D’abord merci à toutes et tous pour vos précieux conseils. Ce site est une véritable mine d’informations, on ne le répétera jamais assez. Je l’ai dévoré d’un bout à l’autre. Restent quand même quelques questions.
Nous allons cet été en Namibie en 4*4 camping- deux adultes et deux enfants (8 et 10 ans). Notre choix s’est porté sur le 4*4 camping pour deux raisons : plus de souplesse dans le parcours + plus de proximité avec la nature.
Voici l’itinéraire que nous envisageons. Nous avons délibérément choisi d’écarter le Sud et la bande de Caprivi afin de ne pas multiplier les kilomètres déjà très nombreux et de privilégier le Koakoland (cela fait aussi bcp de voiture, mais plus facile à raccourcir si beoin.)
Les questions maintenant :
sur les ballades dans le naukluft, malgré les nombreuses discussions sur le forum, je n’arrive toujours pas à cerner si l’olive trail avec des enfants de 10 et 8 ans (+ une mère sujette au vertige mais passons) c’est faisable. Est-il envisageable de faire une partie waterloof trail (que je pense être lui trop long) en revenant sur nos pas après ? et surtout est-ce que cela vaut le coup ?
J7 : visite Spitzkoppe. Brandberg ( ? ?). trajet Twyfelfontein. nuit Twyfelfontein ;
Est-ce faisable en envisageable de visitant une partie des sites de Twyfelfontein le même jours ? vaut-il mieux « passer» Brandberg pou visiter Twyfelfontein en fin d’après-midi et libérer du tps pour autre chose après?
j’ai des interrogations sur l’articulation des jours 8 à11. : cela nous fait passer deux nuits à Sesfontein. N’est-il pas possible de comprimer deux jours : pour faire soit Twyfelfontein- Purros (ce qui suppose alors sans doute d’avoir visiter Twyfelfontein la veille) soit Purros- Opuwo en un jour ? ce qui permettrait par exemple de passer deux nuits à Purros ? combien de temps pour Twyfelfontein- Sesfontien ? Sesfontein - Opuwo ?
ou alors remonter de Purros par Orupembe en deux jours (nous ne serons a piori qu’une voiture) ?
Opuwo- Epupa : 2 heures 30/3 heures en 4 *4 ; est-ce bien cela (en étant raisonnablement prudent) ? nous souhaitons rester deux nuits à epupa pour faire une coupure et se poser un peu : des recommandations sur ce qui peut être fait à Epupa ?
rencontre avec les Himbas : plutôt à partir d’Opuwo ou de Epupa ? auriez vous des contacts à recommander ?
Kajambab : le choix d’un arrêt à Hobatere est dicté par l’impérieuse nécessité d’être à Kajambab à 15 heures pour la visite des guépards ; absolument incontournable: nous avons avec nous un méga-fan de guépards dont c’est l’animal fétiche (parce que c’est l’animal qui court le plus vite au monde….). Il y aurait-il une autre option (à part faire la boucle dans l’autre sens, ce que nous ne souhaitons pas afin que les enfants ne soient pas blasés des animaux croisés sur la route après Etosha) ? La visite des guépards (y compris la nourriture des semi-sauvages ) est-elle bien ouverte aux enfants (je crois me souvenir avoir lu quelque part que ce n’était pas le cas mais peut être s’agissait-il des plus petits) ? d’autres endroits où rencontrer des guépards ?
quid des game drive du lodge d’Hobatere : interêt ? encore faisables après le parcours Epupa-Hobatere ? quels prix ? combien de temps Opuwo-Hobatere ? Hobatere-les guépards ?
retour Estosha –Windhoek ; est-ce bien faisable en une journée ? même en s’arrêtant au marché de Okahandja ?
Windhoek dernière nuit :plutôt dans la ville ou à l’extérieur ? auriez-vous des conseils, dans ce dernier cas?
combien de temps pour Twyfelfontein- Sesfontien ? Environ 2h30 - 3h00
Sesfontein - Opuwo ? Environ 3h30, jolie route sinueuse, baobabs
ou alors remonter de Purros par Orupembe en deux jours (nous ne serons a piori qu’une voiture) ?
Des tas de gens font Purros - Opuwa par orupembe, même avec des enfants (Voir carnet de Grisemote...), surtout sur deux jours comme tu l'envisages.
cela nous fait passer deux nuits à Sesfontein.
