Nous revenons du Rajasthan enchantés. L'Inde est un pays fascinant et je rêve d'y retourner une troisième fois. Le voyage avec les enfants s'est très bien déroulé. Nous avions un chauffeur extrêmement gentil, ponctuel et prudent. Il a contribué amplement à la réussite de ce voyage. Il s'appelle Ranjeet et je le recommande chaudement. Voici le lien de son site:
http://www.rajasthan2.com/rajasthan/index.html
Voici donc un compte-rendu de notre voyage en famille en avril 2013. A la fin de chaque texte je donnerai mon avis sur les hôtels, les visites et les éventuels restaurants.
J'ai mis une note pour chaque hôtel:1 point pour le charme et la beauté du lieu, 1 point pour le confort (eau chaude, literie …), 1 point pour le petit-déjeuner, 1 point pour l'acceuil, 1 point pour la nuit (calme, bonne ou au contraire bruyante)
Notez que ce ne sont pas des hôtels “routards” mais en partant en avril nous avons eu droit à de bonnes réductions et à un surclassement dans la plupart des hôtels. Je conseille d'ailleurs de ne pas réserver les hôtels sauf la première nuit car comme cela, vous pouvez obtenir un bon prix (les hôtels sont quasiment vides et la compétition est rude) Nous avons trouvé qu'avril est une bonne période pour visiter le Rajasthan car: il fait très beau et chaud (35 à 38 degrés) il y a beaucoup moins de touristes et sur les sites c'est l'idéal.
Mother India! Une envie obsédante de découvrir le Rajasthan me tenaillait depuis quelques années. Les noms de Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Jaisalmer et Samode me transportaient déjà avant même d'y mettre les pieds. Nous avons sillonné le Rajasthan pendant quinze jours en avril 2013 et je dois dire que le Rajasthan ne m'a pas déçue, au contraire, il m'a fascinée. Voici mon modeste carnet de route au pays de Gandhi.
dimanche 14 avril 2013
L'avion se pose sur le tarmac, il est minuit passé. Il fait encore chaud. Nous rencontrons Ranjeet qui sera notre chauffeur pendant quinze jours. Je le reconnais tout de suite: coiffé d'un turban blanc et arborant une barbe noire touffue, il tient à la main une pancarte avec mon nom dessus. Je lui fais signe et il vient à notre rencontre un large sourire aux lèvres.
L'hôtel est à quinze minutes en voiture de l'aéroport. La chambre et la salle de bains sont vieillotes mais propres. Les enfants et Simon ne tardent pas à s'endormir. En dépit du ronronnement de la climatisation, je finis moi aussi par tomber dans les bras de Morphée.
Après une bonne douche chaude et le petit-déjeuner, nous quittons l'hôtel. Ranjeet nous amène aujourd'hui à Agra, première étape de notre périple. Le spectacle de la route est intense: les motos pétaradent, les camions bariolés à l'arrière desquels on peut lire “Blow Horn” agitent leur klaxon, les bus déglingués brimballent, des hommes à vélo tirent des cargaisons énormes, des fourgonnettes transportent des femmes drapées dans leurs saris colorés, des voitures remontent à contre-voie. Sur le bord des routes, des indiens marchent, discutent, traversent au péril de leur vie, des enfants jouent dans la terre, des femmes portent de gros fagots sur leur tête, des hommes sont assoupis dans leur charrette à l'ombre d'un arbre, des vaches mâchent du plastique sur des tas de détritus. Quand nous traversons un village, l'activité se fait plus dense encore. Où que l'on soit, dans un village, en ville ou dans la campagne, la foule est partout et le bruit est omniprésent. Au bord des routes, des galettes aplaties de bouse de vache sèchent au soleil sur le sol. Nous voyons même des tas de galettes empilées formant des petites maisons à l'intérieur desquelles sèchent d'autres galettes de bouse. Elles seront utilisées à fertiliser les sols, à protéger les semences des champignons, des oiseaux et des rats, à chauffer, à tapisser les murs des maisons en terre pour isoler du froid en hiver et de la chaleur en été. La bouse de vache est donc très importante!
Nous sommes maintenant à l'arrêt, un homme s'approche de la voiture, il tient en laisse deux singes qu'il fait monter sur le capot. Il s'écrie alors “ Photo, photo!”. Plus loin, deux jeunes hommes accablés par la chaleur et avachis par terre tiennent une corde au bout de laquelle sautille un singe. Ils l'ont affublé d'une robe et lui ont mis du rouge à lèvres. Elisa ne peut retenir ses larmes à la vue de l'animal qui, tel un pantin se dégingande pour attrouper les passants.
Ranjeet arrive tant bien que mal à s'extirper de ce tohu-bohu et zigzague jusqu'à Agra. Nous arrivons cinq heures plus tard, juste à temps pour aller visiter le fort rouge. C'est le palais des empereurs moghols construit au milieu du seizième siècle. L'empereur Akbar fit édifier la forteresse en grès rouge en 1565. Les palais que l'on voit datent de l'époque de Shah Jahan (celui qui fit édifier le Taj Mahal)
La balade dans ce fort est un moment de répit après le tumulte de la rue. Des petits perroquets verts se posent sur les balcons ajourés des palais de marbre et de petits écureuils courent dans les jardins. Le Taj Mahal se profile à l'horizon. Demain nous lui rendrons visite.
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Hôtels: Ashok Country Resort (Delhi): l'avantage est sa situation (15 minutes de l'aéroport). Chambre et salle de bains vieillotes mais eau chaude. Petit-déjeuner ok mais pas extraordinaire. Accueil correct. 2.5/5 Trident Hotel (Agra): excellent confort, accueil avenant, excellent buffet et petit-déjeuner. Parfait 5/5Visites:
Fort rouge d'Agra: 🙂🙂🙂
Nous nous levons à 5h30. Ranjeet arrive à six heures pétantes et quelques minutes plus tard nous sommes au guichet pour acheter les billets. Je suis étonnée de ne voir personne. Nous prenons une petite voiturette électrique qui nous amène à l'entrée du site. Il n'y a ni queue ni bousculade. Encore quelques pas et le Taj Mahal se dévoile majestueux, d'un blanc éclatant, caressé par les rayons rasants du soleil levant. J'ai beau avoir vu des centaines de photos, je ne me lasse pas de le regarder. Sa coupole se découpe sur le ciel bleu. C'est très agréable de se promener dans les allées, le long des bassins dans lesquels se reflète le mausolée. Je mesure notre chance d'être ici et je ne regrette pas ce détour par Agra.
Vers huit heures nous regagnons l'hôtel pour le petit-déjeuner et à dix heures nous reprenons la route. A Fatehpur Sikri les vendeurs sont plus pressants mais la visite dans le palais se fait tranquillement. La “ville de la victoire” fut construite dans la seconde moitié du seizième siècle par l'empereur moghol Akbar et ne fut la capitale de l'empire moghol que pendant une dizaine d'années. La chaleur est accablante et l'endroit est presque désert mais nous apprécions la visite de ce magnifique endroit: grès rouge, marbre blanc, eau verte des bassins. Nous sommes charmés.
Le matin il fait déjà chaud et un flot de voitures et de tuks-tuks a pris d'assaut les routes dans une cadence folle. Nous passons devant le palais des vents ou Hawa Mahal. Il est recouvert d'échaffaudages en bambou. Elevée en mil sept cent quatre vingt dix neuf, c'est une façade de grès rouge percée de neuf cent cinquante trois fenêtres qui permettaient aux femmes du harem des princes hindous de voir sans être vues. On dirait un décor de théâtre car il n'a pratiquement pas d'épaisseur. Plus loin, à la sortie de la ville, nous apercevons le palais de l'eau ou le Jal Mahal qui se dresse au milieu du lac.
Le fort d'Amber apparait enfin tel un vaisseau de pierre accroché à la colline. Plus haut on aperçoit le fort Jaigarh qui le surplombe. Des remparts crénelés couronnent les crêtes. Amber fut la résidence officielle des souverains Kachhawaha depuis le douzième siècle jusqu'a leur départ pour Jaipur en 1727 mais le magnifique palais ne date que du règne du raja Man Singh 1er, à la toute fin du seizième siècle. Nous franchissons une première entrée fortifiée pour arriver dans une immense cour. Plus loin, de la salle des audiences publiques aux magnifiques piliers couverts de plâtre poli imitant le marbre, nous avons une superbe vue du lac en contrebas et des collines alentours.
De l'autre côté d'une belle porte recouverte de fresques et de mosaiques, des salles somptueuses exhibent une ornementation raffinée et délicate. Les murs et les plafonds sont décorés de motifs floraux et incrustés de milliers de petits miroirs et de verres qui scintillent. Les décors sont en relief et peints. Le fort d'Amber est un gros coup de coeur.
