Situation actuelle à Sapa au Vietnam (mi-juillet 2010)

Des nouvelles fraîches concernant Sapa... Comme évoqué par Larsay dans un post précédent, il est désormais impossible de conduire une moto. Le permis international n'étant même pas reconnu au Vietnam, il nous faut désormais laisser tomber ce fabuleux moyen de transport. La fin d'une belle époque, la fin aussi d'agences telle que l'excellente Compagnie Bourlingue certainement aussi Place aux villages maintenant. Sachez que les montagnes et la nature ne nous appartiennent plus! Impossible d'y aller par soi-même même en payant le stupide ticket d'entrée dont les bénéfices sont soi-disant reversés aux habitants de la région. Un vaste contrôle a été mis en place depuis une semaine maintenant. Un exemple qui m'a été rapporté hier par deux canadiens est sans équivoque. Ils sont descendus jusqu'à la petite maison qui délivre les tickets. Jusque-là tout va bien. Ils se sont acquittés des 15'000 dongs pour obtenir le sésame. Jusque-là tout va bien. Et là paf! Juste après le virage contrôle de police, impossible d'aller plus loin, amende de 200'000 dongs chacun. Rien n'va plus. Incroyable tout de même qu'ils n'aient pas été mis au courant qu'ils ne pouvaient pas aller au villages seuls à la petite maison de tickets Bref, amis forumeurs, vous qui venez à Sapa pour découvrir la culture hmong, dao, giay et autre tay, laissez tomber! Avec un parc de guides composé à plus de 75% de vietnamiens, ce n'est certainement pas eux qui vous expliqueront correctement comment faire de l'indigo, le travail aux champs de maïs, riz et chanvre, comment se passe la confection des habits, les coutumes avant et après un mariage, etc., etc., etc. Pourquoi ils sont incapables d'expliquer tout ça? Parce que ces mecs ne viennent même pas de la région pour la majeure partie, parce que (et je vais pas avoir que des amis sur ce forum) ces mecs n'aiment pas les hmongs. Pour être en couple depuis deux ans avec une jeune femme hmong, j'ai déjà assisté des centaines de fois à des comportements carrément racistes des vietnamiens envers eux. Quelques guides viets sont toutefois adorables et compétents mais sur la masse totale, cela ne représente finalement pas grand chose.En conclusion, si vous venez tout de même à Sapa, exigez une guide hmong ou dao. Si vous ne l'avez pas, ne partez pas!Amoureux de la culture hmong depuis bientôt cinq ans maintenant, c'est la mort dans l'âme que je constate les changements dans la région. C'est la mort dans l'âme également que je vois mon boulot dans la région s'effondrer. SapaTrek n'existe plus, il m'est même impossible d'être simple accompagnateur. J'ai passé huit heures avec la police il y a quelques jours. Résultat une petite amende de 200'000 dongs parce que mon passeport et mon visa se trouvaient à Hanoi. Pour l'avenir à court terme, je vais essayer d'infiltrer l'ennemi de l'intérieur en bossant à l'office de tourisme de Sapa. En tout cas, si vous venez par ici, envoyez-moi un MP, qu'on boive une bia hoi ensemble, qu'on fasse connaissance, bref que je continue à faire des rencontres avec des gens qui ont jusqu'à présent ont été adorables durant ces deux dernières années.Amicalement, Satoli

Le probleme n'est pas tellement la nationalite des guides - bien que je sois d'accord avec toi que les viets meprisent royalement les minorites- que le fait qu'il va falloir maintenant passer obligatoirement par une agence, avec leurs guides, qui sont souvent des bandits : la seule fois que je suis alle avec un guide a Sapa, il y a 6 ans, il a commence par me demander si je voulais une fille et de l'opium au gite d'etape et ensuite, de meche avec l'hotelier de Tavan, il a essaye de m'escroquer 100 000 dongs -inutile dire qu'il est tombe sur un os !En plus, le max de touristes vont se retrouver sur la meme piste longeant la riviere sur Tavan car, au prix ou sont payes les guides, il est normal qu'ils n'aient pas envie de se fatiguer. Reste donc a reperer les bonnes agences et les bons guides.Ceci dit, Sapa va le payer cher. En ce qui me concerne, pour les forumistes comme pour moi-meme, destination : Bac Ha, ou le trekking est excellent, et Dong Van.PS. Il a jamais ete permis de conduire une moto sans permis viet, mais le racket consistant a barrer les routes systematiquement et de confisquer la moto est, lui, nouveau a ma connaissance. Eh bien, on ira ailleurs, ce ne sont pas les endroits fabuleux qui manquent dans le Nord !