C'est pas vraiment deux nuits au même endroit parce que Warmquelle (si tu peux passer la petite rivière et te garer proche des commodités, c'est à dire loin des grenouilles qui chantent toute le nuit) est très différent de Seisfontein.
Purros- Opuwo en un jour par Seisfontein ? C'est sur que tu n'auras pas beaucoup de marge parce que Purros - Seisfontein c'est environ 4h00 (Je pense que Vynnilove te confirmera cela)
Opuwo- Epupa : 2 heures 30/3 heures en 4 *4 ;
Compte plutot 3h30, peut être 4h00 selon les pauses... C'est l'endroit où j'ai trouvé le plus de cailloux pointus. Faut rouler doucement, surtout dans les virages, et il y a bcp de rivières (à sec) à traverser.
des recommandations sur ce qui peut être fait à Epupa ?
Des ballades, se reposer, pecher, discuter avec les gens du village. C'est un bel endroit pour faire une coupure, assez inoubliable.
rencontre avec les Himbas : plutôt à partir d’Opuwo ou de Epupa ? auriez vous des contacts à recommander ?
A mon avis, les himbas, c'est pas trop depuis Opuwo (un peu "touristique"). Si tu passes par Purros, ce sera l'idéal, avec un guide (?)
le choix d’un arrêt à Hobatere est dicté par l’impérieuse nécessité ...
Tu ne regretteras pas ton arret à Hobatere. Le camping est sauvage, isolé, près d'un point d'eau, propre, avec douche et sanitaire.
Le lodge est superbe, 16 km au bout du chemin, "dans" la nature (lion qui bouffe une bêbête à 50 m de la chambre le matin à 6h00 ! éléphant qui vient manger les feuilles d'arbre à 10 mètres. Pour 4 personnes, la chambre 12 est superbe)
quid des game drive du lodge d’Hobatere : interêt ?
Le Game Drive en fin d'après midi est très sympa (lion, girafes, éléphants...). Peut être 10 ou 15 euros par personne, je ne suis plus très sur.
encore faisables après le parcours Epupa-Hobatere ? Faudra pas trainer et pas vraiment le temps de t'arreter à Opuwo (pour les courses ?)... ! Le game drive commence à 16h00. Tu sais que la nuit tombre vite.
combien de temps Opuwo-Hobatere ? Assez rapide, car la plus part de la route est goudronnée.
Hobatere-les guépards ? Pas vu de guépard à Hobatere
retour Estosha –Windhoek ; est-ce bien faisable en une journée ? même en s’arrêtant au marché de Okahandja ?
Y en a sur ce forum qui se vantent d'avoir fait Windhoek - Etosha en 5 h00 (non c'est pas moi...!) ce qui n'est pas raisonnable (radars et autres dangers et curiosités sur la route). Là aussi faudra pas trainer. Compte le temps des négociations à Okahandja.
- Windhoek dernière nuit :plutôt dans la ville ou à l’extérieur ? auriez-vous des conseils, dans ce dernier cas ?
Dans la ville : Londiningui (Nathalie). Pourquoi sortir de la ville ?
On suppose que tu as réservé tes principaux camp sites, si non : Fully Booked...!
Bonne prépration.
Raconte nous en détail à ton retour..
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
Quel plaisir de lire votre itinéraire ! Ca nous ramène un an en arrière et on repartirait bien avec vous ! Nous sommes partis 3 semaines en août 2007 avec nos 3 enfants en 4x4 camping. Nous avions loué avec Asco (très bien) et finalisé notre projet avec Tourmaline (une agence sur place qui a fait les réservations pour nous d'après notre itinéraire et nos "demandes", très bien aussi !). Notre itinéraire ressemblait au votre au début (jusqu'à Sesfontein) puis nous avons opté pour Caprivi au lieu d'Epupa (dur dilemme !). Nous essayerons de vous donner quelques petites réponses sans prétention :
Nous avons fait le circuit dans le même sens et on s'en est félicité tout au long du voyage car les enfants (et les grands enfants aussi!) ont vraiment découvert les animaux au compte goutte : chaque jour apportait son lot de découverte (ah, les premiers sprinbok, ah les premiers zèbres, ah les premiers...) pour finir en apothéose à Hobatere et Etosha (où là, on ne regardait même plus ces pauvres zèbres si communs !).
