Un mois au Cambodge en novembre 2024

Mardi 12nov
Ce matin Thomas tél à Sophal, driver de tuktuk, qui m’amènera visiter les alentours de KC. Joelle, la française rencontrée hier soir se joint à moi.
En attendant qu’il arrive je vais visiter la maison en construction.Nous partons vers 09h30, passons devant le phare et il nous amène dans un village CHeung Kok visiter une ONG. Un bénévole nous fait visiter, les maisons traditionnelles en bambou, l’école. Les enfants ne sont pas là aujourd’hui.Nous longeons le Mékong. Au moment de la mousson, les crues inondent toutes les terres et dès qu’elles s’assèchent ils y cultivent du maïs, du riz, des légumes (concombres, courgettes..Pamplemousses chinois, jaquier, sorghos poussent également dans ce coin.
Nous traversons des plantations d’anacardiers, d’hévéas,le latex se récolte en faisant une saignée de la même manière que l’on résine les pins maritimes dans les Landes.En traversant les villages nous croisons beaucoup de jeunes enfants musulmans, les gamines sont déjà voilé et dès la puberté elles portent l’abaya, c’est impressionnant.
Il nous apprend que ce sont toujours les Khmers Rouges qui gouvernent le pays. Ils doivent toujours faire très attention lorsqu’ils parlent même à leurs voisins car les khmers rouges sont toujours présents. Il y a toujours des disparitions lorsqu’on manifeste verbalement être en opposition au régime. Il nous a également appris que le Cambodge était sous l’emprise du Vietnam. Ils produisent beaucoup de culture qu’ils vendent brutes et donc peu chère au Vietnam qui les conditionnent et leur revendent à un prix beaucoup plus élevé. La vie est très chère pour eux, 500 dollars par mois en moyenne.
En même temps les cambodgiens roulent en gros 4X4 donc beaucoup s’en sortent bien mais je ne sais pas dans quel secteur ils travaillent.
Nous nous rendons à Wat Hanchey situé sur une colline à 20kms de K.C.
C’est un complexe de temples hindous et bouddhistes.A l’extérieur d’une pagode je reconnais sur les fresques les épopées du Ramayana.Le complexe est assez grand avec de beaux temples colorés ou sculptés.Les vues sur le Mékong et la campagne sont très belles.La journée a été très agréable et nous rentrons à la GH où les autres français, amis de Joëlle nous attendent pour l'apéro suivi d'un repas barbecue dans un resto près du marché en compagnie de Thomas et de sa famille.

Mercredi 13nov.
Je repars aujourd’hui avec Sophal le chauffeur de tuktuk. Nous passons par le pont en bambou qui relie K.C. à l’île Koh Paen. Il n’est pas encore reconstruit, nous devons prendre un bac pour accéder à l’île.Le chauffeur m’apprend que l’île est habitée par des Vietnamiens. Elle est cultivée (rizières, légumes, sorgho, bananiers, jaquiers)
Les noix de bétel sèchent sur des tables.le fruit sur l'arbreAu retour nous allons à Vat Nokor Bachey, temple hindou du XIIs.Plusieurs couples de jeunes mariés se font prendre en photos. Les épouses ne sont pas à l’aise dans leurs chaussures.Un groupe de français accompagné par une guide arrive en même temps que moi, je les suis et profite des explications.
Ce temple bouddhiste est très beau et intéressant avec de belles statues de gardiens, de nagas, de lions.Les sanctuaires anciens présentent des scènes bouddhistes et des motifs floraux.La pagode plus récente, colorée avec des fresques vives au centre du complexe.Ce temple à l’origine, était hindou, dédié à Vishnou. Une statue l’incarne avec quatre bras, quatre mains, une conque, une sphère au dessus de la tête symbole de la terre.Cette visite est très intéressante.
Nous continuons notre chemin jusqu’à la colline des femmes Phnom Srei.
Pour l’atteindre, je dois monter plus de 200 marches avec la chaleur. En haut la vue est bouchée par la végétation. Je n’irai pas à la colline des hommes.
Nous revenons à K.C., je me fais déposer au marché et je rentrerai à pieds à la GH.

