villages côtiers aux maisons colorées. C’est aussi l’occasion d’observer de nombreux oiseaux. De retour sur la N1, nous passons à Hveragerbi, une zone géothermique très active pour aller randonner dans la vallée de Reykjadalur. Au bout d’1,5h de marche, on longe les fumerolles et les marmites de boue en ébullition, plus loin nous traversons la rivière d’eau chaude: des aménagements récents (deck …) permettent de déposer ses affaires pour se baigner. En fonction de l’endroit où l’on se trouve le long de la rivière, la température varie, elle devient extrêmement chaude en amont. vallée de Reykjadalur
Retour sur Hella et deuxième nuit chez Nonni.J6 : Direction Vik Un dernier sympathique petit déjeuner chez Nonni, si gentil et attentionné ( notre coup de cœur pour l’accueil). Seljalandsfoss, on peut passer derrière la chute d’eau très haute : c’est chouette, on en revient trempé : prévoir un surpantalon pour se protéger.
Eyjafjallajokull Visitor center (petit musée sur la N1 au pied du volcan) : un film retrace l’éruption de 2010 et ses conséquences pour les habitants de la ferme avoisinante qui ont du fuir en urgence. Skógafoss, une belle cascade que l’on peut admirer par le haut après une brève montée et par le bas.
Skogar, musée, petites maisons aux toits de verdure
Cap de Dyrholaey: des points de vue magnifiques du haut des falaises. Comme beaucoup de touristes présents, nous espérons voir des macareux. Il faudra attendre le soir pour les observer.
Nuit à la guesthouse Vellir qui ressemble plutôt à un hôtel.
Demain nous continuerons sur Vik.Itinéraire voyage de noces 3 semaines Sydney, Cente Rouge, Darwin et Cairns English translation pending
Bonjour à tous,
Nous préparons notre voyage de noce :)))))) prévu en septembre prochain. Et notre choix s'est porté sur l'Australie. J'ai commencé à préparer un petit itinéraire sur 3 semaines :
13/09 et 14/09 : Vol Paris => Sydney
14/09 15/09 et 16/09 : Sydney (visite de la ville)
17/09 : Vol Sydney => Ayers Rocks
17/09 et 18/09: Ayers rocks (nuits à Outback Pioneer Lodge) : Location de 4x4 (des bons plans ? ) : Monts olga, Uluru et coucher de soleil Uluru 20/09 :Kings canyon puis "Mereenie (Mereenie loop) + Nuit glen helen 21/09 : fin de la Mereenie loop + Alice Spring
Vol Alice Springs => Darwin (location de voiture ou 4x4 ?)
22/09 : Darwin+ Kakadu 23/09 et 24/09Kakadu (nuit dans Kakadu park)
Vol Darwin => Cairns
25/09, 26/09, 27/09: Cape tribulation, Daintree National Park 28/09, 29/09, 30/09: Fitzroy Island Resort
01/10 : Vol retour Cairns => Paris
En faisant une première estimation (avion + hotels + locations voitures), j'arrive à 2800 € / personnes.
Pensez vous que cet itinéraire est réalisable et permettrait de bien profiter de notre voyage sans avoir l'impression de trop courir ? Avez vous des suggestions, des conseils, des bons plans à nous donner pour nous aider à préparer ce beau voyage pour qu'il soit inoubliable ?
Merci d'avance à tous !
Baptiste et Lucie
Nous préparons notre voyage de noce :)))))) prévu en septembre prochain. Et notre choix s'est porté sur l'Australie. J'ai commencé à préparer un petit itinéraire sur 3 semaines :
13/09 et 14/09 : Vol Paris => Sydney
14/09 15/09 et 16/09 : Sydney (visite de la ville)
17/09 : Vol Sydney => Ayers Rocks
17/09 et 18/09: Ayers rocks (nuits à Outback Pioneer Lodge) : Location de 4x4 (des bons plans ? ) : Monts olga, Uluru et coucher de soleil Uluru 20/09 :Kings canyon puis "Mereenie (Mereenie loop) + Nuit glen helen 21/09 : fin de la Mereenie loop + Alice Spring
Vol Alice Springs => Darwin (location de voiture ou 4x4 ?)
22/09 : Darwin+ Kakadu 23/09 et 24/09Kakadu (nuit dans Kakadu park)
Vol Darwin => Cairns
25/09, 26/09, 27/09: Cape tribulation, Daintree National Park 28/09, 29/09, 30/09: Fitzroy Island Resort
01/10 : Vol retour Cairns => Paris
En faisant une première estimation (avion + hotels + locations voitures), j'arrive à 2800 € / personnes.
Pensez vous que cet itinéraire est réalisable et permettrait de bien profiter de notre voyage sans avoir l'impression de trop courir ? Avez vous des suggestions, des conseils, des bons plans à nous donner pour nous aider à préparer ce beau voyage pour qu'il soit inoubliable ?
Merci d'avance à tous !
Baptiste et Lucie
De Tétouan à Ouarzazate en décembre-janvier English translation pending
Bonjour à tous,
Je prévois d'aller passer 15 jours / 3 semaines au Maroc du 20 décembre à début janvier. Départ de Seville, traversée du détroit de Gibraltar puis Tanger, Tetouan, Fes, Ouarzazate.
L'idée est de voir les montagnes, de découvrir des endroits sauvages, de faire un voyage itinérant vers le sud, sans trop prévoir (pas de "jour 1 ceci, jour 2 cela, etc...). Pas de date fixe pour le retour.
J'ai lu sur le forum que la route entre Errachidia et Ouarzazate était très belle avec pleins de choses à voir (Merzouga, Goulmina, Tinghir, gorges du Todgha, Dadès), quels sont vos conseils sur la partie entre Fès et Errachidia et sur la partie Tetouan -> Fes ? Certaines de ces routes sont elles fermées en hiver (cols de montagne, enneigement, etc...) ?
Apparement (dixit hitchwiki.org) il est possible de faire du stop, des avis sur ce mode de transport ? Ce n'est pas tant pour voyager à l'oeil (= sans participer aux dépenses d'essence) que pour laisser la place à l'imprévu et aux rencontres.
Merci,
Je prévois d'aller passer 15 jours / 3 semaines au Maroc du 20 décembre à début janvier. Départ de Seville, traversée du détroit de Gibraltar puis Tanger, Tetouan, Fes, Ouarzazate.
L'idée est de voir les montagnes, de découvrir des endroits sauvages, de faire un voyage itinérant vers le sud, sans trop prévoir (pas de "jour 1 ceci, jour 2 cela, etc...). Pas de date fixe pour le retour.
J'ai lu sur le forum que la route entre Errachidia et Ouarzazate était très belle avec pleins de choses à voir (Merzouga, Goulmina, Tinghir, gorges du Todgha, Dadès), quels sont vos conseils sur la partie entre Fès et Errachidia et sur la partie Tetouan -> Fes ? Certaines de ces routes sont elles fermées en hiver (cols de montagne, enneigement, etc...) ?
Apparement (dixit hitchwiki.org) il est possible de faire du stop, des avis sur ce mode de transport ? Ce n'est pas tant pour voyager à l'oeil (= sans participer aux dépenses d'essence) que pour laisser la place à l'imprévu et aux rencontres.
Merci,
Colombie: villages hors des sentiers battus centre et côte atlantique English translation pending
Bonjour a tous je prevois daller en colombie pour mois et demi fin fevrier, je choisi la colombie pour ces paysages mais surtout pour les colombiens en recherche d'authenticité..ou de rencontres comme jai pu faire en 2 mois en birmanie il ya 5 ans... alors je fais appel aux experts qui pourraient me faire un retour d'experience sur des petits villages sympas a l'écarts des lieux de prédilections qu'ils auraient pu faire 😉😉
Roadtrip 2 Colorado Wyoming Utah English translation pending
Bonjour
Après une boucle LA - LA cette année passant par le grand canyon, Bryce canyon, Vegas et SF, nous avons attrapé le virus Ouest USA!
Le nouveau projet: un road trip autour de Yellostone/grand téton NP et La région de Moab en 3 semaines entre fin juin et début juillet! Un itinéraire commence sérieusement à se dessiner.
Nous avons envisagé une boucle Denver / denver qui nous parait adaptée.
2 Petites questions qui me mènent sur ce forum: - quel trajet pour joindre Denver à yelowstone (sans passer par Salt Lake city qui sera prévue au retour): la route est longue. Alors il faudra faire quelques stops. Pensez-vous que les environs du Mont Rushmore soient pertinents ou mieux vaux couper par rocky springs ou vernal? - entre Denver et Moab: il me semble pas mal de passer par le sud Colorado via Colorado Springs et Durango... un autre itinéraire suivant le colorado via Grand junction est possible. Qu'en pensez-vous?
Merci pour votre aide!
Elo
Après une boucle LA - LA cette année passant par le grand canyon, Bryce canyon, Vegas et SF, nous avons attrapé le virus Ouest USA!
Le nouveau projet: un road trip autour de Yellostone/grand téton NP et La région de Moab en 3 semaines entre fin juin et début juillet! Un itinéraire commence sérieusement à se dessiner.
Nous avons envisagé une boucle Denver / denver qui nous parait adaptée.
2 Petites questions qui me mènent sur ce forum: - quel trajet pour joindre Denver à yelowstone (sans passer par Salt Lake city qui sera prévue au retour): la route est longue. Alors il faudra faire quelques stops. Pensez-vous que les environs du Mont Rushmore soient pertinents ou mieux vaux couper par rocky springs ou vernal? - entre Denver et Moab: il me semble pas mal de passer par le sud Colorado via Colorado Springs et Durango... un autre itinéraire suivant le colorado via Grand junction est possible. Qu'en pensez-vous?
Merci pour votre aide!
Elo
Itinéraire dans le nord de l'Espagne English translation pending
Bonjour,
Je suis en plein dans l'élaboration de mon circuit familial pour l'été 2016. Nous sommes une famille avec 3 enfants, qui auront 12, 9 et 6 ans. Nous sommes plutôt adeptes des grands espaces et paysages, mais apprécions aussi les petits villages / églises / château pittoresques. Nous randonnons, mais avec les enfants nous nous limitons généralement à 5 à 8 km par jour.
Partant de Belgique, et j'imagine une boucle où nous descendrions par l'ouest (via Biaritz), traverserions les pyrénées espagnoles et les sierras, pour remonter ensuite en faisant une ultime étape en Auvergne.
On aurait environ 18 jours pour la partie espagnole du circuit - dont voici mon premier jet: J1: Arrivée à Bilbao, visite et nuitJ2: Bilbao, un peu de plage à Castro Urdiales, nuit à SantaderJ3: SantaderJ4: Santillana del Mar, Grotte d'Altamira et/ou Cueva El Soplao - nuit à proximité du parc des Picos de EuropaJ5: Picos de Europa (rando / détente) J6: Picos de Europa (rando / détente)J7: Route vers Burgos, visite, nuitJ8: Route vers Bárdana Reales, visite, nuit à proximitéJ9: Sos del Rey Catolico, Anso, Valle de Hecho, nuit à HechoJ10: Parc Valles Occidentales (rando), nuit à HechoJ11: Route vers Sierra de Guara, nuit à ?J12: Sierra de GuaraJ13: Parc National d'Ordesa, nuit à ?J14: Parc National d'Aigüestortes, nuit à ?J15: La Seu d'UrgellJ16: Parc del Cadi-MoixeróJ17: Ripoll, Sant Joan de les AbadessesJ18: La GarrotxaJ'ai un peu peur de sous-estimer le temps nécessaire entre ces points d'intérêt - surtout en montagne; donc n'hésitez pas à tout casser si je suis à côté de mon sujet 😉 Pour la route, comme on a un SUV à transmission intégrale, on souhaiterait inclure quelques dizaines de kilomètres de bonnes pistes pour sortir un peu des sentiers battus. J'ai vu qu'il existait de très bons roadbooks sur vibraction.org mais c'est pas donné, et je suis pas sûr que ce soit adapté à notre projet. Si vous avez des recommandations je suis tout ouïe 🙂
Je suis aussi à l'écoute de vos conseils pour la localisation des hébergements - un bon mixte d'hôtels avec piscine pour faire plaisir aux enfants, mais quand il s'agit d'être proche d'un parc ou autre, on ne pleurera pas après le "tout confort". On peut envisager de camper certaines nuits aussi.
Voilà... d'avance merci pour toutes vos réponses constructives :) Olivier
Je suis en plein dans l'élaboration de mon circuit familial pour l'été 2016. Nous sommes une famille avec 3 enfants, qui auront 12, 9 et 6 ans. Nous sommes plutôt adeptes des grands espaces et paysages, mais apprécions aussi les petits villages / églises / château pittoresques. Nous randonnons, mais avec les enfants nous nous limitons généralement à 5 à 8 km par jour.
Partant de Belgique, et j'imagine une boucle où nous descendrions par l'ouest (via Biaritz), traverserions les pyrénées espagnoles et les sierras, pour remonter ensuite en faisant une ultime étape en Auvergne.
On aurait environ 18 jours pour la partie espagnole du circuit - dont voici mon premier jet: J1: Arrivée à Bilbao, visite et nuitJ2: Bilbao, un peu de plage à Castro Urdiales, nuit à SantaderJ3: SantaderJ4: Santillana del Mar, Grotte d'Altamira et/ou Cueva El Soplao - nuit à proximité du parc des Picos de EuropaJ5: Picos de Europa (rando / détente) J6: Picos de Europa (rando / détente)J7: Route vers Burgos, visite, nuitJ8: Route vers Bárdana Reales, visite, nuit à proximitéJ9: Sos del Rey Catolico, Anso, Valle de Hecho, nuit à HechoJ10: Parc Valles Occidentales (rando), nuit à HechoJ11: Route vers Sierra de Guara, nuit à ?J12: Sierra de GuaraJ13: Parc National d'Ordesa, nuit à ?J14: Parc National d'Aigüestortes, nuit à ?J15: La Seu d'UrgellJ16: Parc del Cadi-MoixeróJ17: Ripoll, Sant Joan de les AbadessesJ18: La GarrotxaJ'ai un peu peur de sous-estimer le temps nécessaire entre ces points d'intérêt - surtout en montagne; donc n'hésitez pas à tout casser si je suis à côté de mon sujet 😉 Pour la route, comme on a un SUV à transmission intégrale, on souhaiterait inclure quelques dizaines de kilomètres de bonnes pistes pour sortir un peu des sentiers battus. J'ai vu qu'il existait de très bons roadbooks sur vibraction.org mais c'est pas donné, et je suis pas sûr que ce soit adapté à notre projet. Si vous avez des recommandations je suis tout ouïe 🙂
Je suis aussi à l'écoute de vos conseils pour la localisation des hébergements - un bon mixte d'hôtels avec piscine pour faire plaisir aux enfants, mais quand il s'agit d'être proche d'un parc ou autre, on ne pleurera pas après le "tout confort". On peut envisager de camper certaines nuits aussi.