J1 : arrivée Windhoek. Nuit à Windhoek.
Nous on a fait une halte à Anib Lodge, pas mal car en allant vers Sesriem on prend les premières pistes et il faut un petit moment pour s'habituer (mais nous étions des novices !)
J2 : départ Sesriem. Nuit Sesriem.
La visite tôt le matin vaut vraiment le coup, prévoir des choses chaudes : nous avons replié les tentes à 5h : entièrement recouvertes de glace !
J3 : visite Sossusvlei. Nuit proximité Naukluft-
On a passé une nuit à Gecko camp : le plus beau souvenir de toute la famille pour le côté "seul au monde face à l'immensité" et par l'accueil très sympa
J4 :balade Naukluft (matin). Trajet vers Walvis Bay. Nuit Walvis Bay.
J5 : excursions Walvis Bay. ( à définir). Nuit Walvis Bay.
Croisière en bateau = aussi super souvenir (un peu "touristique" mais tellement chouette !)
J6 : cape cross. Trajet Spitzkoppe. Trajet camping à Spitzkoppe.
On a zappé Cape cross car on avait déjà vu pas mal d'otaries. On a passé la nuit au White lady lodge : nuit mémorable s'il en est car des éléphants sont venus pendant la nuit bouffer les branches de l'arbre sous lequel on "dormait"
J7 : visite Spitzkoppe. Brandberg (? ?). trajet Twyfelfontein. nuit Twyfelfontein
On a dormi au camping du super lodge Mowani : camping incroyable paumé mais très sympa. On est allé sur la piste des éléphants en passant par le Twyfelfontein lodge et son très "typique" guide Ziggy, magique ! La visite de Twyvelfontein est à faire, rien que pour voir les bâtiments "design récup'" qui sont à l'entrée et les dessins et traces sont "émouvants".
J8 :visite Twyfelfontein. Trajet. Sesfontein. Nuit Warmquelle
On s'est arrêtés à Palmwag, sympa. Sesfontein est notre plus mauvais souvenir car on a trouvé ça assez "glauque" : il faut dire qu'on nous avait annoncé un super magasin pour se ravitailler (ben, on l'a pas trouvé!) et que la pompe d'essence était en rade depuis plusieurs jours ce qui nous a obligé à retourner à Palmwag pour faire le plein !
Sinon, le site de warmquelle est vraiment surréaliste car vous venez de traverser des paysages arides à perte de vue... la piste qui y mène est très caillouteuse... et là, vous vous retrouvez en maillot de bain, à barboter dans l'eau tiède (effet de surprise garanti auprès des enfants !)
J9 : trajet pour Purros. Nuit à Purros.
J10 : retour Sesfontein. Nuit à Sesfontein.
J11 : trajet Opuwo. Nuit à Opuwo.
J12 : trajet Epupa falls. Nuit Epupa falls.
J13 : deuxième nuit à Epupa falls.
J14 : trajet Hobatere. Nuit à Hobatere.
On n'était pas très partant pour Hobatere mais en fait ça a été absolument génial : l'arrivée sur le lodge a l'air tout droit sortie de l'arche de Noé, on est proche des animaux (lions et éléphants autour des cases), l'accueil sympa et le game drive de fin d'après-midi magnifique avec le soleil rasant (pas trop cher si mes souvenirs sont bons)
J15 : trajet Kajambab. Guépards. Nuit Kajambab.
Nous nous sommes arrêtés pour voir des léopards et des guépards dans un lodge plutôt luxueux (Okomdjima et sa fondation pour les léopards/guépards) : nous avons fait camping (magnifique)+repas aux fauves = cher et très "touristique" mais ça a permis de voir de près guépards et un léopard.
J16 : Estosha. Nuit Estosha.
Il faut impérativement réserver à l'avance. Le parc est immense, les points d'eau sont absolument extraordinaires car il y a vraiment beaucoup d'espèces réunies dans un seul endroit (mais aussi beaucoup de véhicules qui regardent !). Par contre, le paysage est vraiment très "plat" et on se "lasse" un peu (le 3ème jour). Nous avons dormi au camping du milieu du parc : c'est bien. Ce qui vaut vraiment le coup, c'est le point d'eau éclairé toute la nuit : o y va à pied, en silence et on rejoint un endroit qui surplombe le point d'eau, aménagé pour l'observation : ça a presque un côté "solennel" et le contact avec les autres touristes est sympa.
