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Bonjour et je profite de l'occasion pour présenter à toute la communauté mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, qu'elle soit douce (pour nous c'est trop tard!), belle et enchanteresse..... ok, on attendra encore un peu alors!!! Pendant le cyclone qui vient de nous aplatir, vu que je n'avais pas grand chose à faire, j'ai commencé à cogiter mon futur voyage en Afrique du Sud et j'ai besoin de vos conseils avisés ou divisés pour m'aider un peu. Les faits: - du 27 juillet au 10 août 2014 - 10 personnes dont 5 enfants/ados - projet initial: 3 jours au Lesotho et le reste en AFS avec un circuit que je connais à peu près - projet 2: 3 jours au Kruger (y compris le Blyde et ses copines) et le reste AFS avec un circuit que je maîtrise à peu près - location de voitures standard (pas de 4x4 ya pas assez soussous!!!)

Je commence tout doucement par la question qui va foutre mon projet initial en l'air et, avant de le développer: Le Lesotho est-il praticable en plein hiver sans 4x4?

Bonsoir, après quelques semaines de lecture (comme LOL64 j'ai commencé par des guides papiers: guide bleu, Lonely Planet, puis je suis venue voir sur VF , j'ai découvert alors ses très bons "informateurs", ses excellents carnets de voyage, et enfin toutes ces lectures m'ont entraînée vers de nombreux sites etc..) donc après quelques semaines je peux enfin soumettre un programme, assez classique mais qui, me semble t'il, donnera un bon aperçu de l'Ouest aux garçons (des grands en âge et en taille: 24,18,16 ans) qui pourront un jour y retourner sans nous s'ils en ont envie! NB: En septembre 1986, étudiants alors, nous avons fait avec mon mari: LA/ la côte vers SFO / SFO/ Yosemite/ DV/ LV /LA , (Nous avions vu aussi NY/Boston/ le Maine) donc cet été nous ne retournerons pas à LA (sans intérêt pour ce voyage), nous irons vite à Yosemite.

Le but premier de ce séjour est "un voyage en famille" ensuite la découverte de lieux magnifiques, je n'ai pas voulu faire un programme "serré" mais il l'est un peu quand même, le voici: j1: Toulouse/ ?/ San Francisco j2: SFO j3: SFO j4: Yosemite nuit Yosemite j5: Yosemite/ Sequoia park nuit Sequoia park j6: Sequoia/ Las Vegas nuit à LV j7: Las Vegas j8: Las Vegas/ Valley of Fire?/ Zion/ Bryce nuit à Bryce j9: Bryce/Torrey nuit à Torrey j10: Torrey/ Moab NuitS à Moab j11: Moab j12: Moab j13: Moab j14: Moab/ Monument valley nuit à MV j15: MV/Page nuit à Page j16: Page/ Grand Canyon nuit à GC j17: Grand Canyon j18: Grand Canyon/ Sedona ou Williams intérêt ??? j19: Phoenix/New York j20: NY j21: NY j22: NY j23: NY j24: NY/Paris/ TOULOUSE

J'ai besoin de savoir si en nombre de jours cela se tient car je vais devoir réserver les billets d'avion!! Si vous avez des conseils, remarques, etc. n'hésitez pas. Merci d'avance.

Cinq personnes/ avec location de voiture

Bonjour à tous!

Je vous écris car je voudrais planifier des vacances à Cuba avec mon chéri!

Je voudrais que l'on soit dépaysés, au niveau mentalité, chaleur, musique, gens etc et j'ai tout de suite pensé à Cuba!

Je ne suis jamais partie aussi loin et je voulais savoir si vous connaissiez des bons plans( J'économise depuis quelques mois déjà mais comme je suis étudiante, ce n'est pas évident évident!) , des endroits à voir impérativement, des hôtels, activités etc!! Tout ce que vous savez sur Cuba!! =) =)

Merci d'avance pour vos suggestions et si vous avez besoin de conseils pour visiter certains pays Européens, c'est volontiers que je vous en donne!!!

A bientôt ;)

Bonjour je suis assez sujet au vertige et le craint le voyage en bus dans les montagnes. est ce vraiment vertigineux?la route est elle dangereuse? ma fille a 7 ans, j ai peur qu elle trouve l temps long, même si le paysage doit etre magnifique... on trouvera à l occuper et mon fils aussi mais est ce que ceux qui ont pris le bus pensent qu il est mieux de prendre l avion? pour l avion est ce que les compagnies sont serieuses ou ce sont de vieux coucou flippants? je suis tentée par le bus pour voir le paysage mais on ne va pas s arreter pour en profiter ( est ce qu il y a des pauses pipi- repas?) avez vous les prix des bus touristes? et tentée pour voir la chaine de l himalaya en avion( si il fait beau)

qu en pensez vous?

merci de vos reponses.

Bonjour ! Nous souhaitons découvrir Cuba ... Pendant 15 jours environs qu'est que vous nous conseillez . merci

Bonjour, nous avons prévu de partir au mois de mai l'an prochain (à partir du 15 mai 2014), avec ma femme et ma fille de 1 an, 15 à 20 jours au Canada dont au sur 10 au Québec. C'est la première fois que nous partons si loin avec notre petite. Certains d'entre vous pourrez t-il nous donner quelques conseils pour être préparé un peu mieux sur ce type d'itinéraire avec une enfant de 18 mois et nous dire pour ceux qui connaissent un peu le pays si certains lieux ne seraient pas adaptés et au contraire si certains pourraient être plus intéressant à ne pas manquer avec notre puce. Pour le moment, les préparatifs n'en sont qu'au démarrage et nous n'avons pas encore d'idée bien précise du détail de notre périple. Alors, si vos conseils et autres recommandations pouvez nous aider un peu à préparer notre road-book ils seraient les bienvenus. Merci par avance à vous,

Orly 12

Bonjour,

Je sais que ce sujet a été traité deja a de nombreuses reprises mais je souhaites tout de même pose la question pour mon cas en particulier.

Donc je pars avec un ami pendant 40 jours au Perou, avec comme idée de faire a la fois de la visite de ville et des treks : http://voyageforum.com/v.f?post=6084140;search_string=amerique%20du%20sud

Ma question est la suivante : Quel est le poids idéal du sac a dos pour ce type de voyage ? Et quel poids de sac dois je viser ?

Pour l'instant, sans eau ni nourriture j'ai un sac a dos grand volume de 16 kg + une sacoche d'appareil photo de 2kg,5 et une ceinture de 500g

D'après ce que j ai pu lire ça et la, cela me semble un peu excessif...

Je vois comment gagner un peu : Supprimer le trépied (-1,5 kg), ne prendre qu'un objectif :-500g et enlever un peu de vêtement et d affaires superflues : -1kg

Ce qui me ferait un total de 16kg, si on compte 4L d eau + 2kg de nourriture en départ de rando ca fait 22kg... toujours bien au dela des 20% du poids que j'ai pu lire sur le net (donc 15 kg pour moi)

après au vu du voyage c'est difficile de supprimer beaucoup de choses, on a une grosse trousse a pharmacie et bcp d affaires pour lutter contre le froid en altitude....

Qu est ce que vous en pensez ?

Merci :)

Bonjour,

Nous sommes un couple de 25 ans et projetons de faire un trek avec mon pere et son amie, la soixantaine mais excellents trekkeurs. Nous deux restons plus d un mois, mais la duree du trek est limitee par la duree de leur sejour, ils restent 23 jours dont 21pleins, ils arrivent et repartent a midi. Le trek manaslu - annapurnas nous fait rever, mais nous avons plusieurs interrogations:

Nous avons regarde les programmes proposes par les agences, et l itineraire le plus court ( il existe une variante allongeant le debut du manslu de 2 jours) se fait en 18 jours, en partant de soti khola et en arrivant a jomosom, en comptant la journee de transport de ktm a soti khola, ainsi que 3 journees cool avant le premier col larkya la.

Nous avons donc le temps de faire ce trek, mais le timing est sans doute un peu juste...

Transport retour: Apres le passage du col des annapurnas thorung la, on arrive le soir du 17 e jour a muktinath. Etant donne qu on peut maintenant aller en jeep jusqu a jomosom, est il possible d enchainer le trajet jomosom pokhara ktm en une journee et donc d arriver a ktm le 18e jour? En prenant par exemple un bus jomosom a pokhara puis un avion de pokhara a ktm. Peut ont trouver des places dans cet avion le jour meme sans reservation? Y a il beaucoup d avions? En fin de journee?

Rythme du trek: Le programme enchaine 5 journee de plus de 5 h de marche avec un peu moins de 1000 m de denivele positif, puis trois journees cool avant le col: 2h, rien, puis 3h de marche (il est possible de faire des randos a la journee aller retour pour les plus motives). On enchaine ensuite 4 jours de marche jusqu a manang, puis directement le col de thorung. Nous avons du mal a estimer si ce programme est trop soutenu : Il serait peut etre preferable de prevoir une journee de repos supplementaire avant le deuxieme col ( ou pour le lac aller retur a la journee si il est pratiquable), ca rentre encore dans notre timing. De plus, le manaslu est repute etre beaucoup plus difficile que les annapurnas. Pourtant ce programme d ascention progressive avec du repos avant le col ne semble pas errintant... en quoi le manaslu est il plus dur? Il parait que la descente apres le col du manaslu est particulierement difficile avec souvent du verglas, surtout en novembre. Ceux qui ont fait les deux, en combine ou separemment, avez vous remarque une difference de difficulte?