Après une balade en éléphant dans le village voisin et un repas dans un restaurant en ville, nous décidons de rentrer à l'hôtel pour profiter de la piscine. La chaleur est accablante. Nous ressortons qu'en fin d'après-midi pour aller voir le Rambagh Palace qui est une grosse déception.
Nous déambulons dans le parc où errent des paons jusqu'à la piscine intérieure et la locomotive qui fait office de bar lounge. Cet étalage de luxe nous fait vite déguerpir. J'imaginais un endroit décontracté animé du bruit des conversations de gens prenant le thé sur la pelouse. L'endroit est au contraire vide, il n'y a pas âme qui vive et nous nous sentons mal à l'aise, comme des intrus. La journée s'achève au restaurant Spice Court.
Hôtel: Alsisar haveli: très bel endroit mais l'accueil n'est pas à la hauteur du lieu. Dommage! 3/5 Visites: Fort d'Amber 🙂🙂🙂🙂 Rambagh Palace 🤪 Restaurant:
- Spice Court 🙂
Mercredi 17 avril Aujourd'hui nous prenons la direction du Shekhawati. Notre première halte est au Samode palace qui date du début du dix-neuvième siècle. Pour le visiter, il faut nous délester de 3000 roupies ce qui nous donne aussi droit à un repas. Les intérieurs sont très beaux avec de belles fresques et peintures miniatures très fines. Certaines pièces rutilent d'éclats de miroirs et d'émail. La salle des audiences est dans les tons rouges. C'est un coup de coeur que ce palais jaune de Samode serti dans la roche des monts Aravalli.
Après le déjeuner, nous poursuivons la route vers Nawalgarh. Le paysage est sablonneux et aride. A Nawalgarh nous visitons deux havelis: la Murarka Haveli et la Bhagton-Ki-Haveli. Dans le village il y en a des dizaines. Les peintures décolorées de ces maisons oubliées et abandonnées leur confèrent un certain charme suranné et nostalgique. Dans celles que nous visitons, les peintures aux tons bleus, rouges ou ocre illustrent des scènes de la mythologie et des épopées hindoues, et représentent également les grandes divinités brahmaniques telles que Shiva, Vishnou et ses multiples avatars. Mais elles mettent aussi en scène des sujets profanes, tels que des processions de cavaliers et d’éléphants, des soldats, des belles à leur toilette, d’élégantes Anglaises en crinoline ainsi que les « merveilleuses » inventions du siècle que sont les bicyclettes, les bateaux à vapeur, les voitures et les trains.
Dans les havelis n' étaient reçus que les marchands ou les familles amies. Dans la première cour réservée aux hommes, on y recevait les négociants, on examinait les marchandises on dressait les inventaires et signait les livres de comptes. Les murs et plafonds sont fastueux, saturés de couleurs vives: il s'agissait de flatter le visiteur et d'impressionner le simple marchand. La deuxième cour, beaucoup plus sobre, était le domaine exclusif des femmes; elle est bordée par les pièces utilitaires: cuisines greniers, réserves, aves les appartements privés à l'étage.
Ce soir nous dormons dans une haveli restaurée à Mandawa.
A Fatehpur, nous visitons la haveli de Nadine le Prince recouverte de belles fresques d'un bleu dur éclatant. Une jeune française nous la fait visiter et ses explications sont intéressantes.
Nous traversons des paysages sablonneux et arides jusqu'à Bikaner où nous découvrons le fort de Junagarh. De l'extérieur il est impressionnant avec ses hautes murailles de pierre. A l'intérieur du palais se succèdent des salles décorées de miroirs, de mosaiques de verre et de fresques. Je regrette de ne pas avoir pris d'audioguide, les enfants auraient apprécié davantage. Ils n'ont pas été aussi impressionnés que moi par ce fort.
Ce soir nous dormons au Dungar Niwas ou palais de Gajner. Bien m'en a pris de réserver une chambre ici. L'endroit est magnifique et paisible. Sa façade de grès rouge s'enflamme au coucher du soleil. Le soir, nous assistons à un spectacle de danse. Les danseuses dans leur robe scintillante éxécutent le bhavai, une danse avec une série de pots sur la tête, puis le ghumar où elles pirouettent en cercle. Elisa est subjuguée et les rejoint même à deux reprises pour danser.
Hôtel: Gajner palace (Bikaner): magnifique endroit, nuit très paisible 5/5 Visites: haveli de Nadine le Prince (Fatehpur) 🙂🙂🙂 Junagarh fort à Bikaner 🙂🙂🙂
La route est longue jusqu'à Jaisalmer mais nous avons de quoi nous occuper et puis regarder le paysage est un passe-temps assez prenant. Ranjeet met le cd dans le lecteur et écoute sa prière pendant 20 minutes puis c'est au tour des enfants d'écouter de la musique. Thomas branche son Ipod et les Beatles nous accompagnent; Bob Marley prend le relais suivi par Ray Charles. Sous nos yeux défilent des étendues arides où des troupeaux de chèvres noires paissent. Les hommes se font rares ici à part quelques bergers enturbannés. Peut-être s'abritent-ils de la chaleur dans les petites huttes en torchis coiffées d'un toit de paille ou dans les habitations plus solidement construites en briques! Les arbres rabougris n'offrent guère d'ombre. La vie doit être dure dans cet endroit âpre, brûlé par le soleil.
Un peu avant d'arriver à Jaisalmer, la pluie commence à tomber. Le coucher du soleil, ce sera pour une autre fois! Nous logeons dans le fort à l'hôtel Victoria. Nous y allons en tuk-tuk sous un ciel couvert. Sushil nous accueille chaleureusement. Il est d'une gentillesse extrême et nous dit que nous sommes ici chez nous. Il nous propose deux chambres pour le prix d'une. De la chambre n 2, la suite lune de miel, la vue sur les murailles du fort est très belle. Il y a une petite alcôve où l'on peut s'asseoir et admirer le panorama. Nous rentrons vite les coussins car un orage vient d'éclater. Le vent se lève et soulève la poussière.
Vingt minutes plus tard, la pluie s'arrête et nous partons à la découverte du fort. Nous déambulons dans les ruelles étroites bordées de havelis. Parfois à leurs balcons apparaissent des enfants. Des femmes sont assises au seuil de leur porte, des garçons jouent au cricket, une petite fille maquillée s'amuse devant sa maison sous le regard bienveillant de ses parents. On nous dit que c'est son anniversaire. Ici le contact est facile, les gens entament les conversations, posent des questions, le sourire aux lèvres.
Sur la façade des maisons, le dieu Ganesh est peint avec la date de mariage des habitants. Il y a aussi sur la première marche l'empreinte de petits pieds. Ces pieds rouges sont sur chaque marche et mènent jusqu'à l'endroit où est gardé l'argent de la famille. Durant la fête de Diwali, on les peint pour attirer la déesse Lakshmi et lui montrer le chemin afin qu'elle apporte de l'argent.
Une odeur âcre d'urine flotte dans l'air. Il faut faire attention où l'on met les pieds. Les dames bossues ont laissé derrière elle de grosses bouses. Nous arrivons jusqu'au restaurant Surya qui est une merveilleuse découverte. Il sera notre cantine pendant tout notre séjour à Jaisalmer. Le patron est adorable et l'endroit si joliment décoré et gai que nous ne pouvons nous empêcher d'y retourner. En plus, la nourriture est excellente et peu chère. La vue du balcon est là aussi superbe. Une petite brise vient rafraîchir la pièce. Nous y rencontrons un jeune homme canadien très affable que nous reverrons le lendemain.
Hôtel: Victoria hotel: excellent accueil, chambre honeymoon suite n 2 à privilégier car belle vue, jolie décoration et climatisation discrète, très bonnes crêpes au petit-déjeuner, eau chaude, salle de bains minuscule mais peu importe! 5/5 Visites: fort de Jaisalmer 🙂🙂🙂
Nous nous promenons dans le fort jusqu'aux temples jains, des temples sculptés du 15e et 16e siècles.
On redescend du fort dans les ruelles de la cité où se trouvent de petites échoppes, des vendeurs de tissus, cordonniers, bijoutiers, un petit marché de légumes. Les havelis aux balcons finement ciselés sont foisons. Elles bordent chaque rue. Nous visitons la Nathmalji ki Haveli édifiée à la fin du 19e siècle par le premier ministre Nathmal Mehata. La façade est en dentelle de pierre ajourée. Nous allons voir ensuite la Patwon ki Haveli qui arbore elle aussi une magnifique façade couverte de rangées successives de balcons à claires-voies richement ornés et sculptés.
