Cela fait quelques années que j'ai envie d'aller en Namibie ... et ça pourrait se concrétiser pour 2014 ! Mon ami et moi avons demandé de l'argent pour nos 25 ans pour réaliser un beau voyage. Et ce pays est un des premiers sur ma liste !
Ma principale question est : vaut-il mieux voyager en Namibie via un Tour Opérateur (beaucoup de gens parle de tourmaline, moi j'ai trouvé un circuit sympa sur Terre d'aventure) ou est-ce que le voyage peut s'organiser seul ?
Faut-il tout réserver à l'avance ?
Bref que préférez-vous : seul ou accompagné ?
Dans la plupart des circuits proposés par les TO il y a beaucoup de route à faire ... est-il possible de faire un beau voyage sans faire 3h de route par jour ? Mais beaucoup de personnes sur les forums appréhendaient ces parcours longs avant leur voyage puis finalement ça n'a pas l'air de déranger.
Nous sommes 2 à choisir la destination de nos 25 ans, ce n'est donc pas fait ;) Mais convainquez-nous ! :D
Merci d'avance et bonne soirée !
Nous préférons voyager en individuel (enfin nous 2 quoi 😉)
Mais ne connaissant pas le pays on se demande si ce n'est pas plus simple de passer par quelqu'un.
Après ce qui nous frustre un peu quand on voit les circuits c'est "et si là on se plaît et qu'on veut y rester un peu plus ?"
Et puis il y a également la réservation des hébergements. Apparemment cela ne pose pas trop de problème à part dans les grands parcs.
Nous aimons bien le camping mais quelques nuits en lodge nous attirent aussi ;)
Après ce qui nous frustre un peu quand on voit les circuits c'est "et si là on se plaît et qu'on veut y rester un peu plus ?"
Vous comptez partir combien de temps ? car si c'est pour un séjour court, le "si là on se plaît et qu'on veut y rester un peu plus ?", je n'y crois pas trop. Ça, c'est valable quand on part au moins un mois et qu'on a plein de temps devant soi.
S'adresser à une agence ne signifie pas forcément accepter un circuit tout fait. On peut parfaitement imaginer son parcours et choisir ses hébergements puis soumettre le tout afin que l'agence procède à la réservation du véhicule et des hébergements (hôtels ou campings)
C'est ce que nous avions fait (en choisissant Madiza, mais il y en a d'autres Tourmaline par ex ou d'autres encore...)
Et puis il y a également la réservation des hébergements. Apparemment cela ne pose pas trop de problème à part dans les grands parcs.
Ça dépend effectivement de la période. Dans certains endroits (par ex Sesriem/Sossusvlei), il n'y a qu'un lodge et un camping dans le parc. Alors ils sont vite pleins 😕
d'après mes lectures j'aurais dit "septembre/octobre"
C'est justement une période très chargée car il y fait meilleur qu'en juin/juillet/août (mois les plus froids) et pas encore aussi chaud qu'en novembre.
A partir de novembre, c'est plus facile de voyager sans trop réserver (mais il est quand même utile de réserver pour Sesriem/Sossuvlei et Etosha)
Alors je ne sais pas ce que tu appelles un séjour court mais on aimerait partir sur 2 à 3 semaines. En tout cas 2 semaines minimum !
Si ce n'est pas un mois, il vaut mieux tout prévoir son parcours selon vous ?
Et quand un tour opérateur vous aide comme vous avez fait, n'est-ce pas plus cher que de faire son parcours soi-même ?
De janv à mars, il fait très chaud et c'est la saison des pluies. Mais c'est aussi l'ultra basse saison avec des prix en chute libre et de la place partout.
Juillet août, c'est la très haute saison. Les prix sont au zénith, le nombre de touristes aussi... Il faut aimer la fraîcheur .
Pour les intersaisons, l'automne austral semble moins prisé que le printemps mais dans les 2 cas il devrait être plus facile de trouver à se loger (Pas de Sud AF en vacances sauf en décembre et à Pâques - Pas de longues vacances scolaires en Europe) qu'en hiver(austral toujours...).
Merci pour ce récap précis, je trouve qu'on ne trouve pas toujours les mêmes infos en fonction des sites ...
Pour essayer de voir des animaux, j'ai lu qu'il fallait mieux éviter la saison des pluies, vous êtes d'accords ?
C'est un rêve de petite fille de voir des animaux sauvages, alors j'aimerais mettre toutes les chances de mon côté 🙂
Je voyage toujours durant la saison des pluies (je préfère avoir trop chaud que trop froid...😊 )en Afrique Australe et j'ai toujours vu de nombreux animaux...
Pour Etosha, je ne sais pas. Je n'y ai pas encore mis la roue.
Mais ça m'étonnerait que cela soit bien différent du Kruger du Kgalagadi ou de Chobe.
La saison des pluies est surtout un handicap pour les parcs ou pistes où seuls les 4X4 peuvent passer.
Je ne conseillerais pourtant pas janv fév car il fait vraiment très très chaud dans le sud namibien! 🤪
Bonjour
Comme je le raconte dans mon carnet, lors de notre voyage en Namibie en septembre/octobre 2012, pendant 3 semaines, j'avais tout réservé d'avance (seule avec l'aide précieuse d'Internet 😉 ) car nous voyageons avec nos enfants. Ce que j'ai constaté : il restait de la place partout (peut-être pas à Okaukuejo quand même) et on aurait pu arriver sans avoir à réserver. On a effectué de nombreux changements de dernière minute et on a toujours trouvé un nouvel hébergement (à Solitaire par exemple, on était les seuls, à Xaragu on a déplacé d'une nuit, idem à Bagatelle en camping, etc).
A Etosha on a vu énormément d'animaux même si pour les fauves, un seul lion à "notre actif"... Les waterhole des campements sont le spectacle du soir avec là aussi, beaucoup d'animaux... sans même se déplacer! 🙂
Pour la météo, les climats sont variables, on a eu 43° au Spitzkoppe, 19° le lendemain à Swakopmund et quelques jours plus tard, il a fait autour de 8° la nuit à Aus. A Lüderitz, il y avait tant de vent que le camping-car bougeait au camping, on a dû trouver un logement backpacker en dur à l'improviste.