Avec cette journee de repos supplementaire et en comptant 2 jours de transporte a la fin, nous serions de retour a ktm au bout de 21 jours.

Afin d etre plus flexible nous envisageons de solliciter une agence uniquement pour la partie manaslu ( ou un guide est obligatoire). A partie de la jonction des deux trek, nous aurions ainsi la liberte de continuer sans guide sur les annapurnas. Ainsi, si nous avons pris du retard sur le manaslu, ou si cette premiere partie nous a epuisee, nous avons la possibilite de clore le manaslu sans enchainer sur les annapurnas. Ces dernieres etapes qui sont celle de la fin du tour complet du manaslu sont aussi celles du debut du complet des annapurnas, le guide n est donc pas obligatoire. Nous demanderions donc a l agence de nous prendre en charge de ktm a la jonction ( d ou mes questions pour le trajet retour precedemment). Que pensez vous de cette idee?

Confort: Malgre la presence de lodges sur le manslu, certaines agences proposent plutot un hebergement en tente. Est ce parce que les lodge sont tellement rustiques, que la tente et plus confortable ou pour etre plus modulable dans l itineraire car il n y a ps de lodge a toutes les etapes souhaitees...? Nous prefererions dormir en lodge, est ce un bon choix?

Merci d avance aux trekkeurs qui me repondront!

Je rêvais de cette destination depuis très longtemps....quelle déception....de par l état des routes , défoncées , non entretenues .....pour faire 200 km. , cela prends 8h .....et vous arrivez le dos en compote, et les cervicales écrasées ....ensuite, aucune poubelle nulle part, donc tout sulawesien jète ses ordures n'importe ou....idem pour les plages paradisiaques couvertes de bouteilles en plastique, boîte en conserve, couche culotte sales, bouteille en verre ....les bords de route idem, village, rizière, rivières .... Je suis pas un vrai ecolo, mais j ai appris a respecter la nature ! Pas d accueil dans certain hôtel....on dirait qu'il ont peur des étrangers, .... Aucun entretien des routes, des hôtels et des lieux touristiques.... Des tours opérateurs qui prennent entre 800 et 1200€ pour 10 jours....alors que les repas coûtent 50 000Rp soit 3,50€ ! Imaginez la marge .... Aucune organisation .....nous avions réservé et payé notre séjour 5 mois avant , et nos hôtels n étaient pas réservés quand nous arrivions su place ! Bref je ne recommande absolument pas cette destination pour l instant ....encore moins pour des vacances , car vous en reviendrez , exténués ! Destination très a la mode pour les français ! N'oubliez pas que vous serez réveillés chaque matin a 04h30 par la douce voix d'un muezzin !.... J adore ....mais c est un peu tôt quand même ....!

Bonjour tout le monde, Mon amie et moi sommes rentrés d'Islande il y a 1 mois. Je crois qu'on a du dire "Whouaa" à peu près 2254 fois tellement on en a pris plein les yeux !! 😉

Pour résumer, ces 10 jours passés à travers le sud et l’intérieur des terres ont été fantastiques. Il vaut mieux visiter la péninsule de Reykjanes dès les premiers jours au risque d’être déçu si on le fait à la fin du voyage.

Mes coups de cœur vont sans conteste aux paysages de l’intérieur des terres, les Kerlingarfjoll en tête. La randonnée Hveradalir ("la vallée des sources chaude") sous le soleil restera notre meilleur souvenir (moins pour nos vêtements et nos chaussures couverts de boue !! 😛 )

Les randonnées faites au Landmannalaugar étaient magnifiques également : -la traversée du champ de lave Laugahraun,

-la monté de Brennisteinsalda ("la montagne aux couleurs rouges")

-& celle de Blahnukur

Ce qui fait le charme du Landmannalaugar ce sont aussi les routes pour y accéder : -La F225 et ses paysages apocalyptiques de cendres noires recouvertes de mousses vertes.



-La F208 sud et ses nombreux gués à traverser tous plus stressant les uns que les autres (en Jimny) ainsi que les reflets des montagnes dans le lac Kylingavatn

On a adoré aussi les fameux geysers : Vik et sa plage de sable noir

La montée de Reynisfjara et de Dyrholaey à la recherche des macareux moines

Pour finir mes coups de cœur, il reste évidemment le Jokulsarlon et ses "icebergs" aux reflets bleus qui se jettent dans la mer.



Mon itinéraire était en gros : J1 : Péninsule de Rekjanes / nuit camping Reykjavik J2 : Cercle d'or + Kerid / nuit camping Geysir J3 : Kerlingarfjoll / nuit camping Geysir J4 : Journée Tampon (Heureusement que j'avais prévu une journée de libre sur mon itinéraire car on a rien pu faire de cette journée pourrie tellement il pleuvait !! 🙁 ) / nuit camping Hella J5 : F225+Landmannalaugar / nuit camping Landmannalaugar J6 : Landmannalaugar + F208sud / Nuit Klaustur J7 : Skaftafell - Fjallsarlon - Jokulsarlon / nuit Klaustur J8 : Klaustur - Vik - Hveragerdi / nuit Hveragerdi J9 : Reykjavik / nuit camping Reykjavik J10 : Blue Lagoon / départ

J'avais tout planifié moi même avant le départ en ayant réservé uniquement un 4x4 (Suzuki Jimny) chez Blue Car Rental et le matériel de camping avec l'agence Iceland Camping Equipment à retirer à Reykjavik.

A la base c'est pas vraiment l'itinéraire que j'avais prévu, le gros avantage du camping c'est de ne pas avoir d'endroit défini ou dormir du coup j'improvisais sur place en fonction du temps. Je me connectais tous les jours sur le site de la météo Islandaise Vedur.is (super précis et fiable ) et j'allais la où il faisait beau. Je ne me suis pas trop mal débrouillé au final car a part une journée complète de pluie que je n'ai pas pu éviter, je n'ai eu que du beau temps dans l'ensemble.🙂

Trajet : Difficile de se rendre compte des distances entre telle ville et telle ville avant le départ malgré l'outil map de google pour aider à faire l'itinéraire. Je me suis beaucoup aidé de la carte routière Freytag, tout y est détaillé (routes praticables uniquement avec 4x4, camping, gués, cascades, station essence, hotels, points de vue, 2eme carte plus détaillée sur Reykjavik, etc) Cette carte est indispensable. Une fois sur place je me suis vite rendu compte que j'allais passer plus de temps sur les routes que prévu pour pleins de raisons : - Les arrêts photos incessants !!! 😄 - Le temps : impossible de rouler à 90km/h par mauvais temps - Les travaux : plusieurs fois on a été ralenti à cause de travaux sur la route. Pensez régulièrement à vérifier l'état des routes sur Vegagerdin, en juin encore beaucoup de routes ne sont pas ouvertes. ( La F208 sud qui relie le Landmannalaugar à Klaustur n'a été ouverte que le 29 juin !! ) - Les routes de montagne : n'ayant jamais conduit de 4x4 auparavant je ne faisais pas trop mon malin quand l'état de la piste était trop mauvais (par moment j'ai du rouler à 20 ou 30 km/h pendant 1h 😕 ) - Les moutons : ils sont partout en Islande et traversent régulièrement les routes donc prudence...😛

Avec cet itinéraire on faisait en moyenne 3h de route par jour et c'était bien assez. J'avais pensé un moment faire le tour de l’île en 10 jours et bien je ne regrette absolument pas de m’être concentré uniquement sur le sud et l’intérieur des terres pour passer moins de temps sur la route.

BUDGET : Comme tout le monde le sait L'Islande coûte très cher. A la base on est pas fan du tout du camping mais quand on a vu les prix des logements on a pas eu le choix. Et on en garde un bon souvenir au final même si monter une tente sous la pluie peut s’avérer assez galère !! 🙂 En gros pour dix jours , on en a eu pour à peu près 1600e chacun TOUT COMPRIS (train de Caen à Paris , avions, logement, 4x4, nourriture, etc)

Le 4x4 Nous avions un tout petit Suzuki Jimny essence (comparé aux monstrueux 4x4 des islandais...😮 ) loué chez Blue car rental (l'agence locale la moins cher que j'ai trouvé) Sur leur site tu as le choix entre un model Jimny récent neuf ou un "old model". La différence de prix étant assez importante j'ai opté pour le modèle ancien sans trop savoir à quoi m'attendre. Ce modèle datait en fait de 2006 donc pas si ancien que ca et je n'ai eu aucun soucis avec donc c'est vraiment un bon plan. Prix : 806euros assurances comprises pour 10 jours complets (en sachant qu'aucune assurance ne couvre les dégâts pour la traversée des gués et pour le hors piste) Le loueur m'avait proposé une assurance complémentaire au retrait du 4x4 contre les tempêtes de sable de 15e / jour que je n'ai pas pris. (Je me suis dit que si jamais je voyais une tempête j'allais faire demi tour illico presto pour mettre le 4x4 à l'abri 😉) Le 4x4 en soit nous a complètement satisfait. Pas forcement très confortable et spacieux (suffisant pour deux mais pas plus) mais il se conduit très facilement.