Après avoir visité l'intérieur et découvert le point de vue sur toute la ville du haut de sa terrasse, nous retournons déjeuner au Surya. Le soir, nous retrouvons Ranjeet pour faire un tour au Gadi Sar, un petit lac bordé de temples et à Barabagh où se trouvent les cénotaphes des souverains de Jaisalmer. Les petits temples à coupoles qui ourlent la colline pelée prennent au coucher du soleil une teinte nacrée. Des dizaines d'éoliennes trônent tout autour. C'est assez surprenant de voir ces chhattris en grès qui évoquent huit siècles d'histoire au milieu de ce champ d'éoliennes!
Ranjeet nous emmène ensuite sur une éminence qui offre une large vue de Jaisalmer mais le soleil reste caché derrière les nuages et nous ne verrons pas le fort briller de tous ses feux. La vue est quand même belle.
Le soir, pour notre dernier dîner et repas à Jaisalmer, nous retrouvons Aku, le patron de notre cantine. Il est d'une extrême gentillesse et vient volontiers s'asseoir à nos côtés pour discuter. Il met de la musique pour qu'Elisa, qui a mis sa belle robe scintillante, puisse danser. Il lui montre sur son téléphone une vidéo de danses indiennes. Nous adorons cet endroit plein de charme. La salle est joliment décorée, la vue du balcon est magnifique et la nourriture est délicieuse, c'est Aku qui la prépare. Sa mère lui a appris à cuisiner. Il nous parle de sa famille, de ses origines dans un village dans le désert du Thar et de ses trois filles.
Jaisalmer est notre coup de coeur, l'accueil y a été très chaleureux.
La route est longue jusqu'à Jodhpur. Nous nous arrêtons à mi-chemin pour le déjeuner. Ranjeet se joint à nous et nous passons une fois de plus un agréable moment en sa compagnie. L'hôtel à Jodhpur a un grand jardin bien arboré et un joli coin piscine. La chambre est correcte, sans charme particulier. Nous nous reposons au bord de la piscine et à 17h30 nous partons visiter la vieille cité de Jodhpur, le quartier de la tour de l'horloge. Nous déambulons dans le Sardar Market où les effluves des épices nous chatouillent les narines et où des femmes vendent des légumes. Dans les petites échoppes qui bordent les ruelles, on vend des épices, des noix de coco, des tissus, des broderies, de la quincaillerie. Pour échapper au vacarme de la rue, nous entrons dans le temple Kunj Bihari dédié à Krishna, orné de grandes peintures très colorées. Ici nous sommes loin du tumulte bruyant de la rue. C'est une expérience hors du commun que de marcher dans les rues grouillantes de monde, où tuks-tuks et motos klaxonnent à tout va, où, quand on est piéton, il faut faire attention de ne pas se faire renverser. Nous nous échappons dans les petites ruelles où l'animation est un peu moins bouillonnante. Ici les maisons sont peintes en bleu, couleur de la caste des brahmanes. Les zébus qui paressent ne semblent prêter aucune attention aux motos pétaradantes qui les frôlent. Le vacarme des klaxons et l'air chargé de vapeurs d'essence nous empêchent d'aller plus loin. Nous nous installons à la terrasse du restaurant Indique d'où la vue sur le fort de Mehrangarh éclairé est très belle. Demain nous irons le visiter.
Notre journée commence par la visite du mémorial royal, Jaswant Thada, en marbre blanc, érigé pour Jaswant Singh II (1873- 1895). D'ici, la vue sur le fort qui surplombe la ville bleue est très belle. Ses hautes murailles sont très impressionnantes.
Une heure plus tard nous sommes à l'entrée du fort. Il fut bâti en 1459 par le souverain Rao Jodha mais les palais à l'intérieur furent construits entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Mehrangarh signifie “fort de majesté” et c'est vrai qu'il est très beau. Il a été redoutable et victorieux de nombreuses attaques sauf à deux reprises: en 1544 et en 1678 où il fut pris par Aurangzeb. La porte de fer, hérissée de pointes pour éviter que les éléphants ne l'enfoncent témoigne de son invulnérabilité. Cette fois, nous avons pris un audioguide chacun, histoire de se cultiver un peu! J'ai prêté une oreille attentive aux explications qui m'ont beaucoup intéressée. Nous montons doucement la rampe d'accès et nous nous arrêtons devant une plaque qui marque l'endroit où fut emmuré un homme qui se sacrifia pour que la ville ne manque pas d'eau. A Jodhpur une seule peur dominait: la pénurie d’eau. Selon la légende, basé sur une colline surplombant la ville, un ermite aurait été délogé lors de la construction du fort. En réponse à cette expropriation, l’ermite aurait réclamé aux dieux de punir Jodhpur en ne leur fournissant plus d’eau. Afin d’apaiser les dieux, les prêtres de Jodhpur décidèrent de procéder à un sacrifice humain. Un brave se désigna et fut emmuré vivant dans les fondations du fort.
Nous rentrons dans les palais en pierre rouge et aux fenêtres ouvragées qui sont un témoignage magnifique de l'art rajpoute. Chaises à porteurs, palanquins, armes, miniatures sont exposés. Les salles de réception sont clinquantes et dorées. Dans une des cours, un brahmane tire sur sa hookah entre deux prières. Un gardien déroule son turban et montre aux touristes comment il l'enroule sur sa tête. La vue sur la ville en contrebas est très belle.
Toutes ces merveilles et cette beauté ne pourraient cependant effacer la barbarie et la violence de la société indienne, à l'époque rajpoute mais également à notre époque. L'empreinte des mains des princesses qui s'immolèrent sur le bûcher funèbre de leur époux rappelle que le sort des femmes en Inde était terrible. Les sati furent nombreux et le dernier sati royal eut lieu en 1953, il y a à peine 60 ans! Ce qui est plus terrifiant encore est que cette tradition semble encore exister au début du vingt-et-unième siècle. Vous trouverez ci-dessous l'extrait d'un article sur le sati écrit en 2002 par Sanal Edamaruku, président de l'Association rationaliste internationale qui tente de s'opposer aux superstitions et aux pseudo-sciences en Inde. Né en 1955, Sanal Edamaruku se bat inlassablement contre des croyances qu’il estime non seulement superficielles, mais surtout néfastes et dangereuses.
"J’ai toujours pensé qu’il y avait deux Indes, résume-t-il aujourd’hui. Celle du XXIe siècle est moderne, scientifique ; celle du XVIIe siècle veut nous ramener dans l’âge sombre de l’intolérance, de la bigoterie et de la superstition."
“Initialement, la tradition du sati existait uniquement chez les Rajputs durant la période Mughal. Le janhar de masse, une forme de suicide de groupe, a été fait par les femmes des guerriers vaincus en sautant de la muraille d'un château dans un feu allumé plus bas, probablement pour sauver leur honneur et éviter l'humiliation dans les mains des envahisseurs victorieux. Cependant, au cours du temps, la coutume devint largement répandu dans d'autres groupes de personnes, principalement à cause du traitement extrêmement cruel que la société hindoue réserve aux veuves. Même aujourd'hui, les veuves sont souvent victimes de crimes sociaux, violées et punies par le rejet social. Le sati est souvent demandé par la belle famille, qui tire profit de l'élimination de l'héritière supplémentaire des biens du mari. Il y a des lois comme celle sur le remariage des veuves destinées à garantir les acquis des jeunes veuves, mais l'hostilité sociale contre les veuves demeure encore actuellement bien réelle.”
L'Inde et le Rajasthan recèlent de bijoux architecturaux exceptionnels mais ces merveilles ne doivent pas faire oublier le sort intolérable réservé aux femmes, aux enfants, aux basses castes et à ces millions de personnes qui n'ont pas droit à une vie digne. Je reviens de ce voyage fascinée mais en même temps plus éveillée et consciente des profondes injustices qui marquent ce pays.
Nous avons passé une très bonne nuit au fort Chanwa. Demeure de Kaviraj Muraridanji, un important seigneur de la cour des Rathor sous le maharaja Jaswant Singh II, à la fin du XIXe siècle, c'est un palais fortifié néo-rajput qui s'organise autour d'une imposante salle des durbars sur deux étages donnant sur une cour centrale entourée d'appartements. Nous avons dormi dans la suite principale où pendent lampes en verre et boules en verre argenté.
Nous prenons la route pour les monts Aravalli. Nous traversons plusieurs villages. Au bord des routes des ouvriers empilent des briques en dôme. Le paysage devient plus vallonné. Nous croisons parfois des bergers enturbannés avec leur troupeau de chèvres ou de vaches. A Ranakpur, nous visitons le temple d'Adinath édifié au XVe siècle, un sanctuaire en dentelles de marbre blanc. A l'intérieur les piliers sont sculptés délicatement. L'idole du Tirthankara trône au centre du temple en position du lotus et gare à celui qui lui tourne le dos. Les Tirthankara sont au nombre de 24: ce sont les saints jains qui montrent aux hommes le chemin de la délivrance; ils ont franchi le courant des renaissances pour atteindre l'absolu. L'un des Tirthankara les plus honorés est Adinath.