Voilà... d'avance merci pour toutes vos réponses constructives :) Olivier
Chauffeur à Flores English translation pending
De retour de Flores après une semaine totalement improvisée, j'ai eu la chance de croiser la route d'un chauffeur guide d'une grande honnêteté et d'un grand professionnalisme.
De plus Theo est très sympathique et se met en 4 pour aider. Il connait les bonnes adresses de guesthouses et de restaurants. Son contact : "theotanggu@yahoo.com" tel : +6281337426425
En revanche à éviter dans le village de Moni, se méfier du chauffeur guide "Jake". Il demande des prix totalement prohibitifs et il est de plus peu aimable, l'opposé de Theo.
Ouest USA le retour: projet pour l'été 2016 English translation pending
Bonjour à tous. A peine rentrée de notre voyage dans l’Ouest, j’ai déjà un nouveau projet pour l’été prochain. C’est étrange, mais je trouve que c’est beaucoup plus difficile de construire un deuxième itinéraire le premier avait été très simple, car nous ne connaissions rien. Depuis des semaines, je lis à nouveau les compte rendus, les discussions, et je ne fais que découvrir de nouveaux endroits que j’ai envie de visiter. Nous avons beaucoup discuté nos envies (les miennes et celles de mon mari) ne sont pas les mêmes. J’ai envie de tout revoir, en faisant sans doute d’autres randonnées (petites, faciles, nous ne sommes pas de grands randonneurs, loin de là). La première idée avait été d’arriver à San Francisco, de longer la côte, et puis de refaire la boucle faite l’an dernier (classique). J’avais aussi envie de revoir le Yellowstone (vu il y a 10 ans). J’ai vite compris que faire les 2, à notre rythme, serait impossible. Finalement, nous avons décidé de laisser tomber la côte cette fois encore, mais d’inclure le Yellowstone (oui, je sais, c’est tard pour les logements voire impossible dans le parc, mais je prévois de loger à West Yellowstone, où j’ai vu qu’il restait des disponibilités, chères, certes, mais tant pis). Mon mari voudrait que ce soit « plus reposant » que l’été dernier, donc j’ai inclus quelques journées « en plus » pour profiter des lodges, des endroits, simplement…
Les billets d’avion ne sont pas encore réservés (ils sont nettement plus chers que l’an dernier), mais nous allons sans doute les acheter rapidement. Nous ne sommes donc pas à un ou deux jours près. Nous avons la chance de pouvoir prendre assez bien de jours pour voyager, mais devons le faire en plein été (je suis enseignante).
Beaucoup d’entre vous m’ont aidée l’an dernier, soit en répondant à mes messages, soit, parfois, sans le savoir, grâce à leurs discussions que j’ai suivies. Je fais donc appel à vous pour des conseils, suggestions, voire pour me signaler des impossibilités. Voici donc un premier projet.
J1 : L11/7 : Arrivée à Las Vegas
J2 : Las Vegas
J3 : Las Vegas
(Nous n’aimons pas Las Vegas, mais mon mari veut y rester quelques jours, au cas où on devrait attendre nos bagages on en profitera pour retourner à Valley of Fire et Red Rock Canyon)
J4 : Route Las Vegas- Zion, 265 km, 3h, on perd une heure, nuit Zion
J5 : Zion
J6 : S 16/7 : Route Zion – Bryce, 141 km, 2h, nuit Bryce
J7 : Bryce
J8 : Bryce
J9 : route Bryce – Salt Lake City, environ 450km, 4h, nuit à SLC (ou un peu plus au nord)
J10 : Route SLC – West Yellowstone, 515km, 5h, nuit sans doute à West Yellowstone
J11 à J14 : Yellowstone (j’hésite encore sur le logement : soit toutes les nuits à West Yellowstone soit une nuit à l’intérieur du parc, certaines dates sont encore disponibles, dans un des lodges parfois que feriez-vous ? )
J15 : L25/7 : Route Yellowstone- Grand Teton, 200km, 3h, nuit à Jackson
J16 : Grand Teton
J17 : Route Grand Teton – Flaming Gorge , 400km, 4h30 (via Rock Spring), nuit à Red Canyon Lodge si possible
J18 : Route Flaming Gorge- Moab, 400km, 5h (via route 128), nuit Moab
J19, 20, 21 : Moab
J22, L1/8 : Route Moab – Monument Valley, 240 km, 3h , nuit MV
J24 : M 2/8 : Monument Valley (je tiens à loger 2 nuits à « the View » car j’ai été trop frustrée cet été de rater le coucher de soleil (orage), donc je veux augmenter la probabilité d’en voir un😉 ), nuit MV
C’est à partir d’ici que je coince un peu. Je voudrais voir le Canyon de Chelly, je suis aussi tentée par Coal Mine Canyon et par Sedona, mais il reste aussi Page (on peut laisser tomber le Grand Canyon cette fois ci). J’ai donc imaginé plusieurs solutions : Soit en J24 on va de MV au Canyon de Chelly et on revient loger à MV (possible ou pas ?) Le lendemain (J25) , on va vers Tuba City, Coal Mine Canyon, et on va loger à Page On laisse donc tomber Sedona Ce qui donne J26,27 à Page J28, S6/8 : Page – Las Vegas (étape qui nous ferait découvrir une autre route par le Nord (la 89), 440km, 4h15
Autre idée : J25 : route MV- Canyon de Chelly – Petrified forest, loger vers Holbrook ou WinslowJ26 : route vers Sedona J27 : Sedona J28 : route Sedona vers Page (avec si possible visite de Coal Mine Canyon en chemin), nuit Page J29 : Page J30 : Page J31 : route Page – Las Vegas Ce qui allonge le parcours (ce qui n’est pas pour me déplaire, nos vols n’étant pas encore réservés)… mais le détour vers Sedona pour « si peu de temps sur place » en vaut-il la peine ? Ne vaut-il pas mieux le garder pour un autre séjour ? L’avantage de ce parcours est qu’il nous fait découvrir un nouvel endroit Soit J25 : route MV- Canyon de Chelly – Petrified forest, loger vers Holbrook ou Winslow J26 : On oublie Sedona et on remonte vers Tuba City (avec Coal Mine Canyon), puis Page, J27, J28 : Page J29 : Page-Las VegasLa « sagesse » me dit de laisser tomber Sedona et de le garder pour une autre fois.
Merci déjà de m’avoir lue jusqu’au bout. Et merci à ceux qui prendront le temps de me donner des conseils. Françoise.
C’est à partir d’ici que je coince un peu. Je voudrais voir le Canyon de Chelly, je suis aussi tentée par Coal Mine Canyon et par Sedona, mais il reste aussi Page (on peut laisser tomber le Grand Canyon cette fois ci). J’ai donc imaginé plusieurs solutions : Soit en J24 on va de MV au Canyon de Chelly et on revient loger à MV (possible ou pas ?) Le lendemain (J25) , on va vers Tuba City, Coal Mine Canyon, et on va loger à Page On laisse donc tomber Sedona Ce qui donne J26,27 à Page J28, S6/8 : Page – Las Vegas (étape qui nous ferait découvrir une autre route par le Nord (la 89), 440km, 4h15
Autre idée : J25 : route MV- Canyon de Chelly – Petrified forest, loger vers Holbrook ou WinslowJ26 : route vers Sedona J27 : Sedona J28 : route Sedona vers Page (avec si possible visite de Coal Mine Canyon en chemin), nuit Page J29 : Page J30 : Page J31 : route Page – Las Vegas Ce qui allonge le parcours (ce qui n’est pas pour me déplaire, nos vols n’étant pas encore réservés)… mais le détour vers Sedona pour « si peu de temps sur place » en vaut-il la peine ? Ne vaut-il pas mieux le garder pour un autre séjour ? L’avantage de ce parcours est qu’il nous fait découvrir un nouvel endroit Soit J25 : route MV- Canyon de Chelly – Petrified forest, loger vers Holbrook ou Winslow J26 : On oublie Sedona et on remonte vers Tuba City (avec Coal Mine Canyon), puis Page, J27, J28 : Page J29 : Page-Las VegasLa « sagesse » me dit de laisser tomber Sedona et de le garder pour une autre fois.
Merci déjà de m’avoir lue jusqu’au bout. Et merci à ceux qui prendront le temps de me donner des conseils. Françoise.
Waterfalls and arches: de l'Oregon à l'Utah English translation pending
première partie: l'Oregon
A chaque préparation de voyage la même question : comment se renouveler après tant de voyages passés dans l’ouest. Lorsque j’ai commencé à y réfléchir, j’ai commencé par acheter photographing the southwest sur l’Oregon, Washington et le Nord de la Californie. J’avais imaginé faire une première partie avec Washington, Oregon et une partie du Nord de la Californie et aller ensuite dans nos red rocks préférés en Utah. Je me suis vite rendu à l’évidence que la partie dévolue à l’Utah ne serait pas assez importante donc j’ai décidé de me concentrer sur l’Oregon avec 3 parties : la côte pacifique, les cascades et Crater Lake pour une boucle de 9 jours au départ de Portland puis vol Portland -> Salt lake pour la deuxième partie du voyage. Pour celle-ci en Utah/Arizona, le thème serait les arches moins connues (voire méconnues) pour une boucle au départ de Salt Lake et pour pimenter le tout, j’avais prévu 2 fois 2 jours de backpacking : un dans Coyote Gulch et un autre pour aller jusqu’à Angel Arch. En effet, j’ai dû me rendre à l’évidence que seul le backpacking pouvait nous ouvrir de nouveaux horizons car il y a de très nombreuses et très belles randonnées à faire sur deux jours dans nos contrées favorites. Pourtant, il est clair que je ne suis pas un adapte du camping et ce pour deux raisons : la première les moustiques, nuts, deer flies et autres insectes m’adorent et la deuxième, je dors mal en général dans vrai lit alors en camping, je ne dors quasiment pas et donc difficile de récupérer dans ces conditions et d’enchainer les longues randonnées. Nous avions raté à deux occasions en 2013 et 2014 de faire du backpacking dans Coyote Gulch suite à annulation de dernières minutes d’amis américain (Shuttle oblige) mais cette fois ci c’était décidé nous allions franchir le pas mais avec un cahier des charges simple : faire le plus light possible afin que les randonnées ne soient pas un calvaire. J’ai donc investi un peu dans du matériel ultra light - Tente Big Agnes Scout UL2 : une mono toit de 2 places de moins de 900 grammes dont l’originalité est que la structure est composée des 2 bâtons de marches. Nous ne marchions jamais avec des bâtons mais force est de constater que cela soulage les genoux et permet d’avancer plus vite. Cette tente permet de loger à deux (matelas therm a rest de 63cm de large) avec les sacs à dos à l’intérieur. De plus aucune perte de place car les parois sont verticales sur les 4 côtés sur env 30cm de haut et la ventilation est top. Bref cette tente nous a donné entière satisfaction et est à des années lumières des decathlon ultralight T2 ou T3 que je vais m’empresser de vendre sur le bon coin - Réchaud primus de moins de 100g qui est très efficace et très compact : un simple mug en graphite permet de loger la cartouche de gaz (en tout cas les modèles que l’on trouve en France car aux US je n’ai pas trouvé de cartouche aussi compacte) et le bruleur
Pour le reste nous avions déjà des matelas therm a rest de 3,8cm et 63cm de large qui ne sont pas trop lourd (mais on fait mieux maintenant) et deux duvet en plume d’oie Lestra de 820g chacun ce qui est correct. Enfin, dernier achat et non des moindres j’ai enfin remplacé mon vieillissant appareil photo Sony DSC R1 par un Sony RX10. Le DSC-R1 qui m’a donné entière satisfaction depuis 2006 mais les hautes sensibilités étaient difficilement exploitable. le RX10 est un très bon appareil avec un zoom 24-200 qui ouvre à f2,8 constant , une ergonomie au top (mis à part l’écran pas assez inclinable dans toutes les positions à mon gout) et un très bon viseur électronique très fin et détaillé.
Jour 1: après un vol Paris Portland via Salt Lake , il faut se rendre à l’évidence : c’est la première fois en 18 voyages qu’on arrive aux Etats Unis sous la pluie et pas une pluie fine, du bon gros orage de derrière les fagots. L’été a été exceptionnellement sec en Oregon mais le temps s’est détraqué juste pour notre arrivée….. Notre véhicule sera un Ford Explorer modèle 2016 toutes options , hyper confortable donc idéal pour tracer la route et pour l’Oregon, je n’ai que faire des capacité de franchissement du véhicule. Après avoir fait les courses, nous nous endormons en nous demandant comment nous allons jongler avec la météo le lendemain
Jour 2 : justement, la première chose que nous ferons en cette matinée du deuxième jour est de retourner au Wal mart pour acheter un grand parapluie, style parapluie de Golf histoire de ne pas être trempés comme des gardons à la moindre forte averses. L’achat sera vite rentabilisé durant cette première journée qui sera quelque peu humide…. Cette journée est consacrée aux warterfalls qui sont abondantes le long des columbia River Gorges. Dès la première, il pleut beaucoup et c’est avec les pantalons de pluie, les vestes gore tex et le parapluie (utile pour protéger également l’objectif de l’appareil photo) que l’on passe quelque instants a Latourell falls.
