Plus grande île des Antilles, Cuba s’étend sur 1200 kilomètres d’Est en Ouest c’est même un archipel vous affirme avec une certaine fierté les cubains, effectivement les côtes sont bordées de nombreuses îles et îlots …
Aussi, n’évoquer Cuba qu’en seulement six étapes peut paraître un peu restrictif, c’est certain ! Mais ce sont là les lieux que j’ai eu l’occasion de découvrir lors d’un récent voyage. Des étapes certes classiques pour tous les voyageurs qui abordent pour une première visite l’île cubaine.
Une balade qui à travers ce récit illustré vous emmène des étonnantes mogotes de la vallée de Viñales à la découverte du patrimoine et de l’atmosphère de la capitale La Havane et également de Trinidad … sans oublier, bien entendu, le superbe littoral et ses paradisiaques plages de sable blanc.
C’est par un des paysages parmi les plus spectaculaires de l’île que débute ce voyage. Pas par une vue du littoral ou celle d’une superbe plage de sable blond comme l’on pourrait s’y attendre, mais par un panorama rural de l’intérieur de l’île.
La vallée de Viñales, à l’ouest de Cuba, impressionne d’abord par sa beauté et ensuite par son originalité, nous sommes au pays des fameuses mogotes.
Les mogotes ? Comme certains d’entre vous, je ne connaissais pas ce terme avant ce périple. Alors voici quelques explications …
Les mogotes désignent ces formations géologiques à l’aspect de collines calcaires au sommet arrondi et couvert de végétation.
Depuis ce belvédère, la vue s’étend sur toute la vallée jusqu’aux contreforts au relief émoussé de la Sierra de los Organos. Les mogotes sont disséminées parmi cette plaine fertile où la terre brun-rouge est si propice à la culture du très renommé tabac cubain.
Il faut un peu d’imagination pour comprendre la formation d’un tel paysage : à l’époque jurassique, l’ensemble de cette vallée n’était qu’un réseau de grottes dont les parties supérieures se sont progressivement effondrées laissant ainsi comme seul relief les mogotes.
Ce type de paysage n’est pas sans évoquer celui, plus connu, de la Baie d’Halong au Vietnam … en effet, sur le plan géomorphologique il y a une certaine ressemblance, sauf qu’ici, la mer s’est retirée depuis bien longtemps.
Le sous-sol de cette région a lui aussi été façonné au fil du temps par la lente érosion, sa découverte ne manque pas d’intérêt. Nous voici à l’entrée d’une des plus grandes grottes de la vallée.
Si elle a été appelée Grotte de l’Indien, c’est que l’histoire locale rapporte que les premiers habitants, les Indiens Guanahatabeys, s’y étaient réfugiés lors de l’invasion de l’île par les colons espagnols.
A l’intérieur, on chemine d’abord entre des parois rocheuses hérissées de pierres acérées en se faufilant entre les nombreuses stalagmites. La balade s’effectue le plus souvent le « nez en l’air » afin d’observer les encore plus nombreux stalactites. Durant la saison sèche, seuls les tons verts recouvrant certaines concrétions évoquent la forte humidité du lieu.
Quant à la rivière souterraine, on l’aborde après 300 mètres de parcours, elle donne lieu à une plaisante promenade en barque qui laisse le loisir de contempler la gigantesque voûte supérieure de la grotte …. jusqu’à ce que l’on soit ébloui par la forte luminosité extérieure marquant la sortie du souterrain.
L’arbre est un des emblèmes du pays, il faut reconnaître que l’on en voit partout dans la vallée de Viñales (et ailleurs également). Ces palmiers ont belle allure avec leur tronc rectiligne à l’écorce claire et leur panache de palmes vertes. Ce ne sont pas des palmiers communs mais des palmiers royaux … Une espèce « royale » à Cuba, le pays de la Revolución et du Socialisme version Castro, on pourrait ironiser !
Une visite à ne pas rater lorsqu’on se balade dans cette étonnante vallée, pas très loin de la grotte de l’Indien, une fresque immense a pour support les rochers d’une colline.
Que les silhouettes humaines paraissent minuscules en comparaison de la taille des représentations colorées peintes à même la paroi de pierre. Une monumentale fresque qui s’étend sur 120 mètres de hauteur pour 180 de large, rien que ça !
Le thème ? L’évolution biologique de la région depuis la préhistoire allant des dinosaures aux humains symbolisés par ces géants rouges.
Viñales est le nom de la vallée mais c’est aussi le nom d’une petite ville à l’atmosphère typique des bourgades rurales de Cuba. Une avenue centrale bordée de maisons aux teintes chatoyantes, un alignement de colonnes le long des boutiques et des marchands ambulants proposant aux passants de beaux ananas et des goyaves …
Les villageois vaquent à leurs occupations, discutent ou tout simplement se reposent à l’ombre devant leur maison.
Ici, des enfants se déplacent en vélo, plus loin c’est une calèche à cheval qui passe là, une vielle voiture rouge lourdement chargée tourne au coin de la rue.
Sur la place principale trône une église au clocher blanc et à l’ombre des arbres, je rencontre ce cubain, assis sur un banc, fumant tranquillement un gros cigare … Muchas gracias Señor d’accepter que je vous prenne en photo !
Le tabac, les cigares … un savoir faire, une spécialité, surtout une ressource économique et une vraie fierté pour les Cubains. Le tabac est une des principales cultures de la région devant celle de la canne à sucre. La plante nécessite beaucoup d’attention et de travail manuel de la part des agriculteurs, la culture est peu mécanisée.
Ici, dans les champs, on aperçoit régulièrement des cultivateurs labourant leurs champs à l’aide de charrues tractées par des bœufs, une vision qui évoque pour nous les images des campagnes d’antan …
Voyons de plus près ce célèbre tabac lors d’une pause entre Viñales et La Havane.
Au milieu d’un champ, nous pénétrons dans un séchoir à tabac où sont suspendues, bien alignées, les feuilles récoltées … on est encore bien loin du produit fini, le cigare cubain de qualité supérieure.
Ensuite le travail de mains expertes entre en œuvre, les étapes se succèdent : tri des feuilles, écotage afin de retirer la nervure centrale, puis confection de la tripe, l’intérieur du cigare. L’ultime étape conditionne grandement la qualité, à savoir la lente combustion, l’arôme et le goût, elle consiste en l’enroulage. L’expérience du doigté est à ce stade indispensable pour un roulage accompagné d’une bonne pression de la cape enveloppant le précieux cigare …
Les autres étapes du voyage sont à suivre dans les messages suivant … Prochaine étape La Havane.
Des plantations de tabac jusqu’à ce lieu renommé où les fameux (et à fumer) cigares cubains sont proposés à la vente … Nous voici maintenant au cœur de la capitale La Havane, plus précisément parmi l’atmosphère feutrée d’une bonne adresse : la Frabrica de Tabacos H.Upmann, un établissement fondé en 1844.
Boiseries vernies et boîtes à cigares. Des cigares, dont la plupart sont faits mains, du cigarillo aux impressionnants « barreaux de chaises » ! Les amateurs hésiteront entre les Cohiba, Montecristo ou autres Romeo y Julieta … il y a le choix.
Mais mon évocation de ces spécialités cubaines s’arrêtera là, je ne suis pas fumeur … ni même de Havane !
Dans cette capitale des Caraïbes, à première vue, on n’a d’yeux que pour elles, les « belles américaines » … Je veux parler, évidemment, des vielles voitures américaines des années 40 ou 50 que l’on voit partout sillonner les rues de la ville.
C’est vrai qu’elles ont de l’allure avec leurs lignes rétro, leurs teintes vives, leurs calandres chromées et leurs phares qui semblent vous faire des clins d’yeux !
Des Ford, Chevrolet ou Buick … qui roulent toujours ! Les Cubains sont devenus maîtres mécaniciens ou carrossiers pour conserver en état de marche ces vielles autos. D’ailleurs ils n’avaient pas le choix, car même pour les rares privilégiés ayant les moyens, pendant longtemps il était impossible d’importer de nouveaux véhicules. Alors il a fallu se débrouiller, bricoler, bidouiller, réparer ou changer. Beaucoup d’entres elles conservent une carrosserie et un logo de leur marque d’origine pourtant les pièces de rechange sont japonaises ou russes …
Dans le centre de la Havane, les plus belles voitures, dont certaines feraient la joie des collectionneurs, sont utilisées comme taxis …
N’est-il pas charmant ce cabriolet rose bonbon ?
Datant de l’époque américaine, ce monument ne passe pas inaperçu avec son dôme qui surplombe une partie du centre ville. Pure copie du Capitole de Washington, le Capitolio Nacional de style néoclassique a été construit en 1929, il est même plus haut d’un mètre que son homologue des USA ! L’intérieur est paraît-il somptueusement décorée, il fait l’objet de travaux de rénovation.
Juste en face, les immeubles colorés typiques des villes cubaines contrastent avec la pierre blanche du Capitolio. Des passages sous arcades au niveau de la rue, des façades avec balcons, du linge étendu et des cubains palabrant.
Dans le centre historique de la ville, la plupart des monuments évoque le passé colonial espagnol. En se baladant parmi les ruelles étroites, on débouche sur la Plaza de la Catedral San Cristobal. Un splendide ensemble architectural baroque (XVIIIème) composé de palais et d’une église aux tours asymétriques.
Dans Habana Vieja, il ne faut pas seulement se contenter de longer et d’admirer les façades, pénétrer dans l’intérieur des palais est un complément indispensable à la visite des lieux. Les patios y sont superbes comme celui où trône la statue du découvreur du Nouveau Monde, l’incontournable Cristophe Colon.
Ce palais « de los Capitanes Generales » était au temps de la colonie espagnole la résidence des capitaines gouverneurs nommés par le roi d’Espagne. Transformé de nos jours en musée historique, ses nombreuses salles somptueusement décorées sont meublées par du mobilier en bois précieux de l’époque. A visiter.
Ce quartier est, vous vous en doutez, très fréquenté par les visiteurs, aussi l’animation y est presque permanente. Des rythmes endiablés résonnent au coin d’une rue où un groupe de danseurs sur échasses se donnent en spectacle. La scène est colorée, dynamique et … photogénique !
