Compte rendu de deux semaines au Yémen

Petite compte rendu de deux semaines au Yemen, programme modifié car les check points ont été bloqués qq jours dus aux problemes avec les attaques de coréens dans l'Hadramawt (de la CIA selon une chaine allemande) mais surtout de l’attaque de leurs familles qui sont venus rendre visite aux survivants.
Michel Vanbergen a preque tout dit, ses comptes rendus sont impeccables. Il y a bien un bureau de police touristique dans la vieille ville comme précisé dans un autre post, les formalités pour le permis se font en dix minutes. J’ai logé au Golden Daar hotel, dans la vieille ville, qui oscille entre 10 et 15 euros, s’il y a salle debain dans la chambre. Sa position est ideale, en plein cœur de la vieille ville, l’employé européen qui s’en occupe parle bien anglais. Il me semble par contre qu’il y a un meilleur choix, le Dawood hotel, a 150m de Golden Daar, c’est un immeuble traditionnel aussi mais avec une terrasse exterieure qui donne sur des petits jardins, de la bonne bouffe au restaurant (mais chere comparée aux standards) et des bonnes shishas. On peut trouver a manger des especes de shawarmas (pita, boulettes, crudités) pour 30RY l’unité, ils sont pas tres gros mais avec 2 on est calé (1 euros=250RY), et sinon on peut manger du poisson grillé excellent pour 500RY a 750RY vers Bab El Yemen, et surement ailleurs.
Les coupures d’electricité sont tres frequentes (prendre une lampe pour la douche !), 4 a 5 fois par jour, et autant a Sanaa qu’ailleurs. J’avais un adaptateur mais il n’a pas servi, les prises francaises fonctionnent avec les prises yéménites, du moins toutes celles que j’ai croisé.
A Kawkaban, j’ai suivi les conseils de Michel Vanbergen et suis allé chez Yahia, le plus petit « hotel » qui n’est en fait rien d’autre que son logement, et je ne saurais trop vous conseiller moi aussi de vous y rendre, la nourriture preparée par la famille est succulente, mais il y en a trop (!) la famille est tres gentille, Yahia aussi, on a vraiment l’impression d’en faire partie, broutage de qat ensemble, tours de bagnole ensemble, marché ensemble si on veut, bref on a pas l’impression d’etre un moyen pour eux de gagner de l’argent (meme si on l’est aussi et c’est normal) mais un etre humain. Le confort est tres sommaire, matelas par terre, « douche » au gobelet, un seul ballon d’eau chaude de 50 litres pour les 9 membres de la famille mais ca ne doit pas vous freiner. Rien de plus a ajouter sur les marches possibles depuis Kawkaban, le plan est bien chez Yahia, Kawkaban- Zakatin, Zakatin-Hababah m’a pris 6 ou 7h, mais je ne suis pas bon marcheur et surtout j’ai fait quantités de detours, observé les plantes, pique niqué dans les terrasses etc. Faire Kawkaban-Zakatin-Hababah-Thilla me semble par contre un peu « sport » dans une journée, mais faisable. Je n’ai pas pris de guide pour tout ca, ca se fait tres instinctivement, j’ai quitté de nombreuses fois les sentiers et ne me suis jamais perdu, c’est a l’aise.
Kawkaban vaut vraiment le detour si ce n’est le sejour, l’architecture et le panorama sont incroyables. Les villages sur le plateau aussi (Bokour, Zakatin) Hababah a un peu moins d’interet selon moi, a part la superbe citerne, et Thilla est vraiment superbe aussi. La route Shibam –Al Tawilah présente des paysages spectaculaires.
Je partage totalement l’avis qui consiste a dire que Kawkaban est un meilleur endroit pour rayonner que Shibam, deja c’est beau alors que Shibam est moche, et pour marcher c’est bien mieux, et bien plus calme, sans parler de la vue.MANAKHA et sa régionAutre endroit digne d’interet, Manakha est un bon lieu pour rayonner, la ville offre un interet moyen, mais il y a toutes les commodités pour manger dormir et trouver des moyens de transport. Le village de Al Hajjarah est joignable a pied par une route goudronnée, en une heure, et est superbe, bien que dévoué au tourisme. Je confirme les troupeaux qui descendent des 4/4 climatisés et qui prennent les gens en photo a 30cm de leur face sans meme leur parler, est il besoin de dire ce que j’en pense ? Je recommande FORTEMENT le village de Shuqruf, direction Al Hajjarah mais il faut continuer (longtemps...) la route qui devient vite piste juste apres Al Hajjarah. A pied c’est tres long mais surement faisable en une journee pour un marcheur un peu motivé. En voiture c’est impossible, ou alors en 4/4 mais ca a peu de sens. Je l’ai fait en moto, on fait la moitié du parcours en marchant puisqu’a deux sur la moto ca passe pas toujours, parfois meme a un ca passe pas sans descendre, ca a pris 4 ou 5h aller retour, et ce n’est pas confortable, environ 1500 RY mais ca les vaut tant le conducteur de la moto galere sur la piste. Les paysages sont a couper le souffle tout le long, on traverse des villages haut perchés ou les touristes vont peu (ils s’arretent a Al Hajajrah) et le site de Shuqruf est incroyable, grand « cirque » de plantations en terrasses, village construit a ras des falaises, tres impressionnant.
Pas tres loin de Manakha non plus il y a le village de Al Houtaib, avec son petit mausolée, la mosquée blanchie a la chaux construite sur un pithon rocheux et la route qui y mene est assez belle aussi. Ce village est joignable par une route goudronnée.
Les taxis collectifs sont d’une maniere generale bon marché, sauf si on discute pas, mais c’est vrai pour tout.
Le visa peut s’obtenir a l’aeroport sans probleme, meme en arrivant de nuit.
On change de l’argent a l’aeroport, maus aussi a peu pres partout facilement.
Je vous conseille d’essayer la « drogue » locale, le qat, pour pas dire l’institution (tout le monde broute, des enfants a partir de 8-10 ans aux flics ou militaires) c’est un fabuleux vecteur de lien social, un peu comme le vin en France, ca facilite grandement les contacts. Les effets sont softs et il n'y a pas de modification de conscience.
Voilà tout ce qui me vient a l’esprit concernant le Yemen, je ne saurais trop vous encourager a y aller, on ne ressent aucune tension ni aucune insecurité, y compris la nuit a Sanaa. Mes plans ont du etre modifiés a cause des problemes avec Alqaida (check points fermés pendant 2 ou 3 jours ou tout le monde etait tendu) puis du jour au lendemain tout est redevenu « safe ». J’avais vecu un peu la meme chose en Egypte pour le tronçon Al Fayyum-Asyut qui etait tres dangereux dans ce sens, une escorte etait obligatoire avec convoi, sirenes et gyrophare, mais rien au retour dans le sens inverse sur la meme route. Le président devait etre en campagne pour agiter ainsi le chiffon de l’insécurité, meme la bas c’est une pratique courante...a ce propos nicolas sarkozy est détesté au Yemen aussi.
Je n’ai qu’un regret, ne pas avoir ramené suffisament de myrrhe, si le prochain a entreprendre le voyage pouvait me contacter et m’en ramener....
Quelques photos pour illustrer tout ca
picasaweb.google.fr/...menIstanbulAvril2009#
Bon voyage