saluttriste, tres triste cette histoire, et je suis d accord avec toi. mais d un autre cote, on a assez rabache qu il fallait un permis de conduire au vietnam.
ayant fait 15000 km en 7 mois dernierement, j ai souvent eu droit a des controles routiers, avec ou sans radar. aucun probleme pour moi, j ai ce fameux permis et a vie, puisque etant marie a une vietnamienne.
ca va peut etre faire baisser le tourisme au vietnam, meme s il n y a pas que ca a visiter.
je connais sapa depuis 98, et ca n a pas changer en bien, helas. lors de mon dernier passage en novembre, j ai ete decu de ce que c est devenu, et je suis parti le lendemain matin.
je suis d accord a 100% sur le fait que les viets n aiment pas nos amis, et ca fait longtemps que ca dure. ce n est pas une generalite mais presque.
depuis que je visite les montagnes du nord, les hauts plateaux et tout autre endroit ou vivent les peuples ethniques, je n ai jamais, mais jamais eu aucun probleme comme ceux rencontres avec les viets ; et pourtant c est mon pays d origine et c est le pays de ma femme. meme elle le dit...
enfin, je te souhaite de pouvoir continuer longtemps ce que tu as commence, bon courage.
a+

Quuand on reflechit bien a ces histoires de motos et de guides obligatoires, on en arrive helas a la conclusion suivante :- En ce qui concerne les motos il suffisait a la police d'interdire aux loueurs de louer des motos aux gens n'ayant pas de permis vietnamien. Evidemment, ca rapporte beaucoup moins que de confisquer la moto une fois qu'elles est louee.- En ce qui concerne les guides, il suffisait a la police de demander aux hotels d'informer leurs clients qu'ils ne pouvaient plus marcher seuls -en fait, chose stupefiante, ils ne pouvaient plus sortir de Sapa sans un chaperon- et de faire refuser la vente des tickets aux touristes non accompagnes. Evidemment, adieu les 200 000 dongs d'amende.Tout cela pue a plein nez un immonde racket policier -plus une incompetence totale des autorites locales (a moins que...)que Sapa va payer tres cher, les sales nouvelles se propageant beaucoup plus vite que les bonnes, surtout depuis qu'il y a l'Internet

quelle déception ! c'est vraiment dommage pour vous (et pour nous! j'avais prévu faire un tour avec Sapatrek cet automne). Ce que vous offriez semblait plutôt unique..vos propres routes, vos connaissances et votre amour pour la région et ses 'minorités'...j'espère que de belles opportunités vont s'offrir à vous....et pour une touriste maintenant devenue sans guide, amis forumistes, avez-vous des suggestions pour remplacer ces 2 jours dans la région de Sapa? (après ces 2 jours, j ai prévu me rendre le samedi à Can Cau et environs et le dimanche à Bac Ha et environs).merci!

C'est effectivement du racket pur et simple Tout cela pue la corruption à fond et surtout un contrôle intensif de la population hmong. Cela (je crois) n'a jamais été évoqué sur le forum, mais depuis les années 2000 et c'est encore d'actualité, l'armée vietnamienne collabore avec l'armée laotienne et traquent les hmongs au Laos. Il y a un documentaire disponible sur uTorrent pour ceux qui connaissent et un petit extrait sur YouTube. Le doc s'appelle "Hunting like Animals". Ne vous gênez pas pour le voir, voici le lien: Et si vous voulez plus de YouTube et parce que John Lennon est increvable, vous pouvez aller pleurer devant ça: Au delà de mes petits problèmes sur Sapa, je ressens surtout un gros raz le bol des gens méprisants envers d'autres peuples qu'ils ne connaissent pas. Je me suis barré d'Europe en partie car la politique étrangère en suisse me déplaisait. Je retrouve le même schéma ici au Vietnam envers les hmongs.Comme l'a écrit l'excellent écrivain Bernard Werber, les gens ont peur de l'inconnu.

