Mon compagnons et moi partons "enfin" fin Aout pour 2 semaines en Tanzanie (voyage de noces). Nous allons visiter les parcs du sud et passer une semaine à Matemwe.
Pourriez vous me donnez vos avis concernant les excursions à faire et combien cela côute en moyenne?? Safari blue, les dauphins, jozani... Y a t'il à faire à Matemwe?
Question plus pratique... USD ou EUR sur place?? Qu'est t'il préférable de prendre??
Mikumi : avantage près de Dar par la route, mais pour moi le moins intéressant (mais le plus abordable)
Udzungwa : pour les amateurs de treks, faune essentiellement limitée aux primates et aux oiseaux (pas de prédateurs visibles, pas de guépards)
Kitulo : connais pas, c'est aussi un parc à pied, réputé pour sa flore
Katavi : extra, mon préféré avec Ruaha, cher, car loin de tout donc ravitaillement en grande partie par avion
Ruaha : un parc superbe, varié en paysages et faune, pas excessivement cher
Mahale : pas de voiture là aussi, à voir pour les chimpanzés et le lac Tanganyika, cher
Saadani : le petit dernier, le seul parc national côtier de Tanzanie, pas loin de Dar, relativement "économique" (pour un parc, hein...), plages immenses, faune de prédateurs encore difficile à voir, plein d'oiseaux.
Sinon la réserve de Selous est un must, mais ce n'est pas donné-donné.
Pour ce qui est euro dollar, nous avons toujours pris des dollars, les taux de change sont parfois fantaisistes pour l'euro en dehors des bureaux de change. Prends des petites coupures et des billets récents.
Tu peux voir notre site (non commercial et sans aucune pub) pour des détails.
Merciiiii pour tes précisions Bernard! et le site Waouw!! les photos.. splendides, me réjouis d'y être!!!
Je choisis le Selous car moins touristique que dans les parcs du nord.. j'espere juste ne pas être décue de ne pas voire bcp de faune... il parrait que les animaux sont bcp plus timide que dans le nord.. Nous séjournerons au Rufiji River Camp avant de nous rendre sur Zanzibar pour découvrir l'ìle..
Hé bien, Yria, Le Rufiji River Camp, nous y étions en février, camp sympa, piscine agréable, bonne nourriture, vervets sur place, superbe vue sur les hippos, crocos, oiseaux de la Rufiji.
Et nous avons vu pas mal de faune, même hors piafous, comme tu peux voir sur nos albums de photos Selous avec lycaons et Selous sans lycaons.
C'est vrai que la faune peut être moins facile à approcher, après tout, de l'autre côté de la Rufiji, elle se fait canarder, s'pas ? Mais les lions, on pourrait les toucher, les lycaons, nous en avons eu une fois d'avant à 5 mètres de la voiture. Et tu auras une paix royale, presque 500 fois moins de visiteurs qu'au Serengeti !
Tu vas te régaler, seuls manquent les guépards, mais tu peux y voir tout le reste (bien sûr pas les rhinos, même si l'on pense qu'il en resterait quelques uns protégés (?) dans les zones de chasse). Nous avions pris une option Fly Camp de deux jours, ça a été un de mes meilleurs souvenirs de safari. Notre guide s'appelle Oscar, il est très doué en ornitho, un avis de ma blonde qui n'est pas très indulgente en la matière (moi, je suis nul, je reconnais le chardonneret et l'autruche, c'est facile, y en a un qui vole, le plus petit de mémoire...).
Comment avez vous organisé le fly camp? via le rufiji camp?
Nous comptions faire une journée complete en 4*4, le safari en bateau et à pieds.. proposé par le camp.
Petite question pour apaiser mon cher et tendre.. est ce que les safaris peuvent être dangereux? y a t'il eu des attaques à ta connaissance?
Oui, il y a eu des attaques. Non les safaris en général ne sont pas dangereux.
