Été 2017: trois semaines en Colombie en famille

Comment la Colombie nous est venue à l’esprit ?La première fois que j’ai entendu parler de la Colombie – comme destination touristique, j’entends –, c’était lors de notre voyage en Equateur au cours de notre hâlte à La Rana canto (que je recommande chaleureusement d’ailleurs pour qui voudrait faire un stop à la campagne. C’est vraiment très bien). Nadine et Pascal nous ont dit qu’ils commençaient à accueillir des backpackers venant de Colombie et que ces derniers trouvaient cela vraiment super.Puis un podcast de Voyageurs du Monde m’a persuadée que la Colombie était le pays à visiter rapidement.Ma fille (19 ans à l’époque) n’a pas été difficile à convaincre. Elle adore l’Amérique latine et une de ses meilleures amies a passé de nombreuses années en Colombie. Les garçons (mon tendre et cher, et notre fils - 17 ans) étaient loin d’être convaincus. Il faut dire que le site du ministère des affaires étrangères était tout sauf rassurant avec plein de rouge partout et un peu de jaune. Mais grâce à un travail de lobbying acharné et astucieux des filles, la promesse de bien rester dans les zones jaunes, ils ont fini par se laisser entraîner. (Entre notre décision et le voyage, le rouge du MAE a été largement réduit).Restait à établir le parcours. La Colombie c’est grand, très grand. Et les routes sont lentes, très lentes. Pas question de vouloir trop en faire. Notre choix s’est porté sur la région du café, Medellin, Carthagène - parce que Carthagène a beau être très touristique, il nous paraissait difficilement envisageable de passer outre – et la Santander (avec Saint-Gil) que nous avons privilégié au parc de Tayrona (qui nous paraissait davantage semblable à ce que nous avions pu découvrir au cours de nos précédents voyages).J’ai été guidée dans mes choix par les posts de Intothetrees -merci mille fois à lui- et le blog de Mars56 - merci aussi mille fois. Quelques blogs de voyageurs en tour du monde aussi (peu de sites évoquaient la Colombie à l’époque et j’ai découvert que les blogs de TDM étaient une bonne source d’information dans ce cas).Pour optimiser les trajets, j’ai choisi une arrivée dans la région du café et un départ de Bogota. Trouver les billets au meilleur prix a été un peu compliqué et j’ai dû me résoudre à passer par un site de grossiste, chose que je ne fais jamais, en croisant les doigts pour ne pas avoir de problèmes. Deux vols intérieurs (Medellin – Carthagène et Carthagène – Bucaramanga) ont permis d’alléger les trajets.Pour les hôtels, je n’ai pas eu le temps de potasser et puis à vrai dire, il n’y avait pas vraiment de quoi potasser. Je les ai choisis quelques jours à l’avance sur Booking en fonction des différents commentaires. Bien m’en a pris : en réservant depuis l’étranger – et Booking fait partie de « réserver depuis l’étranger », même nous étions déjà en Colombie lors de la réservation – on ne paye pas la TVA.Au final, le trajet a donné cela.5 août : trajet Paris - Perreira
6 août : Trajet pour Salamina – Salamina
7 août : Salamina - Balade aux alentours
8 août : Salamina - San Felix-vallée de Samaria
9 août : en route pour Jardin de Antoquia
10 août : Jardin de Antoquia
11 août : Jardin de Antoquia
12 août : trajet pour Medellín - musée de Antoquia
13 août : Guatape
14 août : Medellín - Free tour- Metrocable et Comuna 13
15 août : trajet pour Carthagène - Carthagène
16 août : Carthagène
17 août : Carthagène – les îles de Rosaire
18 août : Carthagène – La Boquilla
19 août : En route pour San Gil. Non ! pour Bogota !
20 août : San Gil
21 août : Barichara- Guane
22 août : Rafting à San Gil
23 août : San Gil- Guadalupe
24 août : Guadalupe
25 août : Trajet pour Bogotá
26 août : Bogotá – bike tour – La calendelaria- musée de l’or
27 août : Bogotá - Montserrat- retour sur ParisTant pis pour la carte que j'ai faite sur Google earth : je ne peux pas la télécharger, pas assez de pixels!!Nous avons donc adopté un rythme cool, nous laissant le temps de la découverte mais aussi du repos entre des trajets qui ont été souvent chaotiques voire complétement chamboulés. J’y reviendrai.Un petit bilan, avant de passer au détail du récit : nous avons tout quatre bien apprécié la Colombie et les Colombiens. Le très bon espagnol de notre fille nous a beaucoup aidé à la fois pour nous débrouiller – mais nous aurions pu faire sans – mais aussi pour échanger avec les gens, notamment dans le bus. Le Colombie est un pays vraiment très chouette et mon seul regret, partagé par au moins un autre membre de la famille (je vous laisse deviner lequel), est de ne pas avoir eu plus de temps pour, par exemple, aller à Mompox ou encore Mongi.Quant à la sécurité, souvent source d’interrogations, jamais nous ne nous sommes sentis menacés. Bien sûr nous avons pris les précautions d’usage et, dans les villes, Medellín et Bogotá, j’avais choisi pour nous loger les quartiers les plus sécures, peut-être moins typiques mais plus simples à gérer. Evidemment, cela ne veut pas dire qu’il n’y pas de problèmes, mais nous n’avons pas eu de soucis pour voyager. Dans la région du café, nous avons croisé maints militaires dûment armés, un peu impressionnant quand même.