Quant aux heures de route, j'ai trouvé que la route faisait partie du voyage, quand on roule seul des heures sans croiser âme qui vive ni la moindre habitation, dans des formations géologiques superbes, c'est vraiment agréable, surprenant et dépaysant !
Bref, ce premier voyage nous a tellement plu qu'on repart l'an prochain pour visiter une (petite) partie de ce qu'on n'a pas pu voir la première fois...
Bons préparatifs... quelle que soit votre destination!
Anne-Marie
Carnets : Namibie en camping car, l'Est de l'Afrique du Sud, du KTP au Kaokoland en 4x4, la Norvège en hiver 2x, l'Ecosse en hiver, la Namibie avec remorque, l'Islande en camping car en juin, le tout avec 4 enfants, dans le profil https://voyageforum.com/v.f?membre=Caperam;
Bonjour,
je suis parti 1 mois en Namibie-Botswana en aout 2011. Je n'avais réservé que 2 nuits à Sesriem et 3 à etosha (+ la première nuit à l'arrivée à Windoek). j'avais réservé un 4x4 de base avec tente sur le toit. Je n'ai jamais eu de problème pour trouver un emplacement pour la nuit.
Les deux modes de voyage ont leurs avantages (et inconvénients).
La Namibie se prête bien à un voyage "solo" : c'est très "européen" comme pays d'afrique.
L'avantage d'un tour opérateur avec un guide est d'avoir "sous la main" une personne qui résolve les problèmes, s'il y en a, à votre place.
Donc, à mon avis, la question est : vous sentez vous à l'aise devant les situations suivantes :
-dormir "seul" au milieu de nul part entouré d'animaux,
-gérer accidents matériel ou corporel
-faire comprendre courtoisement à une personne qui aimerait bien vous retirer quelques dollars qu'il perd son temps
Si vous avez envie d'expérimenter le voyage solo en afrique, c'est, à mon avis le bon pays pour commencer. Et puis c'est un bon moyen de tester un jeune couple
Bon voyage
NB : Suivez les conseils des loueurs de voiture, ne conduisez pas trop vite ni la nuit
L'avantage d'un tour opérateur avec un guide est d'avoir "sous la main" une personne qui résolve les problèmes, s'il y en a, à votre place.
Quand j'ai parlé de TO dans mes interventions précédentes, c'est juste un TO qui fait les réservations, il ne s'agit en aucun cas d'un voyage accompagné d'un guide.
Nous partons à 2 samedi et nous revenons le 12 janvier prochain.
Nous avons pour habitude de tout organiser nous-mêmes mais en Namibie, mise à part 2 hôtels et un lodge réservés par nos soins directement, nous avons tout délégué à Tourmaline qui est une agence extra.
Ils réservent sans que ce ne soit plus cher et nous partirons à 2 sur les pistes en 4x4 mixant camping et lodges.
Comme dit précédemment, il faut savoir ce qu'on entend par TO. En Namibie, en general, on réserve les lodges et campings à l'avance (ou juste certains d'entre eux en fonction des saisons). L'agence de réservation vous permet de n'avoir qu'un seul interlocuteur, d'avoir un référent sur place et ce n'est pas plus cher.
Si vous êtes jeune et en couple, n'hésitez pas à faire cela juste vous deux. La Namibie est un pays unique : immense, peu peuplé, africain dans ses payasages et sa faune mais européen dans son organisation. Un des derniers pays qui combinent liberté et sécurité.
Dites-nous ce que vous voulez voir, ce que vous "imaginez" et combien de temps vous disposez.
A toutes les agences précitées, j'ajouterai "Namibia Reservations" avec laquelle j'ai visité la Namibie cette année. J'en ai été pleinement satisfait.
Cordialement.
Caperam, tu nous donnes encore plus envie : quelqu'un qui veut retourner dans un pays tellement il l'a aimé, c'est que ça doit être fabuleux :)
Aliastoto : "dormir "seul" au milieu de nul part entouré d'animaux, gérer accidents matériel ou corporel, faire comprendre courtoisement à une personne qui aimerait bien vous retirer quelques dollars qu'il perd son temps" c'est vrai que nous sommes débutants en la matière mais il faut bien commencer quelque part ? :) Et comme tu le dis, la Namibie à l'air d'être le bon pays pour commencer !
En effet, soyons d'accord : quand je parle de TO c'est pour l'organisation du voyage et non l'accompagnement. Nous ne voulons pas faire parti d'un groupe de voyageur et être accompagné d'un guide, nous voulons être tous les 2.
Merci Theduck75 pour ton commentaire. En effet c'est peut-être plus simple pour nous de commencer avec l'aide d'un TO pour l'organisation du voyage.
"Dites-nous ce que vous voulez voir, ce que vous "imaginez" et combien de temps vous disposez."
Nous comptons partir 3 semaines (1 mois serait le rêve, 2 semaines seraient le minimum si nous n'avons pas le choix). La Namibie m'a tout d'abord attiré par ses paysages et par les animaux qu'on pouvait y voir, c'est un rêve que j'ai depuis toute petite que de voir des animaux sauvages en Afrique. Je suis depuis longtemps attirée par ce continent. Je ne parle pas très bien anglais mais j'aimerais aussi pouvoir échanger avec les habitants et passer du temps avec eux.
Merci encore de vos retours, c'est vraiment agréable :)
Tout d'abord, sachez que vous avez fait le meilleur des choix en choisissant la Namibie.
Les questions à vous poser :
- TO donc en tant que simple organe de réservations et bien sûr vous voyagerez "seuls" tous les deux...
La Namibie est assez chère. Voici les postes les plus onéreux :
- L'avion : la seule liaison directe depuis l'Europe est Frankfurt-Windhoek par Air Namibia (ce que j'ai fait). Autres possibilités depuis la France avec escale en général via Johannesburg voire des escales plus "exotiques"...