La route est jonchée de pierres qui tombent des falaises et de branches d’arbres, bref du bonheur. Pour la deuxième cascade, Bridal vail falls,
la pluie s’est calmée mais pour Wahkeena falls cela repart de plus belle et on rebrousse chemin au cours d’une randonnée censée amener à une cascade située plus en hauteur. Il fait vraiment un temps de merde mais heureusement nous allons avoir une éclaircie pour Multnomah falls
et même un rayon de soleil qui va nous permettre de pique-niquer en extérieur et d’aller jusqu’à Triple falls
mais le retour à la voiture se fera sous des trombes d’eau. Un petit stop à Horse tail falls
et directement cascade motel à Cascade Lock, charmant motel constitué de bungalow tout confort. En fin d’après-midi , je fais confiance à accuweather.com qui est souvent très précis en météo heure / heure pour aller à Elowah falls que nous pourrons admirer au sec.
Jour 3 : toujours selon accuweather il y a une chance de passer la journée au sec. Nous commençons donc par une cascade que nous n’avons pas pu faire la veille : wahclella falls.
L’avantage avec les cascade est que le manque de luminosité n’est pas trop préjudiciable , tant mieux, il n’y en a guère !!!! route ensuite vers des cascades plus confidentielles : - Panther creek falls :
une petite randonnée mène à un promontoire d’où il est difficile de faire de bonnes photos. Il est possible de descendre au pied mais il n’y a pas de trail et c’est très glissant et très pentu donc je ne prendrais pas de risque surtout en tout début de voyage
- Falls creek falls :
une superbe cascade sur deux étages très impressionnantes
Il est temps de prendre ensuite la route vers la côte avec une première étape à Seaside où nous arrivons au sec mais avec une luminosité proche du 0 absolu… pour les photos on repassera
Jour 4 : que dire de cette journée si ce n’est qu’elle a été pourrie à tout point de vue.
après une rapide incursion la veille sur Cannon Beach, nous quittons Seaside
Acte 1 : il pleut très fort. Nous ne le savons pas encore mais il va pleuvoir toute la journée avec un luminosité nulle et du brouillard Acte 2 : on tente une incursion dans Ecola State park et Indian Beach.
Je cherche à me rapprocher d’un point de vue sur une arche en sautant d’un rocher à l’autre et mon bâton tombe dans une faille entre deux rochers. Heureusement Lysiane repère un passage où je me glisse à 4 pattes pour le récupérer
Acte 3 : il y a une pente boueuse à gravir pour accéder à un point de vue où il est certain que je ferais une photo de merde mais j’y vais quand même et ce qui devait arriver arriva : je tombe lourdement sur l’épaule et glisse dans la boue le long de la pente. Bien joué et en plus je me suis fait mal à l’épaule, douleur qui me restera pendant 2 bonnes semaines
Acte 4 : Lysiane se fait surprendre par la marée et ses chaussures de randonnées sont remplie d’eau de mer. Nul doute qu’avec la sècheresse ambiante, elle vont sécher hyper rapidement… Une demi-heure à suffit à caractériser cette journée merdique où nous n’aurons que 15 minutes de répit à Cape Kiwanda. Arrivée à Yachats au Fireside motel (très bien) sous la pluie bien entendue pour cette journée à oublier au plus vite
Jour 5 : cette nouvelle journée commence comme la précédente s’est terminée à savoir sous la pluie pour la visite du phare de Heceda Head et puis arrivés au phare le temps commence à se dégager
Ensuite au-delà de nos espérances, lorsque nous arrivons au niveau des Oregon sand dunes, le soleil fait son apparition. Nous commençons par faire la randonnée de tahkenitch trail jusqu’à L’océan et pique-niquer puis une deuxième, john dellenback trail où on marche beaucoup plus longtemps dans les dunes qui sont superbes et mènent encore une fois à l’Océan.
De plus, les fortes pluies ont bien tassé le sable donc la marche est très agréable. Au final nous ferons pas loin de 20km dans les dunes sous le soleil. après un stop sur bandon Beach
Nous arriverons à Gold Beach juste pour le coucher de soleil sur l’Océan
et après cela un diner succulent (pates aux fruits de mer à tomber par terre) dans ce qui semble être le meilleur restaurant de la ville
A chaque préparation de voyage la même question : comment se renouveler après tant de voyages passés dans l’ouest. Lorsque j’ai commencé à y réfléchir, j’ai commencé par acheter photographing the southwest sur l’Oregon, Washington et le Nord de la Californie. J’avais imaginé faire une première partie avec Washington, Oregon et une partie du Nord de la Californie et aller ensuite dans nos red rocks préférés en Utah. Je me suis vite rendu à l’évidence que la partie dévolue à l’Utah ne serait pas assez importante donc j’ai décidé de me concentrer sur l’Oregon avec 3 parties : la côte pacifique, les cascades et Crater Lake pour une boucle de 9 jours au départ de Portland puis vol Portland -> Salt lake pour la deuxième partie du voyage. Pour celle-ci en Utah/Arizona, le thème serait les arches moins connues (voire méconnues) pour une boucle au départ de Salt Lake et pour pimenter le tout, j’avais prévu 2 fois 2 jours de backpacking : un dans Coyote Gulch et un autre pour aller jusqu’à Angel Arch. En effet, j’ai dû me rendre à l’évidence que seul le backpacking pouvait nous ouvrir de nouveaux horizons car il y a de très nombreuses et très belles randonnées à faire sur deux jours dans nos contrées favorites. Pourtant, il est clair que je ne suis pas un adapte du camping et ce pour deux raisons : la première les moustiques, nuts, deer flies et autres insectes m’adorent et la deuxième, je dors mal en général dans vrai lit alors en camping, je ne dors quasiment pas et donc difficile de récupérer dans ces conditions et d’enchainer les longues randonnées. Nous avions raté à deux occasions en 2013 et 2014 de faire du backpacking dans Coyote Gulch suite à annulation de dernières minutes d’amis américain (Shuttle oblige) mais cette fois ci c’était décidé nous allions franchir le pas mais avec un cahier des charges simple : faire le plus light possible afin que les randonnées ne soient pas un calvaire. J’ai donc investi un peu dans du matériel ultra light - Tente Big Agnes Scout UL2 : une mono toit de 2 places de moins de 900 grammes dont l’originalité est que la structure est composée des 2 bâtons de marches. Nous ne marchions jamais avec des bâtons mais force est de constater que cela soulage les genoux et permet d’avancer plus vite. Cette tente permet de loger à deux (matelas therm a rest de 63cm de large) avec les sacs à dos à l’intérieur. De plus aucune perte de place car les parois sont verticales sur les 4 côtés sur env 30cm de haut et la ventilation est top. Bref cette tente nous a donné entière satisfaction et est à des années lumières des decathlon ultralight T2 ou T3 que je vais m’empresser de vendre sur le bon coin - Réchaud primus de moins de 100g qui est très efficace et très compact : un simple mug en graphite permet de loger la cartouche de gaz (en tout cas les modèles que l’on trouve en France car aux US je n’ai pas trouvé de cartouche aussi compacte) et le bruleur
Pour le reste nous avions déjà des matelas therm a rest de 3,8cm et 63cm de large qui ne sont pas trop lourd (mais on fait mieux maintenant) et deux duvet en plume d’oie Lestra de 820g chacun ce qui est correct. Enfin, dernier achat et non des moindres j’ai enfin remplacé mon vieillissant appareil photo Sony DSC R1 par un Sony RX10. Le DSC-R1 qui m’a donné entière satisfaction depuis 2006 mais les hautes sensibilités étaient difficilement exploitable. le RX10 est un très bon appareil avec un zoom 24-200 qui ouvre à f2,8 constant , une ergonomie au top (mis à part l’écran pas assez inclinable dans toutes les positions à mon gout) et un très bon viseur électronique très fin et détaillé.
Jour 1: après un vol Paris Portland via Salt Lake , il faut se rendre à l’évidence : c’est la première fois en 18 voyages qu’on arrive aux Etats Unis sous la pluie et pas une pluie fine, du bon gros orage de derrière les fagots. L’été a été exceptionnellement sec en Oregon mais le temps s’est détraqué juste pour notre arrivée….. Notre véhicule sera un Ford Explorer modèle 2016 toutes options , hyper confortable donc idéal pour tracer la route et pour l’Oregon, je n’ai que faire des capacité de franchissement du véhicule. Après avoir fait les courses, nous nous endormons en nous demandant comment nous allons jongler avec la météo le lendemain
Jour 2 : justement, la première chose que nous ferons en cette matinée du deuxième jour est de retourner au Wal mart pour acheter un grand parapluie, style parapluie de Golf histoire de ne pas être trempés comme des gardons à la moindre forte averses. L’achat sera vite rentabilisé durant cette première journée qui sera quelque peu humide…. Cette journée est consacrée aux warterfalls qui sont abondantes le long des columbia River Gorges. Dès la première, il pleut beaucoup et c’est avec les pantalons de pluie, les vestes gore tex et le parapluie (utile pour protéger également l’objectif de l’appareil photo) que l’on passe quelque instants a Latourell falls.
La route est jonchée de pierres qui tombent des falaises et de branches d’arbres, bref du bonheur. Pour la deuxième cascade, Bridal vail falls,
la pluie s’est calmée mais pour Wahkeena falls cela repart de plus belle et on rebrousse chemin au cours d’une randonnée censée amener à une cascade située plus en hauteur. Il fait vraiment un temps de merde mais heureusement nous allons avoir une éclaircie pour Multnomah falls
et même un rayon de soleil qui va nous permettre de pique-niquer en extérieur et d’aller jusqu’à Triple falls
mais le retour à la voiture se fera sous des trombes d’eau. Un petit stop à Horse tail falls
et directement cascade motel à Cascade Lock, charmant motel constitué de bungalow tout confort. En fin d’après-midi , je fais confiance à accuweather.com qui est souvent très précis en météo heure / heure pour aller à Elowah falls que nous pourrons admirer au sec.
Jour 3 : toujours selon accuweather il y a une chance de passer la journée au sec. Nous commençons donc par une cascade que nous n’avons pas pu faire la veille : wahclella falls.
L’avantage avec les cascade est que le manque de luminosité n’est pas trop préjudiciable , tant mieux, il n’y en a guère !!!! route ensuite vers des cascades plus confidentielles : - Panther creek falls :
une petite randonnée mène à un promontoire d’où il est difficile de faire de bonnes photos. Il est possible de descendre au pied mais il n’y a pas de trail et c’est très glissant et très pentu donc je ne prendrais pas de risque surtout en tout début de voyage- Falls creek falls :
une superbe cascade sur deux étages très impressionnantes
Il est temps de prendre ensuite la route vers la côte avec une première étape à Seaside où nous arrivons au sec mais avec une luminosité proche du 0 absolu… pour les photos on repasseraJour 4 : que dire de cette journée si ce n’est qu’elle a été pourrie à tout point de vue.
après une rapide incursion la veille sur Cannon Beach, nous quittons Seaside
Acte 1 : il pleut très fort. Nous ne le savons pas encore mais il va pleuvoir toute la journée avec un luminosité nulle et du brouillard Acte 2 : on tente une incursion dans Ecola State park et Indian Beach.
Je cherche à me rapprocher d’un point de vue sur une arche en sautant d’un rocher à l’autre et mon bâton tombe dans une faille entre deux rochers. Heureusement Lysiane repère un passage où je me glisse à 4 pattes pour le récupérer
Acte 3 : il y a une pente boueuse à gravir pour accéder à un point de vue où il est certain que je ferais une photo de merde mais j’y vais quand même et ce qui devait arriver arriva : je tombe lourdement sur l’épaule et glisse dans la boue le long de la pente. Bien joué et en plus je me suis fait mal à l’épaule, douleur qui me restera pendant 2 bonnes semaines
Acte 4 : Lysiane se fait surprendre par la marée et ses chaussures de randonnées sont remplie d’eau de mer. Nul doute qu’avec la sècheresse ambiante, elle vont sécher hyper rapidement… Une demi-heure à suffit à caractériser cette journée merdique où nous n’aurons que 15 minutes de répit à Cape Kiwanda. Arrivée à Yachats au Fireside motel (très bien) sous la pluie bien entendue pour cette journée à oublier au plus vite
Jour 5 : cette nouvelle journée commence comme la précédente s’est terminée à savoir sous la pluie pour la visite du phare de Heceda Head et puis arrivés au phare le temps commence à se dégager
Ensuite au-delà de nos espérances, lorsque nous arrivons au niveau des Oregon sand dunes, le soleil fait son apparition. Nous commençons par faire la randonnée de tahkenitch trail jusqu’à L’océan et pique-niquer puis une deuxième, john dellenback trail où on marche beaucoup plus longtemps dans les dunes qui sont superbes et mènent encore une fois à l’Océan.
De plus, les fortes pluies ont bien tassé le sable donc la marche est très agréable. Au final nous ferons pas loin de 20km dans les dunes sous le soleil. après un stop sur bandon Beach
Nous arriverons à Gold Beach juste pour le coucher de soleil sur l’Océan
et après cela un diner succulent (pates aux fruits de mer à tomber par terre) dans ce qui semble être le meilleur restaurant de la ville
Ouest américain de Phoenix à Yellowstone English translation pending
Bonjour
J'avais démarré la semaine dernière une discussion sur un itinéraire ouest américain consistant à faire San Francisco Yellowstone puis retour sur la côte Ouest Pacifique
Nous envisageons maintenant un autre itinéraire dans l'Ouest américain du Sud au Nord plutôt que passant par la côte que nous connaissons déjà partiellement.
Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez, si on loupe des étapes intéressantes, et si la répartition du nombre de jours est bon (nous resterions 24 jours l'Eté prochain)
Je précise que pour ce qui est des parcs, nous avons déjà vu l'année dernière Monument Valley, Arches, Canyonland partie Nord du parc, Bryce, Grand Canyon, Zion et Capitol Reef (sous la pluie).