Comme partout la fréquentation touristique va de paire avec la présence d’étalages d’objets souvenirs et de marchés artisanaux, très colorés eux aussi avec des modèles réduits des fameuses vielles voitures américaines, des statuettes de musiciens en bois sculpté … et également des peintures naïves inspirées par les images typiques de Cuba qui n’oublient pas le portrait du Che !
L’ombre du célèbre Comandante Che Guevara et celle de Fidel Castro sont aussi bien visibles à La Havane (et dans le reste de l’île …). Sur la façade du ministère de l’Intérieur, une gigantesque sculpture stylisée du Che projette son ombre sur le mur blanc du bâtiment. Un portrait identique de Fidel Castro ainsi qu’un monumental Mémorial encadrent la grande Plaza de la Revolucion sur laquelle nous sommes maintenant.
C’est ici que le leader cubain prononçait ses interminables discours devant une foule pouvant atteindre le million de personnes. Quant au Mémorial en l’honneur du premier héro cubain, José Marti, le père de l’indépendance, ses murs intérieurs sont tapissés de citations à la gloire du pays. A l’extérieur, en grandes lettres, un seul mot figure, un maître mot : « Vencremos » (nous vaincrons).
L’enchaînement des visites donnent envie de faire une halte reposante.
On peut aller flâner vers le port : eaux bleues calmes et lumineuses, quelques barques et pêcheurs préparant leurs filets ou taquinant les poissons à la ligne … La vue est agréable sur ce chenal dont l’entrée est marquée par le Fort Morro surmonté d’une tour de guet.
On peut aussi faire une pause rafraîchissante en prenant un verre dans un petit établissement de la calle Empedrado. Pourquoi évoquer précisément ce bar ?
Tout simplement parce qu’il a été fréquenté par un célèbre écrivain. En effet, Ernest Hemingway y avait ses habitudes. L’auteur a vécu quelques années à La Havane (dans les années 40 et 50) et selon la petite histoire il avait un penchant pour le Mojito ou le Daïquiri, sans sucre mais avec, on l’imagine, une bonne dose de rhum local ….
La Bodeguita del Medio voit défiler bon nombre de visiteurs. Ambiance conviviale mais bruyante couvrant presque le son de la musique traditionnelle. Sur les murs, des centaines de signatures témoignent du passage dans cette taverne de célébrités en vue (ou de simples touristes).
La nuit est tombée sur la capitale, le moment de voir La Havane de noche !
En sillonnant la ville en soirée, on s’aperçoit vite que seules les grandes avenues sont bien éclairées. Les lampadaires sont en nombre insuffisant dans la plupart des rues qui paraissent ainsi un peu sombres. Quant aux habitations et aux appartements des immeubles, leurs fenêtres laissent deviner des lumières blafardes, l’électricité a un coût, alors à Cuba, on économise l’énergie …
Cependant, depuis ce point de vue élevé le panorama de nuit est splendide avec ces avenues illuminées qui semblent dessiner en perspective un grand H … comme Habana, la ville ou bien aussi le nom de l’hôtel où nous trouvons, au 25 ème étage. L’Habana Libre est un lieu emblématique de la ville, un des plus grands hôtels de la capitale. C’est l’ancien Hilton, construit en 1958 par les américains, juste avant la Revolution ! Peu après son ouverture, Fidel Castro en fit pendant quelques mois son quartier général, il occupait une suite confortable, la 2324.
L’immeuble a retrouvé ensuite sa fonction d’origine, à savoir accueillir les visiteurs. Un hall d’entrée immense, 25 étages et un restaurant panoramique d’où l’on bénéficie d’un large panorama sur l’agglomération.
Après la nuit noire, place aux premières lueurs qui embrasent avec leurs tonalités rougeoyantes tout le ciel de la métropole. Superbe !
Un dernier coup d’œil sur la ville avant de quitter La Havane en direction des plages. Depuis le Fort qui protège le port, la vue s’étire sur une grande partie du front de mer et sur le Malecon, la célèbre avenue maritime longue de 8 kilomètres au bord de laquelle les havanais se plaisent à se promener, le soleil couchant sur l’horizon marin y est paraît-il splendide.
La suite … dans le message suivant : Varadero, Cayo Blanco et Cienfuegos.
Après la découverte des étonnantes « mogotes » de la vallée de Viñales et la visite de la capitale La Havane, le voyage se poursuit vers l’ouest de Cuba. Direction la plage et l’autre « capitale » de l’île, celle des touristes étrangers, elle se trouve sur la presqu’île de Hicacos, précisément à Varadero.
Pour atteindre la playa et la station balnéaire, il nous faut reprendre la route et même changer de province administrative. La profonde vallée qui marque l’entrée dans la région de Matanzas est enjambée par le plus haut pont de l’île, il surplombe une foisonnante végétation tropicale.
Avec ses 110 mètres de haut, le pont de Bacuyanagua a de quoi impressionner. Il faut faire une halte à l’aire de repos du même nom (sur la gauche) pour bénéficier d’une vue grandiose sur cet ouvrage, du belvédère le panorama semble infini sur l’ensemble des paysages alentour. Place au plaisir des yeux mais aussi à celui du palais … difficile de résister à la piñacolada rafraîchissante que prépare devant vous le barman du troquet local !
Une fois passé le péage de l’entrée de Varadero, on change de monde et d’ambiance. Certes, nous sommes toujours à Cuba … mais un Cuba différent du reste du pays. Ici, le long du littoral se succède une cinquantaine de complexes hôteliers. Et dire qu’autrefois la localité n’était qu’un petit port de pêche !
Seule image qui pourrait le rappeler, la vision, le matin de bonne heure ou parfois dans les lueurs dorées du coucher de soleil, de rares pêcheurs lançant leur filet au bord du rivage.
Quant au village actuel de Varadero, côté pile (bord de mer), c’est devenu un immense marché pour vacanciers et côté face, une cité dortoir pour tous les employés cubains qui travaillent dans le secteur du tourisme…
Dès les années 30, quelques américains fortunés avaient déjà choisi cette côte comme lieu de villégiature mais c’est surtout à partir des années 1980 que Varadero est devenue peu à peu la plus importante station balnéaire des Caraïbes.
Il faut reconnaître que cette péninsule à tout pour séduire, imaginez une presqu’île d’environ 500 mètres de large bordée d’une interminable plage de sable blanc qui s’étend sur une bonne vingtaine de kilomètres. Ajoutez au tableau les compléments indispensables afin d’enchanter tout amateur de vacances balnéaires sous les Tropiques, à savoir, des cocotiers par centaines et une mer aux tonalités bleu turquoise …
Vraiment un air de paradis dans sa version antillaise ! Mais au fait, qu’y a-t-il de typiquement cubain dans ces séjours hôteliers « tout inclus » à Varadero ?
Peut-être les mojito et autres piñacolada, Cuba libre ou daïquiri qui coulent (presque) à flot dans les nombreux bars ? Il y a aussi quelques vacanciers arborant fièrement un tee-shirt à l’effigie du Che pour nous rappeler que nous sommes bien à Cuba … mais surtout il y a cette musique traditionnelle et ces rythmes chaloupés que l’on entend quotidiennement dans tous les hôtels, restaurants ou autres lieux touristiques. Certains pourraient trouver ces répétitions un peu lassantes … j’avoue avoir un faible pour le célèbre Chan Chan de Compay Segundo immortalisé par le film et album Buena Vista Social Club en 1997 *
« De Alto Cedro voy para Marcané ….. Cuando Juanita y Chan Chan … ».
Un refrain entendu dans de multiples versions et joué à toutes les sauces … normal au pays de la salsa (sauce en Espagnol !)
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A contempler la belle bleue depuis la plage cela vous donne des envies de baignades et lors d’un séjour hôtelier on a vraiment tout loisir pour en profiter sans aucune retenue. On peut également avoir des envies de navigation.
Tiens ! A Varadero, on propose des excursions en grand catamaran vers un îlet paradisiaque qui répond au charmant nom de Cayo Blanco.
Il n’en faut pas plus pour nous convaincre de quitter le temps d’une journée très ensoleillée la plage de l’hôtel.
Nous voilà à la marina Chapelin sur un catamaran avec un groupe très international. Dès le départ l’accompagnateur énumère les nationalités présentes : canadiens, français, colombiens, allemands, finlandais, slovaques et j’en passe… mais pas de russes, pourtant ils sont nombreux parmi les clients des complexes hôteliers de la presqu’île ! Open bar pendant tout le périple et c’est parti pour les cocktails à base du fameux rhum local ! Bonjour l’ambiance et Viva la fiesta !
C’est parti aussi pour la navigation en longeant la mangrove puis les rochers du bout de la péninsule.
Après plus d’une heure d’agréable navigation cheveux au vent, sur une mer très calme, on parvient au large la petite île tropicale. Les eaux cristallines sont une invitation à une séance de snorkeling. Munis de masque, tuba et palmes la plupart des passagers se jettent à l’eau pour admirer quelques poissons multicolores avec surtout des sergent-major reconnaissables à leurs zébrures noires et jaunes.
Il est temps de mettre pied à … sable, idéalement blanc en ce lieu. Cette pointe sableuse s’avançant dans une mer à l’extraordinaire palette de bleus est une merveille.
Alors que l’on profite de la baignade dans les eaux du lagon on se met à penser qu’au même moment, sous nos latitudes de l’hémisphère nord, le froid hivernal est en train de sévir …quel délice, un moment de pur bonheur !
Le buffet s’avère également délicieux avec crevettes et langoustes préparées avec riz et tomates … Quant au retour vers Varadero, les vents nous portent, aussi le skipper sort un superbe spi aux couleurs nationales cubaines.
Tout le groupe a mis pied à terre à présent, mais pour autant l’excursion n’est pas tout à fait terminée. Pour clôturer la balade, il nous reste à assister au delfinarium tout proche, à un spectacle réglé comme du papier à musique … de musique cubaine évidemment !