Et ceux du Selous encore moins que les autres.
Pourquoi ?
Loin des villes, pas de braconniers dans la partie photo où ils seraient trop facilement repérés, accès limités et pas évidents aux différents lodges.
Les attaques ont eu lieu, de manière quasi exceptionnelle, dans des hébergements hors des parcs (en bordure est du Serengeti). Il ya infiniment plus de risque d'agression et de vol à Dar Es Salam et Zanzibar que dans le Selous. Et des précautions de bon sens, pas de bijoux ostensibles (cf. les vols de collier en or en France), d'ostentation de tentatoires liasses de billets, pas de sortie de nuit dans des endroits déserts, taxis réguliers, suffisent à ramener ces risques à un niveau limité. Après tout, chez nous, il y a bien des saucissonnages, du car-jacking, des vols à l'arraché, s'pas ?
La faune en safari n'est pas dangereuse, à l'exception des moustiques possiblement transmetteurs de la malaria (assez peu probable au Selous, vu la faible fréquentation humaine des lieux, mais pas impossible). Et si l'on est sensible à leurs piqûres des tsé-tsé (qui ne transmettent pas la maladie du sommeil au Selous).
Notre page "sécurité safari" sur tanzanie.net
Pour le Fly-camp, nous l'avons pris pour deux nuits par Rufiji-River en extra. Demande en ce cas si c'est possible l'ancien emplacement, le nouveau est plus près du camp et plus "passant" (bon, c'est pas la place de la Concorde, hein ?). Sans fly camp, nous n'aurions pas vu les lycaons, trop loin du lodge.
Je suis addict de ton blog Tanzanie.net, beaucoup d'infos et... de belles images. Mon épouse (qui n'est pas blonde!) et moi planifions de partir en Tanzanie en été 2014 (ce sera l'hiver là bas) dans les parcs de Selous et Ruaha. On aimerai bien aller aussi à Katavi et nous nous laisserons bien tenter par une extension à Zanzibar de deux à trois jours histoire de nous reposer un peu avant le retour en Europe.
Nous avons voyagé en self drive en Afrique Australe (RSA, Namibie, Botswana). C'est pourquoi nous souhaitons, voulons:
1) éviter les parcs trop fréquentés, 2) nous immerger dans la vie sauvage, avec 3) un peu de confort, si possible en camp de brousse ou en tente Meru 3) passer du temps en game drive essentiellement , walkgame, boat game, 4)consacré ce temps à l'observation et la photographie animalière, 5) dans un 4x4 sans toit ou alors en toile et pas beaucoup de gens de dedans (chauffeur, un excellent guide francophone, nous deux et tout au plus deux autres personnes sympa). Voilà, voilà... nous sommes des sauvages, je sais... !
Donc nous avons imaginé le plan suivant:
- 4 jours plein à Selous
- 4 jours plein à Ruaha
- 3 jours plein à katavi
- 3 jours plein à Zanzibar
Total 14 jours pleins hors vols aller et retour Europe/Tanzanie (en vol de nuit) et transport de site en site par avions taxis (plus rapide).
Que penses tu de ce projet gourmand et des parcs dans lesquels nous voulons vivre quelques jours ? Connais tu les coordonnées de cette agence Akor? Et que penses-tu des agences suivantes: Objectif nature et vie sauvage ? Et Melting Spot Bush Camp alors ? Qu'utilises tu comme appareil photos et objectifs? Comment as tu régler le problème de leur transport en avion et avion taxi ? Qui est récemment élu président des States (je rigole!) ?
Merçi de bien vouloir nous renseigner et de continuer à nous faire rêver. Ce voyage n'est pas le dernier mais nous n'aimerions pas le rater.Ce qui explique notre sens de l'anticipation.
Je suis addict de ton blog Tanzanie.net, beaucoup d'infos et... de belles images.
Merci, ma blonde et moi rosissons de plaisir...