5 août : Paris- PereiraTrajet sans histoire, si ce n’est l’escale à Panama City un peu spéciale : les passagers doivent sortir de la zone d’embarquement – je dirais bien la salle mais il n’y a pas de murs, seulement des barrières amovibles – quelques temps avant le départ et repasser les procédures de sécurité, portique pour les passagers et scan pour les bagages, avant de pouvoir réintégrer la zone. Nous y aurons le droit à l’aller et au retour. Cela surprend.Arrivée à Pereira, le passage de frontière est sans histoires et rapide. On ne peut pas dire que les touristes, du moins européens et encore moins nord-américains, se bousculent. Nous récupérons les bagages, passons la douane toujours sans histoires... et là, grand désarroi, nous sortons dans une sorte de grand hall...avec rien, mais vraiment rien...pas de bureau de change, pas d’ATM, pas de magasin. Il est tard ; il fait nuit ; nous avons largement plus de 10 heures de vol dans les pattes ; nous sommes dans un pays pas vraiment réputé pour son aspect sécuritaire. Nous ne la sentons pas bien cette histoire. Heureusement, sans doute à cause de notre air hagard, une Colombienne s’approche de nous et nous vient en aide : elle nous emmène dans l’autre hall, nous trouve un ATM, nous met dans le taxi... et donne même l’adresse de notre hôtel au chauffeur. Première rencontre avec la grande sollicitude des Colombiens.Dodo

Hello
Un peu comme toi (avant d'y aller), la Colombie m'intrigue et m'attire... Je vais donc suivre vos aventures afin de déterminer si cette destination a bien sa place dans ma wish-list (je pars au Guatemala en fin d'année, peut-être une intro à la Colombie ?)

Et bien, voilà un carnet que je vais suivre goulument et assidument, la Colombie me tente vraiment pour... 2021 !
Je commençais juste à regarder quoi, où, comment, visiter ce pays apparemment très attachant.
Je serai donc un lecteur attentif !

Bonjour,Je vais suivre ce carnet avec plaisir, histoire de retourner en Colombe dans mon esprit en cette période de confinement.La photo c'est à Salamina je crois ?

Merci du passage et du message.La Colombie, n'hésite pas. Si j'en crois tes carnets - merci au passage pour ces bons moments de rigolade et pour les bons plans- cela devrait te plaire.La Guatemela, j'en rêve. "Les filles" avaient très envie d'y aller l'année dernière mais n'ont pas réussi cette fois à convaincre les garçons. Nous sommes allés en Argentine. Pas mal non plus ;) Nous avions bon espoir de parvenir à nos fins pour cet été, mais.... Tant pis ! Comme cela je pourrai profiter des bons plans de ton carnet.

Bienvenu sur ce carnet. La Colombie c'est vraiment super. Et plein de photos à faire..
Si tu as des questions, n'hésite pas.
Le truc à ne surtout pas manquer pour moi : la région du café. J'ai, nous avons, beaucoup aimé.

Bonjour,Merci pour le mot. et merci pour les posts qui m'avaient bien aidée.Oui c'est bien Salamina sur la photo.