Des dauphins qui nous offrent des sauts synchronisés du plus bel effet, bravo les dauphins, bravo le dresseur, c’était magnifique !
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Si belles soient les plages de Varadero, il est bon de s’en éloigner pour découvrir un peu plus le patrimoine historique de Cuba ainsi que certains aspects de la vie de ses habitants …
La route tortueuse et chaotique à travers la campagne du centre de l’île nous fait traverser plusieurs villages aux habitations soit vétustes ou alors construites de bric et de broc. C’est l’heure où les écoliers se rendent à l’école, tous biens habillés avec la tenue réglementaire : haut blanc et culotte courte ou jupe rouge ou bleu selon le niveau scolaire, primaire ou secondaire. Beaucoup d’enfants marche le long des trottoirs (ou sur la terre battue) quand d’autres sont entassés à l’arrière de véhicules style pick –up !
On s’en aperçoit très vite en roulant à Cuba, le trafic routier à la campagne n’est pas vraiment très dense …peu de familles possèdent leur propre véhicule, les prix des voitures (mêmes rafistolées) s’avère pour la plupart carrément prohibitif.
Et les transports en communs ? De l’avis de tous, ils ne sont pas assez nombreux et très irréguliers ! Aussi, il est très fréquent de voir des groupes de gens faire du stop aux croisements des routes … les mauvaises langues disent même, avec ironie, que l’auto stop est devenu le second sport national (après le baseball). Et si le stop ne fonctionne finalement pas si mal à Cuba, c’est en raison du souhait des autorités : elles exigent que les conducteurs des véhicules ayant des places disponibles s’arrêtent pour prendre leurs compatriotes … il y a même par endroits des agents qui veillent à ce devoir national !
Alors, faute de moyens de transports motorisés, le cheval et les calèches sont très utilisés ci-dessous, voici une image typique prise dans la campagne cubaine.
Au cœur de l’île, dans la plaine centrale, les paysages ruraux offrent aux voyageurs leurs étendues cultivées. Des plantations tropicales avec bananiers, goyaviers et immenses champs de cannes à sucre. Ici, nous longeons une ferme d’Etat nommée Lénine, un hommage qui rappelle que les relations entre le régime castriste et l’ex Union soviétique ont toujours été on ne peut plus privilégiées ….
A Cuba, aucune pancarte publicitaire n’encombre les bords de route, on pourrait s’en réjouir, cependant d’autres panneaux, bien mis en évidence, sont placés afin de « motiver » la population. A l’image de celui-ci : d’immenses portraits de Fidel Castro et du Che avec un slogan vantant les mérites du travail au service de la patrie …
La saison de la récolte de la canne à sucre bat son plein. Dans les champs s’affairent de nombreux engins agricoles afin de couper puis de transporter les fameuses cannes vers les usines de transformations. Durant ces dernières années, la production de sucre n’est plus aussi florissante qu’au 19 ème siècle.
A cette époque ancienne, l’industrie sucrière a été à l’origine de la richesse de la cité portuaire de Cienfuegos où nous parvenons maintenant.
Il suffit de se balader sur l’avenue maritime pour être convaincu de ce riche passé, d’imposantes demeures à l’architecture raffinée en témoignent. C’est ici, face à la mer, que vivaient dans ces habitations cossues, l’aristocratie sucrière. Beaucoup de blancs originaires de Louisiane mais également de la région de Bordeaux en France venus à Cuba pour encadrer les travailleurs (esclaves noirs) de la canne à sucre ! Tout au bout de cette avenue rectiligne bordant la mer, on peut voir un palais à l’architecture plutôt surprenante.
Le Palacio del Valle est difficile à classer dans un style précis tellement cette construction mêle des éléments d’influence si différents : mauresque, gothique et vénitien …
Côté monuments, la place José Marti au centre de Cienfuegos vaut la peine d’y faire un arrêt. On y admire un théâtre, une cathédrale, un palais et même un arc de triomphe … ils composent ce remarquable ensemble architectural, de plus les récentes rénovations l’ont parfaitement valorisé.
Les rues aux alentours de cette place permettent de retrouver une atmosphère cubaine plus contemporaine. Cela va des immeubles (aux teintes un peu fanées) avec balcons et grilles en fer forgé jusqu’aux artères commerçantes … et toujours quelques vielles autos américaines qui n’échappent pas à mon objectif photo !
*retrouvez « Chan Chan » et le Buena Vista Social Club sur ce clip musical : les musiciens et une balade en side-car à La Havane.
Le périple nous fait traverser maintenant de paisibles paysages de la campagne cubaine. Au loin, une imposante chaîne de montagnes barre l’horizon et parmi les terres vallonnées alternent les pâturages et les champs cultivés … des champs de cannes à sucre encore et toujours.
La production sucrière a fait (autrefois !) la richesse de toute cette région du centre de l’île, on en a déjà vu un bel aperçu en visitant Cienfuegos. Quant à la ville vers laquelle nous nous dirigeons, Trinidad, notre dernière étape, elle fut au XVlll ème siècle la capitale mondiale du sucre, rien de moins !
Une ville considérée comme la plus belle ville coloniale d’Amérique latine, d’ailleurs l’Unesco, à juste titre, l’a classé sur sa liste du Patrimoine de l’humanité.
En arrivant dans la périphérie de cette agglomération de 4000 habitants, on passe vite les faubourgs, sans grand intérêt, pour gagner le cœur historique de la cité, le joyau architectural de Trinidad.
Imaginez, il y a plus de 1200 monuments, palais ou habitations d’origines et presque tous sont régulièrement entretenus.
Comment ne pas tomber en admiration devant une telle vue ! La façade d’une église sur la droite, la perspective de la rue qui guide le regard vers la tour et à gauche la belle façade bleue d’une maison traditionnelle. Effectivement, c’est une vision de carte postale, au bon sens du terme, sans doute le point de vue le plus photographié de la cité.
Voilà à présent un homme et son âne traversant la rue pavée, le tableau est parfait pour qu’à mon tour j’immortalise le lieu.
Il est bon de flâner dans le dédale de ruelles, les yeux attirés en permanence par les particularités architecturales du patrimoine de la ville, à l’image des grilles qui ornent toutes les ouvertures.
En fer forgé dans un style andalou ou en bois peint, elles permettaient aux occupants de laisser ouvertes les fenêtres sans craindre la visite mal intentionnée de cambrioleurs. Plus loin, ce sont des murs décorés de carreaux de faïences qui rappellent les traditionnels azulejos espagnols.
L’ensemble architectural du centre historique serait-il trop parfait ? Trinidad est-elle une ville-musée ? Oui et non car il n’y a pas seulement des monuments à découvrir en parcourant la cité, il y a aussi une atmosphère et surtout des cubains y vivant.
On les croise en se baladant, certains (écoliers, ménagères, ouvriers …) pris par leurs occupations, d’autres fumant tranquillement un cigare … c’est vrai, celui-ci attendait sans doute qu’on lui tire le portrait souvenir. « Pesos ? Por favor ! »
Au détour d’une rue, quelques ouvriers sont en plein travail. Des échafaudages, une échelle et des pots de peinture … et hop ! Un autre coup de pinceau et ce mur à la teinte blanc sale se couvre peu à peu d’un bleu éclatant.
Ce patrimoine historique si bien conservé se doit d’être rénové et entretenu avec soins. C’est le cas ici à Trinidad … bien plus qu’à La Havane où trop fréquemment la vétusté saute malheureusement aux yeux !
Le visiteur curieux ne se contente pas de seulement regarder l’extérieur des murs des maisons, il a toujours envie de jeter un œil (parfois indiscret) pour découvrir un peu l’intérieur des habitations. A Trinidad, ce serait dommage de passer à côté de toutes les charmantes cours intérieurs et patios.
La diversité est au programme. Là, c’est un restaurant où un cochon de lait tournant autour d’une broche dégage une odeur appétissante. Et comme cela ne suffit pas à attirer les passants un orchestre de musiciens égrène quelques rythmes cubains … Que jouent-ils ? L’incontournable et entraînant « Chan chan … ».
Quelques portes plus loin, se succèdent, boutiques de souvenirs, de vêtements puis une galerie d’Art … le grand classique des villes touristiques.
Revenons au patrimoine avec le Palais Cantero. Un bel exemple d’architecture néoclassique et un intérieur richement décoré. Lustre et mobilier d’époque, vases en faïence et peintures murales réalisées par des artistes italiens.
Dans une salle à manger, la table est mise, couverts en argent, verres en cristal … de quoi imaginer la vie fastueuse de l’aristocratie sucrière.
N’oublions pas tout de même qu’à l’époque, dans les champs, les coupeurs de cannes, esclaves de leur labeur assuraient le travail … et par conséquent la richesse dépensée dans ces palais !
Surplombant la vaste cour intérieure du Palacio Cantero, la tour est la plus fréquentée du lieu. En effet, à son sommet une petite terrasse panoramique permet de bénéficier du plus beau panorama sur les toits et sur les monuments de la ville. Un petit escalier en bois, assez étroit y mène, après vient le moment de la contemplation. La vue est imprenable avec en point fort la Plaza Mayor et l’église de la Sainte Trinité, magnifique !
La musique, c’est bien connu, fait partie de la vie des Cubains. Ces rythmes et ces ambiances sont indissociables des images que l’on garde en souvenir au retour d’un voyage à Cuba aussi, c’est avec cette photo de joueurs de trompette et de congas que je termine le récit, referme la partition et clôture l’album d’images.
Merci 😉😉😉
Mon mari me parle souvent d'aller à Cuba mais je l'ai toujours boudée sans trop savoir pourquoi... C'est la première fois avec ton carnet et tes superbes photos , je me dis : pourquoi pas 🙂
il lui suffisait de voir une carte pour se mettre à l'étudier avec passion, puis, invariablement, il commençait à projeter quelque nouveau voyage impossible, qui, parfois, se transformait en réalité. »
PAUL BOWLES : « Un Thé au Sahara »
Merci 😉😉😉
Mon mari me parle souvent d'aller à Cuba mais je l'ai toujours boudée sans trop savoir pourquoi... C'est la première fois avec ton carnet et tes superbes photos , je me dis : pourquoi pas 🙂
Merci pour ta remarque ... je me faisais depuis quelques années la même !