Ce soir nous dormons à Narlai, un village à 22 km de Ranakpur, dans un palais qui occupe les ruines d'un fort du XVIe siècle. Il est au pied d'un immense rocher de granit qui sertit des temples jains et hindous. Le palais lui-même n'est pas si ancien, il a été construit au début du XIXe siècle. Situé à proximité d'une réserve de chasse des maharajas Rathor, le palais de Rawla Narlai servit de pavillon de chasse pour les hôtes de marque. L'endroit est magnifique et plein de charme. L'air est chargé de fragrances délicieuses de magnolias. Les bougainvillées couvrent les murs et de petits salons et cours intimes invitent à la paresse contemplative. Le soir, nous prenons le dîner sur la terrasse. Nous avons du mal à nous entendre car les haut-parleurs d'un temple voisin crachent des prières dans un bruit tonitruant. Heureusement, le bruit assourdissant cesse vers vingt-deux heures.
Hôtel:
Rawla Narlai (Narlai) : beaucoup de charme, bon accueil 5/5
Alors que nous prenons le petit-déjeuner, le maharaja vient nous saluer. Sa famille qui est attablée à côté de nous, se lève et va s'incliner en salut, les mains frôlant ses pieds. Le personnel fait de même. C'est une image d'une autre époque qui nous surprend.
Aujourd'hui nous poursuivons notre route vers la dernière étape de notre voyage: Udaipur. La route est belle. Nous traversons des paysages montagneux arides. Nous croisons des troupeaux de chèvres conduits par des jeunes filles qui au lieu d'aller à l'école s'occupent des bêtes. Au bord de la route, des hommes enturbannés discutent à l'ombre de grands arbres. Des femmes vont chercher de l'eau, une cruche posée sur la tête. Ici, l'eau est plus présente. Dans les champs quadrillés par des murs de pierre, des zébus broutent près d'un berger qui tient à la main un long bâton.
Nous nous arrêtons à la forteresse de Kumbhalgarh dont les murs crénelés coiffent les crêtes de la chaîne des Aravalli et se déroulent à l'infini. Il y aurait 36 kilomètres de fortifications. Le site est magnifique et impressionnant mais au sommet la vue est vertigineuse. La forteresse doit son nom au rana de Chitor, Kumbha, qui éleva ses murailles colosssales au XVe siècle, fondant ainsi le plus important avant-poste défensif sur la frontière nord du royaume de Mewar, ou d'Udaipur. Elle abritait autrefois plusieurs centaines de temples jains et hindous mais aujourd'hui il n'en reste qu'une poignée. Il n'y a plus aucun palais de l'époque du Rana Kumbha; le Badal Mahal, petit palais couronnant le sommet de la place forte ne remonte qu'au début du XXe siècle.
Nous reprenons la route après cette visite qui m'a enchantée et deux heures plus tard nous arrivons à Udaipur. La chambre que nous avons réservée s'appelle Palace room mais ne ressemble en rien à une chambre de palais: exiguë, sans fenêtre et sans charme. Je fais part de ma déception, on nous propose alors pour 10 000 roupies de plus pour les deux nuits de prendre une suite royale. C'est un grand appartement avec vue sur le lac et le Lake palace. Devant notre hésitation, on nous propose 8000 roupies puis 6000 roupies. Finalement, on nous surclasse dans la suite royale sans supplément. Nous sommes évidemment contents.
A 19h, nous allons à la Bagore ki Haveli, une demeure princière du XVIIIe siècle, assister à un spectacle de danses traditionnelles qui se déroule à l'intérieur à cause de la pluie. Des femmes aux costumes colorés et scintillants exécutent des danses: le cari, un récipient en feu en équilibre sur la tête, le ghumar où elles pirouettent en cercle, le terahtali, avec de petites cymbales, le bhavai, avec des pots sur la tête. Un homme actionne une marionnette par des fils et rythme la manipulation de cris stridents avec un sifflet de bambou. Un barde Bhopa coiffé d'un turban rouge, jaune et vert, joue la chanson du héros mythologique Pabuji: il chante et joue du ravanhatha, unique instrument d'accompagnement et lointain cousin du violon. Cet homme fier fait partie de la tribu des Bhopa et perpétue la tradition des chants épiques et mythologiques. Nous passons un très bon moment. Nous dînons ensuite au restaurant Ambrai dans la Amet haveli, situé sur un cap, en face du City palace. La vue est superbe.
Shiv Niwas (Udaipur): les palace rooms ne valent pas le coup; par contre pour le même prix la suite royale est d'un bon rapport qualité / prix: très spacieuse, confortable, calme, vue imprenable, superbe situation. Très bon petit-déjeuner. Belle piscine en marbre. 5/5
La balade en bateau sur le lac Pichola est un moment très agréable. Cela nous permet d'avoir de belles vues du palais, des ghat et des havelis bordant le lac. On passe devant le Jag Niwas connu sous le nom de Lake Palace et édifié en 1746. Le bateau s'arrête sur l'île Jag Mandir une demi-heure. Le temps de prendre quelques photos et c'est l'heure de repartir. Nous visitons ensuite le City Palace fondé en 1559 par le rana Udai Singh. Les différentes parties de ce complexe royal furent élevées aux XVIIe et XVIIIe siècles et on peut y voir fresques, mosaiques de verre de couleur et de miroirs, miniatures, carreaux de céramique... Comme c'est une imbrication de constructions successives, le palais est un immense dédale de halls, de salles, de cours reliés entre eux par des escaliers et des couloirs étroits. Après cette visite intéressante, nous profitons de la piscine de l'hôtel qui est apparue dans une des scènes du film Octopussy réalisé en 1983 avec Roger Moore en James Bond. En début de soirée, nous allons dans la vieille ville dîner au Jaiwana Haveli. L'accueil y est sympathique et la terrasse du restaurant offre une vue imprenable sur le lac. De retour à l'hôtel, nous observons du balcon les chauves-souris qui s'activent et prennent leur envol. Elles s'élancent d'arbre en arbre en poussant des cris perçants. Ses ombres noires envahissent le ciel bleu foncé par dizaines. Le lendemain matin, on les retrouve accrochées aux branches des arbres et rares sont celles qui quittent leur emplacement.
Je suis avec plaisir votre récit car nous étions au Rajasthan en novembre 2012 et nous aurions dû avoir Amit comme chauffeur .( toute une mauvaise histoire que j'avais évoquée sur ce forum ...!)
Je vois que le chauffeur est un facteur important dans le bon déroulement d'un voyage en Inde .
Nous repartons en octobre, cette fois avec Ranjeet et je pense qu'il saura nous faire découvrir son pays , mieux que ne l'avait fait notre chauffeur de l'an dernier !
Effectivement, le choix du chauffeur est très important. Vous avez de la chance de retourner en Inde, comme je vous envie! J'ai beaucoup aimé ce pays fascinant. Vous faites quel périple?
Oui, merci Agnès pour votre témoignage. je pars 14 jours en février prochain avec mon mari et mon fils via la nouvelle agence de Ranjeet Singh "elephant travel". C'est une première pour moi de passer par agence car nous voyageons toujours sac à dos, mais n'ayant pas beaucoup de temps cette fois-çi et surtout pas envie de se prendre la tête à chercher un hôtel ou réserver un transport, j'ai préféré confier mes vacances à Ranjeet. Il m'a mise en relation avec Alex, son collaborateur français. Je ne cache pas qu'au début j'étais un peu sur la réserve vis à vis de "ces agences" car j'avais peur de ne pas maîtriser mon voyage. Alex a su me mettre en confiance, me conseiller sans rien m'imposer. On a établi ensemble un itinéraire qui je l'espère nous enchantera. Je reviendrai ici vous faire un compte rendu de mon voyage.🙂
Nous voilà rentrés de notre séjour au Rajasthan, c’était tout simplement génial !
Comme je l’avais dit précédemment, nous sommes passés par l’agence Elephant Travel et je tiens à leur dire un grand Merci pour leur professionnalisme.
Très bon circuit varié, avec non seulement la visite des grands sites mais aussi de petits villages en campagne hors des sentiers battus. Notre chauffeur, Sunil, fut beaucoup plus qu’un simple chauffeur-guide, il s’est totalement investi dans notre voyage en s’assurant de notre confort et bien-être à chaque instant mais en restant discret. Lors de nos nombreuses discussions, il nous a permis de découvrir les us et coutumes et la façon dont fonctionnent les Indiens (ils pensent pas comme nous 🙂). Je pense qu’il aime ce qu’il fait et qu’il aime le faire partager en toute simplicité. Si je m’attarde sur le chauffeur, c’est qu’il est la clé de la réussite de notre voyage.