6 août : en route pour SalaminaLa nuit a été rude. Malgré les boules-kies, la circulation sur l’avenue en contre-bas de l’hôtel combinée au décalage horaire m’a tenue éveillée une bonne partie de la nuit. Au levée, tout le monde est encore un peu flappy. Nous renonçons au bus (avec un changement à Mazinales) et décidons de la jouer confort en demandant à l’hôtel s’il possible d’avoir un transport privé. Et dire, que j’avais choisi cet hôtel pour sa proximité avec la station de bus ! (Au passage pour les futurs voyageurs que cela intéresserait : pour quatre, d’une façon générale, le recours à un transport privé n’est pas beaucoup plus cher que le bus - de mémoire 1,2/1,4 fois).La route est vraiment superbe, mais que notre chauffer conduit mal !! Première rencontre avec la conduite colombienne, du moins celle de la région du café, vraiment terrible. Enfin, après de plusieurs heures de virages mal négociés, nous arrivons à Salamina.Salamina, c’est un des 17 villages dits patrimoniaux de Colombie. Comme posé sur une colline, il s’étend de chaque côté à l’image d’un nappage de chocolat. Ses rues sont pentues, ses maisons colorées, ses balcons ouvragés. Il y fait bon vivre et se promener.Nos premiers pas sont pour la place centrale, qui comme (presque ?) toutes les places centrales que nous croiserons, s’appelle la place Simon Bolivar. Né au Venezuela, Simon Bolivar a été un acteur majeur de l’indépendance de la Colombie (et de l’Equateur, de la Bolivie, du Venezuela et du Pérou). En Argentine, objet de notre voyage estival de 2020, ces places centrales s’appelleront place du 9 juillet, jour de l’indépendance de l’Argentine.Avec ses marchands de glace et son petit-trainSa basilique de l’Immaculée conception, fermée lors de notre passageNous poursuivons notre promenade dans les rues alentours...jusqu’au cimetière

Retour sur la rue principale avec son centre commercial, ses deux superettes et ses balcons ouvragés.... qui conduit au centre névralgique où le marché côtoie l’arrêt des bus.Les fameuses Jeepy, typiques de la région.Alignés le long de la route, les cafés crachent à plein ampli leurs décibels des chansons, aussi typiques de la région. Avec leur musicalité très caractéristique et aux paroles non moins caractéristiques (en général des chansons d’amour ou assimilées), elles ont fait notre bonheur pendant notre séjour en Antioquia. Le moindre café, le moindre restaurant, le moindre bus les serinent en boucles ininterrompues. Pour nous, elles sont devenues indissociables de la région du café. Malgré des recherches approfondies, je ne suis pas arrivée à en trouver sur internet. Quel dommage !

6 août  : balade autour de SalaminaAujourd’hui, c’est découverte des environs du village avec une balade à pieds à la rencontre du café et des fincas. Mauricio, le responsable deLola Garcia House Hotel Boutique - que je recommande au passage, nous accompagne. Au fait, au sujet de l’hôtel, ne faîtes pas comme nous : la cuisine, bien que largement ouverte, n’est pas à la disposition des clients. Nous nous en sommes servie sans le moindre doute pour préparer nos deux premiers dîners et ce n’est que le troisième jour que nous avons appris qu’elle était réservée.A défaut de bus pour aller jusqu’au point de départ, la promenade commence à pieds le long de la route. Chouette vue sur le village. Rapidement une jeepy de passage nous embarque pour nous déposer un peu plus loin. Nous nous enfonçons dans la montagne. Végétation luxuriante s’il en est.

Les plans de café se succèdent. Les explications de Mauricio, que ce soit sur le café ou la région sont intéressantes. Où l’on apprend que l’Antoquia a servi de refuge aux communauté juive et basque.Le toit coulissant sert à protéger le café en cas de pluie.Nous marquons un premier arrêt dans une finca où notre fille fait la joie du gamin de la maison. « Chouette une touriste qui parle espagnol et qui est prête à répondre à toutes mes questions saugrenues ! et en plus qui me laisse jouer avec son appareil photo !» Quant à moi je suis flattée, la maisonnée a l’air toute surprise quand elle réalise que je suis la mère des deux grands galapiats. Enfin, depuis je me demande bien ce qu’ils imaginaient.Nous poursuivons. Cela grimpe, la vue se dégage. Nouvelle finca, nouvel arrêt sous son auvent pour admirer Salamina.Encore un effort et voilà l’arrêt du bus juste à côté d’un restaurant.... à musique donc.

Retour à Salamina. Allez, il y a encore le temps de refaire un tour du village.