Pour la traversée des gués et terrains difficiles j'appréhendais un peu car je n'avais jamais conduit de 4x4 mais tout s'est bien passé malgré quelques frayeurs sur les gués de la f208 sud qui étaient vraiment costauds.🤪

Avant le passage de la rivière : - Toujours descendre vérifier la profondeur, le débit, la nature du fond et le sens du courant quitte à prendre ses tongues et traverser à pieds (attention quand même car ça caille !! ) Avec le Jimny on peut traverser 40 bons centimètres de profondeur. - se mettre au point mort puis une simple pression sur le bouton "4WD" et les 4 roues motrices s'activent. - se mettre en 1ere lente et garder une accélération assez soutenue pour ne surtout pas caler. - rouler de préférence dans le sens du courant légèrement en diagonale

ESSENCE : Prix équivalent à la France. On a dépensé entre 200 et 250e pour 1650km parcourus.

AVION : Aller Retour avec Iceland air pour 781e à deux, bagages compris. (en ayant réservé assez tard genre 2 mois à l'avance) Aucun soucis avec cette compagnie, on a même eu le droit à un repas trop bon !! 😇 )

NOURRITURE : - le matin : café (avec dosette classique dans de l'eau chauffée au réchaud puis ce qui nous restait on le mettait dans un Thermos et ca nous faisait la journée) + Gâteaux et brioches achetés au BONUS. - le midi : c'était restau tous les midis (ceux conseillés par le Lonely Planet). Dans la plupart des restau il y a toujours une soupe du jour ou un burger frite classique (souvent très bon) ) pas trop cher (+ ou - 10e) Pour les "vrais" plats les prix sont assez cher ( autour de 20/30e ) mais qu'est ce que c'était bon !!😇 - le soir on utilisait le réchaud pour nos plats lyophilisés ou pour manger des pâtes.

Campings : On a loué tout notre matériel dans une agence tenue par un couple de français très sympathique à Reykjavík. (Tente 3 places, réchaud, 2 casseroles, 1 poelle, 2 duvets température 0°, 2 matelas, 1 couverture le tout pour 230euros ) Pour les emplacements de tente je n'ai plus les prix exacts mais c'est plus ou moins 10/15euros à chaque fois.

Liste des campings où l'on a dormi :

Reykjavik : (bien) Très grand, bien équipé, cuisine équipé à l’abri, douches gratuites, wifi gratuit près de l’accueil, possibilité de recharger ses batteries grâce aux nombreuses multiprises qui se baladent un peu partout.

Geysir : (moyen) Camping propre et bien entretenu, douches payantes, pas de cuisine ni de coin pour manger à l’abri, lave linge, l’électricité pour payer ses batteries est payante. Wifi disponible uniquement dans le resto qui gère le camping mais qui est de l’autre coté de la route. Apparemment il est possible de profiter de la piscine de l’hôtel restaurant à coté mais elle était malheureusement hors service quand on y était… Bon comme ça çà donne pas trop envie mais le gros avantage de ce camping c’est la proximité avec les geysers !! On est vraiment juste à coté et c’est génial de retourner voir les geysers le soir avec une meilleure lumière pour les photos et surtout sans les hordes de touristes présentes la journée.

Hella : (Top) Comme pour geysir c’est le restau à coté qui fait office d’accueil. Camping bien entretenu, assez boisé donc nickel pour se protéger du vent, douche gratuites, coin cuisine (avec plaques chauffantes) + salle pour manger à l’abri et au chaud, possibilité de recharger ses batteries gratos, wifi dans le resto à coté.

Landmannalaugar : (Top pour beauté du lieu) -Grand camping bien équipé, douches payantes, pas de wifi ni d’électricité , c'est un peu le bordel dans les sanitaires quand le camping est bondé il n'y a pas assez de WC/douches et ça devient vite un peu sale malgré les efforts du personnel. -Difficile de planter ses sardines vu la qualité du terrain du coup il faut utiliser des gros cailloux mis à disposition pour fixer la tente -On peut acheter des sandwichs, prendre un café ou autres dans une sorte d’épicerie bien pratique qui a été aménagé dans un bus -Pourtant bien équipé, on a eu assez froid pendant la nuit (il a même neigé). Mais ce camping possède un charme fou, il est situé au pied d’une ancienne coulée de lave et à seulement 100m on peut aller se baigner dans une rivière chaude. Même si la nuit a été difficile ça restera une super expérience d’avoir dormi dans un lieu aussi grandiose.

Klaustur (Top) : Tout simplement le meilleur camping qu’on ait fait. Grand, moderne et bien équipé, douches payantes, lave linge, coin cuisine avec plaques chauffantes, micro onde, bouilloire & vaisselle, possibilité de manger dans la salle à manger de la cuisine bien au chaud, prises électriques dispo un peu partout pour recharger téléphone & appareil photo. On s'y sentait tellement bien qu'on y a dormi deux nuits.😛

Hveragerdi (top) Bon camping, wifi gratuit, électricité à disposition, Coin cuisine avec vaisselle et plaques chauffantes, possibilité de manger à l’abri, douches gratuites

Voila j'oublie sans doute pleins de choses mais j'espère pouvoir aider un peu quelques personnes dans leur préparation de voyage mais surtout vous donner envie d'aller (ou de retourner) dans ce magnifique pays. 😉

Le reste de mes photos ici

Après un trip en Bolivie, je serai au Chili au mois d'août, plus précisément à Santiago (de là où je devrai prendre l'avion pour être de retour au Canada). Avez-vous des endroits à suggérer, de belles places à voir, des trucs à ne pas manquer?

Me suggérez-vous de me rendre dans une autre ville pour ne rien manquer? (pendant environ 7 jours, je ferai donc le reste du voyage en solo) Si oui, y'a-t-il moyen de se déplacer sans trop de $$$ supplémentaires?

Est-ce assez sécuritaire pour une fille seule en voyage de se promener dans les alentours de Santiago? Avez-vous des trucs à suggérer pour plus de sécurité?

Bonjour à tous, Nous souhaitons partir 15 jours en Espagne en août avec nos deux enfants (2 et 5 ans). Nous recherchons donc des bons plans, conseils ou autres... Dans un premier temps nous avions pensés à une location (avec piscine)... merci de votre aide... à bientôt sur le forum Marie

Bonjour,

Je suis en train de préparer un itinéraire au Pérou (25 jours) pour cet été, sud + nord. Je sais bien que chaque région mériterait à elle seule au moins un mois, mais vu qu'on n'est pas sûrs de pouvoir un jour retourner au Pérou, on a décidé d'aller au sud puis au nord pour découvrir différents aspects du pays, quitte à finir sur les rotules. Les messages du forum m'ont bien aidée (merci!), mais ce serait utile d'avoir les avis de ceux qui connaissent le Pérou :

J1 arrivée Lima

J2 : Lima puis bus de nuit (Excluciva 180° ? Cruz del Sur ?)

J3, J4 Arequipa. Si nous en avons le temps le 2ème jour, nous avons repéré le village de Yura et sa rando jusqu'à la cascade de Capua : connaissez-vous ?

J5 Arequipa-Puno (est-ce possible de continuer les visites le matin et de prendre le bus l'après-midi, ou doit-on forcément quitter Arequipa le matin ?)

J6 Puno et Sillustani

J7, J8 Llachon J9 Llachon-Juliaca-Cuzco (Est-ce possible ? Ou mieux vaut-il rentrer à Puno la veille et prendre un bus touristique ?) OU (?) : J7 Llachon, J8 bus Llachon-Juliaca-Raqchi (possible ?) et nuit à Raqchi, J9 visite de Raqchi puis bus Raqchi-Cuzco

J10 J11 J12 J13 J14 J15 : 6J complets à Cuzco / Vallée Sacrée (pour cette partie les infos ne manquent pas, ça devrait aller, on a déjà réservé le Machu Picchu et le train)

J16 Vols Cuzco-Tarapoto (8h45 -> 13h30, correspondance à Lima). J17 Tarapoto - Pedro Ruiz - Chachapoyas OU : vaut-il le coup de se contenter de 5J complets au lieu de 6J à Cuzco / Vallée Sacrée pour rajouter ici 1J1N à Tingana, près de Moyobamba ?

J18, J19, J20, J21, J22 : 5J complets Chachapoyas et ses environs J22 soir : bus de nuit pour Trujillo.

J23, J24 : 2J Trujillo et environs. J24 soir : bus de nuit pour Lima.

J25 Lima (îles de Callao ?)

J26, J27 voyage retour

Qu'en dites-vous ? Merci pour votre aide !

Bonjour à tous,

Nous venons de nous mettre un projet de fou dans la tête: un tour de Toscane à vélo en famille, avec ma conjointe et mes garçons de 15 et 9 ans. Ma conjointe et moi avons déjà un tour de la Bourgogne dans nos souvenirs il y a 4ans.

Nous voulons le faire par nos propres moyens et nous sommes aux premiers jets de l'organisation de notre projet. J'apprécierais tous vos suggestions, commentaires et conseils. J'aimerais savoir ce qui est à ne pas manquer et à éviter. Ça serait un voyage d'une durée de 3 semaines alors c'est sur que nous ne pourrons pas tout faire.