Côté hôtels, ils étaient tous très biens, une offre variée comme on le souhaitait avec des Havelis merveilleusement décorés ou des guesthouses simples et propres. Seul bémol, à Jodhpur, nous avons logé dans une charmante pension de famille, un peu trop excentrée de la vieille ville, mais c’est de ma faute car suite à certains commentaires sur le forum qui disaient que le centre de Jodhpur était très bruyant j’ai tenue à avoir un hébergement au calme. Quelle erreur, car j’ai adoré cette ambiance de fouillis, d’odeurs, de couleurs, de vie. Comme quoi, chacun son expérience et sa propre vision…
Côté enfant, nous sommes partis avec notre fils de 14 ans. Il a l’habitude de voyager avec nous et je suis toujours épatée par sa faculté d’adaptation. Pas de consoles, pas de télé, pas de portable, pas de potes, et pourtant chaque jour, il s’ éclate (comme il dit). C’est sûr, il faut varié entre les visites de monuments et les moments de détente mais je peux vous assurer que c’est que du bonheur de le voir s’épanouir, s’ouvrir un peu plus dans ces moments là.
Encore merci à Elephant Travel (alex@elephantravel.com)et son équipe !
Un petit post pour confirmer que Ranjeet Sing et ses chauffeurs sont fiables, courtois et efficaces.
Nous avons fait deux trips dans le Rajasthan ( 2015 et 2016) en préparant nous même l'itinéraire et l'achat des hôtels sur Booking
Ayant besoin d'un chauffeur j'avais trouvé sur ce forum son agence http://rajasthan2.com/accueil.html
Avec eux il y a toujours une solution aux imprévus et la possibilité de sortir des itinéraires standards proposés par d'autres agences bien plus connues.
À mon tour de confirmer que Ranjeet Singh et ses chauffeurs sont tout à fait fiables. En 2014, nous avons fait tout un périple de Pushkar à Varanasi, tout s'était bien passé et cette année je reprends Ranjeet pour faire un periple au Gujarat, non seulement Ranjeet est fiable, il répond aux mails très rapidement mais il est aussi ouvert à toute négociation.
Bonjour ,
Je ne savais pas que Ranjeet allait jusqu'au Gujarat .C'est intéressant .
En 2013, nous avons découvert l’Himalaya indien ( Amritsar, Dharamsala , Manali, Rishikesh , Haridwar ) avec lui. Ranjeet est vraiment quelqu'un de sérieux et de sûr qui sait répondre à toutes nos attentes.
Merci pour ton commentaire qui me fait très plaisir. 🙂
Depuis, nous avons découvert le Cambodge et l'île de Koh Yao Noi en Thailande. Je n'ai pas eu le courage de faire un long compte-rendu sur Voyageforum. Tout est sur mon blog - si cela vous intéresse! 😉
I’d love some advice on choosing a Christmas destination for a trip with my partner and our two kids, aged 10 and 12.
We’re looking for a place where we can enjoy great, easy snorkeling with the kids—ideally from the beach or in shallow water.
And if possible, a beautiful spot to explore, with nature, hikes, and a more laid-back, backpacker-friendly vibe than big resorts or mass tourism.
A "reasonable" flight time and not too much jet lag would be ideal!
I’ve been considering Mauritius, Zanzibar (plus possibly Tanzania), Martinique, or Guadeloupe—but maybe you have other suggestions or thoughts on these options?
I’ve read the forum a lot and found a wealth of information. I’ve tried to compile all of it into our itinerary and would love your feedback to finalize the bookings (we’re planning this *very* last-minute).
Here’s what we’re thinking of doing:
22 July: arrival in Johannesburg
Night of 22–23: Johannesburg
Nights of 23–26: Marloth Park (with Kruger visits on the 24th, 25th, and a crossing visit on the 26th)
Nights of 26–28: Graskop (visiting the canyon and Panorama Road on the 27th and 28th)
Nights of 28–30: Hoedspruit (visiting the central area of Kruger on the 29th?)
Nights of 30 July–1 August: Balule Park (private reserve with safari)
Nights of 1–5 August: flight from Hoedspruit to Cape Town, then 2 days in Cape Town, 1 day on the peninsula, and 2 days for wine (just the route) or something else based on your advice (we don’t know where to stay—whether to stay all 5 nights in Cape Town and where in the city, or do 2 nights in Cape Town and 3 nights nearby—but where?)
Night of 5–6 August: Kelders for penguins and whales
Nights of 6–8 August: Tsitsikamma (what is there to do/see?)
Nights of 8–10 August: Addo Park on the 9th
10 August: flight from Port Elizabeth to Johannesburg and back home
What do you think?
Is there a lot of driving time?
We’d really appreciate your comments and suggestions.
Thanks!
I wanted to share our experience after a 5-day trip to Armenia with my wife and our 8-month-old baby.
It’s a destination that’s still relatively unknown, but it’s really worth the trip, especially if you enjoy cultural, spiritual, historical, and human-centered travel.
We were looking for a change of scenery but not too complicated with a baby—and easy to organize (even though our travel agency helped us a lot, thanks to them! 😊). In the end, Armenia was a wonderful surprise. It’s not a "postcard-perfect" destination. It’s a raw, mountainous, ancient country with real depth.
And most importantly: Armenians *love* children.
That’s probably what surprised us the most. In restaurants, waitresses, owners, or even other customers would naturally come over to play with our baby, hold them for a few minutes, smile at them, or keep them entertained while we ate.
It wasn’t intrusive. It was very natural, very family-oriented. You can tell that children have a real place in society. For parents traveling with a baby, it’s honestly a pleasure.
Day 1 — Yerevan
We started with Yerevan, a pleasant capital that’s quite easy to explore with a child.
The city isn’t huge. You can stroll around Republic Square, visit cafés, discover markets, and walk at a relaxed pace.
With a baby, it’s pretty practical: you can easily take breaks, return to the hotel, or go back out in the evening. The vibe is laid-back, family-friendly, and we felt safe.
In the evening, Yerevan is very lively. The restaurants are welcoming, and almost everywhere, our baby drew smiles.
Day 2 — Etchmiadzin and Khor Virap
On the second day, we headed to Etchmiadzin, the spiritual heart of Armenia. It’s an important place for understanding the country and its Christian identity.
Then, we visited Khor Virap, facing Mount Ararat.
It’s probably one of the most striking places on the trip. The monastery, the plain, the distant Ararat—everything is visually and symbolically powerful.
With a baby, you just need to plan a relaxed pace, avoid rushing, and take your time.
Day 3 — Garni and Geghard
The third day was one of our favorites.
We visited the Temple of Garni, very different from the monasteries, with a stunning setting in the mountains.
Then we went to Geghard, a monastery partially carved into the rock.
The atmosphere is incredible. It’s quiet, mineral, almost timeless. Even if you’re not very religious, you feel something.
With a child, the visit goes well, but again, it’s best not to overload the day. The key is to keep a flexible pace.
Day 4 — Noravank
On the fourth day, we headed to Noravank.
The road itself is an experience: dry landscapes, mountains, red rocks, valleys. The monastery is surrounded by impressive cliffs.
It’s one of the most beautiful sites we saw in Armenia.
You really get the sense that Armenian monasteries were built in impossible places—between sky, stone, and mountain.
Along the way, you can also pass through the Areni region, known for its wine. With a baby, we mostly prioritized simple breaks, relaxed meals, and uncompressed travel times.
Day 5 — Lake Sevan and return to Yerevan
For the last day, we went to Lake Sevan.
The lake is vast, bright, and surrounded by mountains. The Sevanavank Monastery, up high, offers a beautiful view.
It’s a gentler stop, perfect for ending the trip.
Then we returned to Yerevan for a final dinner. Once again, the welcome in restaurants stood out. In Armenia, traveling with a baby isn’t seen as a hassle. On the contrary, people spontaneously come up to the child.
Our overall impression
In 5 days, you obviously don’t see all of Armenia. To reach Tatev, Dilijan, Haghpat, or Sanahin, you’d need more like 7 to 10 days.
But for a first visit, 5 days are enough to feel the essence: Yerevan, the major monasteries, Mount Ararat, the landscapes, the Christian history, and the Armenian hospitality.
What we loved most:
- the kindness of people toward our baby;
- the very family-friendly atmosphere;
- the monasteries in incredible landscapes;
- the view of Mount Ararat from Khor Virap;
- the atmosphere of Geghard;
- the cliffs of Noravank;
- the food;
- the feeling of safety;
- the fact that the country is still relatively untouched by mass tourism.