Cuba est donc une destination très dépaysante, il y a le soleil et les plages comme partout dans la Caraïbe mais il y a un patrimoine très intéressant et une histoire particulière ... et bien d'autres découvertes à y faire 😉
Merci et chapeau pour ces merveilleuses photos et ce récit.
ça m'a rappelé les excellents souvenirs que j'ai gardé d'un voyage en 2001. J'ai tout retrouvé à travers tes photos, joli petit moment d'émotion. C'est vraiment un pays à visiter, avec un accueil fabuleux des Cubains.
Merci !
Joëlle
Tant de mains pour transformer ce monde et si peu de regards pour le contempler...
Bonjour,
Votre récit est magnifique et quelle belle île...
Pour nous, cela fait plusieurs mois que nous en parlons et je crois que nous ( 2 parents + 1 enfant de 9 ans ) le programmons pour avril 2014 afin d'avoir une petite enveloppe...
D'ailleurs, mes questions vont porter sur cet aspect :
- quel budget prévoir ?
- quel hébergement aviez vous ?
- et pour la restauration ?
- qu'en est il de la circulation ? location de voiture ?
- sécurité ?
- et avec un enfant qui aura 10 ans ?
Merci pour vos réponses
... et encore merci pour la qualité de votre récit et des photos MAGNIFIQUES !
Je viens de parcourir ton récis sur Cuba. Tu nous fais vivre à l'avance nos prochaines vacances. Nous partons pour 10 jours à Cuba au mois de juillet. Les visites que tu as effectuées sont à mon programme sauf Vinales. J'espère que je ne serai pas déçue par ce nouveau périple.
1euro = 1.3 cuc
Chambre la nuit pour 3 personnes en province 20 cuc max en choisissant sur place si vous passez par un site de location par internet (ce que je decommande) cela va de 25 cuc à 40 cuc
Par contre si vous restez plusieurs jours vous pouvez negocier un prix
Pour La Havane 25 cuc
petit déjeuner 3 cuc par personne
Biere 1 cuc
eau minéral 0.70 cuc la bouteille de 1.5l
café 0.5 cuc
Transport
Voiture 60 euros à reserver de France et 15 cuc d'assurance obligatoire à prendre sur place,
La circulation est facile peu de voiture , ne pas circuler la nuit danger de vélos ; charettes etc...
Cuba est le pays le plus sur de l'amerique latine , les touristes risques rien de grave à part la nuit dans certaines rue de La Havane des vols à l'arraché, par contre des petites arnaques , vente de faux cigares, pb sur les additions dans les restau, faux amis pour vous guidez.
Tout cela facile à éviter avec un peu de fermeté quand on vous accoste cela n'a rien à voir avec le Maroc etc..
Car Viazul vous avez tous les prix et les destinations et la possibilités de réserver sur le site officiel www.viazul.com
Restauration
en casa particular 8cuc méme avec langouste
en restaurant privé 8 à 10cuc
fuir les paladars officiels
Je voyage tous les ans pour les vacances scolaires avec mes 2 filles 7 ans et 2 ans, dans les casas les gens sont trés agréables avec les enfants
Ps Comme je l'ai écrit précédemment , les photos sont magnifiques mais attention Cuba ce n'est pas que cela, il y a de la pauvreté, des paysages pas aussi carte postale. Mais comme beaucoup d'internaute qui reviennent régulièrement on tombe vite amoureux de ce pays
Merci pour cette réponse très détaillée ... je n'aurai certainement pas été aussi précis, pour donner une réponse concernant les prix, à notre ami visiteur de ce thème.
Et puis, Raoul, après avoir parcouru vos messages sur Cuba, je vois que vous êtes un vrai spécialiste du pays ... Bien d'accord avec vous, Cuba ne peut se résumer aux quelques étapes dont je fais part dans mon récit, d'ailleurs, je l'avais bien précisé dès l'introduction. Il ne s'agissait là que de quelques étapes très classiques pour une première découverte de l'île ...
je ne suis pas un spécialiste de Cuba , mais j'aime ce pays que j'ai découvert il y a plus de 15 ans
Je pense que si vous envisagez un prochain voyage, faites l'Oriente , c'est complètement différents d'ambiance d'images de musique et de paysage (Baracoa) beaucoup plus autenthique
Je pense que vous devriez nous ramener de nouveau des splendides photos
Bonjour, je viens de voir tes images et tes textes sur Cuba, j'ai ouvert ton blog avec un peu d'apréhension car souvent il se dit tout et n'importe quoi sur Cuba et j'avoue que j'ai été agréablement surprise par tes photos et par ta plume.
Je viens de vivre 2 ans à Cuba et tu as su donner aux gens qui ne connaissent pas l'île l'envie d'y aller, mais comme tu dis, Cuba ce n'est pas que l'image de carte postale mais par contre pour avoir vécu dans d'autres pays d'Amérique latine et en Afrique, à Cuba aucun enfant ne meurt de faim, le taux de mortalité infantile est plus bas que celui de la France, et bien d'autres points positifs.........
Visiter Cuba c'est un peu comme changer de siècle, du moins c'est ce que j'ai ressenti pendant 2 ans merci
( juste pour rire, sans que tu le prennes mal, le plus haut point de la havane c'est le restau de l'édifice copsa, presque à côté du national, si mes souvenirs sont bons 33 étages et vue sur le malecon, mais bon ce sera pour la prochaine fois.!!!)
Si tu es intéressé par le chili, le pérou, le vénézuela, et la colombie je viens de faire un périple de 2 mois et demi, je n'écris pas aussi bien que toi, les photos non plus, ne sont certainement pas aussi réussie, mais si cela t'intéresse www.michelletabes.blogspot.com
A bientôt de te lire peut-être Michelle
Merci pour ce sympathique message ... venant de quelqu'un qui connait bien l'île.
Je suis allé faire un tour sur ton blog qui évoque ton périple notamment en Amérique du Sud (Vénézuéla ...), beaucoup de descriptions dépaysantes agrémentées de toutes tes photos. Un récit avec des commentaires et des avis parfois assez personnels.
merci pour ta réponse, tu as raison mon blog était une espèce de "psychothérapie" surtout au vénézuela où vraiment je suis arrivée au mauvais moment et j'avais besoin de donner mon avis personnel. actuellement je me suis réinstallée à Montévidéo et l'uruguay où j'ai passé 4 ans avant Cuba est un pays qu'il faut visiter surtout pour la chaleur humaine des uruguayens. et pour les paysages côtiers qui pour certains sont encore sauvages ciao michelle
Nous allons à Cuba pour la première fois du 21 avril au 5 mai et j'ai vraiment apprécié votre carnet de voyage.
A propos de vos photos......Le photographe amateur que je suis, à envie de dire....... " j'en est pris plein la figure ! "
Chapeau bas pour vos photos...... Il y a vraiment de quoi exposer !! Le passionné que je suis aurais envie de demander, quel appareil, quel objo, etc....... mais cela n'est pas le sujet. Par contre des questions sur votre voyage et plus particulièrement la Havane. Pour notre part, nous y passons qu'une journée en visite guidé le deuxième jour du circuit (premier jour : la vallée de Vinalès et le 3ème jour, départ pour Santa Clara et Trinidad). Photographiquement, j'ai peur de passer à coté de beaucoup de choses à la Havane. J'envisage même de revenir passer une nuit à la Havane durant notre semaine de villégiature à Varadero. J'ai posté une question à ce sujet le 16/02 sur le forum.
Vous savez La Havane se visite en flâneur, les coups de coeur vous les aurez en observant, bien sur il y a les sites historiques, et les cliches habituelles , le gus déguisé en Che , les fausses créoles avec leurs bouquets de fleur de la place de la cathédrale,
Sortez du circuit TO et alors vous découvrirez la vrai Havane le vrai Cuba celui qui nous fait aimer ce pays malgré ses défauts, N’hésitez pas en rentrée dans le hall de ces vieilles maisons on ne vous dira rien .
La Havane c'est un climat des sensations et si vous quittez les sentiers balisés vous se serez comme beaucoup d'entre nous amoureux de ce pays
Effectivement, en ne restant qu'une journée à La Havane, on passe inévitablement à côté de beaucoup de points intéressants de la ville ( photographiquement parlant également ...).
Mais un voyage est toujours un compromis pour les voyageurs pressés que nous sommes ... il y a les contraintes de timing et d'organisation et on veut toujours en voir un maximum lors de la visite d'un pays.
Mais si cela peut (un peu) te rassurer ... ma visite de La Havane a elle aussi été rapide et en partie guidée ... et comme tu peux le constater dans mon récit, j'ai l'impression, tout de même, d'avoir vu plusieurs aspects de la ville (et j'ai même limité le récit, j'ai quelques autres photos d'autres curiosités dont j'aurai pu parler ...)
Bon voyage et découverte de Cuba.
PS : pour les photos, j'ai un Canon 60 D et un objectif 17/85 mm + filtre polarisant ... et quelques retouches ensuite ...
Je rentre tout juste de Cuba depuis... 2 jours !! (autant vous dire que je ne suis pas encore re connectée à la vie française).
J'ai fait le circuit "hola cuba" avec vacances transat (6 jours) + 2 journées d'extension à Varadero pour apprécier aussi les belles plages blanches et cette eau limpide...
Vos commentaires m'ont beaucoup aidé (je les avais lus et imprimés avant mon départ).
Je suis vraiment restée enchantée de mon 1er voyage (et 1er circuit) dans ce merveilleux pays où les gens sont fiers, accueillants, chaleureux, souriants, malgré la pauvreté et la misère qui y règne.
Voyageant seule, j'avoue n'avoir ressenti à aucun moment un quelconque danger, bien au contraire, on se sent très à l'aise.