merci Yoann pour le feedback
petite question
ça fait combien de kms entre Al Hajjarah et Shuqruf ? en une journée l'aller-retour à pied, c'est jouable pour un bon marcheur ?
au plaisirEric

Merci, ton récit et tes photos ont ravivé les bons souvenirs de mon séjour dans ce merveilleux pays (j'y étais en janvier).
Je recommande aussi le DAWOOD hotel à Sanaa, j'y ai mangé le dernier soir de mon séjour (cadre sympa) et j'ai "visité" quelques chambres ainsi que le toit "terrasse".Cédric

Entre Al Hajjarah et Shuqruf il doit y avoir une dizaine de kilometres, sur une piste tres endommagée. Ceci dit c'est endommagé pour une moto, encore plus pour un 4/4, mais a pied pas de probleme, en partant tot c'est faisable dans la journee, et ca vaut VRAIMENT le coup, les paysages sont a couper le souffle, et les gens voient rarement des touristes donc il faut pas hesiter. De plus il est tres difficile de se perdre étant donné qu'il y a une unique piste a flanc de montagne, les rares bifurcations étant pour aller dans des hameaux ou dans des champs.

merci pour les précisions
à priori d'après les précédentes discussions Informations sur les pays du Golfe on peut dormir à Shuqruf
au plaisirEric

Merci pour ces informations !Et à l'exception de ces barrages, pas de "climat" inquiétant ?Tu sais ce qu'il en est des frontières avec l'Oman ou le Saudi ? Je traverserai la péninsule cet été après mon année au Sultanat.Merci !