J'aimerais vraiment faire ce qui ressemblerait à un tour de la Toscane...

Merci à l'avance pour votre aide...

Christian

Bonjour,

J'aimerais faire un trek au Népal avec mon fils de 14 ans. Lors de ce trek, j'apprécierais que nous puissions voir l'Everest, le Lhotse, le Makalu et le Cho Oyu. Il faudrait que ce trek ne soit pas trop difficile, voyageant avec un adolescent de 14 ans.

Quel trek me recommandez-vous?

A quel moment de l'année est-il préférable de le faire?

Je vous remercie par avance de vos réponses.

Lindberg

Bonjour,

Ma femme et moi partons du 2/06 au 24/06 au Maroc (arrivée/départ de Marrakech). Du 9/06 au 23/06, nous faisons un trek déjà organisé dans l'Atlas (tour et ascension du Bouktal). Du 4/06 au 8/06, nous allons certainement louer une voiture pour sortir de Marrakech et y voir les points superbes autour de Marrakech. - quels sont vos conseils de lieux à visiter sachant que nous aimons particulièrement la nature ? - nous aimerions loger le plus possible chez l'habitant pour rencontrer les marocains. Quels sont vos conseils et vos bonnes adresses ? - quels sont vos autres conseils en général ?

Merci d'avance pour vos tuyaux ! 😉

Gigi

Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de personnes qui on visités l'Espagne et le Portugal. Je dois me décider pour une destination voyage pour septembre prochain, et j'hésite beaucoup entre ces deux pays. Comme je n'ai que 2 semaines, j'aimerais visiter que l'un des deux, et en profiter plus. Je sais que ce sont deux superbe pays, mais côté paysage, architecture, température, et variétés de choses a visiter, lequel me conseilleriez-vous??

Bonjour à toutes (et tous pcq je suppose que quelques hommes passent par là) !

Étudiante de 18 ans au budget assez serré, je souhaite me divertir et partir en vacances avant de commencer le travail en juillet ! J'ai toujours voulu aller au Maroc et je me suis dit "Allez pourquoi pas ?!". Hop en trois secondes j'étais sur le site de Ryanair et je vois des billets pas très chers à destinations de Marrakesh : 95e A/R, départ à 20h30 de Paris le 28 juin puis retour à 15h40 (de Marrakesh) le 5 juillet. Au niveau des bagages je suis donc limitée à 10 kg (pas un problème majeur). J'ai parcouru un peu le forum et j'ai lu un peu partout que Marrakesh n'était pas extraordinaire (le tour est vite fait en 2 jours). Je comptais donc y rester un jour puis partir dans les alentours. Je pensais à Agadir (billets de car peu chers donc parfait pour mon budget). Pour le logement, peu m'importe. Je serai certainement en auberge ou en couchsurfing (je ne veux pas mettre plus de 15e par nuit si c'est possible). J'appréhende un peu car je n'ai jamais voyagé seule et que je suis une fille (j'entends dire qu'au Maroc une fille seule n'est pas rassurée, des avis ? Suggestions ?). J'aurai donc 6 jours complets au Maroc et j'aimerais en profiter un maximum ! Je suis donc preneuse de toutes vos suggestions et idées, de l'itinéraire aux activités à faire en passant par divers conseils. Je me réserve environ 300e vol compris (donc en fait 200e pour la semaine).

Bien à vous.

Nina.

Bonjour à tous, je voudrais avoir des renseignement sur notre projet d'aller au népal 15 jours environ avec un enfant de 7 ans et ensuite ou avant: 15 jours en inde du nord ou 15 jours en Birmanie ou 15 jours en Thaïlande.

Est ce que mars est une bonne période pour aller au Népal ( pas trop froid ) ? Quel trek pouvez me conseillé pour un enfant ? quel budget faut t' il prévoir pour 15 jours à 3 ? Est ce que l'inde du nord est faisable avec un enfant ?

en vous remerciant d'avance pour tout les conseil que vous pourrez nous donner.

Bonjour a tous

Mon mari et moi organisons un auto tour dans l'ouest américain du 04/09/2013 au 26/09/2013 soit 22jours. je poste ci dessous le détail de notre périple et je compte sur votre aide pour nous conseiller sur la bonne organisation de notre voyage.

04/09/13 départ de Marseille via Londres arrivée a los Angeles a 17h15 récupération de notre véhicule et nuit a l'hôtel 5/9/2013 départ de los Angeles ver williams (proche gd canyon) nuit a l'hotel 6/9/2013 départ de williams vers grand canyon visite grand canyon 7/9/2013 journée consacrée grand canyon 8/9/2013 départ du gd canyon vers Lake Powell visite et nuit a Page 9/9/2013 départ de Lake Powell en début d'après midi vers monument Valley visite fin a midi et nuit a Kayenta 10/09/13 départ de monument valley vers Mésa Verde nuit a Cortez 11/09/13 départ de Mésa Verde vers arches nuit a Moab 12/09/13 arches nuit a Moab 13/09/13 départ de arche vers Bryce canyon nuit a Atch 14/09/13 départ de Bryce canyon vers Zion nuit a Springdale 15/09/13 départ tardif pour las Vegas arrivée et nuit a las Vegas 16/09/13 journée a las Vegas et nuit a las Vegas (est ce bien nécessaire?) 17/09/13départ de las Vegas vers death valley nuit a Beatty 18/09/13départ de Death valley vers Yosemite nuit a proximité du parc (bonnes adresses bienvenues) 19/09/13 journée parc Yosemite nuit a l'hôtel 20/09/13 départ de Yosémite vers San Francisco 21/09/13 journée a San Francisco 22/09/13 journée a San Francisco 23/09/13 départ de San Francisco vers Monterey nuit a Monterey 24/09/13 départ de Monterey vers los Angeles nuit a los Angeles 25/09/13 journée et nuit a los Angeles 26/09/13 journée a los Angeles et départ vers la France a 19h50

Voila, j'attends toute les suggestions sur nos choix et j'aimerai aussi savoir si en réduisant quelques dates, on pourrai rajouter le Yellowstone même si ca nous parait très loin.

Merci d'avance a tous ceux qui pourront nous aider.

Marie Pierre

Bonjour,

j'ai prevu de me rendre 3 semaines en Inde du nord au Ladakh courant octobre en passant par la fameuse Manali-Leh Highway si les cols sont encore ouverts.

Nous n'avons pas tellement envie de nous taper les 15 heures de bus entre Delhi et Manali et l'avion semble la seule alternative possible.....le soucis c'est que je n'arrive pas a obtenir des infos ressentes sur la liaison Delhi/Kullu et il semblerait que la derniere compagnie qui desservait la ligne (kingfisher) est en train de mettre la clé sous la porte.

Si vous avez des infos sur le maintiens ou la reprise de cette liaison je suis preneur.

Toutes infos sur la liaison en bus delhi/manali sont aussi bienvenues (possibilité de réserver depuis la France, compagnies a éviter ou à privilegier.....), sachant que nous arriverons a Delhi vers 10:00 du matin.

d'avance merci. jul.

Bonjour a tous,

Nous sommes deux et nous désirons partir en août a Leh faire un trek de 9 a 10 jours. Nous hésitons en entre :

-Markha Valley trek => Départ Spituk Monastery, arrivée Hemis Monastery. -Lamayuru à Padum ( dans le Zangskar Valley)

Nous aimerions avoir vos avis sur ces Treks.

Nous voudrions savoir si vous connaissez un moyen low cost pour faire le voyage New Delhi-Leh , sauf erreur de notre part, nous avons trouvé un billet d'avion a 400€ allé retour, ce qui semble un peu cher...

Une fois arrivée a Leh nous avons vu qu'il était possible de se loger chez l'habitant ... Si vous avez des bons plans ... 😛

Ensuite nous savoir si il existe des moyen de transport entre Padum et Leh pour le retour.

Merci a tous.

Lambert717

Je voyage avec ma fille de 19 mois et mon mari, nous souhaitons découvrir le sud-est de la Sicile-une partie. On cherche des plages, des sites archéo et de beaux paysages, on veut prendre cela relaxe, impossible de tout faire en 11 jours mais on veut se promener. Je n'ai pas encore pris de billet d'avion mais je me demande si c'est mieux Rome-Catane ou Rome-Palerme. Mon point de départ est Rome. Peut-être devrais-je prendre des aller retour différent pour éviter de faire le tour de l'île? Nous prévoyons louer une voiture sur place à l'aéroport le jour de notre arrivée. Si je loue dans une ville, je suppose que je peux remettre la voiture dans une autre ville???

Voici ce que j'aimerais visiter : Palerme, Cefalu, Etna, Taormina, Catane, Syracuse, Noto, Agrigente.

Je me demande aussi si je ne pourrais pas faire un petit tour dans les îles??? Une journée est-ce possible.

Peut-on se baigner à cette période-ci?