What to know when traveling with a baby:
- distances can be longer than expected;
- some roads are mountainous;
- avoid overloading the day;
- it’s better to have a driver or a car;
- plan for breaks, water, diapers, baby meals;
- a stroller isn’t always practical on ancient sites;
- a baby carrier can be very useful.
Recommended 5-day itinerary
For a first trip, I’d suggest:
Day 1: Yerevan
Day 2: Etchmiadzin + Khor Virap
Day 3: Garni + Geghard
Day 4: Noravank + Areni
Day 5: Sevan + return to Yerevan
It’s balanced, not too tiring, and gives a great first impression of the country.
Conclusion
Armenia is a wonderful destination with a baby, as long as you travel slowly and don’t try to see everything.
What touched us most, beyond the landscapes and monasteries, was the attitude toward children. There, you feel that babies are welcomed with real tenderness. In restaurants, people naturally helped us, played with our child, and gave us a few minutes to breathe.
That’s rare, and it makes a big difference in the travel experience.
Armenia isn’t a destination you consume quickly.
It’s a country that you *feel*.
For those who love cultural, spiritual, historical, family, and human-centered travel, I highly recommend it.
Hi everyone,
We're heading to Colombia soon for two weeks as a family with our two 10-year-old boys. I'm a bit behind on planning our itinerary and could really use your advice!
We arrive in Cartagena, where we'll spend 3 nights.
Next, we're heading to the Tayrona area for 3 nights. Could you recommend a nice hotel with a pool, ideally family-friendly? Unfortunately, Senda Watapuy and Senda Koguiwa are already fully booked for our dates.
After that, we were thinking of spending a few days in Minca. Is that a good idea in late July/early August? How many nights would you recommend?
Finally, we're looking for a last stop before returning to France. We've heard about Mompox, but we're hesitant because it seems like a big detour. We love nature, animals, beautiful landscapes, beaches, and authentic places. Do you think Mompox is worth the detour with two kids, or would you recommend another destination (Palomino, Barú, La Guajira...) instead?
We don’t want to take any domestic flights.
Thanks in advance for all your tips and experiences!
This summer, we’ve decided to do a 3-week road trip starting from Nice and heading down to Ksamil in Albania.
We’re leaving from Nice, and our route is already pretty much set:
Nice - Verona (Italy) - Rijeka (Croatia) - Zadar - Split - Budva (Montenegro) - Shkodër (Albania) - Ksamil, then back through Italy via Bari.
The itinerary is packed! 🙂
Do you have any suggestions for things to see—visits, beaches, viewpoints, villages, or excursions—to make the most of our journey?
Hi there, we're planning our vacation in Indonesia. We're a family with two kids aged 11 and 14. We leave on July 26th and return on August 17th, 2026.
We initially planned to visit Bali, Komodo, and Flores, but after looking into it more, we came across Sumatra, which is less touristy... a real plus for us. However, skipping Bali might be a shame.
I was wondering if spending 12 days in Sumatra and finishing with about 7 days in Bali is a doable plan.
Hi,
I’m traveling with my 5-year-old son this summer to Northern Thailand, Northern Vietnam, Yunnan, and Indonesia. I plan to equip him with a GPS tracker, but the SIM cards come with a contract. Do you know what the options are in Asia?
Thanks,
Nora
Hi there,
We’d like to spend 2 days in Lyon in May with our 8- and 12-year-old kids, exploring the city on foot.
We’ll arrive on day 1 around 11 AM and leave on day 2 around 6 PM.
I’ve mapped out two routes and was wondering if they’re doable in our 2 days, and if you have any tips or info on visit prices.
We’re not sure where to stay yet, but we’d like to optimize by booking accommodation (hotel or Airbnb) between the two routes, maybe?
Hi there!
I’m planning a trip with my wife and our three kids (ages 9, 6, and 3) from April 16 to May 6.
I’ve started sketching out the itinerary, trying to alternate between visits, hikes, safaris, and downtime. I want to keep the pace relaxed given the kids’ ages.
Could you let me know what you think of this route? I removed Nuwara Eliya, which I had originally planned before Ella, to cut down on stops. I was also wondering if I should break up the Arugam Bay to Colombo leg with an overnight in Galle, since it’s a long drive.
Thanks in advance for your feedback!
Day 1 – 04/16: Wilpattu
Arrival at the airport (08:00) + transfer to Wilpattu (180 km, 4–5 h) + afternoon safari
Overnight: Wilpattu
Day 2 – 04/17: Wilpattu
Morning & afternoon safari
Overnight: Wilpattu
Day 3 – 04/18: Trincomalee
Transfer Wilpattu → Trincomalee (200 km, 4–5 h) + beach relaxation
Overnight: Trincomalee
Day 4 – 04/19: Trincomalee
Nilaveli Beach
Overnight: Trincomalee
Day 5 – 04/20: Trincomalee
Pigeon Island snorkeling
Overnight: Trincomalee
Day 6 – 04/21: Trincomalee
Fort Frederick & relaxation
Overnight: Trincomalee
Day 7 – 04/22: Sigiriya
Transfer Trincomalee → Sigiriya (120 km, ~3 h) + visit to Dambulla
Overnight: Sigiriya
Day 8 – 04/23: Sigiriya
Sigiriya Rock
Overnight: Sigiriya
Day 9 – 04/24: Sigiriya
Minneriya safari
Overnight: Sigiriya
Day 10 – 04/25: Sigiriya
Polonnaruwa & village tour
Overnight: Sigiriya
Day 11 – 04/26: Ella
Transfer Sigiriya → Ella (230 km, 5–6 h) + rest
Overnight: Ella
Day 12 – 04/27: Ella
Little Adam’s Peak & Nine Arches Bridge
Overnight: Ella
Day 13 – 04/28: Ella
Ella Rock
Overnight: Ella
Day 14 – 04/29: Ella
Tea Factory & relaxation
Overnight: Ella
Day 15 – 04/30: Yala
Transfer Ella → Yala (110 km, 2–3 h) + afternoon safari
Overnight: Yala
Day 16 – 05/01: Arugam Bay
Transfer Yala → Arugam Bay (80 km, 2.5–3 h) + beach time
Overnight: Arugam Bay
Day 17 – 05/02: Arugam Bay
Surfing & relaxation
Overnight: Arugam Bay
Day 18 – 05/03: Arugam Bay
Local exploration
Overnight: Arugam Bay
Day 19 – 05/04: Colombo
Transfer Arugam Bay → Colombo (320 km, 7–8 h) + rest
Overnight: Colombo
Day 20 – 05/05: Colombo
City tour & shopping
Overnight: Colombo
Day 21 – 05/06: Colombo
Morning return flight from Colombo
We’re heading to Sri Lanka for three weeks in July with two kids (ages 6 and 13).
We’ve drafted a rough itinerary but would love to hear from those who’ve already been there 😊
Of course, we want to see everything, but we have to make choices—even though three weeks on the ground lets us do quite a bit.
We originally planned a schedule that felt too packed, so we had to cut one stop. We decided to skip Tangalle, even though we were really tempted. The monsoon won’t let us swim there, and the weather in the south is too uncertain, so we preferred to keep our stops on the east coast. Plus, we don’t think it’s reasonable to cut nights from other places.
We’ve added a stop in Batticaloa, which we think will be a nice break between Arugam Bay and Sigiriya. What do you think?
We’re also debating between Batticaloa and Passikudah.
Does the itinerary seem logical to you?
Here it is:
Sri Lanka Itinerary
Day 1
Arrival around 1 PM at the airport
Night in Negombo
Day 2
Drive from Negombo to Galle
Visit Galle and surrounding areas
Night in Galle
Day 3
Visit Galle and surrounding areas
Night in Galle
Day 4
Visit Galle and surrounding areas
Drive from Galle to Udawalawe
Night in Udawalawe
Day 5
Visit Udawalawe National Park
Night in Udawalawe
Day 6
Drive from Udawalawe to Ella
Night in Ella
Day 7
Ella Rock
+ Nine Arch Bridge
Night in Ella
Day 8
Visit Haputale
Lipton’s Seat and Dambatenne Tea Factory
Train ride back from Haputale to Ella
Night in Ella
Day 9
Little Adam’s Peak
+ drive from Ella to Arugam Bay
Night in Arugam Bay
Day 10
Visit Arugam Bay and surrounding areas
Night in Arugam Bay
Day 11
Visit Arugam Bay and surrounding areas
Night in Arugam Bay
Day 12
Drive from Arugam Bay to Batticaloa
Night in Batticaloa
Day 13
Visit Batticaloa
Night in Batticaloa
Day 14
Drive from Batticaloa to Sigiriya
Night in Sigiriya
Day 15
Lion Rock and Pidurangala
Night in Sigiriya
Day 16
Visit Dambulla
Drive from Sigiriya to Trincomalee
Night in Trincomalee
Day 17
Visit Trincomalee and surrounding areas
Night in Trincomalee
Day 18
Visit Trincomalee and surrounding areas
Night in Trincomalee
Day 19
Drive from Trincomalee to Anuradhapura
Night in Anuradhapura
Day 20
Visit Anuradhapura
Night in Anuradhapura
Day 21
Visit Mihintale
Drive from Anuradhapura to Negombo
Night in Negombo
Day 22
Day in Negombo and return flight
We’d love to hear your thoughts and tips! Thanks in advance!