Arrivée Phoenix J1, J2, J3 2 nuits Gallup J3, J4 1 nuit Santa Fe J4, J5, J6 2 nuits (+ Taos) Mesa Verde J6, J7, J8 2 nuits Valley of Gods J8, J9 1 nuit The Needles (Canyonland) J9, J10, J11 2 nuits Salt Lake City J11, J12, J13 2 nuits Jackson Hole J13, J14, J15 2 nuits Colter Bay Grand Têton J15, J16, J17 2 nuits Yellowstone J17, J18, J19, J20, J21, J22 5 nuits Cody J 22, J23 1 nuit Jackson J23, J24 1 nuit
Merci à tous🙂
Arrivée Phoenix J1, J2, J3 2 nuits Gallup J3, J4 1 nuit Santa Fe J4, J5, J6 2 nuits (+ Taos) Mesa Verde J6, J7, J8 2 nuits Valley of Gods J8, J9 1 nuit The Needles (Canyonland) J9, J10, J11 2 nuits Salt Lake City J11, J12, J13 2 nuits Jackson Hole J13, J14, J15 2 nuits Colter Bay Grand Têton J15, J16, J17 2 nuits Yellowstone J17, J18, J19, J20, J21, J22 5 nuits Cody J 22, J23 1 nuit Jackson J23, J24 1 nuit
Merci à tous🙂
Les Thaïlandais sont-ils violents? English translation pending
Au vu des tragiques évènements de Koh Tao, à savoir le double meurtres des anglais David Miller et Hannah Witheridge, et a l’explosion de violence a phuket samedi dernier, certains affirment que la Thaïlande est devenu une destination à risques. Le flot médiatique abondant, voudrait nous faire croire que la tendance en Thaïlande n'est plus à la fumette et au Pink Floyd mais au crack et à l'homicide ?!? Certes, la criminalité en Thaïlande est effectivement une réalité dont il vaut mieux avoir conscience, que l’on soit touriste ou expatrié, mais la très grande majorité des thaïlandais reste d'un naturel relativement calme et leur religion décourage et condamne les actes d'impulsivité.
Tentons d'éclaircir la situation, qui fait peur aux touristes et développe le marché des alarmes et des caméras de surveillance à Phuket... Pas de thèse ni de certitudes, juste quelques faits, quelques conversations de comptoir qui pourraient expliquer le phénomène de violence chez les thaïlandais.LA FORTE CRIMINALITÉ EN THAÏLANDE EST UNE RÉALITÉ :
Oui, la criminalité en Thaïlande existe et depuis longtemps, elle est ancrée dans les mœurs et entretenue par l'incapacité du gouvernement à réagir et faire évoluer la culture. Les crimes et délits ont décuplé depuis l'arrivée du tourisme de masse, la consommation abusive d'alcool, d'amphétamines et l'augmentation des ventes d'armes. Rien de bien neuf sous le soleil thaïlandais qui subit, comme tous les autres pays de notre planète une évolution pas toujours tendre. Pas utile de s'affoler pour autant... Le climat général en Thaïlande reste clément et le monde ne tourne toujours pas rond.LES VIOLENCES CONJUGALES EN THAÏLANDE : Une étude de l’ONU a affirmé que la Thaïlande occupait le deuxième rang parmi les 49 pays étudiés sur le thème de «la perception de la violence domestique». Selon un sondage du Bangkok Post, 63% des gens en Thaïlande pensent qu’il est justifié pour un homme de battre sa femme... Les querelles de ménage en Thaïlande finissent régulièrement en bain de sang. Les Thaïs sont extrêmement possessifs et jaloux, donc les actes de tromperie ou de rupture peuvent être très mal vécus. Les médecins thaïlandais sont devenus des experts reconnus mondialement pour les interventions chirurgicales de reconstruction plastique du pénis. En effet, les Thaïlandaises au cœur brisé aiment à couper le sexe de leur partenaire infidèle...LE TAUX D'HOMICIDES EN THAÏLANDE (68 millions d'hab.) : Plus de 3000 homicides par an contre 500 au Japon (127 millions d'hab.) ou 600 en Malaisie (30 millions d'hab.) et 600 en France (66 millions d'hab.). D'après l'ONDC (Office des Nations unies contre la drogue et le crime) la Thaïlande se classerait en 33 ème position sur 143 pays répertoriés... Les pays d'Amérique du sud détiennent les plus forts taux de criminalité. Il est également intéressant de préciser que la Thaïlande est bien devant les USA en matière de meurtres par armes à feu !UNE FASCINATION POUR L’HÉMOGLOBINE : Une presse hebdomadaire (à vomir) relatant toutes les agressions criminelles et les accidents de la semaine (largement illustrée par des photos chocs de corps décapités, mutilés) est largement diffusée dans tous le pays. Les films gore sont également très appréciés par une majorité de thaïlandais, on y voit encore des corps ensanglantés et démembrés... L'attroupement massif qui se forment lors d'effroyables accidents de la route nous montre encore une forme de voyeurisme malsain. On s'approche au plus près des cadavres écrabouillés par un camion et l'on s'applique à faire des photos... L'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes thaïlandais est elle aussi particulière, on se plaît à partager les plus grandes misères du corps humain, monstruosités, visages hideux, corps décharnés, maladies de peau, bagarres ultra-violentes d'adolescents, homicides, violences conjugales, etc... etc...COMMENT EXPLIQUER LA VIOLENCE EN THAILANDE ?LE CULTE DU MUAY THAI : La boxe thaïlandaise ancrée dans les mœurs populaires depuis 5 siècles, est le sport national pratiqué par tous et toutes dès le plus jeune age. "Opium du peuple" interdit dans années 30, revenu plus tard avec de nouvelles règles et moins d'accidents mortels... En Thaïlande, quand ça bastonne, ça bastonne... Le bourre pif et le coup de genou en pleine poire ne fait peur à personne, une fois le premier coup donné, on s'acharne jusqu'au K.O...HISTOIRE ET EDUCATION : Une Histoire thaïlandaise qui a rarement été confrontée aux misères et aux dégénérescences de la guerre. La Thaïlande est toujours restée neutre face aux grands conflits du 20 ème siècle, c'est tout à son honneur (malgré cette petite défaillance morale pendant la guerre du Vietnam et son alliance avec Nixon). Les cruautés de l'histoire du monde n'ont jamais été transmises, ni par les familles, ni par le système éducatif. On se laisse à penser que les dernières générations thaïlandaises, n'ayant vécu ni de de près, ni de loin, les génocides d'Hiroshima ou de la Shoah, n'ont créé aucune sensibilité morale sur l'horreur et la cruauté humaine... Leur ignardise les pousse même à porter des vêtements militaires nazis, par simple effet de mode ! L'ALCOOLISME ET LA DROGUE : La consommation excessive de drogues et d'alcools fait perdre la tête aux plus raisonnables et décuple leur susceptibilité... Leur éducation bouddhiste et leur zen attitude se volatilisent dans les vapeurs du Mékong. Aussi, si vous trainez dans les coins chauds à 3 heures du mat, soyez vigilants. Et, si vous êtes également chargés, alors ne haussez pas trop la voix, n'entonnez pas la Marseillaise, évitez d'aller pisser sous la photo du roi ou près d'une représentation sacrée et tout ira bien...15,6% DES THAÏS POSSÈDENT UNE ARME A FEU : De faux airs de western... Il suffit d'une licence pour pouvoir posséder un revolver ou un fusil. Le nombre de gens qui se font tirer dessus le samedi soir en campagnes et en villes est hallucinant, il suffit de parcourir la presse locale pour le constater... De nombreux thaïlandais possèdent une arme de poing, soit chez eux, soit dans leur voiture. Selon une étude de l'université de Sydney, il y a 6,2 millions d'armes à feu déclarées à la police, 1 thaïlandais sur 100 possède une licence de port d'arme mais si l'on ajoute les propriétaires illégaux, cela représente 15,6% de la population globale ! On ne s'étonne pas que la Thaïlande détienne le record mondial d'homicides par armes à feu, bien avant les États-Unis...UNE ÉVOLUTION CULTURELLE FIGÉE : Un peuple dont le manque de culture et l'absence de modération auraient peut être mal supporté le rapide développement économique national et le passage brutal à notre ère moderne ultra mercantile et sur médiatisée. La Thaïlande a en effet subit cette transition dans un espace temps très court alors que les pays occidentaux ont vécu ce changement en une trentaine d'années ! Sans vouloir chercher à s'acharner sur nos amis thaïlandais mais plutôt sur leurs gouvernants monarques et militaires, incapables de préparer leur peuple à l'évolution de notre monde culturel moderne. Il convient de reconnaître que l'hyper nationalisme-protectionniste n'a fait qu'aggraver cette situation de vide culturel et de décalage avec le monde extérieur. On a pu observer récemment les réactions souvent violentes, d'un peuple brimé et bâillonné depuis des siècles, qui cherche aujourd'hui à s'exprimer par n'importe quel moyen.L'IMAGE DU TOURISTE OCCIDENTAL : Les occidentaux sont perçus en Thaïlande comme extrêmement riches... La certitude aujourd'hui est qu'ils voyagent avec mobiles, tablettes, PC, carte de crédit, cash et sacs à mains. La tentation est forte pour les jeunes thaïs qui recherchent l'argent facile. Pas de panique pour autant mais dîtes-vous que cela peut représenter une menace réelle et qu’il faut la prendre en compte. Alors si vous êtes en vacances face à un local douteux, s'il est imbibé de whisky, s'il tient des propos incohérents et agressifs, s'il a entre 15 et 40 ans, s'il semble être bas de plafond, si son corps est tatoué à plus de 10%, s'il vous regarde avec insistance aves des yeux "sales"... Quelque soit son gabarit, un conseil : soyez discret et prenez la tangente...LE GOUVERNEMENT : L'implication du gouvernement thaïlandais pour lutter contre le trafic et l'utilisation d'armes est quasi nulle, les forces de l'ordre ne renforcent pas les contrôles par crainte de devenir des cibles de stands de tir. Les dirigeants admettent cette criminalité excessive et l'explique par une trop grande consommation de films, d'émissions de télévision et de jeux trop violents mais n'évoquent jamais la moindre injustice sociale ou la sourde révolte du peuple contre ses politiciens magouilleurs et corrompus. Le gouvernement serre de plus en plus la vis à grands coups de lois et censures, sous prétexte de protéger la culture et la morale... A un moment, les thaïs ne pourront plus supporter les mensonges, et les récents évènements montrent qu'ils sont moins disposés à accepter la marche à suivre officielle. Nous verrons comment cette lutte naissante évoluera. LES RISQUES AU COURS D'UN VOYAGE EN THAILANDE ?
Beaucoup d'expatriés et d'observateurs en Thaïlande vous le confirmeront, la majorité des conflits verbaux considérés par les occidentaux comme de simples engueulades tournent ici, au pugilat ou à l'homicide... Une banale discorde pourra se terminer à coups de revolver. Les thailandais ont cette fâcheuse tendance à intérioriser leurs sentiments pour "ne pas perdre la face" et lorsque la goutte d'eau fait déborder le vase, il n'est plus du tout question de "self-control" ou de diplomatie mais plutôt de défoulements vengeurs et de "pétages de plombs" quelquefois fatals pour certains des protagonistes.
Enfin pour finir en beauté, pour agacer la communauté thaïlandaise et leurs "anges-gardiens farangs", une liste de quelques stéréotypes (à ne pas prendre à la légère) qui caractérisent les thaïs :En chaque thaïlandais(e) sommeille souvent un(e) psychopathe en puissance...Les thaïlandais(es) ont un sens de l'humour très relatif...La boxe thaïlandaise (muay thaï) est le sport national...Un thaïlandais ne réfléchit à la portée de ses actes, qu'après le massacre...Le thaï est d'une susceptibilité à fleur de peau...Les thaïlandais(es) supportent difficilement les conseils, remarques ou ordres de la part d'un "farang"...Ils (elles) manquent définitivement de pragmatisme.Les thaïlandais(es) sont très "fleur bleue"...Les Thaïlandais(es) sont fier(e)s, ultra-nationalistes et fanatiques... A noter: Ceci n'est aucunement une agression raciste, un règlement de compte ou une rancune haineuse mais tout simplement un constat (sarcastique) et une mise en garde pour certains voyageurs inconscients...
Source: http://www.rawai.fr/thailande-pays-dangereux.html
Source: http://www.rawai.fr/thailande-pays-dangereux.html
Road trip Yellowstone / Mont Rushmore English translation pending
Bonjour à tous.
J'ai eu la chance cette année de visiter une partie de l'Ouest Américain en suivant vos conseils. J'ai beaucoup aimé et souhaite continuer de découvrir ce magnifique endroit.
J'aimerai découvrir le parc Yellowstone. J'ai donc repéré les principaux points d'intérêts que je souhaite visiter. J'ai besoin de vos conseils pour établir un circuit réalisable en 20 jours pour visiter les lieux suivants
- Grand Teton National Park - Yellowstone - Cody - Mont Rushmore - Denver - Arches - Mesa verde
L'idéal serait une arrivée et un départ de Las Vegas mais je vous laisse le soin de m'indiquer si un autre aéroport serait plus judicieux
J'attends vos remarques et propositions
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
Loïc
J'ai eu la chance cette année de visiter une partie de l'Ouest Américain en suivant vos conseils. J'ai beaucoup aimé et souhaite continuer de découvrir ce magnifique endroit.
J'aimerai découvrir le parc Yellowstone. J'ai donc repéré les principaux points d'intérêts que je souhaite visiter. J'ai besoin de vos conseils pour établir un circuit réalisable en 20 jours pour visiter les lieux suivants
- Grand Teton National Park - Yellowstone - Cody - Mont Rushmore - Denver - Arches - Mesa verde
L'idéal serait une arrivée et un départ de Las Vegas mais je vous laisse le soin de m'indiquer si un autre aéroport serait plus judicieux
J'attends vos remarques et propositions
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
Loïc
Visite des Favelas (Brésil) English translation pending
(Re)Bonjour à tous,
je voulais avoir vos conseils sur vos expériences à RIO. Est-il possible de visiter les Favelas par soi même?
Je pensais visiter la Favelas de Rocinha et celle de Santa Marta. Sont-elles sécurisées pour se balader seul?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
David 😎
je voulais avoir vos conseils sur vos expériences à RIO. Est-il possible de visiter les Favelas par soi même?