La voiture de location : totale liberté, la Namibie est un des rares pays d'Afrique où vous pouvez vous permettre cette liberté et cette totale autonomie. Mais les locations de voiture sont assez chères. L'éternel débat est faut-il un 4x4 ou pas? D'un strict point de vue technique, ce n'est pas nécessaire car 99% des coins touristiques pour un premier séjour sont accessibles par voiture normale. Mais le 4x4 est tout de même plus confortable, est plus rehaussé (meilleure visibilité), moins "tape-cul". A la longue, c'est un vrai plus et vous pouvez vous permettre une très légère augmentation de votre moyenne horaire (en restant trèèèèès prudent sur les gravel roads et même sur les routes normales d'ailleurs). En Namibie, ce qui tue le plus, ce ne sont pas les animaux sauvages, les scorpions, les serpents, la criminalité ou la soif dans le désert, ce sont les accidents de la route.
Le logement : la question est souvent : camping ou lodges (luxueux et assez cher) ou un mélange des deux. Perso, je ne suis pas un baroudeur-campeur mais je n'aime pas non plus le "luxe" surtout lorsqu'il est assez ostentatoire dans un pays où la majorité de la population est quand même pauvre. Bref, je suis plutôt "moyen de gamme" mais cela existe assez peu en Namibie. Vous devrez souvent choisir entre le camping ou un certain luxe.
Pour le reste, il faudra déterminer :
- le temps vous disposerez : trois semaines me semble un bon compromis (c'est ce que j'ai fait)
- la saison à laquelle vous partirez
- le parcours : les forumeurs seront là pour vous aider. A ce sujet, il faudra nous dire si vous voulez :
A) Voir beaucoup en allant "assez vite"
B) Voir moins en prenant son temps
Perso, je suis à 100% pour l'option A. J'estime que pour un premier voyage, surtout quand on est jeune, il faut en voir un maximum. Quitte à revenir plus tard dans des endroits que vous aurez particulièrement adoré. La Namibie n'est pas une destination "farniente" (surtout pour un premier voyage et quand on est jeune, j'insiste), il y en a d'autres pour cela. Mais c'est juste mon avis.
Autre débat qui a cours parfois : faut-il privilégier le Sud ou le Nord ? En général, une petite majorité privilégie le Nord. Perso, je préfère le Sud (tout en adorant le Nord aussi je vous rassure^^).
Comme vous avez mis en numéro 1 les paysages, les incontournables sont pour moi : Sossusvlei bien sûr mais aussi les Quivertree, Fish River Canyon (en arrivant par la route C37), Aus, Luderitz, la ville fantôme de Kolmanskop et la fabuleuse route D707 vers Sesriem-Sossusvlei (ça c'est pour le Sud). Dans le Nord, le Damaraland et le Kaokoland sont aussi incontournables.
En numéro 2, vous avez mis les animaux. Pour un premier voyage, il y a bien sûr le Parc d'Etosha. Un des très rares endroits au monde où vous roulez dans votre voiture au milieu des animaux en allant les observer de point d'eau en point d'eau sur un territoire grand comme la moitié de la Belgique. Les soirées et les nuits aux campement, on observe religieusement les animaux venant s'abreuver au point d'eau principal. Etosha n'est pas un zoo donc les rencontres sont aléatoires (c'est le charme des rencontres). Mais il y a tout de même beaucoup d'animaux au kilomètre carré. Perso, je ne suis pas un vrai fan d'Etosha même si je souligne que c'est un INCONTOURNABLE pour un premier voyage. Rencontrer un "vrai" éléphant sauvage au fin fond du Kaokoland a tout de même plus de saveur que d'en rencontrer dix à Etosha. Mais vos yeux de petites filles y seront ravis (ma compagne a adoré).
En ce qui concerne les gens, ne vous attendez pas à grand chose. Ce n'est pas l'Afrique "souriante" du reste de l'Afrique en particulier les pays d'Afrique de l'Ouest francophone ou ailleurs. Les namibiens (blancs comme noirs) sont introvertis. Ils ne sont ni plus ni moins sympathiques qu'ailleurs mais ils ne feront pas ami-ami avec vous et vous n'irez pas dormir chez eux^^. En gros, vous rencontrerez votre loueur de voiture, le personnel des campings/lodges, les guides des points touristiques, les caissières de supermarché et les pompistes... Est-ce que les Parisiens font ami-ami avec les touristes japonais qui photographient la Tour Eiffel ? Non. Ben eux ne feront pas plus ami-ami avec vous... Je vous dis cela pour que vous ne rêviez pas trop à de belles rencontres amicales locales. Evidemment, tout peut malgré tout arriver. Il faut savoir que la Namibie a une histoire très très particulière. Elle a connu le premier génocide du XXème siècle, il y règne encore à beaucoup d'endroits une ambiance "allemande", elle a connu l'apartheid (et en est sortie de manière différente que l'Afrique du Sud plus exubérante), elle n'est indépendante que depuis 20 ans, la disparité des revenus y est plus grande qu'ailleurs.
Comme partout en Afrique, la notion d'ethnie est importante : un Herero n'est pas un San, un Nama n'est pas un Himba, un Ovambo n'est pas un Kavango. Ils se mélangent plus qu'avant mais encore assez peu. Même les blanc "allemands" ne se mélangent que peu avec les blancs "boers sud-africains". Il est possible de rencontrer des populations comme les Himbas qui restent partiellement nomades. Mais il s'agit souvent de visites pour touristes, les rencontres n'y sont pas vraiment "réelles", comment le pourraient-elles ?
Je parle beaucoup mais je conclus (rassurez-vous) par mon parcours. Je ne dis pas qu'il est le meilleur loin de là car je voulais voir des choses en Namibie qui n'intéressent pas nécessairement les touristes. Mais cela peut être une base de travail si vous disposez de trois semaines, si vous voulez "tout" voir (Nord et Sud). C'est un parcours un peu "speed" (si vous aimez rouler) mais à vous de l'affiner :
J1 - J4 : Windhoek (je voulais m'imprégner de la capitale, de Katutura (le grand township noir), des rares musées, de l'Université (pour des raisons perso). Trois jours dans la capitale donc qui est généralement zappée par les touristes qui y restent 0 ou 1 nuit. Possibilité pour vous de gagner deux jours sur mon planning.