J17 : Estosha. Nuit Estosha.
J18 : Estosha. Nuit Estosha.
J19 : trajet Windhoek. Nuit à Windhoek.
Etosha_windhoek c'est un peu long mais ça se fait. On a passé notre dernière nuit juste avant windhoek dans un petit lodge plutôt "kitch", mais à l'ambiance très sympa (Otjisazu guestfarm) qui nous a préparé des délicieux spagghettis à la bolognaise à 4h de l'après-midi (un bonheur après 3 semaines de découvertes culinaires et certaines même pas culinaires du tout !)
Après, nous partions à Cape Town et ça valait vraiment le coup aussi !
J20 : avion.
J'espère que cela vous aura aidé et mis encore plus l'eau à la bouche... moi, rien que d'en reparler, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles et les larmes aux yeux.
Profitez-en bien !
Etosha Wind oui c'est faisable en respectant les limites de vitesse et en ne s'arrêtant pas trop à Ok ; dormir à Wind, très bien (pension Moni, très sympa;près d'un centre commercial si on veut acheter des vêtemts et autres pas trop chers), sinon à 60 km dusternbrook guest farm; endroit fabuleux avec visite de guépards, de léopards et rhino et autres à voir;2 hics, le patron un peu suffisant et le prix ms ça vaut le coup et le cout ;le restau domine une rivière asséchée avec des animaux qui se baladent;même si les léopards st plus ou moins apprivoisés, c'est pas mal (parce qu'à Etosha pour voir des léopards et guépards....la chance peut-être!); ns avons logé à 40 km d'Etosha au Toshari inn et c'était super(moins camp retranché qu'à l'intérieur).Bon voyage.Par contre n'oubliez pas que votre parcours est très intense et que les distances st très longues surtout pour des enfants (plus les imprévus du voyage crevaisons ou autres).
En Namibie, j'y ai fait un grand circuit d'un mois, en minibus pas 4x4 et je ne me suis jamais enlisé (chance), au départ de Cap Town et retour à Cap Town aussi. A l'aller via Augrabies falls et le Kalahari Gemsbock parc, puis remontée vers Etosha pan via Tsumeb, puis en route vers la Skeleton coast via la petrified forest, retour via Swakopmund, Walvis bay et traversée compléte du Namib désert, Okavango, Sossusvlei, fish river canyon........ frontière RSA et retour à Cap Town.
Superbe, lunaire, le pied quoi! Une majorité de nuits passées dans le mini-bus, sauf dans le parc à Etosha même et au fort de Namutoni.
Coucou,
Je reprends ici, pour faire profiter...--
merci beaucoup de cette réponse. je crois que l'on va laisser ouverte l'option: sesfontein- purros- orupembe- opuwo
ou sesfontein- purros-sesfontein- opuwo.
et choisir sur place selon notre capacité à conduire sur piste et la résistance des enfants
+ essayer d'introduire un stop entre etosha et windhoek.
Tu peux faire un stop à Waterberg par exemple : joli camping, petit game drive sympa en fin d'après midi, propre, joli coucher de soleil. Et prévoir un arret au marché de Okahandja (75 km de Windhoek) pour les achats (bois +++)
pour les campsites.. et non ils ne sont pas réservés. je sais peu (pas?) de chance d'avoir des places mais la décision de partir a été prise récemment. je vais essayer de passer par une agence locale.
Essaye Tourmaline, ou Chameleon ou Madiza Tours... Tous très serviables.
Regarde sur google earth les camps sites au bord des parcs, comme par exemple Etosha Safari Camp au sud de Okaukwejo, ou kuangukuangu ou Barkanes Dunes à 60 km de Sesriem. Au pire, tu te pointes et tu négocies, ou plus sérieusement, j'ai lu sur les forums Sud Af qu 'ils rentrent dans les fermes et demandent la permission de dresser la tente (jamais sans demander).