Merci pour les suggestions et conseils, j'ai de la difficulté à faire un circuit.

bonsoir à toutes(et tous) je pars avec mon fils de 14ans au maroc, on atterrit à fez. nous partons sac à dos et nomades pour 1 mois et nous avons un tout petit budget pour la nourriture on va manger simple(pic-nic, sandwich etc...) mais pour dormir je ne sais pas.auriez-vous des bonnes adresses d'auberge de jeunesse svp? nous aimerions descendre vers le sud en passant par meknes, khenifra, et d'autres villages sur la route de marrakech puis descendre vers la vallee du paradis puis remonter par la mer essaouira, el jadida, settat puis retour meknes fez et france. je vous remercie d'avance bibilulu

Plus grande île des Antilles, Cuba s’étend sur 1200 kilomètres d’Est en Ouest c’est même un archipel vous affirme avec une certaine fierté les cubains, effectivement les côtes sont bordées de nombreuses îles et îlots … Aussi, n’évoquer Cuba qu’en seulement six étapes peut paraître un peu restrictif, c’est certain ! Mais ce sont là les lieux que j’ai eu l’occasion de découvrir lors d’un récent voyage. Des étapes certes classiques pour tous les voyageurs qui abordent pour une première visite l’île cubaine.



Une balade qui à travers ce récit illustré vous emmène des étonnantes mogotes de la vallée de Viñales à la découverte du patrimoine et de l’atmosphère de la capitale La Havane et également de Trinidad … sans oublier, bien entendu, le superbe littoral et ses paradisiaques plages de sable blanc.

C’est par un des paysages parmi les plus spectaculaires de l’île que débute ce voyage. Pas par une vue du littoral ou celle d’une superbe plage de sable blond comme l’on pourrait s’y attendre, mais par un panorama rural de l’intérieur de l’île. La vallée de Viñales, à l’ouest de Cuba, impressionne d’abord par sa beauté et ensuite par son originalité, nous sommes au pays des fameuses mogotes.



Les mogotes ? Comme certains d’entre vous, je ne connaissais pas ce terme avant ce périple. Alors voici quelques explications … Les mogotes désignent ces formations géologiques à l’aspect de collines calcaires au sommet arrondi et couvert de végétation. Depuis ce belvédère, la vue s’étend sur toute la vallée jusqu’aux contreforts au relief émoussé de la Sierra de los Organos. Les mogotes sont disséminées parmi cette plaine fertile où la terre brun-rouge est si propice à la culture du très renommé tabac cubain. Il faut un peu d’imagination pour comprendre la formation d’un tel paysage : à l’époque jurassique, l’ensemble de cette vallée n’était qu’un réseau de grottes dont les parties supérieures se sont progressivement effondrées laissant ainsi comme seul relief les mogotes. Ce type de paysage n’est pas sans évoquer celui, plus connu, de la Baie d’Halong au Vietnam … en effet, sur le plan géomorphologique il y a une certaine ressemblance, sauf qu’ici, la mer s’est retirée depuis bien longtemps.

Le sous-sol de cette région a lui aussi été façonné au fil du temps par la lente érosion, sa découverte ne manque pas d’intérêt. Nous voici à l’entrée d’une des plus grandes grottes de la vallée. Si elle a été appelée Grotte de l’Indien, c’est que l’histoire locale rapporte que les premiers habitants, les Indiens Guanahatabeys, s’y étaient réfugiés lors de l’invasion de l’île par les colons espagnols.



A l’intérieur, on chemine d’abord entre des parois rocheuses hérissées de pierres acérées en se faufilant entre les nombreuses stalagmites. La balade s’effectue le plus souvent le « nez en l’air » afin d’observer les encore plus nombreux stalactites. Durant la saison sèche, seuls les tons verts recouvrant certaines concrétions évoquent la forte humidité du lieu. Quant à la rivière souterraine, on l’aborde après 300 mètres de parcours, elle donne lieu à une plaisante promenade en barque qui laisse le loisir de contempler la gigantesque voûte supérieure de la grotte …. jusqu’à ce que l’on soit ébloui par la forte luminosité extérieure marquant la sortie du souterrain.



L’arbre est un des emblèmes du pays, il faut reconnaître que l’on en voit partout dans la vallée de Viñales (et ailleurs également). Ces palmiers ont belle allure avec leur tronc rectiligne à l’écorce claire et leur panache de palmes vertes. Ce ne sont pas des palmiers communs mais des palmiers royaux … Une espèce « royale » à Cuba, le pays de la Revolución et du Socialisme version Castro, on pourrait ironiser !



Une visite à ne pas rater lorsqu’on se balade dans cette étonnante vallée, pas très loin de la grotte de l’Indien, une fresque immense a pour support les rochers d’une colline. Que les silhouettes humaines paraissent minuscules en comparaison de la taille des représentations colorées peintes à même la paroi de pierre. Une monumentale fresque qui s’étend sur 120 mètres de hauteur pour 180 de large, rien que ça ! Le thème ? L’évolution biologique de la région depuis la préhistoire allant des dinosaures aux humains symbolisés par ces géants rouges.



Viñales est le nom de la vallée mais c’est aussi le nom d’une petite ville à l’atmosphère typique des bourgades rurales de Cuba. Une avenue centrale bordée de maisons aux teintes chatoyantes, un alignement de colonnes le long des boutiques et des marchands ambulants proposant aux passants de beaux ananas et des goyaves … Les villageois vaquent à leurs occupations, discutent ou tout simplement se reposent à l’ombre devant leur maison. Ici, des enfants se déplacent en vélo, plus loin c’est une calèche à cheval qui passe là, une vielle voiture rouge lourdement chargée tourne au coin de la rue. Sur la place principale trône une église au clocher blanc et à l’ombre des arbres, je rencontre ce cubain, assis sur un banc, fumant tranquillement un gros cigare … Muchas gracias Señor d’accepter que je vous prenne en photo !



Le tabac, les cigares … un savoir faire, une spécialité, surtout une ressource économique et une vraie fierté pour les Cubains. Le tabac est une des principales cultures de la région devant celle de la canne à sucre. La plante nécessite beaucoup d’attention et de travail manuel de la part des agriculteurs, la culture est peu mécanisée. Ici, dans les champs, on aperçoit régulièrement des cultivateurs labourant leurs champs à l’aide de charrues tractées par des bœufs, une vision qui évoque pour nous les images des campagnes d’antan … Voyons de plus près ce célèbre tabac lors d’une pause entre Viñales et La Havane.





Au milieu d’un champ, nous pénétrons dans un séchoir à tabac où sont suspendues, bien alignées, les feuilles récoltées … on est encore bien loin du produit fini, le cigare cubain de qualité supérieure. Ensuite le travail de mains expertes entre en œuvre, les étapes se succèdent : tri des feuilles, écotage afin de retirer la nervure centrale, puis confection de la tripe, l’intérieur du cigare. L’ultime étape conditionne grandement la qualité, à savoir la lente combustion, l’arôme et le goût, elle consiste en l’enroulage. L’expérience du doigté est à ce stade indispensable pour un roulage accompagné d’une bonne pression de la cape enveloppant le précieux cigare …

Les autres étapes du voyage sont à suivre dans les messages suivant … Prochaine étape La Havane.

Nous partons au Maroc début mai pour 11 jours pleins plus le jour de l'arrivée et celui du départ. Les vols sont de Tanger.

Nous envisageons soit de louer une voiture à Tanger pour faire une grande boucle, soit de rejoindre Marrakech en train de nuit et d'y louer une auto pour rejoindre Tanger par le chemin des écoliers.

Nous voulons un peu de culture et de villes (4 ou 5 jours) et le reste de nature, si possible dans des endroits peu fréquentés ou sauvages.

Nous aimerions visiter Tétouan, Chaouen, Fes, Meknes, les gorges du Todra, les gorges du Dadès, la vallée des Ait Bouguemez, Merzouga, la vallée des roses, Ouzoud, le plateau des lacs du côté d'Imilchil, Skoura, Ait Benhaddou. Je sais que cela est beaucoup trop. Mais qu'enlever ? Malgré de nombreuses recherches sur le net je n'arrive pas à déterminer ce qui vaut le plus le coup.

Je suis preneur de conseils et de retours d'expériences.

Merci à tous.

bonjour a tous, Ma femme et moi nous partons a marrakech pendant 8 jours au mois de mai, je me suis renseigné sur toutes les visites a faire dans cette superbe ville!! (merci a tous les forumistes qui partages toutes leurs connaissances)😎. J'aimerais bien savoir plus ou moins les tarifs a Marrakech des taxis, des restaurants, des visites etc... Mais surtout nous souhaitons visiter la vallée de l'ourika qui a l'air magnifique, je voudrais savoir comment y aller, qu'est ce qui est le mieux taxis, voiture de location, bus... Quels sont les tarifs et aussi que peut on visiter là-bas. Tout les renseignement sont les bien venu. Merci d'avance pour toute votre aide qui me sera précieuse pour organiser mon séjour!! Merci a tous.😄

Bonjour à tous. je prévois d'aller voyager dans le grand ouest américain dans les mois qui viennent, et je compte louer une voiture (4x4). le trajet m’amène dans le coin de capitol reef, et je souhaiterais faire la boucle de cathedral valley. cependant, mon loueur (sunny cars) m'a dit par mail que l'assurance ne couvre que les routes asphaltés, et pas les pistes. y-at-il une assurance complémentaire existante pour couvrir ce type d'excursion ? ou un autre loueur qui assure ce type de randonnée ? je suis un peu perdu dans tous ces contrats d'assurances, et j'ai beaucoup de mal à envisager les risques. je vous remercie de votre aide ! a bientôt !

