Ici et là... en Moravie et Slovaquie

Bonjour,Après une opération des yeux, bien réussie , fin août, j'ai eu envie de partir voir du beau. Surtout du coloré. Et pas trop loin... les petites maisons colorées de Moravie, me sont revenues à l'esprit, et la décision a été vite prise, je partirais en Moravie, au départ de Bratislava, et resterais 10 jours en tout.

Arrivée à Bratislava Comme le vol Ryanair quittait Charleroi en milieu d'après-midi, il est déjà presque 17 h lorsqu'il atterrit à Bratislava.Le studio que j'ai réservé se trouve dans le Nord de la ville, dans le quartier Koliba.
Je prends donc d'abord le bus 61 pour rejoindre la gare centrale, Hlavna Stanica.
Mais ensuite ? Je vois un grand gars qui a l'air de bien connaître le coin et lui demande son aide....les infos que j'avais pu glaner sur le net avant le départ n'étaient qu'à moitié correctes. grâce à lui, le trajet a été très facile : tram 1 juqu'à Urad Vlady, puis trolley 203 jusqu'à Husova.Il faut acheter les billets de transport avant de monter dans les véhicules (j'ai pris la précaution d'acheter un billet valable 90 minutes à l'aéroport)Pendant ces trajets, la ville me paraît plutôt jolie, même la gare et aussi certains quartiers de vieux immeubles vus au passage, moins hauts et nettement moins déglingués qu'à Bucarest (que j'aime beaucoup par ailleurs, pour d'autres raisons )Visite de BratislavaLe matin, je suis debout à 7h30. Il fait frisquet dehors. Comme je loge sur les hauteurs, on se sent un peu à la montagne par ici, et j'entreprends de descendre à pied le trajet monté hier en trolley (ce ne sont que 4 arrêts jusqu'au centre ville, et ça descend)J'arrive vite dans le centre ville, en profite pour acheter 5 billets de transport au premier kiosque que je croise (5 x 30 minutes)En route, une grosse statue en bronzepuis j'arrive très vite face à une grande église jaune, en contrebas du château de Bratislava.La rue Michalska est pleine de groupes de touristes, de boutiques, restaurants.....et je ne m'attarde pas par là..quelques belles ruespuis je m'en vais vers l'ouest de la ville, et trouve l'église bleue (Kostol sv.Alzbety)Elle est fermée, mais au travers du grillage, je peux admirer le bleu de l'intérieur :Après cela, je rejoints un resto indien vu au passage, où on paye le thali au poids (très bon)
puis regarde dans mon guide papier s'il ne serait pas possible de prendre un train ou un bus vers une petite ville de la région....il y en a une : Nitra

Nitra Près de l'Eglise bleue à Bratislava, j'aperçois une petite indication vers une gare routière et prend cette direction. La chance est avec moi : celui qui attend devant le passage pour piétons est de Nitra et rentre chez lui, il ne me reste plus qu'à l'accompagner jusque dans le bus .Voici ce que je lis dans la présentation de Nitra par le Routard : "...Nitra porte le nom de "mère des villes slovaques " en raison de son histoire. En l'an 828, l'archevêque Adalram de Salzbourg consacre l'église de Nitra. Pour les historiens, c'est le point de départ de l'histoire de la Slovaquie....."
La ville est à 96 km de Bratislava, et le trajet prend environ 1 h 20 en autocar.Grande par son histoire, Nitra est maintenant une petite ville un peu endormie, mais qui a son charme.A environ 1,5 km de la gare routière, en hauteur, se trouve son châteauEn plus du palais épiscopal, on y trouve des fortificationset la cathédrale Sainte-EmeramaEn redescendant s'ouvre une belle vue d'ensembleEnsuite, direction la synagogue, construite en 1911, mais la communauté juive de Nitra était déjà mentionnée au 12e siècleA l'intérieur, sobre, je suis gâtée, le gardien de la synagogue entame un concert, rien que pour moiPour le retour, j'opte pour le train. C'est que la gare routière de Bratislava est loin d'où je loge et en plus le quartier est tout en travaux et il fera noir quand je rentrerai, pas très sympa.
Pour le retour, il faut changer à la petite gare de Zvehy. Comme elle est toute petite, le changement ne présente vraiment aucune difficulté.