We’re planning a 4-month trip in spring 2027. We’re looking for a third destination that optimizes transport costs. Ideally, somewhere very different from the other two (Polynesia and Indonesia). Thanks
Hi everyone!
We’re so excited to be heading to Italy for the first time this April with our two kids for a week. We’ve booked our round-trip flight, and we’ll be arriving and departing from Pisa.
Our rough plan so far includes visiting Pisa, taking the train to Florence, and exploring the Cinque Terre. Last night, a friend also suggested adding Siena to the list.
Our kids are 12 and 9 and are used to walking, but we’re not looking to rush around too much. We’d love any advice, especially about accommodation. Should we stay in Pisa and take day trips by train, or split our nights between a couple of different places?
We’re just starting our research, so any tips would be amazing! 😉
Thanks in advance!
Hi everyone.
A few days ago, I asked my 14-year-old son to pick a destination for a trip, and he chose Germany. So, we’re heading to Berlin for four days in February. The catch is that I don’t know this city (or this country) at all—I hadn’t even considered visiting just a month ago .
Could you please share some suggestions to make this first mother-son trip abroad a success? 🙂
Thanks for your tips and great deals.
Nanyne
Next summer, we (2 adults and a 12-year-old child) have decided to visit Japan.
Admittedly, it’s still early to plan everything, but my wife will soon need to request her vacation time—either in August or July... and we’re hesitating.
I know summer isn’t the ideal time to visit Japan, but we don’t really have a choice... It’s either July or August. On one hand, I’d love to experience the O-Bon festivities from August 14th to 16th, and I’ve drafted an initial itinerary that would let us experience the Gujo Hachiman Bon Odori, possibly visit the Okunoin Cemetery in Koyasan, and be in Kyoto on the 16th for the Gozan Okuribi fires. But on the other hand, I’m worried it’ll be *packed*, especially in Kyoto, and less enjoyable than in July. So, have any of you experienced these celebrations? Are they worth it? Too crowded? Do you know of other celebrations or festivals in July?
Thanks for your input!
I’m reaching out because I’ve already read tons of info from other forums (thanks a million, by the way!) and blogs, but now I’m overwhelmed with details and have so many questions. I’m really hoping you can help us figure this out! Here’s the plan:
We’re leaving France for Senegal in our camper van (with two kids, aged 4 and 7), then shipping the van to South Africa before heading to Namibia. We’re planning to leave this summer and should arrive in South Africa in early September. The goal is to reach Réunion by early December, which gives us 3 months to explore Southern Africa. Originally, we wanted to pick up the van in Cape Town, head up to Namibia, and visit the main parks and iconic spots, then go north to Botswana (Etosha Park) and Zimbabwe (Victoria Falls) before heading back down to South Africa to enjoy the milder temperatures while exploring the country. But now we’re wondering how to get back to South Africa. We’ve come up with three options:
- Head back down through Botswana: I’ve read everywhere that Botswana isn’t recommended for kids under 6 (most parks) because it can be potentially dangerous—few enclosures for animals (even though we have a camper van with "secure" beds), and the agencies we’ve contacted don’t recommend it. Plus, southern Botswana is tough to navigate in a camper van.
- Return from central Botswana (Maun) to Windhoek and drive back to Cape Town via Namibia.
- Cross Zimbabwe and potentially Mozambique to head down to Kruger Park and Johannesburg.
Anyone familiar with this region have any recommendations?
Also, is it necessary to book accommodations in advance? Is that only required in certain countries (maybe Botswana/Zimbabwe)? We’d like a mix of camping and lodges.
Hi there,
We’re planning a two-week trip to Colombia with our two kids at the end of July – early August, with a round-trip flight to Cartagena.
What itinerary would you recommend, knowing we’d prefer to avoid domestic flights?
We were thinking of Cartagena, Tayrona Park, Mompox, and maybe an island.
Do you think it’s a shame to skip big cities like Bogotá or Medellín?
Thanks so much in advance for your help!
Good morning! We're heading to Cape Verde for 2 weeks at the end of April—São Vicente, Boa Vista, and Santiago. We’re a family of 5: 3 kids (4, 6, and 12) and 2 adults.
My questions revolve around beaches (a spot with interesting snorkeling and safe swimming for the kids), accommodation (kid-friendly, parks nearby, pool, beach, or nature—more like guesthouses or family-run pensions), hikes (accessible for kids), and whether renting a car makes sense depending on the island, even though local buses are an adventure in themselves.
**Santiago:**
- Beach & snorkeling: Tarrafal, Quebra Canela in Praia, Ribeira da Barca (okay for kids?), Águas Belas?
- Any nice places to stay?
- Hikes: Malagueta?, Baobab Boa Entrada, Pico António (accessible? elevation gain, time to climb, difficulty, interest for kids?)
**Boa Vista:**
- Beach + snorkeling: Santa Mónica, Praia de Chaves, Gatas, ... Estoril Beach in Sal Rei maybe?
- Can we swim at Turtle Bay to see the turtles even though it’s not nesting season?
- Any nice places to stay?
- Hikes: Viana Desert? Can we explore it solo by renting a 4x4 and easily find the points of interest?
- Is it worth renting a 4x4 for our stay in Boa Vista?
**São Vicente:**
- Beach + snorkeling: Laginha, Porto Grande, Praia Grande, Baía das Gatas, São Pedro...? (safe, good snorkeling?)
- Any nice places to stay?
- Hikes: cliffs?, Monte Verde?
Thanks for your feedback, great tips—especially for accommodation where we’re totally in the dark! And your thoughts on whether renting a car is a good idea and which beaches are safest for kids.
Hi,
We’d like to visit the Alpes de Haute-Provence for 2 weeks with our 2 (adult) kids.
Any ideas for things to see and do?
Where should we choose our accommodation (house only) to be centrally located for sightseeing? We’re looking for villages with restaurants and bakeries.
Thanks in advance for your tips!
Best regards
Hi there, we’re heading to Tuscany in the second half of August with two kids (8 and 6 years old).
We’ve zeroed in on the area around Siena and Florence for now.
I’m looking for recommendations on places to stay and things to see that are great for families.
Also, just to add, we’ll be traveling by train and plan to rent a car once we’re there—any tips on car rental companies?
Hello everyone,
We’ve decided to head to Quebec next year—it’s been a dream for the whole family (after watching so many travel shows and the like...). There’ll be five of us: 2 adults, 2 teens (16 and 13), and a child (8 years old). We’re all pretty good walkers, though maybe the teens a little less so—it’s just that age, you know? 😊 That said, they’ve got no problem doing 15 km hikes, just not every single day.
We’re planning to go from July 23 to August 14, arriving and departing from Montreal, so almost 3 weeks.
I’ve started looking into logistics and accommodation prices, but before I dive into bookings, I’d love some advice on the itinerary. I’ve read a few threads here and there.
Our idea is to visit between 3 and 5 different places over the 3 weeks, so that means the same number of accommodations. The goal is to optimize travel as much as possible—I’ve realized that getting around can take a long time.
I think the first two days will be in Montreal to adjust to the time difference, and the last two in Quebec City, though that’s not set in stone.
Anyway, I’m not really sure about the route. I’ve got time to plan everything, but I know the longer we wait, the more expensive and scarce accommodations will get.
Same goes for budget—we’ve set aside a mid-range budget, flights included: 3k per person (1k for the flight). So if you’ve got any great tips or advice, we’re all ears!
I was thinking of going up the St. Lawrence River, but I’m not sure how long that takes or where to stop. Maybe there are other places worth visiting farther away...
Anyway, thanks for reading this far! If you’ve got any questions, don’t hesitate.
I hope you're starting this new year with your head full of travel memories or plans!!
I’d love to spend a week in July on a Greek island with my 8-year-old son. I’m totally in love with Amorgos, but not all the beaches are accessible for him. I’ve been to Santorini and Naxos before and don’t want to go back. Would you have an island to recommend that’s not too crowded 😕, with a few accessible beaches and where we won’t have to fight to get around or park?