Mon épouse (qui n'est pas blonde!) et moi planifions de partir en Tanzanie en été 2014 (ce sera l'hiver là bas) dans les parcs de Selous et Ruaha. On aimerai bien aller aussi à Katavi et nous nous laisserons bien tenter par une extension à Zanzibar de deux à trois jours histoire de nous reposer un peu avant le retour en Europe.
Un choix incontournable pour le sud. Si on veut bien renoncer au contact avec les populations et au culturel qui va avec, Saadani National Park est pas mal aussi, mais l'eau de mer, par ailleurs très chaude, n'y est pas aussi claire (snorkeling quasi impossible).
Nous avons voyagé en self drive en Afrique Australe (RSA, Namibie, Botswana). C'est pourquoi nous souhaitons, voulons:
1) éviter les parcs trop fréquentés, 2) nous immerger dans la vie sauvage, avec 3) un peu de confort, si possible en camp de brousse ou en tente Meru 3) passer du temps en game drive essentiellement , walkgame, boat game, 4)consacré ce temps à l'observation et la photographie animalière, 5) dans un 4x4 sans toit ou alors en toile et pas beaucoup de gens de dedans (chauffeur, un excellent guide francophone, nous deux et tout au plus deux autres personnes sympa).
Que voilà un programme qu'il est beau, mais...
Mais le guide francophone, il vous faudra l'emmener avec vous par avion-taxi et qu'il embarque avec vous dans la voiture des lodges ou qu'il vous emmène avec lui dans sa voiture 4x4 et là, il y en aurait pour des jours et des jours...
Sauf peut-être à Ruaha, il est difficile sinon impossible de trouver dans les lodges et camps des guides et/ou chauffeurs qui soient francophones.
Voilà, voilà... nous sommes des sauvages, je sais... !
nous aussi mais à notre décharge, le reste de l'année nous voyons toute la journée des gens et leur parlons... (même si par ailleurs nous avons affaire à gens très sympathiques puisqu'ils nous honorent de leur confiance)
Donc nous avons imaginé le plan suivant:
- 4 jours plein à Selous
- 4 jours plein à Ruaha
- 3 jours plein à katavi
- 3 jours plein à Zanzibar
Plutôt qu'en jour plein, il vaut mieux compter en nuit sur place. C'est ça qui est le facteur déterminant de la facture, s'pas ? Et les jours pleins sont souvent amputés par les transferts d'un parc à l'autre.
Total 14 jours pleins hors vols aller et retour Europe/Tanzanie (en vol de nuit) et transport de site en site par avions taxis (plus rapide).
Que penses tu de ce projet gourmand et des parcs dans lesquels nous voulons vivre quelques jours ?
Le seul point faible que je donne à ces parcs est l'absence de guépard (ou leur faible présence, à Ruaha seulement), mon félin préféré.
Katavi est sans doute le parc le plus sauvage de Tanzanie et celui où on a le plus le chance de voir des scènes de vie, notamment des kills, du fait de l'hyper-concentration autour des rarissimes sources d'eau non taries. Donc ici on a lions contre buffles, zèbres ou hippos, voire contre crocos, rapaces contre poissons et autres rapaces, vautours, tout ce qui tue pour manger. Et aussi des troupeaux de buffles à couper le souffle. Le spectacle de centaines d'hippopotames tassés les uns contre les autres dans la boue est inoubliable (et l'odeur aussi). Fréquentation quasi nulle.
Selous est une réserve peu fréquentée, avec de super promenades en bateau, Selous offre aussi les meilleures chances de toute l'Afrique de l'Est de voir des lycaons, mes canidés préférés.
Ruaha est un des plus beaux parcs de Tanzanie, sans doute même le plus beau, avec baobabs, rivières, troupeaux d'éléphants, lions... Le plus fréquenté des trois. Avec de la chance, on peut même y voir des gépards (et des lycaons).