Je recommande vraiment ce pays et tout ce qu'il propose, sans oublier le rum, les cigares, la danse ;-)
1 seule journée à La Havane (bien que nous y soyons restés 2 nuits), mais j'avoue qu'une journée supplémentaire aurait été top pour continuer à la découvrir
Cela me fait plaisir de lire votre CR de votre voyage, on change de ce que l'on peut lire peu sur ce forum et beaucoup sur d'autres, les gens qui meurent du choléra dans toutes les villes , les gangs qui attaquent les voyageurs etc...
Dommage que beaucoup de voyageur en revenant ne font pas connaitre leurs expériences ça permettrait de tordre le coup à beaucoup de rumeurs
Oh non, très sincèrement, si vous êtes un peu voyageur et aimez découvrir les cultures et les peuples, les folklores, vous pouvez partir l'esprit tranquille.
Bien entendu, ne montrez pas non plus vos trésors en apparence (bijoux ou autre), mais quoi que, j'avais en permanence mon appareil photo autour du cou (nikon, pour ne pas le nommer) et sincèrement non, je n'ai pas été agressée.
Les gens regardent, bien entendu ils voient bien que nous sommes des "étrangers", ils nous accostent pour demander un stylo, un bonbon pour le petit, un tee shirt, du savon, parfois un pesos (mais c'est bien rare qu'ils demandent de l'argent !!) et c'est tout.
Mon plus grand "regret" : ne pas avoir apporter avec moi et avoir en permanence sur moi justement des bonbons, des stylos, des savonnettes... car franchement tout ce qui peut nous paraitre (nous "européens" d'une banalité) la bas relève d'un trésor inestimable.
Donc, si vous envisagez de voyager à Cuba prochainement, prenez avec vous (dans votre sac à dos lors de vos visites) toutes ces petites choses qui vont vraiment faire des heureux...
Et même si on ne donne rien, ils remercient avec un charmant petit sourire, et çà c'est le plus beau remerciement que nous puissions recevoir en retour..
Merci Sandrina pour ce commentaire. Tout à fait d'accord. Cuba est une très intéressante destination sous les tropiques, histoire, culture, patrimoine et belles plages !
bonjour
Pour avoir vecu 2 ans a cuba, avoir un gendre cubain et des petits enfants franco cubain, je suis tres contente que tu ais aime le pays bien que 6 jours c est me semble t il un peu court, Mais je voudrais juste te dire que le mot misere pour cuba me gene, que tu parles de pauvrete oui, de manque de produits de premiere necessite, mais ne confondons pas misere et pauvrete a cuba pas un seul enfant ne meurt de faim, personne ne meurt de faim, fais un tour tout pres a haiti et la oui tu vas voir la misere Desolee d etre un peu dure mais les mots ont une valeur et c est pour cela que je prefere rectifier desolee pour mon orthographe, je suis sur un clavier espagnol en uruguay et je n ai pas d accents merci A bientot peut etre de pouvoir te lire michelle
et je te remercie de me rectifier sur le mot "misère". Non ce n'est pas le mot que je voulais employer (car je connais ce qu'est la vraie misère). Effectivement, plutot pauvreté, car j'ai trouvé ce peuple très heureux de toute façon.
Oui, 9 jours étaient trop courts, mais... j'avais tellement envie d'aller dans ce pays et l'opportunité s'est présentée à ce moment.
Mais.... j'ai bien l'intention d'y retourner et d'y rester un peu plus.
Je suis moi même méditerranéenne (= italienne du sud) donc tout ce qui est sud, soleil, latin m'attire très fort 😉
Un grand merci pour votre magnifique récit et pour ses fabuleuses photos....
Nous partons en avril dans ce merveilleux pays et votre "balade cubaine" me donne l'eau à la bouche. Déjà qu'il me tardait de partir mais là.....
Je me renseigne depuis plusieurs mois sur cette destination et, pour moi, votre témoignage est un des plus beau....
Un grand merci pour votre magnifique récit et pour ses fabuleuses photos....
Nous partons en avril dans ce merveilleux pays et votre "balade cubaine" me donne l'eau à la bouche. Déjà qu'il me tardait de partir mais là.....
Je me renseigne depuis plusieurs mois sur cette destination et, pour moi, votre témoignage est un des plus beau....
Merci et merci encore
Nathalie
Merci et merci encore Nathalie pour ce sympathique commentaire.
Bon voyage à Cuba !
ce message est l'occasion pour moi de compléter mon récit ... histoire comme vous le dites de vous mettre un peu plus "l'eau à la bouche " ! Enfin là-bas c'est plutôt le rhum à la bouche 😉
Concernant la visite de La Havane, il y a une visite que je n’ai pas évoqué dans mon texte, pourtant, elle permet de mieux connaître une des spécialités du pays : le fameux rhum cubain …
Dans le vieux La Havane, calle Pedro, la Fondacion Havana Club est une institution depuis 1878. Certes, le lieu est très fréquenté par les touristes, il faut dire qu’il est idéalement situé dans le quartier historique de la capitale cubaine. Pas étonnant que ce club-musée-cave fasse parti des programmes de tours de ville organisés par les agences locales de tourisme.
La demeure a du charme, architecture ancienne et avec cour intérieure, l’immeuble est totalement dédié au ron (rhum).
Par ici la visite …. en suivant le guide on append tout (ou presque) à propos de la fabrication du rhum : de la récolte de la canne à sucre jusqu’au vieillissement du précieux breuvage en fût. Sur une grande maquette, méticuleusement réalisée, la description est animée : petit train transportant les cannes jusqu’à la distillerie (miniature), lumière et sonorisation finissent de vous plonger dans l’ambiance.
Après avoir admiré les caves, l’alignement de fûts de bois et de bouteilles millésimés, on en vient à l’appréciable dégustation, tant attendue.
Le rhum blanc est idéal pour préparer les cocktails bien connus : Cuba libre, Mojitos, Daïquiris et autres Piñacolada, quant au rhum vieux, essayez le 7 ans d’âge, ambré et parfumé à souhait, il se déguste, seul, en digestif.
Les puristes vous affirmeront que le Rhum Havana Club n’est pas le meilleur de toute la production cubaine mais juste un rhum pour touristes … peut-être et sans doute ?
On peut prolonger la visite, enfin la dégustation, au bar de l’établissement, l’ambiance y est conviviale et musicale.
Bien sûr, est-il utile d’ajouter que l’on peut acheter des bouteilles en souvenir … vous vous en doutiez sûrement, il y a une boutique ! Quant à la gigantesque bouteille qui trône entre le bar et la boutique, elle n’est pas à vendre !
Bonjour Jean, merci et félicitations pour ce récit bien écrit et bien illustré sur lequel je suis tombée par hasard en mettant la dernière main à la préparation de notre voyage (départ le 28 mars ) Combien de temps avez vous séjourné dans chaque lieu? nous partons 15 jours et nous déplacerons avec Viazul; je comptais passer une ou 2 nuits à Cienfuegos (mais pas à Varadero) car il semble qu'il y ait aussi des ballades à faire dans les environs (vallée de Nicho?) auriez bvous qqs idées ou conseils à me donner
Merci et encore bravo
Corinne
Hola ! tout d'abord bravo a Jean pour son reportage et ses superbes photos, bien sur c'est le coté "pile" de Cuba, et comme tout pays il y a le coté "face" et suis bien d'accord avec Michelle, pas de "misère" à Cuba car grande solidarité, entraide, le tout dans une joie qui nous fait bien défaut à nous, ici en Europe...je vais m'empresser de voir les autres reportages, grand amateur de belles photos, encore merci.
Quand à Corinne, bon séjour ! si cela peut t'aider Cienfuegos, surnommée la "Perle du Sud", hormis le parc Central et la Punta Gorda au bout du malecon, je n'avais pas trouvé tres atrrayant en comparaison de Trinidad ou même Santiago. Une étape d'un jour suffit, je pense...
Dispo pour d'autres infos avec plaisir sur ce pays que je connais bien (je repars chez ma belle-famille ce week end !) et dont j'adore la population🙂
Amicalement, Robert.😎
Oh là là, tous ces nouveaux témoignages, me redonnent envie de repartir (je suis rentrée d'un circuit hola cuba le 25 février dernier...). Encore ce matin (dans les embouteillages parisiens) j'avais un CD de musique cubaine et sincèrement je me disais...."mais qu'est ce que je fais ici ;-).
Bref, encore pour vous dire que ce voyage restera aussi l'un de mes meilleurs et que je compte vraiment y retourner et y rester un peu plus.
Alors bon voyage à ceux qui sont en partance ;-) et profitez à fond car là bas le temps avance à son rythme et c'est bien çà qui est magique : l'authenticité.
Bonjour Jean, merci et félicitations pour ce récit bien écrit et bien illustré sur lequel je suis tombée par hasard en mettant la dernière main à la préparation de notre voyage (départ le 28 mars ) Combien de temps avez vous séjourné dans chaque lieu? nous partons 15 jours et nous déplacerons avec Viazul; je comptais passer une ou 2 nuits à Cienfuegos (mais pas à Varadero) car il semble qu'il y ait aussi des ballades à faire dans les environs (vallée de Nicho?) auriez bvous qqs idées ou conseils à me donner
Merci et encore bravo
Corinne
Varadero n'est intéressant que dans le but d'un séjour balnéaire et reposant en bord de mer ou alors comme point de départ pour visiter d'autres lieux du pays.
Cienfuegos et Trinidad, à voir bien sûr, je ne connais pas Nicho ... le vallée de Viñales dans l'ouest du pays vaut le détour pour ses paysages de mogotes !
Bon voyage.
Bonjour Jemaflor
Je vois que vous êtes en ligne! J'ai toujours été convaincue de l'intérêt de la Havane, de Vinales de Trinidad et de Cienfuegos; Ce seront d'ailleurs les 4 étapes de notre périple; ma question concernait plutot le temps souhaitable à passer dans chacune de ces villes: 2, 3, 4 nuits ou plus; nous partons au total 15 jours; par ailleurs circuliez vous en bus Viazul ou en auto louée?nous prendrons les bus
Merci de vos réponses
Bonjour,
Avec 2 semaines sur place cela vous laisse du temps pour la visite même si la distance entre ces 4 étapes vous ferons traverser une partie de la grande île.