Je viens d'avoir une explication sur un autre forum au sujet des KR au gouvernement. L'explication est imporante.
Je suis un peu étonné de ce que vous a raconté votre guide à propos des khmers rouges qui gouverneraient le pays et feraient disparaître des opposants.
Il fait sûrement référence à la famille Hun, dont le fils Manet est actuellement premier ministre et le père, Sen, est resté premier ministre de 1985 à 2023 et est maintenant président du Sénat. Ce dernier s’est en effet enrolé dans les khmers rouges dès 1970 à l’appel du prince Sihanouk, comme des milliers de paysans alors, pour combattre le régime de Lon Nol et les américains qui bombardaient allègrement cette partie du Cambodge (notamment la moitié est de la province de Kampong Cham, aujourd’hui Tbong Khmum). Mais Hun Sen a ensuite déserté les forces KR, s’est engagé auprès des vietnamiens pour préparer l’invasion du Cambodge et le renversement des KR en décembre 1978, et a ensuite combattu les KR jusqu’à 1998 quand les derniers rebelles KR se sont rendus. Il faut noter que, dans les années 80, l’Occident et la Chine soutenait les KR au plan international (les KR, réfugiés à la frontière thaïlandaise, siégeaient officiellement à l’ONU), les entrainaient et les armaient pour combattre l’occupant vetnamien communiste (qui, lui, profitait d’avoir la main sur le Cambodge pour piller systématiquement les ressouces du pays). Sihanouk aussi était alors du côté des KR.
On peut reprocher beaucoup de choses à la famille en place au pouvoir et toutes les familles amies qui gravitent autour et se partagent les postes stratégiques du gouvernement, mais force est de constater que le pays est en paix depuis 1997.
Malheureusement, il y a encore des cambodgiens qui prêtent l’oreille aux diatribes de l’opposant Sam Rainsy, exilé en France, et qui prétendent que les khmers rouges sont toujours au pouvoir, que, non finalement, ce sont les vietnamiens ou que, non en fait, la période de massacre perpétrés de 1975 à 79 est tout simplement l’oeuvre des vietnamiens (quand ils ne disent pas que les KR et les vietnamiens forment un même ensemble !). Certains affirment même que Hun Sen est vietnamien, lui qui est justement né à proximité du Wat Hanchey que vous avez visité.
Le Vietnam a une influence économique sur le Cambodge bien sûr, moi qui vis près de la frontière dans le coin évoqué je vois effectivement beaucoup de produits partir bruts chez le voisin (noix de cajou, bois de coupe des hévéas, manioc). Pourtant, le gouvernement cambodgien a posé la première pierre du canal joignant le Mékong, via le Bassac, au golfe de Thaïlande à hauteur de Kampot, concurrence économique qui ne plaît pas du tout au voisin vietnamien !
On peut aussi affirmer que, si les KR étaient encore au pouvoir, tous les Chams musulmans et les “Khmers Islam” que vous avez vu du côté de Krouyt Chhmar le long du Mékong, où il y a autant de mosquées que de pagodes, auraient été massacrés / déportés depuis belle lurette, comme sous le régime KR de 1975 (pour Phnom Penh, avant pour cette région) à 1979.Voilà, désolé pour le pavé, mais je voulais clarifier les choses tant on entend des bêtises ici de la bouche de certains cambodgiens, et donc malheureusement même de la part d’un guide.