Connais tu les coordonnées de cette agence Akor? Et que penses-tu des agences suivantes: Objectif nature et vie sauvage ?
Akor, connais pas. Akorn, c'est la même chose qu'Abercrombie and Kent, très professionnel, très sérieux, avec des prix en conséquence.
Objectif Nature : leur spécialité, c'est pas le voyage en individuel mais avec un groupe sous la conduite d'un photographe chevronné. C'est cher pour la prestation, je conseillerais infiniment plus Alain Pons.
Vie sauvage : notre voyagiste depuis plus de 10 ans, le patron Christian Abily est incollable sur la Tanzanie, il parle swahili et est en train de monter son propre camp au nord de Saadani
Et Melting Spot Bush Camp alors ?
Excellent, sans aucun doute le meilleur camp de Masai Mara pour des photographes français. Mais on s'éloigne de la Tanzanie. Pour les mois d'été, le succès fait qu'il faut s'y prendre pas mal de temps à l'avance.
Qu'utilises tu comme appareil photos et objectifs?
Principalement boîtiers Canon, deux 7 D, un 1 D MkIII, un 1 Ds MkII, plus un ch'tit compact Leica (un Panasonic rebadgé), un Panasonic G1.
Objectifs :
tous les macros Canon (MEP 60, 50, 100 et 185) mais nous n'en prenons le plus souvent qu'un pour des raisons de poids
EF 17-40, 70-200 F/4 L IS, 300 F/2.8 L IS, 500 F/4 L IS, 800 F/5.6 L IS
convertisseurs EF x1.4 II et EF x2 III, bagues allonge Canon, flash 580 EX II
jumelles Canon x15 IS lunette Leica ApoTelevid
Comment as tu régler le problème de leur transport en avion et avion taxi ?
avion de ligne
Très simplement, des sacs légers (GuraGear), du matériel non indispensable (trépied, tête pendulaire, batteries de secours, chargeurs de batterie en double) en cabine. On arrive ainsi à 12 à 17 kg par personne, dans des sacs de format agréé par les compagnies aériennes, on évite les low-cost et les rigides qui limitent les bagages de cabine à 7 kg (Swiss, Lufthansa, Ethiopian Airlines) et l'on voyage sur British Airways (17 kg) ou KLM/Air France/Kenyan Airways (12 kg).
avion taxi
les bagages ne sont pesés qu'à Arusha ou Dar-Es-Salam, et encore pas toujours. Les bagages sont théoriquement limités à 15 kg par personne, TOUT COMPRIS (bagages de cabine et de soute). Nous n'avons jamais eu de pesée de nos sacs photos négligemment tenus à la main ou sur l'épaule, bien décontractés (mais bon sang, 17 kg, ça le fait !). Je pense qu'en cas de problème, une discussion sans s'énerver et en souriant, avec proposition d epayer pour le surplus devrait le faire, mais s'il peut y avoir un réel problème, c'est dans les tout petits zincs, pas dans les gros. Les petits zincs, c'est ceux où l'on te demande combien tu pèses (pour équilibrer, régler centrage et trim, tout ça) et seulement quand on se retrouve à leur capacité maximum : 2 pilotes, 4 passagers d'importance (comme moi, plus d'un quintal), chacun avec plein de bagages...
Qui est récemment élu président des States
Abraham Lincoln, qui va sans doute, d'après des sources généralement bien informées, être confronté à un mandat difficile, entre l'agitation des abolitionnistes et les revendications des esclavagistes. Dieu le protège ! Mais mes infos sur le sujet ne sont pas des plus récentes, tout s'est peut-être arrangé depuis, s'pas ?