Chère Moushikaje vais me régaler avec ton carnet, déjà la première illustration... la Place de Telč, superbe, me rappelle tant de souvenirs.mais dis moi, tu commences en Slovaquie avec Bratislava et Nitra, donc pas en République Tchèque ? :)Amicalement
Deborah
voyageforum.com/...e-centrale-d7607040/

Ah ! Tu ne m'étonnes pas beaucoup, les connaissances du Routard sont parfois succinctes Merci pour ces informations concernant la population en 1891. Mais dis-moi, d'où tires-tu tous ces chiffres ?Wikipedia de son côté donne la répartition actuelle de la population de la ville : 95,8 % de Slovaques, 2% de Hongrois, 0,7% de Roms, 0,1% de Moraves,0,1% de Polonais et 0,7% "d'autres".
fr.wikipedia.org/wiki/Nitra

C'est parce que je ne regarde pas Wikipedia en français pour ce type d'information, cela n'y figure jamais. Les statistiques que tu as trouvées sont contemporaines (2013).je suis allée voir ce qu'il en était à l'époque de l'Autriche-Hongrie: Nyitra (c'est son nom hongrois) se trouvait alors dans la partie Hongroise (la Transleithanie).Les statistiques de 1891 se trouvent sur Wikipedia en allemand, toujours mieux documenté pour l'Empire des Habsbourg :)
tu en trouves encore d'autres sur Wikipedia anglais ou hongrois :)et l'architecture c'est celle de l'Empire austro-hongrois :)

Je vois. Comme je ne parle pas Allemand, je ne regarde jamais Wikipedia en Allemand....tu pourras peut-être donner d'autres compléments pour les autres villes dont je vais parler, alors.
C'est bienvenu

Olomouc (1er jour)Pour arriver de Bratislava à Olomouc, j'ai pris le train, en direction de Hambourg, avec changement à Breclav.
Départ de Bratislava à 10:10. Arrivée à 12:49.Pour rejoindre l'hôtel où j'ai réservé 3 nuits, j'ai reçu l'aide d'une étudiante vétérinaire qui allait dans la même direction et m'a fait les éloges de la ville où elle étudie, alors qu'elle habite un village des environs.Que dire des transports urbains à Olomouc ? Il y a souvent plusieurs lignes qui desservent une même direction, mais la fréquence n'est pas toujours fameuse. Si on a un train à prendre le matin, mieux vaut bien s'informer la veille quant au bus qui relie la gare ferroviaire.....
Pas besoin d'acheter des billets de transports au préalable, on peut payer au conducteur, autant le savoir.La ville d'Olomouc est liée à Mozart , cela m'a été rappelé quelques fois pendant ces trois journées dans la ville. En 1767, alors qu'il était âgé de 11 ans, sa famille s'est réfugiée ici pour fuir une épidémie de variole qui sévissait à Vienne. C'est à Olomouc qu'il a composé (ou terminé de composer, d'après certaines sources) sa 6e symphonie en fa majeur.
Avec sa famille, il a logé dans quelques bâtiments de la ville, dont le bâtiment de doyenné , devenu le Musée archidiocésain.La visite dure une heure, pendant laquelle on déambule dans de nombreuses pièces. Je mentirais en disant que toutes m'intéressaient, n'étant pas grande fan d'art religieux.
La première pièce présente l'énorme carrosse rococo pesant plus de 3 tonnes, qui a été loué par Milos Forman pour le tournage du film Amadeus.J'ai bien aimé les peintures rupestres, fort pâlies, le long de certains couloirs, et aussi les peintures du plafond dans la chapelle de Saint-Jean Baptiste, et la vue magnifique qu'on a par les fenêtres du musée, et la cour intérieure, toute simple mais où les clochers de la cathédrale voisine lancent leurs flèches dans le carré de ciel....Pour tout cela, pas de photos, mises à part mes lunettes, toutes mes affaires ont dû rester au vestiaire La cathédrale en question, c'est la cathédrale Saint- Vencenslas (Katedrala sv. Vaclava)