Le trekking a Bac Ha peut etre exceptionnel. D'ailleurs, voila toutes mes notes su la region (j'ai fait le nord de Bac Ha en moto car je n'avais ps le temps vu que je voulais retrouver le village du general, mais il suffisait de regarder autour de soi pour voir des possibilites illimitees).BAC HAAlors, j’ai été soufflé ! Rien à voir avec Sapa pour un tas de raisons :- Pas de touristes en semaine, à part quelques aventuriers. Ils arrivent le samedi soir ou le dimanche vers 10-11h pour le marché du dimanche (et repartent vers 14-15h).- Des paysages époustouflants, complètement différents de ceux de Sapa. Les montagnes sont beaucoup moins hautes (point culminant 1800 m alors que le Fansipan est à 3148 m), donc, à perte de vue, leurs flancs sont couverts de terrasses à riz et maïs. J’ai passé 3 jours stupéfait du travail de Titan réalisé par les H’mong Fleurs ; quel peuple admirable de courage !- Le marché du dimanche. Je m’attendais à un Disneyworld avec un touriste pour deux h’mong ; pas du tout ! C’est tout simplement renversant ! Imaginez des milliers de femmes habillées d’un costume époustouflant : ample jupe tout en minces bandes de tissu multicolores, corsage en tissu chatoyant mauve ou noir, et gilet/turban avec les mêmes bandes multicolores (plus des bijoux de toute sorte en argent) ; le gilet de certaines est couvert de perles de verre et/ou de paillettes. Il faut de 4 à 6 mois pour faire un costume complet. Les hommes sont bien moins attrayants : habillés tout en noir, et beaucoup ont de sérieuses têtes d’alcoolique, ce qui ne m’a pas étonné du tout après avoir goûté à l’excellent alcool de maïs local (meilleur que l’alcool de riz de Sapa), qui doit faire au moins 40°. Donc, il y a beaucoup de touristes, mais ils sont noyés dans la masse. Gigantesque marché où on vend de tout. C’est surtout pour les locaux une occasion de se retrouver (il faut voir les ripailles dans les immenses restaurants ; ayant auparavant vu les étals de boucherie, je me suis abstenu !). Parmi toutes ces H’mong, vous verrez quelques très belles femmes, grandes, minces, élancées, au fin visage, et habillées d’un très élégant pantalon noir, veste noire avec une mince ceinture rouge, et une petit turban multicolore à dominante rouge : ce ne sont pas des H’mong, mais des Dao Kim Mien.- Les balades à faire aux alentours.En règle générale, se balader en moto dans les montagnes, c’est magique. Mais ce n’est pas pour tout le monde dès que l’on sort des routes, les pistes étant souvent très dures à négocier. Voici le tour que j’ai fait le 1er jour : prendre la route qui monte sur Si Ma Cai (aucune pancarte indiquant « Can Cau », SMC est la principale bourgade avant la Chine) ; à 6km sur le long col montant sur Can Cau, piste avec panneau indicateur sur la droite montant au village de Lung Phin : elle est bonne sur 800m, après, c’est la galère. J’ai donc continué la route. Quelques kilomètres plus loin, nouvelle piste à droite avec panneau « Xa Lung Sui – 5km » : prenez-la, elle est bonne et les paysages ont magnifiques. Retour sur la route. Vous verrez sur la gauche une sorte d’esplanade avec un immense panneau en béton « Welcome to Si Ma Chai » : une piste prend sur la gauche : vous la prenez au retour pour un « trek » époustouflant. Continuer la route jusqu’à Can Cau (moche, mais il paraît que le marché du samedi est très chouette). Continuer ensuite jusqu’à Si Ma Cai –les panoramas deviennent extraordinaires. Curieuse ville où la vietnamisation va bon train (contrairement à ce que prétendent certains, qui doivent être aveugles vu que, où que vous alliez en pays H’mong, tous les business et l’administration sont au main des Viets, à part quelques locaux-potiches dans l’administration, pour la forme et sans aucun pouvoir de décision,). Grosse bourgade avec un énorme développement immobilier en train, destiné à y installer tous les Viets possibles et imaginables. A noter un hôtel presque fini, le Hong Ngung (tel : 0974 384 044), élégant si on en juge par le lobby de faux marbre blanc : chambres à 160 000/200 000 et 300 000 ; il faudra acheter un permis à Bac Ha pour y séjourner. Retour sur Can Cau et prendre la piste à droite du panneau en béton (petit panneau « Ta Van chu 2 km »). Alors là, j’ai été soufflé ! Vous continuez la piste après Ta Van Chu, jusqu’à ce que vous arriviez à un T : tout de suite avant, tourner à gauche au coin d’une maison avec 2 côtés en mur blanc ; la piste retourne sur Bac Ha parmi des paysages presque aussi époustouflants que ceux de Dong Van-Mao Vac, mais je vous préviens, certains passages sont très durs, complètement défoncés dans les descentes. C’est tellement extraordinaire que j’ai remis ça le lendemain ! 2e jour : en grand historien, j’avais toujours rêvé d’aller à Pha Long. Pourquoi ? C’était le QG d’un personnage hors du commun, le général H’mong Chao Quang Lo.L’épopée du général Chao Quang LoAu lendemain du coup de force japonais du 9 mars 1945 –massacre des garnisons françaises, sauf celles qui ont pu s’échapper en pays H’mong (où elles ont été recueillies par les H’mong au péril de leur vie) ou en Chine (où les américains les ont désarmées et enfermées dans des camps sordides en tant que « Vichystes » alors qu’ils venaient de se battre comme des lions contre les Japs), les H’mong locaux ont élu des comités régionaux chargés de l’administration, dont l’un, celui de Pha Long, dirigé par Chao Quand Lo. Les japs s’étant conduits comme à leur habitude lorsqu’ils sont arrivés là-haut, il organise la lutte armée et tient la région après l’évacuation des japs.Lorsque les français ont évacué toute la Haute Région, de Lao Cai à Cao Bang, après le désastre de la RC4 en octobre 1950, les H’mong ont refusé de nous suivre. Le Vietminh est arrivé et a entrepris de gouverner les locaux. Chao Quang Lo, après avoir essayé de leur expliquer en vain que les H’mong n’avaient rien contre le Vietminh et reconnaîtraient une indépendance sous leur contrôle, mais tenaient à ce que ce soient les H’mong qui administrent leur région, il n’a eu d’autre