Jeudi 14nov.
Départ à 08h pour Kratie. Nous sommes deux dans le combi qui est chargé de sacs.
J’ai réservé à la Tonle GH qui est face au Mékong et dirigé par une ONG. Le personnel est très sympa, la chambre est grande et propre, la terrasse est face à la promenade le long du Mékong, le séjour s’annonce agréable.Kratie est un bon choix je m’y sens bien.
Je déjeune face au Mékong au Jasmine restaurant.
Je me balade au marché et je passe par la pagode.Je me dirige jusqu’à l’embarcadère de l’île Koh Trong.
Un tuktuk s’arrête me proposer ses services pour m’amener voir les dauphins. En quittant la France je ne voulais pas y aller et depuis que je suis au Cambodge plusieurs français m’ont dit que la balade était chouette donc je vais aller voir sans conviction. Je prends RDV pour le lendemain à 15h30.
Ce soir, je dîne au Tonle, la nourriture est très bonne et bien présentée.Vendredi 15nov.
Après le petit déj. Je demande à l’hôtesse d’accueil de me réserver un bus pour BanLung, demain à 08h (10 dollars).
Ce matin je visite l’île Koh Trong. A l’embarcadère nous sommes assez nombreux à attendre le bac qui fait des rotations régulièrement. Il n’y a pas de voitures sur cette île et il est possible d’ louer des vélos pour en faire le tour.Cette île pourrait s’appeler l’île aux pamplemousses car il y en a partout.Cette île est cultivée, rizières, pamplemoussiers, bananiers, légumes, vaches, poulets, coqs. C’est la pleine campagne.passage à la pagodeAu retour, je déjeune toujours au Tonle, j’aime bien cet endroit.
A 15h30 le tuktuk arrive et nous partons voir les dauphins d’Irrawaddy.
Ce sont des barques individuelles (10 dollars). Nous n’allons pas très loin, le batelier n’a pas besoin de mettre le moteur. Nous sommes une dizaine de bateaux à l’arrêt. Les dauphins montrent leur tête, une fois à droite, une fois à gauche. J’ai l’impression que le spectacle est bien rôdé. Nous restons un long moment à faire du surplace puis nous partons tous en même temps faire un petit tour avant de rentrer. J’ai trouvé la sortie légèrement attrape-couillon, je me demande si les dauphins ne sont pas nourris pour être aussi prêt de l’embarquement et tous regroupés..Le coucher de soleil est joli, c’est déjà ça.Il veut m’amener au temple de Phnom Sambok qui est sur une colline avec 300 marches, à la nuit tombée je ne me sens pas le courage d’y monter. Retour à la GH.

Ohh je suis contente de ne pas être la seule à avoir ce ressenti. En Inde, Aux îles Andamans, mon ami Raja m'a dit plusieurs fois qu'il avait vu que l'on nourrissait les poissons en bord de mer pour faire croire aux touristes qu'il y en avait beaucoup. Je pense que là c'est la même chose
As tu préféré le Laos au Cambodge? J'espère y aller cet automne et j'ai préféré commencer par le Cambodge qui je pense est moins spectaculaire du moins en paysage, enfin c'est l'idée que je m'en fait.

Je dirais que j’ai préféré le Laos mais ce voyage était un peu particulier.
Mon mari est né au Laos et c’était la première fois qu’il y retournait, du coup beaucoup d’émotions.
Le Laos est encore très peu développé à part à Vientiane ou Luana Prabang qui est très touristique. Les laotiens sont très attachants, ils n’ont pas grand chose mais ont le cœur sur la main.
Bruno (Montagnard73) y est allé récemment, il aura sûrement un avis plus objectif que moi.

Alors Miss Rouquine39 (de Lons le Saunier ou de Pontarlier ?), moi c'est Montagnard74, et en bonne voisine, tu dois savoir que nous sommes très sensibles sur le sujet .Ceci dit, peut-on avoir un avis entre deux pays ? Ai-je préféré la France ou l'Italie ? A forciori, peut-on être objectif en passant un seul mois dans ces pays ? Certainement pas...Alors, mon ressenti :
Le Cambodge est beaucoup mieux "structuré" en termes de tourisme. Au Laos, c'est encore artisanal parfois (et ça, j'aime beaucoup).
J'ai volontairement sélectionné le Nord-Laos pour ses montagnes et ses villages perdus au milieu de nulle part. Je pense qu'on peut retrouver cela au Cambodge mais j'ai privilégié les grands sites (Siem Reap, PP...). Ce que tu nous montre sur ton carnet est un Cambodge plus rural que je n'ai pas eu le temps de voir. Donc, niveau paysage, je ne me prononcerais pas.Les contacts avec les gens m'ont paru peut-être plus "francs" au Laos, c'est un parallèle que je pourrais également faire entre les Birmans et les Vietnamiens. Mais c'est également le nombre de visiteurs qui font cette différence.Alors, effectivement, j'ai eu un goût de "trop peu" lors de mon périple au Laos, j'y retournerais plus facilement qu'au Cambodge.
Par contre, ne trainez pas, les Laotiens sont entrain de se faire manger par les chinois et ça, ça peut vite changer la donne....