J5 : Windhoek-Keetmanshoop (avec arrêt à Rehoboth et Mariental), visite des Quivertree chez Gil (Mesosaurus Camp)
J6 : Keetmanshoop et Fish River Canyon par la C37
J7 : Keetmanshoop-Luderitz (avec les chevaux sauvages de Aus au passage)
J8 : visite de la ville fantôme de Kolmanskop et de la baie de Luderitz
J9 : grosse étape : Luderitz-Sesriem par la route D707 qui vaut le voyage à elle seule
J10 : visite de Sossusvlei, Deadvlei, Sesriem Canyon
J11 : Sesriem-Swakopmund en passant par Solitaire (la fameuse pâtisserie) et Walvis Bay que je voulais voir pour des raisons historiques
J12 à Swakopmund où nous avons fait du Quad dans le désert (ce n'est pas bien pour la nature mais c'est très encadré). L'après midi : Welwitschia Drive dans un paysage lunaire où perso j'ai adoré voir ces plantes uniques
J13 : Swakopmund - région de Twyfelfontein en faisant un détour par Cape Cross et sa colonie d'otaries
J14 : Twyfelfontein, Burnt mountain, Organ pipes, Petrified forest
J15 : nuit au Grootberg Lodge près de Palmwag (impressionnant)
J16 : Palmwag-Opuwo : nous avons choisi de ne pas visiter les Himbas (beaucoup de littérature sur le sujet), juste le plaisir de les croiser en rue
J17 : Opuwo-Epupa Falls-Opuwo (sympa les chutes, j'ai aimé, ce ne sont pas les plus grandes du monde mais c'est très sauvage, pas de grands panneaux pour touristes, pas de commerces)
J18 : Opuwo-Oshakati : vous pouvez zapper Oshakati mais perso j'ai aimé, je voulais visiter une "grande" ville "normale" hors des circuits touristiques. Ce n'est pas touristique du tout donc je ne vous le conseille pas mais moi c'est ce qui m'a attiré^^
J19-J21 : 3 nuits à Etosha : Etosha c'est magique, cette liberté de rouler dans sa propre voiture en voyant des centaines d'animaux, ces nuits au point d'eau des campings à voir dix lionnes venant laper dans le silence... Mais pour moi qui voulais voir la Namibie en général, trois jours m'ont suffi.
J22 : Etosha-Windhoek en passant par Otjiwarango pour faire un coucou à une école tenue par des bénévoles français
Je reste à votre disposition comme la plupart des VFistes d'ici qui connaissent le pays beaucoup mieux que moi. Revenez vers nous pour préciser votre parcours.
Nous avons été en Namibie 15 jours l'année dernière au mois de novembre... Super climat, pas trop de monde.
Mais 15 jours c'est un peu court (mais une semaine de plus, ça finissait par être un peu hors budget).
Le circuit que nous avait proposé notre agence était à notre sens bien trop chargé et nous l'avons fait modifier... Du coup, on a raté le sud (Luderitz, la Rivière Orange, et tout au nord les chutes d'Epupa...), mais ça a été bien plaisant aussi de savourer le pays sans trop courir, et de rester deux nuits à certains endroits...
Je pense qu'effectivement, le coup de passer par une agence ou un TO est rassurant... C'est pas mal d'avoir un gars qui nous attend à Windhoek à 6 heures du mat' (arrivée du vol de Francfort), après une nuit en avion en classe éco, qui nous accompagne chez Avis pour prendre la voiture, qui nous remet une glacière et qui nous dit "suivez-moi jusqu'à la ville, ça vous donnera l'occasion de vous familiariser avec la conduite à gauche"... Il faut dire que j'étais novice en la matière 🙂
Notre séjour a été écourté à cause d'une grève chez Air Namibia, c'est notre TO qui nous a prévenu et qui s'est occupé de nous trouver une chambre sur Windhoek... Pour ça aussi, c'est pas mal d'avoir un TO.
Nous gardons un super souvenir de ce voyage... C'est vraiment magique de se balader en voiture au milieu de nulle part, de croiser un phacochère dans un fossé, des autruches, des impalas, des springboks... Et des plus grosses bêtes dans le parc d'Etosha...
Bonne préparation
Le récit de notre voyage est ici
Bonjour,
Nous pensons aller en Namibie en octobre prochain. Voulez-vous bien me faire part de vos remarques et conseils par rapport au circuit que nous pensons faire :
J1 : arrivée à Windhoek. Visite de la ville et safari de 2 h dans une réserve privée à environ 45 minutes de Windhoek
J2 : Windhoek -Otiwarongo - visite du CCF (?)
J3 : Otjiwarongo - Etosha : en cours de route visite du lac Otjikoto.
J4- 5 : Etosha
J6 Etosha - Grootberg
J7 : Grootberg - Twyfelfontein . Visite du "living museum" - safari
J8 : Twyfelfontein - Swakopmund : visite des peintures rupestres Brandberg - orgues de basalte -
J9 : Swakopmund : Walvis Bay ballade en bateau -
J10 : Swakopmund - Sesriem : Vallée de la Lune - Welwitschia - Kuiseb Canyon
J11 : Sesriem - Sossusvlei - Sesriem : Deadvlei
J12 : Sesriem - Windhoek via Khomashochland.
J13 : Windhoek -
Qu'en pensez-vous ?
Nous aimerions prolonger de 2 ou 3 jours au deart de Sesriem ou de Windhoek (au retour).
Que nous conseillez-vous ?
Je suis arrivé à Johannesbourg pour des raisons de facilité et de tarif de location de voitures. J'avais loué un véhicule classique 2 roues motrices et j'ai pu aller sans problème sur tous les lieux visités y compris Etosha. Le seul endroit où je n'ai pas pu accéder est l'extrêmité de Sossuslvlei. Mais j'ai fait les 3 ou 4 derniers kms à pied ou tu peux prendre une navette.