choix que de reprendre les armes qu’il avait cachées. Le Vietminh a attaqué Pha Long le 30 octobre 1950, et a pris une énorme volée, Chao Quand Lo se révélant un extraordinaire chef de guerre. Il avait d’ailleurs à l’époque un jeune lieutenant qui se révèlera aussi talentueux dans « l’Art de la Guerre », au Nord Laos envahi par les Viets, le célèbre général Van Pao.Ravitaillé par les français, Chao Quang Lo ne cesse de battre les Viets à plate couture ; en désespoir de cause, ceux-ci n’ont plus que le choix de demander aux chinois de les aider (la Chine était à l’époque la grande alliée du Vietminh). Voilà donc toute la région envahie par une nuée de sauterelles chinoises. Les H’mong en ont massacré des milliers dans d’atroces batailles -les chinois ont fini par baptiser CQL « Le dragon terrestre »- mais ont succombé sous le seul nombre, et Pha Long a finalement été pris fin mars 1952 (donc après 3 ans de guerre féroce – quels guerriers, ces H-mong !). Chao Quang Lo s’est alors réfugié dans les montagnes et a continué la lutte. Il est mort d’une façon horrible en avril 1952. Les chinois avaient appris qu’il avait trouvé un petit chinois de 3 ans, abandonné et couvert de gale, et l’avait adopté. Ce fils, Tach Pao, avait plus de 20 ans quand les chinois l’ont persuadé de trahir son père adoptif, sous la promesse qu’ils le reconnaîtrait comme « Roi des H’mong » ; il leur a donc indiqué la cachette de son père, qui a succombé après s’être battu comme un tigre et avoir failli rompre l’encerclement ; bien entendu, les chinois se sont ensuite débarrassés du fils.Même maintenant, Chao Quand Lo est une légende parmi les H’mong, à l’instar de son ancien lieutenant Van Pao. Ce dernier vit dans une ferme du Montana et a été récemment mis en prison pour ‘activisme’, vu qu’il protestait contre l’épouvantable massacre des H’mong du Nord Laos, à coup de bombes, napalm, et gaz asphyxiants. Ca doit être pour le remercier des immenses services qu’il a rendus aux américains pendant la Guerre du Vietnam ! Hélas, je n’ai pas pu y arriver. La route est absolument épouvantable à partir de Si Ma Cai, et débouche sur la large vallée encaissée de la rivière Song Chay, où un grand viaduc en béton est en construction ; j’aurai pu traverser en bateau, mais il y avait encore 18 km à faire. Prévu dès que le pont est fini, en passant une nuit à Si Ma Cai. Du coup, je suis retourné sur la piste de Ta Van Chu, aussi émerveillé que le 1er jour.Les hôtels et restaurants de Bac Ha- Le Sao Mai, longtemps le seul hôtel de Bac ha, est très bien. Dormir dans l’aile originelle 1, avec de grandes chambres à $20 ; il y a 2 autres ailes, l’une avec des chambres aux fenêtres opaques –une sale habitude au Vietnam, car ni vue ni lumière ($25) - et une toute neuve, complètement impersonnelle ( ($35). Internet, location de moto ($7), restaurant triste.Le Sao Mai organise des treks super de 1, 2 et 3 jours où je suis allé en moto.Pour 1 jour, je recommande le Bac Ha-Lung Phin-Ta Van Chu ($20) ; pour 2 jours, le Bac Ha-Ta Van Chu-Lu Than en semaine ($45) et le Bac Ha-Can Cau-Ta Van chu-Bac Ha le samedi (pour le marché de Can Cau - $50).- Le Cung Fu, tout neuf, et que je n’ai pas visité (pas eu le temps). Il parait qu’il est bien aussi, mais il donne sur des terrains vagues utilisés le jour du marché pour la foire aux animaux : buffles, chevaux, chiens, et oiseaux.- Budget : Le Ngan Nga, en face du marché. Chambres correctes pour $10, et surtout patrons super sympas, mignonnes serveuses parlant anglais, et le meilleur restaurant de Bac Ha (terrasse sur la rue pour admirer les H’mong Fleurs tout en se régalant).- Autre restaurant : le Hoang Nge, juste en face du Sao Mai, dans une jolie maison en bois avec petite terrasse. Le patron, M. Nge, se présente comme l’Office du tourisme de Bac Ha. Il vous fait les résas de train et de bus, notamment le Bac Ha-Lao Cai -50 000 dong : 9h, 12h, 14h 9 (prendre ce dernier pour le train de nuit Lao Cai-Hanoi, mais il y a 4 heures rasantes à passer à Lao Cai avant de se battre à la gare. Taxi : $40).Je vous signale qu’il y a un bus de nuit tout moderne Bac Ha-Hanoi (180 000 dong) qui part à 21h dans les 2 sens.Une curiosité à voir à Bac Ha : le « château » du Roi-Chat (Vua Meo). Contrairement à ce qu’écrivent le LP et le Routard, il n’a pas été « construit par les français pour complaire au chef H’mong Hoang A Tuong » (ils n’ont pas dû lire les explications en anglais hilarant), mais par ce dernier, un Tay, après avoir hérité de la fortune de son bandit de père, Hoang Yen Chao. Celui-ci, ayant compris qu’il y avait de gros sous à faire dans le coin, a acheté des terres qu’il faisait cultiver par des ouvriers agricoles H’mong Fleurs exploités à mort, et s’est lancé dans tous les trafics possibles et imaginables, dont les armes et l’opium. Le fils s’est fait construire ce grand palais baroque de plus de 10 000 m2, très bien restauré et en passe de devenir un musée local (entrée gratuite).Pour aller à Bac Ha- Train de nuit Hanoi-Lao Cai, puis bus public Lao Cai-Bac Ha (ou vous louez une moto chez M. Hai)- Bus de nuit tout moderne Hanoi- Bac Ha (180 000 dong) qui part à 21h dans les 2 sens.- Bus Sapa-Bac Ha (ou excursion organisée pour le marché du dimanche, départ de Sapa 7h30)Plusieurs trekkings sont deja organises, 2 sont du tout venant pour touristes fatigues (Ban Pho), mais les autres st tres bien :
- 1 jour Lung Phinh-Ta Van Chu
- 1j (samedi) marche de Can Cau + Lung Phin
- 2j Tahi Giang Pho
- 2j Ta Van Chu-Lu Than (SUPER !)
- 2j (depart un samedi) marche Can Cau-Ta Van Chu
- 2j (lundi et mardi) Nam Nom-marche de Coc Ly
- 3j Ta Van Chu-Lung Phin
Pour les 2 et 3 jours, nuits chez l'habitantVous pouvez me contacter si vous voulez.Ceci dit, vu le tolle que provoque deja les decisions debiles des autorites de Sapa, les choses peuvent bouger; les viets sont tres pragmatiques; s'ils voient que le ourisme baisse a Sapa, ils vont virer leur cuti. De plus, il y a a Sapa quelques excellents guides. Je suis deja en train de les reperer. Donc, a suivre....