7 août : San Felix-vallée de SamariaLa vallée avec palmiers à cire que les touristes visitent d’habitude, la vallée de Cocora, se trouve dans les environs de Salento. C’est grâce au blog de Mars56 - que je remercie encore une fois - que j’ai découvert qu’il existait une deuxième vallée, la vallée de Samaria, au départ de San Félix, moins connue et plus tranquille donc. Pour s’y rendre, deux options : un bus, mais il part une fois par jour à six heures du matin – retour 16 heures, je crois - ou un transport privé. J’avoue qu’une fois de plus, nous l'avons joué feignant. Pas le courage de se lever si tôt !C’est parti pour un tour en Jeepy.Un arrêt. La vue doit être belle, mais là c’est bien bouché. Euh, monsieur, pourquoi on ne s’y arrête pas plutôt au retour quand ce sera dégagé ?Et hop ! Nous voilà arrivés sur la place de San Felix où le chauffeur nous dépose. Rendez-vous est pris pour 17 heures. Il est quand même surpris, le chauffeur : apparemment, quand on vient en transport privé, on va jusqu’au bout en voiture. Mais nous nous préférons délaisser la Jeepy et découvrir la vallée pas à pas, humer l’air du temps, nous imprégner de l’atmosphère....et nous avons bien fait. C’est vraiment très chouette. Nous sortons du village et le paysage se transforme peu à peu. Bosselée de partout, la vallée est d’un grand calme. Les palmiers apparaissent. Les verts se nuancent à l’infini. Notre copain, le chien qui nous accompagne tout le long la balade, assure l’attraction en emmerdant (désolée, c’est le terme) chaque vache que nous croisons.

Au bout de chemin, il y a une finca, la finca del mirador, qui théoriquement « organise » une visite commentée. Occupés par d’autres touristes, les propriétaires ne sont pas disponibles. Tant pis !
Pique-nique. Contre toute attente, notre nouveau copain ne réclame pas à manger et se couche sagement à nos pieds.Demi-tour.D’autres vaches pour s’amuser, mais là devant le nombre le chien fait moins le malin.Beurk !Sur le chemin vers Salamina, le ciel s’est dégagé et le retour se fait dans un paysage vraiment magnifique.Allez-un dernier tour de Salamina avant de partir vers d‘autres contrées. Les bottes et chapeaux de cow-boys sont légion et nombreux sont les hommes qui portent le poncho plié sur l’épaule.

8 août : en route pour Jardin de AntioquiaNotre prochaine destination est Jardin de Antoquia. Pour s’y rendre, deux options : la première avec changement à la Pintada, la seconde avec un changement à la Feliza. Dans les deux cas, un long trajet qui prend plus d’une demi-journée.Pour nous, c’est passage par la Pintada avec départ vers 10 heures. Passage par la Pintada, oui... sauf que le bus est en panne ce jour. Il partira. Peut-être. Mais dans l’après- midi. Retour donc à l’hôtel où Mauricio nous dépatouille le truc. Ce sera finalement départ à midi avec passage par la Feliza où nous sommes censés prendre un chivas (sorte de bus en bois ouvert) via Rio Sucio.Pour aller à La Feliza, la route est superbe mais tortueuse. Notre fils, assez sensible à ce genre de choses, est malade. Les autres profitent du paysage.... et de la musique que crachent les haut-parleurs du bus.Bon, à travers les vitres du bus, c’est un peu compliqué.L’arrêt à la Feliza, c’est trois/quatre restaurants alignés le long du gros axe qui relie Manizales à Medellin. Les va-et-vient sont permanents. Il y fait chaud. L’atmosphère est poussiéreuse. Les camions et autres Jeepy s’y arrêtent dans une odeur d’huile chaude et de graillon. En deux mots : un carrefour routier.Nous trouvons refuge dans l’un des restaurants où une assiette de frites nous permet de nous sustenter et d’attendre notre prochain transport...que nous craignons bien de manquer. Je crois que nous avons fait craquer la préposée au bus à force de lui demander confirmation que le nôtre n’était pas encore passé. Enfin, après un long moment d’attente le voilà, notre chivas. En fait de chivas, c’est un mini bus, qui ne passe pas par Rio Sucio mais par le nord et la Pintada. On prend quand même. Et, c’est là que commence un long calvaire. Notre conducteur conduit comme un fou. Il freine sec et au tout dernier moment. Le mini-bus frôle littéralement tout ce qu’il double. Il ne fait pas bon d’être cycliste sur cette route quand nous y passons. La route devient plus étroite et plus tortueuse. Le conducteur prend les virages à pleine vitesse. Ma voisine devient de plus en plus blanche. Je la surveille du coin de l’œil tout en essayant de rester concentrée sur la route pour ne pas être malade à mon tour. Ouf, elle sort. Me voilà en partie rassurée. D’autres passagers descendent : je peux m’avancer et trouver une place plus confortable.Mais la route continue et ce trajet ne semble ne pas avoir de fin. Mais si, tout a une fin : nous arrivons à Jardin. La nuit tombée. Une peu fatigués.