Et à l'exception de ces barrages, pas de "climat" inquiétant ?BonjourLes barrages sont instaurés depuis de nombreuses années et ne doivent pas être perçus comme inquiétants.En indépendant, vous ne courrez pratiquement pas de danger car vous ne saurez pas aller dans les zones « problématiques » ou ne serez pas un cible de choix car bcp trop imprévisible.Utiliser les services d’une agence pour pourvoir aller dans les zones où les indépendants sont refoulés n’est peut-être pas l’idée du siècle...Et y aller en troupeau à coûté plusieurs vies à la Corée, l’Espagne et la Belgique...Mais c'est un choix et suppose que les gens qui y vont en troupeaux sont bien conscients des risques et qu’ils assument.Michel

Merci Yoann pour ton partage.
Comme je te l'ai déjà dit par mail, bien content de lire des messages comme les tiens, Michel ou Christophe, comme quoi on peut voyager en solo dans ce coin...
Voilà qui met l'eau à la bouche !
Juste dommage que les yéménites n'ai pas la même ouverture que les iraniens pour ouvrir leurs mosquées aux non muslims que nous sommes... cela a t-il rapport avec sunnites et chi'ites ??Que fais-tu avec la myrrhe ?

Salut Phil,S'il est vrai que toutes ne sont pas ouvertes, tu peux entrer dans plusieurs dont la grande mosquée de Jibla et si tu vas à Rada, la grande mosquée (dont le nom m'échappe à l'instant) est à tomber par terre.
Le seul bémol de Rada est le flic (et l'AK47) qui t'accompagne obligatoirement depuis le premier ou le second check-point en venant de Dhamar.Pour le reste, y circuler ne pose pas le moindre souci.Michel

C’est encore moi !Pour compléter, jamais de ma vie, je ne suis entré si vite dans une mosquée qu’à Ibb (vieille ville). Il est vrai qu’il y pleuvait des cordes et que j’ai rencontré, sous l’avancée d’un toit (trop petit) qui me servait d’abri, un étudiant de la mosquée mais il y a souvent moyen d’entrer malgré tout.Ibb n’a pas été ma seule expérience. Hormis les mosquées citées dans les guides qui acceptent la présence de non-musulmans, il y a parfois moyen d’entrer dans d’autres.Rien n’est garanti sur facture mais si tu ne donnes pas l’impression de réaliser une course de vitesse et si tu marques un intérêt (même modéré) pour l’islam ou le fait religieux (être seul est également un plus), tu vas éventuellement/très certainement pouvoir entrer et avoir des tentatives (plus ou moins incessantes) de conversion.Ou du moins il t’est bien précisé que l’islam, dernière des religions monothéistes est en définitive la plus aboutie et devrait tout logiquement (...) susciter une adhésion, une conversion.J’ai également reçu à plusieurs reprises des fascicules (en anglais) d’un ou l’autre type à moto qui « chasse » le futur croyant... Ce sont des documents saoudiens et il en existe en toute une série de langues...Pour avoir abordé le sujet, jamais aucun de mes interlocuteurs n’a précisé que la réticence à laisser entrer des non-musulmans était liée au sunnisme. Personne n’a d’ailleurs émis de critiques sur les chiites comme on peut, par exemple, en lire de la part de dignitaires pakistanais.Michel

En effet, les barrages ne doivent pas etre perçus comme inquétants, et d'ailleurs j'en ai passé plusieurs sans etre controlé, noyé dans la masse des passagers (trop nombreux!) d'une pijou. Un tissu yéménite sur la tete évite parfois plusieurs minutes de verifications de passeports, autorisation etc, pour soi mais aussi pour les autres passagers. Le climat général n'est absolument pas tendu, ni aux check points ni ailleurs, du moins d'apres mon experience.
Quant à la myrrhe on la laisse se consumer sur un charbon ardent, et il s'en dégage une épaisse fumée et une odeur qui transporte mon âme...