Les h'mongs, ca fait 1500 et meme plus qu'ils sont plus ou moins persecutes, car ne supportant aucune autorite et surtout, etant extraordinairement bien structures et industrieux, reussissant partout, ce qui agace evidemment, comme partout ou une minorite est superieure au reste (les Ibos de l'ex Biafra en sont un excellent exemple, et vous n'avez qu'a demander a un guyanais de la Guyane francaise ce qu'il pense des h'mongs installes la-bas, qui ont "tout bouffe" en partant de rien). Il n'y a qu'a voir comment ils ont bouleverse la region de Bac Ha avec leurs terrasses pour comprendre ! Les chinois les ont persecutes pour cela pendant des siecles (ne pas oublier que le mot francais meo est une deformation d'un mot chinois signifiant sauvage, barbare, nom dont les avaient affubles les Han) ; avant la guerre du Vietnam, ils avaient pris toutes les bonnes places au Laos, ce qui n'etait pas difficile vu l'indolence naturelle des lao, d'ou leur elimination (ceci dit, il faut regarder les choses en face ; le Nord Laos est plein de h'mongs qui y vivent tranquilles, sauf quelques groupes d'irreductibles).En fait, les seuls qui avaient bien compris qu'il fallait leur ficher la paix, ce sont les francais pendant l'occupation coloniale, surtout apres que les h'mongs aient sauves -au peril de leur vie- des miliers de soldats francais lors du coup d'etat des japonais. Ce mepris, les viets l'ont paye cher entre 1946 et 1954 et meme beaucoup plus tard : pour cette raison, les h'mongs ont ferocement combattu avec nous contre le vietminh qui, pour eux, etaient un occupant de regions ou ils vivaient en paix depuis plusieurs siecles (lire la these de doctorat de Michel David Guerre secrete en Indochine ; Les maquis autochtones face au Vietminh et l'excellent livre de Larteguy La fabuleuse aventure du peuple de l'opium). Bon, on en est plus la heureusement, mais le fait reste que les viets meprisent toutes les minorites, pas seulement les h'mongs, qui derangent le bon ordre herite du Vietminh. A Bac Ha, j'ai assiste a une petite scene pendant le marche qui m'a bien ouvert les yeux : un h'mong et sa femme en moto etaient au milieu de la rue, une 4x4 conduite par un viet est arrivee ; j'ai rarement vu un tel air de mepris sur la face du viet gueulant apres le h'mong pour qu'il s'ecarte, ni un tel air de colere rentree du h'mong.