Je pensais visiter la Favelas de Rocinha et celle de Santa Marta. Sont-elles sécurisées pour se balader seul?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
David 😎
25 jours en Australie Nord et Ouest English translation pending
Bonjour à tous !
A peine rentrés d'Islande, nous songeons à notre prochain voyage, dans un an environ. Ce que nous recherchons : des grands espaces, des déserts, des bivouacs "sauvages" , des pistes, une faune et une flore "différente", et assez logiquement nous avons choisi l'Australie et plus particulièrement le Nord. Mais comme dans tous ces vastes pays, il faut faire des choix et ce n'est pas facile ! Alors une première tentative : une boucle qui partirait de Darwin puis irait vers la région de Kimberley , redescendrait vers Alice Springs et remonterait vers Darwin... Précisons que nous pensons louer un 4x4 genre Bushcamper (on a déjà apprécié en Afrique du Sud ), que nous commençons -sans être des pros !- à nous débrouiller sur les pistes et que les longs trajets en voiture ne nous font pas peur (ça fait partie du voyage...)...Que nous disposons de 20 à 25 jours sur place et que serait pour le mois de septembre 2016... Des idées, des avis, des conseils : on prend tout et on triera ! Merci d'avance et à bientôt !
A peine rentrés d'Islande, nous songeons à notre prochain voyage, dans un an environ. Ce que nous recherchons : des grands espaces, des déserts, des bivouacs "sauvages" , des pistes, une faune et une flore "différente", et assez logiquement nous avons choisi l'Australie et plus particulièrement le Nord. Mais comme dans tous ces vastes pays, il faut faire des choix et ce n'est pas facile ! Alors une première tentative : une boucle qui partirait de Darwin puis irait vers la région de Kimberley , redescendrait vers Alice Springs et remonterait vers Darwin... Précisons que nous pensons louer un 4x4 genre Bushcamper (on a déjà apprécié en Afrique du Sud ), que nous commençons -sans être des pros !- à nous débrouiller sur les pistes et que les longs trajets en voiture ne nous font pas peur (ça fait partie du voyage...)...Que nous disposons de 20 à 25 jours sur place et que serait pour le mois de septembre 2016... Des idées, des avis, des conseils : on prend tout et on triera ! Merci d'avance et à bientôt !
Trek en Norvège , partir a plusieurs! English translation pending
Bonsoir , étant membre d'une bande de pote depuis 4 ans ayant soif d'aventure nous avions décidés de partir en Islande mais après s’être renseigné sur les prix nous nous sommes tournés vers la Norvège pays qui reste assez cher mais néanmoins moins cher que L'islande. J'ai plusieurs question que je résumerais en 3 parties : Objectif du voyage -budget- Circuit:
Objectif: Notre objectif qui répond aussi a la question de pourquoi la Norvège? c'est la nature , c'est la flore c'est ces plaines , ces vallées mon oncle y habite depuis plusieurs années dans un petit village qui se nomme Drøbak et j'avais été vraiment séduit par ce pays c'est magnifique. Ce que nous recherchons c'est de l'aventure c'est s’immerger et s'imprégner dans la nature partir a la découverte des terres , sortir des circuits " touristiques" , on veut marcher passant de paysages en paysages le sac sur le dos , la tente a portée , ce qu'on veut c'est découvrir , c'est repousser nos limites et surtout en prendre comme on dit " plein la gueule" de façon a se forger le plus de souvenir possible ensemble !
Budget: Nous avons conscience que la Norvège est un pays cher mais nous n'avons pas encore d'idée précise du prix , c'est pourquoi je sollicite votre aide sur l'équipement a acheter ( manteau/sac a dos de randonnée etc..) , le billet d'avion dont le prix se rapproche de 250 euros , et de quoi faire le séjour comprenant de quoi boire et manger et 4-5 nuit a dormir dans des huttes , si possible savoir combien prendre d'argent pour chaque personne en sachant que nous partirons entre 4-9 personnes en clair l'idée du budget pour un séjour de 2 semaines ( si vous pouvez proposer pour une semaine aussi que je voie ça serait super !)
Circuit: Nous nous sommes renseigner pour faire un trek ou du moins un circuit dans les Iles Lofotens gorgée d'endroit somptueux et je pense que c'est la destination ou nous nous rendrons , bien entendu si vous avez des idées de trek qui correspondent a nos Objectif d'évasion( que ce soit dans les Lofotens ou autre part en Norvège ) je les prendrais volontiers , comme je le précise c'est notre premier gros voyage et c'est un projet qu'on prépare pour juillet , Merci beaucoup pour vos futurs réponses et d'avoir pris le temps de lire ce message !
Objectif: Notre objectif qui répond aussi a la question de pourquoi la Norvège? c'est la nature , c'est la flore c'est ces plaines , ces vallées mon oncle y habite depuis plusieurs années dans un petit village qui se nomme Drøbak et j'avais été vraiment séduit par ce pays c'est magnifique. Ce que nous recherchons c'est de l'aventure c'est s’immerger et s'imprégner dans la nature partir a la découverte des terres , sortir des circuits " touristiques" , on veut marcher passant de paysages en paysages le sac sur le dos , la tente a portée , ce qu'on veut c'est découvrir , c'est repousser nos limites et surtout en prendre comme on dit " plein la gueule" de façon a se forger le plus de souvenir possible ensemble !
Budget: Nous avons conscience que la Norvège est un pays cher mais nous n'avons pas encore d'idée précise du prix , c'est pourquoi je sollicite votre aide sur l'équipement a acheter ( manteau/sac a dos de randonnée etc..) , le billet d'avion dont le prix se rapproche de 250 euros , et de quoi faire le séjour comprenant de quoi boire et manger et 4-5 nuit a dormir dans des huttes , si possible savoir combien prendre d'argent pour chaque personne en sachant que nous partirons entre 4-9 personnes en clair l'idée du budget pour un séjour de 2 semaines ( si vous pouvez proposer pour une semaine aussi que je voie ça serait super !)
Circuit: Nous nous sommes renseigner pour faire un trek ou du moins un circuit dans les Iles Lofotens gorgée d'endroit somptueux et je pense que c'est la destination ou nous nous rendrons , bien entendu si vous avez des idées de trek qui correspondent a nos Objectif d'évasion( que ce soit dans les Lofotens ou autre part en Norvège ) je les prendrais volontiers , comme je le précise c'est notre premier gros voyage et c'est un projet qu'on prépare pour juillet , Merci beaucoup pour vos futurs réponses et d'avoir pris le temps de lire ce message !
6 mois en Inde, vos trucs? English translation pending
Salut à vous!!!
On est deux, on voudrait bien connaître vos trucs pour voyager le moins cher possible en Inde pour une durée de 6 mois. On est très flexibles en ce qui concerne de dormir n'importe où et manger n'importe où. On voyage backpack, pas stressés. Aussi, auriez-vous par hasard entendu parler de la possibilité de dormir gratuitement dans des temples? Ah puis on devrait partir de Janvier à Juillet, peut-être auriez-vous autre chose à mentionner?
On attend vos conseils! Peu importe, on va se démerder, mais ma foi, ils seraient appréciés!
À la vôtre, voyageurs!
On est deux, on voudrait bien connaître vos trucs pour voyager le moins cher possible en Inde pour une durée de 6 mois. On est très flexibles en ce qui concerne de dormir n'importe où et manger n'importe où. On voyage backpack, pas stressés. Aussi, auriez-vous par hasard entendu parler de la possibilité de dormir gratuitement dans des temples? Ah puis on devrait partir de Janvier à Juillet, peut-être auriez-vous autre chose à mentionner?
On attend vos conseils! Peu importe, on va se démerder, mais ma foi, ils seraient appréciés!
À la vôtre, voyageurs!
Park City ou Antelope Island? English translation pending
Bonjour à tous,
je prépare un nouvel opus (le 5ème) pour l'ouest américain en juin 2016 et bizarement je commence par la fin (le reste est calé mais des détails et intérogations arriveront plus tard...).
Pour la dernière 1/2 journée je descendrai du Yellowstone et arriverai en début d'après midi dans la région de SLC. L'avion décollera que vers 3PM le lendemain...du coup ça laisse une bonne 1/2 journée plus la matinée du lendemain pour flaner quelque part. Et j'hésite entre Antelope Island et Park City...J'aime bien le côté "Alpin" des paysages et je penche pour Park City mais ce léger détour vaut-il le coup, y a t-il une ballade digne de ce nom comme par exemple la route qui mène au Marron Lake à Aspen (où j'ai eu la chance en plus du paysage somptueux, de voir des Mooses au bord de la rivière il y a 2 ans) ?
Merci de votre avis et suggestions.
A+ Jonathan
je prépare un nouvel opus (le 5ème) pour l'ouest américain en juin 2016 et bizarement je commence par la fin (le reste est calé mais des détails et intérogations arriveront plus tard...).
Pour la dernière 1/2 journée je descendrai du Yellowstone et arriverai en début d'après midi dans la région de SLC. L'avion décollera que vers 3PM le lendemain...du coup ça laisse une bonne 1/2 journée plus la matinée du lendemain pour flaner quelque part. Et j'hésite entre Antelope Island et Park City...J'aime bien le côté "Alpin" des paysages et je penche pour Park City mais ce léger détour vaut-il le coup, y a t-il une ballade digne de ce nom comme par exemple la route qui mène au Marron Lake à Aspen (où j'ai eu la chance en plus du paysage somptueux, de voir des Mooses au bord de la rivière il y a 2 ans) ?
Merci de votre avis et suggestions.
A+ Jonathan
Voyage en famille été 2016: Sydney, Red Center, East Coast English translation pending
Bonjour,
Nous projetons de partir l'été prochain avec nos deux filles qui seront jeunes ados, pour 3 petites semaines. Je connais déjà une bonne partie de l'Australie pour y avoir vécu il y a qq années, mais je n'avais alors voyagé qu'entre Sydney/Perth et Sydney/Byron Bay. J'aimerais faire découvrir à ma famille ce chouette pays, et en profiter pour découvrir moi-même ce que je ne connais pas encore.
Particularités de notre voyage : Mon mari surfe et je ne dédaigne pas moi-même une petite vague en body-board de temps à autre 😉 Idem pour les filles, d'où notre choix de passer du temps sur la côte, notamment à Noosa et Byron Bay. Les incontournables de la côte autour desquels j'ai articulé le trip ont été pour moi (comme pour bcp de monde j'imagine !! 😄) la GBR à Cape Tribulation, une croisière+vol aux Whitsundays, ainsi que Fraser Island. Nous nous déplacerons en voiture + hôtel/motel/cabin/bnb pour le logement. … 3 semaines, c'est une durée pitoyable pour voyager en Australie, nous en sommes bien conscients. Les temps de trajets que j'ai indiqué seront augmentés de 30% pour les travaux sur la route, les arrêts etc. Mais avec votre aide, j'espère que ces 3 semaines donneront naissance à une vie entière de souvenirs 😏 Il est maintenant temps de vous soumettre mon itinéraire :
J1 – Landing Sydney J2 – Sydney - Manly, Opera, the Rocks … les incontournables ! J3 – Sydney - Surry Hills (où j'ai vécu), Victoria Station, ville côtière de Thirroul (idem, avec un joli trajet en train le long de la côte)
J4 – Sydney – Uluru (flight 3h) J5 – Uluru / Kata Tjutas J6 – Uluru – Cairns (flight 2h30)
J7 – Cairns – Cape Tribulation (3h – 150 km) J8 – Cape Tribulation - Daintree Rainforest J9 – Cape Tribulation - Daintree River - Mission Beach (4h30 -300 km) J10 – Mission Beach - Airlie Beach (6h – 500 km) J11 – Withsunday Island J12 - Withsunday Island J13 – Withsunday Island - Rockhampton (5h30 – 500 km) J14 – Rockhampton - Hervey Bay (4h30 – 400 km) J15 – Fraser Island J16 - Fraser Island - Noosa Heads (2h30 – 200 km) J17 – Noosa Heads - Surfer’s Paradise (2h30 – 200 km) J18 – Surfer’s Paradise - Byron Bay (1h30 – 100 km) J19 – Byron Bay J20 – Byron Bay J21 – Byron Bay - Brisbane Airport. (2h – 180 km)
Cela me parait être de la folie au niveau du rythme, mais je n'arrive pas à faire mieux 😕 D'un autre côté, nos filles sont grandes, nous aimons les road-trips ... Qu'en pensez-vous ?! D'avance, un grand merci pour vos critiques et suggestions.
Emmanuelle
Nous projetons de partir l'été prochain avec nos deux filles qui seront jeunes ados, pour 3 petites semaines. Je connais déjà une bonne partie de l'Australie pour y avoir vécu il y a qq années, mais je n'avais alors voyagé qu'entre Sydney/Perth et Sydney/Byron Bay. J'aimerais faire découvrir à ma famille ce chouette pays, et en profiter pour découvrir moi-même ce que je ne connais pas encore.