J'ai fait partout du camping et n'avais fait aucune réservation et n'ai aucun problème pour trouver une place y compris à Etosha
En résumé, aucun problème de sécurité, des pistes en très bon état (trop bon même car les locaux y conduisent un peu vite) et des superbes paysages.
bonjour je viens de terminer un tour de 3 semaines avec Nouvelles frontières
Pistes oubliées d'Afrique Australe en camion et bivouac presque tout se fait en Namibie
alors je suis prete pour répondre à tes questions
Bonjour à tous,
et MERCI pour vos retours, il y a tellement d'infos que je ne sais plus où donner de la tête !! :)
Theduck75 : merci beaucoup pour cette réponse très complète !
Zhara : oh oui je veux savoir comment s'est passé ton voyage ??
Nous avons franchi le pas : celui de la porte d'un Tour Opérateur dans notre ville à Lyon. Nous voulions rencontrer tout d'abord quelqu'un pour se faire une idée. Objectif Afrique, vous connaissez ?
Je suis ressortie mitigée.
- on nous a dit que le camping et les lodges valent le même prix donc ils privilégient les lodges (Vrai ?)
- la madame nous a parlé des différentes étapes et ne voulait pas entendre parler d'autres choses ("en dehors, il n'y a rien" disait-elle)
- elle nous propose donc un séjour de 2 à 3 semaines en septembre pour environ 6000€, qu'en dites-vous ? C'est une estimation, on attend le devis.
- elle privilégie les vols avec British Airlines avec 2 escales de Lyon : Londres et Johannesburg. Qu'en pensez-vous ?
Le tour proposé, grosso-modo :
- Arrivée à Windhoek (pas la peine de s'y attarder selon Objectif Afrique, qu'en dites-vous ?)
- Étape à Otjiwarango (avec possibilité de rester 2 nuits pour des randos. J'ai également remarqué un lieu de sauvetage pour gros chats)
- Parc d'Etosha en 2 étapes (2 nuits), par 2 entrées différentes (en nous conseillant fortement les visites faites avec les lodges pour être guidé et voir plus d'animaux. Qu'en pensez-vous ? Seul avec sa voiture ou guidé ?)
- Descente de la Skeleton Coast vers Swakopmund. 2 jours conseillés sur place pour aller Walvis Bay et faire différentes activités.
- Sossuslvei pour 2 nuits afin de profiter des dunes.
- En option : descente tout au sud pour le canyon (2 nuits car beaucoup de route. Elle ne nous conseille pas cette option car "à part le canyon, il n'y a rien)
- Étape à Kalahari, possibilité de 2 nuits.
- Retour à Windhoek
Voici donc l'ébauche de parcours après l'entrevue, en attendant le devis.
Ce qui m'a un tout petit peu chagriné c'est la main de fer que la madame mettait sur le parcours, l'impression qu'on ne pouvait pas vraiment sortir des sentiers battus. Mais c'est peut-être normal ?
Voilà où nous en sommes, j'aimerais vos avis sur cet entrevue :)
Le plus c'est qu'ils s'occupent du vol, je n'ai pas l'impression que c'est le cas avec Tourmaline par exemple ?
Pour ceux qui sont passé par Tourmaline, Madiza, ou autre ... Vous avez tout fait par mail ? Y avait-il une possibilité de gérer les vols ?
- on nous a dit que le camping et les lodges valent le même prix donc ils privilégient les lodges (Vrai ?)
Globalement faux, même s'il est vrai qu'on peut récupérer en partie le surcoût des lodges en ne louant qu'une berline. Ce n'est pas le même voyage.
- la madame nous a parlé des différentes étapes et ne voulait pas entendre parler d'autres choses ("en dehors, il n'y a rien" disait-elle)
Au-revoir Madame ?
- elle nous propose donc un séjour de 2 à 3 semaines en septembre pour environ 6000€
Par personne ?
- elle privilégie les vols avec British Airlines avec 2 escales de Lyon : Londres et Johannesburg. Qu'en pensez-vous ?
Pourquoi pas British Airways s'il y a des sous à gagner... Mais en faisant Lyon/Francfort et Francfort/Windhoek avec Air Namibia vous gagneriez une escale. Il faudrait connaître le coût de l'aérien dans le devis pour savoir si c'est intéressant.
- Arrivée à Windhoek (pas la peine de s'y attarder selon Objectif Afrique, qu'en dites-vous ?)
- Étape à Otjiwarango (avec possibilité de rester 2 nuits pour des randos. J'ai également remarqué un lieu de sauvetage pour gros chats)
- Parc d'Etosha en 2 étapes (2 nuits), par 2 entrées différentes (en nous conseillant fortement les visites faites avec les lodges pour être guidé et voir plus d'animaux. Qu'en pensez-vous ? Seul avec sa voiture ou guidé ?)
- Descente de la Skeleton Coast vers Swakopmund. 2 jours conseillés sur place pour aller Walvis Bay et faire différentes activités.
- Sossuslvei pour 2 nuits afin de profiter des dunes.
- En option : descente tout au sud pour le canyon (2 nuits car beaucoup de route. Elle ne nous conseille pas cette option car "à part le canyon, il n'y a rien)
- Étape à Kalahari, possibilité de 2 nuits.
- Retour à Windhoek
C'est tellement vague qu'il est difficile de donner un avis. Je tournerais dans l'autre sens, ne passerais pas deux nuits à Otjiwarongo (c'est le Waterberg ?), ni deux nuits Kalahari.
Pour le Fish River Canyon, je suis globalement d'accord si on ne cherche à voir que ça dans le Sud.
Je crois que tu ferais mieux de relire des carnets de voyages et de de faire TON d'itinéraire selon vos envies. On se fera un plaisir de te conseiller ensuite !
Non, les TO namibiens ne gèrent pas l'aérien. Et ce n'est pas plus mal. Comme ça chacun peut décider son vol en fonction de son point de départ et de son budget. Par contre, ils connaissent mieux le terrain, sont de meilleur conseil et sont bien plus souples. Oui, tout se fait par email.
On peut aussi se passer de TO ou n'utiliser leurs services que comme une sorte de centrale de réservation. D'ailleurs certaines agences namibiennes (non francophones) s'en sont fait la spécialité, comme namibiareservations.