Olomouc , 2e jour3 degrés ce matin ! Voilà une excellente raison de prendre mon temps, prendre le petit-déjeûner de l'hôtel,...il y aura bien quelques degrés de plus quand je serai prête
Aujourd'hui, je ne bouge pas d'Olomouc, pas de train, pas de bus, je reste ici Au programme : rien.
Juste me balader
En sortant de l'hôtel, on aperçoit les bulbes de l'église Saint-Michael, c'est donc par là que se trouve le centre villeJ'arrive très vite sur la Horni Namesti, la place principale.L'hôtel de ville Renaissance avec l'horloge astronomique est en travaux. Les tissus qui recouvrent les échafaudages reproduisent le dessin de la façade et de l'horloge.Sur cette place il y a " le Sloup", la colonne de la Très Sainte Trinité.et des fontainesPas loin de là, on arrive à la Dolny Namesti, ma préférée, qui apparaît comme la vedette en plein soleil.Après un petit resto bienvenu sur la Dolni Namesti, j'ai rejoint le palais de l'archevêché Ce palais baroque se visite en visite guidée uniquement, en tchèque, toutes les demi-heures.
Je me suis jointe à la visite guidée, tout en écoutant un audio-guide en Français.
Ce palais a reçu la visite de François - Joseph 1er en 1848.
La bibliothèque, riche de plusieurs milliers d'ouvrages en plusieurs langues a retenu mon attention, et m'a surprise par sa légèreté, due certainement à la légèreté des bibliothèques contenant tous ces livres.
Et aussi....les grands poêles en faïence blancs ornés de dorures
Ici aussi, pas de photos.Après cette belle visite, c'est dans l'Eglise Notre-Dame des Neiges que je suis entrée, construite au 18e siècle, en style baroque, par les jésuites.Un monsieur m'a interpellée pour m'expliquer que l'orgue de cette église a joué la symphonie composée par Mozart à Olomouc.De loin, j'aperçois l'église orthodoxe entrevue hier, portes fermées. Il me semble, de loin, que la porte est ouverte ce soir....et oui, elle est bien ouverte, profitons-en. Il se fait que j'aime beaucoup les églises orthodoxes.

Olomouc (3e jour)Programme d'aujourd'hui ? Comme hier : rien, si ce n'est me balader dans la ville. La villa Primavesi (Art Nouveau, ne se visite pas)La chapelle Jana SarkandaEn lisant les plaques devant les immeubles, je me rends compte que la plupart des facultés se trouvent dans des bâtiments historiques du centre ville.Et j'ai terminé en visitant le musée de la ville (Vlastvedne Muzeum v olomouci) On pourrait le visiter en début de visite de la ville parce qu'il met en avant les différents endroits que l'on y verra ; j'ai préféré le garder pour la fin et retrouver ce que j'avais vu.