Juste pour compléter, l’énergie mise à contrôler qui se trouve dans le debab ou la pijou varie très fortement d’un check-point à l’autre. Hormis si on se trouve à l’avant et sur le côté, proche de la fenêtre, il y a de fortes chances de passer inaperçu.
Il m’est également arrivé d’être « découvert » juste au moment où le véhicule repart et dans bien des cas, le policier « a décidé » qu’il ne m’avait pas vu...Je n’ai du montrer mon passeport qu’une seule fois. Très certainement un flic zélé.
Le permis général (celui délivré en arabe) étant bien suffisantC’est seulement en destination de coins plus chauds ou curieusement vers Shibam-Kawkaban (au premier check-point) qu’il y a de véritables contrôles.Jamais je n’ai été sorti du véhicule ou empêcher de poursuivre mon voyage.C’est seulement pour aller à Rada que j’ai eu droit à un flic armé imposé et un retour obligatoire à Dhamar, dans un 4x4 de la police.Michel

Et d’une manière générale (sauf membres des forces de l’ordre et militaires), on voit excessivement peu d’armes au Yémen. Même s’ils en possèdent (pas mal), au quotidien, lorsque l’on gambade un peu partout, on n’est pas au Far-West.En 4 semaines, hormis vers Rada où j’ai vu de très nombreux hommes armés et quelques technicals (sans savoir réellement de qui il s’agissait), on a assez des doigts d’une main pour les compter : j’en ai vu quatre !Tant dans les hôtels qu’aux check-points, il y a des indications comme quoi on ne peut pas porter/apporter des armes. Les quelques hôtels proches de Bab El Yemen (hormis le Taj Sana’a) possèdent quasi tous ces affiches.S’imaginer que l’on entend les tirs de kalachnikov dans les mariages, le vendredi, dans le Wadi Dahar (ou que l’on va se faire inviter pour s’essayer au tir) relève du phantasme.Lorsque l’on circule dans les zones autorisées et que l’on ne tente pas d’aller (via agence) dans celles qui sont soumises à restriction ou que surtout l’on ne circule pas en troupeau, avec 4x4 arborant en bien grand un numéro sur le véhicule (et bien souvent le nom du chauffeur !!), il n’y a rien à craindre du côté sécurité.Croire le contraire est ridicule et tenter de le faire croire est malhonnête.Michel

Merci pour vos précisions. Comme j'aime bien porter en général les couvre-chefs locaux, ça marchera peut-être pour moi...
J'espère que la situation dans le sudce sera calmée d'ici là...
Pour la myrrhe, ce sera une première... je verrais si mon âme est transportée, et si je peux je t'en ramènerais Yoann, no problem

Naturellement, vas-tu spontanément te « fourrer » en plein milieu d’une manif ou d’une foule exaltée, surtout à l’étranger, où tu ne comprends pas toujours ce qui se passe ?
Je ne le pense pas.
Même s’il y a (eu) des soucis, il ne s’agit pas non plus d’une révolution.
Il y a déjà eu des troubles lors des émeutes de la faim qui ont également pris un tournant politique avec ratonades, bastonnades et violences.
Elles sont sporadiques et loin d’êtres continues.
Le Yémen est vaste et il y assez à voir sans devoir te rendre dans les coins qui sentent la poudre...Michel

Oui c'est sûr Michel, mais l'article parle d'autre chose qu'une manif...
M'enfin, j'ai dit que j'irai alors on verra bien !

Salut Michel,Eh bien dis-donc, ça a sacrément changé en 4 ans. Personnellement, je n'ai jamais vu autant d'armes de ma vie qu'au Yémen, à un point tel que le souvenir de voyage le plus adéquat à ramener m'apparaissait à l'époque être un AK47. Les endroits où les armes à feu étaient interdites étaient excessivement rares. Même en ville !! Je me souviens d'avoir traversé la moitié d'Ibb avec un gars qui trimballait deux armes automatiques sur les épaules et un colt à la ceinture. D'avoir déjeuné dans des restos de bord de route avec la kalach de mon voisin d'en face posée à côté des plats. Ou d'avoir été pris en stop par des pick-ups couverts d'une grappe humaine armée jusqu'aux dents. Et effectivement, ça tirait en l'air à chaque mariage. Les vendredi, les montagnes résonnaient de rafales. Dans le djebel Harraz, certains chassaient au AK47. C'est donc fini tout ça ?