Tu as raison de partir en Namibie, j'en reviens c'est juste extraordinaire.
Mon message va reprendre dans les grandes lignes ce que Pierre t'as déjà dit (qui est GRAND spécialiste de la région 😉 par comme moi qui vient juste de la découvrir mais en suis tombée sous le charme)
- on nous a dit que le camping et les lodges valent le même prix donc ils privilégient les lodges (Vrai ?)
Faux. Nous avons privilégié les lodges lors de notre voyage (et ils étaient tous très bien) mais il y a des sites magnifiques où nous avons regretté de ne pas avoir fait de camping (notamment le Spitzkoppe.)
- la madame nous a parlé des différentes étapes et ne voulait pas entendre parler d'autres choses ("en dehors, il n'y a rien" disait-elle)
Horreur 😮, la Madame a tort et ne connais visiblement pas la Namibie.
- elle nous propose donc un séjour de 2 à 3 semaines en septembre pour environ 6000€, qu'en dites-vous ? C'est une estimation, on attend le devis.
Aérien compris ?
- J'ai également remarqué un lieu de sauvetage pour gros chats)
C'est Okonjima, très sympa à faire pour voir léopards et guépards.
- En option : descente tout au sud pour le canyon (2 nuits car beaucoup de route. Elle ne nous conseille pas cette option car "à part le canyon, il n'y a rien)
Si vous ne restez que 2 semaines, ne faites pas le sud qui va engendrer beaucoup de kilomètres. Je vous conseillerais plutôt de privilégier le Damaraland.
Pour ceux qui sont passé par Tourmaline, Madiza, ou autre ... Vous avez tout fait par mail ? Y avait-il une possibilité de gérer les vols ?
Je suis passée par l'agence Madiza. Tout a été parfait. J'ai tout géré par mail, l'agence a toujours été hyper réactive à mes très nombreuses demandes. Les agences locales (Madiza, Tourmaline, Damarana, Belafrica ...) ne gèrent pas l'aérien, par contre elle connaissent parfaitement le pays et te feront un circuit sur-mesure, adapté à tes souhaits ... sans aucune comparaison avec ce que te propose Objectif Africa (à qui tu peux, éventuellement, confié tes réservations d'avions si tu ne souhaitent pas le faire par internet).
Voilà quelques réflexions supplémentaires qui ne vont pas faciliter le fait que tu ne sais déjà plus où donner de la tête 😉
Je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit plus haut....
Effectivement je trouve que c'est plus sympa de terminer par Etosha (c'est à dire de faire la boucle dans l'autre sens) c'est quand même la star du voyage !
Concernant les lodges et le camping... N'ayant jamais conduit de 4x4, on a hésité et on a fini par louer un SUV avec hébergement soit en lodges, soit en camp de toile... ce qui permettait de baisser un peu les coûts. A Sesriem par exemple, on était au Desert Camp. Une vingtaine de logements avec le bas en dur et le haut en toile de tente. Idem au Aabadi Moutain Camp vers twyfelfoutain, en un peu plus rustique (salle de bains en plein air dans les rochers).
Nous aussi ça nous a fait peur de passer deux jours en voiture pour descendre dans le sud. On a préféré rester parfois deux nuits au même endroit... Après tout, les vacances c'est aussi fait pour prendre son temps 😉
C'est pour cela qu'on a passé deux nuits dans le Kalahari, notre première étape. Parce que l'atterrissage à Windoeck à 5 heures du mat', la douane, la récupération de la voiture, ainsi que les 300 premiers kilomètres de conduite à gauche, même si cette portion est goudronnée, mérite bien une sieste en arrivant... Et que du coup on a profité du kalahari, avec ses games drives et randos le lendemain.
Attention au jour de la semaine où vous êtes à Swakopmund. Nous y sommes arrivés un dimanche et tous les magasins étaient fermés. Nous n'avons pas pu réserver non plus nos excursions pour le lendemain...
Concernant les vols, il faut bien sûr aller au meilleur rapport qualité prix ! Effectivement, le Francfort Windoeck direct est quand même bien pratique... Et a l'avantage de vous mettre dans l'ambiance, même pendant le vol 🙂
salut Zibzib!
je suis en train de finir mon carnet de voyage que je vais bientôt mettre en ligne
en attendant je te raconte mon expérience de naîve arrivant pour la prmière fois dans ces contrées et en TO en plus ....
moi qui voyage seule depuis longtemps , j'ai eu un coup de mou cette année et je ne me suis pas vue partir seule dans un pays vraiment inconnu pour moi
de plus je suis très habituée à l'Afrique de l'ouest où je me promène sans souci et je savais que ce serait différent
et donc j'ai trouvé un circuit à Nouvelles frontières "Chemins oubliés d'Afrique Australe " 5000km en camion et camping pour 3000euros environ, en 3 semaines. qui me paraissait raisonnable compte tenu que je n'avais pas trop de temps
J'ai voyagé avec Lufthanza Toulouse Francfort Jburg Victoria Falls
bonne surprise nous n'étions que 3 voyageurs avec deux gars du Zimbabwe qui se partageaient tous les rôles (chauffeur, cuisinier, guide, conteur etc)
trajet : Victoria Falls jusqu'au Cap. Chobe river , Okavango river parc d' Etocha, Damaraland (Himbas) Spitzkoppe, , Swakopmund, Sossusvlei, Fish river Canyon, Parc Kgalagadi, Chutes d'Augrabies, Namaqualand, Le Cap en 21 jours. nc
si j'ai adoré toute la partie jusqu'à Sossusviel, j'ai commencé à déchanter pour le Fish River Canion, beaucoup de route pour pas grand chose sauf si tu descends vraiment dans le canyon ce qui n'est permis que si tu y trekkes avec un guide (si je ne me trompe pas )
de même, le parc du Kgalagadi n'étais pas à la hauteur de ce que j'avais vu dans le nord (mais je n'ai peut être pas eu de chance...)
la longue route pour descendre au Cap ne m'a pas emballée, ce n'était pas le temps des fleurs ...pareil pour Augrabies, pas génial ...
et au Cap qui est un très belle ville dans un environnement magnifique , c'est la situation la situation sociale qui m'a dérangée ...