Difficile de conseiller un temps précis pour chacune des étapes, cela dépend de vos centres d'intérêt. Entre les balades "nature" à Vinales et les étapes culturelles La Havane et Trinidad ... et puis chemin faisant, villages et campagnes et plages sont aussi intéressants ... cela dépend de vos goûts !
Nous avions opté pour un cocktail cubain avec séjour balnéaire à Varadero et découverte des lieux cités dans mon récit en bus.
Bon voyage.
Une fois de plus c’est du roulé main*, du Jemaflor de la tête* au pied*.🙂
Non pas que ça prenne la tripe* mais le module* est d’excellente facture, parfaitement calibré*, la poupée* (sur ses échasses😊) roulée serré, la cape* superbe, la bague* chatoyante, il ne reste plus qu’à décapiter la coiffe*.
Et moi l’amateur de havanes, sans compter le rhum et la musique, qui remet depuis des années le voyage à Cuba…
(les termes suivis d’un * relèvent du vocabulaire du cigare, pardon pour cette coquetterie.😇)
Une fois de plus c’est du roulé main*, du Jemaflor de la tête* au pied*.🙂
Non pas que ça prenne la tripe* mais le module* est d’excellente facture, parfaitement calibré*, la poupée* (sur ses échasses😊) roulée serré, la cape* superbe, la bague* chatoyante, il ne reste plus qu’à décapiter la coiffe*.
Et moi l’amateur de havanes, sans compter le rhum et la musique, qui remet depuis des années le voyage à Cuba…
(les termes suivis d’un * relèvent du vocabulaire du cigare, pardon pour cette coquetterie.😇)
Excellent ... et bravo pour cet exercice de style !
Pas de doute, tu ne pourrais qu'apprécier la visite de la grande île cubaine.
Sympa ton commentaire.
Le Maroc s'est bien amélioré .... je ne connais pas encore Cuba , mais d'après ce que j'en ai entendu, la sécurité des touristes à Cuba est bien inférieure à ce qu'elle est actuellement au Maroc !
Votre "magnifique balade cubaine" offre aux voyageurs une vision de ce qu'ils vont découvrir lors d'un premier voyage à Cuba. C'est effectivement l'itinéraire privilégié et incontournable. Cependant,
de retour à Cuba après 13 ans d'absence, et de nombreux séjours sur place en individuel entre 70, 80, 90 et 2000, nous avons bien sûr une vision différente du pays indissociable de la situation économique du pays.
Nous avons vécus tous les soubresauts économiques et les mesures mises en place par le gouvernement pour faire rentrer des devises. Tourisme de masse en première ligne avec les dérives que cela engendre (prostitution, métamorphose et folklorisation des sites) et puis usage des deux monnaies : le cuc (réservé aux touristes) et le peso cubain - 24 fois moins de valeur que ce dernier, et avec lequel les cubains doivent vivre au quotidien), un système qui a considérablement entacher les rapports entre les cubains et les voyageurs. Tous les étrangers sont désormais perçus comme des "dollars sur pattes". Rares sont aujourd'hui les rencontres désintéressées dans les lieux touristiques. La Havane en tête. La société cubaine se divise en deux classes : les riches (ceux qui reviennent de Miami ou qui reçoivent de l'argent de leurs familles) et qui ont les moyens de créer des paladares (restaurants de particulier, maisons d'hôtes) et vivre du tourisme.
Et les pauvres, qui n'ont pas cette chance et qui deviennent pour leur survie, les parasites du tourisme. On les appelle les "Jineteros", (faux guides, faux amis). Cuba a changé, spontanéité, authenticité ne semblent plus au rendez-vous, tout comme la véritable musique traditionnelle évincée par le "reggaeton" aux tonalités hip hop. Mais nous avons malgré tout, retrouver de beaux restes et havres de paix. Notre expérience (avec photos) est accessible sur https://www.facebook.com/Maisonsduboutdumonde
Le Maroc s'est bien amélioré .... je ne connais pas encore Cuba , mais d'après ce que j'en ai entendu, la sécurité des touristes à Cuba est bien inférieure à ce qu'elle est actuellement au Maroc !
Bien à vous.
Gérard
bonjour, je connais bien le Maroc! mais je connais encore plus Cuba, j'y vais depuis 2007 de 2 à 4 mois par an, seule, je me suis toujours sentie en sécurité.
allez y, vous reviendrez enchanté
Saludos vivib
Formidable et pour votre récit et avec vos très belles photos.
Petite question :de part votre expérience, à votre avis est-il possible de visiter Cuba en voiture pour une personne comme moi ne parlant rien d'autre que le Français malheureusement en faisant des stops ici ou là au fil de la route ? Ce n'est pas trop difficile ?y a t-il des indications des panneaux on ne se perd pas de trop ?la circulation n'est-elle pas trop délirante ? Merci à vous pour votre réponse et pour ce voyage.
Mai tout dépend si tu supportes bien la chaleur, il y a beaucoup de pluie en mai, octobre novembre la période des cyclones. de janvier à Avril me parait le mieux.
J'ai loué une seule fois une voiture, j'étais accompagnée de cubains cela m'a aidée. peu de panneau, mais on se débrouille, les gens sont très sympas! maintenant je voyage avec les bus Viazul. car c'est assez onéreux la location quand on est seule.
Je te souhaite un bon voyage par avance, si tu as besoin, n'hésite pas
Formidable et pour votre récit et avec vos très belles photos.
Petite question :de part votre expérience, à votre avis est-il possible de visiter Cuba en voiture pour une personne comme moi ne parlant rien d'autre que le Français malheureusement en faisant des stops ici ou là au fil de la route ? Ce n'est pas trop difficile ?y a t-il des indications des panneaux on ne se perd pas de trop ?la circulation n'est-elle pas trop délirante ? Merci à vous pour votre réponse et pour ce voyage.
Merci pour la visite ...
On peut visiter Cuba en voiture de location mais quelques mots d'Espagnol sont quand même utiles ... car côté indications et panneaux, ce n'est pas toujours top dans la campagne !
Pour ce qui concerne la circulation, elle assez fluide, la plupart des habitants n'ayant pas de voiture, les embouteillages sont bien moins fréquents que dans nos cités ! Il faut être prudent avec les piétons et les voitures à cheval ...
Bon voyage.
Merci pour cette contribution et ce complément d'informations. Intéressant témoignage.
Ma "Balade cubaine" n'a bien sûr que pour seule ambition, la présentation de quelques aspects de Cuba, une vision très touristique, j'en suis conscient.
Si Cuba est un très beau pays, le sport national c'est de grapiller par ci, par là 1 peso convertible où plus, soit la valeur d'un dollar, donc suivez les conseils du guide du routard, ne rien laisser traîner à l'hôtel (je me suis fait voler mon chargeur de téléphone le 1er jour) verifier vos additions, soyez vigilant même, au change officiel sutout si vous demandez de la monnaie! les exemples fourmillent, le dernier en mémoire au duty free (plus cher qu'en ville) la caissière demande 10 pesos alors que la bouteille était à moins de 7!
A noter que ç'a n'arrive que dans les hotels, restaurants, bars d'état soit 90% de l'économie!
😠
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Mise en garde habituelle pour éviter toute déconvenue: le récit qui suit est bien davantage un recueil d’infos pratiques qu’un carnet de voyage ... Cuba…
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
Avant notre Départ
La préparation de ce voyage a commencé 9 mois avant notre départ au mois de Juin. Pour ceux qui veulent faire un circuit similaire, il est important de réserver les hébergements très tôt, surtout dans les campsites de l'Okavango et de Savuti au risque de ne pas avoir de place.
Présentation
Après avoir fait la Zambie il y a 3 ans ainsi que la Namibie et l'ouest du Botswana il y a 1,5 ans, le choix s’est porté cette année sur le Zimbabwe (Hwange NP) et la moitié nord du Botswana.
Le vol depuis Paris est à destination de Victoria Falls avec Ethiopians airlines et une escale à Addis Ababa. Location d'un 4x4 chez Bushlore à Kasane avec deux tentes sur le toit puisque nous sommes 4 pour ce périple. La compagnie Bushlore vient nous chercher à notre guesthouse pour aller récupérer notre 4x4 et surtout nous faire une présentation de la voiture et de son équipement. Faites vraiment attention à ce que l'on vous dit car cela peut s'avérer primordial en cas de problème comme ce sera notre cas pendant le voyage.
Notre Parcours
Nous sommes arrivés le 12 juin à midi à destination. A l'aéroport de Victoria Falls dès l'arrivée nous faisons l'acquisition de notre Visa à "Double Entrée" que j'avais au préalable réservé sur internet sur le site https://www.evisa.gov.zw/ .
Comme notre véhicule est positionné au Botswana, nous devons nous y rendre depuis Victoria Falls en franchissant pour la première fois la frontière entre le Zimbabwe et le Botswana.
Le lendemain matin, la compagnie Bushlore vient nous chercher à notre guesthouse pour aller récupérer notre 4x4. A la fin des formalités, nous prenons la route direction le Zimbabwe et la ville de Victoria Falls.
Le matin réveil matinal pour être aux chutes Victoria au lever du soleil. Superbe paysage mais comme nous sommes au début de la saison sèche, il y a beaucoup d'eau dans le Zambèze et donc un débit important aux chutes. Ceci ne permet pas d'en apprécier toute la beauté.
En début d'après-midi , nous partons pour Hwange NP dans lequel nous restons 4 jours. Deux jours à Gwango campsite près de Dete et ensuite deux jours à Robins Camp. Nous pensions voir plus d'animaux à Robins, en fait cela n'a pas été le cas. A Hwange, nous n'avons pas vu de prédateurs mais quand même une multitude de mammifères ( buffles, éléphants girafes, zèbres et antilopes).
Après cette incursion de quelques jours au Zimbabwe, nous retraversons la frontière à Pandamatenga pour retourner au Botswana. Une escale au Nata lodge pour une bonne nuit de repos car il est fatigant de conduire sur la piste.