BrnoPour qui ne parle pas tchèque, comme moi, ce n'est pas évident à prononcer.
Cela fait quelque chose entre" Bourno" et "Berno"A Olomouc, le bus pour Brno se prend à Nadrazi Podchod. Soit on prend le tram 4 à la gare ferroviaire pour 2 arrêts, soit on y va à pied, c'est ce que j'ai fait.
Le trajet en bus entre les deux villes dure environ 1h30.Ici, j'ai loué un studio pour 3 jours.
Pour m'y rendre depuis la gare routière Benesova Hotel Grand, je suis aidée par une étudiante kazakhe qui habite pas loin d'où je vais loger. Elle fait un détour pour m'amener jusque sur le seuil de la maison !
La surprise est bonne. Le studio fait 4 fois la superficie de celui que j'avais à Bratislava. Il donne à l'avant sur une cour intérieure, et à l'arrière aussi. D'ici, on n'entend....rien.La ville est fort différente de Olomouc. Il y a plus de monde, plus de commerces, plus de voitures, plus d'animation, plus d'étudiants.
Beaucoup de travaux ; je constaterai qu'il y en a un peu partout, ce qui n'est pas photogénique en plus de faire beaucoup de saleté et de bruit de machines.
Beaucoup de musées, beaucoup de restaurants des 4 coins du monde, des galeries commerçantes énormes, deux gares routières, deux (ou trois ?) gares ferroviaires dont une plus ou moins fermée pour cause de travaux.
Les autoroutes sont longées d'entrepôts, et dans le paysage proche de la ville, quelques cheminées d'usines.Le premier jour, une fois mes pénates installées, direction le centre ville, avec d'abord un arrêt dans un restaurant " bio-dynamique". C'est un resto végétarien, qui fonctionne en buffet, et on pose son assiette sur la balance au moment de payer. Pas mauvais du tout.J'arrive vite sur la Zelny trh, la place du MarchéOn y vend des fleurs, des fruits, des légumes, au pied d'une fontaine baroque où Hercule livre bataille à des monstres.Sur cette place se trouve le théâtre Reduta. C'est ici que Mozart et sa soeur ont donné un concert en 1767. Il fait maintenant partie du théâtre national de Brno et est le plus ancien
théâtre en Europe centrale,un petit musée dédié à Mendel, le père de la génétique :Il y a aussi plusieurs palais sur cette place et d'autres statues, mais il y a vraiment peu de lumière cet après-midi, et j'évite de photographier.Un peu plus haut, on arrive au Couvent des Capucins Ce qui est intéressant ici, c'est la crypte.
On reçoit un prospectus pour suivre la visite, pièce par pièce. Il y en a un en Français.Les corps que l'on voit ici datent des 16e au 18e siècles.
les capucins n'étaient pas enterrés, mais posés à même le sol, la tête sur une brique. Un système spécial d'aération séchait les corps et les momifiait.
En plus des Capucins se trouvent aussi les corps de quelques notables qui avaient souhaité reposer dans la crypte.Ce qui m'a frappée, c'est combien les corps sont identiques : tous maigres (il n'y a plus que les os), les os ressemblent à du bois, les crânes sont lisses, petits et tous semblables.
A la fin de la visite, une exhortation à se dépêcher de faire ce qui est bien et beau.Une fois sorti de la crypte, on change vite de registre.
Sur la Svobody Namesti (Place de la liberté), c'est la fiesta.
Il s'agit d'une des fêtes des vendanges. De nombreux stands sont disposés comme les marchés de Noël. Ils vendent tous du vin. Sous une tente, un concert de violons, et les enfants ont leurs manèges. Et puis, il y a les viennoiseries localeset cette drôle d'horloge inaugurée en 2010Sans oublier la colonne de la peste, Morovy sloupElle a été construite au 17e siècle pour commémorer l'épidémie de peste qui a sévi dans la ville en 1679-1680.

Bonjour Moushikamerci pour ces belles photos d'Olomouc ex Olmütz et ancienne ville de l'Autriche Hongrie également, comme on le voit à l'architecture.J'en profite pour donner quelques infos statistiques concernant la population d'Olmütz à l'époque habsbourgeoise:1910 : 22.245 habitants
dont 2.959 soldats (ville de garnison)
6.746 Tchèques
12.156 Allemands (citoyens autrichiens germanophones en fait)
dont : 1.633 JuifsRépartition par religion:
20.061 catholiques
423 protestants
1.679 israélites1919: 23.622 habitants
dont:
9.772 Tchèques
8.019 Allemands dont 1.010 JuifsPour la petite histoire: la Colonne de la Trinité que tu as représentée est une "colonne de la peste". De telles sculptures ont été érigées dans tout l'Empire des Habsbourg pour conjurer l'épidémie de peste au 18e siècle.

Superbe, merci MoushikaA propos tu as gouté les fromages fumés et tressés comme on les voit sur l'étal au marché de Brno ?