en fait dans ce pays un lion est bien mieux traité qu'un noir....j'ai voulu aller voir les townships, il y a une visite exprès pour les débiles dans mon genre, faux township bien sûr, faux guide, faux pauvres etc...
que chacun reste à sa place!
voilà ce circuit se fait aussi en sens contraire. Compte tenu du prix et des prestations, je trouve le prix raisonnable, les tentes confortables étaient montées tous les soirs par nos accompagnateurs, très disponibles et aux petits soins, nous avons très bien mangé.
de très belles choses surtout en Namibie, mais ce genre de voyage ne facilite pas les contacts avec les gens, faut aimer la camion, des regrets...Je serais bien restée plus longtemps sur la Rivière Okavango, au N'Gépi Camp,
à ta disposition
- En option : descente tout au sud pour le canyon (2 nuits car beaucoup de
route. Elle ne nous conseille pas cette option car "à part le canyon, il n'y a
rien)
Je partage les avis précédents d'autant qu'on n'est pas au Grand Canyon et que, même du main view point, on ne mesure pas la grandeur de celui-ci.
Quant à dire qu'il n'y a rien dans le coin, c'est un propos d'aveugle mais il faut du temps.
Bonjour à tous !
Ouhaou vous êtes hyper réactif !! Moi j'ai pas eu le temps de trop repasser !
Alors la "madame" ;) m'a envoyé ceci :
J1 : Arrivée à Windhoek, récup véhicule et dodo.
J2 : Windhoek - Otjiwarango (4-5h de route) : Possibilité de faire une marche selon l'heure d'arrivée au lodge.
J3 : Otjiwarango : Marche ou visite du Cheetah Conservation Fund.
J4 : Otjiwarango - Etosha (4h de route) : Excursion parc.
J5 : Etosha : Excursion parc.
J6 : Etosha Est - Etosha Ouest (3-4h de route) : Excursion parc.
J7 : Etosha : Excursion parc.
J8 : Etosha - Grootberg (5h de route) : Activités proposés par le lodge (excursions 4x4, marches, pistages de rhinos ou éléphants).
J9 : Grootberg - Twyfelfontein (2h30 de route) : Possibilité détour pour voir la "forêt pétrifié". Visite du site de Twyfelfontein.
J10 : Twyfelfontein - Swakopmund (6h de route) : escale à Cape Cross.
J11 : Swakopmund : Activités (croisière lagon, randonnée en quad, ...)
J12 : Swakopmund - Désert du Namib (5h de route)
J13 : Dune de Sossusvlei : lever du soleil sur les dunes.
J14 : Désert du Namib - Windhoek (5h de route)
J15 : Départ
Prix total avec vols : 5880€.
Bon, je reste mitigée sur cette madame. Mais le prix me semble intéressant non ?
Elle m'avait dit qu'elle me ferait différentes propositions, elle ne l'a pas fait.
Quelques points et questions :
- le sens inverse semble le mieux d'après la majorité des internautes !
- Je pense que mon ami et moi allons opter pour des nuits en lodge. Le camping nous attire vraiment mais je suis une personne un petit peu angoissée et pour un premier gros voyage lointain, je crois que je préfère me rassurer sur le logement. Est-ce vraiment dommage ?
- 3 jours à Etosha est-ce trop ? Pas assez ?
- J'aurais fait une escale dans le Kalahari. Qu'en pensez-vous ?
- Pour Etosha, tout seul ou avec un guide ?
- Je veux passer à Solitaire ! :)
- Nous sommes intéressés par les randonnées. Quelles sont les plus belles selon vous ? Pas trop de mauvaises rencontres avec de vilaines bêbêtes ?
- Envie d'aller à Okonjima Main Camp.
- J'ai adoré le parcours de Krikri et Hervé :) https://sites.google.com/site/fabuleuxvoyagesnamibie/
- le sens inverse semble le mieux d'après la majorité des internautes !
Oui.
- Je pense que mon ami et moi allons opter pour des nuits en lodge. Le camping nous attire vraiment mais je suis une personne un petit peu angoissée et pour un premier gros voyage lointain, je crois que je préfère me rassurer sur le logement. Est-ce vraiment dommage ?
Non, ce n'est pas dommage, certains lodges sont magnifiques ! C'est une façon différente de voyager c'est tout !
- 3 jours à Etosha est-ce trop ? Pas assez ?
Sur 15 jours seulement, pour moi c'est un de trop.
- J'aurais fait une escale dans le Kalahari. Qu'en pensez-vous ?
Le Kalahari c'est où pour toi ? C'est un semi-désert immense qui s'étend sur 2/3 de la Namibie, le Botswana, un bout d'Afrique du Sud, d'Angola et du Zimbabwe, alors... J'imagine que tu veux dire la région de Mariental ? En début de voyage si vous tournez dans l'autre sens, pourquoi pas. À la fin, bof.
- Pour Etosha, tout seul ou avec un guide ?
Il n'y a pas beaucoup de possibilités de visite guidée d'Etosha sur un circuit en game drive. Vous pouvez toujours faire un night drive. Personnellement je ne vois pas trop l'intérêt : il fait froid et n ne voit pas grand chose. Seuls vous verrez beaucoup, beaucoup d'animaux.
- Je veux passer à Solitaire ! :)
Le circuit y passe. Mais vous risquez d'être déçus ! Moose le boulanger est mort cette année, la pâtisserie est devenu une boutique moderne et sans charme. Ce bout du monde ressemble de plus en plus à une aire d'autoroute.
- Nous sommes intéressés par les randonnées. Quelles sont les plus belles selon vous ? Pas trop de mauvaises rencontres avec de vilaines bêbêtes ?
Les plus connues sont celles du Naukluft, votre circuit ne prévoit pas.
La préparation d'un voyage ... c'est tout un voyage à elle seule !!!
le sens inverse semble le mieux d'après la majorité des internautes !
En ce qui me concerne oui, je trouve plus intéressant de commencer par les dunes de Namib et de terminer par la partie la partie safari.
Tu trouveras ICI notre itinéraire, quasi semblable au votre, mais en sens inverse.