Samedi 16nov.
C’est une voiture particulière qui vient me chercher à 8h. Elle est chargée de cartons, de nourriture.... Que le chauffeur livre tout le long du trajet.
Nous arrivons à 13h. Je trouve très vite un tuktuk qui m’amène à la BeeBee’s GH que j’ai réservé sur booking. Je ne sais pas à quoi m’attendre de cette maison car le prix est dérisoire et les critiques donnent un avis exceptionnel. La GH est excentré et je n’en crois pas mes yeux en y arrivant. Les bâtiments ressemblent à des granges avec un toit en tôle, je suis très sceptique. Le chauffeur me dépose et repars. C'est un gamin qui m'accueille me donne la chambre à l’entrée du local. Il y fait unechaleur insupportable, il n’y a aucun confort, des toiles d’araignées un peu partout. Je ne pourrai pas rester ici ce n’est pas possible. J’attends un petit moment mais les propriétaires sont toujours absents. Je me décide à repartir en ville à la recherche d’un hôtel certes simple mais propre et confortable. Je ne sais pas si je vieillis mais je n’ai peu plus loger dans un endroit pareil.
Le premier hôtel est vraiment trop cher, le second également mais il m’en indique un autre à 100 plus loin, le Rattanak city hôtel à 15 dollars la nuit. La chambre est impeccable c’est parfait. Je repars à la recherche d’un tuktuk pour revenir à la GH récupérer mes bagages. J’annule ma réservation sur booking qui doit se prélever le montant d’une nuit.
Sur la route je suis passée devant un restaurant le Green Carrot qui a l’air sympathique et qui propose des sorties dans les tribus. Je suis venue ici dans cette intention, je vais donc me renseigner tout en y grignotant un snack. Le guide est occupé avec un espagnol qui est bien bavard. Il dirige l’agence Parrot Tours et il est bien sympathique.
Il me propose différentes sorties et j’en retiens deux. Ce sont des sorties journalières dans différents villages que nous ferons à moto. Le guide viendra me chercher au restaurant entre 8h30 et 9h, après le petit déjeuner. Le moral est de retour, je suis ravie, c’est exactement ce que je veux visiter (villages tribaux, cimetières animistes, mines de pierre semi-précieuse...)
Le soir, je reviens y dîner, la nourriture est très bonne et le personnel très sympathique.Dimanche 17 novembre
C’est le frère du responsable qui me guide aujourd’hui. Il parle un peu français, c’est son père qui le lui a appris et il se perfectionne avec les touristes. Nous quittons la ville et très vite il emprunte une piste de terre rouge et roule à vive allure en évitant les nombreux nids de poule. Je ne suis pas toujours rassurée mais il maitrise bien son engin. Nous roulons pendant 45kms.
Nous arrivons dans un petit village où coule une rivière. Une barque nous attend et nous voici parti pour 45mn. La balade est agréable, les pêcheurs pêchent certains sur les berges d’autres ont de l’eau à la taille et posent des filets, d’autres sont sur des barques.Au village, les maisons sont en bois et sur pilotis.
Au milieu des rizières, des petites huttes sont construites et les hommes s’y relaient, ils veillent sur les animaux qui viennent dévorer les cultures. Au milieu des rizières poussent des manguiers.Les femmes font de la vannerie, des tapis pour faire sécher les céréalesainsi que de magnifiques paniers mais difficile à transporter, dommage j’aurai bien craqué pour m’en ramener un.A la sortie du village nous prenons un chemin dans la jungle qui nous mène au cimetière animiste.
La jungle recouvre les anciennes tombes qui ne sont pas entretenues.Des totems en bois sont à l’entrée de chaque tombe, des sculptures humaines y sont représentées avec des cornes d’animaux sur la tête.Sur d’autres ce sont deux rondins l’un sur l’autre avec 2 planches à la verticale et représente l’éléphant.Le toit des tombes représentent toujours un bateau avec une tête animale aux extrémités.Une tombe n’est pas encore construite. Le défunt n’a une tombe qu’un an après sa mort, le temps que les esprits quittent son corps. Une grande cérémonie sera faite pour l'occasion, la famille apporte des animaux en vie et feront des sacrifices, des boissons... Les voisins, amis qui participent mangeront et feront la fête par contre la famille ne pourra ni manger ni boire afin que le défunt soit en paix.Sur certaine tombe, un objet qui appartenait au défunt est abandonné, ici c’est une moto.Les tombes sont ensuite abandonnées et la nature reprend ses droits.
Nous revenons à l’embarcadère. Une femme cherche de l’eau. Elle creuse un trou et l’eau remonte doucement et elle remplit ses jarres puis bouteilles. Quelle patience et en pleine chaleur c’est dur.
Nous reprenons le bateau et déjeunons au village avant d’aller visiter d’autres villages.
Nous passons devant des plantations d’anacardiers, d’hévéas.
La noix de cajou est récoltée du mois de janvier au mois d’avril.
L’hévéa produit à partir de la 7ème année pendant 40ans.
Le manioc est cultivé ici aussi.
Nous rentrons à BanLung en chemin il s’arrête faire le plein pour sa moto. La pompe est assez surprenante. (j'ai atteint le nombre maximum de photos, dommage)
Je suis ravie par cette journée. Ce soir dîner au même restaurant où le guide est en compagnie d’un groupe de français. Il y a beaucoup de monde, le service est un peu long mais c’est bon.
En rentrant à l’hôtel, je passe devant une laverie qui reste encore ouverte le temps d’aller chercher mes vêtements qui ont pris la couleur rouge de la piste.