Particularités de notre voyage : Mon mari surfe et je ne dédaigne pas moi-même une petite vague en body-board de temps à autre 😉 Idem pour les filles, d'où notre choix de passer du temps sur la côte, notamment à Noosa et Byron Bay. Les incontournables de la côte autour desquels j'ai articulé le trip ont été pour moi (comme pour bcp de monde j'imagine !! 😄) la GBR à Cape Tribulation, une croisière+vol aux Whitsundays, ainsi que Fraser Island. Nous nous déplacerons en voiture + hôtel/motel/cabin/bnb pour le logement. … 3 semaines, c'est une durée pitoyable pour voyager en Australie, nous en sommes bien conscients. Les temps de trajets que j'ai indiqué seront augmentés de 30% pour les travaux sur la route, les arrêts etc. Mais avec votre aide, j'espère que ces 3 semaines donneront naissance à une vie entière de souvenirs 😏 Il est maintenant temps de vous soumettre mon itinéraire :
J1 – Landing Sydney J2 – Sydney - Manly, Opera, the Rocks … les incontournables ! J3 – Sydney - Surry Hills (où j'ai vécu), Victoria Station, ville côtière de Thirroul (idem, avec un joli trajet en train le long de la côte)
J4 – Sydney – Uluru (flight 3h) J5 – Uluru / Kata Tjutas J6 – Uluru – Cairns (flight 2h30)
J7 – Cairns – Cape Tribulation (3h – 150 km) J8 – Cape Tribulation - Daintree Rainforest J9 – Cape Tribulation - Daintree River - Mission Beach (4h30 -300 km) J10 – Mission Beach - Airlie Beach (6h – 500 km) J11 – Withsunday Island J12 - Withsunday Island J13 – Withsunday Island - Rockhampton (5h30 – 500 km) J14 – Rockhampton - Hervey Bay (4h30 – 400 km) J15 – Fraser Island J16 - Fraser Island - Noosa Heads (2h30 – 200 km) J17 – Noosa Heads - Surfer’s Paradise (2h30 – 200 km) J18 – Surfer’s Paradise - Byron Bay (1h30 – 100 km) J19 – Byron Bay J20 – Byron Bay J21 – Byron Bay - Brisbane Airport. (2h – 180 km)
Cela me parait être de la folie au niveau du rythme, mais je n'arrive pas à faire mieux 😕 D'un autre côté, nos filles sont grandes, nous aimons les road-trips ... Qu'en pensez-vous ?! D'avance, un grand merci pour vos critiques et suggestions.
Emmanuelle
Feedback 3 semaines en Afrique du Sud en août 2015 English translation pending
Bonjour,
Comme d’habitude, je publie ce feed back sur notre dernier voyage, dans la perspective que cela puisse aider quiconque prépare un voyage en Afrique du Sud.
Ce voyage nous a globalement enchantés, émerveillés. Nous partions avec beaucoup d’à priori sur la sécurité, le manque de confort…et finalement quelle claque ! Un pays vraiment sécure, peu de touristes, des hébergements tout confort, de belles surprises chaque jour, une vie sauvage débordante…bref on est tombé amoureux.
Retour de voyage Afrique du Sud (3 semaines – 8 au 29 août 2015) Esprit du voyage recherché : Landscapes, wildlife, première approche du pays, découvertes des réserves, intérêt pour l’artisanat local et pour la culture et l’histoire Etapes :
08-août : Bruxelles-Johannesburg 09-août : Johannesburg 10-août : Johannesburg-Pretoria-Thohoyandou 11-août : Thohoyandou 12-août : Thohoyandou-Kruger NP 13-août : Kruger NP 14-août : Kruger NP 15-août : Kruger NP- Graskop (Blyde river Canyon) 16-août : Graskop-Barbeton 17-août : Barbeton- Bulembu (Swaziland) 18-août : Bulembu-Malolotja NR-Malkerns Valley 19-août : Malkerns Valley- Mlilwane Wildlife Sanctuary-Big Bend 20-août : Big Bend - uMkhuze GR 21-août : uMkhuze GR-iSimangaliso Wetland Park 22-août : iSimangaliso Wetland Park 23-août: iSimangaliso Wetland Park-Hluhluwe Imfolozi Park 24-août : Hluhluwe Imfolozi Park-Isandlwana-Dundee 25-août : Dundee-Royal NP 26-août : Royal Natal National Park 27-août : Royal Natal NP-Golden Gate Higlands NP-Clarens 28-août : Clarens-Parys- Johannesbourg 29-août : Johannesburg
Nombre de kilomètres total réalisés : 4350 km (soit 207 km/jour) - assez important finalement mais les réserves se visitent exclusivement en voiture et les quelques guides que nous avons eu sur l’itinéraire empruntaient systématiquement notre voiture. Les routes sont souvent en très bon état et le réseau secondaire avec des pistes peut s’emprunter sans nécessité d’un 4x4.
Budget pour deux personnes : Prévisionnel : 4000 euros - Réalisé : 3500 euros pour 2 et pour 3 semaines (taux de conversion meilleur que prévu, cours du baril en baisse) Détail principales dépenses : Vol : 1188,12 € Hôtel : 1 338,39 € (63 euros/j) Location voiture : 279,5 € Essence : 175 € Budget guide privé : 225 € (pour 5 jours)
Préparation du voyage Billets d’avion : Skyscanner, Algofly (mise en place d’alertes pour achat) Itinéraire et détails des étapes : Routard et LP, Voyage Forum Choix des hôtels : Retours de voyages, Trip Advisor, VF, Guide du Routard et LP Trajet : rental car (Polo)
Retour sur les étapes : Avis global sur l’itinéraire : un parcours qui a paru bien équilibré, alternant découverte des réserves, approche historique, et sur la fin randonnées en moyenne montagne.
Nos coups de cœur : les réserves en général et la surprise chaque jour de découvrir les animaux, le parc Royal Natal et l’hébergement au Thendele, Kruger Park pour ses paysages très diversifiés et bien sur la faune, les safari tents (un hébergement en pleine nature, typique et à recommander), la sécurité omniprésente, la propreté et l’état des routes, le peu de touristes
Nos coups de gueule : le manque d’info pour préparer le voyage (certainement un créneau à prendre car pas toujours simple de trouver de l’info sur les rando, les maps, les artisanats locaux…), Bulembu franchement pas top et une route vers Malkern assez chaotique, les guides privés parfois pas très investis, le contact souvent nonchalant
Le descriptif succinct des visites : - Bruxelles-Johannesburg : Musée Origins Centre, Route vers Maropeng, Cradle of Humankind, Nirox Foundation - 10/08 : Johannesburg-Pretoria-Thohoyandou : Voortrekker Monument, Freedom Park puis route vers Thohoyandou (500 km, 5h) - 11/08 : Thohoyandou : Venda Region, Thohoyandou Arts, Lac Fundudzi avec guide privé (Samson Mulaudzi, R850.00, samson@birdingsoutpansberg-venda.co.za; très intéressant et indispensable pour la région) - 12/08 : Thohoyandou-Kruger NP : Direction le Kruger NP vers Punta Maria Gate, partie Nord du Park, Pique nique Pafuri, SUNSET DRIVE - 13/08 : Kruger NP : Partie Nord et Centre du Park, NIGHT DRIVE - 14/08 : Kruger NP : Partie Centre, RIVER WALK - 15-août : Kruger NP- Graskop : Jessica’s Place (l’occasion de découvrir un hippotame à la maison S 24®19.552’E 30®49.959’), Tufa Trail, Blyde river Canyon, Pilgrim’rest - 16-août : Graskop-Barbeton : Berlin Falls, Lisbon Falls, The Mac Mac Falls, Sabie River Gorge and Falls, Bridal Veil Falls, Nelspruit Botanical Gardens (p.370 LP) - 17-août : Barbeton- Malolotja Nature Reserve : Barbeton heritage walk, entrée dans le Swaziland, Bulembu Community Tourism Projects (Guided Malanda Tour - 18-août : Bulembu-Malolotja NR-Malkerns Valley : route assez chaotique vers Malolotja Nature Reserve puis randonnées dans le parc - 19-août : Malkerns Valley- Mlilwane Wildlife Sanctuary-Big Bend : marché de Manzini, ngwenya glass (P.O.Box 45 Motshane Swaziland H104), quazi design project, randonnées dans le Mlilwane Wildlife Sanctuary - 20-août : Big Bend - uMkhuze GR : Direction Mkuze : découverte de Mkhuze Game reserve, night drive (220 R/p) - 21-août : uMkhuze GR-iSimangaliso Wetland Park : direction iSimangaliso Wetland Park Western Shores - 22-août : iSimangaliso Wetland Park : iSimangaliso Wetland Park Eastern Shores, tour ornithologique, AM pour visiter la section est du Parc (Eastern Shores) - 23-août : iSimangaliso Wetland Park-Hluhluwe Imfolozi Park : direction Hluhlwe, entrée par la Memorial gate au Nord (achat carte détaillée) - 24-août : Hluhluwe Imfolozi Park-Isandlwana-Dundee : Direction Ulundi en passant par la Cengeni Gate puis Isandlwana, Isandlwana Visitors Centre, Rorke’s Drift, Talana Museum - 25-août : Dundee-Royal NP : Direction Bergville et Royal Natal National Park, Trails dans l’AM - 26-août : Royal Natal National Park : trails dans le park - 27-août : Royal Natal NP-Golden Gate Higlands NP-Clarens : Oribi Loop et Blesbok Loop en voiture, randonnées courte près du Golden Gate Hotel - 28-août : Clarens-Parys- Johannesbourg : Vredefort Dome Tour à 13h avec Jan Fourie (DOME IMPACT TOURS - 560 R; jan.fourie@parys.co.za ; vraiment top et très pédagogue pour découvrir l’un des plus cratères du monde) puis route vers Johannesbourg - 29-août Soweto-Johannesbourg-Bruxelles : Visite de Soweto sans guide (Mandela House Museum, Hector Pieterson Museum) puis Apartheid Museum puis route vers l’aéroport
Retour sur les hébergements Le top 3 : 1 / Royal NP : Thendele Resort – tout confort, une vue incroyable, une proximité pour les rando, un des plus beaux hébergements de tous nos voyages 2 / Malkerns Valley : Wide Horizons – un vrai petit paradis pour les amoureux 3 / Kruger NP : Punda Maria Rest Camp en safari temp
- Johannesburg : Valverde Country Hotel – situé près de Cradle of Humankind, bon Accueil, belle chambre - Thohoyandou : Peermont Metcourt - pas très simple à trouver mais le must dans la region Venda, bon restaurant au ss sol - Kruger NP : Punda Maria Rest Camp en safari temps – pour nous le must sur Kruger car typique, loin des tourists d’Olifants - Kruger NP : Mopani Rest Camp – point de chute pratique - Kruger NP : Olifants Rest Camp – situé un peu en retrait de la vue sur l’Olifant mais camp très charmant - Graskop : Thaba Tsweni Lodge & Safaris – un rapport qualité/prix vraiment incroyable, possibilité de se faire un feu de cheminée très appreciable, super équipement et beaucoup (trop) d’espace - Barbeton : Kloofhuis Guest House – Accueil familial, parfois un peu collant, chambre typique et historique qui aurait besoin d’un peu de rénovation - Bulembu : Bulembu Country Lodge – Accueil glacial, logement avec beaucoup d’espace mais qui aurait besoin de renovations (++) - Malkerns Valley : Wide Horizons – pas facile à trouver mais quelle claque !! un lieu incroyable pour un prix super raisonnable, une des plus belles surprises vécues parmi tous nos voyages - Big Bend : Lebombo Villa – un point de chute, assez cher pour la presta - Mkhuze GR : Mantuma Camp – un camp qui a gardé tout son charme, safari temp avec vue assez extraordinaire, attention aux baboons ! - St. Lucia : Marlin Lodge – petite chambre coquette, bien décoré, super petit déj, accueil nonchalant - Hluhluwe Imfolozi Park : Mpila Camp – un camp qui a gardé tout son charme, safari temp avec vue assez extraordinaire, attention aux baboons ! - Dundee : Chez Nous Bed and Breakfast – la déception du voyage, franchement cher pour une chambre sans fenêtre, une déco assez improbable, seul point positif les repas et l’accueil - Royal NP : Thendele Resort – le meilleur hébergement du voyage, un cadre enchanteresque et un lever de soleil à ne pas manqué, un lodge typique super confort, une proximité avec les randos super pratique - Clarens : Eddies – toute petite chambre, moderne, clean - Soweto : Lolo's Guest House – assez introuvable (penser à demander les coordonnées GPS), pas très typique de ce que l’on pourrait attendre de Soweto, confort et accueil au top
enfin j'en profite pour remercier Rjulie95 , Dupont11 , Voyajou , qui m'ont aidé à préparer ce voyage.
En bonus, une vidéo d’une rencontre assez stupéfiante : https://www.youtube.com/watch?v=7ObXpXk6AIA
Arnaud
Comme d’habitude, je publie ce feed back sur notre dernier voyage, dans la perspective que cela puisse aider quiconque prépare un voyage en Afrique du Sud.
Ce voyage nous a globalement enchantés, émerveillés. Nous partions avec beaucoup d’à priori sur la sécurité, le manque de confort…et finalement quelle claque ! Un pays vraiment sécure, peu de touristes, des hébergements tout confort, de belles surprises chaque jour, une vie sauvage débordante…bref on est tombé amoureux.
Retour de voyage Afrique du Sud (3 semaines – 8 au 29 août 2015) Esprit du voyage recherché : Landscapes, wildlife, première approche du pays, découvertes des réserves, intérêt pour l’artisanat local et pour la culture et l’histoire Etapes :
08-août : Bruxelles-Johannesburg 09-août : Johannesburg 10-août : Johannesburg-Pretoria-Thohoyandou 11-août : Thohoyandou 12-août : Thohoyandou-Kruger NP 13-août : Kruger NP 14-août : Kruger NP 15-août : Kruger NP- Graskop (Blyde river Canyon) 16-août : Graskop-Barbeton 17-août : Barbeton- Bulembu (Swaziland) 18-août : Bulembu-Malolotja NR-Malkerns Valley 19-août : Malkerns Valley- Mlilwane Wildlife Sanctuary-Big Bend 20-août : Big Bend - uMkhuze GR 21-août : uMkhuze GR-iSimangaliso Wetland Park 22-août : iSimangaliso Wetland Park 23-août: iSimangaliso Wetland Park-Hluhluwe Imfolozi Park 24-août : Hluhluwe Imfolozi Park-Isandlwana-Dundee 25-août : Dundee-Royal NP 26-août : Royal Natal National Park 27-août : Royal Natal NP-Golden Gate Higlands NP-Clarens 28-août : Clarens-Parys- Johannesbourg 29-août : Johannesburg
Nombre de kilomètres total réalisés : 4350 km (soit 207 km/jour) - assez important finalement mais les réserves se visitent exclusivement en voiture et les quelques guides que nous avons eu sur l’itinéraire empruntaient systématiquement notre voiture. Les routes sont souvent en très bon état et le réseau secondaire avec des pistes peut s’emprunter sans nécessité d’un 4x4.