Bonjour,Avant tout, étant tombé à la période des intempéries dans l’Hadramwat, je n’ai pas su y aller ni revenir par Marib (comme l’explique eversmile dans une de ses interventions)
Je ne sais donc logiquement parler de ce que j’ai vu, essentiellement l’ouest du pays avec Rada comme destination la plus est. Je n’ai pas été non plus à l’est d’Aden.Ces remarques étant faites (en ce y compris celle pour Rada ou le flic armé est imposé et où tu vois énormément d’hommes armés sur la route (et des technicals avec mitrailleuse lourde) mais sans savoir qui est qui car il y a aussi une présence soutenue de l’armée), j’ai vu en tout et pour tout quatre armes (3 AK-47 et 1 pistolet)Je n’ai pas la prétention d’avoir vu tout mais dans la vie courante, en se promenant par monts et par vaux, la présence des armes est anecdotique. Ils te précisent bien qu’ils en possèdent tous plusieurs et bien entendu l’AK-47 fait partie du lot mais ils sont sans armes, en rue.Pour avoir été dans les Haraz et dans le Wadi Dahar un vendredi, c’est le calme plat.Dans les zones contrôlées par Sana’a, ce n’est absolument pas le Far West.Ailleurs (mais sans avoir y été), indiscutablement, ca ne doit pas être la même chose !Michel

Salut Phil,Je reviens vers toi car j’ai lu (cette fois) l’article complètement et tenais à faire quelques commentaires.Le pouvoir central de Sana’a n’est pas contesté depuis peu mais bien depuis des années par plusieurs tribus. Les troubles dans le nord sont les plus médiatisés et connus mais il y a toujours eu des tensions entre le pouvoir central et les régions où les tribus ont le pouvoir. Et surtout où elles comptent bien le garder...Les violences sont le fruit de cette opposition. Elles ne visent pas spécifiquement les touristes mais sont présentes car le pouvoir central n’est pas reconnu comme légitime et n’est pas non plus en mesure d’assoir son autorité sur l’ensemble du territoire.Le parallèle avec la Somalie n’est pas correct car la présence ou non de tribus (ou clans) structurés jouent un rôle essentiel. En plus, la Somalie en 2009 n’est pas un pays unitaire mais un trio de territoires avec des situations différentes les unes des autres.Le KO somalien n’est présent que dans le territoire de l’ancienne Somalie Italienne. Là même où les italiens ont délibérément affaiblis les tribus et clans et démembrés les anciens pouvoirs tribaux.A la chute de Syiad Barre, la Somalie a implosée et dans le même temps, l’ancienne Somalie Britannique, s’est autoproclamée indépendante sous le nom de Somaliland. Ce territoire est resté (et demeure) stable et structuré. Là ce sont les tribus qui se sont entendues et arrangées pour se détacher de la Somalie, pour faire cavalier seul.Les Britanniques (du temps de la Somalie Britannique) ayant pris soin de ne pas affaiblir les tribus et de s’en servir pour gouverner. Tout le contraire des italiensPour en revenir au Yémen, le cas échéant, tu seras bloqué et comme Yann, obligé de rester dans des zones précises car dans l’impossibilité de te déplacer.Comme je l’ai déjà si souvent dis, les check-points participent à la sécurité et tu ne vas pas te retrouver par le plus grand des hasards où Sana’a ne contrôle rien et où ta présence va poser problème. Tu seras intercepté bien avant.Je te rappelle que le but du permis est bien de restreindre tes déplacements et t’empêcher d’aller partout.Je n’ai pas regardé sur ma carte mais n’ai pas été capable de trouver la localisation de cette cité avec celle des guides papiers. Je ne serais pas surpris qu’elle se trouve dans la zone d’exclusion, en place depuis longtemps.Bref, tu connais mon avis et ne vois tjrs pas en quoi ces événements changent fondamentalement la donne.Michel

Merci Michel, c'est noté.Effectivement je suis étonné du changement en si peu de temps par rapport aux armes...
Je ferais le compte et je vous dirais...