merci Isabelle et Bruno, je pense que le Laos sera plus magique pour moi. Je regrette tellement de ne pas être allée en Birmanie, je gardais ce pays pour la retraite et maintenant que j'y suis ce n'est plus possible d'y aller.
A partir de Banlung le voyage a été plus passionnant pour moi, j'aime la vie dans les villages tribaux.

Lundi 18novembre
Je change de guide et lui aussi parle un peu français.
Nous roulons pendant 60 kms, sa conduite est plus tranquille, il roule beaucoup moins vite.
Nous nous arrêtons dans un village où les femmes tissent à notre arrivée.
Les maisons sont bien décorées, il y a même la maison pour les filles célibataires.
A15ans, les filles dorment dans ce style de cabane près de la maison familiale jusqu’à ce qu’elles rencontrent un homme. Lorsque les parents découvrent le matin que leur fille a couché avec un homme, le mariage est envisagé.Je retrouve des similitudes avec le Chhattisgarh en Inde tant sur les cimetières animistes que sur les maisons des célibataires.
La maison des réunions a une belle façade. Ce village facile d’accès est touristique.
Le soja sèche près d’une maison.
Nous prenons une piste dans la jungle qui nous mène aux mines des chercheurs de pierres semi précieuses.
C’est dans une forêt d’hévéas que se trouvent ces mines. Des femmes avec leurs enfants bouchent les trous des mines qui sont abandonnées.
Les hommes creusent des trous de plus de 25mètres, font des tunnels avec des regards assez rapprochés ce qui doit leur donner un peu d’air pour respirer. Une équipe y descends à 6h du matin jusqu’à 11h. Ils ont 1 heure de pause et une autre équipe prend le relai l’après-midi de 13h à 16h. Nous les voyons remonter exténués et mettent un moment à l’ombre pour récupérer. Je ne sais pas s’ils trouvent beaucoup de pierre mais lors de la visite je n’en ai pas vu. C’est très impressionnant.Nous allons dans un village, nous nous arrêtons dans une maison que connait le guide. La dame nous guide jusqu’à un cimetière abandonné où la jungle envahit les tombes.D’autres tombes ont une moustiquaire dans le but de protéger le défunt des mauvais esprits.Dans un autre village, je visite une maison traditionnelle.Ils font sécher du tabac et une femme fume la pipe.
Dans une autre maison, arbalète et flèches empoisonnées pour la chasse sont pendues sur le mur d’entrée de la maison.
Nous passons dans une école où les gamins sont bien sages et disciplinés.Sur le chemin du retour il s’arrête et me fait découvrir une plantation de sésame puis de cacahuètes.
Nous arrivons dans une grande plantation de poivre. La vue est magnifique.A l’entrée de celle-ci une famille trie les bouteilles en plastic, décolle les étiquettes puis elles seront recyclées dans les machines sous le hangar. La quantité de bouteilles est impressionnante.Retour à BanLung, je me fais déposer au marché et il m’amène acheter du poivre. Il est beaucoup moins cher qu’à Kampot, je verrai bien s’il y a une grosse différence de goût. Au moment où j’écris je ne l’ai pas encore goûté.