Merci Blesl pour ta longue réponse. Pourrais tu nous faire un retour d'expérience du parc national de Katavi, à moins qu'elle ne soit déjà écrite sur ton site internet. Ma femme et moi nous demandons si Katavi est un plus, après des safaris dans la réserve de Selous et le parc national de Ruaha ou s'il ne faudrait pas plutôt en abandonner l'idée au profit de notre porte monnaie ? Si l'expérience vaut le détour alors nous serions prêt à casser la tirelire et d' y consacrer deux ou trois nuits de plus.En ce cas dans quel ordre est-il préférable de faire ces parcs? Autre chose que penses tu du RUFIJI RIVER CAMP (Selous). J'ai lu quelques avis de consommateurs comme quoi ce lodge n'organisait pas de game drive avant 8h00 du matin et qu'il n'y avait aucun moyen de dissuader le manager de faire plus tôt!
Katavi National Park est bien sûr traité dans notre petit site amateur, avec des photos de Katavi en prime. C'est un lieu unique, pas loin d'être mon parc préféré avec la réserve de Selous. Il y a la possibilité de voir de nombreuses scènes de vie, chasses de lion, bagarres d'hippos, des troupeaux de buffles immenses... Un must. Maintenant deux nuits, c'est trop court...
Nous n'avons jamais vu autant de lions, sauf à Mara, et aussi actifs, plus qu'à Mara...
L'ordre des parcs dépendra en partie des dates et de la desserte de Katavi, qui est loin d'être quotidienne, sauf à affréter pour une fortune un avion-taxi. Il serait logique de commencer par le parc le plus éloigné, Katavi, ou par Ruaha et de terminer par la Selous Game Reserve plus proche de Dar-Es-Salam.
Rufiji River Lodge est un lodge Fox, donc avec organisation et management impeccables. Il m'étonnerait qu'en étant un minimum gentil, on ne puisse partir avant 8 H00. Mais c'est vrai qu'il nous a fallu parlementer, et encore nous avions retenu une voiture pour nous deux (200 $/jour), le manager est lui même photographe et il nous a paru quand même assez accommodant. Tiré de notre carnet de voyage sur Nunda :
<>
Il faut dire qu'il y avait assez peu de monde, c'était en octobre, et on était loin de l'affluence qui doit régner en août. Sinon, Rufiji River Lodge est remarquablement bien placé pour observer la faune qui fréquente abondamment la rivière. Et c'est nettement moins cher que Jongomero et Mwagusi Camp.
Je me suis emmêlé les pinceaux entre Ruaha River Lodge, à Ruaha, et Rufiji River Lodge, au Selous... Mes confuses ! Donc, à Rufiji, pas de Nick, c'est Carl, très sympa, souvent pieds nus en short. Nous n'avons pas eu de problème pour les horaires du matin, nous avons passé deux nuits en Fly Camp, donc nous y étions donc les maîtres des horaires, mais je ne me rappelle pas avoir eu de soucis pour les autres jours, et nous sommes très très matinaux (en safari, seulement en safari !).
Merçi pour ces magnifiques images. Le wild dog est superbe, d'où est-il ? En période de saison sèche, dans ces parcs éloignés, la lutte pour le territoire, l'eau, l'espace, la viande doit être vraiment sévère chez nos amis les hippos, croco, félins, rapaces....C'est sur qu'après avoir vu toutes ces images y compris celle du blog, nous aimerions aller à Katavi. Je crois que ma femme et moi allons opter pour un safari en individuel avec " Vie Sauvage" mais rien n'est fait. Leur proposition Ruaha-Katavi-Selous est séduisante bien que discutée. Par exemple je ne compends pas pourquoi l'agence nous ferait prendre l'avion de jour? Y-a t-il un stop ou serait-ce un vol direct? Le mieux c'est de le lui demander, spas!. Je crains aussi l'affluence dans les 4x4 et que celle ci nous empêche de photographier en rond, de voir, d'apprécier les bruits du bush et ce silence qui précède souvent de bonnes surprises! Celà dit ce n'est pas les champs Elysés non plus, donc le risque n'est pas si grand que cela bien qu'il existera en haute saison.