Telc.Telc se trouve à 95 km à l'Ouest de Brno.
Pour y aller de Brno avec les transports, c'est assez long : il faut changer d'autobus à Trebic. J'ai vu que l'ensemble du trajet prenait 4h (?)....autant pour le retour, cela faisait trop long...mais, Eureka ! il y a le Flixbus : 2h pour l'aller et autant pour le retour.Une fois quittée l'autoroute, on roule dans un paysage de hautes collines boisées de forêts de cônifères ; ensuite les forêts laissent la place à de petits bois, souvent de cônifères aussi, jusqu'à Trebic.
C'est surtout après Trebic que j'ai aimé les paysages. Beaucoup de petites maisons colorées sans étage mais au toit pointu. Dans les villages, elles sont alignées. Dans les campagnes, parfois oui, parfois non. La route tourne tout le temps et le paysage vallonné s'étend à l'infini....Ça vaut la peine de regarder par la fenêtre :))A Telc, les bus arrêtent devant la petite gare ferroviaire. En 1/4 d'heure de marche on arrive à la Zachariase z Hradce Namesty. Un vrai coup de coeurLes rues du villages ont leur charme aussi.Le château, auquel on a accès au bout de la place, ne me paraît pas très grand, du moins vu de l'extérieur.
Autour du village, il y a des étangs, dont font partie ceux du parc du château. Je m'y suis promenée, mais sans faire de photos (vraiment peu de lumière)

Mikulov.Je rejoints d'abord la gare Benesova Hotel Grand, par laquelle je suis arrivée et partie quelques fois ces derniers jours, mais force est de constater qu'il n'y a aucun bus pour Mikulov au départ de cette gare....des gens attendent le tram tout près de là, ils ont du mal à expliquer le chemin vers l'autre gare, UAN Zvonarka. Finalement, une des dames, ayant un bébé en poussette, choisit de changer sa propre destination pour m'y conduire à pied. Très sympa. Le trajet dure une bonne vingtaine de minutes et on a le temps de parler (en Anglais)La gare de Zvonarka est beaucoup plus grande que celle d'Hotel Grand ; beaucoup de compagnies proposent des trajets de nuit vers la Moldavie, l'Ukraine, la Roumanie et de nombreuses villes dans toute l'Europe ; et c'est d'ici que partent les bus pour la région, qui arrêtent dans tous les villages.Une fois sorti de Brno, on traverse beaucoup de vergers, puis des petites villes colorées ainsi que des villages tout aussi colorés, des champs de maïs, des champs où il n'y a plus rien en cette fin septembre, un grand "champ" de panneaux solaires.
Puis les vignes dominent le paysage et en approchant de Mikulov, on voit très vite son château.La dame assise à côté de moi dans le bus me fait descendre là où on est le plus près pour visiter la ville (elle a bien fait, car la gare routière est à 1,5 km), et je me trouve au pied du château, mélangé aux toits des habitations.Jusqu'à la seconde guerre mondiale, Mikulov a été un important foyer de la culture juive morave . La communauté juive y est présente depuis le 15 e siècle, mais c'est surtout du 17e au 19e qu'elle a pris toute son importance. Dans la première moitié du 19e siècle, elle a représenté jusqu'à 42 % de la population. En nombre, c'était la plus importante communauté juive du pays après celle de Prague.Dans la 2e moitié du 19e siècle, beaucoup sont partis vers Brno ou Vienne.La rue Husova était paraît-il la rue principale de l'ancien quartier juif. Maintenant elle offre surtout un large choix de petites pensions et petits hôtels.Je vois que Mucha a passé quelques années ici:Au n°11 de la rue Husova, se trouve la Stara Synagoga Mikulov a préservé son ancien cimetière juif, Zidovsky hrbitov. Environ 4400 pierres tombales sont réunies sur 20 000 m2 en pente. Elles donnent l'impression d'être un peu éparpillées plic ploc, mais en circulant parmi elles, j'y trouve une certaine cohésion, les tombes d'une même famille se succèdent souvent en ligne droite par exemple.La place principale de Mikulov, avec ses maisons colorées Renaissance et baroques, a le charme des autres places de Moravie. Elles ont toutes un air de famille :)Les rues qui l'entourent sont dans le même genre. Beaucoup de maisons abritent de petits restaurants, pensions et hôtels.
Sur un tableau noir, je vois écrit "cheese cake", et commande du cheese cake. La serveuse, de même que le patron me présentent une part de gâteau au chocolat. D'après eux, c'est cela le gâteau au fromage car il y a du mascarpone dedans .Ainsi requinquée, je continue ma balade et rejoins le château.
Il a été la propriété des Liechtenstein de 1229 à 1560, année où il passa aux von Dietrichstein qui en seront propriétaires jusqu'en 1945.Je ne souhaite pas me joindre à la visite guidée, et préfère me promener dans les jardins du château..les nuages, qui ont maintenu leurs vannes fermées pendant toute la balade, les ouvrent finalement quand j'attends l'autobus du retour, bien à l'abri