Nous quittons Nata pour nous diriger vers Nxai Pan, la piste est sablonneuse mais c'est relativement facile. Nous faisons un petit crochet pour aller admirer quelques beaux spécimens de baobabs à "Baines Baobabs". Ensuite nous reprenons la piste pour nous rendre dans notre campsite le Nxai pan South camp. Il faut savoir que beaucoup de campsites au Botswana ne sont pas clôturés (sauf la partie douches toilettes) et que donc les animaux peuvent se promener librement au sein du camp. Quelques précautions sont donc à prévoir surtout à la nuit tombée.
Après cette halte dans le pan de Nxai, nous reprenons la route pour Maun. Nous avons décidé de faire une halte à Maun avant de rejoindre Moremi et le delta de l'Okavango pour trois raisons. La première était que nous devions faire le plein de vivres et d'essence pour les 5 prochains jours, la seconde parce que notre réfrigérateur est en panne (heureusement bushlore à une succursale à Maun) et la troisième que le trajet de Nxai à notre camp de Xakanaxa dans le delta aurait pris trop de temps. J'évite toujours de conduire à la nuit tombée.
Nous arrivons donc le 21 Juin en début d'après-midi dans notre camp de Xakanaxa. Ne voulant pas perdre de temps nous réservons une balade en bateau sur le delta de l'Okavango, départ à 16h00 pour une durée de 2 heures pour assister au coucher de soleil. Pour ceux que cela intéresse à droite de l'emplacement Xakanaxa X1 , il y a un panneau pour faire des balades en bateau. La personne qui les organise est très pro et pratique des prix sans commune mesure avec ceux des lodges.
Une belle balade dans le delta et un superbe coucher de soleil. Il est bien plus reposant d'être en bateau plutôt que sur la piste. Ce qui ne nous emp��che pas de faire le matin et en fin d'après-midi le lendemain des self-drive avec notre véhicule.
Voici venu le moment de quitter la zone du delta pour nous diriger vers Savuti, une région bien plus sèche. Et c'est là que commence la partie la plus difficile de notre voyage. Tout d'abord, nous décidons de remonter par Khwai , la saison des pluies est terminée mais la zone est marécageuse. Cela nous oblige à traverser quelques petites zones d'eau que nous sondons pour vérifier que nous pouvons les franchir. Heureusement sur la route un panneau nous indique la route à suivre pour rester plus ou moins au sec. Nous arrivons à Khwai sans encombre et c'est ensuite que nous avons commis une erreur majeure. Au lieu de suivre la piste principale pour remonter vers Mababe Gate et rejoindre Savuti Camp, nous avons pris une piste rectiligne qui remonte plein nord et ensuite une piste sur la droite pour rejoindre notre camp. Erreur de jugement puisque nous nous sommes ensablés, une roue arrière enfoncée à mi-hauteur dans le sable et une autre à l'avant qui ne touche plus le sol. Au point de connaitre une véritable peur de ne pouvoir nous en sortir, le tout sur une piste déserte et à vingt kilomètres de notre point de chute quand la nuit va tomber dans deux heures. Là où ma recommandation d'être attentif aux instructions relatives au véhicule prend tout son sens puisqu'il a fallu utiliser le cric de levage afin de résoudre le problème. Bilan : nous arrivons au camp site de Savuti peu avant la nuit ( Distance : 146,3 km, Durée : 9 heures, 56 minutes et 3 secondes, Vitesse moyenne : 14,7 km/h , trace prise avec Osmand ). A la réception, la personne ne comprend pas par ou nous sommes passées, car en effet nous n'avons franchi aucune porte d'entrée de la réserve de Savuti.
Le lendemain matin personne n'a envie de conduire et nous faisons donc un game drive avec un guide. Je ne sais pas si c'est une forme de récompense mais la sortie est formidable. Nous avons le plaisir de voir trois lions et surtout une troupe de lycaons que nous avons le temps d'admirer et de photographier. Le lendemain, nous faisons un petit self drive et nous retrouvons un des lions de la veille qui se désaltère à un point d'eau. Fin de notre aventure à Savuti.
Nous partons maintenant vers Kasane. Nous restituons notre voiture et nous nous installons pour nos deux dernières nuits à Kasane. Le lendemain matin, comme nous n'avons plus de voiture, nous décidons donc de faire un dernier game drive matinal à Chobe NP qui se révèle là aussi plutôt réussi avec le suivi de deux lions qui sont frères et beaucoup d'autres mammifères. Le seul inconvénient de Chobe est qu'il y a beaucoup de touristes , cela nous change des autres parcs que nous avons faits. Ceci dit nous sommes nous-mêmes des vacanciers donc ... Le soir, nous faisons une ultime balade en bateau sur la rivière Chobe pour finir en beauté avec un très beau coucher de soleil.
Une bonne nuit de sommeil et pleins de merveilleux souvenirs, de paysages, d'animaux et d'émotions mais il est temps de repartir. Nous partons tôt le matin avec la même compagnie de taxi qu'à l'aller afin de franchir une dernière fois la frontière vers le Zimbabwe pour rejoindre l'aéroport d'où nous décollons pour rentrer en France.
Nous avons atterri à Victoria Falls au Zimbabwe et sommes allés directement au Botswana à Kasane pour récupérer notre voiture.
Notre véhicule est un 4X4 car en Zambie, il est pratiquement impossible d'utiliser autre chose surtout dans les parcs nationaux. J'ai déjà eu le plaisir de visiter le parc national de South Luangwa, c'est une des motivations pour ce voyage, la principale raison étant de voyager en Afrique avec un de mes fils.
Première étape Livingstone au bord du fleuve Zambèze, sur la route nous découvrons un restaurant très agréable chez Socrates avec un patron super sympathique (d'ailleurs à notre retour nous y ferons une autre escale). Nous faisons notre première nuit dans le tente de toit après un superbe coucher de soleil, accompagné du grognement des hippos dans le fleuve.
Le lendemain départ de bonne heure, direction Kafue NP. En fait les départ seront toujours de bonne heure, lever entre 5h00 et 5h30 du matin et départ une heure plus tard. Kafue est un parc méconnu, il est essentiellement boisé, les animaux sont craintifs car peu habitués à la présence humaine. Nous avons traversé le parc du sud vers le nord et avons croisé la route de diverses antilopes. Aux abords du lac Itezhi-Tezhi, on trouve des plaines et une faune plus facile à observer.
Après Kafue, direction South Luangwa. Ce trajet nécessite de faire des étapes à Mumbwa et Petauke. Deux étapes agréables où nous avons trouvé des lodges (cela change un peu de la tente sur le toit de la voiture) à des prix abordables et rencontré des personnes accueillantes.
South Luangwa est pour ma part le plus beau parc de Zambie, la rivière est magnifique, les paysages superbes et on y trouve une grande diversité animale y compris bien sûr les grands fauves. Un conseil pour ceux qui comme nous ne sont pas accompagnés d'un guide, si vous restez plusieurs jours aux abords du parc, n'hésitez pas à faire un "game drive" et ainsi repérer les endroits où se trouvent les animaux, afin d'y retourner le lendemain avec votre propre véhicule. Bien sûr en saison sèche, il faut privilégier les points d'eau pour voir les animaux et aussi avoir de la chance. La population d'éléphant est en croissance et nous avons eu la chance de voir au petit matin la traversée de la Luangwa par un soixante d'éléphants répartis sur plusieurs groupe. South Luangwa est le point le plus à l'ouest de notre voyage, nous repartons vers l'est afin de nous rendre dans le Lower Zambezi.
Le Lower Zambezi est la partie Zambienne de Mana Pools coté Zimbabwe. C'est sur le Zambèze que nous avons fait une balade en bateau pour voir les éléphants, hippos, crocodiles et une multitude d'oiseaux qui vivent au bord de l'eau et sur les diverses îles du fleuve. Le coucher de soleil est là aussi magnifique.
Pour notre découverte du parc, nous avons longé les cours d'eau en parallèle du Zambèze surtout sur la partie ouest (voir notre trajet). Le Lower est le dernier parc que nous visitons, la dernière étape de notre circuit sera les chutes Victoria.
Victoria Falls ou Mosi-Oa-Tunya (la fumée qui gronde), ces chutes sont véritablement impressionnantes même pendant la saison sèche. Nous avons vu les chutes à partir des deux pays, en Zambie pour la perspective globale et le pont qui sert de frontière, au Zimbabwe pour être au plus prés des chutes les plus spectaculaires.
C'est la fin de notre voyage, qui malgré l'explosion d'une roue sur la route aura été sans problèmes majeurs. La Zambie, un bien beau pays qui nous projette dans une nature sauvage et encore préservée.
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would even interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few people asked, "Are you going to write a journal?" and especially after rediscovering the joy of reading other travelers’ journals about Japan or elsewhere on this forum, I’ve decided to share my 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute again this year.
Since I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination even without concrete plans, stumbling upon a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After much hesitation between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and Southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The ticket is booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s better than in 2023.
Departure in 2 weeks! Now I just have to get everything ready!
Intense prep work over these next 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or revisiting beloved spots...
decide how much time to spend in each area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot, but last year, we realized that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—though we’ll keep a few options open in case better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—are we going to be drenched the whole time???
"What hard work," you might say! Going to Japan for a month—what a tough life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight, there weren’t many seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the way there, we have middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s already time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient, and maybe set an alert...
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
In early March, full of carefree joy and happy to return to Morocco, we landed in Marrakech under the sun.
We spent just one night in Marrakech at the Hôtel Toulousain, as we did on our previous trip. And we booked our 3 nights for the end of our trip, the second half of March... Ouch! Ouch! Ouch! But we’re not there yet...
Our first goal is to reach Magdaz, a mountain village in the Tessaout Valley, sometimes called the lost valley.
We discovered the village of Magdaz on this forum, and we were charmed by the photos and comments from travelers who came before us.
The road is easy—it’s dry, and the tarmac takes us right to the village gates at over 2,000 meters above sea level.
We arrive in the afternoon and are left speechless by the beauty of the place. A jewel of Berber architecture! Perfectly restored granaries and kasbahs!