Bon voyage
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
Bonjour, juste quelques petits détails pour compléter tout ce qui a déjà été dit:
- sur les ballades dans le naukluft, malgré les nombreuses discussions sur le forum, je n’arrive toujours pas à cerner si l’olive trail avec des enfants de 10 et 8 ans (+ une mère sujette au vertige mais passons) c’est faisable. Est-il envisageable de faire une partie waterloof trail (que je pense être lui trop long) en revenant sur nos pas après ? et surtout est-ce que cela vaut le coup ?
Pas de problème à cet âge là, il y a un petit passage périlleux, mais les enfants adorent et à l'âge des votres ils ont la taille suffisante pour agripper la chaîne. Pour la maman, il faudra qu'elle prenne un peu sur elle!
Par contre, il faut compter quand même 4 - 5 heures de marche.
Pour waterloof, demande à mlefèvre, elle te dira (attention cependant, ce sont des sacrés marcheurs bien entraînés!)
En ce qui concerne les Himbas, Purros c'est pas trop leur coin, par contre aller plutôt à Opuwo ou à Epupa? Je ne sais pas ?!
Le retour Purros - Opuwo dans la journée je connais des gens qui l'ont fait, c'est faisable au cas où!
En ce qui concerne la route Seisfontein - Purros, il faut effectivement, comme le disait Francky 4 heures. Pour la route par Orupembé, il faut voir avec les enfants comment ils peuvent supporter le moment venu, car c'est magnifique, mais quand même ce sont des paysages et beaucoup de voiture.
Je crois que la seule question sans réponse reste celle de Twyfelfontein :
Je te conseille de faire la visite à ton arrivée en fin d'aprem' car il y fait moins chaud et surtout les couleurs sont magnifiques en fin d'aprem (soit vers 17h selon les période). Tout vire au rouge/orangé, c'est magnifique. La "Lion Road" et la "Kudu Road" sont les plus intéressantes. Normalement on ne peut faire qu'une seule route mais en le demandant gentillement, certains guides acceptent de faire les 2.
Pour le camping à Sptizkoppe, je conseille le Bridge point. Je n'ai pas pu tous les faire (il y en a vraiment trop !!) mais celui-ci est celui qui nous a le plus plu !
Mon carnet de route pour la Namibie
Mon carnet de route pour le Japon (en construction)
Notre séjour ne sera finalement pas de 20 jour mais de 22, ce qui nous fait gagner deux jours voire presque trois puisque nous arrivons de bonne heure le matin (7 heures quelquechose) et repartons en soirée (19 heures 40).
Un de ces jours permettra de couper le trajet etosha- windhoek. J’hésite entre Waterberg et les monts Etjo (avec un petit faible pour ce dernier).Quel est votre avis ?
Pour la deuxième journée j’hésite entre :
couper epupa- hobatere avec un stop à opuwo. Dans ce cas, on s’arrêterait à opuwo à l’aller et au retour. À l’aller dans du dur et au retour en camping . (Si vous avez des recommandations pour l’un ou l’autre, elles sont les bienvenues) ;
rajouter un jour entre Spitzkoppe. Brandberg et Twyfelfontein. Peut être pour passer une nuit de plus à Spitzkoppe ou dormir vers Brandberg ;
autre chose ?
Toutes les sconseils et suggestions sont les bienvenue.
Dernier point, quels seraient vos conseils sur ce que faire pour les deux jours à windhoek, sachant qu’une partie devra être consacrée à récupération/restitution de voiture et courses ?
Le trajet Etosha/Windhoek n'a rien d'infaisable à faire en une traite !
Pour combler ces journées en plus, je propose Mariental et la désert du Kalahari, très sympa aussi ! Voir pousser encore un peu au Sud, la flore y est complètement différente, avec les Kokerboom tree (Quiver tree ou Arbre Carquois). Sinon, à coté de Spitzkoppe, il y Ameib Farm, très peu visité avec quelques petits sites sympas.
Pour être aller à Mt Etjo, il n'y a pas grand chose à voir et faire. Je n'en garde pas vraiment de souvenirs contrairement à d'autres endroits en Namibie ;) (à part de l'hotel plus classe)
Il y a de très beau bivouac sauvage à faire du côté du Brandberg, tout comme à Spitzkoppe d'ailleurs 😉.