Budget pour deux personnes : Prévisionnel : 4000 euros - Réalisé : 3500 euros pour 2 et pour 3 semaines (taux de conversion meilleur que prévu, cours du baril en baisse) Détail principales dépenses : Vol : 1188,12 € Hôtel : 1 338,39 € (63 euros/j) Location voiture : 279,5 € Essence : 175 € Budget guide privé : 225 € (pour 5 jours)
Préparation du voyage Billets d’avion : Skyscanner, Algofly (mise en place d’alertes pour achat) Itinéraire et détails des étapes : Routard et LP, Voyage Forum Choix des hôtels : Retours de voyages, Trip Advisor, VF, Guide du Routard et LP Trajet : rental car (Polo)
Retour sur les étapes : Avis global sur l’itinéraire : un parcours qui a paru bien équilibré, alternant découverte des réserves, approche historique, et sur la fin randonnées en moyenne montagne.
Nos coups de cœur : les réserves en général et la surprise chaque jour de découvrir les animaux, le parc Royal Natal et l’hébergement au Thendele, Kruger Park pour ses paysages très diversifiés et bien sur la faune, les safari tents (un hébergement en pleine nature, typique et à recommander), la sécurité omniprésente, la propreté et l’état des routes, le peu de touristes
Nos coups de gueule : le manque d’info pour préparer le voyage (certainement un créneau à prendre car pas toujours simple de trouver de l’info sur les rando, les maps, les artisanats locaux…), Bulembu franchement pas top et une route vers Malkern assez chaotique, les guides privés parfois pas très investis, le contact souvent nonchalant
Le descriptif succinct des visites : - Bruxelles-Johannesburg : Musée Origins Centre, Route vers Maropeng, Cradle of Humankind, Nirox Foundation - 10/08 : Johannesburg-Pretoria-Thohoyandou : Voortrekker Monument, Freedom Park puis route vers Thohoyandou (500 km, 5h) - 11/08 : Thohoyandou : Venda Region, Thohoyandou Arts, Lac Fundudzi avec guide privé (Samson Mulaudzi, R850.00, samson@birdingsoutpansberg-venda.co.za; très intéressant et indispensable pour la région) - 12/08 : Thohoyandou-Kruger NP : Direction le Kruger NP vers Punta Maria Gate, partie Nord du Park, Pique nique Pafuri, SUNSET DRIVE - 13/08 : Kruger NP : Partie Nord et Centre du Park, NIGHT DRIVE - 14/08 : Kruger NP : Partie Centre, RIVER WALK - 15-août : Kruger NP- Graskop : Jessica’s Place (l’occasion de découvrir un hippotame à la maison S 24®19.552’E 30®49.959’), Tufa Trail, Blyde river Canyon, Pilgrim’rest - 16-août : Graskop-Barbeton : Berlin Falls, Lisbon Falls, The Mac Mac Falls, Sabie River Gorge and Falls, Bridal Veil Falls, Nelspruit Botanical Gardens (p.370 LP) - 17-août : Barbeton- Malolotja Nature Reserve : Barbeton heritage walk, entrée dans le Swaziland, Bulembu Community Tourism Projects (Guided Malanda Tour - 18-août : Bulembu-Malolotja NR-Malkerns Valley : route assez chaotique vers Malolotja Nature Reserve puis randonnées dans le parc - 19-août : Malkerns Valley- Mlilwane Wildlife Sanctuary-Big Bend : marché de Manzini, ngwenya glass (P.O.Box 45 Motshane Swaziland H104), quazi design project, randonnées dans le Mlilwane Wildlife Sanctuary - 20-août : Big Bend - uMkhuze GR : Direction Mkuze : découverte de Mkhuze Game reserve, night drive (220 R/p) - 21-août : uMkhuze GR-iSimangaliso Wetland Park : direction iSimangaliso Wetland Park Western Shores - 22-août : iSimangaliso Wetland Park : iSimangaliso Wetland Park Eastern Shores, tour ornithologique, AM pour visiter la section est du Parc (Eastern Shores) - 23-août : iSimangaliso Wetland Park-Hluhluwe Imfolozi Park : direction Hluhlwe, entrée par la Memorial gate au Nord (achat carte détaillée) - 24-août : Hluhluwe Imfolozi Park-Isandlwana-Dundee : Direction Ulundi en passant par la Cengeni Gate puis Isandlwana, Isandlwana Visitors Centre, Rorke’s Drift, Talana Museum - 25-août : Dundee-Royal NP : Direction Bergville et Royal Natal National Park, Trails dans l’AM - 26-août : Royal Natal National Park : trails dans le park - 27-août : Royal Natal NP-Golden Gate Higlands NP-Clarens : Oribi Loop et Blesbok Loop en voiture, randonnées courte près du Golden Gate Hotel - 28-août : Clarens-Parys- Johannesbourg : Vredefort Dome Tour à 13h avec Jan Fourie (DOME IMPACT TOURS - 560 R; jan.fourie@parys.co.za ; vraiment top et très pédagogue pour découvrir l’un des plus cratères du monde) puis route vers Johannesbourg - 29-août Soweto-Johannesbourg-Bruxelles : Visite de Soweto sans guide (Mandela House Museum, Hector Pieterson Museum) puis Apartheid Museum puis route vers l’aéroport
Retour sur les hébergements Le top 3 : 1 / Royal NP : Thendele Resort – tout confort, une vue incroyable, une proximité pour les rando, un des plus beaux hébergements de tous nos voyages 2 / Malkerns Valley : Wide Horizons – un vrai petit paradis pour les amoureux 3 / Kruger NP : Punda Maria Rest Camp en safari temp
- Johannesburg : Valverde Country Hotel – situé près de Cradle of Humankind, bon Accueil, belle chambre - Thohoyandou : Peermont Metcourt - pas très simple à trouver mais le must dans la region Venda, bon restaurant au ss sol - Kruger NP : Punda Maria Rest Camp en safari temps – pour nous le must sur Kruger car typique, loin des tourists d’Olifants - Kruger NP : Mopani Rest Camp – point de chute pratique - Kruger NP : Olifants Rest Camp – situé un peu en retrait de la vue sur l’Olifant mais camp très charmant - Graskop : Thaba Tsweni Lodge & Safaris – un rapport qualité/prix vraiment incroyable, possibilité de se faire un feu de cheminée très appreciable, super équipement et beaucoup (trop) d’espace - Barbeton : Kloofhuis Guest House – Accueil familial, parfois un peu collant, chambre typique et historique qui aurait besoin d’un peu de rénovation - Bulembu : Bulembu Country Lodge – Accueil glacial, logement avec beaucoup d’espace mais qui aurait besoin de renovations (++) - Malkerns Valley : Wide Horizons – pas facile à trouver mais quelle claque !! un lieu incroyable pour un prix super raisonnable, une des plus belles surprises vécues parmi tous nos voyages - Big Bend : Lebombo Villa – un point de chute, assez cher pour la presta - Mkhuze GR : Mantuma Camp – un camp qui a gardé tout son charme, safari temp avec vue assez extraordinaire, attention aux baboons ! - St. Lucia : Marlin Lodge – petite chambre coquette, bien décoré, super petit déj, accueil nonchalant - Hluhluwe Imfolozi Park : Mpila Camp – un camp qui a gardé tout son charme, safari temp avec vue assez extraordinaire, attention aux baboons ! - Dundee : Chez Nous Bed and Breakfast – la déception du voyage, franchement cher pour une chambre sans fenêtre, une déco assez improbable, seul point positif les repas et l’accueil - Royal NP : Thendele Resort – le meilleur hébergement du voyage, un cadre enchanteresque et un lever de soleil à ne pas manqué, un lodge typique super confort, une proximité avec les randos super pratique - Clarens : Eddies – toute petite chambre, moderne, clean - Soweto : Lolo's Guest House – assez introuvable (penser à demander les coordonnées GPS), pas très typique de ce que l’on pourrait attendre de Soweto, confort et accueil au top
enfin j'en profite pour remercier Rjulie95 , Dupont11 , Voyajou , qui m'ont aidé à préparer ce voyage.
En bonus, une vidéo d’une rencontre assez stupéfiante : https://www.youtube.com/watch?v=7ObXpXk6AIA
Arnaud
Traduction en thai English translation pending
bonjour je vais en thailande cet hiver et mon budget fait que je vais souvent manger dans les echoppes de rue et pas dans les restaus a touristes seulement le hic c est que je suis vegetarien (pas de viande pas d oeufs et pas de poisson)
ce sera ma 1ere en thailande je ne connais pas mais je pense pas que les vendeurs de rues parlent tous l anglais
donc est ce que quelqun saurait me traduire quelques phrases simples comme :
je suis vegetarien
je ne veux pas de viande
" de poisson
" d oeuf
si vous connaissez des spécialités thai vegetariennes ca m interresse aussi
merci d avance
Votre avis sur Bryce Canyon? English translation pending
bonjour à tous
J'ai du mal à organiser la visite de Bryce Canyon, j'aurais besoin d'avis...
Nous partirons de ZION ds la matinée du 30 septembre => arrivée sur Bryce canyon en fin de matinée Le départ de Bryce canyon est prévu pr le 1er octobre vers 16H
J'avais prévu le 1er octobre ce planning: - lever de soleil au sunrise point - randonnée: QUEEN GARDEN TRAIL + NAVAJO TRAIL + PEEK A BOO TRAIL soit environ 4h en tout (voir surement + on est pas de sportif ^^)
bref la journée du 1er octobre est remplie mais que faire l'aprés midi du 30 septembre ? j'ai pensé faire un tour des points de vue ?
merci de me donner votre avis 😉
Nous partirons de ZION ds la matinée du 30 septembre => arrivée sur Bryce canyon en fin de matinée Le départ de Bryce canyon est prévu pr le 1er octobre vers 16H
J'avais prévu le 1er octobre ce planning: - lever de soleil au sunrise point - randonnée: QUEEN GARDEN TRAIL + NAVAJO TRAIL + PEEK A BOO TRAIL soit environ 4h en tout (voir surement + on est pas de sportif ^^)
bref la journée du 1er octobre est remplie mais que faire l'aprés midi du 30 septembre ? j'ai pensé faire un tour des points de vue ?
merci de me donner votre avis 😉
Hébergement en Thaïlande: quelle stratégie? English translation pending
Bonjour à tous -
désolé je relance un sujet sur l'hébergement, mais d'ordre plus général cette fois ci.
Je voudrais savoir si à coté des grands hôtels et resorts référencés dans les sites comme tripadvisor, booking, etc., il y avait aussi une offre de logements qui ne sont pas visibles sur le net car tenus par des particuliers ou petits proprios mais qui sont plus abordables à qualité comparable ?
Sous-jacent à cette question:
- est ce que je peux débarquer à Bangkok et Koh Tao avec 2 adultes et 4 enfants et trouver facilement un logement de particulier (non référencé) et plutôt moins cher sans réserver à l'avance.
- mon impression est qu'à cause de la visibilité internationale des hébergements référencés sur les sites de réservation online, les prix affichés sont aux standards occidentaux, contrairement à des logements qui ne seraient pas accessibles depuis le net. Me trompe-je?
Merci!
Guillaume
désolé je relance un sujet sur l'hébergement, mais d'ordre plus général cette fois ci.
Je voudrais savoir si à coté des grands hôtels et resorts référencés dans les sites comme tripadvisor, booking, etc., il y avait aussi une offre de logements qui ne sont pas visibles sur le net car tenus par des particuliers ou petits proprios mais qui sont plus abordables à qualité comparable ?
Sous-jacent à cette question:
- est ce que je peux débarquer à Bangkok et Koh Tao avec 2 adultes et 4 enfants et trouver facilement un logement de particulier (non référencé) et plutôt moins cher sans réserver à l'avance.
- mon impression est qu'à cause de la visibilité internationale des hébergements référencés sur les sites de réservation online, les prix affichés sont aux standards occidentaux, contrairement à des logements qui ne seraient pas accessibles depuis le net. Me trompe-je?
Merci!
Guillaume
Itinéraire de 3 semaines en Argentine English translation pending
Bonjour à tous,
Je pars en Argentine 22 jours à partir du 18 Septembre. J'avoue être très perturbée par l'immensité de ce pays et j'aimerai qu'on puisse me dire si mon itinéraire semble approprié. Le but étant de voir une multitude de chose sans trop se presser. Mon itinéraire est le suivant: - BUENOS AIRES: 3 JOURS - VOL pour TRELEW direction la PENINSULE VALDES pour faire de la plongée : 3 à 4 jours - VOL de TRELEW pour EL CALAFATE : RANDONNEE - ESTENCIAS- EXPLORATION DE LA REGION (FITZ ROY-GLACIER) J'ai prévu de louer une voiture sur place et de remonter jusqu'à BARILOCHE par le RN 40 : 8-9 jours pour faire les activités en chemin et remonter à BARILOCHE - BARILOCHE : REGION DES LACS: 2 jours
S'il me reste du temps j'irai faire un tour à MENDOZA puis retour à BUENOS AIRES
Est ce que vous me conseillez de louer la voiture sur place ou de le faire avant de partir?
Je vous remercie d'avance de me faire partager votre ressenti
ALEXANDRA
Je pars en Argentine 22 jours à partir du 18 Septembre. J'avoue être très perturbée par l'immensité de ce pays et j'aimerai qu'on puisse me dire si mon itinéraire semble approprié. Le but étant de voir une multitude de chose sans trop se presser. Mon itinéraire est le suivant: - BUENOS AIRES: 3 JOURS - VOL pour TRELEW direction la PENINSULE VALDES pour faire de la plongée : 3 à 4 jours - VOL de TRELEW pour EL CALAFATE : RANDONNEE - ESTENCIAS- EXPLORATION DE LA REGION (FITZ ROY-GLACIER) J'ai prévu de louer une voiture sur place et de remonter jusqu'à BARILOCHE par le RN 40 : 8-9 jours pour faire les activités en chemin et remonter à BARILOCHE - BARILOCHE : REGION DES LACS: 2 jours
S'il me reste du temps j'irai faire un tour à MENDOZA puis retour à BUENOS AIRES
Est ce que vous me conseillez de louer la voiture sur place ou de le faire avant de partir?