A young man from the village guides us on the visit and opens the doors to the terraces overlooking the village.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
We won’t find anything decent to stay overnight there, so we head back down a bit and settle in at the Assounfou guesthouse. Lovely welcome. The place is in excellent condition and very clean. It’s spacious, but we’re the only ones there.
First day full of promise!
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
Hi everyone,
We (two adults, 74 and 70 years old) had already shared a travel journal about our first trip to the Philippines in February/March 2019 on this forum (https://voyageforum.com/v.f?post=9377175;search_string=carnet%20philippines). We had visited Manila, the Banaue rice terraces, Sagada, the Visayas (Bohol, Siquijor, Dumaguette), and on our way back to Luzon, the Taal volcano before returning to France. Delighted by this trip, organized by the French-speaking agency Alizé, we decided to further explore this beautiful country, this time focusing on Coron and Palawan.
Before writing this journal, I should mention that these are personal comments and don’t reflect any differing opinions. Without any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the visits, hotels, and restaurants.
Preparations
We decided to return in mid-January 2025 and consulted three French-speaking tour operators to create a trip based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and budget. Comparing three operators helped us weigh their advice and make our choices. Only our first operator respected the budget, a second came close, and the third proposed a slightly more upscale trip. In the end, we chose the agency from our first trip. Our discussions helped refine our itinerary, and when we reviewed it point by point, the document provided was perfect, full of great tips. The most debated point was a 3-day, 2-night cruise between Coron and Palawan. We were tempted but worried about being the only "older" travelers among younger people and feared two uncomfortable nights. Reassured by our tour operator, we finally opted for this "exploration." We’ll come back to that later.
Once the choice was made and dates set, we booked our international flights with Cathay Pacific for 750 € per person, which offers the best schedules (short layovers) at an acceptable price for flights arriving in Cebu. Our trip started on February 25 and returned to Paris on March 15.
International flights
The round-trip flights went smoothly. Cathay does the job well, without frills. The service quality seems to have slightly declined compared to our previous trips with them. Hong Kong Airport is huge but very practical.
Note that not all airlines serve Cebu.
Recommendation: Fill out your Philippine entry form within 72 hours before your flight. This can prevent issues with the airline (possible boarding refusal) and saves a lot of time upon arrival (see the Philippine embassy website).
Domestic flights
For our two domestic flights—Cebu to Coron and Puerto Princesa to Cebu—our tour operator chose Philippine Airlines and their propeller planes. No problems there.
Day 1:
We landed around 12 PM (local time) after 17 hours of travel. A driver was waiting for us at the airport exit and took us to our hotel, intentionally chosen near the airport (Mandaue, about 10 minutes away) to help us recover and get a good night’s sleep before our early morning domestic flight the next day. The Mayoo Hotel, reasonably priced, was perfect for this. Large, beautiful room in a new building—clean, comfortable, with a spa. We could relax by the pool on the 16th floor and enjoy the city view. The breakfast was exceptional, and the staff was smiling, attentive, and helpful. An ATM in the lobby allowed for withdrawals. However, the hotel is in a neighborhood with nothing to see or do. We dined at the Korean restaurant K-GOGI across from the hotel—a real attraction and a great discovery.
Day 2:
After a restful night, we were driven to the airport around 6:30 AM for an 8:10 AM flight from Cebu to Busuanga (Coron).
The flight was uneventful. Upon arrival, we paid 200 pesos per person for the Coron tourist fee before a 40-minute transfer to our hotel: Natura Resort, located outside the city in a secluded spot. The setting is stunning—a beautifully maintained tropical garden, a pleasant pool, and the option to book massages. The cottages are tropical-style with thatched roofs, simple and unpretentious.
The owner, who speaks French, told us that given the heat and our ages, climbing the 721 steps to the top of Mount Tapyas wasn’t necessary. She gave us a few rooftop recommendations to watch the sunset over Coron Bay. After a good swim in the pool and a meal at the resort’s pleasant restaurant, we hired a tricycle to go into town. We were told it costs 150 pesos one way, and depending on the return time, it could exceed 250 pesos. But our driver gave us his WhatsApp number and charged the same price regardless of the time. He just earned two days’ worth of customers.
He dropped us off at the port where bangkas (local boats) gather for day trips. It was the end of the day, so there was a rush. A few shops around the port sold waterproof bags for marine excursions at reasonable prices (compared to back home), after some bargaining. We wandered the town’s alleys looking for the Top Hotel, whose rooftop is famous. Indeed, it’s perfectly located to admire the sunset and enjoy a refreshing drink.
We dined nearby at a small Chinese restaurant, then just had to call our driver to head back.
The night wasn’t entirely restful—our hotel had a soundtrack of all the countryside animals, and it seemed they had no set bedtime! :
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one.
So, here we go...
Hi everyone,
Way back when, before the internet and all that, there were Larousse encyclopedias, and in the proper names section, I came across a photo of Samarkand. Just the name made me dream. I kept it in the back of my mind for later, and last winter, I revisited the idea. Within a few weeks, I managed to plan our 16-day getaway. Oh, I didn’t do it all by myself—I used a travel agency to handle the flights, accommodations, transportation, and local guide. It was a custom trip for three people, tailored to what we wanted to do, what we wanted to see, within the time we’d chosen, at our own pace.
The main goal of the trip was to visit the three iconic cities of architectural art in Uzbekistan (just for the sheer beauty of it) and, very secondarily, to take a break with a short hike.
We left in early May, flying from Toulouse to Istanbul, then to Tashkent:
- One day in Tashkent, 2 nights,
- By car (6 hours) to the Fergana region: Margilan (silk and pottery), 2 nights, with a guide,
- Back to Tashkent, then a flight to Khiva, 2 nights, 1 day with a guide, 1 day on our own,
- Train to Bukhara (6 hours, sleeper cars), 3 nights, 1 day with a guide, 1 day on our own,
- Train to Samarkand, 2 nights, 1 day with a guide,
- By car to Tersak, 1 night with a local family, short hike, same guide,
- By car to Shakhrisabz (Tamerlane’s hometown), then back to Samarkand,
- Samarkand, 2 more nights,
- Train back to Tashkent, final night, and return home.
What I took away from this Silk Road trip:
- A completely safe country in May—don’t go later because of the heat,
- The warm welcome and easy connection with Uzbeks, a multicultural people,
- A constant puzzle with currency exchange (how much is that in euros? ) 1 € = 14,000 sums,
- Logistics handled by a local agency—top-notch,
- Delicious meals at a very reasonable price,
- Total awe in Khiva and Samarkand (palaces, mausoleums, mosques, madrasas),
- The length of the trip, which let us wander and take our time.
A few photos, but not too many—I don’t want to spoil the joy of discovery!
After a first trip to South Africa in 2009 that enchanted us, we decided to return to this part of the world this year.
Given how much I enjoy reading others' travel journals, I'm mustering up the courage to try my hand at this kind of exercise (which I'm not used to at all 😕).
Thanks, of course, to everyone who answered my questions and helped finalize this trip...
So, it's decided—it'll be Southern Africa... but where, with only two weeks of vacation?
Victoria Falls, which we had to cancel in 2009 due to turbulent Zimbabwean elections, was automatically back on the itinerary (yes, I know some say "the falls, meh," but I wanted to see them 😛!). We added South Luangwa and ultimately swapped Chobe and Hwange for Lesotho.
We have no experience driving a 4x4, which limited our routes in both countries, especially since it's not yet the dry season... but that didn’t stop us from bringing back amazing memories.
Sunday, April 14: After a smooth flight (and even quite comfortable in BA’s brand-new 747), we land early in the morning in Johannesburg.
We pick up the car (a little Micra) and off we go toward Clarens, our first stop. We get back into the swing of driving (moving over to the right—sorry, to the left—to let others pass, flashing lights, hazard signals, "thank you," "you’re welcome"...).
I was expecting a small town, but Clarens looks more like a village: a large grassy square,
a few cars,
and dirt roads as soon as you leave the main street.
Still, we found the same quality of South African B&Bs here. We stayed at Patcham Place (the little white speck in the photo above is our Micra!).
We end the afternoon with a walk around Clarens and its surroundings. No doubt about it—it’s autumn...
Monday, April 15: We set off for Lesotho on nearly deserted roads, heading toward Malealea.
We quickly cross the border at Caledon Poort, and the atmosphere changes: more people on the roadside, animals, scattered huts... and lots of traffic police!
We still managed to get stopped four times! Mostly, after checking our driver’s license, it was just to chat for ten minutes or so (police aren’t like that back home!). Well, one officer wanted to fine us for not waiting for him to wave us through after I stopped at a stop sign. After some tough negotiations, he let us go 😇.
We leave the main road and find ourselves in wilder landscapes.
The road narrows until it becomes a dirt track. A short climb to the gates of paradise:
... and then it’s just a matter of descending toward Malealea.
Malealea is like a village within a village. You’ll find different types of accommodations, a canteen-style restaurant (no menu choices, but the food is great, and it’s a fun way to chat with others around big tables), and lots of activities offered in partnership with the locals.
We’re shown different rondavels to choose from... we pick this one:
Simple but clean and functional, with a private bathroom.
On the bed, "real" Basotho blankets.
We decided to stay two nights to have a full day there.
Tuesday, April 16: We opted for a four-hour pony trek to the waterfall—nothing difficult, everything is done at a walking pace, with just a few "slightly" steep climbs and descents where you have to trust the Basotho ponies (no worries, they’re sure-footed 😏).
The landscapes are truly stunning:
We walk down to the waterfall (which isn’t anything special—it’s the trek itself that’s worth it) and take the return path...
... crossing through Malealea village again.
We spend the rest of the day exploring the area, reading in the sun, and sipping marula coffee on the bar terrace.
We really loved the family atmosphere in Malealea and how the locals were involved in the activities.
Wednesday, April 17: We hit the road again toward Katse. The owner of Malealea advised us against taking our car through Theba Tseka (I know Chris did it last year around the same time, but since we’re not very adventurous, we’ll go back through Maseru and Leribe—oh well, we’ll just take the same route back from Katse).
Quick aside unrelated to the story: putting together a travel journal is taking even longer than I thought 🤪... so, the rest will come a little later...
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
A little sneak peek?