2 août : de Paris à Calgary

Départ d’Orly. Pour la première fois en 6 ans. Ca change un peu. Davantage de foutoir. La famille Belmondo qui se rend aux antilles me passe devant à l’entrée de la zone d’embarquement. Vol sans histoire sur British Airways dont les qualités m’avaient été vantées par la commerciale de Nouvelle frontières. Mouais... Je ne vois pas trop la différence avec Air France et Delta si ce n’est que les films disponibles en langue Française sont bien moins nombreux. Quasiment que des blockbusters à grand spectacle, genre que j’adore regarder dans une salle de 400 places avec un écran de 20 mètres de base, mais beaucoup moins sur un mouchoir de poche LCD de 15cm. Moi qui aime bien profiter de ces vols transatlantiques pour regarder de petits films américains qu’on a peu de chance de voir chez nous - je me souviens notamment de « Jones family » ou de « Cedar rapids », ce ne sera pas le cas cette fois ci. Si je compare à Air Canada, par contre, il y a quelques progrès au niveau du service. Les hôtesses, par exemple, sont plus réactives et ne nous laissent pas profiter de notre plateau repas pendant deux bonnes heures après que celui-ci ait été digéré. L’étape à Londres est aussi fort appréciable. On a presque l’impression d’un vol direct. On évite le stress du passage de la douane en cours de voyage, ce qui réduit les chances de rater son vol lorsque l’étape est courte.

Arrivée à Calgary vers 20h00. L’aéroport est petit et les formalités s’en trouvent d'autant accélérées. Première étape à l’agence Alamo où m’attend mon véhicule. Contrairement à l’ouest américain où un véhicule 4X4 high clearance est essentiel, à la fois pour en parcourir les nombreuses pistes et y dormir à l’occasion, je me contenterai ici d’un véhicule de type compact. Ce sera une Ford Fiesta, petite voiture confortable et pas trop gourmande.

La nuit est tombée lorsque je quitte la zone aéroportuaire. J’avais repéré la route sur « mapquest » pour gagner directement l’hôtel Confort Inn mais la section sud du « Barlow trail », genre de grand boulevard périphérique qui devait m’y mener directement, est fermée pour cause de travaux. Je suis donc obligé de contourner entièrement l’aéroport par l’ouest et un trajet qui ne devait me coûter qu’une dizaine de minutes de route prendra finalement une bonne demi heure.

3 août : en route vers le Montana

J'ai décidé de commencer mon périple par une courte incursion aux USA pour visiter Glacier National Park. Tout commence donc par une demi-journée de route depuis Calgary et un rapide passage par le poste frontière, juste le temps de remplir le formulaire vert réservé aux ressortissants étrangers exemptés de visa. Une fois arrivé, je m'installe au Johnson's restaurant and campground. Accueil sympathique. Au vu des prix pratiqués au Canada, largement supérieurs à ceux du Southwest, je me suis préparé psychologiquement à un périple à 90% camping. J'ai emporté pour cela une tente 2secondes Quetchua que j'ai l'intention d'abandonner sur place. Ce serait en effet plus cher de la ramener en second bagage que d'en racheter une plus tard en cas de besoin. Il fait moche cet après midi au dessus du lac St Mary. Le temps d'arriver à la Logan pass et la pluie s'en mêle. Je me décide tout de même à monter jusqu'à Hidden lake overlook dont j'ai vu quelques photos alléchantes sur le carnet de Krikri et Hervé.





Malgré le temps bien pourri, c'est la grande foule sur les passerelles de bois. Puis, à tous les sens du terme, ça s'éclaircit à mesure qu'on progresse dans l'ascension. On y croise quelques chèvres des montagnes et des marmottes peu farouches.







L'arrivée au point de vue tient ses promesses. D'autant que le ciel, de l'autre côté, s'est considérablement éclairci. Impossible par contre de descendre jusqu'au lac. La zone a été fermée pour cause de présence d'ours. Un type sympa armé d'une longue vue me propose de jeter un regard dans l'œilleton. J'y découvre effectivement un grizzli qui marche dans l'eau à l'extrémité du lac. Sublime vision.



J'apercevrais ainsi - de très loin, certes - trois ours durant cette première journée. Redescendu à la Logan pass, je poursuis sur la Going to the sun road et n'y trouve pas particulièrement d'intérêt. Demi tour et redescente vers St Mary, avec une pause aux St Mary Fall.





Nouvelle pause à St Mary Lake où le ciel qui s'est considérablement éclairci permet d'admirer Wild Goose Island dans de meilleures conditions. Plusieurs photographes se sont installés pour y attendre le coucher du soleil. Je décide de faire comme eux, après un court passage par le supermarché de St Mary pour y acheter mon repas du soir.





Déception. L'orientation du soleil fait que le spectacle n'est finalement pas au rendez vous. Le lever, par contre, doit être beaucoup plus intéressant. Je rentre au camping et me couche tôt.

4 août : Many glacier.

Je me lève aux aurores. Le soleil ne s'est pas encore montré et j'ai le temps de gagner le point de vue sur Wild Goose island pour y capturer les premières lueurs de l'aube. Magnifique. Les montagnes alentours se parent d'un manteau de lumière orangée juste avant que la lune ne tire sa révérence et s'évanouisse dans l'azur. Un lever de soleil de gala qui fait presque oublier l'extrême fraicheur de l'air ambiant.





En revenant vers St Mary, je stoppe au niveau du petit pont qui se trouve juste après l'entrée du parc pour jouer avec la brume matinale qui s'élève de la rivière. Que voilà un début de journée prometteur !





Je file vers Many glacier, l'autre partie du parc à partir de laquelle j'ai prévu de randonner vers Grinell glacier. L'hôtel centenaire qui occupe le devant du Swiftcurrent lake est à la hauteur de ces grands hôtels que j'ai eu l'occasion de visiter, et parfois même d'occuper, dans les parcs du Yellowstone ou du Grand Canyon. Luxueux, vaste et accueillant mais jamais ostentatoire. Même en temps que visiteur occasionnel, on ne s'y sent jamais comme un intrus. Nous sommes vraiment très loin des pratiques élitistes de nos palaces hexagonaux. Les ricains ont certainement des défauts, mais s'il y a bien une qualité qu'on ne peut pas leur retirer, c'est qu'ils ne sont pas bégueules.



Le sentier qui mène à Grinell Glacier longe les lacs Swiftcurrent et Joséphine et leurs eaux d'un vert sombre et profond avant de prendre de la hauteur aux abords de Grinell Lake. Je passe la première partie de cette ballade en compagnie d'un sexagénaire américain qui me vante les beautés des rocheuses candiennes ou il s'est rendu de nombreuses fois alors qu'il n'était jamais venu ici auparavant. Pas chauvin le mec.







La randonnée fait 16 kilomètres avec un dénivelé de presque 500 mètres et on n'y croise pas grand monde lorsqu’on part de bon matin. Il faut aussi traverser quelques glaciers forts inopportunément placés et faire preuve de prudence pour éviter de partir en glissade vers les éboulis qui bordent la neige. Un vent violent et glacial que rien ne laissait prévoir m'accueille à mon entrée dans la cuvette qui héberge le glacier Grinell. L'idée d'y pique niquer m'apparait soudain beaucoup moins séduisante qu'il y a quelques minutes. Bon, ne nous laissons pas décourager. Il serait dommage de ne pas se livrer à une petite exploration des lieux. En faisant gaffe de ne pas marcher n'importe où, quand même !









Je passe la demi-heure suivante à crapahuter dans la rocaille en contournant le glacier. Une fois revenu à mon, point de départ, j'aperçois un mouflon d'Amérique au loin. Je change mon objectif grand angle pour un télé 55/250 et je tente de le suivre à travers le chaos rocheux et les bancs de neige. Je dois vite me rendre à l'évidence : je suis à la fois moins rapide et agile que l'animal qui me distance sans peine. Je renonce.



Puis, alors que j'ai amorcé ma redescente vers l'aire de pique nique qui se trouve en contrebas de la montée finale, je croise un second mouflon. Celui là ne dévie même pas de sa route pour m'éviter et je prends garde de ne pas l'effrayer par des gestes trop brusques.



La descente est longue mais le temps est resté clair et le panorama est splendide. Les trois lacs longés à l'aller se découvrent en une somptueuse perspective.







A l’ instant où je passe sous une petite barrière décorée d'une pancarte avertissant les randonneurs de la présence de glaciers et que j'avais ignoré à l'aller, je trébuche et me laisse emporter par le poids de mon sac. Pas de bol, c'est justement là qu'ont choisis de pique niquer une vingtaine de promeneurs devant les yeux desquels je me rétame ridiculement. Pas un ne réagit, ne serait-ce que pour rigoler. Aucune expression ne traverse le moindre de ces visages. Tous se contentent de me regarder fixement, à travers les verres fumés de leurs sunglasses. Carrément flippant. On se croirait dans « L'invasion des profanateurs »! Je suis à deux doigts d'appeler le FBI. Pour changer de trajet, je décide de contourner le lac Joséphine pour gagner le petit embarcadère qui s'y trouve et revenir par bateau. Mauvaise idée. Le bateau est long à venir et la traversée est chère. On ne peut pas toujours faire les bons choix. Je ne le sais pas encore, mais je vais m'évertuer à vérifier cette proposition pendant le reste de mon voyage.