A Windhoek, si vous avez toujours la voiture, montez sur les sommets de la ville pour le coucher du soleil. Et si vraiment vous avez le temps, à quelques dizaines de kilometres de Windhoek sur la C28, les couleurs peuvent etre sublimes en fin de journée ! Car il ne faut pas faire des centaines de kilometre pour quitter la Capitale 😛 Sinon, je donne plein d'adresse sur Windhoek sur mon carnet de voyage.
Mon carnet de route pour la Namibie
Mon carnet de route pour le Japon (en construction)
En premier lieu vous faites le tour à l'envers. De Winhoek vers Etosha (Namutoni) de là vers Halili etc. vers Kamanjab (à Kamanjab il y a un Belge qui tient un camping avec des sanitaires impeccables! Puis Opuwo (il y a des travaux entre Kamanjab et Opuwo : mise en oeuvre d'une route goudronnée). Opuwo -Epupa (prendre de l'essence à Opuwo!!). Reprendre de l'essence à Opuwo pour aller vers Sesfontein. Ce n'est pas difficile d'aller vers Purros mais c'est presque 1 jour pour aller et 1 jour pour revenir! Il vaut mieux organiser au départ du chateau de Sesfontein une visite du Huanib (rivière) avec ses éléphants du désert. J'ai fais cela déjà 3 fois mais je ne conseille pas de le faire seul si vous n'êtes pas habitué aux signes d'aggressivités imminentes des éléphants. Vous ne seriez pas le 1er tourist à être tué dans le Huanib! Ici, ce sont des éléphants encore sauvages qui réagissent d'une façon totalement différentes de ceux dans un parc comme Etosha ou ils ont l'habitude de voir des voitures! En fait il y a 2 pistes qui vont vers Puros. La 1ère facile et directe et l'autre passe pour le Huanib mais beaucoup plus difficile. Il y a quelques années j'ai conseillé un circuit dans le Kaokoland à un couple avec 2 enfants du coté de Mulhouse. Ils ont adoré et ont été étonné de la solitude extrême dans le Kaokoland ou ils ont fait tjs du camping sauvage. Mais ici il faut une bonne carte et un GPS.
Et bien moi je ne pense pas qu'ils fassent le tour à l'envers, dans la mesure où déjà il n'y a pas de "circuit officiel", et terminer sur Etosha avec les enfants, je trouve ça plutôt bien, c'est la cerise sur le gâteau!
Quant à Purros, c'est aussi une question d'avis, et par rapport à la rivière Huanib, on peut y aller par ses propres moyens! (cela dit, je ne connais pas larivière Huanib et n'ai pas encore eu la chance de la découvrir!)
Certes, il n'y a pas de circuit officiel. Mais quant on connaît bien la région l'on a vite compris. En partant de Opuwo vers Etanga-Orupembe-Puros et Sesfontein l'on part d'une région haute vers une région basse. C'est surtout vrai depuis Orupembe. En descente l'on consomme moins d'essence mais les panorama sont nettement meilleures.
Il est vrai que l'on peut aller par ses propres moyens à la rivière Huanib encore que c'est un concession de Palmwag (maintenant sous la direction de Wilderness Safaris). Il faudra donc payer pour la voiture et par personne pour l'accès. D'après mes rapports avec les gens en Namibie ce serait d'ailleurs illégal vu que cela n'a pas été prévu dans l'acte de la concession. Quant on ne connaît pas la Huanib il vaut mieux s'abstenir de commentaires. La partie intéressante va en fait depuis "le Poort" (la porte) jusqu'à Amspoort. Quant on parle du "Poort", il s'agit de 2 rochers très étroit l'un de l'autre avec un passage juste assez large pour faire passer un 4X4, c'est aussi l'endroit ou la Ganamub se jette dans la Huanib. Sable très profond! En fait il y a un passage plus facile un peu plus vers le Nord. Maintenant il faut savoir que vous avez très peu de possibilité de fuite dans le cas ou un éléphant vous attaque (je sais de quoi je parle, il y a un qui m'a râté de 3 mètres!). La seul solution c'est en marche avant ou en marche arrière car à gauche et à droite ce sont des rochers ou arbustes impassable et sable très profond. Statistiques : 2 attaques avec 6 morts. Je ne conseillerai donc jamais à un touriste d'aller s'aventurer dans le Huanib, surtout s'il ne connaît pas les signes bien distinctifs d'un éléphant qui va attaquer. J'ai été plusieurs fois dans le Huanib, Ganamub (1 attaque:2 morts) et le Khowarib Schluch (plusieurs attaques) et je sais de quoi je parle! D'autre part, vu le nombre croissant des touristes et donc visites dans le Huanib le sable devient très profond par les roues des 4X4 de Palmwag et de Sesfontein. La piste s'égalise à nouveau durant la saison des pluies. N'oubliez pas une chose: un éléphant dans le Kaokoland est beaucoup plus agresifs que dans la parc d'Etosha. Joint: la photo de l'éléphant juste avant sa charge (après avoir reculé plus de 200 mètres !!)