quelques photos supplémentaires.
la pompe à essencearbalète et flèchesmaison traditionnellele sésameles cacahuètesun autre beau paysage de la région de Ban Lung

Mardi 19 novembre
Ce matin je pars pour Stung Treng. Je m’installe à la Savet GH qui est bien placé, propre et confortable.
Je me balade le long du Mékong, puis au marché et la pagode. Pas grand-chose à faire ici.
Le soir une grosse averse tombe au moment de partir dîner et par la suite le restaurant où j’étais passée en arrivant est fermé. C’est une ville fantôme, à 21h tout est fermé. Je dois me contenter d’un paquet de chips.Mercredi 20nov. Le petit déj est le bienvenu ce matin.
Je prends le bus à 09h pour Siem Reap où je vais rester une semaine. J’ai réservé à la Okay GH. Elle est située dans une ruelle au calme, le personnel est très sympathique et la chambre confortable. Je vais y passer une bonne semaine.
Je pars découvrir la ville et j’arrive dans la rue très touristique que je surnomme « rue de la soif », ouf, je ne suis pas habituée à ce spectacle, c’est de la folie.Je dîne dans un restaurant, Khmer Taste dans une petite rue plus calme. C’est le rendez-vous des touristes, la cuisine est savoureuse à un prix tout doux.retour à la GH à 1,5km en espérant ne pas me perdre dans toutes ces rues.

Jeudi 21 nov.
J’ai loué un vélo à la GH., et je pars à 08h, je dois aller acheter le pass pour la semaine (72dollars). C’est assez facile pour y aller. Au départ je prends une grande avenue jusqu’au musée puis je tourne à gauche et c’est toujours tout droit. Je peux même prendre une piste cyclable. La route part dans la forêt avec beaucoup d’ombrages c’est bien agréable malgré une chaleur humide.
Je débute les visites par le petit circuit pendant que les groupes sont à Angkor Wat.
1er arrêt Prasat Kravan.
C’est un temple à 5 tours sur une plateforme commune en briques rouges. Il est dédié à Vishnu.Des beaux bas- reliefs sont sculptés dans la brique à l’intérieur de deux tours.
Vishnu à 8 bras, Vishnu monté par Garuda, Vishnu tenant un lotus, une conque, un sabre et un disqueLakshmi se tient debout entouré d’orants (personnages en prière)2ème arrêt Banteay Kdey
Temple Bouddhiste
L’entrée est surmontée de 4 visages de BouddhaNombreux bas-reliefs avec de nombreuses apsaras (danseuses sacrées)En face Sra Srang, le bassin sacré3 ème arrêt Prasat Ta Prohm
Très beau temple aux nombreux fromagers, très bel arbre mais leur racines énormes enserrent les ruines. Impressionnant.4ème arrêt Ta Kéo, temple montagneRetour vers Angkor Tom
Je passe devant Prasat Suor Prat, en face de la Terrasse du Roi Lépreux et Terrasses des Eléphants
arrêt à la porte de la Victoire ou porte sud. (coucher de soleil).
Elle est décorée avec des sculptures de divinités hindoues sur la gauche et des démons sur la droite ainsi que 4 statues géantes deux de chaque coté représentant les gardiens mythiques de l’empire.

J'aime beaucoup Banteay Kdei, un temple tout en longueur qui me fait un peu penser à Preah Khan. On y est presque toujours tout seul, je n'y ai jamais vu plus d'une dizaine de touristes à la fois en 5-6 visites. Il est assez peu connu des touristes alors que son emplacement fait qu'il pourrait être intégré dans la visite du petit tour comme dans celle du grand tour. Tant mieux finalement !

"Et pour info, tout le monde appelle cette rue « la rue de la soif »"et voilà j'espérais avoir eu une citation originale tu me casses tout

Effectivement il n'y avait pas grand monde à Banteay Kdei et j'ai bien aimé ce temple et c'est très facile d'y aller à vélo.