Envie d'aller à Okonjima Main Camp.
Le CCF et Okonjima sont deux endroits où tu peux voir des gros chats 😉.
Nous avons opté pour Okonjima et avons beaucoup aimé les games drive proposés par le lodge (c'est aussi dû à l'excellent guide Richard qui s'est occupé de nous). Quant au lodge, il est juste extraordinaire, probablement notre préféré du voyage.
L'idéal est d'y rester 2 nuits, ainsi tu peux faire le matin, le game drive léaopards et le soir le game drive guépards. Il y a aussi diverses possibilités de randonnées de 5 ou 6 km chacune. Tu te promènes dans le bush au milieu d'Oryx, Steenbocks et kudus 😎.
- 3 jours à Etosha est-ce trop ? Pas assez ?
- Pour Etosha, tout seul ou avec un guide ?
Nous y avons passé 3 nuits, dans 3 camps différents (Okaukuejo, Halali et Namutoni), et avons trouvé que c'était la durée idéale.
A Etosha, tu achètes la carte du parc et tu vas de points d'eau en points d'eau. Pas besoin de guide, sauf peut-être pour faire un night drive.
- Je veux passer à Solitaire ! :)
J'avais très envie de voir ce célèbre bagdad café namibien et ai été très déçu. Je rejoins Pierre cela ressemble plus maintenant à une aire d'autoroute.
J1 : Arrivée à Windhoek, récup véhicule et dodo.
J2 : Windhoek - Otjiwarango (4-5h de route) : Possibilité de faire une marche selon l'heure d'arrivée au lodge.
J3 : Otjiwarango : Marche ou visite du Cheetah Conservation Fund.
J4 : Otjiwarango - Etosha (4h de route) : Excursion parc.
J5 : Etosha : Excursion parc.
J6 : Etosha Est - Etosha Ouest (3-4h de route) : Excursion parc.
J7 : Etosha : Excursion parc.
J8 : Etosha - Grootberg (5h de route) : Activités proposés par le lodge (excursions 4x4, marches, pistages de rhinos ou éléphants).
J9 : Grootberg - Twyfelfontein (2h30 de route) : Possibilité détour pour voir la "forêt pétrifié". Visite du site de Twyfelfontein.
J10 : Twyfelfontein - Swakopmund (6h de route) : escale à Cape Cross.
J11 : Swakopmund : Activités (croisière lagon, randonnée en quad, ...)
J12 : Swakopmund - Désert du Namib (5h de route)
J13 : Dune de Sossusvlei : lever du soleil sur les dunes.
J14 : Désert du Namib - Windhoek (5h de route)
J15 : Départ
Prix total avec vols : 5880€.
Ca me paraît cher ! On peut tout à fait le faire sans agence ou demander à d'autres pour comparer ! Et ce ne sont pas les agences qui manquent
Bonjour à tous !
Je voulais vous remercier pour tous vos conseils ! Nous partons mardi prochain pour 15 jours en Namibie !
Nous avons gardé l'agence Objectif Afrique (Aventuria) car nous avons pu négocier. Une rentrée d'argent surprise nous a également permis de nous faire plaisir sur les logements :)
Nous avons décidé de notre parcours qui sera donc :
J1 : Départ avion (British et South African, vous connaissez cette dernière ?)
J2 : Arrivée à Windhoek et nuit sur place (envie d'une visite de Katutura, des retours ?)
J3 : Départ pour le Kalahari Red Dunes Lodge près de Mariental. Planning à définir.
J4 et J5 : Sesriem, Dunes de Sossusvlei.
J6 et J7 : Swakopmund, Walvis Bay. Planning à faire : excursions avec un guide pour découvrir le désert, activités dans les dunes (à voir selon les prix ...)
J8 : Twyfelfontein (avec un passage à Cape Cross)
J9 : Grootberg (à la recherche des rhino ?)
J10 : Etosha - Okeukuejo
J11 : Etosha - Halali
J12 : Etosha - Namutoni
J13 et J14 : Okonjima et ses guépards
J15 : Retour sur Windhoek
J16 : Windhoek puis départ en fin d'après-midi.
J17 : Retour en France
Et voilà, merci encore à tous pour vos conseils. Nous avons choisi les immanquables pour ce premier voyage ... Et nous avons hâte d'y être !
Je vous ferais par de nos aventures (et de nos photos !! Objectif loué !) à notre retour !
Bonjour,
ravie d'apprendre que vous partez bientôt
de mon coté nous partons le 25 septembre vol AF PARIS / JOHANNESBURG et BA JOHANNESBURG / WINDHOEK
Bon voyage
Nous sommes rentrés le 17 octobre après un fabuleux voyage également rempli de fortes émotions
paysages variés et merveilleux
je reconnais la photo qui est prise au solitaire country lodge a solitaire
je vois que vous avez réservé à l'avance sur internet, Est-ce facile ? nous projetons de partir en octobre à 4 personnes alors on commence à regarder !!!
Merci d'avance
Afrique de l'Est et Australe › Namibie · 18 replies
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March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Hi there,
I’m considering camping in Nyungwe Park with my family (2 adults, 2 kids) at Uwinka campsite. Problem: the park rents the tent but without any gear (mattresses, blankets). We don’t have a car. Is it possible to rent or buy mattresses and blankets near the park, please?
Thanks for your help
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hello,
We’re planning a route from Maun to Kazane and Victoria Falls for May 2027 in a Toyota Hilux 4x4, staying in lodges (no camping). Here’s the rough outline:
- Maun: Arrival likely from Johannesburg, 2 nights
- Khwai: 2 nights
- Return to Maun
- Need to decide on a stop between Maun and Sepopa?
- Sepopa: 2 nights
- Cross into Namibia: Bagani, 2 nights
- Kongola: 2 nights
- Katima Mulilo: 2 nights
- Kasane: 3 or 4 nights
- Victoria Falls: 1 or 2 nights
- Return to France from Kasane or Victoria Falls
What’s the road condition like between Maun and Khwai? The stop names are approximate based on accommodations.
Thanks for any feedback on this plan!
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