Tout cela est très riche d'informations et très instructif!
Cependant je me suis mal fait comprendre dans mon message, c'est de Purros dont je parlais quant à pouvoir y aller par ses propres moyens.
J'ai contacté l'"hobatere lodge" : ils n'ont plus de place en lodge et n'acceptent pas les campeurs en game drive lrosque le lodge est complet..! Du coup je m'interroge sur l'opportunité d'un arrêt à Hobatere et sur la possibilité de faire opuwo -Otjitotongwe cheetah farm à Kamanjab dans la journée tout en arrivant à l'heure pour le cheetah tour.
Pour Cheetah farm il faut y être pour 15 heures. Nous sommes partis de Opuwo vers 1 heure et avons tout juste râté le départ. Donc en partant dans la matinée tu as largement le temps d'y être. Il faut prévoir un peu large car comme cela a été signalé, il y a des travaux sur la route (à moins qu'ils ne soient terminés à cette époque).
Je crois qu'il faut compter environ 3 heures (mais je ne suis pas complètement sûre!)
Ayant suivi plusieurs discussions à ce sujet, et ayant profité déjà pas mal de petits conseils, je sollicite la communauté pour des avis et retour concernant…
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J'ai vu qu'il y a pas mal de discussions sur la Namibie et des propositions de parcours, mais souvent pour 2 semaines. Je me permets donc de faire ici une…
Hi there,
I’m considering camping in Nyungwe Park with my family (2 adults, 2 kids) at Uwinka campsite. Problem: the park rents the tent but without any gear (mattresses, blankets). We don’t have a car. Is it possible to rent or buy mattresses and blankets near the park, please?
Thanks for your help
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hello,
We’re planning a route from Maun to Kazane and Victoria Falls for May 2027 in a Toyota Hilux 4x4, staying in lodges (no camping). Here’s the rough outline:
- Maun: Arrival likely from Johannesburg, 2 nights
- Khwai: 2 nights
- Return to Maun
- Need to decide on a stop between Maun and Sepopa?
- Sepopa: 2 nights
- Cross into Namibia: Bagani, 2 nights
- Kongola: 2 nights
- Katima Mulilo: 2 nights
- Kasane: 3 or 4 nights
- Victoria Falls: 1 or 2 nights
- Return to France from Kasane or Victoria Falls
What’s the road condition like between Maun and Khwai? The stop names are approximate based on accommodations.
Thanks for any feedback on this plan!
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
Hi,
I’m heading to Angola for two weeks starting mid-April and I’d like to rent a car to explore the country, but not a 4x4 to keep my budget in check. I plan to mostly stay in the western part and go as far as the Namibian border. Is it possible to drive in Iona Park without a 4x4, or to get to Kalendula or Piedra Negras? Also, is the Lubango–Huambo–Kuito–Malanje route doable in a city car? Lastly, do gas stations accept Visa?
Thanks for your feedback and tips!
Now that the Kruger part is (almost) wrapped up, I’m looking at the "Cape region" section.
The idea of spending 2 days (well, more like 2 nights and 1.5 days) in the Cederberg is really tempting 😎.
I’ve reread the posts about it—more or less (actually, more less than more)—and I still have quite a few questions:
- Where’s the best area to stay? Initially, I was looking at Kagga Kama, but I’m not sure if it’s worth the cost (or the trip, for that matter), or maybe Mount Ceder? Or somewhere else (without driving 6 or 8 hours from CT 😉)?
The plan is to get there in a sedan (if possible), see some beautiful landscapes, and do one or two hikes (nothing too tough 😛).
- I read that you need a permit to hike there... where do you buy it? (At the entrance, like in Kruger? 🤪)
- Is October a good time for the weather (theoretically...)?