A few months ago, I posted a message in the Southern Africa section about a family trip in July/August. In the end, since I had too much trouble deciding on the destination and procrastinated too much with the planning 😎, I changed my mind and we’re going for a completely different trip—to Madagascar, a country we already know a bit since we’ve traveled there several times for 4 to 6 months each time, though our last visit was back in 2012!
The tickets are booked: 19 days on the ground (excluding arrival and departure days in Tana), spanning July and August.
We’re not looking to rack up landscapes (and kilometers). The kids really want to see lots of animals, while we mostly want to show them what daily life is like in Malagasy villages. So ideally, we’d like a trip split into two parts:
- For 8/10 days, a hiking portion. The idea isn’t to do a tough trek in very remote areas but rather to walk from one village to another. Let’s say 3-4 hours a day. And when we arrive in each village, we’d have time to explore a bit, chat with the locals, let our kids play with the village children, etc. Stay with locals when possible. Move to a new village every day or every 2-3 days.
- A few days visiting 1 or 2 national parks (with lemurs if possible to keep everyone happy!)
- With the inevitable travel days, we’ll quickly hit 19 days.
Does this kind of trip sound doable (and fun) to you? Do you know of any villages that would fit our hiking plans?
I don’t have a preferred region yet, except that very dry landscapes appeal to me less. My real love from past trips was the highlands and their bright green rice paddies against red earth, but I’m a bit worried about the cold at this time of year.
After my initial research (thanks to this forum), I get the impression that the Ambalavao/Ambohimahamasina area might meet our criteria. I saw there are "accueil paysan" (farm stays) in that area, which could match what we’re looking for and would let us visit Andringitra National Park and Ranomafana on the way there or back.
But I’m open to all your more original ideas!
For logistical questions (transport, guides, accommodations, etc.), I’ll tackle those later—it’ll depend on the area we choose.
We’re a family with young kids (6 years old, 3 years old, and a newborn) and we’d like to spend about ten days in Aquitaine (in Gironde or Les Landes).
We’d love to be near pretty villages to visit and, if possible, close to the sea.
We’re planning to stay at a campsite with a pool so the kids can play.
Could you recommend any places/villages/campsites for us?
We don’t know the region at all.
We’re a family of five (our kids are 6, 15, and 19) and we’d love to go somewhere warm with our feet in the water during the first two weeks of August 2026. We’d also like to do some cultural visits and a bit of hiking. We were thinking of Guadeloupe—I know it’s not the ideal time of year, but we don’t have much flexibility. Is it really a bad idea, or can we still enjoy it despite the weather?
Another option for us would be Madeira, which seems more reliable weather-wise, but it sounds like the beaches are less accessible and not as nice.
We haven’t really looked elsewhere because everything else (except the Canary Islands, Balearics, or Corsica) seems way too expensive. But if you’ve got any recommendations, don’t hesitate—we’re just starting to look into it.
Hi,
This summer, we’re spending a month in Malaysia. There are 3 adults and two kids in our group. I’ve just finished planning our itinerary and I’d love to get your thoughts on whether it feels "coherent."
Thanks in advance for your feedback!
Christelle
07/07 Depart France 10:30 AM
08/07 Arrive KL 7:50 PM
09/07 KL
10/07 KL / Batu Caves
11/07 KL
12/07 KL → Kuching (flight)
13/07 Kuching
14/07 Bako National Park
15/07 Bako → Kuching
16/07 Semenggoh Reserve
17/07 Kuching → Mulu (flight)
18/07 Mulu National Park
19/07 Mulu → Kota Kinabalu (flight)
20/07 Kota Kinabalu → Sandakan (flight)
21/07 Kinabatangan
22/07 Kinabatangan → Sandakan / Sandakan → KL (flight)
23/07 Malacca
24/07 Malacca → Chin Swee Caves Temple
25/07 Chin Swee Caves Temple → Kuala Tahan / Taman Negara Park
26/07 Taman Negara Park
27/07 Kuala Tahan → Kuala Besut
28/07 Perhentian Islands
29/07 Perhentian Islands
30/07 Perhentian Islands
31/07 Perhentian → George Town
01/08 George Town / Penang
02/08 George Town / Penang
03/08 Ipoh
04/08 Cameron Highlands
05/08 Return to KL
06/08 Return to France
Hi everyone,
I’m planning a 3-week trip to Malaysia this July with my 6-year-old son.
I’d thought we’d go this year, but we ended up returning to Samui instead.
I’ve decided to limit it to 4 stops to avoid moving around too often and to fully enjoy each place without rushing. The travel times between each spot aren’t too long, except for the one between Sandakan and Langkawi.
* 05: Arrival in KL in the afternoon.
06: Day in KL. I’ve been there a few times and know the city a bit.
* 07: Head to Kota Kinabalu
08 – 09: In KK
* 10: Flight from Sandakan to Sepilok
11: In Sepilok
* 12: Flight to Kinabatangan
13 – 14: In Kinabatangan
* 15: Head to Langkawi
15 – 21: In Langkawi
* 22: Return to KL
23 – 24: In KL
* 25: Return flight
Any thoughts on this itinerary? I have a rough idea of what we’ll do at each stop after checking online and with ChatGPT.
We’re heading out at the end of February for a road trip with our two kids, ages 3 and 7. Our itinerary includes Ait Ben Haddou, Tizi-n-Tichka, Sourate, Tinghir, Zagora, Ouarzazate, Ouzoud, and Essaouira. I’d love recommendations for accommodations, restaurants, and typical/spectacular spots to visit. We’d like to spend a night in the Zagora desert. We’re looking for authenticity and a friendly vibe—not tourist traps—for our trip. We’ll be there during Ramadan—any tips?
Thanks in advance!
Your fellow globetrotter’s perspective is invaluable.
Wednesday, March 4 – Friday, March 6 — Sine-Saloum
Drive to Toubacouta via the Trans-Gambian Highway (Gambia)
Stay with a local host / camp on the bolongs
Activities: pirogue ride in the delta, Serer villages, biking, handicraft discovery
Overnights: Sine-Saloum (3 nights)
Saturday, March 7 – Sunday, March 8 — Petite Côte
Drive to Somone / Ngaparou (~3 hours)
Stay with a local host
Activities: beach, safari at Bandia Reserve, kayaking on the lagoon, craft market
Overnights: Petite Côte (2 nights, including Sunday, March 8, to enjoy the full day before the nighttime departure)
Monday, March 9 — Departure
Transfer to Blaise Diagne International Airport (~45 minutes)
Flight leaves at 2:00 AM
I’ve got a few questions:
- Is an afternoon on Gorée Island worth it? I really want to go, but the ferry departure days are a bit limiting.
- How easy is it to get around between these different stops? Can we find a taxi that fits all five of us?
- Do you have any accommodation recommendations? I’d love to stay with locals as much as possible—we’re not looking for luxury, just a bed and a shower.
- February 28 is my birthday, and I’d love to do something “special”: any ideas for a nice place to stay, a great restaurant, or an out-of-the-ordinary activity? We’ll be around Cap Skirring.
- Does this itinerary seem coherent? I really want to visit Casamance, and we’d prefer to stay no more than 3 nights in the same place.
Don’t hesitate to share your tips! Thanks so much!
Hello,
I’d like to go to Morocco with my 10-year-old daughter for three weeks in February.
Do you think, as women traveling alone, we’ll feel comfortable? Sorry if my question seems odd, but when I mentioned my plans, I got some hesitant reactions.
I’ve never been to North Africa. I’ve traveled several times to the Sultanate of Oman, where I felt very at ease as long as we respected the basic cultural norms. For those who know Morocco, do you think it’s different? Would it be appropriate for me to cover my head?
I was thinking of arriving in Agadir and spending a few days in Taghazout and the surrounding area.
After that, if you have any tips, I’m all ears. We’re looking to discover Moroccan cultures, see artisans at work, or even try our hand at a local craft—we’d love that. Simply meeting families, seeing landscapes, animals, and soaking in the culture gently, opening ourselves to something new—that’s what motivates us. And if there are opportunities to listen to local music, even better.
We’ll be traveling by public transport.
Thanks in advance for your ideas.
Happy travels to everyone.
we’re taking our grandkids in early 2026 (14 and 10 years old) without their parents. Do we really need to have birth certificates and other forms translated by a sworn translator?
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De l'autre côté d'une belle porte recouverte de fresques et de mosaiques, des salles somptueuses exhibent une ornementation raffinée et délicate. Les murs et les plafonds sont décorés de motifs floraux et incrustés de milliers de petits miroirs et de verres qui scintillent. Les décors sont en relief et peints. Le fort d'Amber est un gros coup de coeur.