Je suis de retour au Many Glacier hôtel. Je m'offre une collation que je sirote bien installé dans un des confortables canapés du grand hall tandis qu'une une pianiste nous régale de quelques standards. Reposant et très sympa. J'échangerais bien mon emplacement de camping pour une chambre dans cet endroit paradisiaque.

Revenu en fin de journée au village de St Mary, je me gare en même temps qu'un gars venu de la direction opposée qui me confie qu'un grizzli est en train de se promener au bord de la route à quelques miles de là. Je me laisse tenter et remonte en voiture. Un coup pour rien. Le plantigrade a déjà déserté les lieux au moment où j'y débarque. Je retourne au camping où je me couche tôt. Cette première journée de marche a été fatigante.

5 août : de Glacier à Banff en passant par Waterton lakes.

Mon projet initial prévoyait de refaire la ballade vers Hidden lake en matinée, puis de remonter directement sur Banff, mais comme il serait surprenant que le sentier menant au lac soir déjà rouvert, je décide de partir directement au nord et de faire un crochet par Waterton Lakes. La passage de la frontière est rapide. Ni formulaire à remplir ni contrôles particuliers, juste un sympathique douanier québecquois qui me souhaite un bon séjour dans les rocheuses.

L'entrée du parc annonce que les campings sont complets (bienvenue au Canada !). Ma pause à Warteton ne dure qu'un couple d'heures, le temps d'admirer le lac principal de la pelouse de l'hôtel et les chutes ….. . , puis d'arpenter le port en dégustant un sandwiche très moyen (comme tous ceux que j'aurais le mauvais goût d'ingurgiter au Canada).







Il y a pourtant de belles randonnées à faire dans le coin, mais il faut y passer du temps et je veux donner la priorité aux parcs de Banff, Yoho et Jasper.







La route est longue pour remonter vers Banff, surtout quand on se trompe de chemin et qu'on se fourvoie longuement dans une vallée sans issue. Une heure trente de perdue. C'est énervant... Et lorsque j'arrivai finalement à Banff, que croyez vous qu'il se passa ? Tous les campings furent complet, là encore ! Et ça aussi, c'est énervant...

Je trouve finalement à planter ma tente à l'overflow campground, terrain provisoire situé juste après l'embranchement menant à Two Jake lake. « Terrain vague » me semble le terme le plus approprié pour décrire l'endroit. Je trouve un coin où il reste un peu d'herbe, juste en contrebas du virage. Du coup, le premier véhicule qui ratera son virage sera pour ma pomme. En allant remplir mon formulaire et payer ma dîme – car même ce genre de cloaque, ils le font payer ! - je tombe sur une famille russe sympa un peu perdue. Je les aide à s'en sortir avec le formulaire, puis ils vont s'installer à côté de ma tente. Moi, je monte me balader du côté du lac Minnewanka qui s'avère très beau. Le parc de Banff n'a manifestement pas usurpé sa réputation et les alentours immédiats de la ville sont superbes.





La ville, par contre, est assez quelconque, quoique pas désagréable à parcourir une fois qu'on a accepté le fait de déambuler dans un univers intégralement dédié au tourisme de masse. L'artère principale commence par une longue enfilade d'hôtels plutôt luxueux et presque tous complets. Puis on arrive dans la partie commerçante qu'on ne quittera plus. Vers le haut de la ville, il y a l'inévitable Château Fairmont, le grand hôtel choucroutesque et meringué que les canadiens ont cru bon d'installer au cœur de tous leurs sites importants.





Je me rends pour la fin de journée près des lacs Vermillion qui bordent la ville par l'ouest. L'expression « se faire bouffer par les moustiques » y prend tout son sens. Du coup, j'abandonne l'idée d'y passer la soirée. D'autant que la couleur vermillion qui est censée se poser sur l'eau à la tombée du jour me semble relever du mythe local. Quelques jolis clichés sont cependant possibles.





Après un rapide repas en centre ville, je regagne mon terrain vague... euh, mon camping pour la nuit.

6 août : de Banff à Lake Louise.

Je me lève très tôt. La tente est très humide et je décide d'aller faire le plein, de prendre un petit déjeuner en ville, puis de revenir plus tard pour la replier. Je trouve une station service ouverte, j'en profite pour acheter un gobelet de café chaud et un gros muffin à la myrtille – miam ! - que j'emporte ensuite du côté des chutes Bow. Le guide du routard les trouve originales. Mouais... Pas tant que ça. Et toujours ces foutus moustiques ! Ils travaillent en équipe ma parole !

Je replie ma tente, encore pas mal humide malgré le soleil qui a commencer à s'élever dans un ciel bleu immaculé. Je prends la route de la rivière Bow plutôt que la Transcanadienne. Le routard - encore lui ! - conseille cet itinéraire. Pas d'accord. On y circule entre deux rangées de sapins très hauts et on ne voit rien des montagnes alentours ni de la vallée. J'ai pour projet de randonner dans le Jonhston canyon et de monter jusqu’aux Ink pots. Quatre heures aller retour. J'ai un doute. Au bout d'une demi-heure de marche dans ce canyon étroit et sombre, je décide de faire demi-tour et de filer directement à Lake Louise. Si j'ai une chance d'y trouver une place de camping, le plus tôt sera le mieux.

J'arrive à Lake Louise village en milieu de matinée. « Campgound full » annonce fièrement le panneau d'arrivée. Je manque de m'étrangler. N'y a t-il pas moyen de trouver un endroit ou planter sa tente dans ce pays sans s'y prendre trois mois à l'avance ?!!! Je tente tout de même ma chance à l'accueil. Soulagement. Il reste quelques places. Les centres d'intérêts que j'ai prévu de visiter se trouvant dans un périmètre finalement assez restreint (l'entrée du parc Yoho se trouve à 10 km d'ici), je décide de m'installer pour les quatre prochaines nuits.

Le camping est entièrement entouré par une clôture électrifiée pour éviter les incursions ursidées. Le sol est tellement dur que je dois utiliser des grosses pierres et des morceaux de troncs pour stabiliser ma tente. Malgré tout cela je trouve le lieu plutôt agréable. Ombragé, bien équipé, idéalement situé. Ce camping est généralement très décrié par les forumeurs dont j'ai pu lire les carnets et, franchement, je ne comprends pas trop pourquoi. La zone réservée au camping cars, par contre, est beaucoup moins sympa.





Montée vers le lac Moraine. Le parking commence à se remplir et je dois me garer au bord de la route. Je fais quelques pas sur la berge jusqu'au traditionnel loueur de canoë, où je retrouve ma famille russe. Le père est particulièrement chaleureux et me salue comme un vieil ami. Puis ils s'en vont en famille pagayer sur le lac. Pour ma part je préfère grimper le Rock Pile, sorte de grosse butte faite de centaines de gros rochers empilés qui délivre la plus belle vue possible sur le lac et les pics qui l'entourent.





Le panorama est magique. J'en oublierai presque le prix du sandwiche que je me suis offert à la boutique du Lodge. J'y passe deux bonnes heures à attendre que l'ombre des pics déserte le lac. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Le bleu du lac devient plus clair et d'une teinte moins profonde, moins sensible aux reflets des glaciers qui le surplombent, même si le tout reste fort joli.





Je pars vers Lake Louise en début d'après midi. S'y garer se révèle beaucoup plus compliqué qu'à Moraine. Le site est aussi magique mais la foule est encore plus dense. Incomparablement, même. Sans parler de l'épouvantable château Fairmont local, planté devant le lac comme un furoncle de béton. La palme de la mocheté et de l'incongruité lui revient sans conteste. Il la conservera tout au long de mon voyage.









Du coup, je décide d'entamer de suite la ballade qui conduit au Big Behive (point de vue aérien sur Lake Louise) en passant par le lac Agnes et son salon de thé plus que centenaire. La marche n'est pas trop longue mais la pente est constante et après une journée passée en voiture, l'effort n'est pas négligeable. La première étape se situe au Lac Mirror, joliment coloré. La montée vers le lac Agnes est ensuite beaucoup plus courte. Malheureusement, le ciel se couvre un peu.



Peu de personnes poursuivent l'ascension vers le Big Behive. Il faut dire que c'est beaucoup plus raide. Pourtant, le point de vue sur le lac Agnes s'y révèle plutôt chouette, et celui sur Lake Louise assez spectaculaire.







Je redescends de l'autre côté, par le sentier menant à la plaine des six glaciers. On n’y croise absolument personne. Juste avant d'arriver au lac Mirror, je découvre un autre point de vue dégagé sur le lac Louise. Bon à savoir lorsqu'on ne se sent pas de monter jusqu’au Big Behive. Le temps s'est un peu dégradé lorsque je retrouve le lac Louise.