A l'itinéraire de Vie Sauvage nous rajouterons bien une nuit de plus à Selous et une extension de 3 nuits à Zanzibar, avec une arrivée à Stone Town de Dar par bâteau ( plus long que l'avion mais jolie paraît-il!). comme cela ce serait parfait et équilibré : 3 nuits à Ruaha,3 nuits à Katavi, 3nuits à Selous, 3 nuits à Zanzibar. vol de nuit avec une compagnie aérienne acceptant en cabine des bagages de 12 à 15kg.
Objectif Nature que j'ai rencontré à Montier en Der (festival de la photo animalière) squatte des 4x4 privés. A ce qu'ils disent 4 par 4x4 sans plus et groupe de 8 au total donc deux 4x4, toit découvert, d'utilisés. Pour un couple cela veut dire que nous utiliserons un rang sur la largeur. Donc nous pouvons bouger plus facilement avec le matériel. Mais cela doit être aussi possible en safari individuel quoique plus aléatoire.Avec objectif nature nous logerons en camp de brousse comme celui du Lake Manze Camp (Selous) et dans le même esprit que celui d'Ihaha (Botswana)! Mais cela va être dur de rivaliser... Nous aimons bien aussi les Bandas près de la rivière. L'apport d'un photographe professionnel est un plus autant qu'il peut être un frein et puis il y a les guides.Sont-ils bons dans leur métier et sensibles aux exigences des photographes amateur ... et puis il y a " l'âme" du groupe qui lui peut être une galère.
Nous qui voyageons d'habitude en selfdrive, ne plus avoir le souci de la voiture, de la conduite, du quotidien...pas de courses à faire, ni de cuisine, juste le plaisir d'observer, de photographier en toute tranquilité du matin au soir.Voilà ce qui serait pour nous un must et bien sur c'est ce détail qui sera déterminant que ce soit en safari individuel ou en groupe.
A suivre...
Bon voila, je me réponds à moi-même des fois que trainant sur ce poste Blesl ou d'autres releviez le message. Finalement ....et c'est une excellente nouvelle nous partons bien en safari dans les parcs du sud en juillet 2014: au programme Ruaha (5 nuits), Selous (5 nuits), Zanzibar (4 nuits) . Je sais c'est cher mais quand on aime... et encore nous avons limité nos ambitions à ces parcs. En effet nous avons la mort dans l'âme laisser de coté Katavi que nous visiterons une prochaine fois avec Mahale, c'est juré.
Pour l'instant nous traitons avec plusieurs opérateurs des T.O. comme Vie sauvage et Objectif nature mais aussi de réceptif comme Africa' Aventures.net. Qui connaît ce dernier et quel retour pouvez-vous en faire?
Ma compagne et moi avons choisi des hébergements dans des camps de brousse (tented camp) non clôturé en plein parc, perdu dans le bush tanzanien . Pour une fois nous nous laisserons prendre par la main ou plutôt prendrons la main des guides et rangers...surtout ne pas la quitter , hein! !! Nous avions vécu une belle aventure au Botswana, d'immersion en vie sauvage et nous aimerions bien qu'elle recommence en Tanzanie.
Les transfert entre les différents sites sont assurés par deux compagnies (Coastal ou Safari Air Link), je ne parle pas encore du vol intérieur que nous n'avons pas encore choisi. Vol en journée pour une arrivé probable en soiré. Logement dans un hôtel cheap près de l'aéroport en prévision de notre vol intérieur du lendemain vers Ruaha. A zanzibar nous avons choisi de séjourner plusieurs nuits à Stone Town et de là rayoner dans l'île au gré de nos envies. Nous louerons pour l'occasion un petit Suzuki escudo 4x4.