Je vous remercie d'avance de me faire partager votre ressenti
ALEXANDRA
Passage de la Finlande à la Russie English translation pending
Bonjour
J'envisage de me rendre en Russie à partir de la Finlande avec une moto. Qui peut me parler des formalités ç accomplir que ce soit pour moi-même ou ma moto ?
J'envisage de me rendre en Russie à partir de la Finlande avec une moto. Qui peut me parler des formalités ç accomplir que ce soit pour moi-même ou ma moto ?
Retour MSC Magnifica du 9 au 16 août 2015 English translation pending
Je reviens donc d’une croisière (notre première) sur le Magnifica au départ de Venise. Route depuis Nice en voiture arrivée vers 10H45 , parking P4 à proximité immédiate du Bateau ( 95 euros la semaine) et déjà beaucoup de monde dans le terminal pour le check in, accueil au RDC pour l'enregistrement des bagages et malgré le monde nous étions à bord vers 12H00 avec caféteria déjà ouverte pour les croisiéristes !
- Le bateau : SPLENDIDE, certes grand mais une fois que l’on se repère, très facile pour s'y retrouver nous avions deux cabines avec balcon l'une à proximité de l'autre. Et malgré les plus de 3000 personnes à bord, jamais nous n’avons souffert du monde et si un endroit devenait un peu plus « surchargé » ( piscine essentiellement), trouver un endroit plus calme est très facile. Certes il doit y avoir des périodes plus ou moins creuses avec plus ou moins d’enfants. Nous sommes en pleine saison et évidemment beaucoup d'enfants à bord mais qui au final ne nous dérangeais pas plus que ça car souvent occupé par le mini club ou à la piscine. Les ponts sont somptueux et bien aménagés.
Tout est propre et joli au regard avec une mention spéciale pour les escaliers et le piano prés de la réception .
- Le personnel : Effectivement, peu parlent le français mais beaucoup essaient, il y a beaucoup de nationalités qui travaillent à bord mais nous n’avons jamais ressenti un débordement ou mauvaise humeur de leur part, au contraire toujours un sourire, une attention, sans oublier le personnel de ménage et de cabine, toujours un petit bonjour, sourire quand on les croisait.
- Les repas : Nous étions au premier service le soir et pour midi et le petit déjeuner vous pouvez y aller quand vous vouler et au final que je pense que le restaurant par rapport à la cafeteria, hormis les contraintes horaires, reste de meilleur qualité au niveau nourriture avec parfois des plats différents mais compte tenus du nombre de couverts cela reste malgré tout bon! Nous avons en tout cas trés bien mangé
Le SELF : La nourriture est variée et de bonne qualité pour un esprit SELF. Idem pour ceux qui préfèrent la tranquillité, y aller à 12h30 en pleine heure de pointe est bien différente que d’y aller à 14h30 ou pendant les escales juste avant le retour des excursionistes. Si vous souhaitez une boisson, le service est rapide avec l’armada de serveurs qu’il y a.L'eau et le café et thé est à disposition gratuitement à la cafeteria par contre au restaurant les boissons ( eau) sont payants!
Les restaurants : sincèrement, je ne comprend pas que l’on puisse se plaindre de la nourriture et du service. Les repas, chauds à point, sont copieux et de bonne qualité, le service est impeccable. Nous avions une table pour quatre personnes le soir par contre pour le petit déjeuner et le déjeuner cela dépendais de notre heure d'arrivée et on pouvais se retrouvais avec d'autres convives.
Les horaires d’ouverture des restaurants et SELF permettent de manger à n’importe quelle heure.
- Les excursions : Nous n’avons pas fait les excursions organisées à bord car nous avons préféré les faire par nous-même sauf Dubrovnik ou suite à un problème avec nos bagages on nous avait offert le Shuttle pour nous quatre pour aller jusqu'en ville ! Les excursions sont chères mais pas plus que dans un hôtel club et souvent elles sont bradées sur le bateau comme le SPA pendant toute la durée du séjour mais elles restent très chères à mon gout surtout lorsqu'on est en famille!
- Les animations : Beaucoup d’animations jour et soir pour tous les goûts. Certaines sont payantes (Bowling, cinéma, virtual world) mais il y en a tellement de gratuites que l’on peut se passer facilement de celles-ci : piscine, jacuzzis, salle de sport, animations comme cours de danse, spectacle et petits concerts jazz/classique/populaire selon les bars….bref pas de quoi s’ennuyer. Il y a 2 spectacles organisés chaque soir pour permettre aux convives des 2 services de les voir. Pareil, il y a des heures creuses pour les piscines et les jacuzzis et surement des périodes plus ou moins propices à la tranquillité dans ces lieux.
- Les surplus et autres taxes : Je ne comprend pas les mécontentements car en se renseignant un minimum sur ce point nous avons connaissance des surplus à bord. Déjà le site est bien explicité sur ces points. Nous savons à l’avance qu’il y a 7euros de taxes par jours et par personne. Ils ne le cachent pas, cela est bel et bien noté et explicité.Nous avions payé en même temps que la croisière à la réservation les 7.50 de taxes par jour et par personne!
Quand au 15% de services en plus ils sont très bien indiqué partout sur les documents que l'on vous remet et aussi chaque soir vous pouvez vérifier votre compte sur la TV de votre chambre.
Les packs boissons : alors il faut calculer si cela est avantageux pour vous ou non. Nous avions pris le pack eau et softs drinks et café qui pour nous correspondais bien à notre consommation et qui nous à parfaitement convenus. L'avantage de le prendre en France au moment de la réservation et que vous ne payez pas les 15% de taxes en plus.cela aussi tout est bien explicité sur leur site et à bord. Les bars sont bien fournis et ils ont de très bons cocktails de fruits frais au Spa Bar. Donc à vous de voir vos consommations. Et il faut savoir qu’au SELF, l’eau, le café et le thé sont à volonté et gratuits.
Et puis, chacun est responsable d’acheter ou non selon son budget, personne ne nous met le couteau sous la gorge pour acheter la photo souvenir ou boire un whisky le soir.
- Les embarquements et débarquements : Aucune remarque négative sur ces points. L’embarquement à Venise c’est très bien passé et nous avons pu embarquer tôt sur le navire et profiter dès le premier jour des activités. Idem pour les excursions, vous pouvez débarquer du bateau et embarquer à tout moment donc les flux sont assez régulés finalement.
- Les cabines : Très propres et spacieuses et avec balcon et TV ( France 24/TV5 Monde/BFMTV) ! Je pense que celle avec balcon sont mieux pour voir les paysages tranquillement depuis votre cabine et parfois c'est vraiment fantastique ! Faites 2 fois par jour avec chaque soir le programme du jour suivant sur votre lit, avec toutes les informations nécessaires. Le personnel de cabine est très professionnel et souriant.
Je ne me suis jamais sentie une pompe à fric (enfin pas plus que dans un Hotel-club ou hotel dans le monde ), ni mal reçu et avec plusieurs nationalités à bord, je n’ai pas senti que les Italiens, Espagnols ou Russes étaient mieux « traités » que les Chinois ou les Français. Tout est clair dans les tarifs et il n’y a pas de surplus surprise quand on s’est bien préparé dans l’organisation de son voyage. J’ai l’habitude de partir en hôtel et en Hotels - club et les surplus sont souvent les mêmes et il faut aussi les inclure dans le prix total du voyage.Et avec un sourire, toute demande est beaucoup plus facile ;-).
Nous avons passé un excellent moment sur ce bateau et repartirons volontiers avec MSC car au final la croisière est un bon rapport qualité prix et je dirais même mieux qu'un séjour classique en Hotel Club car vous pouvez découvrir quelques villes et y revenir plus tard si elles vous ont charmé!
Si vous avez des questions n'hésitez pas j'essaierai d'y répondre avec la bonne volonté d'un croisiériste débutant!!
Hôtels et sites à visiter à Delhi English translation pending
Bonsoir,
Je serais à Delhi en Octobre prochain, pour une semaine, dans quel quartier dois je choisir mon hôtel
et quels sont les principaux sites à visiter ?
Merci pour votre aide
6 jours autour de Ko Chang en octobre English translation pending
bonjour
je prévois 6 jours fin octobre/début novembre sur le secteur de Ko Chang.
Objectifs : le + possible hors sentiers (trop) battus... - nature (forêts, animaux, cascades) - îles avec pêche et snokerling (niveau découverte) - échanges avec les gens
je suis preneur d'avis pour savoir si mon choix et plutôt bon... et comment optimiser les 6 jours entre Ko Chang, Koh Xai, Kho Mak...? si vous avez des bons plans hébergement, activités, ... preneur également
est-ce quelqu'un peut me confirmer qu'à cette période il y a des liaisons régulières de Trat à Ko Chang ?
merci par avance
je prévois 6 jours fin octobre/début novembre sur le secteur de Ko Chang.
Objectifs : le + possible hors sentiers (trop) battus... - nature (forêts, animaux, cascades) - îles avec pêche et snokerling (niveau découverte) - échanges avec les gens
je suis preneur d'avis pour savoir si mon choix et plutôt bon... et comment optimiser les 6 jours entre Ko Chang, Koh Xai, Kho Mak...? si vous avez des bons plans hébergement, activités, ... preneur également
est-ce quelqu'un peut me confirmer qu'à cette période il y a des liaisons régulières de Trat à Ko Chang ?
merci par avance
Afrique du Sud: Royal Natal et Drakensberg: itinéraire, cartes et rando English translation pending
Bonjour,
Le voyage approche et je n'arrive toujours pas à organiser mes quelques jours au Royal Natal et Drakensberg... Le 30 septembre nous quittons le Kruger par le sud et prenons la direction du Royal Natal. A priori, on aura envie de rester le plus tard possible dans le Kruger, et donc nous ne prendrions la route qu'en fin d'après-midi... L'idée serait ensuite de rouler un peu, s'arreter dormir sur la route et reprendre le trajet au petit matin.
Nous disposons ensuite de 4 ou 5 jours (du 1er au 4/ 5 Octobre) Dans cette fameuse région montagneuse, avant de prendre un vol a Durban (pas encore réservé), qui nous amenera au Cap, ou nous allons rester jusqu'au 10 Octobre.
A priori nous avons très envie d'aller : - Au Royal Natal (voir l'amphitheatre) - Le Cathedral Peak - Giants Castle et Champagne Castle - Sani pass
--> est- ce que cela serait possible en si peu de temps? J'ai vraiment du mal a calculer les temps de trajet sur google maps.... Ca reste je trouve très très approximatif... --> Savez-vous ou je pourrais-trouver une carte détaillée? Que je puisse voir exactement ou se trouvent les points d'intérets ainsi que les routes? --> Nous aimerions faire quelques randos (seulement de qq heures ou à la journée), il y'a t-il un site, un guide des randos dans le coin? Histoire de préparer un peu à l'avance! --> Nous aimerions faire le sentinel hiking trail? Cela vaut il vraiment le détour? J'ai lu qu'il était tres difficile d'y accéder en voiture (nous aurons une voiture normale, pas de 4X4), avez-vous des informations là-dessus? --> Quelles seraient les meilleures marches pour avoir les plus belles vue sur l’amphithéâtre? --> La rando Tugela gorge walk, est-elle immanquable? --> Pour Le Sani Pass, nous n'aurons pas de 4x4 et nous devons donc faire appel au Sanilodge backpacker pour faire le "tour". Me le conseillez vous tout de même? --> Rester à Monks Cawl pour profiter du Champagne Castle est-il judicieux? --> Avez-vous des Campings (nous aurons une tente), ou hébergements pas trop cher et superbement bien situés?!!:p --> Faut-il réserver les hébergements à l'avance dans cette région?
Eh bien... J’espère que vous n'êtes pas trop assommés par toutes ces questions! Et que je vais avoir plein de réponses et de supers conseils!! 😛
Merci d'avance !!! 🙂
Le voyage approche et je n'arrive toujours pas à organiser mes quelques jours au Royal Natal et Drakensberg... Le 30 septembre nous quittons le Kruger par le sud et prenons la direction du Royal Natal. A priori, on aura envie de rester le plus tard possible dans le Kruger, et donc nous ne prendrions la route qu'en fin d'après-midi... L'idée serait ensuite de rouler un peu, s'arreter dormir sur la route et reprendre le trajet au petit matin.
Nous disposons ensuite de 4 ou 5 jours (du 1er au 4/ 5 Octobre) Dans cette fameuse région montagneuse, avant de prendre un vol a Durban (pas encore réservé), qui nous amenera au Cap, ou nous allons rester jusqu'au 10 Octobre.
A priori nous avons très envie d'aller : - Au Royal Natal (voir l'amphitheatre) - Le Cathedral Peak - Giants Castle et Champagne Castle - Sani pass
--> est- ce que cela serait possible en si peu de temps? J'ai vraiment du mal a calculer les temps de trajet sur google maps.... Ca reste je trouve très très approximatif... --> Savez-vous ou je pourrais-trouver une carte détaillée? Que je puisse voir exactement ou se trouvent les points d'intérets ainsi que les routes? --> Nous aimerions faire quelques randos (seulement de qq heures ou à la journée), il y'a t-il un site, un guide des randos dans le coin? Histoire de préparer un peu à l'avance! --> Nous aimerions faire le sentinel hiking trail? Cela vaut il vraiment le détour? J'ai lu qu'il était tres difficile d'y accéder en voiture (nous aurons une voiture normale, pas de 4X4), avez-vous des informations là-dessus? --> Quelles seraient les meilleures marches pour avoir les plus belles vue sur l’amphithéâtre? --> La rando Tugela gorge walk, est-elle immanquable? --> Pour Le Sani Pass, nous n'aurons pas de 4x4 et nous devons donc faire appel au Sanilodge backpacker pour faire le "tour". Me le conseillez vous tout de même? --> Rester à Monks Cawl pour profiter du Champagne Castle est-il judicieux? --> Avez-vous des Campings (nous aurons une tente), ou hébergements pas trop cher et superbement bien situés?!!:p --> Faut-il réserver les hébergements à l'avance dans cette région?
Eh bien... J’espère que vous n'êtes pas trop assommés par toutes ces questions! Et que je vais avoir plein de réponses et de supers conseils!! 😛
Merci d'avance !!! 🙂