merci pour tes jolies photos :)et oui Mikulov qui s'appelait Nikolsburg, était à 50% juive au milieu du 18e siècle. Toutefois beaucoup de familles juives quittèrent la ville quand elles eurent la liberté de s'installer à Brno, Bratislava, Prague, Vienne etc.Ensuite Nikolsburg était à 97% germanophone. C'est vraiment une ville des Sudètes du sud de la Moravie.C'eest bien que le patrimoine juif soit mis en valeur.

Merci de suivre ce carnet, Déborah, merci aussi pour tes compléments d'informations. Une autre communauté a vécu et vit toujours en Moravie : ceux que l'on appelle Tsiganes, Gitans, Manouches, Roms...
Il se fait que je logeais à Brno juste en face du musée de la culture Rom. Comme c'est la dénomination qu'ils ont choisie, c'est donc celle que j'emploierai.
Depuis mon premier jour à Brno, j'ai remarqué des visages fort indiens, surtout dans le quartier où je logeais mais aussi un peu partout dans la ville. Des visages indiens pas très gais à vrai dire, beaucoup de personnes visiblement pauvres, passant beaucoup de temps dans les rues.
C'est le dernier jour à Brno que je suis allée visiter le musée, en matinée (il ouvre ses portes à 10h)Dans l'entrée, une grande peinture de Magdalena Konecna, intitulée " Les enfants de Kali" met tout de suite dans le bain. Les enfants de Kali sont venus d'Inde, du Rajasthan.J'ai bien fait quelques photos tout en passant de salle en salle, mais je trouve que celles fournies par le musée lui-même sont plus évocatrices :
fr.tripadvisor.be/..._Region_Moravia.htmlJ'ai aussi trouvé un article qui me paraît bien fait sur les Roms de Moravie et Slovaquie :mayvon.chez-alice.fr/tcheque.htmlDans le musée, une carte présente le trajet parcouru par les Roms depuis l'époque où ils ont quitté l'Inde, et leur progression au Moyen-Orient puis en Europe au fil des siècles.et finalement leur répartition actuelle dans les différents pays d'Europe.C'est après cette visite instructive que je quitte Brno, pour rejoindre Bratislava

Retour à Bratislava.Le bus attendu pour 11h30 est arrivé à 12h10.....le conducteur m'a invectivée pendant deux bonnes minutes, en tchèque ou en hongrois, je n'en saurai rien (le bus venait de Budapest) car je n'avais pas déposé mon bagage au bon endroit. Ensuite la toilette était bloquée, de même que le distributeur de boissons ....
La gare Nivy de Bratislava est toujours autant entourée de travaux que la dernière fois....je trouve quelqu'un qui m'explique le chemin et je rejoints l'hôtel à pied en une quinzaine de minutes.
..les infos du patrons pour rejoindre le centre ville ne valent rien. Heureusement, les passants savent mieux de quoi ils parlent et, vers 15h30, me revoilou dans le centre-ville, où je flâne tranquillement, et me trouve un petit resto de sushis.L'après-midi touche à sa fin et je n'ai toujours pas vu...le Danube.
J'ai juste vu un panneau qui indique où peut être pris un bateau, c'est donc cette direction que je prends....j'aperçois un pont....et il est bien là ! Certes pas mis en valeur comme à Galati en Roumanie, par exemple, mais ça, c'est ce que les humains en font, le Danube, lui, reste fidèle à lui-même