Nous enmènerons du matériel photo et d'observation assez lourd mais rien de comparable aux cailloux de Blesl et sa blonde (jolie pardon!). Néanmoins le poids de l'ensemble est conséquent voilà pourquoi nous choisirons une compagnie autorisant un poids suffisant en cabine (ce qui en élimine pas mal). A décider rapidement avant
Octobre. Si vous avez des avis sur cette question je suis preneur.
Voilà, voilou et merci à vous pour vos bons conseils et au plaisir de vous revoir à cet adresse.
bonjour,
j'aimerais avoir des conseils, je souhaite faire un safari à selous sans forcément passer par une agence. j'atteris à dar fin février comment aller au départ de dar à selous (le plus économique si possible) est-ce que vous connaissez des hotels avec formule entrée au parc. Merci pour votre aide
Nous partons en juin en Tanzanie et nous nous interrogeons sur le trajet pour aller de Dar Es Salaam à Selous et le retour. Aurais tu la gentillesse de nous dire quelle aura été ton option à ton retour.
Merci et bon voyage !
Nadège
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Hi there,
I’m considering camping in Nyungwe Park with my family (2 adults, 2 kids) at Uwinka campsite. Problem: the park rents the tent but without any gear (mattresses, blankets). We don’t have a car. Is it possible to rent or buy mattresses and blankets near the park, please?
Thanks for your help
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hello,
We’re planning a route from Maun to Kazane and Victoria Falls for May 2027 in a Toyota Hilux 4x4, staying in lodges (no camping). Here’s the rough outline:
- Maun: Arrival likely from Johannesburg, 2 nights
- Khwai: 2 nights
- Return to Maun
- Need to decide on a stop between Maun and Sepopa?
- Sepopa: 2 nights
- Cross into Namibia: Bagani, 2 nights
- Kongola: 2 nights
- Katima Mulilo: 2 nights
- Kasane: 3 or 4 nights
- Victoria Falls: 1 or 2 nights
- Return to France from Kasane or Victoria Falls
What’s the road condition like between Maun and Khwai? The stop names are approximate based on accommodations.
Thanks for any feedback on this plan!
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
Hi,
I’m heading to Angola for two weeks starting mid-April and I’d like to rent a car to explore the country, but not a 4x4 to keep my budget in check. I plan to mostly stay in the western part and go as far as the Namibian border. Is it possible to drive in Iona Park without a 4x4, or to get to Kalendula or Piedra Negras? Also, is the Lubango–Huambo–Kuito–Malanje route doable in a city car? Lastly, do gas stations accept Visa?
Thanks for your feedback and tips!
Now that the Kruger part is (almost) wrapped up, I’m looking at the "Cape region" section.
The idea of spending 2 days (well, more like 2 nights and 1.5 days) in the Cederberg is really tempting 😎.
I’ve reread the posts about it—more or less (actually, more less than more)—and I still have quite a few questions:
- Where’s the best area to stay? Initially, I was looking at Kagga Kama, but I’m not sure if it’s worth the cost (or the trip, for that matter), or maybe Mount Ceder? Or somewhere else (without driving 6 or 8 hours from CT 😉)?
The plan is to get there in a sedan (if possible), see some beautiful landscapes, and do one or two hikes (nothing too tough 😛).
- I read that you need a permit to hike there... where do you buy it? (At the entrance, like in Kruger? 🤪)
- Is October a good time for the weather (theoretically...)?
Tu vas te régaler, seuls manquent les guépards, mais tu peux y voir tout le reste (bien sûr pas les rhinos, même si l'on pense qu'il en resterait quelques uns protégés (?) dans les zones de chasse). Nous avions pris une option Fly Camp de deux jours, ça a été un de mes meilleurs souvenirs de safari. Notre guide s'appelle Oscar, il est très doué en ornitho, un avis de ma blonde qui n'est pas très indulgente en la matière (moi, je suis nul, je reconnais le chardonneret et l'autruche, c'est facile, y en a un qui vole, le plus petit de mémoire...).