Sapa ca fait 10 ans que c est mort. C est bien d aborder ce sujet maintenant mais ca fait deja bien 10 ans que beaucoup tirait l alarme.Allez faire un tour dans les hauts plateaux du Centre. C est une catastrophe irreversible. Je connais un amoureux de cette region qui la connue il y a pres de 25 ans. Il en parle aujourd hui avec des sanglots dans la voix.Le pays est en train d etre litteralement m.a.s.s.a.c.r.e.Et il n y a pas a se rejouir. Chaque jour apporte son lot d horreur. J ai depuis la France les nouvelles d amis travaillant dans divers domaines d activite et dans des regions differentes. Le pays va a la catastrophe.

Bonjour Satoli,
votre message semble sans appel..., mais je ne peux m'y résoudre !!
Je projette de vadrouiller en moto dans le N-E & N-O du Vietnam d'ici au 18/08/2010: hors Sapa, savez-vous si il reste possible de louer une moto sans chauffeur ? Si oui, selon quelles conditions ?
Je vous remercie d'avance.
Erwan

BonjourLa situation a Sapa s'est calmee. Sapatrek reste fermee mais Olivier a repris les trekings avec sa femme Dao. Contact tsen-ang@hotmail.comEn ce qui concerne louer une moto, je vous previens que c'est TOTALEMENT ILLEGAL, le Vietnam ne reconnaissant pas le permis international; c'est donc a vos risques et perils, celui-ci etant qu'en cas d'accident, frequents vu que le code de la route meme elementaire est complete ignore ici -plus routes en mauvais etat, surprises genre buffle ou moto au milieu d'un virage, etc., -et si les flics arrivent, vous etes dans un sacre petrin ! Ne pensez-pas que vs etes immunise contre ces accidents : mon chauffeur et ami Minh, pourtant d'une extreme prudence, a eu sa 4x4 detruite hier sur la route de Bac ha par un camion qui roulait trop vite avec des freins pourris !!!! C'est donc une decision a prendre en connaissance de cause (ceux qui vs diront qu'il n'y a pas de pb sont ceux a qui il n'est rien arrive ; ils n'en ecriraient pas autant ds le cas contraire !)