Retour au camping. Douche revigorante et passage par le village pour avaler un burger assez écœurant. Puis je retourne au camping. Il me semble qu'il n'y a pas un seul emplacement dont les occupants ne soient pas installés devant leur feu de camp du soir. C'est leur truc aux canadiens. C'est dans leurs gènes. Ils adorent faire du feu. Ils en font tout le temps. Et parfois ils mangent des glaces. Et puis ils refont du feu.

7 août : à travers Yoho National Park.

Et encore une journée qui commence tôt. D'abord, un passage à la station service du village pour aller chercher ce qui sera le petit déjeuner officiel de ce voyage : un gobelet de café accompagné d'un gros muffin à la myrtille. C'est également l'heure ou les « workers » qui bossent à l'élargissement de la transcanadienne viennent chercher le leur. Traits creusés et peaux burinées, tronches de mecs habitués à vivre à la dure.

Je monte à Lake Louise pour déguster mon muffin en regardant le soleil se lever sur le lac. Sympa mais fraîchou.



Ce sera une journée dédiée à la visite du parc Yoho. Une vingtaine de minutes suffisent pour s'y rendre depuis Lake Louise village. Ma première étape se situe à l'intersection menant vers le lac O'Hara. Il y a deux façons d'accéder à ce site considéré comme l'un des plus beaux des rocheuses. La première consiste à réserver trois mois à l'avance une place dans le school bus qui démarre tous les matins à 8h30 précises, la seconde à se faire à pied les onze kilomètres de montée qui mènent au lac. 2H15 de marche avant même d'arriver au début de la randonnée qui permet de parcourir le site. Je n'ai pas réussi à obtenir une place dans le bus, alors, pour moi, ce sera la seconde manière. J'hésite à monter dès aujourd'hui. Je finis par laisser tomber l'idée. La météo n'est pas sûre et il est déjà un peu tard. Ce sera mieux demain.

Seconde étape sur les bords du lac Emerald. Bel endroit, tranquille à cette heure. Aucun souffle d'air ne vient encore troubler la surface lisse. J'entame un tour du lac mais j'y renonce assez vite.











Etape suivante, très courte, à Natural Bridge sur la rivière Kicking horse.





J'aime beaucoup cette petite plage, juste à côté du goulet d'étranglement. Je l'ai baptisée « plage la plus dangereuse du monde ». Un pas de trop et vous finissez dans la chasse d'eau. Ça donne envie d'envoyer ses enfants se baigner, non ?



Court passage par le visitor center de Field pour me renseigner sur le « Iceline Trail » que j'ai pour projet de randonner avant de quitter la région, puis je poursuis en direction des chutes Takakkaw. Sur le sentier menant aux chutes, un sqwirel se tient debout devant son terrier, attendant sans doute qu'on lui balance quelques cacahouètes. Ces petites bestioles n'ont décidément aucune fierté !





Je me dirige ensuite vers les chutes Wapta qui se situent près de la sortie ouest du parc. Comptez une demi-heure de voiture depuis Field, puis 45 minutes de marche sur un sentier pas passionnant.



Poursuite de la journée vers les hoodoos qui se trouvent dans la même zone, quelques kilomètres en amont. Le sentier est assez long, particulièrement raide, et je ne suis pas emballé par le bouquet final. Ces hoodoos sont assez quelconques. Rien à voir avec les merveilles qu'on peut croiser dans l'ouest américain.





Je termine l'après midi par quelques pas dans les rues de Field, le village central du Parc. Là encore, en comparaison avec les villages plein de charme que j'ai visités l'année dernière dans le Colorado – je parle de Silverton et d’Ouray – Field est assez fade.



Je ne retiendrais finalement de cette journée assez décevante que le matin calme sur les bords du lac Emerald. Pour le reste... Je termine la journée au Lake Louise village grill and bar. « Cuisine familiale » qu'ils disaient à l'entrée. En fait, c'est une cantine chinoise. Pas mauvaise, cependant.

8 août : Autour du Lac O'Hara.

7h00 : je suis au départ de la montée vers le lac O'Hara. Onze kilomètres de montée sur un chemin sans intérêt m'attendent et il fait très froid, mais le ciel est sans nuage et la suite de la journée promet d'être inoubliable. Une fois mon rythme de croisière atteint, j'avale les premiers kilomètres sans mollir. Entre 10 et 11 minutes pour chacun. Je me dis que ce serait sympa d'arriver juste avant le school bus. Il démarre à 8h30 et doit donc arriver là haut vers 9h00. Cela me paraît jouable, à condition de ne pas baisser de rythme. Je remarque tout de même que de vilains nuages commencent à arriver par l'ouest. Rien de bien grave pour l'instant, mais...

9h00 : le bus me dépasse finalement au kilomètre 9. J'ai un peu molli. Il est suivi par des voitures de rangers et .je me dis qu'il s'en trouvera bien un pour me proposer de monter à son bord pour les deux kilomètres restants. Mais non. Enfoirés. Mais ce qui me préoccupe surtout à présent, c'est le ciel qui s'est presque entièrement recouvert de tristes nuages. Pas de bol ! J'avais justement choisi ce jour parce que la météo, affichée et mise à jour quotidiennement dans le visitor center de Lake Louise, promettait un ciel clair et immaculé. Bravo les mecs !

J'arrive au lac sous un ciel uniformément gris. Tristesse. Mais bon, je ne vais pas redescendre non plus. Je vais prendre un café dans la petite cabane d'accueil. Une jolie petite brunette anglaise prénommée Kate est de service. Je me renseigne sur les sentiers ouverts ou fermés (pour cause de présence d'ours).



Je me lance dans la grande boucle classique qui contourne le lac par la corniche en passant par le lac d'Oesa, le plus élevé du cirque alentour. Malgré les onze bornes que j'ai dans les jambes, j'avale la montée sans efforts. Il semble que ce soit un jour de pleine forme.









Le temps continue à se dégrader et la pluie se met de la partie lorsque j'arrive au lac d'Oesa, deux heures plus tard. C'est très décevant car cette ballade était l'une de mes priorités pour ce voyage. Occupé à crapahuter pour chercher de bons angles de prise de vue, je me casse la gueule dans une sorte de trou entre deux rochers. Pas de mal et l'objectif du Canon qui pointait vers le sol est miraculeusement épargné. Voilà qui va m'inciter à me montrer prudent.







Je poursuis ma ballade vers la corniche qui doit me permettre de longer les contreforts du lac O'Hara et rejoindre une autre vallée. Je commence par me tromper de chemin, ce qui m'arrive plus souvent qu'à mon tour... Je rate un embranchement, quitte le sentier, et me retrouve à errer au milieu d'un chaos rocheux particulièrement inextricable. Avec la pluie qui rend la pierre glissante, l'équipée devient périlleuse. Je fais demi-tour, puis je retrouve l'embranchement que j'avais raté dans l'autre sens. Effectivement, c'est beaucoup plus praticable par ici ! Mais la pluie ne faiblit pas, bien au contraire, et la roche est vraiment trop glissante. Et puis, quel est l'intérêt d'emprunter un tel sentier sous la pluie ? Je renonce définitivement et entame une redescente par un raccourci qui permet d'éviter le détour par le lac d'Oesa.



La pluie a cessé lorsque je retrouve les berges du lac O'Hara. Il y même un timide retour du soleil qui tente de traverser la couche nuageuse, ce qu'il ne parvient à faire que par intermittence. Je décide poursuivre la ballade en contournant le lac.









Les berges sont magnifiques, constellées d'éclatantes mousses colorées que la pluie a nettoyé. J'arrive au niveau du sentier menant au lac Opabin. C’est l’endroit que j'avais prévu d'atteindre par la corniche. Il est encore tôt. La première navette du retour (que tout le monde peut prendre, contrairement à celle de l'aller) part à 16h30. J'ai largement le temps de monter mais en aurais-je l'énergie ? Ben oui, finalement. La montée est très raide mais pas extrêmement longue. Il faut une grosse demi-heure d’efforts avant de sortir de la forêt. A partir de là, le sentier devient plus facile, même si l'intérêt des panoramas qui se dévoilent est largement atténué par un ciel redevenu gris. Les lacs eux mêmes sont bien tristes.







Une fois redescendu sur les berges du lac O'Hara, je décide de mettre à profit les merveilleux tapis de mousse qui les recouvrent en jouant avec les reflets du lac et de la montagne au loin. En résultent ce que je pense être les meilleurs clichés du voyage. En tout cas mes préférés. Paradoxalement, de telles images auraient été impossibles à réaliser sous un soleil direct qui aurait produit de trop violents contrastes. Ca ne me console pas complètement de cette journée terne et grise mais ça aide.





















L'attente de la navette se fait sous les attaques perpétuelles de féroces nuées de moustiques. L'expression « se faire dévorer sur place » prend ici un sens extrêmement concret. Je paye ma descente avec les derniers dollars américains qu'il me restait.

Soirée tranquille. Une douche, un sandwiche chaud au village et un passage par le petit théâtre de plein air ou les park rangers préparent chaque soir un petit spectacle pédagogique. Ce soir, ce sont les ours qui sont à l’honneur. J'apprends à différencier un grizzly d'un ours brun. Ce qui me fait penser que je n'en ai, pour l'instant, pas croisé sinon de très loin. Une lacune qui, je l'espère, sera vite comblée.

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