9 août : Jardin de AntoquiaJardin (prononcer rrad-i-n) est un village à trois heures de bus de Medellín. Son atmosphère tranquille, ses maisons colorées, sa grand’ place aux chaises bariolées en font une halte absolument charmante. Nombreuses sont les balades possibles, de la plus simple à des plus engagées. Il suffit de quelques minutes pour se retrouver en pleine nature. Jardin vaut bien quelques jours. Pour ne rien gâcher, sa proximité avec Medellín a fait apparaître quelques restaurants plus, dirons-nous, internationaux, voire bobos, en tous les cas plus au goût de nos enfants qui n’apprécient guère la nourriture païsa. Cela dit, je dois avouer que celle-ci n’est pas des plus légères et qu’elle ne m’enthousiasme pas non plus particulièrement.Mais l’heure est au petit-déjeuner. Nous nous rendons au Café Macandas recommandé sur internet. C’est bon, le cadre est agréable, le service est sympa. Je recommande aussi. Nous en ferons notre café à petits-déjeuners. Enfin, quand c’est ouvert car les horaires sont assez aléatoires.Le ventre rempli, nous commençons notre exploration. D’abord, la Basilica de l’Immaculada Conception, voisine du café et désertée en ce matin de semaine. Elle a un joli plafond peint en bleu.Nous poursuivons à travers la Plaza El libertadores, autre façon de désigner Simon Bolivar, je suppose. Malgré l’heure matinale, les clients attablés sirotent leur tinto : cela discute, cela papote, cela observe. Là aussi, foison de chapeaux, de bottes et de ponchos.Allons explorer les rues alentour.
D’abord les petites rues.Le billard est très répandu et nombreux sont les cafés qui en disposent.La rue qui remonte vers la place, avec ses nombreux balcons assez ouvragés, est plus fastueuse.

En chemin, nous croisons les fameuses chivas.Euh...les mecs, si plutôt que mettre la Sainte-Vierge, vous faisiez attention à la façon dont vous conduisez.Après un arrêt aux Dulces de Jardin – dont l’achalandage ne se limite pas aux desserts – pour faire des provisions pour ce midi, la balade se poursuit dans la campagne. Nous empruntons le chemin classique, celui qui est partout recommandé.Un petit coup de garrucha nous élève au-dessus du village. Nous sommes seuls. Le chemin est à nous.Ah ! un oiseau ! Un des fameux « gallitos de roca » (coqs de roche). Nous y reviendrons.Et le rio...Le Charco Carozon faisant piscine naturelle est le bienvenu le temps d’une trempette rafraîchissante. J’adore me baigner dans l’eau froide des rivières. Je suis servie. Nous y sommes seuls et pouvons pleinement en profiter. Trois jeunes du village y viendront faire des ploufs juste au moment où nous partons. Timing parfait.Le long du chemin, la cascade de l’amour, pas vraiment spectaculaire.
Et nous voilà au Camino de la Herrera. Bien mignon et aménagé. Mais au moment où nous passons, il semble s’y tramer des choses étranges (mais qui ne nous ont pas dérangés).

Nous pique-niquons sur la table extérieure de notre logement et c’est reparti. Cette fois nous prenons un chemin, presque, au hasard, celui qui part non loin de notre maison et qui passe devant les trucheras (élevages de truites faisant restaurant ou l’inverse, je ne sais pas bien). Notre but : le mirador Cristo Rey qui surplombe la ville depuis l’autre flanc. Les paysages sont toujours aussi chouettes et en effet, le point de vue depuis le mirador vaut le coup d’œil.Mais il est tard et le soleil est déjà bien bas. Pour gagner du temps, nous prenons pour rentrer un raccourci qui s’avère être en fait un chemin à chevaux. Pas très cool – le sol a dû être un moment un magma de boue qui a été labouré par les chevaux et de profondes marques entaillent les parties les plus pentues. Attention aux chevilles ! Le chemin débouche dans une truchera qu’à mon grand désarroi il faut traverser avec des chiens grognant et montrant des crocs.Ce soir, c’est un restaurant thaïlandais qui nous accueillera (si, si, on ne recule devant rien).Le long de la place, les cafés poussent leur musique à fond. C’est à qui prendra le dessus sur l’autre. Et je me réjouis tout en marchant de passer d’une musique à l’autre avec à chaque fois cet indicible air de famille. Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre.

Effectivement Jardin à l’air vraiment super ! J’adore les couleurs et l’ambiance à l’air tranquille. Et la nature à côté ! Tu avais raison je pense que je vais aimer 🤗. Les photos font vraiment envie merci