"Il suffit d aller au consulat ou l ambassade, une semaine suffit"Vous suggérez d'aller à l'ambassade ou au consulat - vietnamien en France ou français au Vietnam ? - pour demander/obtenir quoi exactement ?
Quand vous dites que "c'est toléré", votre expérience remonte à quand ? Cette tolérance est-elle conditionnée à "négociation monétisée" avec la force publique locale ?
Merci

Malheureusement pour moi, les propos de Larsay sont tres justes. C'est illegal. Je roule a moto a Hanoi depuis deux ans, sans permis, et j'en sais les risques qu'il a decrit.
Il suffit que les autorites decident de faire une razzia, et ils mettront ma becane sur leur plateau avec amende en plus.
Pour l'accident, j'ai ete le temoin des suites de celui d'un touriste a Tam Coc et ils se sont contentes d'avoir l'assurance qu'il n'engagerai pas de poursuites au retour en France. Qu'il ait ou pas le permis (ils devaient savoir!!!!) n'etait pas le propos.
C'est Loan qui avait loue la moto et il a fallu aussi payer pour recuperer l'engin.vietnampapyjp.uniterre.com

Oui il suffit d aller au consulat ou ambassade francaise au Vietnam. Je l ai fais l annee derniere parce que j etais la pour un long sejour, 2 mois.C est tolere, demandez a tous les expats vivant au Vietnam. Combien se font arreter a Hanoi ou Saigon pour verification de permis ? A la campagne c est autre chose. Faire une tete d abrutis ne comprenant rien ou donner un billet et ca roule.

Merci pour la tactique de la tête d'abrutis !
Quant au passage au consulat français au Vietnam, ça sert à quoi ?

Cette tolérance est-elle conditionnée à "négociation monétisée" avec la force publique locale ?

Cette "tactique" ne marche pas quand ils sont plus de deux, il y en a toujours l'un d'eux qui est plus intègre que les autresLe fait de proposer de l'argent aggrave l'amende!

Bonjour Choque!Apres mes 10 heures d'entrevue avec la police a Sapa, j'en aurai quand meme retire deux-trois choses...Concernant la conduite d'une moto, c'est totalement envisageable. Dixit les autorites, vous devez vous munir de trois choses:

1. Permis de conduire international
2. Assurance de la moto (le loueur doit vous la remettre)
3. Papiers de la moto (le loueur doit vous les remettre)

SapaTrek c'est fini et ne renaitra pas a moins d'avoir une licence officielle. En vivant ici, je peux presque faire une croix dessus car il faut deposer 250 mio de dongs sur un compte bloque et ce pour 5 ans.Concernant les randonnees dans la region de Sapa, il est possible de partir par vous-meme mais seulement pour une journee. Les nuits au village sont clairement reglementees. Il faut imperativement se declarer aux autorites et ceci ne peut se faire qu'en passant par une agence.Je travaille depuis peu pour l'une d'entre elle. Au risque de voir mon message supprime, je ne dirai donc pas le nom. Je suis toutefois toujours implique en tant que guide. L'astuce est simple, je pars avec un ou une guide qui possede la licence et je suis donc accompagnateur-traducteur. Je partage mon temps dans cette activite + du travail a l'office meme.La personne pour qui je travaille est vraiment de confiance et je suis persuade que d'ici quelques mois l'agence sera incontournable pour decouvrir la region de Sapa differemment.Le deal est simple de toute facon, les gens ne veulent simplement pas faire la meme merde que tout le monde.

Je suis TRES etonne de cette histoire : le permis interntational n'est pas reconnu par le Vietnam. A la limite, il doit s'agir d'une decision LOCALE qui, suivant celle de saisir toutes les motos louees il y a 3 semaines, demontre bien que c'est tout et n'importe quoi